Esta sería mi SEXTA vez en el país transalpino, en un viaje de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, específicamente por las regiones del Véneto y Emilia-Romaña, y con una escapadita a la república más antigua del mundo: la curiosa San Marino. Mis visitas anteriores al país fueron un inolvidable viaje por Sicilia y las islas Eolias, un finde largo para ver la que se convirtió en mi ciudad favorita de Italia: Nápoles, una ruta en coche con tienda de campaña por el Lago de Como , la eterna ROMA y Milán y Bérgamo, coincidiendo con un partido de Champions del Málaga en sus mejores tiempos.

En este artículo encontrarás todo lo que necesitas saber sobre nuestro viaje: qué ver, cómo moverte, opciones de alojamiento, comida típica, presupuesto detallado y consejos prácticos.

¡Prepárate para descubrir el norte de Italia y San Marino en 7 días!

🗺️ Itinerario de 1 semana por el norte de Italia y San Marino

Para empezar, os dejo el mapa marcado en Google Maps el itinerario que hicimos durante esta semana, para que os hagáis una idea general (disclaimer: os adelanto que es una ruta ambiciosa que no es apta para los que se lo quieren tomar tranquilito y ver las ciudades con más pausa, este viaje quisimos exprimirlo al máximo y a algunos les podrá parecer demasiado).

✅ Inicio y final: Aeropuerto de Treviso
🏨 Primera noche: Mestre (Venecia)
🏨 Última noche: Padua

✈️ Cómo llegar del aeropuerto de Treviso a Mestre (Venecia) de forma económica

Llegamos al aeropuerto de Treviso ya entrada la noche, con el tiempo justo para desplazarnos hasta Mestre, la zona continental que se sitúa junto a Venecia, para cenar y descansar en nuestro hotel. Llegar hasta allí fue más sencillo y barato de lo que esperábamos, aunque implica combinar dos autobuses si quieres ahorrar.

🚌 1. Bus desde el aeropuerto de Treviso hasta la estación de Treviso

Al salir del diminuto aeropuerto de Treviso, hay que buscar la parada de autobuses donde para la línea N.º 6 (hay otros, pero este es el que encontramos en ese momento).

💡 Nota: No te preocupes si no llevas suelto, puedes pagar el billete escaneando un código QR en el interior del autobús. ¡No olvides validarlo!

Nos costó solo 2 € cada billete (OJO: para algunas líneas hace falta una app especial). Que no se te olvide comprarlo (o no te hagas el loco/la loca 😜, que a nosotros nos controlaron los revisores en los dos autobuses que tomamos. Este bus n.º 6 nos llevó desde el aeropuerto de Treviso hasta la estación (stazione) de Treviso.

🚌 2. Bus desde la estación de Treviso hasta Mestre

Desde la estación, tomamos el autobús 8E, que incluso llega hasta la isla de Venecia. Billete: 1,5 € por persona, también comprado por móvil.

💡 Total del trayecto: 3,5 € por persona desde el aeropuerto hasta Mestre. Una forma económica y eficiente de comenzar tu aventura en Italia.

🏰 Las 6 ciudades que visitamos en 1 semana por el norte de Italia y San Marino

1️⃣ Venecia: la joya flotante

Para ser sinceros, cuando planeábamos esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, Venecia no entraba en los planes. Sin embargo, al buscar los vuelos directos para llegar desde Málaga, el aeropuerto que más nos salía a cuentas era el de Treviso. Por lo que pensé, ¿y por qué no incluirlo en la ruta? Al no ser el objetivo principal del viaje, pasaríamos un poco de puntillas para ver lo principal.

Estoy seguro de que para ver Venecia en condiciones se necesitan al menos un par de días o tres, pero algo es algo, y sería un gran aperitivo de lo que veríamos por Italia. Está claro que Venecia es, junto a Roma, la ciudad más visitada de Italia; es más, se les ha ido un poco las manos (como en muchos sitios hoy en día, en realidad), por esa razón tampoco es una de las ciudades que más me atraían para visitar.

Y te preguntarás, ¿y por qué desde Mestre? Pues básicamente, porque unos pobres autónomos como nosotros no tienen para más 😮‍💨. El alojamiento en Mestre es bastante más barato que en la propia Venecia, aunque todavía sigue siendo caro. En la isla de Venecia, los precios están extremadamente por las nubes, demasiado para nuestros bolsillos. Lo del aumento de los precios de los hoteles durante estos dos últimos años (2024-25) ha sido bruuutal.

Tras llegar en autobús de forma cómoda, con la parada a unos metros del hotel, llegamos a la Piazzale Roma, desde comenzaríamos a visitar Venecia. Al tener solo 1 día, fuimos directo a los puntos más populares primero y luego nos perderíamos por sus calles para alejarnos de toda la muchedumbre, te cuento un poco la experiencia a continuación:

🗺️ Qué ver en Venecia en un día (ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino)

Averiguar qué ver en Venecia en un día no tiene mucho misterio. Sus lugares emblemáticos son evidentes, aunque para mí, tras haberla visitado, la verdadera magia de esta mítica ciudad radica en perderse por sus calles, canales y puentes, no hay rincón que te deja sin igual. Cuanto más te alejas de la plaza San Marcos, más ancho/a estarás, los turistas se irán diluyendo como una pastilla efervescente en agua.

1. El Gran Canal y su Puente de Rialto

Desde donde nos dejó el bus, Piazzale Roma, fuimos a pie dirección plaza se San Marco siguiendo un poco nuestro instinto y ayudándonos de los carteles que hay por la ciudad. En este paseo ya descubres lo que es la esencia de Venecia, con sus callejuelas antiguas y una decadencia con su toque acogedor, sus canales y puentes; ah, no nos olvidemos mencionar a su puñado de grupos de turistas de banderita y auriculares de todas las nacionalidades, por supuesto. 🤣

Cuanto más te acercas a la plaza más alboroto se va acumulando. Al llegar al Gran Canal, que es el canal de transporte de barcos principal y el más ancho de la ciudad, verás sus peculiares puentes, destacando entre todos el famoso Puente de Rialto, un puente muy ancho con varios carriles con escaleras donde han puesto hasta tiendas.

Su belleza es indiscutible y desde arriba se hacen unas fotos tremendas de todo lo que lo rodea. Aparte de atracción turística, sirve como medio para llegar hasta la plaza de San Marcos, ya que hace falta cruzar el Gran Canal; qué mejor manera de hacerlo que usando este mítico puente.

2. Plaza de San Marcos

En este punto de casi llegar a ella, ya te sentirás como una hormiga más entre tanta gente (siempre y cuando vayas a horas en pleno día como nosotros. Si madrugas y te quitas todo eso, pues mucho mejor😉) Dicho esto, todo el turisteo no quita ni un ápice a la belleza única de la plaza de San Marcos, eso es indiscutible y no se puede ir a Venecia sin maravillarte con esta plaza.

Si bien es cierto que al entrar a ella no me sobrecogió como otros lugares de similar magnitud por estar más pendiente de no pisar a alguien los talones que de mirar a toda la belleza arquitectónica que alberga semejante plaza. Es una pena, pero es así. Es una de las razones que me echaban pa’trás de venir hasta aquí, pero ahora me alegro de haberlo hecho, ya que aparte de todo el circo, es un lugar para verlo y vivirlo con tus propios ojos y flipar.

Los edificios que más destacan son la increíble basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Campanile y la Torre dell’Orologio. Otro lugar mítico es el Caffè Florian, el típico lugar con los camareros trajeados de arquitectura clásica y de época que lo hacen muy especial, pero ojito con los precios, es una locura. Nosotros pasamos de largo, pero si quieres invertir en una experiencia ‘plazasanmarconiana’ con un café o té acompañado de música en vivo y vistas a la plaza, este es tu lugar.

Cerca de la plaza también se pueden ver las vistas a la gran Basilica Di San Giorgio Maggiore y la isla de Giudecca, y a pocos pasos, el famoso Puente de los Suspiros desde el concurrido Puente della Paglia. Si encuentras un hueco, es un buen lugar para observar a las góndolas entrar y salir por este famoso canal. Estuvimos un buen rato observando en un hueco que encontramos entre grupo y grupo, disfrutando de la brisa que allí corría.

3. Perderse por uno ―o varios― de sus barrios

Sin duda una de las partes que más nos gustaron para ver en Venecia. Tras todo el ajetreo anterior, nos encantó descubrir Venecia a otro ritmo, sin mapa ―o móvil― en la mano y seguir las calles que nos iban llamando. La idea era la de alejarnos para comer algo sin que nos arrancaran los bolsillos de cuajo, y al final dimos con un bar acogedor con gente local y algún que otro turista, donde nos bebimos algo con unas tapas que estuvo bastante bien para recargar pilas: piernas.

💡 Tip de ahorro: Cuanto más lejos de la Plaza San Marcos comas, más bajan los precios. Busca pequeños bacari frecuentados por locales.

El resto del día lo dedicamos a eso, a caminar sin rumbo. Alucinamos con el encanto de Venecia. Como ya dije, cada calle, rincón, canal, puente, plaza, iglesia no tiene desperdicio, es una gozada poder pasearte por allí. Nos centramos sobre todo en el barrio de Dorsoduro y Cannaregio.

4. Bacareto da Lele/Arcicchetti Bakaro

Una forma estupenda de terminar el gran día de pateo es la plaza Campo dei Tolentini, un lugar donde la gente se sienta allá por donde pille, ya sea en las escaleras que hay enfrente del canal o en las escaleras de la iglesia de San Nicola da Tolentino. El ambiente mola.

Los bares típicos de Bacareto da Lele y Arcicchetti Bakaro son lugares donde podrás beber y comer a un precio superbarato, sí, como oyes, en Venecia también hay sitios con precios normales. Estos dos bares sirven todo tipo de bebidas, siendo el Spritz (el típico o la versión veneciana) la joya. Puedes pedirlo por tamaño.

Además de la bebida, en el Bacareto da Lele venden unos ‘bocadillitos’ muy ricos y en el Arcicchetti Bakaro venden los clásicos cicchetti, que son como unas rodajas de pan al que le ponen por encima todo tipo de cosas, como mezclas con pescado, embutidos y cosas varias. Sin duda, un lugar donde parar y disfrutar de la bebida y gastronomía veneciana en un sitio donde también acude la gente local. Eso sí, ¡prepárate para hacer cola! Nosotros fuimos un poco a deshora, y ya había un poco de cola. Ten esto en mente.

2. Ferrara

En esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, a Ferrara solo teníamos pensado ir en una excursión de un día desde Bolonia, ya que se encuentra relativamente cerca en tren. Sin embargo, al mirar hoteles en Bolonia, surgió la idea de: ¿y por qué no lo hacemos al revés?

Tener Ferrara como base y visitar Bolonia en una excursión de un día (I know, esta ciudad merece más tiempo, pero recuerda que nuestra ruta es en plan ambicioso). Y así lo hicimos, por el precio de un hotel cochambroso a las afueras de Bolonia, encontramos un hotelito muy chachi en pleno centro de Ferrara, justo al lado de su magnífico castillo. No hay más que hablar.

Cómo llegar de Mestre a Ferrara

Pues muy fácil, el sistema de trenes por esta zona de Italia me pareció una maravilla, según mi experiencia. Los billetes los sacamos online en la web oficial de Trenitalia, aunque también se puede sacar fácilmente por tu cuenta en las máquinas de las estaciones. El billete de Mestre a Ferrara nos costó 9,45 € por persona y es definitivamente la opción que te recomiendo.

La distancia desde el centro de Mestre (precisamente desde nuestro buen Hotel Centrale) a la estación Mestre Stazione es de aproximadamente 1 km y desde la estación central de Ferrara al centro de Ferrara (donde se encuentra su famoso castillo Estense) hay 1,5 km, así que pudimos hacerlo todo perfectamente a pie.

🗺️ Qué ver en Ferrara en un día

Ahora sí, entrábamos a la región a la que dedicaríamos más tiempo: Emilia-Romaña. Nuestra entrada sería por Ferrara, una ciudad mediana con un centro precioso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a la que teníamos muchas ganas.

Lo primero que hicimos al llegar a Ferrara fue dejar nuestras mochilas en el céntrico hotel Mercure Ferrara, según su letrero, aunque actualmente se llama Hotel Ferrara, ya que todavía no se podía hacer check-in.

Castello Estense di Ferrara

Aprovechamos ese tiempo para visitar el famoso Castello Estense di Ferrara (castillo de Los Este), fundamental para conocer más a fondo esta ciudad y la importante familia de los Este con su influencia por toda Europa. El precio es algo elevado (12€, ojo que varía si se quiere subir a lo alto de una torre, lo cual recomiendo), pero me pareció entretenido y desde arriba se tienen unas vistas maravillosas de 360 º.

Visitamos sus salas, mazmorras y artefactos, además de sus espectaculares frescos en algunos techos en una sala donde hay una serie de espejos para que no te dejes el cuello mirando hacia arriba.

Centro histórico de Ferrara

Ferrara es conocida por ser la ciudad italiana con más bicis en proporción a sus habitantes. En general, toda esta zona de Italia, la bici es un medio de transporte común, ya que son ciudades bastante planas. La sensación que me dio al recorrer sus calles es un poco similar a la que tenía en la misma Bélgica, aunque salvando las ―grandes― distancias. Aparte del castillo, el centro de Ferrara merece la pena recorrérselo un buen rato, y si cae un helado, pasta o pizza, pues pack completo.

Sus calles más destacadas son la larga Via S. Romano, muy agradable y con mucho movimiento de tiendas, bares y gentío. La otra es la Via delle Volte, una calle medieval preciosa empedrada y estrecha con arcos abovedados, construidos entre los siglos XIII y XIV para aguantar pasos que permitían a los comerciantes y artesanos acceder de forma directa a sus almacenes desde sus casas. En general, todo el conjunto de calles de esta parte antigua de Ferrara es una gozada explorarla.

También tiene un exguetto judío. En la época de los Este eran bienvenidos y se asetaron por aquí hasta que la ciudad pasara a ser parte del Estado Pontificio, cuando el papa segregó a los judíos en guettos hasta 1859.

Destacar sus plazas, como la Piazza Trento di Trieste, donde está su catedral (la están reformando por el gran terremoto que hubo en 2012 en esta parte de Italia) y la Piazza del Municipio, que es como si estuviera en un patio interior.

Las residencias o palazzos renacentistas

Una de las cosas que hacer en Ferrara es visitar sus preciosos palacios, entre los que destacan: el Palazzo Schifanoia, el Palazzo di Ludivico il Moro y la Palazzina Marfisa d`Este, Casa Romei, entre otros muchos. Unos edificios espectaculares de aquella época que no pasan desapercibidos hoy en día. Para entrar hay que pagar entrada, pero sin duda merece la pena que visites algunos, el más famoso es el Schifanoia. Por algo es conocida como la ciudad del Renacentismo de toda Italia.

La Addizione Erculea

Esta zona de Ferrara es uno de los lugares más destacados para visitar en la ciudad. La cual es de arquitectura totalmente renacentista y que se traduciría como «La adición de Hércules«. Su nombre se debe a que, en el siglo XV, Hércules I de Este, el primer conde de la familia, decidió ampliar la ciudad más allá de las murallas, una zona nueva que nada tenía que ver con el lío de calles del centro histórico, ya que aquí las calles son más rectas y ordenadas. ¡Sin duda un sitio curioso de visitar! Destacan, sobre todo, los edificios de Corso Ercole I d’Este y el Palazzo Diamanti.

Qué probar de la gastronomía de Ferrara

No te puedes marchar de Ferrara sin haber probado alguna de sus delicatessen. Su plato estrella es el cappetelli di zucca, una especie de pasta gigante rellena de calabaza muy rica. Otra de sus cosas clásicas es el pan en forma de cruz, conocida como coppia ferrarese. También presumen de sus embutidos; en muchos sitios verás unos «salchichones» gigantes colgando.

Como postre, destacar el panpenato, una bomba de chocolate negro típica de la gastronomía ferrarense. Para probar algunas de estas cosas, recomiendo mucho el sitio en el que estuvimos. Un lugar clásico de Ferrara donde ponen comida de su ciudad de bastante calidad a precios populares, ¡fue una gran experiencia para complementar la visita! El lugar se llama Hostaria Savonarola. Esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino nos estaba dejando buen sabor de boca.

3. Bolonia

Como dije anteriormente, Bolonia lo visitaríamos desde Ferrara en tren en un viaje de ida y vuelta para echar el día. Nos levantamos con tiempo para desayunar de camino a la estación, en este lugar que recomiendo. En Italia siempre solemos desayunar un buen café, como un capuchino o latte, y un cornetto, que son croasanes que suelen estar rellenos de pistacho, crema o nutella, a cuál más rico. Hemos comido cornettis  bastante mejores, pero a este tampoco le hacíamos ascos.

Cómo ir de Ferrara al centro de Bolonia

Como iba a ser costumbre en esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, la forma de viajar entre estas dos ciudades de forma cómoda y a buen precio fue el tren. Esta parte de Italia, es fabulosa para moverse de esta forma y hace que no te haga falta alquilar un coche, lo que te ahorrará dolores de cabeza para estar buscando parking en ciudades como esta.

El tren entre Ferrara y Bolonia dura alrededor de 50 minutos y el precio por persona y trayecto ahora mismo (finales de 2024) es de 5,2 €. Como comenté anteriormente, la estación desde el centro histórico de Ferrara está a 1,5 km aprox.; y desde la estación central de Bolonia al centro es algo similar y se pueden ir viendo cosas de camino, por lo que no se hace nada pesado. Los billetes se pueden sacar online (con check-in online antes de subirte) o comprando allí mismo en las máquinas y picando en unos dispositivos que hay por la estación antes de subir, podrían multarte si no lo haces, ojo.

🗺️ Qué ver en Bolonia en 1 día

La rossa, la dotta y la grassa (La roja, la docta y la gorda), así se conoce a Bolonia, la capital de la Emilia-Romaña y una de las ciudades más célebres de toda Italia. Cuenta con una universidad con mucha importancia histórica y de mucho peso a nivel europeo (de ahí lo de la docta), con una vida universitaria animada como corresponde. Sus tejados, como vimos en Ferrara, son de tono rojizo (de ahí lo de la roja) y su gastronomía es para pillar unos cuantos de kg de más de lo rico que está todo (ya te imaginarás de qué viene el tercer adjetivo). Ciudad top de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino.

Pasa un poco desapercibida ante tanto gigante italiano como Venecia, Florencia, Roma o Pisa, pero sin duda merece la pena visitarla, no te defraudará en absoluto. Lo recomendable sería visitarla un par de días o tres para verla en condiciones, pero en un día también se pueden hacer maravillas si te apetece visitar otros sitios cercanos. ;). Así sí que te explico un poco lo que puedes hacer si decides dedicarle solo un día a esta gran ciudad.

Pórticos/soportales de Bolonia

La estación de tren de Bolonia no está lejos del centro de la ciudad, así que se puede hacer a pie perfectamente. Es una buena forma de empezar a conocer los famosos pórticos de Bolonia, parte del Patrimonio de la Humanidad desde 2021. No pasa ni media si llueve, siempre encontrarás la forma de ir por estos pasadizos cubiertos. El centro histórico solo cuenta con una longitud de 38 km, con un total de 53 en toda la ciudad. A nosotros, en vez de servir contra la lluvia, nos salvó del tremendo sol que hacía, nos tocó hacer la visita en el día más caluroso del viaje.

La historia de los pórticos/soportales de Bolonia se remonta a la Edad Media. Originalmente, surgieron como una extensión de las viviendas privadas sobre el espacio público. A causa del crecimiento demográfico y la necesidad de más espacio, los ciudadanos construyeron voladizos sobre las calles, creando a su vez estos pasajes cubiertos. Con el tiempo, esta práctica se reguló y estandarizó, y las autoridades municipales establecieron normas para la construcción de los pórticos, haciendo que estos fueran una característica común en toda la ciudad y en otros lugares vecinos de la región.

Entre los más famosos, se encuentran el pórtico de la basílica de San Luca. Se trata del pórtico más largo del mundo, ¡tiene 4 km de longitud y hasta 666 arcos! Otro que no te puedes perder es el pórtico del Palazzo dell’Archiginnasio.

Via dell’Indipendenza

El itinerario que te sugiero seguir desde la estación es ir por la reconocida via dell’Indipendenza. Se trata de una de las calles más importantes y animadas de Bolonia. Su nombre, como no puede ser de otra forma, se debe a la independencia de Italia. Con lo de conocer los pórticos desde el principio lo decía por esta calle, ya que comunica con la estación de trenes y puedes tomarla para llegar a la primera parada del día. Puedes acceder a ella entrando por la impresionante Porta Galliera.

Uno de los lugares más curiosos de esta calle se encuentra en el nro. 3, donde si miras al techo del pórtico podrás ver la curiosa inscripción en latín Panis vita, canabis protectio, vinum laetitia que significa El pan es vida, el cáñamo es protección, el vino es alegría. Hace referencia a la importancia que tuvo el cáñamo en la ciudad, ya que fue de vital importancia para la economía local en la Edad Media, que usaban para tejidos y cuerdas (no para fumar porros… ¿o igual también? 😆)

Piccola Venezia y su instagrameable «ventana al canal»

Como su nombre indica, hasta en la misma Italia hay ciudades con su «Pequeña Venecia«. Lo curioso de esto es que hoy solo queda un canal visible y los que quedan subterráneos, pero es un sitio pintoresco para visitar. Este lugar se ha hecho muy famoso por las redes sociales. Aquí es donde se hace la conocida foto del canal (Canalle delle Molline) a través de una ventana pequeña, la «Ventana al canal».

Si no te importa hacer cola para hacer una foto y asomarte al canal, te animo a hacerlo. Si la foto que tiene todo el mundo te importa un carajo, te recomiendo saltártelo y callejear un poco por esta tranquila zona hasta llegar a la siguiente atracción turística. Cuando pasamos nosotros, solo habían un par de personas esperando, así que nos apuntamos e hicimos la foto de rigor, ahora nos sentíamos que habíamos visto Bolonia… 😆 Sabrás que has llegado cuando veas a más gente de la cuenta parada en un sitio, ya que la ventana si está cerrada pasa un poco desapercibida, nadie se espera lo que esconde detrás.

En el pasado, Bolonia contaba con una extensa red de canales que usaban para el transporte, el riego y para los molinos; era parte esencial de la economía boloñesa. A lo largo de los siglos, muchos de los canales de Bolonia fueron cubiertos o desviados debido al crecimiento urbano y los cambios en la infraestructura.

Torre Azzoguidi

Bolonia es ciudad de torres, y no unas torres cualquiera, estas tienen una forma especial, ya que son muy finas y altísimas, siendo un elemento arquitectónico muy característico y emblemático de la ciudad. Parece que se van a caer de un momento a otro, y es que algunas hasta están inclinadas hacia a un lado. Por esta razón y el peligro que crea a la población local, algunas de ellas la tuvieron que cortar y hacerlas más bajas.

El auge de la torres fue durante la Edad Media, tenían muchísimas de ellas (llegó a tener hasta 180 torres), que se elevaban sobre los tejados como símbolos de poder y prestigio de las familias nobles. La mayoría de ellas desapareció con el tiempo, pero aún se conservan algunas; hoy en día aún hay 27 en pie. Cumplían varias funciones, además de ser símbolos de poder y estatus, servían como fortificaciones, torres de vigilancia y refugios seguros en tiempos de conflicto. También se usaban como viviendas y almacenes.

Para ver nuestra primera torre importante continuamos desde la ventanita del canal dirección el el meollo de la ciudad. Esta vez nos dirigimos hasta la torre Azzoguidi (también conocida como torre Altabella, de «alta y bella»). Esta tremenda torre tiene unos 61 metros de altura, una de las más altas de las que quedan (llegó a ser más alta, pero se modificó). Su nombre se debe a la familia Azzoguidi, que la tenía como fortaleza privada y símbolo de poder. Se trata de una joya arquitectónica y un testimonio del rico pasado histórico de Bolonia.

Piazza Maggiore

Seguimos hasta esta famosa plaza, se trata de la plaza principal de la ciudad. Aquí se pueden ver y visitar varios de los edificios más importantes. Esta plaza es un punto de encuentro tanto para los locales como para los turistas. Algunos de los lugares interesantes que se puede visitar por ella son estos:

• Basílica de San Petronio: una de las iglesias más grandes del mundo. Su construcción comenzó en 1390 ¡y aún no está acabada! Lo notarás por su fachada de mármol parcialmente terminada. Estaba destinada a ser más grande que la basílica de San Pedro en el Vaticano, pero la construcción la detuvo el decreto papal y la falta de fondos, resultando en una fachada que aún hoy permanece incompleta. La basílica alberga la meridiana más larga del mundo que permite medir con gran precisión el tiempo solar. Fue diseñada por Giovanni Domenico Cassini. Este edificio fue uno muy curioso de ver, recomendadísimo.
• Palazzo dei Notai: este palacio gótico se construyó entre los siglos XIV y XV y sirvió como sede del colegio de notarios. Su fachada, restaurada en el siglo XX, es un excelente ejemplo de arquitectura medieval.
• Palazzo d’Accursio (o Palazzo Comunale): sirve de ayuntamiento de Bolonia desde 1336. En su interior se encuentra el Museo Morandi, dedicado al pintor Giorgio Morandi, y varias salas históricas que se pueden visitar.
• Palazzo del Podestà: data del 1201 y fue la sede del Podestà, el principal magistrado de Bolonia. Su torre, llamada torre dell’Arengo, tiene una campana que se usaba para llamar a la ciudadanía a reuniones públicas.
• Palazzo dei Banchi: este edificio renacentista cierra el lado este de la plaza y originalmente lo usaban los banqueros de la ciudad. Su construcción comenzó en 1412 y se completó en 1568.

Evidentemente, no podemos ver todo con solo un día de visita a la ciudad, así que recomiendo limitarse a la basílica con su meridiana y a disfrutar de la vista de estos edificios con un paseo recorriendo la plaza.

¿Te parece poco para visitar en una sola plaza? Espera que viene más.

Fuente de Neptuno

A la vuelta de la esquina de la plaza Maggiore está esta curiosa fuente con la estatua de Neptuno. La Fuente de Neptuno fue encargada por el cardenal Carlo Borromeo y se construyó entre 1563 y 1566 de la mano del escultor flamenco Giambologna (Jean de Boulogne) durante el papado de Pío IV. Su propósito era celebrar la finalización de un nuevo acueducto que traía agua a la ciudad.

Mercato de Mezzo

Después de todo este tute mañanero visitando las maravillas de la ciudad, toca llenar el buche para reponer calorías. Qué mejor sitio para ello que el famoso Mercato de Mezzo, muy cerca de la plaza anterior. En este lugar podrás degustar sus delicias gastronómicas, que por algo llaman «la gorda» a esta ciudad. Como su nombre en italiano ya indica, «mezzo», se trata de un gran lugar para tapear y beberte un vino o spritz. Aquí pudimos probar la archiconocida mortadela de Bolonia con piadinas, ¡la verdad es que están tremendas!

Ya que estamos con su gastronomía, estos son algunos de sus platos famosos, tienes para elegir:

• Ragù alla Bolognese
• Tortellini (los verás por todos sitios)
• Lasagne alla Bolognese
• Mortadella di Bologna (la que nos encantó)
• Crescentine
• Piadina (¡tremendas!)
• Helados (uno de los mejores lugares de Italia para ello). Te recomiendo ir hasta la Cremeria Santo Stefano. Queda un poco alejada, pero mamma mia, ¡qué helado! Para mí fue el mejor del viaje, y mira que comimos.

Las dos torres: Garisenda e degli Asinelli

Si hablamos de torres, estas son las dos más famosas de la ciudad y las más vistosas. Si vienes desde la via Rizzoli las tendrás de frente y podrás hacer buenas fotos. La Torre degli Asinelli es la más alta de las dos y tiene una altura de 97 metros, lo que la convierte en una de las torres medievales más altas de Italia. Esta torre es, de hecho, uno de los puntos más altos de Bolonia. Fue construida por la familia Asinelli, una de las familias más influyentes de la ciudad medieval.

La Torre Garisenda es considerablemente más baja que la Torre degli Asinelli, con una altura de 48 metros. Sin embargo, su mayor interés radica en su inclinación. La torre se inclina visiblemente hacia un lado, lo que le da una apariencia curiosa y diferente. Tiene una inclinación de aproximadamente 3,2 metros respecto a su base, lo que hace que se asemeje a la famosa Torre de Pisa en miniatura. Esta inclinación es el resultado de la inestabilidad del terreno en el que fue construida.

• Leyenda sobre la Torre Garisenda: se dice que la Torre Garisenda fue objeto de varios intentos de «enderezarla». A lo largo de los siglos, se han realizado esfuerzos para estabilizar la torre y evitar que se desplomara, lo que la hace aún más única. Algunos mitos urbanos afirman que la torre estaba tan inclinada en el pasado que algunos visitantes temían que pudiera caer en cualquier momento, pero esto, afortunadamente, nunca ocurrió.

Las dos torres, aunque de diferentes alturas e inclinaciones, representan la historia de la ciudad medieval y la competencia entre las familias nobles de la época. Durante la Edad Media, las torres eran símbolos de poder, estatus y riqueza. Cuanto más alta era una torre, más poderosa y respetada se consideraba la familia que la poseía.

La basílica de Santo Stefano de Bolonia: la iglesia de las 7 iglesias

Primero fuimos a por el mejor helado (la Cremeria Santo Stefano) del viaje por Italia (y yo diría que de todos mis viajes a Italia) y luego esperamos a que abriera por la tarde esta iglesia (o iglesias, mejor dicho). Este lugar representa una pequeña Jerusalén, además de verdad, ya que hasta tuve la misma sensación que cuando estuve de visita por la Tierra Santa. Es un lugar que me encantó visitar y en el que no me voy a entretener demasiado: tienes que visitarla. Para mí, fue un auténtico highlight de Bolonia y se debería de priorizar en un viaje de un 1 día, merece mucho la pena porque es una pasada de lugar.

Su interior es un poco laberinto, irás pasando por salas, patios, iglesias constantemente, es como un pequeño submundo dentro de Bolonia.

Archiginnasio de Bolonia

No te puedes ir de la ciudad sin conocer, aunque sea un poco, sobre la famosa Universidad de Bolonia. Si te quedan fuerzas —nosotros íbamos escaseando— puedes ir a visitar este lugar. El Archiginnasio de Bolonia es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y un importante símbolo de su historia intelectual y académica. Se encuentra en la plaza Galvani. Fue la sede original de la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua del mundo occidental (o así reclama), fundada en 1088. La Sala delle Capriate es uno de los lugares que más impresionan para visitar, según dice, ya que cuando nosotros llegamos ya estaba cerrada.

Escudos de estudiantes: una de las cosas más destacadas del Archiginnasio es que, en el pasado, los estudiantes de la universidad podían mandar esculpir su propio escudo de armas en las paredes del edificio, una práctica que ayudaba a dar testimonio de la pertenencia a la comunidad académica. Hoy en día, estos escudos forman una especie de mural histórico que cubre gran parte de las paredes del patio. Se estima que hay más de 10 000 escudos, y muchos de ellos tienen inscripciones que cuentan la historia de aquellos que pasaron por las aulas de la Universidad de Bolonia.

💡 Dato curioso: En el Archiginnasio también se enseña que la famosa «pizza» se originó en Nápoles, pero muchos no saben que su tamaño y forma fueron influenciados por una antigua práctica académica en la que los estudiantes de Bolonia solían llevar pasteles redondos y planos al Archiginnasio como parte de sus celebraciones.

En esta universidad estudiaron personas de la talla de Antonio Vivaldi, Dante Alighieri, Petrarca o Guglielmo Marconi. Incluso Einstein acudió a esta universidad para una conferencia.

Desde allí ya nos fuimos a la estación para volver a Ferrara, donde haríamos nuestra segunda noche.

Igual es un itinerario un poco ambicioso para un día, pero merece la pena todo lo que vimos. Si quieres tomártelo más tranquilo puedes saltarte lo de la ventana y la primera torre, todo lo demás me parece imprescindible. Esa noche dormimos como lirones, pero la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino continuaba. Al día siguiente tenÍamos que tomar otro tren, esta vez dirección Rímini.

4. Rímini

Rímini es usualmente sinónimo de ciudad de paso o de veraneo, ya que suele servir de base para aquellos que le gusta la playa con muchos servicios o para quienes quieren estar cerca de San Marino para visitarlo, ignorando que, sin embargo, es una ciudad que también tiene cositas que ofrecer.

Nosotros, tras darle una oportunidad a la ciudad en esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, nos acabó sorprendiendo para bien. A continuación os explico qué podéis hacer por esta famosa ciudad italiana.

Rímini se divide claramente en dos partes bien definidas que resultan interesantes para según qué gusto: la zona de playa y el centro histórico. En comparación con los hoteles en Venecia (Mestre) y Ferrara, RÍmini fue con diferencia el lugar que ofrecía los mejores precios, supongo que porque aún estábamos en temporada baja y era en la zona de playa.

Zona costera

Una parte de la ciudad, como he dicho antes, es la zona costera, con una playa superlarga bañada por el mar Adriático (la última vez que lo vi fue desde de la costa balcánica), un tanto peculiar para nosotros, acostumbrados a otro tipo de playas. Al tener el hotel en esta zona, lo primero que hicimos después de hacer check-in fue ir a su paseo marítimo, donde buscaríamos un sitio para comer. Por cierto, el hotel no era ningún lujo, pero estaba muy bien por el precio tan bajo, con baño privado. Puedes echarle un ojo aquí: Hotel Alibi.

Caminamos por su largo paseo, y vimos que la arena de la playa estaba plagada de tumbonas, casetas y todo tipo de cosas, casi no podíamos ver la orilla del mar de tanto que había. Definitivamente, no es un sitio que nosotros, personalmente, disfrutaríamos como destino de playa.

Tiene unos 15 km por los que caminar, ideal para irte a correr o pasear con la bicicleta. Nosotros llegamos hasta una especie de plaza llamada Parco Federido Fllini, donde tiene una plataforma en alto para poder divisar la playa desde arriba. También tiene un puerto deportivo para ver yates italianos, aunque no es algo que nos llamara mucho la atención.

La zona es agradable, pero tampoco pasa nada si te la saltas. Si el hotel te pilla cerca, es una buena oportunidad para «asormarte», pero no recomiendo venir a cosa hecha para visitarlo. Lo mejor de Rímini está, sin duda alguna, en su centro histórico del que hablo más abajo. Lo que más nos gustó de todo fue probar el «plato estrella» de Rímini, ¡sus piadinas! Encontramos un buen sitio con mucha variedad de piadinas, que nos encantó. La gastronomía italiana nos sorprendió una vez más. Os dejo el sitio por si andáis por la zona: Piada de Amerigo. De postre cómo no, gelato al canto, aunque este era normalito.

Centro histórico

Tras un descanso en el hotel, salimos de nuevo, esta vez en dirección contraria, hacia el centro histórico de Rímini. Desde el momento en que cruzamos el impresionante Arco de Augusto, símbolo y punto destacado de la ciudad. quedamos sorprendidos por lo bonito que nos parecía todo.

Guarda ese aura italiana que desprenden las zonas históricas del país, como sentimos en sitios como Ferrara o Bolonia.

El tiempo de calor de los días anteriores nos dió tregua, por lo que pudimos disfrutar más. Nos dedicamos a caminar sin rumbo por sus calles, y poco a poco fuimos descubriendo sus rincones más famosos, de los que destacaría los siguientes:

• La Piazza Tre Martiri: esta plaza es muy concurrida, ya que se puede llegar a ella desde la arteria central Corso d’Augusto, que comunica directamente con el Arco de Augusto. En esta plaza puedes admirar los edificios de los alrededores, que no tienen desperdicio. También destacar una escultura del mismísimo emperador Julio Cesar, algo que aún no había visto en Italia (aunque supongo que habrá varias), curioso cuanto menos. En esta plaza también destaca la Torre dell’Orologio, edificio pegado al Palazzo Brioli.
• La Piazzetta Gregorio da Rimini es otra coqueta placeta, donde abundan los restaurantes. Es un buen sitio para tomarse algo en un sitio acogedor.
• La Piazza Cavour es una de las plazas más imponentes y emblemáticas de Rímini, con edificios históricos importantes como el Palacio del Arengo, con su característica arquitectura gótica, que fueron sede del gobierno local del pasado. También está el Palacio Garampi, que actualmente ocupa el Ayuntamiento de la ciudad. En el centro de la plaza está la Fuente della Pigna, de estilo renacentista, mencionada incluso en escritos de Leonardo da Vinci. Por último, destacar el Teatro Amintore Galli de estilo neoclásico, punto cultural de la ciudad.
• El Castel Sismondo es sin duda una de las joyas arquitectónicas de Rímini y punto clave de su historia, que destaca por su grandeza. Fue la fortaleza de la familia Malatesta, construida en el siglo XV por orden de Sigismondo Pandolfo Malatesta, señor de Rímini, que fue diseñada tanto como fortaleza defensiva como residencia señorial. Representa la influencia de los Malatesta en esta región. Además, forma parte del Museo Fellini, dedicado al archiconocido cineasta Federico Fellini, natal de la ciudad.
• Desde el centro, se puede ir al otro lado del río Marecchia por el precioso e histórico Ponte di Tiberio, un antiguo viaducto romano, cuya construcción se finalizó durante el siglo 21 d. C. durante el imperio de Tibero. Junto al Arco de Augusto, son los dos edificios más representativos de la ciudad.
• Borgo San Giuliano: este precioso rincón Rímini a este lado del río merece un buen pateo por sus calles empedradas con entrecalles y plazas. Es el barrio antiguo de los pescadores del lugar, que actualmente cuenta con casas decoradas con mucho gusto y de diferentes colores, es muy fotogénico. Tiene varios murales interesantes que cuentan su historia, así como miradores al río, al puente y al otro lado de la ciudad.

Echamos un día muy a gusto, con más fresquito (incluso nos llovió), cosa que agradecimos mil. Paseamos, bebimos café y comimos muy rico. Rímini lo teníamos en principio como el sitio menos interesante para visitar, que usaríamos más bien como base para ir a San Marino, pero acabó siendo un sitio top de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino que recomiendo visitar. Eso sí, la parte que hay pegada al mar os la podéis saltar ;-).

5. San Marino

Llegamos a uno de los días que más ganas teníamos de que llegara de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, la visita a San Marino, con el que sumaríamos un país nuevo al curriculum. En esta parte no me voy a explayar demasiado, ya que da para un post más extenso, os hago un resumen por encima a continuación:

Esta visita la haríamos ida y vuelta desde Rímini en autobús. Para ello, nos dirigimos a la estación de tren, desde donde salen.

Desde Rímini, solo son unos kilómetros para cruzar la frontera y adentrarse en San Marino, la república más antigua del mundo. Aunque el día se presentó fresco y con algo de lluvia, eso solo hizo que las calles empedradas y las torres medievales tuvieran aún más encanto.

A pie recorrimos sus plazas principales, como la Piazza della Libertà, presidida por el Palacio Público y su famosa estatua de la Libertad —muy distinta a la de Nueva York, por cierto, con corona y espada en alto—. Desde allí, las vistas a las colinas de alrededor, ya en Italia, son simplemente mágicas. También nos perdimos entre las Tres Torres, llamadas Guaita, Cesta y Montale, que coronan el monte Titano como guardianas silenciosas de la república, las cuales solo nos limitaríamos a verlas desde fuera (creo que actualmente solo se puede visitar una de ellas).

¿Sabías que San Marino ha mantenido su independencia desde el siglo IV gracias a su política de neutralidad y a su escarpada ubicación? Incluso Napoleón, cuando pasó por aquí, decidió respetar su soberanía. Dicen que quedó tan impresionado por la firmeza de sus habitantes que les ofreció expandir su territorio, pero ellos, fieles a su modestia, rechazaron la oferta.

Tras unas buenas vistas por la zona de las torres, a la cual hay que subir unas cuantas cuestas, seguimos recorriendo sus callejuelas, pobladas con comercios y restaurantes, y descubriendo este sitio tan peculiar en el mundo. En realidad no es muy grande, por lo que no se necesita mucho tiempo para verlo en condiciones. Prepárate para subir escalones y cuestas. Nosotros después de tantos pateos acumulados, las piernas pesaban más de la cuenta.

Tras tanta historia y callejeo, nos sentamos a comer una buena piadina, que la de Rímini nos dejó con ganas de más, aunque esta no era tan buena. Una escapada de un día, pero cargada de historia y belleza. ¡Un must si estás por la zona!

6. Padua (Padova en italiano)

Nos quedaba la última visita de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino: Padua. Sinceramente, junto a Rímini, era de los lugares que menos expectativas teníamos. La incluimos en la ruta porque nos salía estratégicamente bien y porque también se recomienda visitar. Pero, ey, acabó siendo uno de los días que más acabó gustándonos.

Nuestro hotel estaba justo detrás de la estación de tren, por lo que fue muy cómodo. El hotel estaba bien y tenía buen precio para lo que es Italia (échale un ojo: Hotel Casa Lucia Valentini Terrani), Aunque no estaba en el centro, se podía llegar a pie sin problemas. Cerca teníamos una iglesia con momias, que llevaba la figura de San Antonio de Padua, un humano santificado muy importante en la punta del campanario, hablo de ella más adelante.

Calles con historia, plazas vibrantes y ese aire universitario que le da vida a cada rincón. Su ambiente nos encandiló desde el primer momento, ¡qué perita! (como diríamos en Málaga).

⛪ Basílica de San Antonio

Caminando, fuimos descubriendo sus joyas más emblemáticas, empezando por la basílica de San Antonio, un lugar de peregrinación donde las personas dejan sus deseos y agradecimientos junto a la tumba de San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos y venerados del mundo, aunque pocos saben que en realidad nació en Lisboa, Portugal.

Fue en Padua donde dejó su mayor huella como predicador y defensor de los pobres, y tras su muerte en 1231, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Dentro de la basílica, además de su sepulcro, se conservan algunas reliquias sorprendentes, como su lengua, que —según la tradición— se mantuvo incorrupta como símbolo de su don para la predicación.

El interior es ESPECTACULAR, puedo y me atrevo a decir que la iglesia/basílica más bonita que jamás he visto, ¡que ya es decir!

Plazas principales de Padua

La Prato della Valle nos dejó sin palabras: una de las plazas más grandes de Europa, rodeada de estatuas y cruzada por canales, perfecta para dejarse llevar aunque el día estuviera gris.

También nos perdimos por la Piazza delle Erbe y la Piazza della Frutta, donde el bullicio de los mercados parece no haber cambiado en siglos, de las plazas más céntricas.

💡 Dato curioso: Padua fue hogar de la Universidad de Padua, una de las más antiguas del mundo, donde Galileo Galilei enseñó durante años. Se dice que aquí perfeccionó sus primeras observaciones astronómicas y ayudó a sentar las bases de la ciencia moderna.

Cerramos el día como se merece, con un buen plato de bigoli al ragù y un spritz —dicen que fue en Padua donde nació esta famosa bebida—. Otra delicia italiana que no podíamos dejar de probar. ¡Ojo también a sus tortellini!

Otros lugares que visitamos al día siguiente:

🏛️ Chiesa degli Eremitani

Es una iglesia del siglo XIII, conocida sobre todo por los frescos que decoran su interior de Andrea Mantegna en el siglo XV. Aunque fue muy dañada durante la II Guerra Mundial por un bombardeo aliado (1944), se han restaurado fragmentos de esos frescos, y hoy es un lugar que da un poco de respeto, porque ves parte del arte original y, al mismo tiempo, las cicatrices de la guerra. Allí mismo tienen carteles sobre ellos.

Está justo al lado de la Capilla de los Scrovegni, que alberga la famosa serie de frescos de Giotto, así que es muy fácil combinar ambas visitas. No pudimos entrar a este sitio porque las entradas del día estaban agotadas, te recomiendo hacerlo de antemano por GetYourGuide, por ejemplo, para asegurarte de visitar uno de los mayores highlights de la ciudad.

☕ Caffè Pedrocchi

Esta no es una simple cafetería, es toda una institución en Padua. Inaugurado en 1831, fue durante mucho tiempo el lugar de encuentro de intelectuales, estudiantes y revolucionarios. Es famoso porque, durante años, era “el café sin puertas”: abierto día y noche, para todo el mundo.

Su arquitectura es curiosa, mezcla estilos neoclásicos y románticos, y dentro puedes tomar el clásico café Pedrocchi, un espresso con menta y nata que es típico de la casa. Incluso si no eres de cafés, entrar ya merece la pena solo por ver el interior, como hicimos nosotros.

⛪ Santuario di Sant’Antonio d’Arcella

Este santuario, que nos pillaba justo al lado de nuestro alojamiento, es menos conocido que la basílica de San Antonio de Padua, pero tiene su encanto especial, bastante especial. Aquí es donde murió San Antonio en 1231, y más tarde se levantó este santuario en su honor. Aunque es menos monumental, es un lugar cargado de espiritualidad y bastante tranquilo para quienes buscan algo menos turístico y más íntimo.

Aquí, lo que más nos sorprendió en realidad fue ¡la momia que tiene en su interior! La vimos por pura casualidad, nadie nos había advertido de ello: tienes que verlo. 🙀 Y no, aunque murió en este lugar, no es San Antonio de Padua el que está momificado (él está en la basílica de la que te hablé más atrás), esta persona momificada es Beata Elena Enselmini (1207-1231), otra persona muy venerada localmente.

Una pena ―o suerte― que no se le vea la cara, aunque sí que puedes ver sus manos y pies, que ya de por sí dan bastante grima. Al salir de la iglesia nos empezó a llover, por lo que nos resguardamos en una frutería que había por allí. El frutero, al vernos esperando allí, nos regaló una manzana a cada uno, detalles que te alegran el día. 😊

Aprovechamos también para tomarnos algo en una cafetería, esta zona es mucho más tranquila que el centro, donde puedes apreciar bien el estilo de vida que llevan en esta ciudad italiana. Nos comimos unos dulces que estaban tremendos:

El vuelo de vuelta a casa lo teníamos por la tarde. Para ir desde Padua al aeropuerto de Treviso es fácil. No lejos de la estación de tren de Padua, hay una estación de autobuses con muchos destinos, entre ellos el aeropuerto de Treviso. El bus nos salió por unos 6 € por persona y hay bastantes durante el día. Es muy conveniente. Con este trayecto cerraríamos una ruta de ida y vuelta muy bien montada que nos salió redonda.

Presupuesto de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino

Esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino la hicimos en plan normal, ya tenemos una edad para no ir tan rastrero-mochilero como en los viajes largos que llevo a las espaldas. Queríamos visitar monumentos, comer bien y darnos caprichos de vez en cuando, aún así siempre controlando que no se nos fuera de las manos. En este apartado os cuento cuando gastamos en transporte y hoteles.

Transporte en la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino

En cuanto a transporte, usamos sobre todo los trenes, que van de lujo según nuestra experiencia, y autobuses, como los del aeropuerto o el de San Marino, el desglose de los gastos para dos personas queda tal que así:

Hoteles en la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino

Para encontrar precios de hoteles decentes a nuestro gusto (somos de no desparramar en este aspecto porque pasamos casi todo el día fuera pateando), tuvimos que buscar muuuucho. Hay que aceptar que viajar por Europa ya no es como antes, los precios se han dulplitriplicado estos últimos 2-3 años. Aún así, 7 noches por algo menos de 200 € por persona en Italia podemos decir que está muy bien. La calidad de los hoteles estaba ok, todos con baño privado y alguno, como el de Mestre, incluso con desayuno. El que más nos gustó fue sin duda el de Ferrara, nos salió bien la jugada de no dormir en Bolonia. Aquí el desglose:

Se nos quedó una ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino wapa por esta parte de Italia, país que nunca defrauda. Estoy seguro de que no será la última vez que visite al país vecino. Hay muchos rincones aún pendientes que tengo muchas ganas de conocer, sobre todo las Dolomitas y la parte del talón de la bota. Si necesitáis algún dato más específico sobre esta ruta o tenéis alguna duda, siempre podéis preguntar comentando en este artículo o contactando por email: elcoleccionistadeciudades@hotmail.com. ¡Será un placer echarte una mano!

*Si reservas a través de los enlaces de varios afiliados en el artículo Ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino , me ayudarás a financiar el blog y seguir escribiendo información valiosa, no olvides aceptar las cookies para que surta efecto. 😊 A ti no te costará nada extra, al revés, te ayudará un montón a la hora de planear tu viaje y a disfrutar de algunos descuentos. ¡Muchísimas gracias!

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¿Cómo se llega del aeropuerto de Ho Chi Minh al centro de la ciudad?

Para llegar del aeropuerto de Ho Chi Minh al centro de la ciudad existen diferentes opciones, te dejo las que conozco y más comunes:

1. Autobús público

Se trata de la opción más barata de lejos, el precio del billete es de risa, cuesta 5000 VND (unos 20 céntimos de € al cambio), aunque según la línea que cojas podría salirte por 6000 VND. Nosotros lo hicimos de esta forma, ya que es lo más económico y divertido para nuestro gusto, y encima es mucho más fácil de lo que parece. Los buses públicos paran justo delante de la terminal de salidas, no tiene pérdida.

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Hay varios números, así que te recomiendo que pongas tu destino en Google Maps para que te indique el que necesites pillar, si no tendrás que preguntar en una caseta de buses que hay por allí cerca de donde paran. El que cogimos nosotros es el bus número 152 y su ruta la podéis ver aquí, así podéis ver si os viene bien, según donde tengáis el hotel. El trayecto puede llevar alrededor de 1 hora, dependiendo de donde os bajéis. Nosotros le dijimos a la persona encargada de cobrar el nombre de nuestra zona, y nos avisó cuando llegamos, aunque nosotros también íbamos controlando en el mapa, por si acaso.

Funciona de la siguiente manera:

El bus, lo más probable, es que esté parado esperando que llegue su hora para salir, ya que es la primera parada de la ruta, en este caso el 152 (véase las fotos de abajo). Tú tendrás que meterte y sentarte sin pagar (todavía). Para pagar el billete no se hace al entrar, sino que hay una persona encargada en el bus que vendrá a ti para cobrarte una vez que el bus ha salido. Esta persona te tendrá que dar un ticket como el que ves en la foto de arriba.

A nosotros, en la ida no nos cobraron por las mochilas, pero a la vuelta nos tocó otra persona que nos quería cobrar un ticket extra por ello. Como nosotros las llebávamos en nuestro regazo y no ocupábamos otro asiento, nos negamos a pagar por ellas, no tenía sentido. La mujer se enfadó bastante, pero se tuvo que aguantar. Aunque sea muy poco dinero, no nos gusta que nos tomen el pelo, quedáis advertidos que siempre os podéis enfrentar a estas situaciones, pero no debería de pasar. Si lleváis maleta o vuestra mochila es de las grandes, tendréis que pagar un segundo ticket, aunque aún así os seguirá saliendo muy barato y seguirá siendo la opción más barata de todas.

2. Autobús amarillo del aeropuerto nº 109

Para ir del aeropuerto de Ho Chi Minh (Tan Son Nhat) al centro de Ho Chi Minh en el autobús especial amarillo del aeropuerto n.º 109 es una forma «más moderna» y algo más cara que la anterior. Es una opción más para turistas y suelen pasar cada 15-20 minutos entre las 05:30 y la 01:00. Puedes encontrarlo en la columna 12 de la terminal internacional y en la columna 18 de la terminal nacional. No debería costarte más de 20 000 VND.

3. Grab

Si quieres ir cómodo y llegar antes al centro, te recomiendo usar Grab (el Uber que se usa en Vietnam). El precio llevará un sobrecargo aeroportuario de 10.000 VND (0,40 €). Este servicio en Vietnam es ―como casi todo― muy barato. De todas formas, si no vas a usarlo desde el aeropuerto, te recomiendo que te bajes la aplicación para moverte por la ciudad, ya que es una forma muy cómoda y económica para moverte entre las visitas que te pongo en el mapa. 🙂 El precio total del aeropuerto al centro (Distrito 1), no debería de costarte más de 10 € al cambio. Nosotros lo usamos en el aeropuerto de Da Nang para ir a Hoi An, y fue un acierto.

Taxi

La opción que menos me gusta de todas, pero ahí está la posibilidad. Si quieres llegar del aeropuerto de Ho Chi Mihn al centro de la ciudad de forma cómoda, pero no tienes internet y no te atreves con el bus, no te quedará otra que usar uno de los taxis que habrá a la salida. Tendrás que usar tus dotes de negociación nada más entrar a la ciudad ―probablemente al país―. Sin embargo, lo más normal es que usen el taxímetro y le añadan el recargo por aeropuerto, como es normal.

Traslado privado

Otra opción por si no tienes internet en el móvil y no te quieres complicar la vida de ninguna de las maneras, es organizar un traslado privado antes de llegar al aeropuerto para que te vengan a buscar nada más salir de la terminal con tu nombre en un cartelito. Aquí puedes hacerlo desde 8 euros por persona y, para no complicarte, puedes reservarlo de manera online y fácil. Dentro puedes informarte de los detalles y de cómo es el proceso. ¡Entiendo perfectamente que no te quieras complicar nada más llegar! A nosotros es que nos va la marcha y complicarnos. 😇

Espero que este post te haya servido de ayuda y puedas empezar ―o acabar― tu viaje de la mejor forma. Ho Chi Min puede que no sea la mejor ciudad de Vietnam ni el sitio más bonito, pero a mí me resultó muy interesante de visitar, en este post podrás enterarte de qué hacer por la ciudad.

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1. Oficina de correos central de Ho Chi Minh (o Saigón)

📍 Pincha aquí para conocer su ubicación.

Justa al lado de la catedral, se ecuentra este importante edificio amarillo que abrió sus puertas en 1891. Se trata de la oficina de correos central de Ho Chi Minh, un edificio de arquitectura colonial francesa obra del mismísimo Gustave Eiffel, a quien todos conocen por diseñar la Torre Eiffel. El edificio se conserva muy bien y en su interior, aparte de tiendas de souvenirs, verás como funciona como una oficina de correos normal. La visita se hace rápido y es interesante. Además, se encuentra justo al lado del siguiente lugar de la lista.

Horario: todos los días de 07:00 a 19:00
Precio: Gratis

2. La basílica de Notre-Dame de Saigón

📍 Pincha aquí para conocer su ubicación.

Se trata de una de las atracciones más populares de la ciudad. No hay visita completa a Ho Chi Minh sin haber visitado su basílica de Notre-Dame (Nhà Thờ Chính Toà Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, en vietnamita), el edificio bandera de la ciudad. Debido a su pasado colonial francés, muchos edificios ―y hasta barrios enteros― aún conservan la arquitectura típica de las calles francesas y este, en particular, se asemeja a la Notre Dame que hay en la misma París.

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Nosotros tuvimos la mala suerte de verla tapada totalmente con andamios, ya que estaban remodelándola cuando estuvimos (octubre de 2023) y parece que al escribir este post, en marzo de 2024, aún sigue igual por lo que veo en los comentarios de Google Maps. De todas formas, vas a andar por la zona para visitar otras cosas de por allí.

Al lado de la catedral hay una estatua de mármol de una virgen, de la que se dice que corrió una lágrima por sus mejillas y lo consideraron como un milagro, al menos la estatua si pudimos verla íntegramente.

Horario: todos los días de 08:00 a 17:00
Precio: Gratis (con parking de pago)

3. Museo de los Vestigios de la Guerra de Vietnam

📍 Pincha aquí para conocer su ubicación.

¡Esta visita no puede faltar en tu itinerario! Sin duda una de las cosas que visitar en Ho Chi Minh. Este museo importante para la historia de Vietnam de dos plantas es un gran lugar para empaparse de su oscura y reciente guerra que tuvo lugar en suelo vietnamita. Te servirá para darte un baño de realidad y comprender muchas cosas del país. Igual no es todo lo parcial que uno puede esperar y no lo renuevan como deberían (se ve todo bastante anticuado, la verdad), pero te servirá para entender cosas.

Es un museo que se inauguró el 4 de septiembre de 1975 y que no tiene muchos filtros; sus imágenes son bastante duras para gente sensible. Está muy centrado en las atrocidades y violaciones de los derechos humanos que se cometieron, como lo que pasó con el agente naranja. Explica en detalle todo lo ocurrido en la fatídica guerra que dividió al país en dos bandos y que se llevó miles de vidas y dejó marcado al país para siempre. Esta ciudad se encontraba en el bando estadounidense, por lo que se recogen muchas piezas de su ejército, como artillería, vestimentas o incluso vehículos como tanques y aviones de combate de por entonces. Es recomendable verlo a primera hora del día.

Horario: todos los días de 07:30 a 17:30
Precio: 40 000 VND por adulto (alrededor de 1,5 €)

4. Paseo barato en water bus por el río Saigón, qué ver y hacer en Ho Chi Minh

📍 Pincha aquí para conocer la ubicación de la parada donde subirse.

Si quieres darte un paseo por el río Saigón con vistas espectaculares de forma baratísima (15 000 VND, unos 0,5 €) sin tener que hacer tour (si prefieres hacerlo de manera fácil y más cara, aquí tienes uno), es posible subirte a este water bus público. Te recomiendo que te pongas en la parte trasera antes de que los demás lo hagan para así tener mejores vistas que desde la ventanilla del asiento. Es una actividad muy barata que te permitirá disfrutar de las vistas de la ciudad de Ho Chi Minh y su skyline.

¿Dónde se compran los tickets?

Los tickets los puedes obtener online aquí si quieres ahorrarte las posibles colas y asegurarte asiento. La web está en vietnamita, por lo que seguramente necesites ayuda del personal del hotel donde te encuentres (o cualquier vietnamita que se preste a ayudarte) o intentar hacerlo con el traductor de Google. El precio será el mismo sin importar lo largo que sea el tramo que hagas. También puedes sacar el ticket en la misma taquilla que hay en las paradas, como hicimos nosotros, la cola en nuestro caso fue corta.

Consejo: haz el trayecto por la noche (más fresquito y agradable) y súbete en el muelle de Bach Dang y bájate en la de Binh An. El trayecto dura 15 minutos y pasa al lado de la zona del Landmark 81, una zona con edificios muy altos y espectaculares. Desde allí puedes subirte de vuelta en uno que vaya de vuelta. Nosotros pedimos un Grab (el Uber que hay en Vietnam) y volvimos directamente a nuestro hotel, son bastante baratos y cómodos.

5. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús o Tan Dinh (la iglesia rosa)

📍 Pincha aquí para conocer la ubicación.

Otro de los edificios emblema de la ciudad es esta bonita iglesia que destaca por su bonita arquitectura de estilo romano y por su llamativo color rosa. Nosotros disfrutamos del lugar y presenciamos cómo los vietnamitas viven esta religión heredada de la antigua colonia. Con 150 años de antigüedad, forma parte de los principales lugares turísticos de la urbe que no te puedes perder.

Tip: justo enfrente de la iglesia se encuentra la cafetería Cong, una cadena muy buena para beberte un café o algo fresquito. Lo mejor es que tiene vistas a la misma catedral y es un lugar acogedor y ambientado en la misma Guerra de Vietnam.

Horario: todos los días de 8:00 a 12:00 y 14:00 17:00, excepto sábados y domingos
Precio: Gratis

6. Cafe Apartments

📍 Pincha aquí para conocer la ubicación.

Este sitio se ha hecho famoso por Instagram más que nada. Se trata de un edificio que tiene su historia detrás, un edificio viejo de nueve plantas en el 42 de la calle peatonal de Nguyen Hue, muy céntrico. Se construyó a mediados de los años 60 y ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de los años. Hoy en día alberga una animada variedad de cafeterías independientes, talleres, boutiques de moda y hasta espacios de co-working.

En su momento, sirvió como dormitorio para el personal gubernamental y militar, incluidos asesores estadounidenses que había por la ciudad en las décadas de 1950 y 1960. Tras la caída de Saigón en manos del bando contrario, algunos de los apartamentos se destinaron a los trabajadores de astilleros. Sin embargo, no fue hasta la década de 2010 cuando los propietarios de estos edificios empezaron a adoptar el concepto de apartamentos-café, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en un fenómeno cultural en la antigua Saigón, gracias en parte a, como dije antes, Instagram.

7. Probar los diferentes cafés vietnamitas

Egg coffee (café con huevo), una de las cosas que ver y hacer en Ho Chi Minh

Si hay algo que diferencia a Vietnam de sus países vecinos, esa es su peculiar cultura del café. Es probable que hayas ído hablar del clásico egg coffee (café con huevo) vietnamita. A muchos les puede resultar repugnante solo de pensarlo. Sin embargo, si te pones a pensar, muchos postres llevan huevo crudo, el truco está en echarle azúcar para olvidarte de la parte de «huevo». Ese es el secreto de este café, le echan 20 kg de azúcar (al menos el que yo probé). Se trata de café normal, al que añaden como una capa espesa de crema, que entiendo que es la clara batida con azúcar. Si vienes a Vietnam, ¡tendrás que probarlo! Esta turistada es obligatoria, lo siento si la idea te echa pa’trás. 😉

Café phin, con filtro de goteo

Este café clásico vietnamita se prepara comúnmente mediante un filtro de goteo llamado «phin» (te lo puedes pillar aquí) y se hace con granos de café robusta (un sabor más fuerte y amargo que el arábica). Este filtro es similar al filtro de café tradicional pero más pequeño y se coloca sobre la taza en el que se va a servir el café. Se suele beber con un chorreón de leche condensada y con hielo, aunque también se puede beber caliente. Cuando veas que en los tipos de café sale una lista con «phin», querrá decir que son variedades que se preparan de esta forma. Así pinta el que me tomé (a la derecha, el filtro que hay sobre el vaso va goteando dentro del mismo; cuando termina este proceso, el café se echa con el hielo y la leche condensada):

8. Comerse (al menos) un banh minh y un phở 

Buah, la de banhminhes y phởs que me comí durante mi viaje por Vietnam no es ni medio normal. Esta delicia de bocadillo y la «sopa» más conocida del país es una gran experiencia culinaria y algo que tendrás que hacer en Ho Chi Minh, sobre todo si es tu puerto de entrada al país (como en nuestro caso).

Phở

📍 Pincha aquí para conocer la ubicación del restaurante. recomendado

Hay muchas variedades de esta «sopa vietnamita»; sería para Vietnam lo que el ramen sería para Japón, así que lo bautizo como el ramen vietnamita (aunque no es que tenga demasiado que ver). Para conocer más, te recomiendo entrar aquí y así podrás ver la explicación más extensa. Por cierto, el phở se pronuncia /fá/, más o menos, si no, no te entenderán, a mí me pasó más de una vez.

El sitio que te recomiendo para tu bautizo sopero, es el Pho Quynh (el lugar de la foto de arriba), un restaurante bastante básico que se ha hecho bastante famoso entre guiris y locales, no tiene desperdicio. Es bueno, bonito y barato, pero a veces te costará encontrar asiento.

Banh minh

📍Pincha aquí para conocer un lugar para comerte un banh minh en condiciones.

Los ban minh los verás por todos lados en Vietnam, sobre todo por la calle. Se trata de unos bocadillos con sabor muy asiático, lo único igual es el pan. Son de lo más barato y te sacan de cualquier apuro. Te recomiendo evitar los de la calle, ya que habrá muchas posibilidades de ponerse malo de la barriga. Busca lugares que se vean limpios, y si son lugares cerrados,mejor, tu estómago te lo agradecerá. Las convenience store también te hacen muy ricos y son baratísimos.

9. Palacio de la Independencia o Reunificación

📍 Pincha aquí para conocer la ubicación.

Nosotros combinamos esta visita con el museo nombrado más arriba, ya que no están muy lejos entre ellos y es un lugar básico que visitar. Ha sido muy importante en la historia reciente del país. Se trata del lugar donde colapsó la autoridad de la República de Vietnam y tuvo lugar la liberación total del sur de Vietnam el 30 de abril de 1975.

Breve historia de lo ocurrido aquí

Durante el golpe de Estado de febrero de 1962, dos aviadores de la Fuerza Aérea de la República de Vietnam, Nguyen Van Cu y Pham Phu Quoc, atacaron el palacio, provocando graves daños en su ala izquierda. Tras este incidente, Ngo Dinh Diem ordenó su demolición y la construcción de una nueva estructura. El diseño del nuevo palacio estuvo a cargo de Ngo Viet Thu, un destacado arquitecto vietnamita galardonado con el primer premio en el Gran Premio de Roma, un prestigioso reconocimiento otorgado por la Escuela de Bellas Artes de París.

Aparte del edificio, el cual se puede visitar por dentro y tiene varias plantas, también se puede pasear por sus bonitos jardines, que no es que sean pequeños. Sin duda, se trata de una vista muy interesante para echar un rato muy bueno en la capital vietnamita.

Horario: todos los días de 08:30 a 15:30
Precio: 40 000 VND por adulto sin exhibición (alrededor de 1,5 €) y 65 000 con exhibición (unos 2,5 €).

10. Calle Bui Vien o la «calle occidental»

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Esta calle es una locura total y para verla en todo su esplendor hay que ir cuando cae la noche. Se encuentra en el Distrito 1, en una de las pocas calles peatonales de la ciudad. Es un lugar que luce muy moderno y que está repleto de bares con música a todo trapo y gogós bailando en sus puertas sobre tarimas, con gente a pie que te persigue con el menú en mano para que te sientes en su lugar.

Nosotros pasamos de largo algunas veces, ya que se encuentra de camino al lugar de los phos, el Pho Quynh, y porque nuestro hotel estaba cerca de allí. Sinceramente, no es algo para nosotros. Es un lugar que se ha creado claramente para guiris, que esconde un claro «mercado del sexo». Sin embargo, es un lugar curioso de ver para, en nuestro caso, pasar de largo y flipar con toda esa locura. Si eres más de fiesta y buscas sitios de marcha, sin duda es un lugar que tienes que visitar. También tiene bastantes sitios para comer algo, pero los precios están más inflados, evidentemente, salvo alguna excepción.

11. Landmark 81

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Se trata del rascacielos más famoso de toda la ciudad, y puede que de todo Vietnam. Este mastodóntico edificio de estilo neofuturista y de diseño británico se encuentra en la zona más moderna de Vietnam, en el complejo urbano Vinhomes Central Park (distrito de Binh Thanh) y es signo de lo mucho que está evolucionando el país últimamente. Este edificio no solo es el más alto de Vietnam (461 metros), sino uno de los más altos de todo el Sudeste Asiático. Crea un skyline bastante espectacular que es digno de ver, sobre todo si estás al otro lado del río Saigón (o con el paseo el waterbus que te propuse en el número 4).

Se puede subir hasta la planta 81 y verás la ciudad en miniatura. No solo es espectacular por fuera, sino también por dentro. Alberga un bar y se puede andar libremente por las cristaleras con vistas 360. Es posible dar un paseo por el exterior con un arnés especial, para los más valientes.

Se accede a él por el centro comercial y no por el hotel de lujo (que, por cierto, tiene que ser una auténtica pasada alojarse ahí; se iba de nuestro presupuesto). La entrada online puedes comprarla aquí, con la que podrás subir a las plantas 79, 80 y 81 e incluye una bebida y dos fotos.

12. Estatua de Ho Chi Minh y Ayuntamiento (calle Nguyen Hue)

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Esta zona es muy agradable para recorrer y escapar del caos de esta gran ciudad. El Ayuntamiento es un edificio muy bonito y está muy bien cuidado. Es de estilo colonial de la ocupación francesa y muy representativo de la ciudad que se construyó a principios del siglo XIX (1898-1908). Los vietnamitas lo conocen como “Hotel de Ville”, aunque es un organismo público al que los turistas no tienen acceso.

Justo delante del Ayuntamiento se encuentra la estatua del ilustre Ho Chi Minh, amado y al mismo tiempo odiado por muchos. Sin duda, una persona que ha marcado la ciudad y el porvenir del país. Por las noches, se ilumina toda la zona por completo y da un toque de elegancia a la calle peatonal Nguyen Hue.

14. Ópera de Saigón

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Es otro de los edificios de la época colonial que destacan sobre los demás y que no te deberías perder. Su estilo neoclásico marca su pasado francés y hoy en día alberga espectáculos culturales muy a menudo, al menos semanalmente.

Si dispones de tiempo necesario en la ciudad, podrías hasta pasar una noche de ópera o ver cualquier otro espectáculo que den en este lugar «fino» vietnamita. Por ejemplo, hay un circo de bambú que dicen que es bastante espectacular y que recomiendan mucho. Nosotros no pudimos ir por falta de tiempo, pero sí que nos lo recomendaron bastante.

15. Bitexco Financial Tower, una de las cosas que ver y hacer en Ho Chi Minh

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Estamos hablando de otra de las grandes torres de la ciudad que marcan el skyline y que sirve para tener grandes vistas sobre la ciudad. Este está más céntrico que el Landmark 81. Se inauguró en 2010 y su altura es de 262 metros. Además, también se puede entrar a él y subir a la Saigon Skydeck que está en la planta 49 para admirar las vistas panorámicas de Ho Chi Minh desde uno de los edificios más emblemáticos. Por menos de 10 € puedes vivir esta gran experiencia.

16. Mercado de Ben Thanh

El mercado más famoso y mítico de Ho Chi Minh, es el mercado de Ben Thanh. A decir verdad, en primera instancia nos pareció bastante turístico y es que han aprovechado la fama que tienen para llenarla de tiendas de souvenirs. Sin embargo, no está demás pasarse por aquí y observar cómo es el mercado más famoso de la ciudad. Además, está muy céntrico, entre las calles de Le Loi y Le Lai, en pleno Distrito 1 de la ciudad, al que llegamos a pie desde nuestro hotel (toda una aventura cruzar las carreteras recién llegados a Vietnam).

En este mercado venden de casi todo, si no encuentras aquí lo que buscas, mal asunto. Sobre todo si buscas llevarte un souvenir del país, como el típico sombrero vietnamita, este es tu sitio. Eso sí, tendrás que regatear por todo y sin compasión. Aparte de compras, también se puede comer en sus restaurantes y puestos de comida. Al caer la noche, a eso de las 18:00, podrás ver que en las puertas se monta el mercado nocturno, algo típico del país que también se puede ver en ciudades como Hanói.

17. Túneles de Cu Chi

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Excursión clásica donde las haya desde esta ciudad. La mayoría de gente que pasa por Ho Chi Minh, hace una excursión a este lugar insólito y, a la vez, triste por la historia que esconde. Si bien es algo que se puede hacer por libre, es bastante engorroso y time consuming. Al encontrarse fuera de la ciudad, lo mejor y más cómodo es hacerlo mediante algún tour para que sea todo más fácil.

Cualquier hotel te podrá ayudar con ello, con alguna comisión, o también lo puedes reservar online fácilmente para garantizar que se va a tener una gran experiencia, como esta excursión privada. También está la opción de combinarlo con el delta del Mekong, otra visita clásica, como te explico en el siguiente punto de las cosas que ver y hacer en Ho Chi Minh.

Breve historia de los túneles

Esta excursión al distrito Cu Chi ―de ahí su nombre― sirve para tener una inmersión en la famosa y fatídica Guerra de Vietnam. Para aprender más sobre este suceso histórico, esta visita enriquecerá mucho tus conocimientos sobre ello. Estos estrechos túneles subterráneos excavados por el Vietcong de cientos de kilómetros fueron muy importantes para la resistencia vietnamita y, metiéndote por ellos, podrás sentir en tu propia piel lo que sentían aquellos soldados.

La meta principal de estos túneles fue la de servir como estrategia militar a las guerrillas del mismo Vietcong y fue clave para combatir contra el ejército americano. También podrás ver las trampas que se inventaron como defensa ante el enemigo. La foto saliendo del túnel con la trampilla en las manos es muy famosa. La zona natural tampoco tiene desperdicio, ¡imagínate la película de Rambo para entrar en contexto!

18. Delta del Mekong

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Este lugar se encuentra al sur de Ho Chi Minh y es un enclave metido en plena naturaleza de gran valor paisajístico y cultural, donde conviven lugareños y donde se pueden presenciar sus famosos mercados flotantes por los que se puede ir en barcas de madera. El mighty Mekong es un río mítico que, si no lo has visto antes, te recomiendo hacer aprovechando la cercanía de la gran urbe. Como su nombre indica, se trata de la parte donde este gran río desemboca en el mar de China Meridional. Es una experiencia atípica que se puede visitar fácilmente con una excursión o que puedes visitar por libre aventurándote con transporte público y negociando con locales del lugar para que te lleven en su barca. Lo más fácil y cómodo sería la primera opción, pero entiendo que también se quiera vivir aventura en estos viajes tan exóticos.

Son varios los lugares que se puede visitar por la zona, te dejo algunos a continuación:

• Cai Be: Una ciudad con el mercado flotante más famoso y grande del delta. Allí podrás encontrar fácilmente paseos en barca para aventurarte por el río.
• Vinh Long: Un buen lugar para visitar algunos templos, naturaleza exuberante y hacer paseos en barco.
• My Tho: Este lugar es, digamos, el más cercano a Ho Chi Minh. Aquí también podrás visitar varios templos, como la pagoda Vinh Tràng, así como el museo de Tien Giang y la zona turística de Thoi Son, una isla muy bonita a la que se puede llegar tras un paseo interesante en barca.

¿Dónde alojarse en Ho Chi Minh?

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Aparte de contarte qué ver y hacer en Ho Chi Minh, también te hablo de alojamiento. Si quieres saber cuál es una de las mejores zonas para alojarte en Ho Chi Minh, te explico mi experiencia. Nosotros elegimos la zona de Co Giang, en el Distrito 1, ya que es una zona donde hay de todo, no está lejos del meollo y tiene mejores precios que otras zonas. La calle Bui Vien la teníamos muy cerca y hasta teníamos un templo budista muy bonito al lado (lo he marcado en el mapa).

El hotel era todo lo que queríamos, bueno, limpio, cómodo y barato. Para dar con el hotel que cumpliera todo estos requisitos, buscamos mucho, así que te dejo el trabajo hecho para obtener de lo mejor por el menor precio. El hotel se llama Haven Hut Hotel y sale por unos 22 € la noche para una habitación doble.

Preguntas frecuentes sobre Ho Chi Minh

¿Cuánto tiempo hace falta para visitar Ho Chi Minh (Saigón)?

Eso depende del tiempo que tengas en Vietnam y lo que te interesen las ciudades grandes. Si quieres ver lo fundamental y añadir una excursión a los túneles Cu Chi o al delta del Mekong, mínimo 2 días completos. Si solo quieres ver lo más céntrico y visitar solo el Museo de los Vestigios de la Guerra de Vietnam (y puede que el Palacio de Reunificación), con un día tendrás bastante. O si quieres ir más relajado, irte de cafeterías tranquilamente, visitar sus museos, ir a sus edificios miradores y hacer las excursiones que te dije antes, planea al menos 3 días. Ten en cuenta que, cuando salgas de ruta por el país, es posible que eches el conforto que te da la ciudad. Eso depende del tipo de persona que seas.

¿Cómo se llega del aeropuerto de Ho Chi Minh al centro de la ciudad?

Para información más extensa sobre esto, te recomiendo leer este artículo donde se describe todo bien. Aquí te resumo cuáles son las opciones: el autobús público, el autobús amarillo n.º 109, el Grab, el taxi normal y el transporte privado.

¿En Vietnam se puede pagar con tarjeta o solo efectivo?

En Vietnam nos resultó complicado pagar las cosas con tarjeta, la verdad. Aquí se lleva mucho más el efectivo todavía (a fecha de 2024) y fue lo que más usamos con diferencia. En muchos hoteles y restaurantes modernos te dirán que para pagar con tarjeta, si es que tienen, hay que pagar un porcentaje de comisión (no siempre), algo que pica, aunque en los sitios como las tiendas de conveniencia estilo Minimart y 7 eleven se puede pagar con tarjeta sin comisión alguna, algo que aprovechamos. Te recomiendo tener siempre efectivo en abundancia y usar la tarjeta solo cuando se pueda para no tener que estar sacando tanto de los cajeros (donde también te cobran comisión).

¿Qué banco es el mejor para sacar dinero en Vietnam?

Hablando de dinero, este es un truco básico para viajar a Vietnam, así que apunta. El mejor banco para sacar dinero en Vietnam y que menos comisión te cobra es, con diferencia, el banco Agribank. Los demás te inflan el precio bastante. La mejor tarjeta para ello es, de lejos, la tarjeta Revolut. ¡Aquí te la puedes sacar si aún no la tienes! Por cierto, la moneda en Vietnam es el dong y su código es VND. 1 EUR equivale a unos 2600 VND en 2024.

¿Es seguro Vietnam (Ho Chi Minh)?

Vietnam es un país muy seguro en cuanto a criminalidad y puedes ir prácticamente por toda la ciudad sin tener que preocuparte de que te roben o te incordien, a cualquier hora. Esto es algo común en el Sudeste Asiático, lo que es un gran pro de la región para hacer viajes tranquilamente.

Sin embargo, existe un peligro de otra índole que salta a la vista nada más que llegas: el tráfico. Sobre todo, tienes que tener mucho cuidado cuando cruces cualquier calle, ya que la cantidad de motos que van como locas no es normal, salen por todos sitios, ¡hasta se suben a la acera! (Puedes verlo en mis stories). Yo me llevé más de un susto y a mi pareja la pillaron literalmente, menos mal que fue ya frenando y el impacto fue bastante flojo, aunque dolió. Otro peligro puede ser la comida callejera, la cual te puede dejar con el estómago hecho polvo y estropearte el viaje, ¡ten cuidado con lo que comes!

¿Pero la ciudad se llama Ho Chi Minh o Saigón?

Se podría decir que ambas son correctas. La forma oficial que se usa es la Ciudad de Ho Chi Minh desde 1976, tras la Guerra de Vietnam, pero comúnmente se la conoce todavía como Saigón, ya que fue así como se la conoció por cientos de años. Es más, la gente mayor sobre todo, aún prefiere llamarla de esta forma, así que en realidad da igual cómo lo digas, te entenderán de igual forma y no se sentirán ofendidos en ningún caso.

Mapa con los lugares, coas qué ver y hacer en Ho Chi Minh

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*ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE en marzo de 2024* Mondo pasa a llamarse Heymondo y nos trae nuevas ventajas (incluida más abajo).

Aquí te cuento las razones por las que elegir Heymondo, el seguro con el que yo viajo, ya que me parece, con mucho, la opción con más coberturas que hay actualmente en el mercado y la más ventajosa, que te da más por menos dinero.

Seguro con descuento de 5% por ser lector del blog

Encima, por entrar a este artículo y ser lector del blog Coleccionista de Ciudades, puedes beneficiarte de un 5% de descuento. Por ejemplo, si el seguro cuesta 100 €, te podrás ahorrar 5 €, que te vendrán muy bien para un par de pad thais en Tailandia o un bol de ramen en Japón. Además, si sois un grupo de amigos/as o una familia numerosa, el descuento puede ser muy cuantioso y ese 5 % puede significar mucho para el bolsillo. Descubre otras ventajas y descuentos aquí que puedes obtener gracias al blog.

Me imagino que sobra decir que viajar con un buen seguro es algo que no puedes dejar por nada del mundo, es innegociable. Creo que está bastante evidente a estas alturas, pero, por si acaso, lo dejo claro antes de empezar. Viajar con seguro puede evitar que te arruines y que vivas una de tus peores pesadillas, así de claro. ¿De verdad merece la pena arriesgarse?

Seguro de viaje para países caros como Estados Unidos

No tener un seguro puede ser, sobre todo en países como Estados Unidos, Canadá o Australia, entre otros muchos, tu ruina total. Conozco muchos casos que han salido hasta en las noticias. Entiendo que el gasto de un seguro es algo que jode, no te voy a engañar, a mí me pasa. Pero cuando pienso en el riesgo que se corre al no tenerlo, se me quitan las tonterías y no lo dudo ni un instante: entro en Heymondo a buscar la opción que más se adapte al tipo de viaje que voy a hacer y lo contrato sin penas.

Teniendo todo esto claro y con mis conocimientos tras mi larga experiencia viajando con el seguro de Heymondo, paso a desglosar lo que, a mi parecer y el de otros muchos en este mundillo, es el mejor seguro de viaje para elegir en este 2024 sin importar el destino, ya sea para Bali, Tailandia, Estados Unidos o para irte un fin de semana a Londres, Heymondo te cubre las espaldas.

Mi experiencia con los seguros de viaje

Si ya sigues el blog desde hace tiempo (llevo casi 14 años con ello, ¡que se dice pronto!) quizás te acuerdes de que tuve unos problemas graves en Indonesia; si eres nuevo por aquí o llevas poco tiempo, siempre puedes leer este artículo que escribí desde un hospital de Indonesia. Se trataba de un viaje de larga duración que incluía otros países, que es cuando más necesitas un seguro de viaje que sea de fiar.

En mi caso fue fundamental y me salvó de entrar en bancarrota, básicamente. Era joven y viajaba con los pocos ahorros que tenía por aquel entonces. Todo el proceso con el seguro fue como la seda, sin tener que poner ni una rupia indonesia de mi bolsillo y fue la confirmación de que nunca sabes lo que te puede ocurrir en tierras extrañas. Nunca me hubiera imaginado que me ocurría algo así, pero las cosas pasan sin avisar. En otras ocasiones, como en Canadá, también he tenido que usarlo por causas menores y me ha hecho ahorrar un dinero valioso.

Razones para elegir Heymondo y por qué es el mejor seguro de viaje

Todo se podría resumir a grosso modo en que es económico y que tiene las mejores coberturas del mercado DE CALLE. Creo que esto ya son razones de peso para decantarse por él. Puedes hacer tu búsqueda de mercado o usar comparadores de seguros. No encontrarás nada que lo supere en cuanto a lo que te ofrece y su precio. Al menos yo no he sido capaz. Las opiniones de este seguro de viaje en Truspilot les avalan.

Profesionalidad y sensación de cercanía

Las pocas veces, por suerte, que he tenido que contactar con ellos, siempre me han atendido con una gran profesionalidad y cercanía que hace que todo fuese más llevadero. Tener a alguien al otro lado del teléfono que responda cuando estás a miles de kilómetros de casa, créeme que es algo que cambia la película; a veces, se pasa por alto. Quizás puedas encontrar algo más barato por ahí, no lo sé, ¿pero te atenderán como se debe en los momentos decisivos? Yo no me la jugaría, sinceramente. Heymondo ya ha demostrado que en esto no escatima, su profesionalidad y saber hacer es lo que les coloca como el mejor seguro de viajes actualmente. Encima, su aplicación es genial para esta comunicación directa, te hablaré más adelante de ella.

Incluye 4 niveles que se adaptan a tus necesidades y bolsillo

A la hora de buscar tu seguro, te aparecerán 4 cuatro niveles de seguro, que van desde el más básico (lo que yo suelo coger para mi caso y que ya es muy generoso) hasta la premium. Según el nivel, te cubrirá más importe de gastos médicos o de equipajes , así como menos o más tipos de coberturas. El básico siempre lo he considerado suficiente en mi caso personal y en mi forma de viajar, pero eso ya depende de cada uno y la estimación que crea necesitar.

Como verás aquí abajo, al buscar te aparecen estas 4 opciones, desde la que menos te cubre y es más barata (Esencial) hasta la que más te cubre y más cara (Premium).

👉 Viaje Esencial

👉 Viaje Tranquilidad

👉 Viaje Top

👉 Viaje Premium

¿Vas a hacer un viaje de larga estancia? Contrata el mejor seguro de viaje de larga duración de 2024

Aparte de los niveles de los viajes más comunes, también te da opciones para otro tipo de viajes más largos, de esos que a mí me gusta tanto hacer. ¿Te quieres ir a la aventura a viajar una temporada larga de más de 3 meses por el Sudeste Asiático o Sudamérica, por ejemplo?

Con el seguro Heymondo «Larga Estancia» tendrás cobertura por 90 días inicialmente y podrás ir extendiendo la cobertura según sea necesario. Todo se puede hacer por su magnífica app. 90 días de viaje te podrían salir por 238 €.

El mejor seguro de viaje de 2024 ofrece todo tipo de coberturas

Aquí te explico cuáles son las coberturas que ofrecen en detalle, para que mires tus posibilidades y comprobar si esto se adapta a lo que buscas para tu aventura o vacaciones de placer. Igual es un poco lioso en un principio, así que si tienes dudas de lo que hablo, siempre puedes contactar conmigo por email, redes sociales o simplemente comentando abajo en este artículo.

🩺 Cobertura de asistencia médica

Esta cobertura es la más esencial de todas y la razón principal para contratar un seguro de viajes. Lo primero que se te viene a la cabeza es cubrirte para posibles visitas al médico o al hospital, ya que, según qué país, puede significar una gran suma de dinero e incluso, como dije antes, tu ruina económica. En este apartado, Heymondo sale ganando ante sus competidores en cuanto a cobertura. Según el nivel (que te expliqué anteriormente), estos son lo que cubre en cuanto a gastos médicos.

El Esencial ya es una cobertura muy amplia de por sí comparado con otros seguros. Este nivel te cubre hasta 100 000 € y eso suele ser más que suficiente en muchos países. Sin embargo, si vas a viajar a países donde los gastos médicos suelen ser desproporcionados, como es el caso de Estados Unidos, puede que sea mejor idea decantarse por el nivel Tranquilidad, para quedarnos «tranquilos» o el Top, para ir mejor aún. Por cierto, también cubre incluyen gastos odontológicos de urgencia hasta 400 €.

🤞 Repatriación y regreso anticipado

El seguro también incluye aspectos como la repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. Esto incluye todo el gasto de los traslados al hospital y al domicilio, así como de tus familiares o un acompañante. En la siguiente tabla podéis ver todo lo que incluye con más detalle.

🎒 Equipajes y equipamiento electrónico

Este tema a mí, personalmente, me parece bastante fundamental. Tener la tranquilidad de que tu seguro cubra parte del equipaje da bastante paz mental. Te cubre desde 600 € hasta 3500 €, según el nivel que escojas. Esto cubre cosas como el robo y daños materiales del equipaje, como en el avión o mientras te desplazas entre ciudades en otro medio de transporte. También cubre cuando, al volar, te entregan tarde las maletas al llegar a tu destino, los gastos de búsqueda, localización y envío de equipajes perdidos o el envío de efectos olvidados o robados durante el viaje.

Otra cosa útil hoy en día es que también cubre para los equipos electrónicos como el portátil, la tablet, la cámara de fotos y cosas similares. En caso de robo de equipaje o si te lo han perdido, cubriría hasta el 50 % en los niveles más bajos. Si eliges el Top y el Premium, esta cobertura asciende hasta el 100 %.

❌ Gastos de anulación del viaje (garantía adicional top)

¡Esta cobertura incluye hasta 42 causas de cancelación del viaje! Podrás recuperar el dinero de tus reservas en caso de que al final no puedas viajar. Me parece algo también a tener en cuenta a la hora de elegir seguro de viaje, ya que añade gran valor a las coberturas y no lo tiene la competencia.

👀 Otros pluses del mejor seguro de viaje de 2024

Entre las ventajas y las razones para elegir Heymondo, el mejor seguro de viajes de 2024, también se incluyen aspectos como la asistencia jurídica, responsabilidad civil, cambios o pérdidas de servicios, cruceros, temas de deportes de aventuras, indemnización adicional por accidente y hasta servicio de reclamación en colaboración con AirHelp (lo he usado por un retraso de más de 3 horas y me indemnizaron 380 € por un vuelo que, ojo, ¡solo me costó 10 €!). Ya no tiene mucha importancia a estas alturas de 2024, pero por si lo dudabas, el seguro también cubre todo lo relacionado al COVID-19. Nunca se sabe si vamos a volver a sufrir esta problemática, ¡esperemos que no!

Su gran aplicación lo hace todo mucho más fácil

Una de las razones para elegir Heymondo, el mejor seguro de viajes de 2025, es sin duda su gran aplicación. No lo digo por decirlo, es que es así. He visto otras aplicaciones de seguros que dejan bastante que desear o simplemente no tienen. Lo más fácil del mundo es manejarlo y tramitarlo todo desde ella, ya que es muy intuitiva y podrás hacer absolutamente de todo. Olvídate de la incomodidad de cargar con papeles «a la antigua», en la aplicación llevarás todos los datos de tu seguro de viaje siempre a mano.

Desde ella podrás gestionar cualquier incidencia en minutos, ya sea médica o administración. Y ten por seguro que te contestarán de forma muy rápida y eficiente. Por si fuera poco, ofrece un servicio de llamadas en español gratuito, siempre y cuando dispongas de wifi. Desde 2024, han añadido la opción de renovar las pólizas de larga estancia desde la misma aplicación móvil, donde te avisarán del tiempo que te quede, para que no se te pase y te quedes con el culo al aire. 😉 Otra de las novedades de 2024 es que podrás valorar la experiencia tras usar el chat médico.

Ofrecen asistencia médica 24 horas y 365 días

Así es. Da igual que estés en otro huso horario; como si estás en Alaska o en la isla de Tonga. Al tener un servicio de asistencia de 24 horas, podrás hacerlo cuando te haga falta en una situación en la que te haya ocurrido algo, te sientas mal o no sepas bien qué hacer, ellos te asesorarán con todo los pasos que tienes que dar y te darán la tranquilidad que necesitas.

Con Heymondo no tendrás que pagar nada por adelantado

Imagínate que tienes que ingresar en un hospital unos días por un problema de salud, pero te exigen un pago por adelantado para prestarte los servicios. Algunos seguros te pedirán que lo adelantes de tu bolsillo, y que ellos luego te lo reembolsan. Si la suma es muy grande, esto podría suponer un gran problema. Con Heymondo, esto no es así, ya que ellos se encargarán de gestionar todos los pagos en el centro de salud en cuestión sin que tengas que abonar ni un duro de tu cuenta.

Pasemos a la práctica, ¿cómo contratar el mejor seguro de viaje de 2024?

Te he explicado por qué un seguro de viaje es esencial y todas las ventajas que te ofrece Heymondo. Aunque el proceso de contratar tu póliza de seguro de viajes sea muy fácil, no está demás que explique paso a paso cómo se tienes que hacer, en plan «contratar seguro for dummies«. Vamos allá:

1. Entrar a la web

Lo primero de todo es entrar en la web pulsando aquí mismo para empezar con el proceso o busca aquí abajo:

2. ¡Empecemos!

Una vez dentro, verás que en un recuadro verde aparece «Calcula tu seguro». Pulsa ahí para pasar a la ventana de contratación

3. Elegir el tipo de seguro

Te aparecerá la siguiente ventana, donde puedes elegir entre 3 opciones, la primera a la izquierda es para contratar un seguro normal no superior a 3 meses (1.), la del medio es para si tienes pensado hacer un viaje de más de 3 meses (1.) y el de la derecha es para contratar solo un seguro que te cubra la cancelación de tu viaje repentino (1.). Una vez que elijas la opción, se marcará en verde y tendrás que pulsar el botón verde de abajo donde pone «Siguiente»(2.).

4. Indicar el destino del viaje

En la siguiente pantalla, tendrás que elegir tu país de residencia (1.) y la zona geográfica por donde vayas a viajar (Estados Unidos, Europa o Mundo) (2.) o bien marcar los diferentes países a los que viajes (2.). Imaginemos que vamos a disfrutar del desierto de Atacama en Chile; para ello, marco la opción Chile como área de cobertura. Luego le doy a «Siguiente» (3.) para seguir con el siguiente paso.

5. Indica las fechas del viaje

Ahora te toca especificar las fechas específicas. Para ello tendrás que poner una «Fecha de inicio» (1.) y luego una «Fecha de fin» (2.). Si por casualidad has salido de viaje sin tener seguro y, mientras viajas, decides sacarte uno, también es posible; para ello tendrás que marcar la casilla «Ya estoy de viaje» (3.). Una vez que contrates el seguro con esta opción, empezará a tener validez transcurridas 72 horas desde la contratación. Si no no has salido de viaje todavía, deja esta casilla en blanco. Luego pulsa «Siguiente» (4.) o «Anterior» si quieres modificar algo que hiciste en los pasos anteriores. Imaginemos que nos vamos 3 semanas de viaje (del 6 al 27 de mayo).

6. Especifica cuántos viajáis y tu correo electrónico

Ahora tendrás que indicar cuántos viajeros sois o si viajas en solitario en «N.º de viajeros» (1.) y luego escribe tu «Email» (2.) para que te envíen el presupuesto personalizado. Luego, marca la casilla «Política de privacidad» (3.) que puedes leer, así como información básica. Por último, pulsa «Calcular precio» (4.). Imaginemos que somos una pareja, por lo que pongo «2» en el número de viajeros.

7. Elige el precio que más se adapte entre los diferentes niveles de seguro

En la siguiente pantalla te saldrá el resultado del seguro según lo que has marcado en los pasos anteriores. En esta página, tendrás que elegir el «nivel» (1.) de seguro que quieres: Viaje Esencial, Viaje Tranquilidad, Viaje Top o Viaje Premium y ver las coberturas que te ofrecen. Verás que el precio va de menos a más según vas cambiando de nivel (tanto total como por persona, en caso de que queráis dividirlo). Te saldrá un precio tachado, que es lo que costaría sin el descuento por ser lector de este blog y el precio que consigues gracias a ese descuento del -5 %.

En este viaje, elegimos «Viaje Esencial» por ejemplo, cuyo precio con -5 % es de 113,37 € (no está mal para 3 semanas por Chile, ¿eh?) y, por último, pulsamos abajo del todo donde pone en verde «Contratar« (2.). Debajo de «Contratar» verás que sale un texto que pone «Ver detalles», ahí podrás ver todo lo que incluye en seguro de viaje de forma muy detallada para que lo tengas todo bien claro.

8. Rellena los datos y paga para confirmarlo

Si todo te parece bien y quieres sacártelo. Al darle a «Contratar», te enviará a la página donde tendrás que rellenar los datos de los viajeros integrantes que hayas incluido y la información de pago para dejarlo todo confirmado. El primer apartado es el de «¿Quién será el titular del seguro?», elige la opción correspondiente en tu caso de entre las tres que hay (lo normal es que sea uno de los viajeros):

En la misma página, rellena los datos de todos los que vayan a viajar por separado: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI/NIE, Datos de contacto y Domicilio.

Una vez rellenado los datos de todos los viajeros, introduce la información para dejar el seguro de viaje pagado. Marca la casilla de «He leído y acepto la Política de privacidad y las condiciones generales del seguro» y, opcionalmente, la de «Me gustaría estar informado de las últimas novedades» y termina la compra en «Confirmar la compra».

Eso es todo, siguiendo estos pasos, habrás reservado un viaje para dos personas para irte de vacaciones a Chile libre de preocupaciones y con un precio barato.

Preguntas frecuentes acerca del mejor seguro de viaje

¿Hace falta un seguro de viaje para Europa?

Para nosotros, los españoles, existe la tarjeta sanitaria europea (TSE). Si pinchas en el enlace que acabo de poner, podrás enterarte de todo lo que cubre esta tarjeta sanitaria europea. Te dará acceso a asistencia sanitaria pública en cualquiera de los 27 países de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza o el Reino Unido. Si te ocurre algo en uno de estos países, las condiciones se regirán por ese país en específico. Por ello, quizás tienes que hacer un copago o algo diferente.

Antes de ir a tu destino, es recomendable informarse de todos los matices. De todas formas, esto no cubrirá otros aspectos como el equipaje, los gastos de anulación, entre otros. Por ello, te sigo recomendando contratar un seguro de viaje especializado como el de Heymondo.

¿Cuál es el mejor seguro de viaje para elegir en 2024?

El seguro de Heymondo sigue siendo el mejor seguro de viaje para este 2024. Si tienes dudas, consulta toda la información que te he dado antes, así como las ventajas que tiene o visita su web.

¿Es la opción Viaje Esencial suficiente para cubrir los gastos?

Depende del destino al que vayas, al valor de tus cosas y si quieres otras coberturas especiales. Al elegir la opción Viaje Esencial, te bastará para viajar por Europa como europeo o a países donde no los gastos médicos no sean demasiado altos, a no ser que tu equipaje sea de gran valor. En cambio, para países como Estados Unidos o Japón, recomendaría escoger desde la opción Tranquilidad o incluso Top, para ir bien cubiertos en lo que respecta gastos médicos y no temer a los posibles gastos desproporcionados que puedan darse.

¿Cuándo debo contratar un seguro de viaje?

Lo ideal es que contrates el seguro de viaje antes de salir, una vez que sepas cuánto tiempo vas a estar y de qué destino se trata. Sin embargo, Heymondo te da la opción de contratar un seguro de viaje mientras ya estás en el destino, aunque no podrás contar con él hasta pasadas 72 horas desde su contratación, como es lógico. Lo mejor, en todo caso, sería ser previsor y estar asegurado desde el día que sales desde la puerta de casa (por lo que pueda pasar con el equipaje durante los traslados hasta tu destino).

¿Qué seguro de viajes es el más barato?

Para conocer la respuesta a esta pregunta, deberás consultar una página que compare los seguros de viaje baratos. Podrás ordenar la lista del más barato a los más caros. No obstante, si eliges el más barato de todos, mira muy bien sus coberturas, ya que no suele ser suficiente o tendrás que abonar franquicia (quiere decir que tendrás que pagar los primeros 50/100/150 € del gasto y el resto lo pone el seguro). De todas formas, Heymondo siempre suele estar entre los más baratos y es, de calle, el que mejor cobertura y servicio te ofrece. Puedes comprobarlo por ti mismo.

¿Más preguntas sobre seguros de viaje en general?

Deja que te ayude a elegir el seguro adecuado para ti, ya sea familiar, en pareja, viaje corto o largo, y te asesoraré con mucho gusto, ¡todo sea por la comunidad viajera! Puedes encontrar mi información de contacto aquí.

Si este artículo te ha sido de ayuda, puedes agradecérmelo al contratar el contrato a través de este enlace, yo me llevaré una pequeña comisión y tú te beneficiarás de un 5 % de descuento, que oye, nunca viene mal.

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La intención de este artículo es ayudar a aquellos que estén planeando visitar este país báltico tan poco explorado. En este post te muestro la ruta, en la que visitamos tanto ciudades como naturaleza y en el que doy consejos para comer, alojarse y aporto datos e información que te interesará si tienes planeado hacer algo parecido.

Tienes que tener en cuenta que Estonia es un país muuuy poco poblado y que es prácticamente plano, por lo que en cuanto sales de la capital, verás poco tráfico y gente, conducir por aquí es tremendamente fácil, apto para aquellos que teman conducir en ciudades grandes. Además, los estonios son muy respetuosos. Para saber qué visitar en Estonia, tuve que indagar a fondo por internet, por contenido que, sobre todo, está en inglés. Así es como decidimos cuáles serían nuestras paradas, nos basamos en lo que más nos llamaba la atención.

Nuestro viaje fue en invierno, por lo que el frío estuvo muy presente. Sin embargo, disfrutamos mucho los paisajes decorados con nieve y, por suerte, casi todos los días tuvimos días tranquilos y soleados, que lo hacía todo aún más bonito. ¡En primavera tiene que ser una pasada!

Mapa de la ruta de 7 días en coche por Estonia

A continuación, os dejo la ruta marcada en Google Maps, para que le echéis un ojo y os sirva de inspiración. La ruta la hicimos de forma circular, saliendo desde Tallin y acabando en Tallin. Al ser un país pequeñito, las distancias no son largas, por lo que los días se pueden aprovechar mucho.

Aquí abajo os describo todas y cada una de las paradas, dónde dormimos, qué comimos, dónde y cuánto nos costó el alquiler del coche, así como un poco de información general e historia. Empieza nuestra ruta de 7 días en coche por Estonia.

Lo primero de todo (😉), un poco de historia

Estonia, nación ubicada en el noreste de Europa, es un país de la península báltica que tiene una historia rica y una belleza natural especial. Cuenta con una población de alrededor de 1.3 millones de habitantes y una extensión territorial de aproximadamente 45 000 kilómetros cuadrados.

La historia reciente de Estonia ha sido notable por su transición hacia la independencia y la modernidad. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Estonia recuperó su independencia, marcando el inicio de una nueva era. Desde entonces, el país ha experimentado un desarrollo económico y tecnológico espectacular, convirtiéndose en un líder digital en Europa. La adhesión a la Unión Europea en 2004 y a la OTAN en 2004 ha fortalecido aún más la posición de Estonia en la comunidad internacional. Ya no es ese país pobre de antaño y se ha puesto al nivel o incluso ha superado a muchos países del Viejo Continente.

Hoy en día se ha convertido en una especie de «paraíso» para la gente que quiere empezar o ya tiene un negocio, ya que la facilidad de montarlo todo online y las ventajas fiscales que ofrece son muy apetitosas. Esta razón ha atraído a un montón de teletrabajadores autónomos y a pequeñas empresas, aportando a la capital un aire cosmopolita muy interesante.

Con una mezcla única de encanto medieval en ciudades como Tallin y una apreciación moderna por la innovación, Estonia ofrece a los visitantes una experiencia única que combina la rica historia del pasado con la vibrante energía del presente. Su compromiso con la preservación de la cultura, el respeto por la naturaleza y la adaptabilidad a los desafíos contemporáneos hacen de Estonia un destino fascinante y dinámico en el corazón de Europa del Norte.

Ruta de 7 días en coche por Estonia

Día 1-3: Tallin, encanto medieval y modernidad

De Finlandia a Estonia en barco

Llegamos a Tallin en un viaje en ferry agradable desde Helsinki; fue muy fácil y lo usan mucho los filandeses para pasar un finde barato en la ciudad del otro lado del estrecho. Con decir que el alcohol y el tabaco son una barbaridad más baratos en los países bálticos, ya te lo digo todo. Escribiré todos los detalles de cómo compramos los billetes del barco que va desde Helsinki a Tallin y desde dónde se hace en otro post más adelante. Hay una conexión estonia-filandesa bastante interesante, no solo por la cercanía, también en su idioma y de una forma u otra, en el carácter.

Hotel en Tallin

En Tallin, comenzaría nuestra ruta por este pequeño país báltico. Antes de pillar el coche alquilado, dedicaríamos 3 días para descubrir tranquilamente esta ciudad, para que así nos diera tiempo a verla sin prisas y visitar más allá de lo típico. Para ello, nos quedamos en este hotel con una gran relación calidad-precio que encima incluye un buen desayuno bufé. Fue todo un acierto, ya que se encontraba muy cerca del centro histórico y era realmente barato. Lo que se dice bueno, bonito y barato. No es lujoso, pero es más que suficiente para estar a gusto y no dejarte mucho presupuesto.

Visitando Tallin

Recorreríamos su casco histórico hasta conocérnoslo de memoria, comimos muy bien y barato (sobre todo después de haber estado unos días en Finlandia), estuvimos en miradores espectaculares, conocimos su interesante historia y nos quedamos boquiabiertos con su impresionante arquitectura. 3 días pueden parecer muchos para algunos, pero nos vinieron geniales para empaparnos de Estonia y estar sin prisas. Además, Tallin es un lugar precioso y encantador que invita a quedarse más tiempo. Las prisas ya las tendríamos durante la ruta en coche, ya que se presentaba un tanto ambiciosa; ¿saldría bien?

Aparte del casco histórico, nos dio tiempo a visitar lugares en los alrededores como el famoso barrio Kalamaja, con su arte bohemio y bares acogedores, y el parque Kadrioru, con sus edificios bonitos y zonas verdes extensas (aunque en la época que fuimos, la naturaleza estaba un poco muerta). Tuvimos la tentación de ir a la Torre de televisión de Tallin, el edificio más alto de Tallin al que se puede subir, pero nos pareció un poco caro y decidimos dedicar ese tiempo a otra cosa. La ciudad tiene muchas cosas para hacer, os dejo algunas cosas que podéis arreglar antes de vuestra llegada, para tenerlo todo mejor organizado y optimizar el tiempo.

Posibles tours que se pueden hacer por la ciudad

➡️Este tour te permitirá descubrir esta increíble ciudad Patrimonio de la Humanidad con un recorrido guiado en español para no perderte nada y para aprovechar el tiempo a tope, ya que dura 1 hora y media.

➡️Si te gustan las bicicletas, en este tour de 3 h tienes la opción de disfrutar de un paseo en bici con casco incluido por los principales atractivos turísticos de la capital de Estonia.

➡️¿Te apetece un paseíto en barco por la bahía? En este tour podrás disfrutar de la bonita vista privilegiada del skyline desde el mar por solo 17 €.

No me voy a detener mucho más en esta ciudad, porque da para un post extenso. Al ser plena temporada baja, pudimos visitarla sin masas y con toda la tranquilidad del mundo, aunque a veces pecó de estar el ambiente un poco muerto, todo hay que decirlo. Guías y posts sobre Tallin hay a patadas por internet, lo que no abunda es la información de rutas por el resto del país, así que me centraré más en esto. Sigue descubriendo cuál fue nuestro itinerario a continuación.

💳 La Tallinn Card

Una cosa que recomiendo hacer, es pillarse esta Tallinn Card para visitar la ciudad. Te servirá para aprovechar al máximo la estancia y te permitirá entrar ¡hasta en 40 atracciones! Tiene varias opciones, una opción de 24 h, otra de 48 h y otra de 72 h, por lo que depende de lo que te vayas a quedar por la ciudad. Está bien para no perderse sus lugares más famosos y otros menos conocidos, te hará ahorrar unos euros que puedes invertir en comida. 😉

Enlace con más fotos de nuestro paso por Tallín.

Día 4: Naturaleza y castillos de camino a Narva

Cascada de Jägala, parada en nuestra ruta de 7 días en coche por Estonia

La primera parada desde que salimos de Tallin sería cerquita, a tan solo media hora en coche. La cascada de Jägala es la más grande de Estonia y en aquel momento iba bien cargada de agua, con partes congeladas del frío que hacía. Nos pillaba de camino a nuestro destino protagonista del día, el parque nacional de Lahemaa.

Es una corta, pero interesante parada para empezar a descubrir las joyas que esconde este pequeño y bastante despoblado país. Es muy fácil de llegar y se puede visitar desde ambas orillas del río, sin tener que hacer ninguna caminata. Straight to the point.

Nos quedamos un buen rato admirando cómo caía tal cantidad el agua, las zonas de agua congelada y cómo soltaba una especie de espuma blanca, suponemos que por la vegetación del río.

➡️ También es posible visitar estas cascadas desde Tallin con un tour si no tienes pensado alquilar un coche, para ello te recomiendo pillar este tour. Te recogen en el hotel, te llevan en minibús y te dan comida tipo picnic.

Enlace con más fotos de nuestro paso por las cascadas de Jägala

Parque nacional de Lahemaa, ruta de 7 días en coche por Estonia

Viru Borg

El parque nacional de Lahemaa es el más famoso del país. Sus grandes extensiones naturales se entienden por gran parte de su geografía, y es tan grande, que se le considera como uno de los pulmones de toda Europa. Dispone de unas 20 rutas, pero quizás la más famosa y recomendable de todas sea la de Viru Borg Nature Trail, una ruta bastante plana (en Estonia no verás montañas en el horizonte, al menos por el norte).

El paisaje nevado y los bosques frondosos, acompañado de las charcas que allí se crean y el sendero bonito que han instalado por todo ello, hace que se convierta en un paseo de lo más agradable y fotogénico.

Aparcamos en el mismo inicio del sendero, donde hay un cartel de información y unos baños (en el mapa de la ruta podéis encontrar dónde es exactamente). El terreno al principio estaba totalmente congelado, por lo que los resbalones fueron inevitables con nuestras botas normales. La ruta es de unos 6 km y la parte de los charcos, la más interesante, se hace de forma circular. En este enlace podéis consultar el mapa y más información al respecto.

Para resumir el fenómeno, los charcos en el sendero del Viru Bog se forman debido a la combinación de un suelo de turbera con la capacidad de retención de agua, la topografía específica del pantano y las condiciones climáticas que contribuyen a la acumulación de agua en ciertas áreas.

Por esta curiosa zona, hay un mirador donde se puede ver gran parte del parque nacional, una vista realmente bonita. No nos cruzamos prácticamente con nadie. Menos mal. porque las pasarelas que han montado sobre el agua son realmente estrechas y, con mucha gente, seguro que se crea mucho tráfico y tapones. Me imagino que en verano se formará una buena por aquí.

➡️ También es posible visitar el parque nacional Lahemaa desde Tallin con un tour si no tienes pensado alquilar un coche, para ello te recomiendo pillar este tour de 7 horas que incluye los traslados y el guía.

Enlace con más fotos de nuestro paso por el parque nacional Lahemaa

Altja, destacado en nuestra ruta de 7 días en coche por Estonia

No conformes con la ruta de Viru Borg, nos adentramos por el parque por carreteras cubiertas de nieve por un paisaje invernal de ensueño, aunque un poco cagados por el riesgo de quedarnos atrapados en la carretera por la nieve. Finalmente, llegamos sanos y salvos a Altja, una pequeñísima localidad pesquera con vistas al mar Báltico muy especial.

Allí haríamos otra caminata corta que nos llevaría por la arquitectura especial del pequeño pueblo pesquero, que nos llevaría por la costa nevada con piedras o «boulders» que se dejaron con el retroceso de los glaciares tras la última glaciación y por su bosque con un río de color tinto muy curioso.

Fue todo un acierto desviarnos hasta aquí, ya que es precioso y se ve en un rato. Con ello, se nos quedaría una visita más completa a este parque nacional tan especial, partíamos con buen sabor de boca y con los deberes hechos.

Tras esta doble visita por el parque nacional de Lahemaa, llegamos hasta la localidad de Rakvere, ya más cerca de nuestro destino final del día, Narva (ya en frontera con Rusia). Lo primero que haríamos sería tomarnos un cafelazo y un postre en un bar acogedor llamado Art Café, también para escapar del terrible frío que nos estaba haciendo.

Una vez entrados en calor, fuimos a visitar la parte más interesante de esta ciudad en la colina Vallimägi: su castillo. Una edificación de piedra que se construyó antes de 1226, en el lugar que ocupaba la fortaleza de los antiguos vironianos, conocida como Rakovor. La imagen del castillo en lo alto del lugar es bastante espectacular. Fue un importante centro militar y estratégico durante la Edad Media.

Por desgracia, no pudimos visitarlo por dentro al estar ya cerrado, pero nos dimos un paseo por la parte alta, desde donde se tienen buenas vistas del centro y donde hay una estatua llamada Tarvas, que tiene la forma de un aurochs o uro, una especie de toro salvaje muy grande que habitó Europa y Asia antes de su extinción, nuestro toro bravo se queda en nada ante esta bestia. La estatua es todo un emblema de la ciudad y representa el protagonismo que tuvo esta impresionante bestia por la zona.

También recorrimos el centro histórico y disfrutamos de su calle más famosa, donde se encuentran los edificios típicos más bonitos, la calle Pikk. Si vienes, no te la pierdas, ¡es un lugar muy pintoresco! Seguro que con buen tiempo se disfruta más, nuestro día gris no ayudó mucho. Eso sí, la noche anterior nevó algo y el paisaje con nieve también se quedó muy bonito.

Enlace a más fotos de nuestro paso por Rakvere en nuestra ruta de 7 días en coche por Estonia.

Narva

Tras el ajetreado día lleno de visitas, condujimos desde Rakvere hasta Narva durante 1h30 aproximadamente, donde ya iríamos directamente al hotel para entrar en calor y dormir. La sensación de conducir dirección Rusia fue un tanto especial, con los carteles indicando San Petersburgo a unos pocos kilómetros, sobre todo por cómo está la situación actual con Ucrania.

¿Rusos en Narva?

El hotel que escogimos era del clásico de estilo ruso, es decir, bastante cursi. Sin embargo, estaba muy bien, era acogedor e incluía un desayuno generoso, así que lo recomiendo bastante. Si quieres vivir una experiencia rusa en esta ciudad con mucho aire ruso, podéis echarle un ojo a este hotel llamado Central Hotel.

En este hotel todos hablaban ruso; es fácil de distinguir del estonio. Nos sorprendió la cantidad de rusoparlantes que hay por Estonia, es una cosa que desconocía por completo. En Estonia es sabido que hay bastantes antirusos y, por ende, proeuropeos. Sin embargo, también hay mucha gente con raíces rusas que defienden más al otro bando, y de eso no se habla mucho. Espero que estas diferencias de ideales no compromentan al futuro, visto lo visto. La impresión que nos dio es que viven en perfecta armonía.

Antes de irnos a dormir, salimos a darnos una vuelta en la oscuridad para ver si pillábamos algo para comer. Acabamos en un centro comercial pequeño, pero ya estaba casi todo cerrado. Al final acabamos comprando algo de comida en un Lidl que también había cerca. ¡Larga vida a los Lidl! Siempre dispuestos a sacarte de un apuro. 🙂

De visita por Narva

Al día siguiente, con la panza repleta del desayuno del hotel, salimos a la calle a descubrir Narva. Esta ciudad es la tercera más habitada del país, después de Tallín y Tartu. Su nombre se lo debe al río Narva, que al mismo tiempo hace de frontera natural con su vecino gigante, Rusia. La ciudad se construyó alrededor del castillo de Hermann, creado por los daneses en el siglo XIII. La historia de Narva ha sido bastante cambiante, pues pasó por manos de muchas civilizaciones, como la Orden de Livonia, el Imperio sueco, el Imperio ruso y la Unión Soviética hasta la proclamación de la independencia de Estonia, a la que pertenece hoy en día.

Dimos un paseo por su centro y su plaza del Ayuntamiento (de arquitectura un tanto peculiar) y desde allí fuimos a la fortaleza que hay junto al río, donde se pueden visitar unas casamatas (una especie de búnker). Desde allí, se puede ver Rusia perfectamente al otro lado del río, en concreto la ciudad de Ivángorod y su imponente castillo (más que el de Narva 🙂). Todo estaba supertranquilo. El río tiene un paseo a sus orillas donde vimos a bastantes pescadores y gente haciendo deporte.

Paseo con vistas a Rusia

Este mismo paseo fluvial pasa por debajo del puente que cruza al río y por donde se entra en Rusia. Para nuestra sorpresa, había bastante tráfico de personas y vehículos, parece que la guerra no está afectando demasiado por aquí. Más adelante, nos enteramos de que en realidad es posible entrar a Rusia por tierra si se saca el visado de antemano. De haberlo sabido antes, igual hubiéramos ido a San Petersburgo, ya que se encuentra bastante cerca de este punto. Algún día…

La vista de los dos castillos, uno enfrente del otro y separados por el río, es bastante espectacular. Sin duda, lo mejor que ver en Narva. Una vez hecho este bonito paseo, nos adentramos de nuevo por Narva para visitar alguna iglesia que otra y vivir el típico ambiente fronterizo con las innumerables tiendas de cambio de divisa. Por esta zona, también nos metimos en una cafetería acogedora y barata donde también se puede almorzar. Las buenas cafeterías nunca faltan en Estonia. Se llama Bublik, os la dejo aquí por aquí por si os interesa.

El castillo de Hermann también se puede visitar, pero nos pareció bastante caro: 15 €. Tampoco teníamos mucho tiempo más, ya que teníamos que conducir hasta Tartu. Aquí podéis ver más información oficial del castillo y sus precios.

Enlace con más fotos de nuestro paso por NARVA en ruta de 7 días en coche por Estonia.

Día 5: Pasando por el lago Peipus y llegada a Tartu

Mustvee (lago Peipus)

Con una mañana nos bastó para ver lo que queríamos en Narva, así que salimos dirección sur dirección Tartu, pero haciendo parada antes en una localidad del lago Peipus, Mustvee. Queríamos aprovechar que pasábamos justo por allí.

La Batalla del Hielo

Este lago es el cuarto más grande de Europa y es famoso por la batalla del 5 de abril de 1242. A esta batalla se la conoció como la Batalla del Hielo, ya que se libró sobre el mismo lago congelado. En ella, se enfrentaron los cruzados católicos de la Orden Teutónica y las tropas ortodoxas de la República de Nóvgorod. ¿Te imaginas una batalla en mitad del lago? Debió ser algo increíble. Os dejo un vídeo donde explican el fondo de esta famosa batalla:

Además, este enorme lago sirve de frontera natural, como el río Narva. La mayor parte del lago se encuentra en territorio estonio, pero una parte significativa también se extiende hacia Rusia.

Cuando nosotros estuvimos, estaba también casi totalmente congelado y su horizonte era infinito. Al otro lado de este lago, también se encuentra Rusia, aunque no se divisa al estar mucho más lejos que desde Narva, no se llega a ver la otra orilla. Me daban ganas de ponerme unos patines de hielo y lanzarme sobre el lago. El movimiento de sus aguas hace que se creen como unas fisuras y acumulaciones de hielo bastante espectaculares.

Este pueblo tampoco es que tenga mucho que ver aparte del lago. Nos dimos una vuelta por sus calles, donde visitamos un bonito templo ortodoxo y comimos algo que llevábamos con nosotros en su tranquilo paseo que hay pegado al lago. El tiempo de este día era frío, pero con un solazo que nos daba la vida.

Enlace con más fotos de nuestro paso por Mustvee.

Tartu (llegada el día 5 y salida el 6)

Y por fin llegamos a la ciudad universitaria de Tartu, la segunda ciudad más importante del país y también de las más bonitas. Aún nos quedaría la tarde para darnos una vuelta por ella y descubrirla, y también contaríamos con la mañana siguiente, que la dedicaríamos más a fondo. ¡Poco se habla de este lugar!

¿Dónde nos alojamos en Tartu?

Lo primero que haríamos sería hacer check-in en nuestro buen hotel, que queda a un paseo del mismo centro. Para aparcar, lo hicimos gratis en el mismo aparcamiento del hotel, más fácil que si tuviéramos el hotel en el centro histórico; fue una de las razones para pillarlo. Os dejo el lugar para que podáis considerarlo. El hotel es muy nuevo, limpísimo, con vistas y tiene todo lo que puedas necesitar. Además, está bastante bien de precio, ¡lo recomiendo mucho!:

Gastrorecomendación de nuestra ruta de 7 días en coche por Estonia

Tras darnos nuestro primer paseo en esta coqueta ciudad, acabamos en una cadena donde ponen unas pizzas y pastas de escándalo a un buen precio. Esta cadena se llama Da Vinci (¡fotos en el enlace correspondiente de abajo!) y la recomiendo mucho si no sabes bien qué comer (la gastronomía estonia no es uno de sus fuertes, al menos así me pareció).

Tartu, la ciudad más antigua de los bálticos

El día siguiente lo dedicaríamos a visitar Tartu más en condiciones. Tartu es la ciudad más antigua de los países bálticos y, además, se trata de la ciudad con una de las universidades más antiguas de Europa (1632). Como buena ciudad universitaria, se ve mucha juventud por sus calles y, por tanto, tiene multitud de bares y discotecas. También alberga muchos museos, entre ellos el gran Museo Nacional de Estonia; una pena que no tuviéramos tiempo para ello, porque pinta impresionante. Suele considerarse como la capital cultural intelectual del país; es más, este año es muy especial para la ciudad, ya que Tartu será la ciudad europea de la cultura de 2024.

Plaza del ayuntamiento y su famosa estatua

Lo primero de todo fue pasar por su plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra la estatua más famosa de la ciudad, que traducido sería algo así como la «Estatua de los Estudiantes Besándose», al verla verás el motivo del nombre (puedes verla en la foto de arriba). Por este lugar hay un montón de bares y sitios para comer, así que no está de más pasar por este lugar cuando se tiene hambre.

El parque Toomemäe

Tras visitar su parte más antigua, subimos a uno de sus puntos fuertes, el extenso parque Toomemäe, conocido como «la colina del castillo». En este lugar, lo mejor que se puede hacer es visitar su impresionante catedral del siglo XIII que acabó en ruinas tras un incendio en el siglo XVII (la primera foto de arriba). Es sin duda es una de las mejores cosas que vimos en nuestra ruta de 7 días en coche por Estonia. Aunque está en ruinas, sorprende meterse por su interior y mirar hacia arriba.

En este parque también se encuentra el Museo de la Universidad de Tartu, una estatua de un científico estonio muy famoso y vistas a toda la ciudad, sin duda merece la pena el esfuerzo para subir hasta aquí.

Supilinn, el barrio de la sopa

Desde el parque nos dirigimos cuesta abajo para visitar este curioso barrio de Tartu, llamado Supilinn. Este nombre significa literalmente «el pueblo de la sopa«, ¡donde hasta las calles tienen nombre de hortalizas! Puedes caminar por la «calle de la Patata», de la «alubia» o del «guisante». Este barrio se originó en el siglo XIX con el fin de alojar a los trabajadores de una fábrica de cerveza cercana llamada A. Le Coq, cuando simplemente era un ghetto con calles sin asfaltar y llenas de barro. Los abundantes suelos fértiles del río se transformaron en campos de cultivo destinados a este tipo de alimentos, lo que provocó que los residentes decidieran bautizar sus calles de esa manera. Soportó bien bombardeos de la II Guerra Mundial y hoy en día se ha convertido en uno de los sitios favoritos en el que vivir para la gente local.

Su arquitectura es bastante peculiar y bonita, con casas de madera, como se suele ver por Estonia y con bastante personalidad y muchos colores. La calle Herne, que significa guisante, es una de las calles más destacadas para explorar. En una de las calles laterales también encontrarás la especial «casa azul».

Otros sitios de interés

Ya no nos quedaba mucho más tiempo, así que nos fuimos a comer y a pasear más por el casco antiguo. Sin embargo, si tenéis tiempo, podéis visitar los demás sitios populares de la ciudad como el barrio de Karlova, el arte callejero, la «Casa al revés» o «Upside Down House», que solo vimos por fuera, dar un paseo por el río Emajõgi, subir a la iglesia Jaani, visitar el Jardín Botánico (pegado al «pueblo de la sopa») o la fábrica Aparaaditehas. ¡En esta ciudad se pueden echar un par de días completos sin aburrirse!

Tip: comer en el restaurante Krempel

En pleno centro de Tartu, comimos en un lugar que nos encantó, ya que es un lugar muy acogedor y la comida estaba muy buena. Tuvimos que esperar un poco para pillar mesa, pero la espera mereció la pena. Este sitio se llama Krempel, y está en la calle Gildi, en pleno centro histórico.

Enlace con más fotos de nuestro paso por Tartu de la ruta de 7 días en coche por Estonia.

Día 6: Tartu y Pärnu

Pärnu (llegada el día 6 y salida el 7)

De Tartu nos fuimos a Pärnu, donde haríamos la misma operación que el día anterior. Llegamos a la hora de comer y nos quedamos una noche en un hotel un poco a las afueras, al otro lado del río homónimo. Al llegar, nos metimos directamente en nuestro hotel apartamento que encontramos por Booking a buen precio para dejar nuestras cosas y salimos directamente a descubrir esta pequeña ciudad costera. Esta ciudad es conocida por ser el lugar por excelencia de veraneo de los estonios y por la bonita arquitectura de su pequeño centro histórico.

El tiempo acompañaba y, a pesar del frío, con el sol se estaba bastante mejor que hace dos días, se notaba que la primavera estaba más cerca. La verdad es que es un lugar que se puede ver en una tarde, ya que no abundan los lugares para visitar. Además, al ser plena temporada baja, estaba todo un poco demasiado muerto (esto lo vimos generalmente por toda Estonia). De todas formas, aprovechamos bien y lo disfrutamos igualmente.

Tip: restaurante Nikolai Lethla, ruta de 7 días en coche por Estonia

Primero, nos fuimos directamente al centro histórico para comer en un sitio que nos gustó bastante, aunque fueron bastante lentos en atender, este sitio se llama Nikolai Lethla y comimos gastronomía típica estonia que no estuvo nada mal.

Casco antiguo medieval de Pärnu

Del casco antiguo, lo más destacable es la calle peatonal Rüütli, que es la arteria principal donde se encuentra la mayoría de tiendas, sitios para comer y, en definitiva, ambientillo. En una entrecalle de por aquí, se puede ver un edificio histórico llamado la Torre Roja (aunque de este color solo tiene su tejado), que formó parte de las murallas defensivas y la cual se usó como prisión en el siglo XV. Se trata del edificio más antiguo de la ciudad.

Siguiendo la calle llegamos a la plaza de mismo nombre, la Rüütli Plats, donde se puede ver un memorial a los Fundadores de Estonia. La plaza no es que sea gran cosa, pero es importante porque fue donde se declaró la independencia del país desde el balcón del Teatro Endla, situado justo al lado. Por allí también se puede visitar el Museo de Arte Nuevo.

En el centro hay 3 iglesias, pero sobre todo destaca la iglesia ortodoxa que se llama Santa Catalina. Data del año 1786 y su nombre se debe a que su construcción fue ordenada por la emperatriz Catalina II, ahí es nada.

Playa y paseo marítimo

Del centro hay un corto paseo hasta la playa. Se considera como la playa más grande y bonita de Estonia. Aquí nos daríamos un pateo importante, y es que la playa es grandísima. Como hacía muy buen tiempo, fue ideal para visitarla. Al final de la playa, nos encontramos con una plataforma de observación curiosa y, para volver, lo hicimos por su paseo marítimo y por el parque Ranna. Nada destacable, solo es interesante por si quieres tener tu experiencia de playa en el mar Báltico y mezclarte con los locales.

Esta ciudad vacacional también es conocida por sus spas, ¡tiene hasta 9 para elegir! Si nos hubiéramos quedado más tiempo, seguramente habría caído una visita. 😜

Enlace con más fotos de nuestro paso por Pärnu

Día 7 de la ruta en coche por Estonia: de vuelta a Tallin pasando por Haapsalu

Haapsalu

A 1h30 en coche aproximadamente de Pärnu, se encuentra la localidad de Haapsalu, una ciudad al oeste de Estonia que es capital del condado de Lääne. Se trata de otro lugar vacacional para estonios que tiene un castillo muy bonito y que antaño servía de lugar de vacaciones de la aristocracia rusa. Se la conoce como la “Venecia del Báltico”, lo sé, este mote está muy visto ya, pero dice mucho de lo que te puedes encontrar. 🙂

Mucha gente pasa por aquí porque también se encuentra cerca para visitar la isla de Saaremaa. Nosotros la descartamos por falta de tiempo, pero tiene muy buena pinta. Si andas con más tiempo que nosotros, lo podrías incluir en el itinerario.

El castillo de Haapsalu

Pudimos aparcar muy fácil y gratis en pleno centro, ya que es una ciudad bastante pequeña y, en invierno, no hay mucho movimiento. El castillo estaba justo al lado del coche, así que lo primero que hicimos fue ir a visitarlo. Esta fortaleza medieval episcopal del siglo XIII está dotada de una catedral adyacente y está cargada de historia, lo cual permite adentrarse en el intrigante pasado de Estonia. Una vez dentro, se puede pasear por sus murallas, las mazmorras y se puede subir a su torre de vigilancia, desde donde se obtienen bonitas vistas de la ciudad. Lo malo: la entrada cuesta 12 €, aunque se puede entrar en la explanada y visitar desde fuera sus diferentes lugares.

Catedral (gratis)

Junto al castillo y en el mismo recinto, se encuentra una bonita catedral gótica. Cuando llegamos, justo estaban celebrando una misa, así que nos colamos y nos sentamos allí para verla un poco. Siempre me parece curioso observar cómo la gente vive sus creencias en diferentes partes del mundo. Además, en este lugar también se cuenta una leyenda que llama la atención.

Paseo marítimo de Haapsalu, ruta de 7 días en coche por Estonia

Desde el castillo nos fuimos a pasear por su paseo. Una vez más, nos hizo un día espectacular, por lo que era una buena opción. Este coqueto paseo nos gustó más que el de Pärnu del día anterior, ya que está más concentrado y está más cerca del mar. Sin duda, una de las mejores cosas que hacer en Haapsalu. Este pintoresco paseo marítimo, adornado con encantadores bancos de madera, es el lugar perfecto para relajarse. Es conocido porque aquí se alojó en 1867 el famoso compositor ruso, Piotr Ilich Chaikovski, a quien le encantaba contemplar el amanecer desde la orilla y maravillarse con los cisnes. Es más, para honrar su visita, pusieron un banco con su nombre en pleno paseo, si pasas, ¡fíjate bien!

Las vistas al mar son muy bonitas y es un lugar perfecto para observar aves. Vimos muchos locales con prismáticos y el lugar estaba lleno de pájaros que nunca había visto, es un lugar muy relajante.

Centro histórico

La verdad es que el centro histórico se ve en un momento, es muy pequeño. Pero es muy bonito y fotogénico, también es el lugar ideal para comer algo. Nosotros paramos en una especie de panadería cafetería para comernos un bollo y un café. Nos gustó mucho, así que te lo recomendamos. Tienen pan fresco y bollería que seguro que te entra por los ojos. Es perfecto para darse un descanso y comer algo típico de la gastronomía estonia. Se llama Müüriääre Pagar.

Enlace con más fotos de nuestro paso por Haapsalu de la ruta de 7 días en coche por Estonia.

Una vez visto lo que queríamos ver, salimos de vuelta a nuestra querida Tallin para poner fin a nuestra ruta en coche de 7 días por Estonia. En menos de dos horas ya estábamos devolviendo el coche en la oficina y haciendo checkin en el hotel. La última tarde la dedicaríamos para darnos una pequeña última vuelta por la capital, comer bien y descansar de todo el trajín. Nuestro viaje por Estonia se acababa, pero al día siguiente iriamos hasta Riga para pasar una noche y volar ya de vuelta a España.

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Gargantas de Vintgar

Las gargantas del Vintgar es un lugar cerca de Bled donde se puede hacer una ruta a través de este curioso fenómeno natural llamado garganta. Desde Bled, fue un corto y bonito trayecto con nuestro coche alquilado y pudimos llegar sin mayores problemas siguiendo las indicaciones.

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La entrada *nos salió por 4 € (2014) y la ruta consiste en un paseo por una plataforma de madera que va por encima del río Radovna y que se adentra por las gargantas pasando por pozas y cataratas preciosas. El recorrido es de 1,5 km más o menos, algo más de 3 km ida y vuelta. Las vistas son simplemente espectaculares. El color del agua es una pasada y es curioso ver como el camino se mete entre dos paredes de roca muy altas.

Como zombis por las gargantas de Vintgar

Mi pareja iba que no podía y yo empecé a sentirme fatal de repente, a cada dos pasos me tenía que apoyar en una barandilla que había por el camino. Hasta aquí había llegado, lo que comimos el día anterior me empezaba a hacer efecto y nos costó una barbaridad terminar los 3 km. Al final, al hacerlo estando con fiebre y con el estómago fatal, hizo que no pudiéramos disfrutar de esta maravilla como nos hubiera gustado. De todas formas, veréis en las fotos que es un lugar que merece mucho la pena. Si estás en buenas condiciones, mucho mejor. 😉

Así no se podía estar visitando cosas, por mucho que nos jodiera, así que no nos quedó otra que irnos al hostal a eso de las 12 del mediodía para meternos directamente en el sobre con fiebre y una diarrea horrorosa. Nos mantuvimos a base de agua, pastillas y panecillos duros durante todo el día. ¡Vaya momento para ponernos malos! Disponer del seguro médico nos daba tranquilidad de que estábamos bien cubiertos, pero no es un plato de buen gusto, nunca mejor dicho. Nuestra visita por el lago Bohinj y el paso de Vršič lo hacíamos como podíamos.

3 lugares imprescindibles (bajo nuestra experiencia) para visitar por el lago Bohinj

Al día siguiente, todavía muy débiles, nos dimos otra oportunidad, estar en el hostal era un poco agobiante. Tras haber estado prácticamente todo el día encerrados, decidimos irnos hasta el lago Bohinj, ya que no se encuentra muy lejos de Bled.

Las caminatas que teníamos planeadas por Bled no pudimos hacerlas como es lógico, no podíamos con nuestra alma, aunque ya la peor fiebre parecía haber pasado. Aprovecharíamos el día para hacer cosas con el lago Bohinj siempre presente, en plan tranquilito. Hay mucho que hacer por estos lares y para ello no te tienes que matar a andar, a continuación os muestro lo que hicimos nosotros:

1. Cascada de Savica

El camino hacia el lago Bohinj merece mucho la pena y una vez llegas, te llevas una grata sorpresa. Antes de ver más de cerca el lago, nos dirigimos a una pequeña ruta que sí nos podíamos permitir. Se trata de la cascada (salto) de Savica. Nos costó mucho por nuestro estado de salud, ya que cuesta arriba, aunque no es largo y pudimos hacerlo bien. El parking nos salió por 3 € y la entrada para las cataratas 2€ por persona (al parecer sigue costando lo mismo en 2023). Ver naturaleza en Eslovenia es caro. Nos gustaba más en Nueva Zelanda, donde todo nos salía gratis y encima estaba bien cuidado, en fin…

Sin embargo, las vistas sobre el lago Bohinj y las cataratas en sí bien merecen el precio de la entrada. Nos gustó más el color del agua que la catarata en sí. La cascada es de 60 metros de altura.

2. Teleférico hacia el monte Vogel

Tras la cascada de Savica fuimos directamente ―ya que se encontraba cerca de allí― a las alturas para tener buenas vistas de los Alpes Julianos. Cuando supimos que íbamos a ir a Eslovenia, lo primero en poner en la lista fue hacer el ascenso al monte Triglav, el más alto de Eslovenia y símbolo del escudo de la bandera del país (fíjate bien). Nuestro estado de salud y el mal pronóstico del tiempo nos obligó a cancelarlo, lo que nos dio mucha pena, pero teníamos que seguir adelante y una pequeña alternativa para unas buenas vistas desde arriba era la de subir en teleférico.

Desde aquí arriba también está la opción de ascender al monte Vogel, unas 4 horas de caminata hasta la cima. También hay otras caminatas interesantes, nosotros nos limitamos a andar por las cercanías. A donde llega el teleférico se puede ver una estación de esquí que estaba cerrada en ese momento. Las vistas sobre el lago Bohinj y el monte Triglav son asombrosas, aunque la ida y vuelta para el teleférico cuesta unos dolorosos 13 € (14 € cuesta a fecha de diciembre de 2023).

3. Iglesia de San Juan Bautista

El lago Bohinj no tiene nada que envidiar al lago Bled, la belleza de este lago no nos dejó indiferentes y eso que estábamos en un día nublado. Cerca del lago, en la parte que llega la carretera de Bled, tuvimos que hacer una parada obligatoria: la iglesia de San Juan Bautista. Se trata de una iglesia solitaria que disfruta de unas espectaculares vistas al lago. Esta iglesia data del año 1440, es de estilo románico y gótico y tiene unos bonitos frescos que aún perduran desde el siglo XV Y XVI. Sin duda una de las cosas que visitar del lago Bohinj y del paso de Vršič.

Entre los frescos, cabe destacar el que representa la decapitación del patrón de la iglesia. Alrededor de la iglesia es un buen lugar para disfrutar del lago, desde donde se puede bajar a sus orillas y, si hace buen tiempo, darte un buen chapuzón.

Alpes Julianos y su espectacular paso de Vršič en coche

Ruta en coche sobre el mapa

Aquí te dejo la ruta que hicimos en coche por esta parte de Eslovenia (¡y con un breve paso por Austria sin querer!). Sin duda, todo un acierto.

Tras la visita por el lago Bohinj, pasamos otra noche en el hostal de Bled con el que ya nos estábamos familiarizando. El encargado del hostal, un joven y extrovertido esloveno, nos explicó el tour que suelen que ellos mismos organizan a los turistas. Nosotros le explicamos que queríamos hacerlo por nuestra cuenta y, aun así, nos ayudó con el recorrido. El pronóstico del tiempo no era el mejor, pero decidimos hacerlo de todas todas. Ya estábamos recuperados del estómago, aunque todavía seguíamos sin mucha hambre. Poco a poco.

El recorrido empezaría en Bled y terminaría en Bled, es decir, sería una ruta circular por los Alpes Julianos que pasaría por el paso de Vršič. Al final de la ruta, haríamos un truco del almendruco que nos contó el chico del hostal, que nos hizo ahorrar un gran trozo en la vuelta a Bled y vivir una experiencia un tanto singular, atento al siguiente contenido!

Y nos colamos en Austria, ups

Saliendo de Bled, lo primero que hicimos fue equivocarnos de camino y meternos en la autopista que va dirección Austria, para más inri, tuvimos que pagar el peaje (6€) que hay para pasar un largo túnel. Como dice el dicho de ”no hay mal que por bien no venga”, pudimos descubrir de esta manera la localidad de Faak am See y su bonito gran lago, una equivocación que aprovechamos un rato antes del entrar de nuevo a Eslovenia por el elevado puerto de Wurzenpass, pasando antes por pequeños pueblos austriacos. Este paso es gratuito.

Planica y sus saltarines

Antes de adentrarnos en el paso de Vršič, nos dirigimos a Planica, muy cerca de la frontera con Italia y donde hay una pista de saltos de esquí, uno de los deportes más importantes y populares de Eslovenia. Estaban en obras, ya que se estaban preparando para la temporada de invierno. Sin embargo, también se salta sin nieve, como comprobaríamos luego.

Nos metimos en el bar que hay por allí, donde se reúnen los saltarines y donde pudimos descubrir de mano del dueño del bar este curioso deporte. Eslovenia es el típico país que siempre saca medallas en esta modalidad y aquí se prepara a la mayoría de estos campeones. Dio la casualidad de que había un grupo de jóvenes enfundados con el traje para saltar y preparándose para ello. Por suerte, parece que la mayoría de la gente en Eslovenia habla inglés y nos pudimos comunicar un rato.

Zelenci, nacimiento del río Sava Dolinka

Tras esta curiosa visita a Planica, nos fuimos a Zelenci a hacer una minicaminata. En este mismo lugar se encuentra el nacimiento del río Sava Dolinka, un afluente del gran río Sava. Este último tiene un agua de un color espectacular (que veríamos luego). Una pequeña reserva natural para la gente que le guste ver pájaros y caminar por la naturaleza, aunque la verdad es que la visita del nacimiento nos la podíamos haber ahorrado.

Para empezar con el paso de Vršič pasamos por la ciudad-vacaciones-de-esquí de Kranjska Gora, un pequeño lugar que tiene unas vistas privilegiadas y que hace de gran base para descubrir los Alpes Julianos. Nosotros paramos para comprar algo de comida e informarnos en el centro de información sobre el paso de Vršič. El tiempo empeoraba por segundos, pero allá que fuimos.

Antes de empezar con el ascenso, paramos en el bonito lago glaciar Jasna, donde parecían que estaban grabando alguna película o serie. El lago rodeado de montañas, arena blanca y frondosos bosque de pinos daban una tranquilidad absoluta. Naturaleza en puro estado.

Paso de Vršič

El paso de Vršič es una carretera alpina que conecta Kranjska Gora con Bovec, que se encuentra al otro lado de las montañas. Toda una virguería de carretera ingeniada durante tiempos de guerra con Italia por los rusos y austro-húngaros. Fue construido por prisioneros de guerra rusos. Durante su construcción, muchos rusos murieron en estas montañas a causa de una avalancha, que acabó con la vida de unos 400 trabajadores en el año 1916. El puerto es de unos 50 km de largo y tiene innumerables curvas que pasan por una altura de 1600 metros de altitud. Para llegar a Bovec se nos presentaba una ruta interesante.

Empezamos a subir una serie de curvas cerradísimas con mucha pendiente, aunque la carretera era más que aceptable con un suelo adoquinado para evitar derrapes.

La capilla rusa, en la visita al lago Bohinj y el paso de Vršič

La primera parada fue la capilla rusa, donde los trabajadores rusos que murieron a causa de la avalancha fueron sepultados. Una capilla diferente a las demás que bien merece la parada. Se encuentra a una altura de 1100 metros y el fresco se empezaba a notar.

La subida se ponía complicada y por el camino nos cruzamos con un restaurante en el que paramos para comer un goulash con carne de ciervo tremendamente bueno y a buen precio. Luego lo lamentaríamos, ya que nuestros estómagos todavía no estaban recuperados del todo. En el restaurante solo se encontraba una mujer que parecía no esperar a nadie, pero que sin embargo nos recibió con los brazos abiertos.

El paisaje por la carretera es sobrecogedor, ¡se ven montañas por todos sitios!

Cerca del restaurante, un poco más arriba, nos encontramos con un mirador hacia las tremendas montañas que se insinuaban por el alrededor, digo insinuaban, porque la mayoría estaban tapadas por una capa de nubes. Además, empezaba a llover y a llegar la niebla espesa.

El rostro de piedra de Ajdovska deklica en la visita al lago Bohinj y el paso de Vršič

En una de las montañas se puede ver una cara formada por roca que pudimos reconocer, no hubiera estado mal haberla visitado de cerca, aunque para ello creo que hace falta hacer una larga caminata. Podéis verlo en la siguiente foto.

Esta historia es parte de la mitología local y se refiere a una piedra con forma de una figura humana que se encuentra en las cercanías del paso.

Según la leyenda, la Ajdovska deklica era una chica que vivía en la región y se enamoró de un joven pastor. Sin embargo, este estaba destinado a casarse con otra mujer. Desconsolada y llena de tristeza, la chica Ajdovska lloró tanto que sus lágrimas se convirtieron en piedra, creando así la figura que se puede ver en la actualidad.

La historia evoca el drama de un amor no correspondido y se ha transmitido a lo largo del tiempo como parte del folclore local. La Ajdovska deklica se ha convertido en una atracción turística en la zona.

El punto más alto del paso

Llegamos a los 1611 metros de altura, el punto más alto, y nos bajamos del coche para ver si podíamos sacar fotos del paisaje. Sin embargo, solo se veían algunos picos a ratos, y poco más. El tiempo era horroroso, sin duda lo peor que te puede pasar si pasas por aquí. ¡Últimamente nos salía todo en contra!

Empezaba a llover cada vez más fuerte y la bajada se presentaba peligrosa con tanta curva, iríamos a paso de tortuga para evitar un trompo en esas curvas.

Tras bajarnos en varios miradores por el camino sin mucha suerte llegamos ya a la otra parte del paso. Nos llevamos una sorpresa, veíamos por primera vez el río Soča, un río que nos acompañaría gran parte del tiempo desde ese momento. Este río tiene algo especial, el agua es agua cristalina y su color es algo de otro mundo, como si agua de Hokitika Gorge de Nueva Zelanda se tratara.

El río Soča

Pudimos ver los rápidos desde sus puentes colgantes de madera que estaban que se caían a cachos. Es común hacer kayak en este río durante el verano. Se trata de uno de los ríos más bonitos que he visto, cosa que no me esperaba en absoluto. A falta de paisaje de los alrededores por culpa de las nubes, si que pudimos disfrutar de las vistas de este bonito río. Una vez en Bovec, nos dimos una pequeña vuelta por la ciudad, otra ciudad base para descubrir esta parte de los Alpes, sobre todo para disfrutar del río Soča.

Siguiendo hasta la localidad de Most Na Soča, hicimos el truco del que os hablé al principio del post. Allí mismo nos encontramos con un lago de color irreal, un azul muy diferente de a lo que estamos acostumbrados a ver. Los paisajes no dejaban de sorprendernos.

Tren entre Most Na Soča y el lago Bohinj

El truco se trata de un tren de mercancías que hay entre Most Na Soča y el lago Bohinj, ¡que también tiene el servicio de llevar coches! Así que, como si de un carricoche de un parque de atracciones se tratara, subimos el coche y nos quedamos dentro de él junto a otros 4, desde donde empezó el show. El tren fue entre montañas de todos los tamaños e infinidad de túneles que estaban en total oscuridad, la experiencia fue sin duda lo mejor del día. ¿A quién se le ocurre hacer algo así por medio de las montañas? Estoy seguro de que no ha sido tarea fácil. De esta manera, llegamos a Bohinj en una hora más o menos y desde allí nos fuimos a nuestro hostal a Bled, donde dormiríamos por última vez antes de irnos a la costa eslovena, Piran.

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Alquilamos un coche por internet por 6 días un día antes de recogerlo, sin embargo, conseguimos un buen coche a muy buen precio. Sobre todo, lo queríamos para movernos fácilmente por los Alpes Julianos, las famosas cuevas y demás puntos importantes que se encuentran desperdigados y a los que no se puede acceder fácilmente con transporte público, a no ser que se hagan con excursiones desde Bled o Ljubljana, lo cual sí sería conveniente.

De Maribor a Bled en coche alquilado con la vignette

Las carreteras de Eslovenia son una delicia. Con la vignette que pagamos extra con el alquiler del coche, pudimos pasar los peajes sin problemas y sin tener que parar. La vingette es una pegatina en el coche que se paga por conducir en las autopistas de Eslovenia. Todo el mundo que entra de fuera a este país deberá pagar para conducir por ellas. Debe de ser por eso mismo que las carreteras están tan bien mantenidas.

Llegando a Bled tuvimos vistas espectaculares de los Alpes Julianos desde el coche, solo por eso ya merece la pena ir. Para un amante de las montañas como yo, no hay otro paisaje que disfrute más. Nuestra visita a Bled estaba a la vuelta de la esquina.

Parada para visitar Radovljivica

Antes de llegar a Bled, hicimos una breve parada en un pequeña ciudad llamada Radovljivica. Una localidad pequeñita, pero que merece mucho la pena una parada para visitarla. Su calle principal está llena de edificios bonitos y de buenos restaurantes. Estuvimos por la preciosa plaza de Linhartov Trg, la cual está rodeada de casas del siglo XVI.  

Desde esta ciudad también se tienen vistas a los alpes y al monte Triglav. El Triglav es el emblema del país, hata el punto de que sale hasta en el escudo de armas de la bandera eslovena. Estamos hablando del techo de Eslovenia, al que teníamos la intención de subir después de ver Bled. Fue una visita corta, y aprovechamos para comprar comida en un supermercado (el omnipresente Mercator) y seguimos los 7 km que faltaban hasta llegar a Bled.

Llegada a Bled

Para aparcar, dimos unas cuantas vueltas por Bled, también para ver como llegábamos al hostal que teníamos reservado. Bled es una ciudad que está situada sobre una montaña y no es nada fácil conducir por ella, las calles son muy estrechas y son cuestas muy pronunciadas.

Encontramos el parking de un pequeño estadio de fútbol en la periferia donde se podía aparcar gratis y caminamos hasta el hostal. Menos mal, porque dentro de la ciudad se suele pagar para aparcar en la calle las 24h.

Nuestra mala experiencia en el hostal en Bled

El precio del hostal fue 10€ por persona y cama en un dormitorio compartido, hay que tener en cuenta de que estábamos en temporada baja, por lo que los precios bajan mucho.

El hostal se encontraba lleno de australianos, ingleses y americanos jóvenes, un mix peligroso si hay cervezas de por medio. El ambiente era algo demasiado fiestero para nuestro gusto, el típico party hostel. Nosotros somos algo más tranquilones y nos fue difícil descansar, pero es a lo que te arriesgas siempre con los hostales, siempre te puedes encontra con algo así. No todas las experiencias son buenas, pero a veces tienes suerte de enconrra a gente muy interesante, como nos pasó en Viena.

Qué visitamos en Bled

Bled es una ciudad con unos 11 000 habitantes que se encuentra en la región de Grojenska. Se trata de la ciudad más turística de Eslovenia, y el turismo es una de sus principales fuente de ingresos. Su lago glaciar, que tiene una isla en medio donde hay una iglesia, es lo que más atrae a los turistas. La verdades que las vistas son realmente de película de Disney.

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Subida al castillo de Bled y su mirador

Dejamos nuestras pertenencias y nos fuimos a visitar Bled, teníamos toda la tarde para ello. Primero subimos la gran cuesta hasta el castillo de Bled, pasando de camino por la iglesia de San Martin. Para subir al castillo de Bled, hay que sudar la gota gorda y, con el tiempo tan bueno y caluroso que hacia, pues aún más.

La ubicación del castillo sobre una roca es asombrosa. Es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la ciudad que nos dejó una estampa preciosa. El castillo lo podrás apreciar mejor al nivel del lago.

Los 8 € (¡15 € cuesta ahora en 2023!) que costaba entrar el castillo nos lo ahorramos y subimos por su parte trasera por un camino escondido de tierra conseguimos unas vistas maravillosas al lago y a la isla de Bled, seguramente las mismas vistas que se tienen desde dentro del castillo.

Caminata de 6 km alrededor del lago

Bajamos desde castillo hacia el lago y le dimos la vuelta entera en sentido de las agujas del reloj, un paseo con vistas directas a la isla del lago de color verdiazul. El “paseo” fueron unos 6 km, el cual también se puede hacer en bici, como vimosa algunos hacerlo. Sin embargo, recomiendo hacerlo a pie, ya que se disfruta más detenidamente del paisaje espectacular.

Pudimos sacar fotos de la isla desde todas las perspectivas, no tiene desperdicio. Es un lugar mágico. Hacia tan buen tiempo, que la gente incluso se bañaba en el lago, y eso que ya estábamos en octubre.

Visitar la isla de Bled

Una de las cosas que visitar en Bled es la isla del lago y su famosa iglesia de la Asunción de María en barco. Una opción para viajar a la isla es el góndola (pletna), una embarcación a la veneciana con el que das un agradable paseo hasta llegar a la isla, es toda una experiencia. También está la opción de alquilar una barca a remo para ir a donde quieras. Ya en la isla lo que se puede visitar es la iglesia y un pequeño museo.

Iglesia de la Asunción de María

El edificio más icónico de la isla es la iglesia de la Asunción de María. Cuenta con una torre alta y una escalera empinada con 99 escalones que lleva a la iglesia desde el muelle. Se cree que subir estas escaleras mientras haces sonar la campana y hacer un deseo cuando estás arriba trae buena suerte.

La isla de Bled tiene una rica historia y está envuelta en diversas leyendas. Una de las más conocidas es la de la campana de la iglesia, conocida como la «Campana de los deseos».

La leyenda cuenta que, hace muchos años, una joven viuda vivía en el castillo de Bled. Unos ladrones atacaron a su marido y tiraron su cuerpo al lago. Esta jóven, profundamente trista y deprimida, iba a la isla a rezar todos los días a la capilla. Un día ordenó que todo el oro se fundiera para crear una campana para la capilla. Al transportar la campana en barco, hubo una fuerte tormenta que hizo que se hindiera bajo el fondo del lago.

En las noches claras se puede escuchar el tañer de la campana desde el fondo del lago. Tras este trágico accidente, la viuda empleó toda su fortuna para construir una nueva iglesia en la isla, tras lo cual, se fue a Roma. Murió años después y el Papa ordenó a Franziscus Patavinus en 1534 hacer otra campana, la bendijo y la envió a la isla. Es debido a esa bendición que se cumplirá un deseo a todo aquel que haga sonar la campana. También, por este motivo, muchos locales acuden a este lugar para casarse.

Museo de Campanas en nuestra visita a Bled

Junto a la iglesia se encuentra una pequeña casa de estilo tradicional, que solía ser una residencia de monjas. Hoy en día, esta casa se usa como un pequeño museo de campanas y también sirve como lugar de descanso para los visitantes.

Fotos y más fotos, visita a Bled

Si eres un amante de la fotografía, una visita a Bled será una delicia para ti. Querrás sacar fotos desde todos los rincones del lago, ya sea desde las alturas como desde su orilla. Las oportunidades son infinitas gracias al impresionante telón de fondo de la belleza natural de las montañas, el agua cristalina, así como de los castillos que cuelgan de sus peñones. ¡Menudo paraíso!

El día fue pasando rápido al estar disfrutando tanto, uno de los lugares clave de nuestra ruta estaba teniendo lugar y no podíamos haberlo pasado mejor. Al caer la noche y tras descansar un rato en el césped con vistas al lago tras todo el meneo que le metimos al cuerpo, subimos hacia el hostal donde nos haríamos la cena en la cocina.

Enfermos en nuestra visita a Bled

Una de las formas de ahorrar en viajes largos es buscar un hostal o apartamentito barato con cocina, es un dineral el que se ahorra cocinando, sobre todo en Europa. Cenamos junto al mix de angloparlantes con los que hablamos un rato y nos pusimos a ver la tele que hay en el salón. Perrine se empezó a sentir mal, tanto, que se tomo una pastilla y se fue directa a la cama, algo no le había sentado bien. Yo me encontraba bien… en ese momento. Al día siguiente también caí y nos pusimos los dos bastante mal… ¿sobreviviríamos?  ¡Os lo cuento en el próximo post!

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Distribución de los días con las publicaciones del viaje:

Esta ruta de 10 días por Eslovenia la hicimos casi en su totalidad en coche alquilado y forma parte del viaje por los Balcanes de 2 meses. Cada día tiene un enlace directo a la publicación correspondiente para conocer nuestra experiencia y encontrar información útil de los sitios maravillosos que conocimos en Eslovenia.

• Día 1 y 2: Maribor y Ptuj, conociendo Baja Estiria
• Día 3 y 4: Bled, la joya eslovena
• Día 5 y 6: Paso de Vršič y el lago Bohinj
• Día 7: Piran, los eslovenos también tienen costa
• Día 8: Cuevas Škocjan y el Castillo Predjama, impresionantes patrimonios eslovenos
• Día 9 y 10: Ljubljana, la capital del dragón

Resumen y datos útiles de Albania

Resumen de la ruta de 10 días por Eslovenia:

A modo de resumen y como post final sobre este país os dejo lo que fue, a grandes rasgos, nuestro viaje por Eslovenia de 10 días: 

Llegamos a Eslovenia por Maribor desde Austria y salimos a Croacia por Liubliana, como parte de nuestro viaje de 2 meses por Centro Europa y los Balcanes. Este viaje lo hicimos en gran parte en coche alquilado y otra parte en transporte público. Conseguimos un muy buen precio gracias, una vez más, al buscador de coches en alquiler de Rentalcars, con el que se consiguen precios realmente buenos.

Eslovenia es un país muy pequeño; sin embargo, guarda una gran cantidad de maravillas, sobre todo naturales. Entre ellas, cabe destacar el castillo de Predjama, las cuevas Škocjan y Postojna, Bled, como joya de la corona, y toda la zona de los Alpes Julianos, con el monte Triglav como pico más alto. También pudimos disfrutar de la región de Baja Estiria y de su capital, Ljubljana, aunque en esta última no disfrutamos tanto por el mal tiempo que nos hizo, al igual que nos pasó en el maravilloso y espectacular Paso de Vrsic. La costa, con Piran como protagonista, también merece mucho la pena conocerla.

Bandera

¿Eres de esas personas que siempre se confunde entre las banderas de Eslovenia y Eslovaquia? ¡No te culpo! Es una jodienda de recordar. Aquí te ofrezco el truco definitivo. En la bandera de Eslovenia, podrás ver como la silueta de unas montañas, pues bien, estas montañas que sobresalen son las montañas del Triglav, la más alta de Eslovenia y todo un símbolo para el país. Recuerda, bandera de Eslovenia -> Triglav. Las montañas también simbolizan el espíritu nacional y la grandeza de los Alpes Julianos que atraviesan el país. Las ondas azules de debajo de los picos, representan los numerosos ríos que hay por el Eslovenia, como el destacado río Sava que es uno de los principales de Europa central.

La bandera consta de tres bandas horizontales iguales de color blanco, azul y rojo, con el escudo de Eslovenia con el Triglav en la esquina superior más cercana al asta de la bandera.

Los colores de la bandera se inspiran en la bandera rusa. En 1848, el líder de un movimiento paneslavo en Praga propuso una bandera tricolor con los mismos colores que Eslovenia usaría más tarde. Esto se hizo para simbolizar la unidad entre los eslavos y para oponerse a los austriacos y alemanes del imperio Habsburgo. Fue la bandera nacional de Yugoslavia de 1918 a 1945. De ahí que se parezcan bastante todas las de por aquí.

Divisa

Actualmente, la divisa oficial de Eslovenia es el Euro, por lo que supondrá una dificultad menos para los que vivimos en la Unión Europea. Sin embargo, antes de la adopción del Euro, la divisa que se usaba en el país era el Tólar esloveno, el cual se usó desde 1991 hasta el 1 de enero de 2007, cuando Eslovenia se unió a la Eurozona y adoptó el Euro como su moneda oficial.

Idioma

Como idioma oficial tienen el esloveno, pero la mayoría habla inglés, por lo que no tuvimos muchos problemas respecto a ello. Este idioma solo lo hablan poco más de 2,3 millones de personas. A pesar de tener pocos hablantes, el esloveno cuenta con al menos 7 dialectos y 50 subdivisiones. Estos dialectos se hablan en diferentes regiones de Eslovenia y tienen características distintivas. Como nota curiosa: el esloveno es cooficial con el alemán en los estados austriacos de Carintia y Estiria, así como en las provincias italianas de Trieste y Gorizia (región Friul-Venecia Julia).

Gastronomía en nuestra ruta de 10 días por Eslovenia

En cuanto a la gastronomía, es un país que ofrece comida más que decente, con una mezcla de platos italianos y turcos. Se puede comer muy bien, aunque nosotros caímos enfermos en Bled de la barriga por algo que comimos en mal estado, no sabemos que pudo ser. Solo fue mala suerte, ya que es un país muy limpio y avanzado, esto nos podría haber pasado en cualquier lugar del primer mundo. La verdad es que en esta ruta de 10 días por Eslovenia comimos bastante variedad de platos, os pongo algunos ejemplos a continuación:

La carne está muy presente en la cocina eslovena. Platos como el «žganci» (una especie de puré de harina de maíz) con cerdo asado, el «kranjska klobasa» (salchicha ahumada) y los «žlikrofi» (raviolis) rellenos de carne. También son comunes el «kislo mleko» (leche agria), que es como el ayran turco, y el «skuta» (requesón), además de postres como la «potica«, hay otros dulces tradicionales como el «krofi» (dona) y el «prekmurska gibanica«, un pastel de capas con relleno de manzana, nueces, amapola y queso cottage.

Presupuesto de nuestra ruta de 10 días por Eslovenia, ¿cuánto cuesta viajar por Eslovenia?

No es un país excesivamente caro, pero tampoco es barato. Nosotros pudimos disfrutar de precios más «suaves» al ser temporada baja. Probablemente sea el país más caro de los Balcanesm y a la vez el más desarrollado. Sobrevivimos con una media de 80 € diarios para los dos con todos los gastos incluidos (alojamiento, coche, gasolina, entradas, comida…) Gastando algunos días más que otros pero siempre haciendo balanza. ¡ Te en cuenta que este viaje fue en el 2014! Por lo que seguramente que este presupuesto se quede corto.

Al principio pusimos presupuesto de 50 €, pero nos fue imposible, con lo que no nos quedó otra que subirlo. En realidad no nos habíamos esperado que Eslovenia fuera tan caro (relativamente), aunque sí que íbamos más ligeros que en nuestro país anterior de la ruta (Austria).

Un país para cualquier tipo de viajero

En definitiva, se trata de un país fácil de visitar, seguro, muy agradable y tremendamente bonito para lo pequeño que es. Su gente es correcta, aunque no es que sean muy cercanas que digamos. Un país perfecto para alquilarte un coche y recorrer maravillas muy cercanas entre sí.

Excursiones y tours que se pueden hacer en Eslovenia

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Nosotros, como ya dije en el anterior post que escribí sobre Estrómboli, llegamos a Sicilia de rebote. La razón principal por la que emprendimos este viaje fue principalmente la de subir al volcán activo Estrómboli. Esto lo combinaríamos con una ruta en coche de 8 días en total por la isla de Sicilia, un lugar del que siempre había oído hablar maravillas.

El momento para visitarlo se nos presentaba como anillo al dedo. 8 días son pocos, sí, sobre todo si añades las islas Eolias a la ruta. Aun así, pudimos el sacar máximo provecho a nuestros escasos días y conocer muchos de sus rincones más importantes. A continuación os dejo el viaje desglosado con los días y los lugares que visitamos en cada uno de ellos.

Ruta de 8 días sobre el mapa:

Primero de todo, os dejo con lo que es la ruta de 8 días por Sicilia en Google Maps, para que os hagáis una idea de las distancias y la parte recorrida (comienza en Catania y termina en Catania en una ruta circular).

Ruta desglosada de 8 días por Sicilia y las islas Eolias en coche:

Día 1: Llegada a Catania, ¡pero qué locura es esta!

Para entrar a Sicilia hay varias ciudades por las que llegar en avión con Ryanair. Una es Catania, que fue la que escogimos por ser la opción más económica en ese momento, las otras opciones eran Palermo, Comiso y Trapani, otras ciudades de esta isla italiana.

Lo primero que hicimos al llegar a Catania ya al atardecer fue ir a recoger nuestro coche alquilado. Si queríamos aprovechar el tiempo en la isla al máximo, deberíamos olvidarnos del transporte público (excepto los ferries para llegar a las islas, claro está). Conseguimos alquilar un coche con antelación A un precio de risa con la compañía Budget a través de Rentalcars. En la oficina nos intentaron colar seguros de todos los colores, hasta te hacen sentir culpables al no cogerlos, pero para cabezones nosotros (el que haya alquilado coches sabrá de lo que hablo). Flipas con como se puede inflar un precio que en principio es barato. Nosotros preferimos tomar el riesgo y no coger ningún seguro como de costumbre (no nos tomes de ejemplo, cualquier día nos llevamos el palo… :P)

Estrés al volante

La primera experiencia por Italia con el coche no fue del todo positiva, y es que a quién se le ocurre meterse en Catania con el coche recién llegados de Bélgica, donde todo es paz y armonía. El tráfico en Catania es una verdadera jungla de coches, que salían de donde menos te lo esperabas. Ni en la India ni en el sur de Bali pasé tanto estrés. ¡¡Catania es una locura!! y eso me encanta, aunque siempre y cuando no esté detrás del volante.

Tuvimos suerte y encontramos un aparcamiento en el mismo centro bastante rápido, cosa que al principio nos parecía misión imposible. Al final pudimos llegar sanos y salvos a nuestra habitación del hotel con nuestro indispensable GPS del móvil, que sería de nosotros sin ti. Todavía teníamos tiempo de visitar un poco la ciudad. Las calles estaban abarrotadas de gente, vaya contraste respecto a Bélgica, donde a estas horas no hay ni aire en las calles.

Visitando un poco de Catania

Visitamos su Piazza del Duomo, un lugar precioso con su fantástica catedral y con una estatua de lo más curiosa en medio de la plaza, se trata de un elefante esculpido de piedra de lava por un artista llamado Vaccarini, un elefante que sostiene un obelisco egipcio donde se puede ver una insignia de la patrona de Catania, Santa Ágata.

Callejeamos por sus oscuras calles llenas de jóvenes e incluso pasamos por alguna plaza donde se ejercía el fino arte del botellón. Creía que esto solo pasaba en España, iluso de mí. Nosotros no veníamos para irnos de fiesta, la nuestra particular sería la pizza que nos metimos entre pecho y espalda antes de irnos a dormir. Teníamos pensado volver al final de la ruta de 8 días por Sicilia para ver la ciudad más a fondo, si es que nos quedaba tiempo.

El día siguiente sería intenso, como así cada uno de los días que nos quedaban hasta volver a casa. ¿Viaje de relax? Ese concepto no existe en nuestro diccionario de los viajes.

Día 2: Catania – Valle de los templos (Agrigento) – Scala de Turchi – Palermo. Visitando patrimonios de la UNESCO sicilianos

Bien temprano y con unos dulces que compramos en una panadería saldríamos por la mucho más tranquila Catania, era domingo por la mañana, con lo que eso conlleva. Vaya un suspiro de alivio antiestrés que solté. Una vez que sales de Catania todo es mucho más relajado, como así lo fueron las dos horas y algo que tardamos en llegar hasta nuestro primer objetivo del día, el magnífico Valle de los templos, muy cerca de Agrigento. 

Valle de los templos (Agrigento), parada de la ruta de 8 días por Sicilia

El valle de los Templos es un recinto arqueológico que se conserva impresionantemente bien y que atrae a todos los turistas que llegan a la isla que, además, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se trata de un conjunto arqueológico que se visita con un pequeño mapa que te dan al pagar tu entrada.

Tiene muchas zonas y templos que se pueden visitar. La visita nos tomaría toda la mañana, y eso que nos aligeramos un poco. Los templos a destacar de todo el conjunto son:

El templo griego de la concordia (el de la foto de abajo), que es lo más parecido al Partenón de Atenas , además del templo de Hera y el templo de Heracles, que son los que mejor se conservan del conjunto. Sicilia guarda mucha historia en su interior y este conjunto da mucho de sí.

Para amantes de la historia, Sicilia puede ser uno de los lugares más interesantes del mundo. Por aquí pasaron romanos, cartagineses, fenicios, griegos, sarracenos, normandos, bizantinos, y hasta hubo una época que pasó por manos del imperio español. La historia de Sicilia es compleja y muy completa, y en este recorrido pudimos aprender un poco más de ella, sobre todo de la época de los griegos, la Magna Grecia.

La Scala dei Turchi 

Cerca de Agrigento se encuentra La Scala dei Turchi (la escalera de los turcos), un curioso fenómeno natural formado en la costa siciliana. Como amantes de las rarezas naturales, no nos podíamos perder esta oportunidad. Además, nos pillaba a tiro de piedra desde el valle de los Templos.

Una agradable y corta ruta nos llevó hasta el lugar, donde algunos curiosos como nosotros caminaban sobre estas rocas blancas escalonadas (de ahí el nombre) que llegan hasta el mar. Una costa abrupta llena de acantilados entre dos playas de arena que hizo que tuviéramos unas vistas maravillosas.

Pudimos comprobar que no solo la mano humana ha creado cosas maravillosas, como el caso del valle de los templos, la madre naturaleza también ha aportado su granito de arena a la isla, creando este curioso rincón siciliano que hoy en día forma parte de la lista de Patrimonio de la UNESCO (uno de tantos en Sicilia). Un lugar ideal en el que sentarse y relajarse (si los turistas te lo permiten). También se puede reservar un paseo en barco para ver esta maravilla desde el mar, si es en verano se disfrutará más.

Rumbo a Palermo

El día lo terminaríamos haciendo un viaje de 2 horas hasta Palermo, donde un tráfico infernal nos esperaba. Tuvimos la tentación de tomar la ruta más larga que pasaba por Corleone (vimos la saga de El Padrino antes de venir a Sicilia) pero era una carretera mucho más larga y no teníamos mucho tiempo, una pena. Ya sabía qué esperarme al llegar a Palermo después de haber conducido por Catania, así que todo estaba bajo control. Aun así, una caravana terrible nos recibió, perdiendo así más tiempo del deseado. Aparcamos también con mucha suerte cuando vimos a alguien salir cuando estábamos prácticamente parados en la caravana.

Día 3: Palermo, la capital y ciudad más interesante de Sicilia

Como describo en el título de este día de la ruta de 8 días por Sicilia, Palermo nos pareció, de largo, la ciudad más interesante en casi todos los sentidos de lo que vimos en Sicilia (menos en el aspecto de naturaleza). Si hay una ciudad que echo de menos y que volvería a visitar de Sicilia, esta sería Palermo.

Sus calles, sus monumentos e iglesias, su encanto, su gastronomía, su ambiente, gente, arte, su estilo siciliano al estilo andaluz (y es que Sicilia es lo más parecido a Andalucía que te puedes encontrar fuera de España) hicieron que pasáramos un día y medio inolvidable. A muchos no les gusta porque les abruma, y es que el carácter de las ciudades por el sur de Italia puede darte un guantazo en la cara, como pasa también con Nápoles. A mí, sin embargo, me encanta vivir experiencias, como esta cerca de casa.

Cabe destacar su gran catedral, el Palacio Normando, la Porta Nova, Quattro Canti, Piazza Petroria, el Teatro Massimo, las macabras catacumbas de los Capuchinos…. y un largo etcétera que da para un post completo sobre la ciudad. Mientras tanto, os dejo con este pequeño resumen y algunas fotos.

Una buena forma de conocer Palermo y cualquier ciudad es siempre optar por un free tour. Aquí podrás reservar uno de antemano para organizarte mejor. También se ofrecen tours muy interesantes como este para conocer la historia de la mafia de esta ciudad (e isla, en general). Recuerda que el pueblo de Corleone se encuentra muy cerca de aquí. Es una historia que se ha de conocer al visitar la isla, ya que marcó un antes y un después.

Día 4: Palermo – Cefalú – Milazzo – Isla Vulcano, una de vistas y barcos.

Sin apenas respiro salimos hacia Cefalú para continuar con nuestra ruta de 8 días en coche por Sicilia. Tardamos alrededor de una hora y cuarto hasta llegar hasta la ciudad desde Palermo. Un clima veraniego nos daba la bienvenida (a mediados de abril). Su playa de arena blanca invitaba a tumbarse sobre ella y echar un día tranquilo de playa, pero el tiempo corría rápido y no daba tregua, teníamos otras preferencias en este viaje. Lo sé, lo nuestro es grave. Con más tiempo hubiera sido otra cosa, como siempre se suele decir.

Cefalú, parada en nuestra ruta de 8 días por Sicilia

Fuimos caminando por sus estrechas calles y visitamos su bonita y gran catedral, que tiene un interior sorprendente. Sus casas casi sumergidas en el mar, con la gran montaña en vertical del fondo, junto a la tranquilidad de la zona, nos encantó. Es una de esas ciudades de postal que no hay que perderse. Todo esto, en combinación con el gran clima soleado y temperatura perfecta, hizo que nos sintiéramos como en un paraíso. En esta ciudad podrás hacer un free tour reservando aquí, o incluso una excursión en barco para hacer snorkel, si es que vienes en verano.

No contentos con solo visitar la ciudad, nos fuimos a las alturas de la montaña de piedra que se ve desde abajo, conocida como La Rocca, donde conseguiríamos unas vistas ESPECTACULARES de la ciudad y de toda la costa que hay a ambos lados de Cefalú. Sudamos para llegar hasta arriba, pero el esfuerzo bien mereció la pena. La foto de la portada del post está hecha desde aquí.

Milazzo, ciudad portuaria de las islas Eolias

Nuestra intención era la de acabar el día ya en la isla Vulcano, en las islas Eolias, para a la mañana siguiente subir hasta el cráter de su volcán. Para ello tuvimos que llegar hasta la atractiva localidad de Milazzo, donde pudimos aparcar el coche con un sistema de pago algo raro. Había que comprar como unas tarjetas por tiempo en un estanco y ponerlas visibles en la guantera del coche. El horario de salida del barco lo teníamos bajo control. Llegamos con tiempo por la tarde para poder aparcar y hasta nos dio tiempo de pasear un poco por el bonito paseo marítimo de Milazzo.

¡Rumbo a las islas Eolias!

El trayecto en barco hasta la isla de Vulcano fue tranquilo. La sensación de llegar a una isla diminuta en mitad del Mediterráneo es toda una experiencia. El volcán que subiríamos se encontraba muy cerca del puerto y se podía ver cómo soltaba una fumarola constante. El pueblo Vulcano en temporada baja es lo más parecido a un pueblo fantasma. Un pueblo de casas blancas con sus pescadores faenando en la costa, tranquilidad en estado puro. Llegamos a nuestro hotel que estaba tirado de precio por ser off-season, en el que incluso teníamos piscina, aunque esta por desgracia estaba vacía. 

Día 5: Isla Vulcano 🚢 Isla Estrómboli, de volcán a volcán con contratiempos

Isla Vulcano, subida al primer volcán de la ruta de 8 días por Sicilia

Madrugamos mucho, ya que nuestro objetivo era hacer la escalada al volcán para que nos diera tiempo a pillar el único barco que salía hacia Estrómboli, para así también subir el volcán de allí en el mismo día, un plan tremendamente ambicioso que no os recomiendo.

El volcán de Vulcano es facilito y corto, así que lo podíamos hacer sin apuros. Eran como las seis de la mañana, aún en plena oscuridad, cuando salimos hacia el cráter del volcán. La noche anterior preguntamos a la gente por donde empezaba la ruta, para asegurarnos e ir a tiro fijo sin perder el tiempo.

Con linternas de cabeza partimos hacia el volcán. Duele despertarse tan temprano, pero la recompensa que te da un amanecer tan bonito con esas vistas… no existen palabras para describirlo.

El sendero es empinado, pero no demasiado largo, en unas 2h30 o 3 se puede estar de vuelta, aunque sin entretenerte demasiado y aligerando el paso, como hicimos nosotros. Vimos su cráter con su fumarola, aunque no solo sale humo de su gran y bonito cráter, sino que también desde otras partes. Estábamos totalmente solos, la ciudad aún dormía bajo nuestros pies. Fue una sensación única que nos parecía casi de otro planeta. Imagínate ahí arriba al amanecer rodeado de humo que sale del cráter de un volcán y totalmente solos. Maravilloso.

Isla Estrómboli, intento fallido de subida al segundo volcán de la ruta de 8 días por Sicilia

Nos quedó tiempo hasta para desayunar tranquilamente en nuestro hotel a la vuelta. En breve, tomaríamos el barco que nos llevaba hasta la isla de Estrómboli (Stromboli), a la cual llegaríamos en torno al medio día. Por desgracia, tuvimos que abortar la subida al volcán Estrómboli, ya que unas nubes tapaban totalmente el volcán. Es una caminata que se hace al atardecer para ver el volcán en erupción por la noche, que es cuando la lava se puede ver en su naranja más intenso. Esto nos permitiría hacer la ruta más enteros al día siguiente y disfrutar más de esta maravillosa isla.

Hicimos una ruta alternativa para intentar verlo desde más abajo, pero fue en vano, así que nos fuimos a descansar, cenar y dormir a nuestro buen hotel. Teníamos que quedarnos un día más, ya que no nos podíamos ir de Estrómboli sin haber subido al volcán, ¡por el hecho de que fue la razón principal del viaje! Rezamos a todos los dioses habidos y por haber para que al día siguiente sí se pudiera hacer el ascenso.

Día 6: Isla Estrómboli, escalada a uno de los volcanes más activos del mundo

La historia de esta etapa del viaje la podéis leer con pelos y señales en el post que escribí anteriormente sobre la isla de Estrómboli, así que paso al siguiente día de esta interesante ruta de 8 días por la isla de Sicilia.

Día 7 de la ruta de 8 días por Sicilia: Isla Estrómboli – Isla Lipari – Taormina, de largo por las faldas del volcán Etna

Isla de Lipari

Tras la maravillosa experiencia vivida el día anterior y para volver a Sicilia, teníamos que hacer escala de unas horas en la isla de Lipari, la capital de las islas Eolias. Como no podía ser de otra forma, esas horas las aprovechamos para darnos una vuelta por la isla. Nos pareció mucho más ciudad de lo que vimos en Vulcano o Estrómboli, esto ya era más civilizado y poblado. Nos dio tiempo de pasear por su centro histórico, ver sus bonitas calas y observar a los pescadores sacar sus logros del día de los mismos barcos. Me pregunto por qué estas islas no son tan populares como otras del Mediterráneo/Atlántico.

Aprovechando nuestro tiempo en Lipari

Si hay algo de lo que viven estas islas, aparte del turismo, es sin duda de la pesca. Fue una visita corta pero muy interesante, que nos hizo matar el tiempo de escala de la mejor manera. Nos dimos cuenta de que las islas Eolias merecen mucho más de 3 días. Cuando empiezas a visitarlas, acabas por querer verla todas.

Por casualidad, nos encontramos con nuestro guía que nos guio en la caminata por el Estrómboli y nos tomamos un café juntos en uno de los bares que hay cerca del puerto. Un hombre mayor con mucha experiencia que conoce las islas como la palma de su mano, se notaba sobre todo cuando nos contaba cosas sobre ellas.

Nuestro barco llegó finalmente de vuelta a Milazzo, donde nuestro coche nos esperaba. Teníamos un día menos pagado por el cambio de planes que hicimos en Estrómboli, pero por suerte no teníamos ninguna multa por la que lamentarnos. En seguida cogimos carretera para llegar hasta la turística ciudad de Taormina, pasando de largo por la ciudad de Messina, desde donde podíamos ver el estrecho de Messina, que separa a la Isla de Sicilia con la bota de Italia.

Taormina, parada en la ruta de 8 días por Sicilia

Llegando a Taormina, disfrutamos de vistas constantes al volcán Etna, al que desgraciadamente, y por falta de tiempo, lo tuvimos que dejar de
lado para otra ocasión. Tampoco es barato subir a él, ya que hacen falta guías y transportes nada baratos. Taormina está bien preparado para el turismo, con amplios aparcamientos a las afueras de la ciudad para dejar tu coche con facilidad. Es una ciudad situada en la ladera de una montaña y son muchas las curvas y cuestas que hay que hacer para llegar allí.

Para nuestro gusto, Taormina nos resultó demasiado turística, aunque eso no quita que sea una ciudad muy bonita y acogedora. Las vistas desde la ciudad misma y desde más arriba son increíbles. Cabe destacar el teatro greco-romano (demasiado caro, no entramos), la iglesia-cueva de arriba, su Piazza IV Aprile, su calle principal que cruza toda la ciudad y las vistas al volcán Etna.

Esa noche dormiríamos en un hotel en Siracusa que reservamos la noche anterior, en el que sería nuestro último destino de la ruta de 8 días por Sicilia. El dueño del «hotel» era un tipo curioso, que nos dio un discurso sobre problemas económicos y crisis que sufría la isla, parece que no están mucho mejor que en Andalucía.

Ir a dormir en Siracusa (en la isla de Ortigia) era lo mejor que pudimos hacer para poder despertarnos allí mismo y aprovechar el último día de viaje. Incluso nos dio tiempo a darnos una vuelta por la noche y cenar por Siracusa.

Día 8: Siracusa (isla de Ortigia) – Catania y vuelta a casa

En nuestro último día visitaríamos la bonita ciudad de Siracusa, otro de los 6 patrimonios de la UNESCO que hay por la isla. Por la tarde, ya tendría que dirigirnos de vuelta a Catania para devolver el coche en el aeropuerto e irnos a casa.

Si hablamos de Siracusa, lo hacemos de Ortigia. Esta isla fue una gran fortaleza, además de ser la sede original de Siracusa. Un lugar antiquísimo que data de la época greco-romana (734 A.C) y que a veces te hace sentir como si aún se mantuviera en esa época.

Su extensa e impoluta Piazza Duomo fue todo un placer para los ojos, sobre todo cuando alzas la vista a la bonita catedral de Siracusa y a la iglesia de Santa Lucía. En la entrada de la isla que está unida con un puente a la ciudad, te encuentras ya con las ruinas al aire libre del templo Apollo. Caminar por las calles de Ortigia fue toda una experiencia.

Puedes optar por hacer un paseo en barco para tener unas vistas impresionantes de la isla de Ortigia, es algo que no pudimos hacer, pero que nos hubiera encantado, aquí podrás reservarlo.

Parque arqueológico de Neapolis

Uno de los lugares que no hay que perderse en Siracusa, ya fuera de la isla de Ortigia, es la parque arqueológica de Neapolis. Un lugar que guarda muchos tesoros, como el Teatro Griego (renovado artificialmente para hacer actuaciones, fue una decepción). Otro de los lugares curiosos fue ver la «Oreja de Dionisio«, una cueva rodeada por mucha vegetación que tiene una acústica asombrosa. Si te esperas un poco, escucharás como algún turista se pone a cantar. Otro lugar es el anfiteatro romano con unas ruinas que, en parte, se conservan bien. Se trata de una zona en la que se pueden pasar horas sin lugar para aburrirse.

De vuelta a Catania y final de la ruta de 8 días por Sicilia

Nos quedaba poco tiempo, así que, después de comernos un buen plato de pasta por la ciudad, partimos de vuelta a Catania.

Se acabaron estos 8 días locos por Sicilia que nos hicieron más ricos en experiencias y en sabiduría (y en piernas tras subir los volcanes y patearnos media Sicilia), además de haber vivido la experiencia tan especial de haber visto lava a tan solo unos metros. Nos quedaron muchos lugares en el tintero (Ragusa, Noto, Trapani, Favignana, Piazza Armenina, Messina, etc.) que dan seguro para otra ruta por esta inagotable isla.

Espero que nuestra lista personal os anime a visitar alguno de estos maravillosos lugares. ¡Buen viaje!

Reserva tours y excursiones por la isla de Sicilia

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Tras nuestro complicado cruce desde Kazajistán por una frontera fantasmal y unos días de acoplamiento en la agradable ciudad de Karakol, era hora de salir a explorar sus maravillas naturales. Para ello, hicimos una visita clásica que se hace desde Karakol como base. Este lugar se llama Jeti Ögüz, una pequeña localidad situada a unos 30 km que se puede hacer en transporte público fácilmente. A continuación os hablo de nuestra experiencia e información útil para que también puedas hacerlo sin complicaciones.

Cómo llegamos desde Karakol hasta Jeti Ögüz y diferentes opciones

Taxi privado

Lo más fácil sería hablar con tu hotel o guest house para que organice el transporte hasta el lugar, pero es más costoso y «demasiado fácil» para mí gusto. Si hay una cosa que me gusta de los viajes por países exóticos es el poder mezclarme con la gente local tomando transporte público, no se me ocurre una mejor manera de hacerlo que de esta forma, es algo que forma parte de la experiencia para que sea más completa a mi parecer. La ventaja es que podrás ir directo con un solo transporte (más adelante te enterarás del porqué digo esto). Además, podrás empezar antes y tendrás la comodidad de no tener que buscar transporte.

Marshrutkas

Para ir desde Karakol hasta Jeti Ögüz, el dueño de nuestro acogedor Ordo Hotel nos dijo que fuéramos hasta el Gran Mercado, en el cruce de la calle Torgoeva y Aldasheva. De allí salen los marshrutkas, los típicos minibuses de los países exsoviéticos que nos recordaron a nuestro último viaje a uno de ellos, Moldavia. Los que se dirigen a Jeti Ögüz son el n.º 371, 366, y he oído que también el 355. Esta es sin duda la forma más barata de hacerlo y será difícil que te engañen. Por desgracia, cuando nosotros llegamos, ya habían salido los marshrutkas. Pregunta el día de antes sobre estos marshrutkas para que no se te escapen.

Taxi compartido para hacer la caminata por Jeti Ögüz y los Seven Bulls desde Karakol

Nosotros, sin embargo, tomamos un taxi compartido, que también se suelen poner por las esquinas de este mercado. Lo bueno de estos taxis es que salen en cualquier momento del día, por lo que no tendrás que estar en un horario fijo. Además, son más rápidos que los marshrutkas y es bastante barato. No obstante, también tiene sus desventajas: la primera es que tendrás que averiguar lo que se paga para que no te engañen, Karakol es un lugar «turístico» y se las saben todas, así que anda con ojo y no pagues de más, debería ser barato. La otra desventaja es que tendrás que esperar a que se llene el taxi para salir.

Nosotros tuvimos suerte y cuando llegamos, el taxi ya estaba casi lleno; además, a nuestro conductor se le veía un hombre honrado y nos hizo pagar el precio justo sin tener que ni regatear. Compartimos el taxi con una familia kirguís y un hombre que se sentó delante con el conductor. El viaje se hace corto y por el camino podrás divisar las bonitas montañas del fondo.

La caminata por el valle y los Seven Bulls no están en Jeti Ögüz

¿Qué me estás contando?, estarás diciendo. Pues como oyes, una vez que llegas a Jeti Ögüz, te quedarán unos 11 km más para llegar hasta Jeti Ögüz Kurort (Resort), lugar desde donde podrás empezar la caminata por el valle o ver los Seven Bulls, que se encuentran ahí mismo. Este «resort» es un lugar donde la población viene a disfrutar de las aguas termales que abundan por toda esta zona. Hay caminatas cerca de Karakol donde podrás experimentarlo, nosotros nos quedamos con las ganas.

No sabíamos que había que llegar hasta aquí y, al llegar al pequeño pueblo, nos bajamos al lado de unas esculturas soviéticas, donde nos pusimos en la carretera a hacer autostop o lo que fuera hasta que encontramos a un taxista disponible. Acordamos un precio razonable para hacer los 11 km restantes. Os dejo la situación más clara con el siguiente mapa (del punto A tuvimos que ir al punto B para la caminata):

Ahora sí, llegada a Jeti Ögüz (Resort)

Los 11 km se nos pasaron volando y, nuestro simpático taxista, nos dejó en el lugar que buscábamos. Al llegar, nos encontramos con la preciosa estampa de los Seven Bulls. ¡Nuestra caminata por Jeti Ögüz y los Seven Bulls desde Karakol podía comenzar!

Desde allí mismo se puede ir a un mirador subiendo a pie por una carretera de tierra, desde donde se puede disfrutar de las vistas a las formaciones rocosas de los Seven Bulls. Esta formación se ha convertido en un símbolo icónico y una atracción turística popular en la zona.

Los Seven Bulls consisten en siete grandes masas de roca de forma redondeada y con diferentes alturas que supuestamente se asemejan a la silueta de siete toros. Las rocas están compuestas de arenisca roja y están dispersas a lo largo de una colina en un área relativamente pequeña.

Según la leyenda local (en realidad hay varias), los siete toros fueron transformados en piedra por un mago para proteger a una doncella cautiva. La doncella, conocida como «la novia», fue secuestrada por un príncipe malvado, y los toros fueron convertidos en roca mientras intentaban salvarla. Aunque esto es solo una leyenda, ha dado origen a la interpretación del paisaje rocoso como una representación de estos toros míticos. ¡Cosas kirguís!

Si quieres conocer las rocas desde más cerca, siempre puedes ir por otros caminos al otro lado de la carretera principal, en maps.me te salen algunas opciones. Nosotros, sin embargo, decidimos adentrarnos en el valle Kok Jaiyk para hacer una caminata hasta unas cataratas conocidas como Maiden’s Tears o Girl Braids.

Caminata ida y vuelta por el valle Jeti Ögüz (o Kok Jaiyk) hasta las Girl Braids (o Maiden’s Tears)

Tras ver los Seven Bulls y hacer algunas fotos, fuimos de nuevo al desolado lugar donde nos dejó el taxista y empezamos la caminata hacia las cataratas adentrándonos por el bonito valle. La caminata no tiene pérdida, solo tienes que seguir el curso del río Jeti Ögüz, que será protagonista durante todo el recorrido.

Primeros kilómetros planos junto al río antes de subir

Los primeros kilómetros son los más feos, ya que va por una carretera pedregosa por la que, muy de vez en cuando, pasa algún coche, pero enseguida se abrió el paisaje con unas montañas impresionantes al fondo y unas colinas verdes que transmiten mucha paz.

Por el camino nos encontramos con rebaños de ovejas, vacas, caballos y campamentos de yurtas de algunas familias, que también ofrecen servicio a los turistas. ¡No sería mala idea quedarse en una de ellas!

La distancia desde Jeti Ögüz Resort hasta las cataratas es de 8 km, 16 km i/v. Es una caminata bastante fácil sin mucho desnivel. Irás cruzando el río repetidas veces hasta llegar a una intersección que te meterá por la parte derecha del río. Si se sigue recto por este valle, se llega hasta el impresionante pico llamado Boris Yeltsin (5168 m), también conocido como Oguz Bashi (Head of the Bull). A veces me venían recuerdos de mis caminatas por Nueva Zelanda.

Para ir hasta las cataratas desde este punto, hay que ascender unos 2,5 km con unos 200 y pico metros de desnivel, metiéndote por la derecha, la parte más durilla de toda la caminata.

Las cataratas se encuentran a unos 2500 metros de altura, así que lleva ropa para abrigarte, porque según el día puede hacer bastante fresco. Este cruce fue para mí la parte más bonita de la caminata, las vistas son preciosas desde el puente. Antes de llegar a las Maiden’s Tears, pasamos por otro campamento de yurtas muy bonito donde no había nadie, parece que la gente ya se había ido de allí (estábamos ya a últimos de septiembre).

Tras pasar el campamento, nos metimos en un bosque hasta llegar a las cataratas, donde nos comimos lo que habíamos traído de Karakol.

Llegada a las cataratas Maiden’s Tears (también conocidas como Girl Braids) en la caminata por Jeti Ögüz y los Seven Bulls desde Karakol

Te habrás dado cuenta que el nombre de las cataratas es un verdadero lío. Algunos la llaman Girl Braids, otros Maiden’s Tears, en maps.me es una mezcla de los dos, Maiden Braids (al menos para Android) y en Google Maps aparece como Maidenly Plates Waterfall.

Las cataratas no es que sean muy espectaculares a mi parecer, pero sí que merecen la pena llegar hasta allí, sobre todo por el precioso camino que nos trajo. Las cataratas tienen unos 40 metros de altura. El agua, en chorros separados (me recordó ligeramente a la Cola de Caballo de Monte Perdido), cae por los escarpados rápidos rocosos y se descompone en millones de gotas. Su nombre (la traducción de Maiden’s Tears significa «Lágrimas de una doncella«) se debe a que parecen lágrimas rodando por las mejillas de una hermosa doncella.

La vuelta, otros 8 km, se nos hizo un poco pesada y con ganas de llegar ya de vuelta a Jeti Ögüz Resort, donde teníamos el incógnito de saber qué transporte íbamos a tomar para la vuelta. Con esto concluía nuestra caminata por Jeti Ögüz y los Seven Bulls desde Karakol.

Datos clave de la caminata

• Distancia de la caminata: 15-16 km
• Altitud máxima: 2470 metros
• Desnivel positivo: 350 metros aprox.
• Dificultad: baja
• Tipo de caminata: ida y vuelta desde Jeti Oguz Resort

Transporte de vuelta a Karakol

Tuvimos suerte, ya que, nada más llegar, había un par de taxistas pescando pasajeros. Negociamos el precio justo y aceptó llevarnos parando por el camino para recoger a otros. Lo bueno es que fue del tirón hasta Karakol y no tuvimos que cambiar de coche como en la ida.

Vídeo de la zona y la caminata

Para que te hagas una mejor idea de lo que te encontrarás (aunque te recomiendo no ver demasiado para que la sorpresa sea mayor), te dejo el siguiente vídeo de VisitKarakol:

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