Vista de camino a Auckland

Con el coche vendido ya solo nos quedaba despedirnos de Nueva Zelanda pasando los últimos días en la que es la ciudad más grande y habitada de este país aunque no sea la capital. Teníamos que hacerlo en autobús saliendo desde Wellsford donde nos dejó Robyn con su coche. Una hora y pico en un viaje bonito desde la ventanilla del autobús, se hacía raro no ir en nuestra furgoneta que nos había acompañado tanto en esta aventura.

Auckland es una ciudad grande, estar en una ciudad moderna y grande nos gustó más que nada porque hacía tanto tiempo que no veíamos una ciudad de estas caracteristicas, nada tiene que ver Whangarei, Napiero Wellingtonaunque esta última si un poco. Estábamos en una ciudad que lo tiene todo y que te da otro sentimiento que estar ahí fuera con la furgoneta. Llegamos a un hostel llamado Silverfern bastante nuevo y barato no muy lejos del centro. Una habitación con 8 camas con unas instalaciones bastante buenas. Estábamos bien ahí.

Ese primer día cumpliría una de mis metas desde que llegué a Nueva Zelanda y no es otra que la de ir a un partido de rugby en vivo y en directo. Me hubiera gustado acudir a un partido de los famosos All Blacks (El equipo nacional de rugby) campeones del mundo pero nunca se dio el caso. Fuimos a ver un campeonato de rugby en el que compiten clubs de países como Nueva Zelanda, Australia o Surafrica. Fue en el bonito estadio de Eden Park y jugaban los blues que es el equipo de Auckland contra los Brumbies, equipo de la capital australiana, Camberra. 

Partido de rugby

El tiempo era horroroso y nos tuvimos que sentar debajo de un tejado. Mucho ambiente pero pudo ser más si no es por el tiempo tan malo. No solo hubo rugby si no también grupos bailando, cantando o sorteando cosas entre el público. El show en un partido de rugby aquí es constante. Aunque no entienda mucho de rugby los disfrutamos mucho (en realidad solo Álvaro, a Perrine le daba un poco igual) Los blues, equipo local, perdió pero estuvo emocionante hasta el final. De vuelta a casa pudimos ver la gran torre de telecomunicaciones de Auckland que predomina en el bonito skyline de la ciudad, especialmente cuando brilla en la noche, me gustan estos edificios aunque no sean muy bonitos, tienen algo que me gusta, será por lo grandes que son. Ya hemos visto alguno así en Dusseldorf, por ejemplo en el que subimos hasta arriba del todo.

Al día siguiente nos fuimos a ver un poco de la ciudad al centro, los edificios más famosos  y a callejear como a nosotros nos gusta hacer en las ciudades. Nos fuimos a la parte que está pegada al mar por la larga Albert Street hasta toparnos con este gran edificio, el Ferry Building y una estatua de un maorí original. Por esta parte de la ciudad conocida como Downtown se pueden coger botes para ir a las islas próximas que hay cerca de Auckland o a Devenport a la que iríamos más adelante.

Yendo hacia la parte oeste y pasando por un puente llegas a un lugar muy moderno con muy buenos bares y restaurantes y desde donde se tiene una gran vista al skyline de toda la ciudad, skyline a la altura de Sydney o Brisbane. 

El lugar se llama Wynyard Quarter por el que dimos un paseo por sus alrededores, tiene algún edificio curioso y especial, la zona parece muy nueva, se nota el rápido crecimiento que está teniendo esta ciudad. Hay también como un mercado de pescado en el que puedes encontrarlo relativamente barato, además de comerlo por allí. Hay mucha gente que viene aquí para comer pescado o para comerse unas fish and chips como están acostumbrados, cuando estábamos por aquí había mucho ambiente por toda la zona.

La calle más famosa e importante puede que sea la Queen Street, es una calle larga que cruza todo el centro y donde se encuentra la mayoría de la gente haciendo shopping, estando por aquí no te aburrirás. Vimos edificios llamativos como el Town Hall o el Centro Cívico.  También nos dimos una vuela por Posenby.

Desde allí llegamos a laArt Gallery, muy recomendable, aunque no seamos mucho de arte nos gustó bastante. Aquí os dejo algunas imágenes:

La catedral de Amberes en un museo de Nueva Zelanda

Quedamos con Amondine en el centro, había terminado en el Arborfield Animal Sanctuary donde la conocimos y volvía unos días a Auckland antes de irse a lasIslas Fiji. No pudo quedarse en nuestro hostal porque estaba lleno así que se tuvo que ir a un hostal del centro que estaba bien situado pero la instalaciones eran malas y estaba descontenta con el hostal. Nosotros escogimos el Hostal Silverfern porlos buenos comentarios en Zooverque ayudó para decidirnos, sin duda, comentarios acertados.

Tras un descanso en el hostal, nos fuimos por la noche de nuevo al Wynyard Quarter para ver de nuevo el skyline pero esta vez de noche, que impresiona más, con todos los edificios iluminados. Aprovechamos para cenar por el centro e irnos a la cama para ahorrar piernas para el día siguiente que se presentaba duro.

Al día siguiente nos fuimos a andarnos Auckland de punta a punta, o mejor dicho, de costa a costa  que así es como se llama la ruta que hay que va desde el puerto que está al norte hasta el puerto que hay al sur. Unos cuantos kilómetros con conos volcánicos, parques y barrios históricos de por medio, una buena forma de conocer la ciudad.

El camino lo empezamos cruzando el bonito Albert Park que ya habíamos visitado el día anterior con su Galería de arte y sus fuentes con esculturas. Desde allí empalmamos con otro parque llamado Auckland Domein (Pukekawa) en la zona de Parnell donde vimos el Auckland Wintergardens en el que pasamos un buen rato y pasamos de largo por el Auckland Museum sin entrar, para ello necesitaríamos un día entero.

Seguimos por el camino que viene normalmente marcado por la calle pero lo seguimos mejor en el mapa que llevábamos porque a veces la señalización era un poco confusa. Continuamos por el parque de Mt Eden, un cono volcánico en el que se puede ver perfectamente el cráter. Ahora está lleno de hierba corta, es algo digno de ver. La subida no es muy larga pero sí que está bastante cuesta arriba. Desde allí se tienen unas vistas magnificas de todo Auckland de 360 grados. Si vienes a Auckland este es uno de los sitios que no puedes perderte.

Cráter de Mt Eden

Vistas desde Mt Eden

Islas volcanicas en el horizonte

Desde Mt Eden seguimos bajando por el otro lado para seguir con el camino que nos llevaría a otro gran parque pasando antes por unas calles del barrio de Epsom. El parque se llama Cornwall park y lo que viene después es el One Tree Hill, una montaña con ovejas en mitad de la ciudad, imagen rara la que se podía ver allí. 

One Tree Hill

En pleno Otoño en mayo

Había que subir a la cima para ver una especie de monumento desde donde se tienen las vistas más altas de Auckland, un lugar perfecto para disfrutar de unas bonitas vistas, mucha gente se hacia este camino cuesta arriba haciendo jogging y otra venía directamente en coche, arriba hay un parking. Nosotros como siempre a pie por todos sitios. Tras terminar el One Tree Hill callejeamos un poco más y terminamos todo el track. Nos fuimos en busca de un autobús que nos llevaría de vuelta al hostal donde caimos rendidos, cenamos en el hostal en su cocina que está muy bien y nos metimos en el sobre.

El día siguiente nos lo tomamos tranquilo, teníamos que preparar las mochilas para nuestro próximo destino que era nada más y nada menos queTonga, un reino en el Pacífico sur, un sueño que se hacía realidad. También fuimos al centro a cambiar algunos dólares que teníamos de la furgoneta a Tonga Pa’angas, la moneda de ese país. Estos días por Auckland también pudimos ver que estaban promocionando el país por la calle con grandes carteles, poniendo la ballena como protagonista.

Teníamos pensado en llevarnos solo las maletas de mano para ahorrarnos el tener que facturar que salía por un pico. Para ello no ayudo Robyn del Arborfield Animal Sanctuary que se ofreció para recogernos las maletas y tenerlas ella mientras estábamos en Tonga, nos vino de lujo porque dejar las maletas en taquillas cuesta bastante caro, se lo tendremos eternamente agradecidos.

Hacemos un paréntesis de nuestra estancia en Tonga porque todavía nos quedaba un día en Auckland y tras llegar del paraíso del que ya os hablaré en el siguiente post lo aprovechamos en el que iba a ser el último y definitivo día en Nueva Zelanda. Nos fuimos a algo que queríamos hacer que era ir a Devonport a donde se podía llegar desde el Downtown en un corto paseo en barco algo caro.

Devonport es digamos una parte rica de Auckland desde donde se ve constantemente el skyline del centro. 

Es un barrio acogedor que no se el porque pero está lleno de tiendas de libro de segunda mano. Los edificios me hicieron recordar a otras ciudades típicas y pequeñas que tanto hemos visto por todo el país aunque más cuidado y restaurado. Ese estilo victorianos que tanto se ve y que tanto caracteriza a las ciudades de este país, en parte, lo echaremos de menos. Nos despedimos también de la comida típica, como no iba a ser de otra manera, nos comimos las últimas fish and chips que por cierto estaban bastante buenas.

Para las vistas nos fuimos a lo alto de Mt Victoria que nos dejó otras vistas espectaculares, las últimas de Nueva Zelanda. Estando ahí arriba me entró un escalofrío en el cuerpo, era consciente de que era el último día en Nueva Zelanda. Aquí hemos vivido tantas cosas y hemos tenido tantas buenas experiencias que nos daba mucha pena irnos, habíamos cogido cariño a este país pero sin embargo teníamos muchas ganas de seguir con el viaje, todavía nos quedaba mucho recorrido por el que dejar nuestras huellas y aquí ya habíamos cumplido estando 5 meses y medio, que se dice pronto.

¡¡Hasta siempre Nueva Zelanda!!

Sigue el viaje por Asia y Oceanía

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Empezábamos una experiencia nueva en Nueva Zelanda, nos
íbamos de voluntarios a cambio de comida y alojamiento a un centro donde
recogen animales maltratados o abandonados, un lugar llamado Arborfield Animal
Sanctuary. Contactamos con ellos a través de HelpX, una página web dedicada a
este tipo de trabajos en la que hay que registrarse, rellenar un perfil y pagar
por ello, normalmente son granjas orgánicas aunque no sea siempre así. En ella,
las «granjas orgánicas» se anuncia con lo que ofrece y el trabajo que hay que hacer y puedes
elegir entre los anuncios a dónde quieres ir, si es que aceptan la solicitud, suele haber por todo
el país. Es una web del mismo estilo que wwoof que es mucho más conocida, de ahí
viene el término de “hacer woofing”. Con Arborfield ya contactamos hace algunos
meses y acordamos en ir cuando pasáramos por allí en nuestro viaje. Son nuevos
en esto y solo habían tenido dos personas anteriormente, una canadiense y una
china.

Llegamos por la tarde, en un lugar cerca de Wellsford a la
altura de la pequeñísima localidad de Te Hana. Se llegaba por un camino de
tierra, menos mal que teniamso el gps del móvil. La bienvenida fue un anticipo
de lo que nos esperaba allí, 8 perros ladrando como locos que impedía que nos
presentaramos como es debido con Robyn, la mujer de la familia y la que lleva
toda la organización de Arborfield. Nos enseño la casa y nuestra casita al lado
de la casa principal. Todo un lujo para nosotros, con cuarto, baño, salón y
hasta una pequeña cocina con nevera para nosotros solos, éramos muy afortunados, sobre todo cuando has vivido tanto tiempo en una furgoneta. 

Esa noche cenamos con ellos en la casa principal y nos conocimos un poco

El trabajo consistía de 3 o 4 horas diarias sin horario fijo.
Todo lo que había que hacer es principalmente alimentar a todos los animales
por la mañana y un poco de mantenimiento en general del terreno que tienen
allí. También ayudamos a ordenar todo el trastero y tirar las cosas que no
querían, fue el trabajo más sucio de todos pero tampoco fue mucho.

Robyn es profesora de francés y español y algunos días el
trabajo consistía en ir con ella al colegio a ayudar a sus alumnos y conversar
con ellos en español, eso era todo, un trabajo muy agradable y sencillo, unos
chicos maravillosos 

Aparte de Robyn, en la casa viven Malcom y Meg. Malcom es el
novio de Robyn, un gran tipo con el que tuvimos largas conversaciones, es una
persona que sabe mucho y que puede estar horas y horas hablando sobre cosas
interesantes. A veces trabajamos con él como por ejemplo quitar material que
tenía amontonado en un sitio y ponerlo ordenado o hacer una gran hoguera de
madera y cartón sobrante. Pasamos grandes ratos con Malcom, una pena que no nos
pudiéramos despedir de él como queríamos, el día justo antes de irnos tuvo
un accidente con el coche y tuvo que ir al médico, nada grave, pero por eso no
pudimos despedirnos bien.

Meg es la hija adolescente de Robyn. Meg se paso toda
nuestra estancia en el sillón del salón porque unos días antes de llegar
nosotros se rompió la pierna y tenía la pierna escayolada. La pobre no podía
hacer otra cosa que ver la tele y estar con el móvil. Le encanta cantar y es fan incondicional de One Direction, una buena chica que tenia
sus cosas típicas de la edad adolescente pero que siempre nos trató bien.

Robyn, la mujer con la que contactamos y aceptó nuestra
solicitud es la que lleva todo lo relacionado con Arborfield Animal Sanctuary.
Ama los animales como nadie y se preocupa mucho por ellos y su bienestar. Ella se encarga de buscar
patrocinio por cada uno de los animales que tiene allí, es decir, busca a gente
que pague una cuota anual o mensual para pagar los cuidados y comida para mantener
a los animales, que no son pocos. Por la mañana va algunas horas a la escuela a
dar clases y el resto lo pasa en casa ayudando con los animales y sobre todo
cuiando de Meg que dependía un poco de su madre. Robyn es una gran persona con
la que congeniamos muy bien y nos ayudó siempre en todo, nos dio mucha libertad
y podíamos hacer siempre lo que quisieramos. Robyn odia cocinar y hasta paga a su
hija Meg para que cocine, aunque alguna noche nos hacía comida muy buena. Nos
propuso hacer la cena alguna vez como parte del trabajo, cosa que aceptamos con
gusto. Aunque no somos grandes cocineros hicimos nuestros platos típicos que
parece que les gustó mucho. En la cena nunca faltaba un buen postre y un buen
vino, sobre todo lo que más me gustó fue el vino de la fruta feijoa,
¡¡riquísimo!!. Cenando o después de cenar nos podíamos a ver la tele o alguna
película con ellos, como si fueramos parte de la familia. 

Amondine es una chica francesa con la que coincidimos en
este lugar, llegó unos días más tarde que nosotros y se fue dos días después
que nosotros. Viajaba sola y llevaba poco
tiempo por Nueva Zelanda. Ella vivía en un cuarto en la casa principal y venia con
nosotros a dar comida a los animales o a
hacer otras tareas. También iba al colegio con Robyn para ayudar con el
francés. Toda una viajera que ha estado en un montón lugares en el mundo y que
dentro de poco partía hacia las islas Fiyi. Todo un placer poderla habido
conocer.

Nunca estábamos solos, en el salón siempre teníamos la
compañía de 7 perros, grandes y pequeños, que se ponían con nosotros en el sofá
o en el suelo tirados. Les conocimos bien a cada uno de ellos, estos son…

Kelly

Kelly es una perra pequeñita pero mayor, quizás fuera la más
distante de todos los perros con nosotros pero sin embargo es la favorita de
Robyn, siempre estaba con ella sentada en el sofá e incluso dormía con ella en
su cama. Solo cuando la llamabas o la acariciabas se nos acercaba un rato.
También es una de las más tranquilas, seguramente sea por su edad.

Tixie

Trixie es otra perra, del tamaño de Kelly pero mucho más
animado. Una perra joven que no paraba ni un instante y siempre estaba con
nosotros, incluso se venía cada mañana a dar la comida a los animales. Por la
noche se metía en nuestra casita para dormir con nosotros en la cama, a veces
montaba mucho alboroto y se peleaba con los demás perros, es una perra muy
celosa pero es una perra muy buena y noble, a pesar de eso no era mi perro
favorito. En general nunca tuvimos la sensación de que algún perro pudiera
mordernos.

Bella

La jefa de la manada. Es la más seria y la que controla a todos
los perros, todos los demás la respetan mucho y es una buena líder entre ellos.
Una perra mucho más grande en tamaño que las demás y también de las que tienen
más edad junto a Kelly. Ha sido una perra pastor durante su juventud y ahora
está jubilada digamos. Siempre era muy simpática con nosotros aunque como
Kelly, casi nunca venía a nosotros para que la acariciáramos, era algo
distante.

Max

El único macho del grupo y el más nuevo y joven entre ellos,
un perro muy bonito y grande que era el más nervioso y juguetón de todos. El
más difícil de controlar, solo Bella podía controlarlo cuando era muy pesado.
Le encantaba ir cada día a los cerdos a ladrarles aunque nunca con mala
intención. Aunque juguetón y a veces muy pesado es un perro muy noble que por la
noche caía rendido en el sofá con nosotros, siempre le gustaba estar ocupando
el máximo sitio posible de nuestro sofá, cogimos mucho cariño a este perro. Max
está en Arborfield porque era un perro que no tenía antención alguna con su
antiguo dueño, se pasaba todo el día amarrado a un palo y estaba totalmente
desatendido, eso para un perro como Max era todo un sacrilegio. Aquí encontró
la felicidad aunque estaban buscándole un dueño lo más pronto posible porque al
ser el único macho de todos los perros acarreaba algunos problemillas y era
difícil de controlar. Al irnos de allí nos enteramos de que le encontró un
dueño con el que estoy seguro de que será feliz, o al menos Robyn se habrá
asegurado de eso. 

Maggie

Una delicia de perra cuando estaba con nosotros pero la más
traviesa en la manada, le gustaba molestar a Seidy y odiaba a Max, que no le podía
ni ver. A veces parecía que se iban a pelear aunque Max siempre iba con la
buena intención de jugar. Por la noche había disputas con Max para estar con
nosotros en el sofá, si no estaba Max ahí estaba ella. Le encantaba que le
acariciáramos y tiene una cara de buenaza que no puede con ella.

Jessie

Le gusta mucho ladrar y casi nunca sale de casa. También
intenta no mezclarse mucho con los demás y siempre anda por los posa-brazos del
sofá, su sitio en la casa. Muy buena pero a veces con mal genio cuando la
molestaban los demás perros.

Seidy

Mi perra favorita de la casa, la más grande en tamaño y la
más noble de todas.  Hicieran lo que la
hicieran nunca se enfadaba. Siempre venía con nosotros para que le rascáramos
en la barriga y nos miraba con la cara embobada con la boca abierta. Si tuviera
que elegir una perra para llevarme a casa esa era Seidy, ¡Cuanto la echo de
menos!

Los demás animales acogidos eran: Gatos, cerdos, 2 burros, 2
ovejas,5 cabras, 2 vacas, 5 alpacas, muchos cerdos y 54 gallos Cada uno de
ellos con su nombre correspondiente. Nos aprendimos los nombres de muchos de
ellos, lo más difícil fue el de alguno de los cerdos y el de los gallos, como comprenderéis
jeje

Cada mañana cuando íbamos a dar la comida a los animales, la
parte que más temíamos era la de los gallos. Imaginaos 54 gallos hambrientos
cuando entras en su corral, dos de ellos, de otra raza de gallo de color gris
siempre venían a atacarnos y había que tener un poco de cuidado, era mejor
entrar con un palo por lo que pudiera pasar. A Amondine les daba pánico. 

El
gallo más simpático es Chooky, actualmente sin sponsor por cierto. Siempre nos esperaba en
la puerta y nos acompañaba por todo el corral. Se le podía tocar y coger, era
el único de los 54 al que se le podía hacer eso.

Los cerdos eran de nuestro animales favoritos, se
comportaban como si fueran perros. Cada vez que les íbamos a acariciar se
tumbaban porque les encanta que le rasques la barriga. Todo unos personajes,
ahí os dejo un vídeo que tomamos.

Las burras son puro amor, Nelly y Prune son madre e hija y
son animales tan buenos que te enamoras de ellas. No entiendo cómo se puede
maltratar a un animal así, con lo noble que son. Disfrutamos mucho pasándolas el
cepillo, estoy seguro de que ellas lo disfrutaron más que nosotros.

Las alpacas son las más graciosas de todas, solo hay que ver sus caras. Todas tienen un nombre español y una de ellas daba la casualidad de que se llamaba ¡Como yo! Álvaro.

Una pena que no se dejaran tocar, siempre se apartaban justo en el momento en el que la ibas a tocar. A veces se escupian entre ellas para quitarse la comida.

Las cabras eran las primera que veiamos por la mañana, las teniamos al lado de nuestra casa. Gaby es la cabra más simpatica y se deja tocar, las otras se asustaban más y hay dos que estan un poco marginadas en el grupo.

Antes de vender el coche a los ingleses lo aprovechamos
algunos días en días que nos dio libre Robyn para visitar cosas de alrededor.
Una de las visitas fue ir a Goat Island, una reserva marina donde te
encuentras con uno de los mejores buceos del país. 

Es una isla que tienen
conservada para ello pero hacía frío y mal tiempo, fuimos más que nada para el
paisaje y conocer la zona. Se trata de una isla que hay muy cerca de la costa.
Lo que hicimos fue hacer un sendero que hay por allí de donde tuvimos vistas de
la bahía e islas que se veian en el horizonte aparte de la Goat Island.

Otro de los días nos fuimos a un sitio que nos recomendaron
ellos, se trata de Mangawhai, un lugar mágico como indica esta señal de tráfico.

Tiene un paisaje precioso con las islas, y sus playa son muy
bonitas. Subimos a lo alto de una colina no muy alta para tener mejores vistas,
echamos un buen día por esta zona no muy lejos de Arborfield Animal Sanctuary

Al pasar la semana llevamos la furgoneta a Whangarei en la
que sería el último viaje con nuestra furgoneta. Nos despedíamos de la que había sido nuestra casa
durante 5 meses, quieras que no también se le coge cariño a las cosas
materiales, son muchos los momentos que pasamos juntos jeje. Los ingleses se
quedaron con ella y nosotros con el dinero en mano teníamos que coger un autobús
hasta Wellsford donde Robyn nos recogía en su casa.

Cuando estás a gusto el tiempo pasa rápido por desgracia y
eso es lo que nos pasó estando en esta casa donde pasamos momentos para
recordar que serán difíciles de olvidar. Fue difícil despedirse de los animales con los
que habíamos pasado mucho tiempo, es increíble el cariño que puedes recibir de
ellos. También costó despedirnos Robyn, Malcom Meg y Amondine con lo que
pasamos unos días muy buenos. Sin duda fue una experiencia muy enriquecedora
que recomiendo a todos.

Si alguien que me lee está interesado a ayudar a esta
organización puede ponerse en contacto conmigo o directamente con Robyn a
través de su página web. http://www.arborfieldsanctuary.co.nz/

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Vistas desde Mt Manaia

Después de muchos kilómetros sin ver una ciudad en condiciones llegamos en nuestra furgoneta desde Bay of Islands hasta Whangarei, la capital de la región de Northland, ciudad bastante grande. Pasamos de los 800 habitantes que tiene Russell a los 52 mil habitantes de Whangarei que aun siendo poco para una ciudad es bastante considerando que estamos en Nueva Zelanda.Whangarei es un lugar para pasar unos cuantos días, tiene mucho que ver por sus alrededores y todo no se puede ver en dos días. Se acercaba el fin de nuestra estancia en Nueva Zelanda así que empezamos a poner anuncios para vender la furgoneta antes de que nos pillara el toro, teníamos algo menos de 1 mes para ello. Pusimos anuncios en supermercados como Pak and save o anuncios en web gratuitas como gumtree.co.nz entre otras. Para trademe.co.nz que es la más famosa esperamos ya que hay que pagar y todavía no estábamos desesperados en venderlo. Aprovechamos en Whangarei para intentar vender la furgoneta y aprovecharla los últimos días…snif. A los dos días nos llamaron, una pareja inglesa, interesada en la furgoneta pero no podían quedar hasta dentro de 3 días. Normalmente habíamos quedado para ir a hacer wwoofing antes pero nos quedamos más días en Whangarei esperando 3 días más los cuales aprovechamos bien visitando los alrededores de esta ciudad. El woofing tenía que esperar.

Que ver en Whangarei y alrededores

Como campo base para dormir escogimos un buen camping con un buen wifi bastante solitario, perfecto para pasar los días que íbamos a estar por aquí. Con televisión y cocina para nosotros solos :). 

1.       Town Basin

Town Basin es el lugar para empezar una visita a esta ciudad. Es una zona pegada al río Whangarei, es como un puerto muy agradable con buenos bares y restaurantes, de arquitectura victoriana (para variar) y muchas tiendas de souvenirs, digamos que es la zona más turística de la ciudad Tiene un paseo siguiendo el rio y un museo de lo más curioso. Este museo es el Claphams museo nacional de los relojes, teniendo miles de relojes distintos e históricos. A este no entramos porque costaba un dinero que no queríamos soltar pero es un museo que recomiendan mucho, sobre todo en la lonely planet y en el centro de información turística que se encuentra justo al lado del museo. El centro de información turística (iSite) es de lo mejor que he visto en toda Nueva Zelanda. Darse un paseo hasta el Waka and Wave una escultura de arte creada por el museo de arte de Whangarei y tomarte una taza de té o café después de visitar el museo nacional de los relojes sería lo mejor que se puede hacer por aquí y que nosotros hicimos a nuestra manera barata, desventajas de viajar tanto tiempo jeje

Waka and Wave

2.       Darse un paseo por el centro y sus jardines

Gaviota atragantandose cn una patata

Aun siendo una ciudad medio grande de Nueva Zelanda, es pequeñita, unas cuantas calles llena de tiendas y sitios para comer muy baratos. Ideal para hacer shopping como también la diferente oferta de hoteles de la ciudad, que no es poca Algún que otro edificio llamativo y un mercado que abre cada sábado por la mañana. Por pleno centro donde hay un pequeño centro comercial y una plaza donde se ponen los musicantes para ganarse unas monedas hay una escultura que me gustó en especial. Haciéndole fotos, un hombre se me acercó, me preguntó porque hacía fotos a un trozo de hierro tan insignificante, que es lo que vi para ir a hasta esa figura y sacarle una foto. No supe muy bien que responder en ese momento, simplemente le dije que me gusta el arte y la figura me pareció curiosa y que por el centro no había mucho más a lo que fotografiar. El hombre seguía sin entenderlo y me dijo que fuera ahí por los alrededores donde se encuentras los verdaderos sitios para hacer fotos, en la naturaleza. Aquí tenéis la foto, es una escultura de un grupo de gente con los brazos en alto, muy detallado y todo un arte poder hacer una escultura así, supongo que cada persona tiene su punto de vista de las cosas y belleza. Sea como fuere, la situación me hizo sentir un poco como un turista típico japonés, supongo que no están acostumbrados a ver gente allí sacando fotos, no es que sea una ciudad muy visitada turísticamente. Simplemente lo dejo como anécdota.

Escultura de la que hablo

Llegando a la zona de la biblioteca nueva te encuentras con la mejor parte arquitectónica de la ciudad También hay una biblioteca antigua donde hay señoras vendiendo productos hechos a mano y cuadros en su interior. Cerca de la biblioteca te encuentras con algo curioso, son unos tótems haciendo un semi-circulo que representan al mundo. Cada tótem es de una tribu de un país que representa algo.Cerca del centro también puedes darte un paseo por unos jardines botánicos muy chulos y un parque bastante grande por el que puedes echarte a leer.

Totems

Escultura cerca de la biblioteca nueva

Biblioteca antigua

Aves del país

3.       Whangarei Falls

Llegamos una mañana fría y lluviosa por la parte norte que es donde se encuentran las Whangarei Falls, de las más famosas de Nueva Zelanda así que paramos antes de llegar a la ciudad. Teníamos que ir bajo la lluvia y con los chubasqueros puestos hasta las cataratas, cataratas por cierto muy bonitas pero que poco podíamos estar con ellas, la lluvia era muy molesta así que tras echar las fotos reglamentarias nos volvimos a la furgoneta. Mucha gente suele venir hasta aquí desde Town Basin a pie, en un paseo cerca del rio.

4.       Parihaka Scenic Reserve  y A.H. Red memorial Kauri park

Otra escapada de Whangarei fue ir a lo alto de una montaña para ver Whangarei desde las alturas, fuimos con el coche hasta un parking donde te deja a solo unas escaleras del mirador. Desde el mirador se puede ver toda la ciudad y reconocer bien los sitios en los que estuvimos. Relajantes vistas las que se tienen desde aquí. No muy lejos hay un parque para ver. El Parihaka es un cono volcánico de tan solo 240 metros de altura sobre el nivel del mar, metros suficientes para tener buenas vistas. Al mirador se suele subir por un sendero desde la ciudad, una zona muy verde y cuidada pero nosotros ya de tantas caminatas preferíamos ahorrarnos estas caminatas cortas para reservarnos para otras más largas.El Reed memorial park es simplemente un parque de árboles Kauri como ya vimos por la costa oeste de Northland donde vimos los más grandes del país. Este parque está bien para un paseo pero no tiene nada en especial, solo unos cuantos arboles Kauri bastante grandes y poco más y ver esto después de ver el que vimos hace unos días te deja un poco indiferente.

5.       Abbey Caves

Abbey Caves son unas cuevas muy famosas a tan solo unos pocos kilómetros de la ciudad. Son unas cuevas que no están bajo mantenimiento ni mano humana. Son cuevas salvajes que están ahí para ser exploradas a tu ritmo y sin pagar. Son peligrosas y hay que tener buen físico y un poco de experiencia para entrar en ellas. Nosotros fuimos a acercarnos a ver como estaban, al llegar dejamos la furgoneta en un parking, si se le puede llamar así, era más bien dejarlo en la cuneta. Al salir de la furgoneta nos dimos cuenta que en el suelo había cristales rotos, señal de que habían robado algún coche recientemente, esto nos dejó un poco preocupados y escondimos las cosas de más valor bien escondidas. No había ninguna vigilancia ni gente que pasara por allí para denunciar un posible robo, lugar perfecto para un ladrón. No es la primera vez que hemos oído que han robado el coche a alguien en un parking de algún sendero o ruta, sobre todo en la de los great walks donde se deja el coche entre 2 y 5 días en mitad del campo.Salimos hacia las cuevas y por el sendero nos encontramos con un grupo de 4 chicas que iban mirándonos como diciendo “La que os espera ahí dentro” Iban todo mojadas hasta la cintura con las botas quitadas y empapadas. Son tres cuevas a las que se pueden entrar, alguna realmente profunda. La primera a la que llegamos era de acceso complicado y cuesta abajo, las piedras resbalaban y estaba todo muy húmedo, el día y semanas anteriores había estado lloviendo mucho y esto para entrar a una cueva no es muy recomendable. Antes de llevarnos un disgusto decidimos seguir adelante e ir a ver las otras dos cuevas. La segunda cueva nos la saltamos sin verla y la tercera era tres cuartos de lo mismo que la primera, eso sumado a la preocupación de la furgoneta por si nos robaban causó que nos volviéramos de vuelta a la furgoneta sin haber entrado a ninguna cueva, no quisimos correr riesgos aquel día. Nos quedamos sin ver las Abbey Caves, lo dejamos en la lista de cosas que hacer si algún día volvemos a Nueva Zelanda.

6.       Whangarei Heads y Mt Manaia

Sin duda el lugar que me gustó más de toda la región. Aquí nos vinimos cuando tuvimos la noticia de los ingleses que querían ver el coche en dos días. Dos días que aprovechamos de lo lindo por Whangarei Heads, un trozo de paraíso a tan solo unos kilómetros de la ciudad y que va por toda la costa de Océano Pacifico. Son mucho los maravillosos rincones que vimos, como la Ocean Beach con sus grandes dunas por las que te podías tirar rodando o relajarte en su fantástica playa relajante. La zona se llama Bram Head y hay unos senderos largos que te llevan a refugios para pasar la noche y seguir andando.

La verdad es que Whangarei Heads tiene muchas posibilidades, tantas como pasar al menos una semana por sus senderos.Otra parada fue Pataua con su puente que comunica Pataua sur con Pataua norte, puente que pasa por un agua de mar que es como si fuera un rio que entra y que está llenísima de almejas, otras conchas y mucho marisco. Se veían a gente coger estas almejas metidos en el rio, es un cementerio gigante de estas conchas.  En ese puente se ponen los niños a pescar, niños que viven aquí alejados de todo.

Mi sitio favorito sin lugar a dudas fue el ascenso al Monte Manaia, a pesar de la paliza de escaleras (contamos más de mil escalones), escaleras que están montadas en una ruta para llegar a lo más alto del monte donde hay otras formaciones rocosas. Las vistas son sublimes. De nuevo lo tengo que decir, de las mejores vistas que vimos en Nueva Zelanda, difícil de superar. Belleza natural en todo su auge. El sendero es algo así como dos horas y es duro porque se sube mucha escalera pero merece la pena definitivamente. Si vienes a Nueva Zelanda y vas por Northland, no puedes perderte este lugar. Los tonos de azules parecen irreales y en contraste con el verde de las montañas de diferentes formas forman un precioso paisaje.

Llegó el día de que vinieran a ver la furgoneta, dos ingleses que acababan de llegar hace poco a Nueva Zelanda y que tenían la intención de quedarse a vivir en Nueva Zelanda. Quedaron contentos con la furgoneta y la querían comprar pero nosotros les propusimos esperar al menos una semana, queríamos utilizar la furgoneta una semana más para cuando estuviésemos haciendo woofing (ya os lo explicaré en el próximo post) para poder ver un poco los alrededores y no quedarnos fijos en una casa que se encontraba in the middle of nowhere. Hicimos el trato, pactamos el precio tras una larga negociación y quedamos para la siguiente semana. El precio fue el mismo por el que lo compramos (2.750 NZD)  a cambio de que teníamos que cambiarle una rueda que estaba gastada. No esperábamos venderla por ese precio, tuvimos suerte.Ya habíamos quedado con Robyn al siguiente día. Robyn es la dueña de Arborfield Animal Sanctuary donde íbamos a trabajar a cambio de comida y casa por unos 10 días en la que iba a ser nuestra siguiente experiencia. No nos queríamos ir de Nueva Zelanda sin haber hecho algo así viviendo con una familia neozelandesa aparte de que venía bien ahorrar algo de dinero

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Tocaba  volver hacia el sur desde Cape Reinga con los alemanes detrás en el colchón de nuestra furgoneta, agachando la cabeza por la posible multa de algún policía perdido por este lugar tan aislado, las posibilidades eran mas que mínimas pero nunca se sabe. La intención de ellos era la de llegar hasta Coromandel haciendo autostop y la de nosotros era la de ir bajando poco a poco parando por los lugares que nos parecieran interesantes o que marcara la guia lonely planet así que antes de desviarnos del camino para parar en uno de estos lugares les dejamos en la cuneta de la carretera en un lugar fácil para hacer autostop, aun así no sería la última vez que los viéramos… Nos metimos en el Karikari Peninsula, una pequeña península a la que entramos para ver sus playas , playas tan impresionantes como estas de Doubtless Bay entre otras. Aquí os dejo imágenes de Matai Bay:

El viento seguía endemoniado, me recordaban a mis días de vacaciones en Tarifa cuando era pequeño como cuando la arena blanca de Bolonia o Valdevaqueros se me clavaba en los tobillos como si anduviese entre alfileres por el viento tan fuerte que siempre está allí día si y día también. Tras parar en varios sitios de Karikari Peninsula, explorar la zona y andar por sus preciosas playas seguimos nuestro camino hacia el sur dejándonos muchas cosas atrás en el tintero por el mal tiempo que no invitaba a salir de la furgoneta. Decidimos hacer noche en Kerikeri que es  la ciudad más grande de la zona para poder aprovechar el mal tiempo comprando comida e invirtiendo tiempo en la biblioteca para actualizar algo el blog. Con este tiempo poca cosa se podía hacer fuera. Kerikeri es una ciudad que tampoco tiene mucho que ver si no te vas por los alrededores, una de esas ciudades que tanto te encuentras por Nueva Zelanda aunque de lo más grandecito de esa zona, si que es un destino de vacaciones para los kiwis. El temporal pasó y después de la tormenta llegó la calma al día siguiente. Oh si, siempre llega ese día que aprovechamos muy bien empezando cerca en Kerikeri mismo visitando la zona antigua donde nos encontramos con una pequeña ruta histórica de los primeros colonizadores.

Iglesia en Kerikeri

Primero nos encontramos con la iglesia de piedra más antigua de NZ que normalmente utilizan de tienda de souvenirs aunque estaba cerrada porque llegamos demasiado temprano, estar de viaje no significa levantarse a las 10 o 11 para eso están las vacaciones. Seguimos por un camino que nos llevó a unos terrenos donde hubo asentamientos maoríes  que aunque no haya edificios si hay señas de que hubo con unos carteles que te lo explican. Por la misma zona hay unas cataratas a las que se llega cruzando un puente desde la iglesia de piedra, se llega por un camino donde se ve mucha gente hacer jogging, las cataratas no son espectaculares pero si bonitas, destaca más por lo ancha que son que por su escasa altura.

Para cataratas las que fuimos a ver en los alrededores de Kerikeri teniendo que coger la furgoneta, las Rainbow Falls, muy altas y espectaculares que nos mantuvo un buen rato por allí entretenidos. Nos pudimos poner muy cerca por donde cae el agua y daba mucho respeto.

Teniendo tan buen día y habiéndonos dejado cosas en el camino por el mal tiempo los días anteriores, decidimos volver hacia atrás y hacer un camino que quedó pendiente. Menos mal que decidimos de hacerlo porque es un lugar precioso que no hay que perderse si vienes por aquí. Es una carretera en forma de circuito que pasa por la costa. Una de las primeras paradas la hicimos en la desierta Matauri Bay en la que escalamos un pequeño monte para tener vistas de toda la bahía, fácil para lo que estábamos acostumbrados. 

Entrado al paraíso de Matauri Bay

Matauri Bay

La vistas son asombrosas, con las playas totalmente desiertas y el color del agua azul turquesa con un montón de islas en el horizonte como las Cavalli Islands, esta parte de Northland nos estaba gustando más, su costa es mucho más espectacular que en la costa oeste.

Descansito después de subir la colina, al fondo las Cavalli Islands

Esta bahía es tristemente conocida por ser escenario de una catástrofe contra los del Greenpeace, un barco llamado Raibow Warrior al que atacaron en 1985, barco que hundieron los franceses a base de bombas, al parecer iban en contra de esta organización. En el barco bombardeado murió un holandés. Hoy en día el barco hundido es un punto importante de la bahía para hacer submarinismo de primera.

Conducir por aquí es todo un placer, sobre todo en un día como el que nos hizo, pronto colgaremos un video resumen de Nueva Zelanda visto desde nuestra furgoneta.

Vistas desde la furgoneta

Vistas desde la furgoneta

¡El  almuerzo está listo!

Seguimos por esta parte de la costa este hasta llegar a otro lugar increíblemente bonito, el Whangaroa Harbour. Un puerto bañado con aguas turquesas y una carretera que te lleva al filo de esta agua, es como un circuito que va rodeando el mar Para ver este espectáculo no hay mejor manera que irse por las alturas. Por aquí cerca y cuesta arriba fuimos con nuestra furgoneta para llegar cerca de St Pauls Rock.

¡Allá vamos!

Para llegar hasta la cima de la roca son 600 m y  se estima 20 minutos para hacerlo como bien dice el cartel y aunque a Perrine no le guste mucho subir cuestas pronunciadas lo hicimos sabiendo que merecería la pena y vaya que lo mereció. El camino es muy empinado pero las vistas son tremendas en cuanto vas subiendo.

Primeras cuestas de St Pauls Rock

La última parte hay que subirlas con la ayuda de unas cadenas que hay fijas contra las rocas, como ya hicimos enNew Plymouth en el Mt Paritutu. Es difícil decirlo pero puede ser que sean de las mejores vistas que hemos visto de toda Nueva Zelanda hasta ese momento aunque estoy seguro de que esto lo habré dicho ya en varios post de Nueva Zelanda, somos un poco pesados. Un placer para la vista tener ante ti un mar de montañas con un agua azul turquesa serpenteando entre ellas con unos barquitos que parecían de juguete.

Sentirte como el amo del mundo en la cima de St Pauls Rock

Paisaje de Whangaroa Harbour

Whangaroa Harbour

Salto en la cima de St Pauls Rock

Una vez más lo pasamos en grande en una parte de la que no nos esperábamos tanto. .

Me está costando escribir este post porque son muchos los lugares que vimos y casi todos de parecido escenario teniendo un buen cacao en mi mente: Bahía, carretera por la costa, playa desierta y mar turquesa por cada rincón de esta costa

Tras el bonito Whangaroa Harbour volvimos hacia el sur a donde nos dirigíamos normalmente, nos íbamos directamente a Bay of Islands que es la zona más turística de por aquí. Antes de llegar paramos en otras cataratas cerca de Paihia.

Llegamos a la turística Paihia ya en pleno Bay of Islands, lo típico de aquí es coger un barco y explorar islas que hay por aquí pero suele costar caro, lo más típico es hacer el Hole in the rock, un arco de piedra que se atraviesa en un barco, decidimos no hacerlo, no podíamos gastar tanto dinero. Nos dimos una vuelta por Paihia y su paseo marítimo, en las (pocas) calles de Paihia nos encontramos con muchas banderitas de países por el suelo, sobre todos banderas de países del Pacifico, entre ellas el que sería nuestro próximo destino.

Próximo destino…

Paihia

En frente y al otro lado de la costa se puede ver a Russell ciudad de parecidas características que Paihia. A Russell iríamos al día siguiente en la única forma que se puede llegar, en barco. Cerca de Paihia esta Waitangi, lugar donde se firmó el tratado de Waitangi en 1849 un tratado que se considera como punto fundacional de Nueva Zelanda como nación. En este lugar se puede acudir a un centro sobre este tratado donde también hacen espectáculos maoríes como la haka entre otras cosas, para hacer esto también se entra pagando así que no lo hicimos.Si no se coge un barco para irte a las islas de Bay of Islands poco más puedes hacer en este lugar, la ciudad misma de Paihia no tiene casi nada que ver, es una localidad muy pequeña, camino al camping nos encontramos con iglesias muy antiguas por el  camino, de las más antiguas de Nueva Zelanda ya que esta zona fue la primera que habitaron y por donde entraron los ingleses.

Iglesia antiquísima de piedra en Paihia

Russell, antigua capital neozelandesa

Al día siguiente nos fuimos a Russell, para llegar allí tuvimos que ir hasta Opua desde donde se coge un miniferry que traslada a los coches en un corto paseo hasta Okiato ya en la otra parte de la orilla desde donde se llega tras unos kilómetros a Russell, la que fue la primera capital de la historia de Nueva Zelanda. 

Entrando en el ferry que cruza dese Opua hasta Okiato para llegar a Russell

Otro de esos días grises que teníamos últimamente. Para ser sinceros, me había esperado de Russell –Kororāreka en maori- una ciudad grandecita y lo que nos encontramos fue con un lugar igual o más pequeño que Paihia, no podía creer que Russell fue algún día capital de Nueva Zelanda, por no haber no hay ni supermercados! Y gasolinera…pues esto es lo que había…La  primera gasolinera de Nueva Zelanda. Solo tiene 816 habitantes y desde 2001 la población solo ha crecido con 12 habitantes. Eso si, historia no le falta a este lugar y eso fue lo que nos medio motivó para visitarla, un paseo por sus pocas calles, paseo marítimo y por su muelle. No solo nos encontramos con la gasolinera más antigua si no también con la iglesia anglosajona  más antigua de Nueva Zelanda.

Símbolos maories

Iglesia cristiana más antigua de Nueva Zelanda

Gasolinera más antigua de Nueva Zelanda construida en 1930

Este lugar fue el primer asentamiento europeo y primer puerto en Nueva Zelanda, todo empezó aquí, para desgracia de los maoríes y de la fauna y flora del país diría yo. La entrada de los europeos que cambiarían totalmente la historia de la antes conocida como Aotearoa . Hace tiempo este lugar era conocido como “Hell hole of the Pacific” que traducido sería “El agujero infernal del Pacifico” a pesar de que el nombre maorí de Russell, Kororāreka, significa “How sweet is the penguin  -Que dulce es el pingüino- ”. La alta población maorí del lugar ofrecía refugio a los barcos europeos y daban madera y comida a cambio de respeto, alcohol, armas y materiales manufacturados en Europa. Debido a este mercado el lugar se desarrolló bien pero con el tiempo se ganó una mala reputación porque era un lugar sin ley y lleno de prostitutas. A lo largo de su historia consiguió ser capital de Nueva Zelanda durante unos años tomando el relevo Auckland no mucho más tarde. Actualmente es un lugar turístico y con buena reputación aunque apartado un poco del mundo exterior.

Por allí visitamos los edificios más representativos de la historia de Russell y visitamos sus tiendas y cafés. Lo hicimos todo en una mañana. Fuimos a un mirador para ver toda la bahía, menos mal que se podía subir en coche porque no había ganas de andar ese día. Desde el mirador podíamos ver Russell en miniatura, con su muelle y barquitos alrededor, un mirador que es conocido como Flagstaff Hill y que también tiene su historia.

Russell desde las alturas de Flagstaff Hill

Con mal tiempo seguimos nuestro camino hacia el sur, de nuevo un tiempo con mucho viento, lluvia y frío que nos privó de parar en muchos lugares. Fuimos por la carretera que va desde Russell por una carretera perdida por la costa lejos de la carretera principal. Nos metimos en una pequeña península de donde se veían dos baihas llamadas Tupareuhia Bay  y Bland Bay separadas por un pequeño trozo de tierra, también estuvimos en un lugar lleno de islas en el horizonte, se puede ver en las siguientes fotos.

El día lo terminamos yendo hacia Sandy Bay donde hay un camping del DOC pero más caro de lo normal y tienen a alguien vigilando, en realidad buscábamos un lugar perdida donde dormir gratuitamente pero al final acabamos en este camping que esta en una playa donde nos quedamos y relajamos lo que quedaba de tarde. Perrine preparó una pasta con leche de coco y carne de vicio, con lo poco que llevábamos en la furgoneta nos las arreglábamos muy bien aunque después de varios meses viviendo en una furgoneta se echan de menos las comodidades de una cocina o ir a comer siempre fuera como hacemos en Asia. Al día siguiente nos dirigiríamos a una ciudad grande de Nueva Zelanda, próximo destino: Whangarei.

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Tras la aventura del Taranaki nos apetecía un poco de tranquilidad y para eso nos fuimos a otra de las asignaturas pendientes que nos quedaban. Nos dirigíamos directamente a las Waitomo Caves pasando por Te Kuiti. Llegamos demasiado temprano y nos encontramos con que todavía no estaban abiertos, aprovechamos para desayunar en nuestra furgoneta en el parking de las Waitomo Caves.

Waitomo Caves

Waitomo Caves son las cuevas más conocidas de Nueva Zelanda y de lo más turístico que te puedes encontrar en el país. Se trata de 3 cuevas por las que hay que pagar para entrar. No es nada barato. Los precios varían según que cuevas quieres ver, nosotros escogimos por ver dos de ellas, un gran y doloroso desembolso pero que no podíamos dejar de ver estando tanto tiempo en Nueva Zelanda, nos lo habían recomendado mucha gente. Compramos el ticket para ver la Waitomo Gloworms Cave y la Ruakuri Cave, el precio fue de 83 dólares por persona para las dos cuevas ¡ouch!

La primera cueva fue la Ruakuri Cave, visita que se hace con una guía que nos lleva a través de un recorrido de 1.6 km a lo largo de las cuevas. Estalactitas, estalagmitas, gusanos luminosos, ríos subterráneos y mucho más pudimos ver en esta gran cueva en la que se podían sacar fotos.

Entrada a la Ruakuri Cave, escaleras en forma de caracol

Ruakuri Cave

La guía fue muy entusiasta y explicaba todo de forma muy agradable. Lo de los gusanos luminosos es algo flipante, son gusanos que utilizan su luz natural para atraer a su presa que atrapa a través un hilo que le cuelga parecido a algo así como la tela de araña. La foto es muy mala, no tenía trípode y todo es muy oscuro en la cueva pero al menos se pueden ver a los gusanos brillar.

Glow worms, gusanos luminosos

Trampas de los glow worms

La otra cueva es la más visitada de las tres, el secreto de su éxito está en un rio subterráneo en el que puedes ver cientos de estos gusanos luminosos, es un paseo en barca donde se está en silencio absoluto. Un momento mágico, estás en una cueva pero parece que estás viendo el cielo lleno de estrellas, momento para disfrutar. Desgraciadamente está prohibido sacar fotos o videos.

Las cuevas me parecieron bonitas pero con un precio desorbitado, demasiado dinero para ver un par de cuevas.

Piha

Ese mismo día nos metimos muchos kilómetros en el cuerpo para llegar a Piha pasando antes por primera vez en nuestro viaje por Auckland a la que la dejaríamos como última visita del país. Piha se encuentra unos cuantos kilómetros al oeste de Auckland pero más lejos de lo que parecía en el mapa, un destino típico y fácil para los que viven en Aucland. Era la primera vez que íbamos por unas carreteras tan pobladas, y es que aquí en la región de Auckland se concentra el mayor número de población del país. A Piha ya llegamos con el atardecer en una playa espectacular y con un atardecer no menos espectacular que disfrutamos mucho sentados en la arena, fuimos andando desde el camping que se encuentra prácticamente en la playa.

Llegando a Piha

Atardecer en la playa de Piha

Nuestro amigo no queria salir de debajo de nuestra furgoneta

Pukeko, ave famosa de Nueva Zelanda que andaba por el camping

Piha nos lo encontramos más tranquila de lo que esperábamos, se encuentra en el Waitakere Range National Park donde se pueden hacer treks. Piha es un lugar costero muy famoso para los surfistas aunque también famoso por ser muy peligroso por sus fuertes corrientes de agua. De hecho existe un programa de televisión neozelandés llamado Piha Rescue. Aquí un episodio de ejemplo:

A la mañana siguiente nos fuimos a la playa a un lugar que nos dijeron  en el mismo camping, Tuvimos suerte porque coincidió con marea baja y solo se puede acceder cuando es así. El lugar se llama “The gap” y es como una playa que se crea entre las rocas con la marea baja, de ahí el nombre en inglés the gap que significa el hueco o el espacio. Pasando por el gap pudimos llegar a unas colinas desde donde se puede ver toda la costa pero teníamos que volver pronto si no nos queríamos quedar atrapados en el hueco y salir en el programa de Piha Rescue.

¡Me atacan gaviotas gigantes!

No duramos mucho por Piha, tampoco hay mucho más que hacer si no vienes aquí para surfear, la playa no es para bañarse aparte de que ya hacía fresco a estas alturas. Así que cogimos el coche y nos fuimos a explorar una zona nueva de la isla norte y prácticamente la única que nos quedaba que queríamos ver, se acercaba el final del viaje por Nueva Zelanda… snif. Esta vez tocaba ir a la supuesta cálida Northland ya por el norte de Auckland. Northland tiene dos carreteras paralelas, una que va por la costa oeste y otra por el este, decidimos subir por la oeste y bajar por el este para así ver lo máximo posible. Ambas partes con cosas muy interesantes para visitar.

Waiopua Forest y sus árboles Kauri

Subiendo por Auckland y pasando por Wellsford, un poco más adelante es cuando se divide la carretera, nosotros fuimos dirección Dargaville, la ciudad del Kumara –batata- donde hicimos una breve parada para seguir más al norte. Paramos en un camping DOC justo antes de Waipoua Forest donde hicimos un trek nocturno para ver el kiwi. En el mismo camping te dan unos plásticos rojos para poner a la linterna, ya que la luz roja no molesta a los kiwis. El kiwi es casi imposible de ver y no lo vimos esta vez pero sí que lo oímos, el sonido que hacen es inconfundible. Lo oíamos de cerca pero no se veía por ningún sitio, lo que si vimos fueron bastantes possums, ese animal perseguido del que ya hablamos en el post de Hawkes Bay. También vimos este caracol gigante nocturno que es carnívoro, ni idea de que existía un bicho así.

Caracol carnívoro nocturno

Tuvimos que mirar bien donde se pisaba si no queríamos pisar alguno. Es la primera vez que hago un trek nocturno y he de decir que me gustó mucho. La vida es totalmente diferente en el bosque, los animales nocturnos salen dominando el bosque escuchándose sonidos totalmente diferentes a cuando se va de día, habrá que repetir. Salimos del camping y nos fuimos hacia el Waipoua forest conocido por preservar los mejores y mayor cantidad de árboles kauris, árboles endémicos, algunos de ellos gigantescos. Estos bosques de kauris predominaban por toda Nueva Zelanda pero poco a poco están desapareciendo más que nada debido a la peor raza sobre el planeta, el ser humano. Con la llegada de los ingleses a Aotearoa (nombre autentico maorí del país) arrasaron con bosques quemándolos o talándolos para beneficio propio, una pena. Por estas razones el parque nacional está muy protegido, incluso cuando se entra a él para hacer algún trekking hay que limpiarse las suelas de las botas con un líquido y cepillo que ponen en cada entrada para evitar que los kauris enfermen al pisar sus raíces. Los treks que hicimos fueron para ver los árboles más especiales como el kauri más alto o el más ancho de Nueva Zelanda o los llamados 3 sisters que son tres kauris que están unidos. Los treks lo hicimos bajo una lluvia constante, nos mojamos bien mojados como ya nos pasó en Tongariro National Park. Parece que el buen verano que nos hizo se convirtió en un lluvioso otoño.

Seguimos hacia el norte pasando por Omapere un lugar que me sorprendió, no me esperaba un lugar tan bonito por ese lugar. Bien mereció una parada haciendo un corto trek por Arai-Te-Uri Recreation Reserve que nos dejó paisajes como estos…

La lluvia parece que fue aclarando cuando llegamos a Opononi donde nos comimos unas fish and chips con un alioli buenísimo, aprovechamos para ir a su i-Site para recolectar información de Northland, demasiado que hacer para el tiempo que teníamos así que íbamos un poco apresurándonos, son muchos kilómetros hasta llegar hasta Cape Reinga.

Tras mucho conducir llegamos hasta Kaitaia, capital de Northland pero que no tiene mucho que ofrecer turísticamente. Aquí nos metimos en un centro que parecía recién construido con zona de teatro, biblioteca y información de lo más bonito y moderno, todo decorado de forma maori. Aquí pudimos aprovechar del WiFI y comprar más vuelos de nuestros siguientes destinos, siempre buscando ofertas que puedan caer para ahorrarnos algo.

Escultura de hombre jugando al rugby en Kaitaia

El tiempo parecía casi apocalíptico, unas nubes muy negras y un viento huracanado azotaba Northland, con este tiempo poco podíamos hacer. Buscamos un camping cerca pero el más cercano se encuentra en Ahipara, más kilómetros para el cuerpo para llegar hasta allí.

Ahipara es conocida porque aquí empieza la playa de los 90 miles (que en realidad son 55, unos 88 km) en ya la Aupouri Peninsula, una playa en la que se puede conducir como ya hicimos en Invercargill, se pueden hacer unos kilómetros hacia el norte por la misma arena hasta casi Cape Reinga en Scott Point a 5 km de Cape Maria Van Diemen.

El cielo haciendo cosas raras por la inestabilidad

En esta playa se suelen hacer muchos tours que te llevan por la arena para ir hacia el norte. Nosotros no estábamos si podíamos ir con nuestra furgoneta además que elegimos la vía rápida de ir lo la carretera. El camping de Ahipara estaba todo en orden y disfrutamos de un bonito atardecer en la Ahipara Bay.

Cape Reinga

A la mañana siguiente seguimos nuestro camino hacia Cape Reinga con un cielo más despejado pero con un viento infernal, muy peligroso para conducir, la carretera se llenó de ramas de los árboles y de cosas. Por el camino paramos en un baño que vimos que por cierto se tenían vistas como estas.

Al reincorporarnos al camino nos encontramos con unos chicos haciendo autostop con el cartel de Cape Reinga a los que recogimos. Se trataba de unos alemanes (como no) muy jóvenes que estaban viajando 3 semanas por Nueva Zelanda haciendo todo con autostop y que estaban con la working holiday visa de Australia donde habían pasado varios meses trabajando y viajando. Charlando, el largo camino hasta Cape Reinga se nos hizo más corto. Llegando las vistas ya eran espectaculares. Llegamos a un parking de donde empiezan diferentes treks, aunque parecía que íbamos a salir volando nos fuimos a hacer el trek más común, el que va hasta el famoso faro de Cape Reinga. Una pena que no hiciera buen tiempo porque nos hubiera gustado hacer treks más largos por esta zona que es famosa por tener unos treks muy buenos.

Fuimos con los alemanes en un corto pero intenso recorrido hasta el faro desde donde se ve donde se unen el mar Pacifico y el mar Tasman, lugar también sagrado maorí con sus respectiva leyenda como lo es el Monte Taranaki. Fue un largo camino pero había merecido la pena, es otro de esos lugares increíbles de Nueva Zelanda que tanto nos gustan.

Este lugar se encuentra en la parte más nórdica de todo el país, habíamos estado también en el punto más al sur de la isla sur y ahora en el punto más al norte de la isla norteaunque para ser correctos el punto más al norte se encuentra cerca de aquí por Spirits Bay. Era ya tardecillo y no era plan de dejar a los alemanes en ese lugar donde no hay nada de nada y casi nadie, ahora dependían de nosotros. Nos fuimos a un camping DOC cercano en Tapotupotu bay donde pasamos la noche, los alemanes llevaban tienda de campaña. Nos enteramos de que el viento era de un huracán que había pasado hace poco por Fiji y que llegaba a Nueva Zelanda ya más débil pero aun así muy muy fuerte para nosotros, durmiendo temíamos con que una de esas rachas de viento volcara la furgoneta.

Había momentos en que así parecía ser, al final todo quedo en un susto. A la mañana siguiente nos enteramos de que los alemanes habían dormido en el cuarto de baño para protegerse del viento ya que no podían estar con la tienda de campaña. El cuarto de baño estaba construido de obra y no olía mal así que era lo mejor que pudieron hacer. El viento seguía, como nosotros, que ya volvíamos hacia el sur para tomar la carretera del este que nos llevaría a otro de los puntos más famosos de Nueva Zelanda, Bay of Islands. Pero antes todavía nos quedaban varias cosas que ver por Nortland, lugares que os contaré en el próximo post…

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Taranaki es uno de esos lugares maoris sagrados, muy importantes en su cultura. Uno de esos lugares que cuentan una leyenda, una de esas leyendas que te hace reir pero a la vez se hace muy interesante y te mete dentro de un mundo de fantasía del que a veces, pretendes no salir. Los maoris son creyentes de leyendas, eso es evidente, una cultura en la que la naturaleza es la protagonista de sus místicas leyendas, formas naturales que cobran vida y se vuelven protagonistas en estas grandes historias. Taranaki puede que sea una de las formas naturales más sagradas de los maoris, aquí os cuento una versión corta de esta leyenda.

La leyenda maorí sobre el Monte Taranaki

Monte Taranaki es un monte que vivía en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda junto a los otros tres montes llamados Ruhapeu, Ngauruhoe y Tongariro. (Los tres que actualmente forman en Tongariro National Park)

Cerca vivía la encantadora Mt Pihanga, cubierta por un bonito y frondoso bosque. Los montes nombrados anteriormente se enamoraron perdidamente de ella, amor a primera vista se podría decir. Fue Taranaki quien se atrevió a dar el primer paso en busca de su amor pero a Tongariro, que también quedó enamorado, se enfadó mucho con él, cuestión de celos, y comenzó una terrible batalla entre los dos mientras Ruhapeu y Ngauruhoe observaban recelosos. La tierra hizo el suelo temblar, el cielo oscureció y las montañas estallaron a causa de su enfado. Cuando la batalla acabó, la encantadora Pihanga se fue cerca de Tongariro, el gran vencedor. Taranaki con mucho dolor y celos, sacó sus raíces del suelo y abandonó el lugar que compartía con los demás.

Llorando, fue en busca de un lugar dirección a donde se pone el sol, dejando una profunda zanja en su camino. Cuando alcanzó el mar, giró hacia el norte y tropezó con la costa. Los Pouakai Ranges le pusieron una trampa y consiguieron atraparle, esa noche durmió en ese lugar, lugar donde descansa actualmente.

Al día siguiente una corriente de agua brotó de un lado del Monte Tongariro. El agua bajó y rellenó la profunda zanja que Taranaki fue dejando en su viaje a la costa, esta agua se conoce actualmente como el famoso río Whanganui.

Hay rumores de gente que dice que Taranaki está pensando sigilosamente volver algún día para pelear de nuevo con Tongariro. A consecuencia de estos rumores, la gente maorí evita vivir entre estos dos volcanes, por si algún día, Taranaki decide volver a pelearle el amor de Pihanga al poderoso Tongariro.

Así cuenta esta leyenda maorí, os dejo un mapa para que entendáis un poco mejor la leyenda y donde se sitúa cada volcán y de dónde se ha situado Taranaki (a la izquierda del mapa) según la leyenda.

Forgotten World Highway

Para ir al monte Taranaki cogimos esta peculiar carretera que teníamos pendiente aparte de que era la opción más corta para llegar hasta allí. Llegamos a Taumarunui donde repostamos las necesidades como comida, gasolina y para quedarnos a dormir en un camping, habíamos andado alrededor de 8 horas con el Tongariro Alpine Crossing ese día, os podéis imaginar lo cansado que estábamos. Rechazamos una sugerencia que nos dio el dueño del camping para ver cerca de allí, se trataba de un lugar donde se pueden ver los famosos gusanos luminosos, los glow worms. Teníamos planeado verlos en las Waitomo Caves.

Fuente: http://www.forgottenworldadventures.co.nz

A la mañana siguiente y sin desaprovechar el tiempo cogimos la furgoneta en el que convertiría en un día de coche. Íbamos a Taranaki por la vía “rápida” por una carretera que dice mucho con su nombre. Forgotten World Highway – Carretera del mundo olvidado–   La carretera pasa a través del campo más recóndito de la isla norte por una carretera asfaltada al principio que se vuelve de tierra por mitad del camino. Sería por las lluvias o no se qué pero la carretera estaba llena de obstáculos, piedras desprendidas por toda la carretera, a veces había que parar y buscar un hueco por donde no ir por encima de una piedraca. En las curvas era lo más peligroso, de repente te aparecían piedras en el lado y para esquivarlas teníamos que meternos en el carril de dirección contraria sin mucha visibilidad, aunque no hubieran coches nunca se sabe, alguno que otro si que pasó. También animales, cabras y vacas que aparecían de repente en mitad de la carretera. No había signos de vida humana, tan solo una carretera por mitad de la naturaleza salvaje, olvidada por el ser humano.

k ase?

Paisaje por el Forgotten world hwy

A veces nos cruzamos con algún poblado como Whangamomora que parecía parado en el tiempo como 100 años atrás, se veía en los “edificios” también olvidados como la carretera.  El mantenimiento de la carretera dejaba mucho que desear, supongo que por eso la llaman la carretera del mundo olvidado, nunca un nombre de carretera había encajado tan bien. Poco paramos por el camino para ver algo, quizás un par de veces. Con todas las veces que tuvimos que parar por los desprendimientos de piedra en la carretera tardamos mucho más de lo previsto hasta llegar a Stratford ya en la región de Taranaki donde ya nos quedamos para dormir en un buen camping.

El día siguiente amareció con lluvia, uno de esos días que no para de llover. Tiempo de biblioteca en Inglewood y de sentirnos como nos pasó en Tongariro National Park, más días perdidos. Por suerte hubo buenas noticias ¡Para el día siguiente ponía muy buen tiempo! Aunque ese día a medio día ya fue aclarando el tiempo, por fin podíamos ver algo del Monte Taranaki, veíamos como la plasta de nubes que lo cubrían se iba deshaciendo aunque no se quito del todo nos dejó esta foto.

No seas tímido, ya casi te vemos

Fuimos a New Plymouth a echar el resto del día pero para dormir nos fuimos ya cerca del Monte Taranaki para el día siguiente empezar pronto, fuimos por la carretera que sale de Egmont Village. También se puede acceder a zona de treks por la parte oeste. Encontramos un camping abierto pero que no había nadie vigilando, es raro porque había un bar que también estaba como cerrado sin embargo la zona del camping está abierta sin nadie que vigilara. Dormimos gratuitamente, por allí no apareció nadie, tampoco a la mañana siguiente.

Escalada al monte volcanico Taranaki

El Monte Taranaki –O Monte Egmont–  de 2518 metros sobre el nivel del mar está situado en el Egmont National Park y es uno de los monte más escalados de Nueva Zelanda por no decir el que más, al no ser un monte muy alto y relativamente accesible aunque si que se recomienda que se suba solo si se tiene experiencia y con el material recomendado. Sorprendentemente el monte estaba sin nieve alguna con lo que hizo posible que intentáramos la subida hasta su cima. La mejor época para subir el monte es en verano cuando las temperaturas y la nieve lo permiten, no faltaba mucho para empezar el invierno y algunas semanas antes el pico estaba nevado, nieve que se quitó por suerte. El día amaneció como esperábamos, ni una nube y el hermoso monte Taranaki se podía ver perfectamente, su simetría sorprende.

El precioso Monte Taranaki

Al verlo tan limpio de nieve decidimos hacerlo, íbamos con la intención de coronarlo y no a hacer trekking por el alrededor del monte como teníamos pensado. El trek hasta la cima son de 8 a 10 horas ida y vuelta, se presentaba un día duro. Aparcamos junto al centro del Departament of conservation desde donde salen la mayoría de los treks. Normalmente debemos registrarnos en el libro de intenciones en el DOC antes de empezar la escalada por lo que pueda pasar pero estaba todavía cerrado y queríamos empezar ya para aprovechar el buen tiempo. Hacía frío, mucho frío, el trek empieza ya a una altura considerable y aunque hacia sol teníamos que ir con guantes y gorro contra el frío. El principio del trek es entre árboles y facilito comparado con lo que venía después. La vista constante del Taranaki no aburría, al contrario, al verlo cada vez más cerca motivaba aunque parecía cerca, la vista engaña y la cima quedaba mucho más lejos de lo que parece.

En cuanto se avanza la cuesta se vuelve más empinada aunque todavía con territorio facilito. El primer gran objetivo se sitúa en el Tahurangi lodge de un club privado de montañismo de New Plymouthdonde también se ve una gran antena y donde los árboles empiezan a desaparecer por la altura. Para llegar a este punto hay que subir por una cuesta tremendamente empinada, ya se notaba que era más duro que las cuestas del Tongariro. Se hace por un camino por el que puede subir un 4×4 así que se veía bien el camino por el que había que subir. El punto dellodgees el lugar donde la mayoría de la gente se vuelve pero para nosotros solo suponía una cuarta parte deltrek. Aprovechamos para comer algo y descansar para lo que iba a ser la aventura de verdad.Desde este punto pudimos ver el Tongariro National Park, ¡Hace unos días nos encontrábamos allí!

Tongariro National Park al fondo

Lodge

Antena y baños cerca del lodge

Vistas desde el retrete

De repente tras el Tahurangi lodge se complicó la cosa, el camino ya no era tan fácil y había que empezar a seguir las estacas que te orientan en la subida. Rocas y caminos alternativos era lo que íbamos dejando atrás, con mucho cuidado logramos llegar a la parte de las escaleras, estábamos pasando el profundo Hongi Valley. Las vistas que íbamos dejando atrás ya eran preciosas pudiendo ver ya el gran circulo que rodea al monte Taranaki, como un tono de color verde que hace un círculo casi perfecto.

Observar el circulo, comprobadlo en el mapa de abajo

En el mapa se puede ver muy bien, es algo que parece hecho por el hombre, aunque creo que es un capricho más de la naturaleza. Las escaleras son tremendamente empinadas y parecían bastante nuevas, se pueden subir bastante bien pero había que parar de vez en cuando para descansar y disfrutar de las vistas. Hasta aquí todo bien y bajo control, las piernas respondían, los peligros no parecían ser tanto como creíamos al principio, con la confianza suficiente de que íbamos a poder subimos todos los escalones, escalones de madera que han puesto para evitar subir por escoria volcánica que se encuentra bastante suelta.

La parte de las escaleras

Hongi Valley

El escenario cambió de nuevo, a partir de este momento era algo así como – te hemos traído hasta aquí, ahora búscate la vida– El camino se volvió aún más empinado y lo peor no era eso, lo peor fue que era como arena (escoria)  en la que con cada paso hundías el pie y el paso hacia adelante se volvía medio paso hacia atrás. Ningún sitio en el que agarrarte y una cuesta que cuando mirábamos hacia atrás nos entraba el yuyu, temíamos que en un paso en falso nos fuésemos en una avalancha de tierra hacia abajo, esa era la sensación ya que estaba todo muy suelto.

Descansito

¿Camino correcto? Lo dudo

¡Sigo vivo!

La señalización no estaba bien, las estacas que guían más o menos el camino estaban caídas en el suelo y no se podían ver desde la lejanía. Nosotros cogimos una “ruta” equivocada donde no se veía ninguno de las estacas y resultó ser peligroso. Las piedras también estaban sueltas y parecía que alguna de ellas podría desprenderse de un momento a otro. Pensamos en volver, pero mi cabezonería (Álvaro) nos hizo seguir hacia adelante. Subiendo nos mirábamos Perrine y yo como diciendo -Ya verás tu cuando tengamos que bajar- Paso a paso, descanso tras descanso y llegamos hasta otro punto de tranquilidad. Llegamos a la zona rocosa de la parte más alta del volcán con lo que fue todo un alivio, ya podíamos pisar en duro y quitarnos ese miedo de caer hacia atrás. Se podía ver la cima y parecía muy cerca, aun así quedaba más de una hora. No era fácil tampoco, nada de nada, se trataba de una escalada dura (teniendo en cuenta de que somos semi-novatos). Las manos se convirtieron en instrumentos fundamentales para seguir la escalada. Sujetándonos por las piedras (muchas sueltas) y siguiendo el instinto de seguir el mejor camino posible fuimos subiendo poco a poco. Cuando mirábamos hacia atrás las vistas eran espectaculares. Estábamos por encima de las nubes, dejándonos una imagen preciosa pero a la vez preocupante. Nos avisaron de que el tiempo aquí es muy cambiante y puede volverse muy peligroso en cuestión de segundos. Era como una nube que abrazaba a la montaña y que venía para quedarse, más nubes se veían venir para enroscarse.

Oh…oh…

Primeras nubes

Disfrutando del mar de nubes

La temperatura también se notaba que bajaba con cada metro que subíamos, si descansábamos demasiado, el frío nos hacía seguir para poder entrar en calor. Ahora sí, estábamos exhaustos y nos parecía que se hacía muy peligroso. Sopesándolo mucho y tras un largo rato sentados discutiéndolo decidimos volver a no mucha distancia del cráter, Perrine no se atrevía más a causa de lo peligroso que se estaba haciendo, de las nubes que estaban tapando la visibilidad y del cansancio y yo aunque con mucha rabia de no coronarlo decidí dejarlo, nos quedaba una larga y peligrosa bajada.

Lo que más temíamos era la zona de escoria, muchos tramos los tuvimos que bajar en cuclillas, era la forma más segura y rápida aunque el culo nos lo ensuciamos bien. Como en todos los treks largos, el camino de vuelta se nos hizo eterno.

¡Cuesta abajo y sin frenos!

Precipicio en el Taranaki

Aunque no lo coronamos nos sentíamos como tal, no nos quedó mucho y la aventura había superado nuestras expectativas. Una gran experiencia para el saco de Nueva Zelanda, nunca olvidaremos al legendario monte Taranaki.

Sin descanso cogimos la furgoneta y nos fuimos directamente hacia nuestro otro destino, las turísticas Waitomo Caves, pero era demasiado tarde y paramos por mitad de la carretera para dormir y cenar, donde no había nadie, otra noche más de freecamping. Por el camino el Monte Taranaki no dejaba de regalarnos vistas y se despidió de nosotros de esta manera, con este atardecer tan bonito.

Bye Bye Taranaki

Vistas por la West Coast camino a Waitomo

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En este post os escribo sobre la joya de la corona en cuanto a trekkings en Nueva Zelanda. Tongariro Alpine Crossing es el trek más realizado y clasificado como el mejor trekking de un día del país entero e incluso del mundo, y decir eso de Nueva Zelanda se trata de algo muy gordo, en un país con tanta tradición de caminatas en la naturaleza. El momento tuvo que esperar ya que está situado en la isla norte y nosotros habíamos empezado el viaje por la sur. El problema era de que no encontrábamos  en una época peligrosa para poder hacerlo, estaba empezando el invierno y con él empezaban las lluvias y lo peor, la nieve. Ya tuvimos que desviarnos a Hawkes Bay en busca de sol y buen tiempo y esperar a que aclarara por Tongariro. Volvimos de Tongariro pero el tiempo seguía igual por la zona, la masa de nubes no dejaba ver nada de nada y la lluvia no paraba, encima hacia mucho viento con lo que lo hacía más peligroso. Teníamos tiempo y decidimos estar algunos días por el alrededor tranquilamente haciendo trekkings cortos esperando el buen día que tarde o temprano tendría que llegar, nos armamos de paciencia.

Para informarnos del tiempo y las condiciones del track nos fuimos a Whakapapa, un poblado situado en pleno parque nacional en el que encuentras con un centro de información del departamento de conservación (DOC) donde nos dieron las malas noticias aunque siempre nos decía que el tiempo aquí es totalmente impredecible y que rara vez aciertan con el pronostico. El tiempo seguía impropio para hacer el Tongariro Alpine Crossing sobre todo por el viento a cierta altura que llegaba a nivel gale (vientos que llegan hasta 100 km­/h). El pueblo no tiene mucho más aparte de facilidades para el turista y algún bar caro.

Ese día no haríamos mucho más que visitar el centro de información donde tienen una sala de cine donde te ponen videos sobre el Tongariro muy entretenidos e ideales en un tiempo lluvioso como el que hacía y lo demás del día fue dormir y hacer el vago en la furgoneta. Para ello nos fuimos a uno de los campings DOC que hay cerca de Whakapapa a unos pocos kilómetros. A la mañana siguiente aprovechamos para hacer  alguno de los tracks cortos de parque nacional. Fuimos temprano para aprovechar el día ya que cada vez anochecía más pronto, estos treks cortos se encuentran la mayoría en la carretera que llega hasta Whakapapa. El primero fue  Tawhai Falls para ver unas cataratas a las que se llegan en un camino muy fácil de apenas 15 minutos. Las cataratas son muy bonitas y bien mereció el paseo, buena manera de empezar un día. 

Seguimos nuestro camino hasta el siguiente trek que sería el Silica Rapids Walking Track, una trek de 2 horas y media ida y vuelta. El tiempo estaba muy feo así que nos llevamos los chubasqueros y a paso rápido salimos hacia ello. El tiempo de 2 horas y media es muy exagerado, nosotros llegamos a las silica rapids en 40 minutos aunque nos dimos prisa porque empezó a llover y no tenia muy buena punta, la gracia de este track en ver los riachuelos amarillos debido a la sustancia de silica que hay en esas aguas, me lo había esperado tan amarillo como el lago que vimos en Wai-O-Tapu pero este amarillo era mucho menos llamativo, es un track bonito pero no para tanto, no para hacer bajo la lluvia como hicimos nosotros. Al final acabamos empapados, lluvia persistente que caló en nuestros chubasqueros baratos que no sirven para tanta lluvia, junto al frío que hacía solo apetecía tomarse algo caliente y descansar.

Aquí os dejo un link a un folleto muy útil y gratuito del DOC con todos los treks de la zona:

http://www.doc.govt.nz/Documents/parks-and-recreation/tracks-and-walks/tongariro-taupo/walks-around-tnp.pdf

Decidimos ir a un pueblo cercano llamado Okahune, conocido como capital de la zanahoria. Normalmente desde este pueblo podríamos disfrutar de las vistas del gran Monte Ruapehu, el más alto del parque nacional pero las nubes lo impedían.

Ojo al detalle de la hoja símbolo del país

Pasamos dos días por este pueblo haciendo algún que otro track de por allí y disfrutando de la tranquilidad y del internet de la biblioteca hasta que el buen día se acercaba así que nos preparamos y nos fuimos de nuevo al camping DOC cercano al inicio del Tongariro Alpine Crossing. El camping estaba a reventar, se notaba que había mucha más gente esperando el día.

Comienzo del Tongariro Alpine Crossing

Nos habían avisado de ir pronto para empezar el trek, y cuando digo pronto hablamos de las 5 o 6 de la mañana. Sin mucho ruido y habiendo escuchado ya algunos salir más temprano que nosotros, salimos a las 5 y pico de la madrugada cuando era totalmente de noche. El camino es un camino de gravilla no muy lejos del camping DOC. La razón del porque fuimos tan temprano fue porque el parking tiene plazas limitadas y hay que darse prisa para pillar una, esto también es temporal debido a que el trek es ida y vuelta al mismo lugar y no un trek de una dirección como normalmente es pero al estar cortado por peligro de las erupciones que hubo, se hace de esta manera. Otra de las opciones para hacer el trek  que había era contratando el servicio de autobús de las agencias pero es algo muy caro y es mejor si vienes con tu propio vehículo, te ahorrarás mucho. Una vez aparcados y con la tranquilidad de poder empezar el trek y con un cielo estrellado, esperamos a que amaneciera. Desayunando fuerte y preparándolo todo, hacía mucho frío pero dentro de la furgoneta se estaba bien. Vimos como en apenas media hora después se llenaba el parking y como algunos se las tenía que ingeniar dejando el coche en sitios que no se podía, arriesgándose a la multa, no sé bien cuán vigilado esta este parking.

Aquí el perfil del Tongariro Alpine Crossing para explicaros lo que hicimos nosotros y el porque no pudimos hacerlo entero teniendo que volver una vez llegados al blue lake.

Perfil del Tongariro Alpine Crossing

El trek lo empezamos desde la «P» abajo a la izquierda del mapa

En agosto y noviembre de 2012 tuvieron lugares erupciones del Monte Tongariro con lo que parte del track quedó cerrado al público por peligro para el turista. Ellos recomendaban ir solamente hasta los Emerald Lakes pero podíamos ir hasta el blue lake siempre bajo tu propia responsabilidad. Un trek que son unos 19 km y que se estima de 6 a 8 horas para completarlo.

El track empieza suave y con vistas preciosas al gran monte nevado Ruapehu, vistas que desaparecen cuando te vas acercando al Monte Ngauruhoe (Mordor para los amigos) de 2287m de altura el segundo más alto de los 3 y que es el monte que más predomina en el paisaje.

Es entonces cuando la cuesta se vuelve empinada de verdad aunque tranquilamente se puede subir bien, de todas formas vas a parar más de una vez no para descansar si no para disfrutar de las magnificas vistas al volcán y al paisaje que va dejando en cuanto subes.

Por suerte nosotros pudimos disfrutar de un día totalmente despejado y esa ventaja se tradujo en que podíamos ver hasta elvolcán Taranaki. Tan lejos pero visible con un día tan claro como el nuestro, me encantó la imagen aunque en la foto sea vea tan pequeño, es un volcán muy grande y el que era nuestro próximo destino tras en Tongariro.

Al fondo podéis ver el Mt Taranaki

Tras una gran subida  llegamos a una altiplanicie entre el Monte Ngauruhoe y el Monte Tongariro de donde se sacan grandes fotos y donde puedes descansar de subida durante un buen rato. Desde aquí, si te atreves, puedes lanzarte e ir a subir a la cima del Ngauruhoe, cosa complicada y dura si miras arriba como es el volcán. Es un sidetrack (camino aparte) de unas 3 horas más para subir a lo más alto de Mordor. Nosotros elegimos seguir adelante y subir al Monte Tongariro más tarde que parece ser algo menos duro y más corto. Una vez pasado el “pasadizo“ que hay entre los dos montes llegas a otra subida aún más dura que la anterior aunque más que nada por la formación del camino que es menos clara, más rocosa y difícil de subir, había que seguir los palos azules para ver el camino y no perederte. En este momento nos encontramos con el momento más complicado del día, el viento a esta altura soplaba de forma endemoniada, casi teníamos miedo de caer en una de las rachas de viento que soplaban con tanta fuerza o alguna piedra que se desprendiera. Por suerte pudimos subir sin muchos problemas, poco a poco.

El paisaje os podéis imaginar lo seco que es siendo todo volcánico donde el color marrón-negro-naranja-rojizo es lo que más se ve. Por el camino te encuentras con piedras volcánicas que aunque sean muy grandes las puedes coger por su ligero peso, algo muy extraño que me encantó. 

Perrine con cara de esfuerzo aunque no pesara mucho 🙂

Tras esta segunda gran subida con el viento soplando llegamos a otro punto donde te puedes desviar para subir a la cima del Monte Tongariro, esto lo dejamos para más tarde para la vuelta y así ver si todavía nos quedaban fuerzas para ello. Aquí hay otro descanso donde puedes ver el famoso Red Crater. Un cráter espectacular de color muy rojo y que tiene forma de vagina como podéis comprobar en las fotos (sobre todo en la segunda), más de uno no podía parar de reír y de hacer fotos no recomendadas para menores de 18 años. Una vez pasado este “descanso” y a tan solo unos pasos después de ver el Red Crater ves otra de las maravillas de este trek, los Emerald Lakes. 

Es impresionante saber de que estos lagos se han creado naturalmente, como la naturaleza puede crear algo tan increíble como la de crear tres lagos de tres colores diferentes en un entorno tan impresionante, la naturaleza sabe como deleitarnos de maneras diferentes e increíbles.

Mucha gente parece que se quedó anclada en el lugar sacando fotos a los lagos y descansando teniendo el almuerzo con estas vistas ya que una vez llegado a este punto si bajas un poco hacia los lagos el viento desaparecía y se podía descansar bien de ese viento tan molesto. El secreto de estos lagos esta en el tipo de minerales de cada uno, minerales disueltos que hace que veamos de un color diferente uno del otro. El camino abajo hacia los lagos es muy arenoso y cada paso que das metes todo el pie en arena con lo que lo hace complicado sobre todo para subir que lo hace muy duro. Se puede andar entre los lagos y disfrutarlos de cerca aunque no te puedes bañar por los minerales peligrosos para la piel. También se puede ver salir humo del suelo por el alrededor de la zona, la actividad geotérmica del lugar es evidente.

A partir de aquí es cuando no te recomiendan seguir adelante por los peligros aunque parece que en unos días tenian pensado abrirlo porque ya no hay peligro alguno de que te caiga una piedra en la cabeza. Si sigues adelante hay un cartel que te avisa de que debes de hacerlo sin parar y no te lo recomiendan. A nosotros como nos gusta la aventura no dudamos en hacerlo ya que parecía muy seguro y no se veían signos de peligro alguno, mucha de la gente se dio la vuelta. En este camino tienes unas vistas panorámicas espectaculares del monte Mordor, del cráter, del Monte Ngauruhoe e incluso un trozo del nevado Monte Rupaheu y todo esto sin mucha gente. Siguiendo por el camino principal llegas hasta el bonito blue lake donde disfrutamos de nuestro almuerzo sentados en primera línea.

Desde aquí empezaríamos el largo camino de vuelta no sin antes sentarnos de nuevo ante los Emerald Lakes y disfrutarlos por una última vez subiendo por el difícil camino arenoso que fue sin duda lo más duro del día, ya nos dimos cuenta al bajar de que sería duro.

Aunque todavía nos sentíamos frescos y al pasar de nuevo por el desvío hacía la cima del Monte Tongariro no dudamos en hacerlo, una hora y media.

Con el viento tan fuerte íbamos un poco con la mosca detrás de la oreja. Por este camino apenas vimos a nadie y es empinado pero no tanto y el camino es bastante fácil, es un trozo con vistas impresionantes. Una vez en la cima al final se complica teniendo que ir por unas rocas grandes pero la vista merece mucho la pena, una vista perfecta de los otros dos montes al fondo, imagen para guardar en el disco duro de tu mente para los restos de tus días.

La vuelta era prácticamente casi todo hacia abajo, veíamos como el trek se iba llenando de personas que vinieron más tarde. Gracias al madrugón evitamos estar entre tanta gente, nunca es agradable compartir un lugar natural con tanta masa turística, sin embargo se comprende que atraiga a tantos turistas a esta maravilla y eso que estábamos en temporada baja. Tras tantas horas, las piernas ya no respondían tan bien como al principio y los últimos kilómetros se nos hicieron muy largos, casi 8 horas andando son muchas horas encima si has subido tanta cuesta al inicio. Al final nos pudimos despedir con estas vistas claras de nuevo del Ngauruhoe. Espectacular.

Foto desde el coche del Monte Ngauruhoe

Estábamos muy contentos, finalmente pudimos hacer el tan famoso trek en un buen día, son muchos los días que perdimos esperando el momento pero mereció mucho la pena. Nos podíamos ir a nuestro siguiente destino tranquilos aunque también necesitábamos un día igual de bueno, ¿Correríamos la misma suerte? Eso lo podréis comprobar en el siguiente post ¡Nos íbamos al legendario Monte Taranaki!

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 De Taupo a Napier

Buscando el sol nos encontramos con esta región al este de la isla norte de Nueva Zelanda. Sol que se hizo esperar un día más pero que al final conseguimos mientras llovía en el resto de Nueva Zelanda. Hawkes Bay es conocido en Nueva Zelanda por su buen tiempo siendo las temperaturas mucho más suaves aquí en los meses de invierno, lugar de vacaciones de los kiwis por excelencia pero un poco alejado de todo. Nos lo pensamos mucho e incluso lo habíamos quitado del itinerario pero el tiempo nos hizo cambiar de planes, teníamos que hacer tiempo mientras se despejaba en el Tongariro National Park que estábamos esperando con ganas.

Llegamos a Napier desde Taupo por una carretera casi desierta donde nos encontramos con esta maravilla de catarata inesperada, diferente a las demás que tanto habíamos visto a lo largo y ancho del país.

Por fin vimos mar tras un par de horas conduciendo y pasamos por muchos orchards. Esta zona es conocida para los que tienen la WHV porque hay mucho trabajo de recogida de fruta y muchos vienen aquí en busca de trabajo y se quedan un tiempo. Nosotros habíamos hecho cálculos y decidimos no trabajar más y hacer algo de woofing para que el dinero nos llegara, ya habría tiempo de trabajar de vuelta en Bélgica :-S. Llegamos a Napier parando antes por alguna playa, veíamos de nuevo el gran océano Pacífico.

Napier 

Napier es la capital del Art Deco en Nueva Zelanda, estilo que se ve claramente en sus edificios tan especiales pero no tan diferentes del típico estilo victoriano que tienen las ciudades neozelandesas. Fuimos al iSite como de costumbre a preguntar por un mapa de la ciudad y preguntar por las cosas que no nos podíamos perder en esta ciudad. El del centro de información parecía que no tenía muchas ganas de trabajar y había que sacarle las palabras, no nos ayudó mucho así que tiramos más de Lonely Planet que siempre está ahí aunque siempre preferimos oir a gente local para que nos diga lo que tenemos que ver porque hay muchas cosas que no salen en la guía. Cerca del centro de información –iSite– está el centro Opossum donde nos muestran el «amor» que tienen hacia este animal, el possum. Animal totalmente perseguido en el país. En el museo nos cuentan las matanzas que hacen de este animal y venden ropa de piel de possum de todos los estilos, desde guantes o gorro hasta vestidos y abrigos. Personalmente se me revolvió el estómago en este museo. Hay hasta un juego con una escopeta en el que te salen possums del bosque y les tienes que disparar. En el taller que está a ojos del visitante tienen amontonados las pieles de los possums recientemente cazados. ¿Cómo se puede ser tan cruel con este animal? Vale que es un animal que fue introducido y que está haciendo mucho daño a pájaros como la paloma silvestre o el kiwi entre otros muchos pájaros pero ¿qué culpa tienen ellos? Habrá que buscar una forma menos cruel porque esta forma de aniquilar esta raza no es la más correcta. 

En fin, con el estómago todavía revuelto nos fuimos al centro de Napier a ver el estilo Art Deco de la ciudad que se ve en muchos de sus edificios como el Daily Telegraph o algunas tiendas como peluquerías o tiendas de joyas. No es que sea muy amplio el centro y las calles con Art Deco son 2 o 3, suficiente para echar un día tranquilamente. 

Otra de las cosas que me gustaron de Napier fue su escudo que pudimos ver en la biblioteca pública. En él sale el ave kiwi cual león de las banderas europeas, muy gracioso. También vimos para aparcar bicicletas con las letras de Napier o una escultura de metal de una sirena que la tienen un poco como imagen de la ciudad, pequeños detalles que hacen de una ciudad más interesante. 

Desde el centro cogimos la furgoneta y nos fuimos monte arriba, muy cerca del centro, donde hay un mirador del puerto y de parte de la ciudad. Ciudad que conocía de mi trabajo al verlo en las pegatinas de mantenimiento de los contenedores refrigerados, por esta ciudad hay mucho movimiento de ellos.

Napier ha sido una ciudad que renació de las cenizas después del fatídico terremoto que sufrió allá por el año 1931. Terremoto que borró casi del mapa a la ciudad de Napier afectando también aunque a menor medida a Hastings. El seísmo no fue el único problema si no que lo peor fue el gran incendio que se propagó a causa del terremoto en Hastings Street, haciendo de la ciudad un auténtico infierno. Esta catástrofe todavía la tienen muy presente y es inevitable no pensar en ello cuando paseas por sus calles, esperemos que el planeta tierra se comporte con esta ciudad que ya ha sufrido suficiente.

Hastings

Desde Napier fuimos a Hastings, a 20 kilómetros de distancia, ciudad casi gemela a la que fuimos a asomar la cabeza. Poco más que una vuelta con la furgoneta y una parada en el supermercado New World. Lo curioso de todo es que el supermercado estaba decorado a lo español y de verdad consiguieron esa sensación de que andaba por un supermercado como en Málaga, sobre todo la zona de embutidos y carnes. Cerca del supermercado también puedes encontrar edificios de arquitectura española que se ve a leguas. Todo esto es debido a la Spanish Mission que lo llaman por aquí, el Art Deco se fusiona con edificios de estilo español creando una sensación como si estuvieras viendo un hotel en Murcia, por su estilo tan español. Poco más vimos de Hastings y nos fuimos a una ciudad cerca de Cape Kidnappers donde queríamos hacer una caminata para ver a la colonia de pájaros alcatraz.

Desgraciadamente surgieron problemas con la furgoneta camino al camping. La batería se descargaba cuando conducíamos y no al revés, estábamos bastante desconcertados porque la batería era nueva y pensábamos que ese era el problema. Supongo que no debimos de hacer de mecánicos y haberlo llevado a un taller como Dios manda. El caso es que eran las 7 de la tarde lo cual estábamos totalmente en la oscuridad y mientras conducíamos el coche se iba quedando sin batería. Es decir, se quitó la radio, las luces se iban haciendo más débiles, los intermitentes no funcionaban… si parábamos no lo íbamos a poder arrancar más. El camping estaba cerca así que decidimos aguantar hasta llegar a él y así poder a la mañana siguiente decidir qué hacer y cómo. Muy peligrosamente y sin luz en el coche en una calle sin iluminación llegamos de milagro al camping que nos ayudó en todo lo que pudieron, camping bastante caro por cierto en la localidad Havelock North digamos la ciudad más grande después de Hastings y Napier.

Havelock North y Te Mata Peak

El día siguiente fue como lo esperábamos, todo el día de talleres. Una grúa vino a arrancar la furgoneta para poder llevarlo al taller en Havelock North donde necesitaron casi todo el día para arreglarlo ya que les faltaba una pieza del alternador de segunda mano (decidimos hacerlo por la vía barata) que tenía que venir de Napier. Mientras arreglamos el coche aprovechamos para ver Havelock North que digamos que no tiene casi nada que ofrecer aparte de una calle con tiendas y sitios para comer. Pasamos el tiempo como pudimos hasta que nos encontramos con un hombre que estaba en el centro de información por la plaza principal. 

Rotonda central en Havelock North

No les falta razón

Le contamos un poco lo que pasaba y queríamos ver algo más de por aquí. Nos ofreció llevarnos al Te Mata Peak, una montaña que teníamos en cuenta y que queríamos ir pero estaba un poco lejos para ir andando. Este amable hombre nos quiso llevar gratuitamente en su 4×4, un hombre muy simpático con el que estuvimos charlando de camino al Te Mata. Te Mata es un sitio muy sagrado para los maoris aparte de ser un lugar espectacular con un paisaje de lo más extraño ya que no ves mucho árbol por el alrededor. No está muy alto que digamos (400 metros) pero las vistas son preciosas, se puede ver hasta el mar no muy lejos, Te Mata es otro de esos sitios de Nueva Zelanda 🙂

De vuelta de Te Mata, el amable hombre que nos contó que es veterinario nos quiso llevar a otro sitio cerca de Havelock Norh. Un museo de la fábrica de miel más famosa de Nueva Zelanda, Arataki Honey. Miel que puedes encontrar en cada supermercado en el país e incluso fuera de él. Según aprendimos en el museo los neozelandeses son las personas que más miel comen en el mundo, curioso.

Aprovechamos bien el día creyendo que iba a ser un día perdido gracias a este hombre que se ofreció a darnos una vuelta por su ciudad sin querer totalmente nada a cambio si no solo siendo amable. Increíble la gente que te encuentras en este país, de lo mejor. Por fin nos llamaron del taller tras esperar un rato en la placita principal, pagamos la factura (200 dólares algo así como 150 €) y con mucho dolor de bolsillo nos fuimos a dormir. 

Esta vez sí, cerca de Cape Kidnappers para empezar con marea baja al día siguiente la caminata hasta la colonia de pájaros alcatraz. El camping situado en plena playa era en realidad para caravanas que disponen de la tarjeta que les permite acampar en este tipo de camping, es decir, que disponen de cuarto de baño en su interior. Un poco ridículo si tienen un baño público en el mismo camping. Aún así decidimos acampar allí gratuitamente y arriesgarnos a la multa que no llegó y a las 6 de la mañana ya estábamos en el parking donde empezaba la caminata con un día que empezaba con un amanecer precioso.

Cape Kidnappers

Este lugar se ha situado en uno de mis favoritos en mi lista de lugares obligados para visitar de Nueva Zelanda. Se trata de un cabo situado en Hawkes Bay al este de la isla norte de Nueva Zelanda. Un trozo de 8 km de península y reserva natural que se adentra en el gigante Océano Pacífico como diciendo ‘aquí esto yo, venid a mí si podéis’. O al menos eso es lo que me provocaba cuando lo veíamos desde el coche. Es reserva de pájaros alcatraz, un pájaro muy grande y bonito que pudimos ver aquí, en una de las colonias más grandes de Nueva Zelanda. Empezamos muy temprano, perfecto porque coincidía con la salida del sol y podíamos empezar con la luz solar. 

Era temprano pero había ganas y el buen tiempo del cual escaseábamos las últimas semanas nos animó aún más. La caminata se hace por la orilla que llega hasta prácticamente el final pero siempre y cuando se vaya con marea baja empezando dos horas antes del punto más bajo de la marea. Hay algunos pasos complicados que lo hace imposible con la marea alta y había que darse un poco de prisa. Hay tours que utilizan tractores para la gente mayor o con niños, gente simplemente más vaga o menos aventurera ya que no es muy seguro el camino. 

Por el camino notas los desprendimientos de roca ya que el acantilado es de piedra que se va deshaciendo con el tiempo. La piedra en sí es asombroso, se ve como el corte de la tierra pudiendo ver las diferentes campas de piedra que se ha ido formando con el paso de más de un millón de años y que muestran la historia en forma de roca. Por el camino también vimos arboles fosilizados. 

Una vez hecho 6 o 7 kilometros cruzamos los pasos de marea baja más complicados, supuestamente la marea estaba baja pero aún así era muy complicado y peligroso para nuestra cámara cruzar por ahí, después de la experiencia enThe Catlins no quería pasar por lo mismo otra vez. Así que me aseguro de que no viniera ninguna ola por sorpresa y pasamos en el momento más seguro, el agua nos seguía llegando más alto de las rodillas y el suelo todo de piedras que casi no podías ver, también temí que me pasara algo como en Golden Bay, tengo experiencias para todo 🙂

Cruzados los pasos más complicados tocaba disfrutar, nos adentramos hacia la tierra por un camino empinado que nos llevaría hasta un acantilado donde se aposenta la colonia de alcatraz conocidos aquí por gannets. Las vistas en sí ya merecen la pena venir hasta aquí, increíble lugar que como dije al principio pongo por el top de cosas vistas en Nueva Zelanda. Quizás fue porque no esperaba mucho y así la sorpresa ha sido mayor. Estábamos muy contentos de haber decidido venir hasta Hawkes Bay y poder ver esta maravilla. Arriba del todo estaban los alcatraz, pájaro muy grande y bonito ¡que hace mucho ruido y echa mucha peste! 

Los pillamos a tiempo ya que por estas fechas emigran a otro lugar, no había tantos como un mes antes pero aún así vimos bastantes allí parados. Vimos como las madres alimentaban a sus hijos y como hacían todos una gran familia no importándoles los turistas curiosos como nosotros que andaban por alli. Están cubiertos con una cinta que no se debería cruzar para no alterar a los pájaros, sería una pena que abandonaran este lugar debido a la gente pesada.

Por desgracia no teníamos mucho tiempo para disfrutar del lugar porque la marea empezaba a subir y no queríamos correr riesgo de quedarnos atrapados. Aún así la vuelta nos pareció más sencilla con el agua más baja que cuando vinimos haciéndolo, mucho más fácil No podíamos parar de sacar fotos de este paisaje tan especial. 

Al terminar descansamos un poco de la paliza en la furgoneta haciendo uno de esos almuerzos al sol y vistazas con nuestra mesa y silla portables de la furgoneta y ese día nos iríamos de vuelta a Napier para hacer unas compras y dormir en un camping de por allí. Solo por el nombre habíamos pensado mucho en ir a Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu  más al sur de la costa este de la isla pero quedaba a más de dos horas en furgoneta y era mucha gasolina y dinero. Es el segundo lugar con el nombre más largo del mundo, recuerden, Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu para toda la familia. El nombre significa «Lugar donde Tamatea, el hombre con grandes rodillas, quien se deslizó, trepó y tragó montañas, conocido como el comedor de tierra, tocó la flauta a su amor»

En el camping donde dormimos en Napier pudimos ver el cartel de este lugar del que tuvimos que hacer una panorámica para que saliera bien de cerca. ¡Están locos estos maoris! Era tiempo de prepararse para el Tongariro Alpine Crossing donde está el conocido monte Mordor del Señor de los Anillos que íbamos a hacer en los siguientes días, la caminata más famosa de Nueva Zelanda se estaba haciendo de rogar por el mal tiempo pero íbamos a esperar el tiempo necesario para poder hacerlo.

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Tras el imprevisto de la carretera cortada y tras hacer muchos kilómetros a través de Matamata con un tiempo horroroso llegamos a Tauranga, capital de la región de Bay of Plenty y una de las ciudades más grandes e importantes de Nueva Zelanda.

Con el tiempo así de lluvioso y con viento huracanado no apetecía andar por ningún sitio, solo apetecía estar dentro de algún lugar así que nos fuimos a la biblioteca a pillar algo de internet aunque en esta biblioteca de Tauranga solo te dejan una hora a través de un código que te dan. Normalmente en las bibliotecas de cada lugar tienes wifi ilimitado y gratuito pero en algunos lugares como este solo te dan una hora o en algunos como el Wellington no te dan nada y solo puedes tener internet pagando. A eso de las 5 de la tarde nos fuimos a buscar un camping, encontramos uno con aguas termales naturales incluido en el precio normal del camping, lo malo era que está descubierto y llovía. Aún así nos metimos en una especie de piscina con ese agua tan caliente y la verdad es que se estaba muy bien aunque lloviera sobre nuestra cabeza e hiciera frío fuera. ¡Lo peor fue salir! En el camping ocurrió algo curioso, de repente vinieron como 20 maoris que parecían que venían de trabajar y dormían allí y lo ocuparon todo dejando a los demás sin nada. Nosotros a la mañana siguiente nos dimos cuenta que se habían comido nuestro chocolate que estaba metido en nuestra neverita que estaba cerrada con cremallera dentro del frigorífico del camping…en fin.

El siguiente día pintaba mejor y lo aprovechamos para irnos cerca de Tauranga, un lugar llamado Mount Manganui. Un trozo de tierra donde tienen una calle llena de tiendas y un monte donde se llena sobre todo de kiwis que vienen de vacaciones. Mt Manganui es uno de los lugares favoritos de los neozelandeses para pasar sus vacaciones y eso lo notamos. Nosotros llegamos aquí para ver las bonitas playas y para subir el Monte Manganui en sí. Una caminata cuesta arriba que nos dejo vistas espectaculares miráramos donde miráramos, por el camino vimos mucha gente que hace jogging por aquí. Desde arriba se puede ver la ciudad de Mt Manganui y se puede ver perfectamente las dos playas de los dos lados que rodean el trozo de tierra estrecho que es Manganui. Por el otro lado podíamos ver otras playas más solitarias y un mar con un color precioso turquesa y otras islas de alrededor. Sin duda un lugar perfecto para pasar medio día si es que tienes prisa, el viaje hasta aquí estaba más que justificado. Se explica mejor con imágenes que con palabras.

De Tauranga vimos lo que había que ver. Es una ciudad que lo tiene todo: restaurantes, supermercados, tiendas de todo tipo, cine, museos y monumentos para tenerte entretenido durante un día entero. Andando por sus acogedoras calles principales nos encontramos con pinturas como estas. A mi me encanto la de la mujer maori que cubría una fachada entera, todo una obra de arte. Aparte vimos algunos edificios bonitos como son el Post office y entramos al Art Gallery que se ve en un rato, no es muy grande que digamos y es gratuito. También un memorial típico y unas supuestas trincheras que se utilizaron para la guerra aunque estando allí no vimos  muy bien como era, había que echarle imaginación.

Con la furgoneta fuimos a ver una casa de 1830 donde vivían misionarios ingleses con maoris que estaban allí para aprender su cultura inglesa, leer y escribir. Por allí tienen un jardín botánico donde nos hinchamos de coger castañas que nos prepararíamos esa misma tarde ¡buenísimas! Otro de los lugares que fuimos a ver con la furgoneta por Tauranga es la primera casa maori de tantas que veríamos a partir de ese momento. La casa esta decorada con caras de maoris con la lengua sacada aunque también hay otras figuras con la cara tatuada y haciendo diferentes gestos. La entrada de la casa es como un triangulo muy grande y los «pilares» que sujetan suelen estar también decorados con formas de maoris. En estas «casas» conocidas en maori como Wharenui es donde se reunen las familias maoris para celebrar algo o para un entierro de alguien cercano.Sin embargo, no esta permitido meter comida dentro de la casa para las reuniones.

La siguiente parada en nuestra ruta por Bay of Plenty era Whakatane pero por el camino tuvimos que hacer una parada obligatoria que fue Te Puke. Esta ciudad es la capital mundial del kiwi y eso hablando de Nueva Zelanda donde todo esta relacionado al kiwi es un lugar con significado especial. Te Puke es una localidad muy pequeña y esta todo lleno de gente trabajando con la WHV en la recogida y empaquetado de fruta de kiwi entre otros cargos así que es normal escuchar español (sudamericanos) o alemán en las calles de Te Puke. Por la carretera nos encontramos con carteles de tráfico muy curiosos de kiwis advirtiendo de peligros al volante, muy entretenido de ver mientras conduces. Nos habían dicho que en Te Puke hay una estatua de un kiwi gigante así que nos pusimos a buscarlo para hacernos una foto con él, dimos varias vueltas para encontralo pero al final dimos con él. Aquí la prueba.

Desde Te Puke seguimos nuestro camino hacía Whakatane viendo por el camino la isla de White Island, volcán que está actualmente activo y se puede ver echar humo.Por fin llegamos a Whakatane, ciudad que según ellos es la ciudad más soleada de Nueva Zelanda, tanto que están en riesgo alto de incendio con lo que tienen walking tracks cerrados al público por ese riesgo. 

A Whakatane llegamos ya tarde así que al llegar no tardamos en ir a buscar un camping para dormir. Al día siguiente apuramos bien el camping y salimos al centro de Whakatane donde nos dieron información sobre la ciudad. Lo primero que fuimos a ver fue unas cataratas que se encuentran en plena ciudad, algo extraño. No son de las más espectaculares que hemos visto pero son bonitas aunque con poca agua. Desde allí empezamos a andar por el paseo marítimo donde te encuentras con muchas cosas sobre los maoris pasando antes por el puerto donde te encuentras con muchos barcos que van a la isla que predomina la vista cuando miras al mar, la impresionante White Island, lugar que nos dio mucha tentación para ir pero los precios eran prohibitivos para nosotros, una autentica pena. 

Vimos el barco típico maori que se encuentra en pleno paseo marítimo aunque metido en una especie de celda donde la guardan. Pasamos por una mini cueva sagrada de los maoris que tiene una entrada con decoración típica maori. En el mapa el paseo no parecía mucho pero andamos y andamos y era mucho más largo de lo que parecía. Las vistas son preciosas sobre la bahía y la isla que se puede ver en el horizonte. 

Para el atardecer fuimos a lo alto de la montaña con la furgoneta desde donde teníamos una vista espectacular sobre todo y un atardecer no menos espectacular, seguramente sea más recompensa hacerlo a pie y no en coche pero es este track que está una parte cerrada por el problema de sequía que está pasando estos meses Nueva Zelanda con un alto riesgo de incendio. Por esta zona también hay un track para hacer especialmente por la noche para poder ver al kiwi.

Whakatane es simple, pequeña pero ciudad muy agradable para echar el día o echar más yendo a la isla volcán White Island que se tiene a tan solo un paseo en barco, lo malo es precio. Aquí acabó nuestro periplo por Bay of Island, un lugar para pasar unos agradables días disfrutando de sus playas y vistas.

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Poco hicimos en Te Aroha aparte de pasar la noche en el camping, nos hubiera gustado pasar aunque sea un día por aquí, el Monte Te Aroha tiene que ser algo bonito escalarlo pero le dimos preferencia a Coromandel Peninsula. Nuestro tiempo en Nueva Zelanda estaba volando y eran muchos los sitios que todavía queríamos ver, nos estábamos saltando muchas más cosas que en la isla sur. El día amaneció soleado así que fuimos directamente a Coromandel Peninsula entrando por la localidad de Thames donde paramos para buscar información y algún mapa para saber bien lo que hay que ver.

Coromandel Peninsula es un trozo de tierra que sobresale en la isla norte al noreste de esta, entre Auckland y el Bay of Plenty. Conocido por ser uno de los destinos preferidos por los locales por lo bonito que es y porque está bastante cerca de grandes ciudades como Auckland, Hamilton o Tauranga. Es uno de los lugares más famosos para visitar así que hasta aquí llegamos con nuestra furgoneta dispuestos a explorarla de abajo a arriba. Salimos pues desde Thames donde recaudamos algo de información y mapas en papel. La idea era la de subir por la costa oeste de la península y bajar por la costa este. La carretera va literalmente pegado al mar, tanto que como te descuides te metes en el agua.

Por la ventanilla se veían a los shags descansando en las piedras que sobresalen del mar, el mar con un color precioso y islas en el horizonte (¿o era parte de Auckland?) Parando como siempre cada ciertos kilómetros llegamos en una hora más o menos a la localidad de Coromandel que da nombre a la península.

Este pequeño lugar no tiene mucho que ofrecer, solo una callecita con un par de tiendas, gasolinera y muy poco más, así que no perdimos mucho el tiempo y seguimos conduciendo dirección norte, nuestra intención era la de llegar hasta lo más al norte de la península por la larga carretera de tierra. Es una carretera larguísima, interminable en la que no ves nada diferente hasta que llegamos al final a Port Jackson, el Cape Colville y lo último del todo que es Fletcher Bay de donde se tienen vistas maravillosas, una pena que se nublara el día haciéndolo quitando color a las vistas. Si me preguntan ¿Merece la pena llegar hasta ahí y tragar tanta carretera de tierra y gastar tanta gasolina? Mi respuesta es: Si, pero para pasar una noche por allí y no hacer como nosotros de conducir todo de vuelta en el mismo día, la carretera es estrecha, de tierra y son muchos kilómetros en estas condiciones acabando más que harto de conducir.

Tocaba bajar la península por la carretera del este donde se encuentran los lugares más conocidos de la península de Coromandel, escogimos la carretera errónea. Queríamos ir directamente a la zona donde están Cathedral Cove y Hot Water Beach y queriendo cortar camino fuimos por una carretera que nos llevó a una carretera de tierra, una más en el mismo día. La carretera de tierra encima cruza por un puerto de montaña ¡No paraba de echar maldiciones! Acabé hasta los co**** de carreteras de tierra. En fin, finalmente y tras todo el día conduciendo pudimos estirar las piernas y nos fuimos a la playa de Cathedral Cove, una playa situada en un lugar privilegiado donde se pueden ver varias islas cerca. Para llegar a esta playa hay que hacer una caminata no muy larga cuesta abajo donde también puedes desviarte a otras bahías. La Cathedral Cove es tan especial por las piedras en forma de arco que tiene y otras piedras que sobresalen desde el mar. Para visitar este lugar se ha de venir con la marea baja que es cuando se puede cruzar a través del arco a la pequeña playa que hay detrás. La playa es preciosa y sin duda de las mejores de Coromandel Peninsula y eso que nos tocó un día nublado.

A la vuelta del parking de Cathedral Cove nos encontramos con una sorpresa, eran una pareja de alemanes que trabajaron con nosotros en Kurow ¡Vaya coincidencia! Nos quedamos un rato hablando contándonos nuestros viajes por Nueva Zelanda y nos fuimos a buscar un camping cerca. Encontramos uno a unos pocos kilómetros de allí que es más barato que el que hay allí mismo.

El día siguiente amaneció horroroso en cuanto a tiempo, frío, lluvia y viento fuerte, sin embargo no queríamos irnos de Coromandel si haber ido a la Hot Water Beach. Para ir allí también se necesita marea baja con lo que tuvimos que esperar unas cuantas horas así que nos fuimos a una de las cabinas de teléfono que ponen en algunos sitios en la calle con WiFi muy bueno y gratis, aparcamos allí y nos quedamos un buen rato hasta que la marea nos permitió acceder a la playa. Esta playa es de las más curiosas que te puedes encontrar, el truco está en que en la orilla de la playa sale agua caliente del suelo debido a la actividad volcánica de la zona, algo asombroso. Es raro estar en una playa con el agua del mar muy fría y tener agua caliente incluso hirviendo en tus pies. Aún estando el tiempo tan feo la playa se llenó de gente que venían con palas para hacer piscinas en la arena con el agua caliente que sale de la misma arena. Las  palas se pueden alquilar por allí por 3 dólares si no recuerdo mal. No me quiero imaginar como está la playa de gente en un día bueno. Un lugar muy curioso que es visita obligada en la península de Coromandel. Yo me metí en el mar que aunque estaba muy frío si que tenia los pies calentitos, lo malo fue después todo mojado y con el viento frío salir del agua. Nos fuimos a tomar algo caliente en el bar que hay por allí.

Desde allí salimos ya dirección Bay of Plenty pero antes nos quedaríamos a dormir por ahí con la furgoneta ya fuera de Coromandel Peninsula, nos parecía una buena zona para arriesgarnos y hacer freedom camping además que se nos hizo de noche y el tiempo seguía igual o peor de mal con mucha lluvia. Nos quedamos en un sitio donde nos hicimos de cenar como pudimos dentro de la furgoneta donde no había un alma, nos quedamos dormidos con el sonido de la lluvia golpeando el techo de nuestra furgoneta.

Nos salió bien y nos fuimos temprano de camino a Tauranga pero a mitad de camino tuvimos que dar la vuelta ya que debido al mal tiempo un camión con material explosivo había tenido un accidente y habían cortado la carretera y evacuado a la gente que vivía cerca de donde ocurrió. A nosotros nos vino muy mal ya que para ir a Tauranga teníamos que volver todo hacia atrás y hacer un camino 4 veces más largo que el que íbamos a hacer normalmente, ¡Gastadero de gasolina!. Pero no hay mal que por bien no venga, gracias a eso descubrimos Matamata. Lugar que no conocíamos ni habíamos visto en las guías (aunque si que sale). Matamata es conocida por la película de El Hobbit, carteles de «Welcome to Hobbiton» te dan la bienvenida y el iSite es una casa de hobbits. Aunque no soy muy seguidor si que me llamó mucho la atención. Lo que no me llamó tanto la atención fueron los precios que hay para una visita guiada al verdadero Hobbiton cerca de Matamata así que decidimos seguir hacia delante hasta Tauranga y olvidarnos de hacer el tour que no entraba dentro de los planes de nuestro apretado presupuesto.

El viento soplaba muy fuerte y conducir se hizo muy peligroso tanto que casi tuvimos un accidente. Sucedió muy rápido, de repente vimos como una camioneta de salio de la curva y vino hacia nosotros que íbamos por la curva cerrada cuesta arriba. Los dos pudimos frenar justo a tiempo quedándonos a escasos metros uno enfrente del otro. ¡Vaya susto que nos pegamos! Por suerte seguimos vivos y podemos contarlo. El mal rato se nos pasó viendo el arco iris más perfecto que he visto en mi vida. Llegamos a Tauranga en lo que iba a ser nuestra entrada al Bay of Plenty siguiendo nuestro camino por la costa norte de la isla norte del país kiwi

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