Estando en Cracovia no podíamos obviar estos dos lugares de tanto renombre. Dos lugares que no tienen nada que ver pero que atraen por igual, aunque las razones no sean ni por asomo similares. Los dos lugares están relativamente cerca de Cracovia con lo que nos permitia pasar más noches en esta ciudad que tanto nos gustaba pudiendo así visitar la ciudad y estos dos lugares sin tener que mudarnos, como nos pasa la mayoría de las veces que viajamos.

Vamos por partes, a continuación os hablo de estas dos experiencias que vivimos tan diferentes.

Las minas de sal de Wieliczka

Una de las razones principales que nos trajeron hasta aquí fue que pertenece a lista de patrimonio mundial de la UNESCO, y no solo eso, las incluyeron en la lista de la primera decena de sitios UNESCO allá por el año 1978. Unas minas de sal gigantescas adaptadas perfectamente al turismo y al alcance de todos, se encuentra a las afueras de Cracovia, en un pueblo que da nombre a las minas,Wieliczka.

Los doce primeros patrimonios de la UNESCO

Decidimos ir en un autobús que sale desde cerca de la estación de trenes. Una vez que te metes en él por cualquiera de sus puertas hay que pagar en una maquina muy moderna instalada en el autobús. Existen muchas opciones de tickets, lo normal es comprar por  duración del ticket, cuanto más horas más caro te saldrá, evidentemente. Nos tuvo que ayudar una simpática chica polaca para comprar el ticket correcto porque en ese momento era difícil enterarse de algo con la presión de los que esperaban, además que con lo que se mueve el autobús es difícil no caerse mientras pagas por no hablar de la torpeza total que se siente ante un momento así.

No eramos los únicos españoles en el autobús, y es que Cracovia está lleno de ellos, se ve que es un destino muy famoso para los españoles. Había dos colas para comprar las entradas a las minas, una kilométrica y otra no tanto, pensamos que la corta no sería nada para nosotros y nos pusimos en la larga, no pensábamos que iba a ser fácil. Al poco tiempo vimos que había gente que se cambiaba de cola sin más y nos decidimos a preguntar. Al parecer existeuna cola para locales polacos (que pagan mucho menos y eran muchos más)y otra para guiris como nosotros. Al menos, ya que pagamos más no tenemos que esperar tanto, no me hubiera gustado estar en la cola de los polacos.

Estas minas se visitan en grupo por idioma con horarios definidos, el grupo de español estaba apunto de empezar así que nos unimos a él, timing perfecto. Nuestro grupo lo formaban algunas parejas, un par de amigas viajeras y algunas familias que venían a visitar a algún pariente que tienen en Polonia y aprovechaban para hacer turismo, a lo Españoles por el Mundo. La guía parecía tener la voz de robot con la cinta en automático con un español lo suficientemente bueno como para hacer su trabajo aunque cuando la sacábamos de su contexto te dabas cuenta lo estudiado que lo tenía todo,su español no era fluido que digamos. 

Las minas son enormes, pero enormes enormes, de ellassolo visitaríamos algo así como un 10%y ya nos pareció mucho, una ciudad subterránea en toda regla. Tiene varias plantas, bajamos a las profundidades a través de unas escaleras interminables de madera, menos mal que para subir se hace en un ascensor. Dispone deuna profundidad de hasta 327 metros y una longitud de hasta 300 km aunque nosotros solo bajamos hasta los 130 metros.

Escaleras que nos llevan a las minas

Lámpara hecha de sal desde abajo

Durante el recorrido iríamos visitando diferentes galerías en las que hay figuras de famosos esculpidas a base de la sal de la mina; era uno de los hobbies de los trabajadores que se dejaban el físico en estas minas. Es una de las minas de sal más antiguas del mundo que aún sigue en uso, se utilizan desde el siglo XII cuando entonces se pagaba en sal, por ello Polonia era un país en pleno auge durante esta época. Es curioso que la palabra salario venga de eso, de la sal, que antiguamente se utilizaba para pagar. En total se caminan unos 2 km por las minas a través de 22 salas diferentes a una temperatura de 14 grados. A destacar la sala de St Kinga (a mi parecer la más impresionante) y el lago de Eram Baracz que contiene unos 320 g de sal por litro

La última cena hecha de sal

Así encendían la iluminación en las minas debido al metano

La sal siempre presente durante la visita

Centro de concentración de Auschwitz – Birkenau

Una de las mañanas estando en Cracovia la dedicaríamos enteramente a visitar estos centros de concentración por todos conocidos. Uno de los puntos negros en la historia de la humanidad ocurrió a escasos kilómetros de distancia de Cracovia, un lugar llamado Oświęcim.

Para acceder a este lugar hay que reservar anteriormente ya sea mediante alguna agencia o mediante su web donde puedes ver los grupos e idiomas disponibles. Si quieres ir con un grupo debes de reservar tu plaza con tiempo ya que especialmente en español suelen estar llenos bastante pronto, nosotros decidimos hacerlo por nuestra cuenta sin guía al encontrarnos que todos los grupos de español e inglés estaban llenos. La ventaja de esto fue que la visita nos salía gratis y podíamos movernos a nuestras anchas sin la presión del guía aunque es verdad de que no nos enteraríamos bien de toda la historia. Para ello compramos una mini-guía (1,5€ – 5 Zloty) que venden en la tienda ya en el campo de concentración.

Para llegar lo hicimos en autobús que cogimos en la estación central de Cracovia, 14 zlotys por trayecto, un trayecto que dura alrededor de 1 hora que llega donde se encuentra el campo de concentración de Auschwitz, unos pocos kilómetros alejados del otro llamado Birkenau.

Preso que prefirió morir acercándose al alambre donde saben que le dispararían

Principalmente, Auschwitz es conocido por ser un campo de concentración en el metían a los judíos, prisioneros de guerra, polacos y otras minorías como gitanos a los que obligaban a trabajar a diario con unas condiciones infrahumanas. Muchos de ellos fueron asesinados en grupos en cámaras de gas, ahorcados públicamente, muertos por enfermedades que se contagiaban dentro del campo de concentración, por la dureza del trabajo o simplemente por azar de los nazis. Los presos llegaban en tren desde todos los puntos de Europa que se encontraba bajo mando nazi como Bélgica, Holanda o Francia, Auschwitz se convirtió en el mayor campo de concentración de la era nazi.

Llegamos temprano y ya se podía ver bastante gente por los alrededores, los grupos empezaban a entrar cuando nosotros entramos aunque una vez dentro puedes desviarte de la dirección de estos y encontrarte totalmente solo por el campo de concentración, lo que le da una sensación un tanto extraña. Encontrarte entre esos barracones en un silencio casi absoluto donde ocurrieron tantas desgracias da bastante yuyu.

En la entrada se puede cruzar a través del único punto de entrada al campo de concentración, donde se encuentra el conocido y sarcástico letrero nazi de Arbeit Macht Frei -el trabajo te hace libre-, por donde los presos tenían que pasar a diario para ir a trabajar.

El trabajo te hace libre

Con la mini-guía que compramos nos podíamos orientar con el mapa que trae, cada barracón (edificios donde dormían apiñados los presos) es como una especie de museo diferente, algunos son barracones nacionales que no se hacen en la visita guiada (donde cuentan la historia de como afectó al país en cuestión y es »patrocinado» por este) y otros son barrancones con información general del campo de concentración (donde cuentan y muestran el como vivían, vestían, el día a día y otras penurias que se vivían en el campo de concentración). Como ya dije, hicimos la ruta que te viene en la guía pero en sentido contrario para encontrarnos solos por las barracones, al menos al principio. Las más interesantes son las de información general, también las más duras. No existe censura y las imágenes y textos son muy duros, tantos que algunos no lo aguantan y se tienen que salir. Nos encontramos con algunos adolescentes (alemanes por cierto) que no aguantaron, llorando fuera de las barracones, es común encontrarse con grupos de escolares alemanes o polacos. Objetos personales, pelo, ropa, objetos ortopédicos entre otras cosas son las cosas originales de lo presos que se pueden ver en estos barracones a parte de sus fotos que llenan las paredes en su interior, todos con una fecha de muerte aproximada y es que en este lugar junto a Birkenau murieron entre 1 millón  y millón y medio de personas, la cifra exacta es desconocida.

Donde ahorcaban a los presos que no servían, se revelaban o estaban enfermos.

Entre barracones

Cartel en neerlandés en la barricada de Bélgica en el que buscan voluntarios para la legión nazi – Peligro para nuestra ciudad!

Torre de vigilancia en Auschwiz

Barracón 21,  sobre los Países Bajos

Alambre de espinos y torres alrededor de todo el campo de concentración

Algunos del más del millón de personas que murieron, entre ellos niños y mujeres

Calzado que confiscaron a los presos al llegar al campo de concentración

Vestimenta de los presos

Cámara de gas donde mataban a judíos en masas

Una de las pocas cosas bonitas que se pueden ver por el campo de concentración, las flores que traen en honor a los muertos

La visita la acabamos entrando a la cámara de gas, la habitación que más repelús da de todas, una sala vacía de alma por la que pasas casi de puntillas, miles de personas murieron asesinadas entre esas paredes  y eso creas que no se puede hasta respirar en el aire. 

Nos quedaba ir a Auschwitz II (Birkenau) que se encuentra a escasos kilometros de donde nos encontrabamos. Para ello existe un autobús gratuito que va todo el dia entre los dos campos de concentración. El campo de concentración de Birkenau es mucho más extenso que el de Auschwitz, y eso después de habernos pateado durante horas casi todas los barracones del primer campo de concentración era mucha tela. A pesar de nuestro cansancio nos lanzamos a conocer Birkenau y sus extensos campos que se dividen por zonas de barracones dividos por una vía de tren por la que venía el tren lleno de presos listos para morir. Es en Birkenau donde había más cámaras de gas y por lo tanto donde más gente murió, de ellas solo quedan sus ruinas las cuales mantienen para que el público las pueda ver. Pudimos entrar a algunos barracones que aún conservan el estado original pero con todo bastante deteriorado, aún se pueden ver las literas donde en cada compartimento metían a varias personas apelotonadas. A la mayoría de barracones de Birkenau no se puede entrar y muchos de ellos están en serio estado de peligro de derrumbe, a algunos pude acercarme lo suficiente para comprobarlo con  mis propios ojos.

Ruinas de cámaras de gas en Birkenau

Birkenau

Vía del tren en Birkenau

Birkenau

Baños comúnes de los presos

Dos visitas muy distintas, dos sensaciones opuestas pero dos lugares que hay visitar estando por Cracovia. Dos patrimonios de la lista de la UNESCO que no dejan sin igual a quien las visita. 

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Uno de los lugares que más nos motivó a la hora decidirnos por Polonia fue el poder ir a las montañas del Tatras, al sur de Polonia, un Parque Natural que comparte y hace frontera con Eslovaquia. Enamorados de las montañas por culpa de Nueva Zelanda y tras ver fotos por internet hizo que tuviéramos unas ganas tremendas de llegar hasta allí. Nuestro plan de ruta principal era el de ir bajando desde Varsovia poco a poco (a donde llegaba y salia nuestro avión) hasta llegar a Zakopane, ciudad punto de encuentro para el montañismo en el Tatras. Sin embargo, teniendo siempre muy en cuenta el pronostico del tiempo provocó que los planes cambiaran. Si queríamos disfrutar de las montañas con buen tiempo tendríamos que ir directamente desde Varsovia hasta Zakopane, y así hicimos, para subir a tanta altura es importante (para nosotros).que haga buen tiempo.

Fue un viaje muy largo. Llegada por la mañana en avión desde Bruselas con los ojos pegados, tren hacia Cracovia con los ojos de par en par y desde allí autobús a Zakopane con los ojos con la cortinillas ya echadas. Cuando llegamos ya era de noche e íbamos sin alojamiento reservado, qué nos gusta sufrir. Por suerte al llegar a Zakopane, un hombre nos ofreció alojamiento a un precio razonable, fue más fácil que lo habíamos pensado. Ahora solo quedaba ir a cenar (léase: comprar noodles en el supermercado) e irnos a dormir, al día siguiente ya estaríamos subiendo por las montañas como cual cabra loca, había que ir frescos para lo que nos esperaba.

Tuvimos que madrugar mucho para ir hasta el centro de Zakopane que es de donde salen los minibuses que van hasta la entrada del parque natural del Alto Tatras, una hora de trayecto con el sistema de llenar y salir a un módico precio, el minibús se llenó de montañeros, a decir la verdad, casi todos mucho mejor equipados que nosotros. Después de una hora de trayecto ya estábamos en el parking del inicio de la ruta. Aprovechamos allí para comer algo antes de salir, pan y queso que compramos el día anterior en el super combinado con un café de uno de los puestos que hay por ahí. Calorías que seguramente serían quemadas en las primeras horas de ruta.

Para entrar al parque natural hay que pagar unos 5 zloty (1€ y algo céntimos) se hace a través de un control que hay cerca del parking. Un mapa sobre las rutas y una explicación del Parque Natural te dan la bienvenida. Los carros de caballos están a tu disposición para hacer el primer tramo de la ruta pero no cuando llegamos, era demasiado temprano. Nos dio igual, queríamos hacer la ruta desde el principio y terminarlo en el mismo punto solo con el poder que nos dan nuestros cuerpos, ¿lo conseguiríamos? Una panzada de kilómetros nos esperaban. Nos cargamos de valor, me coloqué ‘la’ mochila,  nos quitamos las primeras capas de ropa y salimos con toda la ilusión de que iba a ser un día para no olvidar, como cada vez que hacemos un trekking de este estilo.

Aquí se pueden ver todas las rutas disponibles, la nuestra es la roja desde el punto amarillo

En nuestras mochilas llevábamos provisiones suficientes en una sola mochila porque había una opción de que durmiéramos en alguno de sus refugios para el día siguiente hacer alguna ruta más, lo malo era que al día siguiente el pronostico del tiempo era el peor posible, pero oye, eso nunca se sabe. Antes de llegar a Polonia planeamos echar 3 días por aquí, algo que teníamos que descartar. Es por eso que decidimos el primer día hacerla etapa reina (Mt Rysy), por si no nos quedaba otro día para ello,o Rysy o nada.

Buenos días Tatras!

El tramo fácil, sirve de calentamiento…

Las vistas se van haciendo cada vez m´s interesantes con el paso de los kilómetros

La primera etapa es larga pero muy fácil, en gran parte en asfalto excepto caminos por escaleras algo más duras que sirven para cortar curvas innecesarias que hace el asfalto, apenas hay cuesta y existen varios puntos con WC, «o sea, ideal de la muerte». Es el tramo que también se puede hacer en carro tirado a caballos, un tramo que llega hasta el precioso lago Morskie Oko en el que hay un refugio con gente preparándose para subir o desayunando algo en su restaurante tipo self-service. Con vistas al lago nos comimos una tortilla liada con algo de pan. 

Refugio del lago Morskie Oko

Morskie Oko

El primer tramo era un hecho, aunque todavía no habíamos empezado de verdad. Las primeras vistas impresionantes ya las teníamos, este lago es pura elegancia, un lugar en el que se puede soñar despierto. Había que seguir para que no nos pillara el toro,  tras una sesión de fotos en el lago emprendimos la ruta que de verdad suponía un reto para nosotros. Bordeamos el lago por la izquierda y seguimos los letreros de Mt Rysy – 3H30 to the top en plano hasta el principio de las escaleras de piedra donde se empieza el ascenso, el rompe piernas y pulmones acababa de empezar. Este tramo es el tramo entre-lagos, se deja el Morskie Oko aunque no del todo ya que se siguen teniendo vistas preciosas de éste desde una perspectiva diferente para llegar al Zcarny Staw pod Rysami un lago que hay a más altura pero igual o más bonito que u hermano. Un lugar ideal para descansar de la, digamos, etapa 2 de la ruta, desde el refugio hasta el segundo lago. Por el camino ya vimos a mucha gente con la legua fuera parados en mitad de las escaleras, ni el más en forma sube todo eso de un tirón. Con paciencia y calma es un tramo posible para casi todos los públicos (hasta el segundo lago), vimos hasta niños subiendo.

Rodeando el lago Morskie Oko

30 minutos para el segundo lago y 3h50 para llegar al pico más alto de Polonia

Vistas del tramo »entre-lagos»

Descanso merecido en el Zcarny Staw (conocido como Lago Negro) para disfrutar de las vistas, comer un plátano y tomar agua en abundancia.

Para continuar el camino se ha de rodear este segundo lago por la izquierda como ya hicimos en el Morskie Oko. Las vistas seguían siendo preciosas, naturaleza en todo su esplendor.

Gente que dejó su vida en estas montañas

Descansando junto al Lago Czarny Staw con vistas espectaculares al Morskie Oko

Rodeando el »Lago Negro»

Al rodear el lago podíamos seguir el ascenso, está vez no quedaba ningún lago más de por medio, mirando hacia arriba veíamos gente en miniatura a lo lejos, decía mucho de lo que aún nos esperaba, ¡había que echarle valor!

El próximo objetivo sería coronar la cima de la montaña pero para ello aún quedaban horas y mucho esfuerzo por delante. Poco a poco, con algún descanso que otro y con los pulmones y lengua fuera de sus lugares, llegamos al final de lo que llamaremos ‘etapa 3‘, una zona de descanso antes de empezar con las cadenas. Las cadenas es un medio que han tenido que facilitar para que todo el que quiera pueda subir este camino casi en vertical. Es un poco duro ya que es más largo de lo que te esperas pero poco a poco, con paciencia y las pocas fuerzas  que te quedan tras todo lo subido, se puede conseguir.

Subir por las cadenas, a parte de ser duro para las piernas y brazos, tras un rato era molesto para las manos. Nos dimos cuenta que muchos lo que hacían la misma ruta iban con unos guantes para no tener problemas con las cadenas, algo a tener en cuenta y en lo que no caímos que podía sernos útil. A veces era molesto la cantidad de gente que había por las cadenas, se creaban tapones ya que se comparte la misma cadena para los que suben como para los que ya bajan, si tienes prisa lo tendrás complicado para adelantar a gente que va más lenta que tú, es algo que nos ocurrió a nosotros.

Comienza lo chungo

El tiempo se puso de repente muy muy feo, todo oscureció y las nubes nos rodeaban creando una niebla que impedía ver a dos metros a tu alrededor. Una pena para las vistas y una preocupación porque podía empezar a llover en cualquier momento, eso no estaba en nuestros planes ni en los de el pronostico del tiempo que consultamos esa misma mañana… Ya estábamos cerca de la cima así que no había marcha atrás posible, seguimos hacia arriba aligerandonos un poco por si las moscas.

Tras mucho sufrimiento y horas en ruta saboreamos el sabor de la victoria, ¡estábamos en el lugar mas alto de Polonia! Otro reto conseguido. La gente se agolpaba en la cima haciendo que una simple foto en el punto que marca el lugar más alto fuera tarea casi imposible.

Al otro lado de la montaña hacia un viento infernal, la gente que venía por la parte de Eslovaquia, a pesar de ser algo más fácil que desde la parte polaca, sufrían de ese viento tan fuerte y molesto, tanto que con un descuido te tiraba al suelo, el enemigo número uno para hacer hiking. Tuvimos que cobijarnos para descansar en la cima y abrigarnos con todas las capas que nos fuimos quitando durante el ascenso, aprovechamos para comer algo para reponer fuerzas, el descenso nos esperaba y no iba a ser nada fácil. 

Todas las caras rebosaban de felicidad en la cima al igual que nosotros. La niebla iba y desaparecía permitiendo que viéramos por momentos las impresionantes vistas sobre todo el Alto Tatras, un mar de montañas y lagos impresionante.

Llegó el momento de la bajada, para mi en particular fue incluso más duro que la subida. Fatal para las rodillas y mis ya débiles cuadricéps. Una lección que tengo aprendida sobre el senderismo de montaña, es que todas las vueltas, independientemente de la distancia, se hacen muy muy pero que muy largas. Solo las ganas de terminar es lo que te empuja para terminar. Bajar por las cadenas tampoco fue algo sencillo.

Por fin llegamos al refugio donde caímos redondos, pedimos comida directamente, unos clásicos bigos polacos (col mezclada con salchicha) con una cerveza de medio litro (la que te dan estándar…)

Estábamos tan cansados (más que nada nuestras piernas) que pensamos en coger el carro tirado a caballos aunque no queríamos gastar tanto dinero en ello, de todas formas era demasiado tarde. Poco a poco anochecía y el camino entre el refugio y elparking (de donde empezamos) lo hicimos totalmente a oscuras con la única luz de una linterna llavero que funciona solamente si lo mantienes pulsado constantemente. Este último tramo fue matador e infinito, dimos gracias a todos los dioses cuando al llegar había un hombre gritando para llenar el minibús que nos llevaría a Zakopane. Allí iríamos directamente a nuestra cala en la que dormiríamos como rosas. En total estuvimos unas 10 horas si no calculo mal desde que salimos del parking hasta que llegamos de vuelta al mismo punto.

Busca a Álvaro

Menos mal que no nos quedamos en ningún refugio de montaña, el día siguiente amaneció con mucha lluvia. Nos levantamos más tarde de lo usual y cogimos el autobús que nos llevaba a Cracovia. Fue una experiencia para recordar siempre, uno de esos días que nunca se olvidan que marcaría de por sí este viaje en tierra polacas.

Consejos útiles sobre la ruta:

• Trae calzado de montaña con tobillera si es posible, hay mucha piedra y cuesta tuerce tobillos.
• Trae guantes para la parte de las cadenas, nosotros lo echamos de menos.
• Linterna para la vuelta ya que si haces esta ruta completa seguramente se te haga de noche a la vuelta.
• Lleva comida contigo, solo podrás comprar comida en el refugio, luego no encontrarás nada por la parte polaca. Agua si es posible repostar durante el camino con agua que cae de la montaña, nosotros lo hicimos.
• Trae suficiente ropa de abrigo y chubasquero, nosotros empezamos con calor pero arriba el tiempo cambió radicalmente, este consejo se puede aplicar a cada ruta de montaña.
• Si quieres dormir en el refugio llama con mucha antelación, suele estar casi siempre completo.
• No dependas de los carros de caballos para volver, tienen horario limitado y no es muy bueno para los pobres caballos.

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La antigua capital de Polonia y la ciudad más famosa del país, la más bonita según algunos, conocida por personajes internacionalmente famosos como lo fueron el compositor Chopin o el ex-Papa Juan Pablo II. Aunque no conocemos mucho de este vasto país podemos decir que no les falta razón, Cracovia es una ciudad preciosa y con un encanto sin igual. Cuatro son las noches que dormimos en esta ciudad en el viaje de 9 días que hicimos por el país. No solo es Cracovia, por sus alrededores hay sitios muy interesantes que se deben visitar si has llegado hasta aquí, lugares como Auschwitz y las Minas de sal de Wieliczka. Pero en este post no nos vamos a expandir demasiado ya que Cracovia merece de por sí un post entero para él. Daremos un repaso a lo que nos dio tiempo a visitar, ya que en tan corto tiempo nos fue imposible verlo todo.

Llegamos de Zakopane que se encuentra al sur del país, con una agujetas en las piernas que parecía que íbamos pisando huevos, el día anterior subimos al punto más alto de Polonia, el Monte Rysy en las preciosas montañas del Tatras (del que escribiré más adelante) y no podíamos con nuestro cuerpo, pero había que seguir adelante. Un autobús que nos dejó en la estación central de autobuses que se encuentra justo al lado de la estación de trenes nos trajo a la ciudad. Una estación que se encuentra en un centro comercial moderno y grande  donde puedes encontrar todas las marcas que te puedas imaginar.

Ya habíamos estado buscando alojamiento desde Zakopane a través de Wimdu para alojarnos en un apartamento particular y encontramos justo lo que buscábamos en un lugar muy céntrico del casco antiguo, ideal para descubrir la ciudad.

A continuación hago un desglose de los lugares más importantes que visitamos en nuestros días por la ciudad:

La Plaza del Mercado (Rynek Glowny)

Al tener el alojamiento tan cerca de la plaza pasamos por ella múltiples veces al día, y nos encantaba, la sensación que te da esta ciudad es una sensación un tanto mágica que te atrapa de alguna forma, algo que no se puede explicar muy bien con palabras.

La plaza central es la «place to be» de Cracovia, una joya de plaza en la cual te encuentras con edificios muy llamativos, hay que tener en cuenta que el casco antiguo de Cracovia pertenece al patrimonio mundial de la UNESCO. Es la plaza medieval más grande de Europa y en ella destacan sobre todo  edificios como la Lonja de los Paños (Cloth Hall), edificio muy grande que se encuentra en todo el centro de la plaza. Es de estilo renacentista y una vez fue el centro del mercado de ropa de la época medieval. Hoy en día alberga en su interior puestos de souvenirs decorado con los escudos de todas las ciudades de Polonia.

Carro de caballos tipico de Cravovia con la Lonja de los Paños detrás

En el subsuelo de la plaza pudimos entrar al Rynek Underground, un museo muy moderno que hace un repaso muy interesante de la historia de Polonia. El museo va por debajo de la plaza y está todo muy bien logrado, en él pudimos aprender mucho sobre el país a través de sus textos, vídeos y modernidades del museo. Una gran parte trata de como era el mercado antiguamente y todo lo relacionado a ello. Para entrar se recomienda comprar las entradas de antemano en la oficina de turismo ya que los tickets se suelen vender bastante rápido.

Otro edificio que destaca es la Basílica de Santa María, una preciosa iglesia que se ha convertido en uno de los edificios más fotografiados de Cracovia, sus orígenes datan del siglo 1220. En mitad de la plaza también se encuentra una escultura, la figura del poeta llamado Adam Mickiewicz.

Basílica de Santa María y la estatua de Mickiewics

Boda en la plaza del mercado

Al lado opuesto de la iglesia y detrás de la Lonja se encuentra la Torre del Ayuntamiento, la única parte superviviente del que era el antiguo ayuntamiento de Cracovia que fue demolido en el 1820, una torre de 70 metros que sorprende y al que se puede subir para ver la plaza desde otra perspectiva, no lo pudimos hacer porque se encontraba cerrado, una pena.

Torre del ayuntamiento junto a la Lonja

Pero lo que más destaca de la plaza no son sus bonitos edificios, sino su ambiente. Música por todos lados, artistas, grupos de orquesta, gente bailando, bodas, gente por cada rincón de la plaza, carros de caballos engalanados… Uno de esos lugares con un algo que nos encantó. Nuestro lugar favorito de Cracovia lo encontramos en esta plaza.

Casco antiguo, patrimonio mundial de la UNESCO

Desde la plaza salen todas las calles principales del casco antiguo, dirigiéndote hacia el norte por la Calle Florianska se llega a otro de los puntos de interés de Cracovia, la Florian Gate, la única puerta gigante de piedra que queda de las 8 que había en la ciudad, fue construida en el 1300, fue la única que se mantuvo después de la renovación de la ciudad. Justo cruzando a través de ella te encuentras con el Barbicano, una fortificación medieval de defensa en forma circular justo en el exterior del casco antiguo.

Barbican

Siguiendo hacia el centro comercial que está junto a la estación de trenes te encuentras con un edificio precioso, trata del teatro, para mi uno de los edificios más bonitos de Cracovia.

Para comer lo mejor es meterse en calles poco concurridas y turísticas donde encontraras los bares y restaurantes con los mejores precios. Si hay algo que me ha encantado de Polonia es su gastronomía, sobre todo lo barato que es. Polonia es un paraíso para comer bien y barato, fue todo un descubrimiento. Supongo que para mí lo es más viniendo de Bélgica, supongo que la diferencia con España tampoco será tanta. La cerveza a veces cuesta menos que el agua y la cerveza estándar es la de medio litro, the paradise cervecero.

Hacia el sur sale la calle Grodzca que une la Plaza del Mercado con la colina del castillo de Wawel, es decir, una pasarela de turistas pasando constantemente en la que encontrarás de todo tipo de tiendas y restaurantes. Uno de los puntos más bonitos de esta calle es la Iglesia de San Pablo y San Pedro, una iglesia erigida por jesuitas que fue el primer edificio de estilo barroco de Cracovia, en su entrada se pueden contemplar las esculturas de los 12 apóstoles. En su entrada siempre hay un artista tocando algún instrumento creando un ambiente muy agradable. Junto a ella se encuentra la de aspecto más deteriorado llamada Iglesia de San Andrés, lo sorprendente de esta iglesia es que tiene casi 1000 años de antigüedad, casi nada.

Perrine junto a las iglesias de San Pablo y San Pedro, y San Andrés

Puesto de roscas de la calle Grodzca

Paralela al final de la calle Grodzca está la calle Kanonicza, una calle preciosa con carros de caballos pasando por ella casi constantemente. En esta calle encontraras el Centro de Juan Pablo II

Colina de Wawel

Como dije anteriormente, la desembocadura de esta calle da de pleno a la colina del castillo de Wawel. Lo que fue el origen y centro de la ciudad de Cracovia se encuentra en esta colina, una colina que recoge la esencia de la historia de Cracovia y Polonia cuando fue capital del país, castillo por el que han pasado diferentes reyes, conquistadores y tiranos(nazis).

Por falta de tiempo tuvimos que verlo en dos veces en los 4 días que estuvimos, ya que el primer día que llegamos era ya tarde para entrar a alguno de sus lugares que cierran relativamente temprano. La colina es fácilmente accesible a pie, la cuesta no es nada del otro mundo, en ella se puede pasar perfectamente un día entero si quieres ver todo detenidamente o medio día si vas a paso ligero. Ver el atardecer desde sus balcones es algo que hicimos por casualidad y de lo que tengo que recomendar encarecidamente, es precioso desde ahí arriba! Con vistas al Río Vístula y a gran parte de la ciudad desde la que resaltan sus iglesias y plazas, hasta donde da de sí la vista.

En la colina de Wawel lo que sin duda más nos sorprendió de todo es su curiosa catedral, una mezcla de estilos que se han ido añadiendo a lo largo de su historia que han hecho de ella una pieza nunca, todo un símbolo de la ciudad. Ella ha sido testigo de grandes acontecimientos de la historia polaca, tales como bodas importantes, coronaciones o funerales de la gente más importante de Cracovia y de Polonia misma. Uno de los más recientes fue la del funeral del presidente Lech Kaczynski que falleció en un accidente de avión en suelo ruso el pasado 2010. Su tumba se halla bajo vigilancia debajo de la catedral y se puede visitar. 

Tumba del ex-presidente Lech Kaczynski

El interior de la catedral es un pequeño laberinto de sarcófagos, altares, capillas entre otras esculturas y piezas de arte. También pudimos subir  a través de unas escaleras de madera a su torre de campanario donde se encuentra la campana de Segismundo, la cual se puede palpar, es una impresionante campana de unas 12 toneladas, ponerse bajo ella da un poco de respeto. Cerca de la catedral hay un museo de la catedral que contiene piezas únicas históricas, no lo hicimos aunque estaba incluido en el ticket que incluía el museo, la catedral misma, la campana de Segismundo  y la cripta de los reyes.

Catedral de Wawel

Catedral de Wawel

Catedral de Wawel a nuestras espaldas

El resto de la colina trata de la parte del castillo, un castillo que fue construido por Casimiro III el Grande allá por los años 1300, El centro político y cultural de Polonia hasta el final del siglo XVI en el que habitaron sus reyes por siglos. Un edificio del estilo renacentista que se preserva hoy en día tal y como era en el siglo XVI. Se pueden visitar diferentes partes del palacio con diferentes tickets según tus intereses. El patio interior del castillo se puede visitar de forma gratuita, una plaza cuadricular rodeada de una pared de arcos por los cuatro costados. Pagando se puede visitar desde allí mismo las salas de estado, los apartamentos reales, una exposición llamada «La Wawel perdida» y otra de Arte Oriental. Una visita que requiere su tiempo y en la que podrás ver y aprender sobre los reyes, la forma de vivir que tenían y de los lujos que disfrutaban. Una visita muy interesante en el que fue en su día centro de Polonia.

Para bajar de la colina elegimos la opción más bonita, lo hicimos a través de la cueva del Dragon de Wawel, un paseo por una pequeña cueva bajo la colina, al salir de ella te encuentras con la escultura del dragón el cual si esperas el momento le verás echar fuego por la boca, una curiosidad más de esta colina. Este dragón guarda una graciosa leyenda. Se cuenta que el dragón se dedicaba a devorar a la gente de Wawel pero no había manera de acabar con él, buscando una forma de hacerlo pensaron en cubrir de azufre la piel de un cordero que echaron de comer al dragón. Tras comérselo le entro una sed voraz y se bebió todo el agua del río Vístula causando que este explotara acabando así con él.

La cueva del dragón de Wawel

A los pies de la colina se encuentra otra iglesia importante, es la llamada iglesia de San Bernardino, que más que su exterior lo que más sorprende es su precioso interior. En la entrada te ofrecen una audio-guía que te explica todo lo que hay en su interior, se paga la voluntad,  pocas veces vi algo así! Su altar dorado es sin lugar a dudas lo que más llama la atención.

Interior de la iglesia de San Bernardino

Reliquia en el interior de San Bernardino

Posando con la iglesia de San Bernardino

El barrio de Kaizimiers

Siguiendo hacia el sur se llega a otro barrio importante de Cracovia, el barrio de Kaizimiers, o también conocido como el barrio judío aunque estuvieran mezclados con una comunidad de cristianos. Antes de que llegaran los nazis, este barrio albergaba a una gran comunidad de judíos. Hoy en día aún se conservan muchos de los edificios de aquel entonces y dan pistas de lo que fue: sinagogas, cementerios, letreros y los aún en servicios restaurantes judíos. Con el holocausto todo cambió, Cracovia fue una de las ciudades que lo sufrieron a gran escala, teniendo a los nazis con Cracovia ocupada hicieron lo que les vino en gana con la población local, una época negra de la historia de esta ciudad que aún está muy presente. Nosotros nos dedicamos a seguir un itinerario recomendado pasando por los puntos más importantes del barrio: Existen muchos tours gratuitos en los que seguro que se aprende mucho pero decidimos hacerlo por nuestra cuenta con nuestra guía lonely planet.

La parte oeste del barrio era la parte cristiana de Kazimiers, se hace evidente al ver grandes iglesias como la iglesia de Santa Caterina o la iglesia de Corpus Christi, dos bonitas iglesias que decoran las calles del la Kazimiers cristiana: Al este te encuentras en el barrio judío donde seguimos una ruta por las sinagogas, parece increíble, pero 7 sinagogas sobrevivieron la ocupación nazi. Existen dos museos, el Galicia Jewish Museum y el Museo Judío, dos museos para enterarse de todo lo relacionado con esta historia. El museo judío se encuentra junto a la bonita Antigua Sinagoga que data de finales del siglo XV, la sinagoga más antigua de Polonia entera, fue saqueada y parcialmente destruida por los nazis. 

La Sinagoga Remuh es la más pequeña de todas pero es la que aún se sigue usando regularmente para servicios religiosos. Tras ella se encuentra un cementerio judío en el que la mayoría de tumbas tienen una misma fecha de muerte aproximada, la fecha del holocausto judío. La sensación que te da andar entre las tumbas y ver las fotos de los fallecidos da un poco de miedo… para acceder a ella te tienes que poner un kipa en la coronilla.

Otra de las más importantes es la Sinagoga de Isaac, la más grande de todas ellas aunque no la más bonita, hay que pagar para ver su interior.

Cementerio judío

La fabrica de Schindler y el barrio de Podgórze (El Gueto)

Seguramente os suene el titulo de la película de ‘La lista de Schindler’, Una famosa películamuy galardonada con Oscars del aclamado director Steven Spielberg que grabó en las calles de este barrio de Cracovia e inmortalizó la historia. Una historia real que ocurrió aquí, donde nos encontrábamos exactamente. Hoy en día la fábrica es un museo moderno y bastante nuevo, uno de los lugares más interesantes para ver de Cracovia ya que la historia bien lo merece. Fuimos temprano y aprovechamos que ese día era gratuito, fuimos temprano ya que solo entra un número limitado de personas y al ser gratuito se esperaba mucha gente.

Para el que aún no haya visto esta película o no conozca esta historia, trata de una fabrica que estaba dirigida por un austriaco nazi de nombre Oskar Schindler. En plena segunda guerra mundial y ocupación nazi, este hombre utilizaba la mano de obra judía de forma digna, contratándolos y protegiéndolos del sufrimiento y horror que se sufría en las calles del barrio, evitando que llevaran a sus trabajadores a campos de concentración. Un barrio llamado Podgórze –El Gueto– donde habían encerrado a todos los judíos amontonados en unas circunstancias infrahumanas. La comida escaseaba, había muchas enfermedades y cada día mataban a muchos de ellos si no se los llevaban a campos de concentración donde correrían la misma suerte. Cada judío debía de llevar en su brazo la estrella de David. Los judíos de esta fábrica podían trabajar en la fabrica de menaje de cocina y munición y obtener algo a cambio, algo que en esas circunstancias era todo un lujo, un oasis en mitad de un infierno, Oskar Schindler salvó al vida de 1200 judíos.

Una de las entradas al gueto judío

Las caras de la lista de Schindler

En el museo te explican todo esto y más. Al principio hay un pequeño documental que te pondrá en el sitio correcto para seguir visitando el museo de forma muy interesada. El museo está muy bien organizado contando toda la historia desde el principio en 1939 y su final en el 1945. Recreando situaciones que vivieron los judíos. Toda una experiencia que nadie se debería de perder si se viene a esta ciudad. Una historia que te pone los pelos de punta pero que hay que conocer para entender lo que ocurrió, una historia que todo el mundo debería de conocer.

Uniforme de las SS

Edificio feo del gueto

Nuestro viaje seguía pero nos costó dejar Cracovia, ciudad que había sido nuestra casa durante 4 días. Una ciudad llena de vida que nos encantó y a la que no nos importaría volver algún día, nuestro próximo destino sería Varsovia, la capital polaca, que pintaba muy diferente.

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Antes de salir os dejo una breve descripción de nuestras ideas en este viaje. Mañana partimos hacia Polonia, un nuevo destino para nosotros. Queríamos hacer una escapada alrededor de 10 días por Europa y la cosa andaba entre Chipre, Moldavia, Rumanía, Roma y Polonia. Por una circunstancia o por otra nos decidimos por este último destino, más que nada porque nos salia muy barato los vuelos(20€ ida y vuelta) y hacia ya tiempo que queríamos conocer un poco de este país tan grande. Es nuestra oportunidad perfecta.

Lugares que tenemos pensado visitar:

Los lugares principales que tenemos pensado visitar son los siguientes:

Aterrizaremos en Varsovia desde donde cogeremos un tren que nos lleve a Cracovia, la que dicen que es la ciudad más bonita del país. Desde Cracovia haremos diferentes excursiones a lugares como el campo de concentración Auchwitz, las minas de sal de Wieliczka y nos iremos unos días a Zakopane para hacer trekking por el parque nacional del alto Tatras, donde existen unos paisajes de montañas de ensueño. Intentaremos subir al monte más alto de Polonia, el Mt Rysy y haremos la ruta de los 5 lagos tratando de dormir en refugios de montaña. Esta es la idea principal pero todo puede cambiar…o no. Depende del tiempo que nos haga porque por desgracia la cosa no pinta demasiado bien, veremos que ocurre. 

Vamos sin reserva de hotel, ni de hostal ni de nada pero como siempre iremos con la ayuda de la guía de Lonely Planet, que nunca está ausente en nuestras mochilas ¡Vamos a la aventura total!

 ¡Hasta pronto!

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