¿Pero es una República independiente o no?

¡Te explico!

Vevchani es en realidad un pueblo muy pequeño encajado entre montañas de las inmediaciones del lago Ohrid. Es un lugar que no tiene mucho interés turístico y su población es escasa, un lugar donde sobre todo habitan campesinos. Os preguntaréis, ¿y que tiene entonces de especial? Hay muchos pueblos por el lago que se pueden visitar…

Historia breve:

Digamos que Vevchani tiene una historia un tanto peculiar. Viendo la foto portada de este post os haréis ya una idea. Todo se originó cuando Yugoslavia empezó a deshacerse en trozos, como ya sabemos. Todo comenzó por Eslovenia, a la que terminaron por seguirles Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Kosovo (aunque este último no está reconocido como país de forma oficial).

Entre tanto alboroto de independencias y guerras, fue cuando Vevchani, un pueblo de montaña tradicional de tan solo unos 2500 habitantes, se tiró a la piscina dejando caer una independencia como pueblo soberano. Se la conocería entonces como la República de Vevchani y ocurriría un 14 de enero de 1993.

Decidieron hacerlo por la presión de las autoridades yugoslavas de dañar sus famosos manantiales con el objetivo de construir un acueducto que abasteciera de agua a la ciudad próxima. Para ello, decidieron dar un paso al frente organizando un referéndum exitoso. Crearon su propio pasaporte, bandera, escudo e incluso moneda. Estaban decididos de que lo podrían conseguir. Su gente estaba de acuerdo, aunque no muchos eran conscientes de las consecuencias que podrían acarrear.

Evidentemente, «la solicitud» de independencia cayó en saco roto, aunque sus ciudadanos aún guardan con anhelo ese pasaporte que se creó impulsivamente, pasaporte que nunca tuvo valor real, sino que se quedó en algo sentimental. Actualmente le están dando un uso simbólico en su famoso carnaval de principios de enero, el más famoso del país.

El que no tiene pasaporte durante esos días, no puede entrar al pueblo. Esa solicitud de independencia fue rechazada con signos de exclamación, dejando a Vevchani como parte de la República de Macedonia del Norte.

Todo esto lo han sabido aprovechar intentando meterse, sin hacer mucho ruido, en los planes de turismo del país. Fuera como fuere, es una historia que llegó a nuestros ojos (gracias al blog del elrincondesele.com, todo hay que decirlo). Fue algo que nos llamó la atención y que tuvo como consecuencia que lo quisiéramos conocer en persona, estábamos a un paso de ello y nos decidimos a ir. Hola, República fallida de Vevchani.

Que ver en la pequeña República de Vevchani

Nuestra visita duró algunas horas, las cuales dedicamos para callejear por el pueblo cuesta arriba y cuesta abajo. En realidad no tiene mucho que ver, así que tuvimos tiempo de aprovechar la tarde en otro lugar.

Para llegar hasta Vevchani desde Ohrid, todo lo que tuvimos que hacer fue ir a la estación de autobuses que teníamos cerca de nuestro hotel. Fuimos bien temprano para primero coger un autobús hasta Struga, ciudad a orillas del lago. Ya en Struga, teníamos que buscar la parada correcta donde pasaría el minibus que se dirigía hasta Vevchani. Tardó un buen rato mientras los locales se preocupaban por nosotros para coger el minibus correcto avisando de si era o no era el que teníamos que tomar. Como siempre, los locales estuvieron atentos para ayudar a unos turistas perdidos como nosotros. ¡Se agradece!

Tras un viaje a través de las montañas, llegamos a la alta localidad de Vevchani, la cual se sitúa a los pies del monte Jablanica. Nos bajamos en su plaza principal, desde donde ya pudimos observar la especial bandera de la República de Vevchani (ver siguiente galería de fotos). Por el pueblo, con lo que más nos encontramos fue con personas mayores, quienes hacían sus compras en los puestos de fruta y verdura recolectada por la zona.

Comprar el preciado pasaporte de la República de Vevchani

Nos cruzamos con una tienda donde, además de alimentos, vendían el preciado pasaporte de Vevchani. Por apenas 1,5 €, pudimos conseguir uno, ya podíamos decir que éramos ciudadanos de Vevchani y teníamos permiso para visitar el famoso carnaval del pueblo, al que solo pueden acceder los que disponen de este pasaporte, como dije antes.

Mucha gente que se compra este pasaporte también se preocupa en buscar al alcalde para que lo firme, no teníamos paciencia para tanto, así que lo dejamos tal y como nos lo vendieron. ¡Eramos ciudadanos de la República de Vevchani!

Los manantiales de Vevchani

Sus edificios antiguos típicos macedonios los encontramos decorados con ristras de pimientos rojos secando al sol, al parecer es algo muy común en el pueblo. Tras callejear un rato, nos fuimos acercando a uno de los puntos más conocidos del pueblo, los manantiales de Vevchani, un espacio natural donde se puede hacer una pequeña ruta que va cruzando repetidas veces su pequeño riachuelo.

Desde allí disfrutamos de unas vistas bonitas de toda la zona. El pueblo se encuentra en las alturas y desde aquí salen diferentes rutas de senderismo que, con más días por la zona, seguramente hubiéramos hecho. Se dice que es uno de los lugares más bonitos para el senderismo de todo el país.

La Casa de la familia Gogoski, qué ver en la República de Vevchani y en Struga

Otros lugares que se pueden visitar por el pueblo podrían ser la Casa de la familia Gogoski, familia de un mercader llamado Kuzman Gogov que construyó esta casa hace un siglo. Como alcalde, hizo un plan para reorganizar el pueblo creando casas y deadlines para asegurarse un éxito que acabó por conseguir. Construyó un hospital y pavimentó con piedras cuadradas las calles, el pueblo se desarrolló mucho más que sus pueblos vecinos.

Iglesias de Vevchani

Vevchani también dispone de varias pequeñas iglesias, como la iglesia de St Rusa Sreda, construida en 1972 y que está por la zona de los manantiales (ver foto). La iglesia baja de St Spas, que está por la entrada al pueblo, se le llama baja porque hay una iglesia con el mismo nombre por arriba en las montañas. En el cementerio del pueblo se puede encontrar la iglesia St Barbara, que data de finales del siglo 18.

Parada en Struga y el lago Ohrid, qué ver en la República de Vevchani y en Struga

A la vuelta teníamos que pasar de nuevo por Struga y, para aprovecharlo, decidimos parar en esta ciudad pegada al lago para conocerla un poco. Es un lugar muy visitado por los macedonios.

Se ve que Struga ―antigua ente conocida como Enchalon― es un lugar muy animado. Cuenta con una calle principal por donde pasa la mayoría de gente y donde se puede hacer de todo. No me la había esperado tan animada teniendo a Ohrid tan cerca, es una buena alternativa. El Drin Negro es un río que sale del lago Ohrid y que divide la ciudad en dos.

Lugar de poetas

Kostantin y Dimitar de Milanidov son poetas importantes del país que nacieron aquí. Struga es también donde se celebra cada año, y desde 1966, el evento más grande de poesía de todo el mundo. Ya ha acogido poetas ganadores del Premio Nobel de literatura, como Pablo Neruda, entre otros.

No hay demasiado que hacer aparte de ver alguna que otra estatua o mezquita, así que nos fuimos a lo mejor que ofrece Struga, sus vistas al lago. Hacía un día espléndido y lo aprovechamos para relajarnos junto a él antes de volver a Ohrid para recoger nuestras cosas y partir hacia Bitola, siguiente destino del país y donde pretendíamos dormir aquella noche.

Fue un gran día en el que conocimos estos dos curiosos lugares, sobre todo Vevchani. Una visita muy recomendable si cuentas con varios días en Ohrid. Podrás disfrutar otras perspectivas menos saturadas del lago y te llevarás la grata experiencia de haber visitado la susodicha República de Vevechani, y conocer esta interesante historia que pocos conocen.

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Las capitales son esas ciudades que bajo mi punto de vista hay que visitar para poder entender mejor el país. Ya sea por sus museos de historia o por sus calles llenas de gente haciendo vida en la «big city», ver la realidad aprendiendo de su historia y asuntos de actualidad, siempre es interesante para llegar a conocer en profundidad al país en cuestión aunque a veces no sea así con algunos países como por ejemplo Australia. Viajar para aprender. 

Como plato final de nuestro paso por Macedonia llegamos a Skopje, su capital, una de esas capitales de trivial y que poca gente sabría contestar. En nuestro escaso tiempo por el país ya habíamos pasado por el Lago Ohridpor sus bonitos y curiosos rincones, Bitola como opción alternativa y ahora le tocaba el turno a Skopje de la que recientemente por Montenegro, un mochilero francés, nos había hablado como de una ciudad rara pero al mismo tiempo espectacular, que es algo que hay que ir a verlo para poder opinar aunque no nos dijera el porqué, pronto lo íbamos a descubrir.

Llegamos contentos con lo que habíamos visto en Bitola donde incluso estuvimos más a gusto que en nuestra estancia por el Lago Ohrid. Pillamos un autobús de varias horas para llegar a la capital a la cual llegamos ya a oscuras, dejándonos cerca de nuestro animado hostal donde conoceríamos algunas personas interesantes, esta vez nos tocaba dormir en un dormitorio de 8 camas.

Que ver en Skopje

Salimos temprano del hostal después de haber desayunado con un grupo de ingleses, tostadas con mantequilla y mermelada; y café o té, lo básico pero incluido en el precio del hostal que era lo que importaba (unos 460 dinares macedonios = 8 € por cama con desayuno).

Cogiendo un mapa de recepción salimos a la calle donde lo primero que hicimos fue ir a comprar un gorro y guantes en un centro comercial cercano y reluciente, el invierno se iba acercando y el frío con él. No llevábamos mucha ropa en nuestras mochilas y menos para invierno, queríamos ir ligeros y comprar cosas en ruta si de verdad nos hacia falta, dos meses es mucha tela para viajar con ropa para el frío, llevábamos lo justo y sin chaqueta. Nuestro truco está en ponernos ropa térmica de calidad (no pesa nada).

– Antigua estación de trenes

Con lo primero que nos encontramos fue el Museo de la ciudad, situado en la antigua estación de trenes de Skopje. Una estación que por una parte aún se puede ver que está en ruinas, esto fue debido a un gran terremoto en 1963 que destruyó hasta un 75% de la ciudad matando unas 1000 personas. El reloj que se ve por fuera de la estación está parado justo en el instante en que ocurrió el terremoto, desde entonces lo han querido dejar así de forma conmemorativa. En su interior hay una pequeña exposición sobre ello.

En Skopje, una cosa llamativa son sus autobuses al estilo londinense, se ven por toda la ciudad y digo al estilo londinense porque salta a la vista, es una copia exacta de esos autobuses de dos plantas y rojos, parecen ser muy nuevos y modernos. Se ve que hay dinero en esta ciudad y no lo digo solo por los autobuses…

– Memorial House Madre Teresa de Calcuta

Por una de las calles principales nos encontramos un edificio de lo más extraño, estábamos frente el Memorial House de la madre Teresa de Calcuta. Se ve de lejos que es un lugar especial, arriba tiene como un pequeño museo y una capilla decorada con imágenes de Teresa de Calcuta, la entrada es gratuita y como mucho echarás media hora en verlo todo tranquilamente. En entradas anteriores ya expliqué sobre la importancia de ella en Macedonia y Albania. Teresa de Calcuta nació en Skopje pero sin embargo se crió en Albania, sus padres eran de procedencia albana. Nos encontramos con estatuas de ella por casi cada ciudad que visitamos de Albania y Macedonia pero este edificio superaba a todo lo que habíamos visto, construido en 2009 y con arquitectura diferente es uno de los lugares más visitados de toda Macedonia.

– Plaza de Macedonia

Siguiendo la calle llegábamos al lugar más céntrico y sorprendente de Skopje que hizo que tuviéramos la boca abierta durante al menos media hora. ¿De donde ha salido todo esto? ¿Habíamos vuelto a Viena? Quizás esté exagerando un poco pero de no esperarte gran cosa a ver la plaza de Macedonia y alrededores llena de todas esas estatuas y edificios nuevos es cuanto menos sorprendente.

El monumento más llamativo es la estatua que se encuentra en medio de la plaza, es la estatua de Alejandro Magno, la crearon recientemente como * queriendo reivindicar el origen macedonio de Alejandro, aunque la llaman «Guerrero a caballo» para evitar mayores conflictos.

          *¿Por qué el nombre de FYR Macedonia? Conflicto Grecia-FYR  Macedonia

Estando por la República de Macedonia enseguida nos dimos cuenta de la tensión y conflicto que aún existe entre estos dos países. Oficialmente, el nombre del país es FYR Macedonia (FYROM), iniciales que significan Former Yougoslav Republic of Macedonia – Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) – aunque se suele utilizar República de Macedonia para acortar. Todo es debido al gobierno griego que no acepta ni reconoce al país bajo el nombre de Macedonia (palabra griega) ya que reclaman parte de su historia y se quejan de que les están robando su identidad vetando con éxito el nombre del país, consideran que Macedonia ha sido siempre parte de Grecia (existe una región al norte de Grecia que se llama Macedonia cuya capital es Tesalónica).Toda esta crisis de identidad -o desafio a la identidad- salió a la luz cuando la República de Macedonia se separó de Yugoslavia en el año 1991. Al tener a los griegos en contra, llegaron a un acuerdo con la ONU en 1993 para aceptar al país bajo el nombre de FYR of Macedonia. Actualmente existe controversia con la solicitud del país para entrar en la Union Europea.

Por otra parte, los macedonios de República de Macedonia afirman que los macedonios existen antes que los griegos y que por lo tanto no tienen porque pertenecer a Grecia históricamente, con algunos descubrimientos arqueológicos como por ejemplo el de  Heraclea Lincestis lo han querido demostrar. Lugar donde estuvimos cuando visitamos Bitola, donde el hombre encargado de las ruinas estuvo hablándonos una hora sobre el tema. Cada loco con su tema como aquel dice. El caso es que la tensión sigue ahí y Grecia mira con recelo y odio a sus vecinos del norte. Todo el que visite Skopje se dará cuenta de como intentan ganarse la identidad (cierta o no) con estatuas como la de Alejandro Magno que decora la plaza principal de la ciudad, persona importante de la cultura macedonia de la antigua Grecia.

En este post no voy a poner muchas imágenes de las ** cientos de estatuas que vimos por la ciudad, no quiero saturarlo con fotos así que he decidido crear otra entrada aparte especialmente para ello ya que merecen mención y es una de las facetas más llamativas de la ciudad.

Plaza de Macedonia con Alejandro Magno en medio

Figuras que rodean la estatua de Alejandro

Fotografiamos casi cada edificio que se puede ver por la plaza y por la otra parte del río Vardar, el que cruzamos por uno de sus varios e impolutos puentes, su famoso y principal puente de piedra. Los demás son unos puentes decorados con decenas de estatuas, a cual más bonita. Edificios como el impresionante y nuevo museo arqueológico nos entretuvieron un buen rato tanto de noche como de día.

      **Proyecto Skopje 2014, el despilfarro universal

Toda esta locura arquitectónica se basa de un proyecto de los políticos del país (Skopje 2014) en el que se están gastando/gastado una millonada (donde muchos se llenan los bolsillos, ¿os suena?) para ‘vestir’ al país y hacer una llamada desesperada al turismo, al mundo y a sus planes de entrar en la EU. Tratando de dar una imagen lejos de la realidad que tiene a gran parte del país en contra como se ha demostrado en muchas encuestas. Bien es cierto de que la ciudad está quedando preciosa pero, ¿de verdad merece la pena?, ¿no se debería de utilizar ese dinero para el desarrollo del país en otros aspectos de más interés público?, ¿por qué no hacen caso a la población que reclama que paren con todo eso?Mira lo que opinan los macedonios al respecto en las encuestas en este link.

Uno de los puentes con todas las estatuas y el museo arqueológico al fondo

Museo arqueológico por la noche

Museo arqueológico

Uno de los puentes ya por la noche

Cruzando el puente principal y el más transitado de Skopje

– Puerta de Macedonia y monumentos de los héroes caídos

Salimos por una de las calles que salen de la plaza y dejamos la otra parte del río para más tarde. Pasamos por la puerta de Macedonia y el monumento de los héroes caídos donde hay una llama encendida además de otros edificios y estatuas asombrosos.

Puerta de Macedonia

Monumento de los héroes caidos al fondo

Una de sus cientos de estatuas

Tras callejear un rato el barrio nuevo cruzamos de nuevo hacia el otro lado del río, esta vez para quedarnos, donde antes de entrar al casco antiguo o barrio tradicional, se pueden ver todavía grandes edificios y estatuas everywhere.

Otra estatua gigante

– Karsija, el barrio turco

De repente nos encontrábamos en otro mundo dentro de Skopje, nos adentramos en el barrio turco (Karsija/old bazaar). Un barrio muy diferente de lo que habíamos visto en la ciudad. Donde todo se parece más a lo que habíamos visto por los Balcanes. Algo así era lo que entraba en los planes de lo que nos esperábamos normalmente de la capital macedonia. En este barrio se encuentra el bazar turco más grande de los Balcanes fuera de Estambul. 

Un barrio con callejuelas llenas de tiendas,  mercados muy ambientados y mezquitas. En esta parte nos encontrábamos más en nuestra salsa. Disfrutamos para bebernos unas cervezas macedonias e ir hacia la Kale – fortaleza – por las alturas de la ciudad. Fue la parte que más nos gustó.

– Kale, la fortaleza

Es una fortaleza del siglo VI posteriormente reconstruida por el emperador romano Justiniano I (nacido en Skopje), vaya nombrecito.

Anduvimos por la fortaleza y sus ruinas por sus anchas murallas de piedra astillada desde donde se puede observa la ciudad desde otra perspectiva como también el flujo del río Vardar. Una visita obligada no solo por la fortaleza en sí sino para ver la ciudad y todos sus grandes edificios desde las alturas.

Barrio otomano de Skopje

Mucho ambiente por el casco antiguo

Estadio en Skopje

Fortaleza de Skopje

Vistas desde la fortaleza

Caminando por las murallas de la fortaleza

En Macedonia existe una gran variedad de culturas y razas, el país se divide entre eslavos, turcos y albaneses como más predominantes seguido de gitanos, búlgaros, serbios entre otros … de ahí el nombre del yogur de Macedonia, una gran mezcla de «frutas» en un «recipiente».

– Mezquita Mustafa Pasha

Bajando de la fortaleza pasamos por su mezquita más importante llamada Mustafa Pasha del 1492, en la que nos conformamos con verla por fuera. Una pena que no pudiéramos entrar aunque siempre nos gusta oír la llamada del imán para el rezo.

También pasamos por una iglesia cristiano-ortodoxa a nivel -1 del suelo bastante curiosa, con un edificio bastante extraño por fuera que me hacía pensar en Asia.

Decidimos cenar por el barrio turco ya que nos parecía la mejor opción, se nos hacia tarde y queríamos rematar el día cenando bien. Era difícil elegir ya que la opción es muy amplia. 

Mezquita Mustafa Pasha

Otra mezquita por el barrio turco

Volviendo al hostal ya tarde y completamente de noche tuvimos un percance caminando a la vera del río. Se nos acercaron un grupo de gitanos, tanto que uno de ellos intentó meter la mano en mi bolsillo tratando de robar el móvil, mi reacción fue la de darle un empujón y aligerar el paso, era un grupo de 4 y poco podíamos hacer Perrine y yo. Por suerte nos dejaron tranquilos y todo quedó en un susto. 

Nuestra mala experiencia con los gitanos no acabaría ahí, a la mañana siguiente yendo por el mismo río hacia el centro, en pleno día (pensamos que de día no habría problema), otro par de gitanos empezaron a perseguirnos con la excusa de pedirnos la hora pero que iban con unas intenciones que se veía a kilómetros, literalmente echamos a correr. Perrine no quiso pasar más a la vera del río para el resto de nuestra estancia en la ciudad. Así que os dejo un consejo: Cuidado con los gitanos y tratad de no andar solos, también os recomiendo evitar «el paseo marítimo» que hay pegado al río, fue ahí donde tuvimos los «ataques». Es algo de los que los macedonios mismos se quejan, los gitanos de Skopje son los que mayormente crean problemas y lo pudimos comprobar en nuestras propias carnes.

Millenium Cross

Tras el pequeño susto fuimos a echar el día fuera de la ciudad. Negociamos con un taxista para que nos llevara al teleférico del Millenium Cross, una cruz de hierro gigante de 66 metros, tan grande que es la cruz más grande del mundo que se encuentra en lo alto del 

monte Vodno, se puede ver desde la ciudad. Un lugar típico de domingueros, precisamente era domingo así que se esperaba mucha gente por allí haciendo senderismo. Se puede subir a pie pero ya llegamos tardecillo y es una ruta un tanto dura, decidimos subir en el teleférico por poco dinero y bajar a pie. Estaba nublado pero el teleférico iba más alto que las nubes dejándonos una estampa deun mar de nubes preciosa. Anduvimos por toda la zona de la cruz entre macedonios que hacían sus rutas o que hacían picnic con esashermosas vistas de las nubes y de las montañas de alrededor, normalmente se dice que hay unas vistas geniales sobre la ciudad, nos quedamos con las ganas.

Para volver a la ciudad lo hicimos en uno de esos autobuses rojos de dos platas de estilo londinense tras nuestra ruta a pie cuesta abajo, nos pareció dura hacia abajo, no nos queremos ni imaginar como es subir.

La cruz más grande del mundo

En el hostal conocimos a un portugués llamado Nuno muy viajero y cientifico con el que congeniamos muy bien, aquí su blog, lo escribe en inglés. Coincidía de que al día siguiente también iba a Pristina, Kosovo. Nos ofreció ir con él en su coche alquilado, oferta que aceptamos con mucho gusto. Siguiente destino… ¡Kosovo!

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Antes de llegar a la capital macedonia queríamos ver algo más del país que se saliera de lo común así que investigando y preguntando decidimos hacer una parada en la ciudad de Bitola, cerca de la frontera con Grecia. Para ello, tomamos un autobús de la estación de Ohridque se encontraba cerca de donde nos alojábamos.

No fue un trayecto largo pero aquel día ya habíamos estado por Vevchani y Struga así que llegamos por la tarde cansados a Bitola. El autobús nos dejó en las afueras de la ciudad con lo que tuvimos que andar algunos kilómetros con las mochilas a cuestas, menos mal que teníamos el gps del móvil para encontrar el hostal fácilmente, lo habíamos reservado con antelación. Se trataba de un hostal recién abierto y muy céntrico, era perfecto para conocer la ciudad.

Nada más acomodarnos en el hostal y descansar un poco de la paliza de día, decidimos tomarnos la tarde con tranquilidad. Nos fuimos a su calle principal Shirok Sokak, una calle muy animada con muchos bares, restaurantes y gente joven, la calle la más céntrica de la ciudad. Anduvimos tranquilamente para encontrar un lugar en el que cenar, cayeron un par de pizzas. Decidimos acabar el día yendo al cine viendo una película en inglés con subtitulos en cirílico.

Calle Shirok Sokak

Escultura cerca del cine

Al día siguiente tocaba de verdad conocer Bitola, ya nos había dado una buena sensación la noche anterior, es una ciudad con mucha vida y nos sentíamos que nos encontrábamos en la Macedonia más auténtica. No teníamos muchas expectativas y ya nos estaba resultando mejor de lo que nos habíamos esperado. Arriba, donde se inicia la famosa Shirok Sokak, hay una plaza muy bien decorada y cuidada. donde se alza en las alturas un caballero subido a su caballo, se trata de Filipo II de Macedonia. Rey de Macedonia desde 355 a.c. hasta su muerte y padre del famoso Alejandro Magno. En la misma plaza hay unos bancos decorados con escudos típicos de la época románica-griega y una fuente muy curiosa ambientada en la misma época, todo te hace recordar aquella época.

Al fondo de la plaza se puede ver la histórica torre del reloj, un edificio llamativo que completa la bonita imagen de Bitola con la mezquita y la plaza de Filipo II. Alrededor también se pueden contemplar bonitos edificio que hacen de esta plaza el lugar más céntrico y turístico de la ciudad.

La fuerte y Filipo II de Macedonia

Torre del reloj

Mercado de Bitola

A espaldas de esta plaza y dirigiéndonos hacia la mezquita en obras de Haydar Kadi nos encontramos con un bullicioso mercado, de los que nos gustan a nosotros. Un mercado lleno de vida en el que callejeamos hasta hartarnos además de comer de algunas de las frutas que vendían por sus múltiples puestos, nos encontramos con productos que nunca antes habíamos visto, como las tiras de material viscoso que vendía un hombre mayor que trató de explicárnoslo en su idioma y con gestos pero que no pudimos entender.

Material que no supimos para que es, parecían salchichas

Foto desde la plaza hacia la mezquita

Aceitunas de todas clases

Hombre vendiendo simits turcos

Quesos macedonios

Heraclea Lincestis

Tras una entretenida visita al mercado de Bitola fuimos camino al lugar más famoso de la ciudad para los amantes de la historia. Bajando por la larga calle Shirok Sosak y por un parque donde mucha gente se dedicaba a hacer footing llegamos a la ciudad en ruinas de Heraclea Lincestis.

El lugar estaba desierto, al llegar nos encontramos con un hombre que trabajaba bajo el radiante sol, sudoroso y cansado nos dio la bienvenida. No parecía que recibiera visitas a estas alturas del año, además de ser una ciudad poco turística también nos encontrábamos en plena temporada baja, es por ello que se encontraba en pleno proceso de rehabilitación. En la actualidad todavía están excavando para encontrar más partes de esta ciudad enterrada.

Heraclea Lincestis era una ciudad antigua griega, capital de la Alta Macedonia del antiguo Reino de Macedonia en la que hubo vida allá en los años 400 A.C, fundada por el rey Filipo II de Macedonia. La ciudad fue nombrada así en honor al héroe griego Heracles, con Lincestis que significa «Tierra del lince«. La ciudad, tanto como el reinado de Macedonia, fue conquistado por el imperio romano. Por esta ciudad pasaba el camino que cruzaba todos los Balcanes llamada Via Egniatta, siendo Heraclea una parada importante de la calzada por aquel entonces.

Son muchos los vestigios que se han encontrado ahora de aquella época romana. Como por ejemplo el anfiteatro, mosaicos, pórticos, termas... algunos en bastante buen estado. 

Lo que más nos llamó la atención fue el anfiteatro que fue mandado a construir por el emperador romano Adriano en lo alto de la colina y dejó de utilizarse con la entrada del cristianismo, ya que prohibieron las batallas de gladiadores en todo el imperio romano a finales del siglo IV.

Álvaro en el anfiteatro

En la basílica se encuentra el mosaico más importante y mejor cuidado de las ruinas, por desgracia estaba tapado por motivos de cuidados. Pero si lo pudimos ver en Bitola mismo en el suelo, cerca del parque. Es el mosaico de un ciervo.

Mosaico imitacion del que hay en Heraclea

Paseamos en solitario, muchas partes con cartel informativo de lo que fue, la libertad por las ruinas era total para nosotros. Nos movimos entre ellas aprendiendo de la historia griega y romana, es increíble imaginarse que bajo los suelos que pisábamos ocurrió tanto hace taaato tiempo.

Saliendo de allí hacia Bitola, el hombre encargado de las ruinas nos paró para preguntar que nos había parecido. Entre pitos y flautas la conversación se fue a otros temas de importancia macedonia, el hombre nos estuvo hablando casi una hora sin parar sobre asuntos de conflictos de identificación entre la República de Macedonia y la región griega de Macedonia. Según él, los hallazgos encontrados por tierras de Macedonia demuestran que los macedonios estuvieron antes que los griegos así como su lengua, algo que niegan los griegos. En el siguiente post sobre Skopje describiré con más detalle este curioso asunto que enfrenta tanto a estos dos países.

El resto del día lo dedicaríamos a deambular por el centro de la ciudad, comiendo y disfrutando del buen tiempo que hacía. Pronto nos fuimos al hostal a descansar y usar un rato internet, al día siguiente nos íbamos a Skopje, no teníamos ni idea de lo que allí nos íbamos a encontrar…

Bitola nos pareció una ciudad interesante. Conocimos mejor Macedonia y su gente además de mucha historia interesante sobre griegos, macedonios y romanos. Una ciudad con mucha vida joven, un lugar donde es difícil aburrirse, perfecta para uno o dos días. Skopje nos espera…

Cerveza macedonia

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Nos costó llegar pero aquí estábamos. Llegamos desde Albania ya tarde y cansados. Nuestro hotel se encontraba a un paseo de unos 15 minutos del centro y el lago así que nos quedamos cerca para ir a cenar, en uno de esos restaurantes típicos balcánicos donde venden mucha carne. Volvíamos a no enterarnos de nada de lo que ponía en los menús por el cirílico, volvíamos a un país donde se habla esta lengua que tiene pequeñas diferencias con una lengua que nos resultaba familiar, el macedonio es prácticamente igual que el croata, serbio, esloveno, montenegrino…entre otros.

Saliendo de Albania de repente todo cambió, República de Macedonia es un país mucho más ordenado y serio que Albania, lo notamos directamente ya en la carretera, de una calidad muy superior.

El monasterio Sveti Naum

Antes de visitar Ohrid ciudad nos fuimos a otro lugar del lago a primera hora de la mañana. Iríamos a la cercana estación de autobuses donde cogeríamos un autobús que rodea el lago para llegar a un punto junto a la frontera con Albania, no por donde vinimos si no otra frontera que hay al sur del lago. Llegamos sin problemas después de 29km de curvas y bonitas vistas y nos bajamos en la última parada.

Este lugar se llama Sveti Naum y trata de un monasterio ortodoxo milenario de estilo bizantino que se encuentra a pies del Lago Ohrid. Pagamos un precio de 2€ por la entrada al mismo monasterio. Se trata de uno de los destinos más populares dentro del conjunto del Lago Ohrid y de la Républica de Macedonia.

Nos encontramos allí solos, con una tranquilidad y paz impresionantes, los alrededores de este monasterio son preciosos, con sus vistas al lago y las montañas de alrededor. Es un monasterio con una algo místico y peculiar, supongo que sabrá diferente cuando está lleno de turistas en verano, nosotros tuvimos la suerte de tenerlo para nosotros solos. Su interior es también interesante y aunque no te dejan sacar fotos sí que robamos alguna de su interior como la que veis aquí abajo. Su interior dispone de diferentes naves, con frescos e imágenes originales. Como nota curiosa, decir que por el monasterio hay muchos pavos reales que andan constantemente por ahí.

Este monasterio fue construido por el imperio búlgaro en el año 905, ordenado por el mismo St Naum, persona que está enterrada junto a este monasterio. 

Entrada al recinto donde se encuentra el monasterio

Sveti Naum

El monasterio Sveti Naum

Los pavos reales de Sveti Naum

Interior de Sveti Naum, la foto prohíbida

Pavos reales de Sveti Naum con vistas al lago

Por las afueras de este monasterio nos encontramos con otras iglesias menores que también merecían una visita, es un estilo que no habíamos visto anteriormente (quitando el que vimos recientemente en Berat) y nos estaba gustando mucho por la novedad que suponía para nosotros, el estilo bizantino mola mucho. 

Por los alrededores de Sveti Naum

Añadir leyenda

La tranquilidad del lago Ohrid

Vistas desde Sveti Naum

Tras pasar un par de horas por el monasterio y sus alrededores volvimos a la parada de autobús por la única «calle» donde algunos puestos con souvenirs y comida abrían al inexistente público, habíamos madrugado más que ellos. Al llegar a la parada nos habíamos llevado una negativa sorpresa, no nos informamos bien sobre los autobuses que iban de vuelta porque pensábamos que habría periódicamente, nada mas lejos de la realidad resultaba de que no había autobuses hasta dentro de unas 2 horas o más… o al menos eso nos contaron los del bar que se encuentra por allí. Mientras esperábamos tuvimos la compañía de 3 cachorros, eso significaba tener a Perrine ocupada… le encantan los perros.

Perrine con sus pequeños amigos

A pie hasta Ljubanishta

¿Que hacer dos horas esperando al autobús? Nos negamos en rotundo, así que nos fuimos andando hasta el pueblo más próximo para ir haciendo tiempo, nos fuimos hacia Ljubanishta por donde también paraba el autobús. Fue un largo camino de 3km entre pastos, cultivos y paisajes de montaña, en parte cuesta arriba. En el pueblo no nos encontramos con casi nada aparte de casas y gente haciendo su vida, cuidando su terreno o barriendo su portal, nosotros nos manejamos con un «dobre dan – Buenos días» que siempre queda bien y se entiende. Buscábamos algún lugar en el que almorzar aunque esto parecía ser tarea complicada por Ljubanishta. Casi rendidos y sin saber donde parar para coger el autobús ni comer encontramos finalmente una pequeña tienda regentada por una mujer con el típico trapo en la cabeza al más estilo balcánico. Compramos una barra de pan y embutidos e incluso nos dejó sentarnos en una de sus mesas que tenía por el interior del edificio donde también nos pudo conseguir un café para acompañar, ¡vaya mujer más «apañá»! Los hombres que habían por allí nos ayudaron para encontrar la parada de autobús, la hora se iba acercando y entre perros y gatos callejeros esperamos impacientes el autobús que apareció cuando nos dijeron que llegaría, por fin nos podíamos ir de vuelta a Ohrid.

Nuestro largo camino hacia Ljubanushta

Albania a tan solo unos cuantos metros, ¿volvemos?

Edificio que parecía abandonado que vimos mientras esperábamos el autobús.

De visita por Ohrid

Sin perder mucho el tiempo, el autobús nos dejo en el mismo Ohrid donde empezaríamos nuestra visita a esta ciudad, la más famosa y grande de todo el lago, la cuna del cirílico.

Destacar como una de las cosas que me gustaron hasta el momento de la República de Macedonia fue su original y bonita bandera, nunca se me olvidará, en cierto sentido me recuerda a la bandera que alguna vez tuvo Japón, con el sol naciente y sus rayos.

Uno de los creadores del cilicio

Souvenirs de Ohrid

Aprovechamos toda la tarde para ver Ohrid, un lugar fácil y agradable de visitar que más que nada parece una ciudad costera, el lago es inmenso y te da casi esa sensación. Nos adentramos dentro de Ohrid por donde empezamos a ver lugares interesantes como su larga calle de las tiendas donde concurre la mayoría de personas.

Iglesia Santa Sofia

Paramos y entramos bajo ticket de entrada (dolor) a la tradicional iglesia de Santa Sofia, un espectacular edificio perfectamente conservado construido en la edad media donde lo mejor está en los bonitos frescos de su interior que cubren la mayor parte de paredes y cúpula y que datan del siglo XI al XIII, casi te cuentan por sí mismos la historia de sus años, estamos hablando de una de las joyas mejor conservadas del cristianismo de esta época. Algunos no enteros y otros casi como recién pintados gracias a la buena conservación y cuidado de la iglesia. Junto a las demás iglesias de Ohrid forman parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Originalmente catedral que fue parte del arzobispado de Ohrid y más tarde convertida en mezquita durante la conquista otomana, época en la que los frescos de claros signos cristianos fueron totalmente tapados y re-descubiertos más tarde. Este iglesia se puede ver en los billetes de 1.000 dinares macedonios.

Iglesia Santa Sofía

Bajar hasta el mismo lago es uno de los placeres de Ohrid y si se pasa por encima del pasillo de madera que han puesto sobre él más aún. Desde aquí se puede observar la revoloteada vida de la gran cantidad de aves que habitan en este lago y vivir la tranquilidad con la que los habitantes de Ohrid viven el día a día y mano a mano con sus aguas.

Tranquilidad absoluta con estas vistas

Cazminando sobre el lago

Ohrid y sus montañas al fondo

Iglesia ortodoxa San Juan de Kaneo

Otra de las iglesias clave de Ohrid es la bonita iglesia ortodoxa de San Juan de Kaneo, situada en un lugar privilegiado en la roca Kaneo con vistas preciosas en alto hacia el lago. Mucha menor en tamaño que la anteriormente nombrada y reconstruida durante el 2002 casi en su totalidad.  Es pequeña y lo que de verdad atrae es su situación y su estilo bizantino.

Iglesia San Juan de Kaneo

Vistas desde San Juan de Kaneo

Monasterio de San Clemente y monasterio de San Pantaleón de Ohrid

Desde esta iglesia bizantina empezamos a subir hacia la fortaleza del Zar Samuel un camino que aunque empinado merece la pena se hacer. Antes de llegar a la fortaleza vimos de lejos las ruinas del importante Monasterio de San Clemente de Ohrid que es nada más y nada menos el hombre que inventó el alfabeto cirílico de estos países aunque en cierto modo el cirílico proviene de los que realmente empezaron con esta lengua eslava, estos son Cirilio y Metodio (siglo IIX) los cuales introdujeron el alfabeto glagolítico. Esta iglesia fue una de las escuelas más importante para los eslavos, que acudían en masa para aprender esta legua que propagaba el propio San Clemente en el monasterio. Junto a ella se encuentra el espectacular y gigantesco Monasterio de San Pantaleón de Ohrid, construcción ordenada por San Clemente, hoy en día lugar más sagrado para los ortodoxos de toda la República de Macedonia los cuales acuden aquí en días señalados por los ortodoxos macedonios. Por desgracia solo pudimos observarlo desde lejos ya que no encontrábamos un lugar para entrar, todo su alrededor se encontraba en obras y tuvimos que pasar de largo hasta la fortaleza.

Monasterio de San Pantaleón desde la lejanía

Fortaleza del Zar Manuel

Llegábamos a la fortaleza y nos encontramos con unas murallas impecables y con un portón gigantesco donde ya dentro hay una hombre que se dedica a cobrar la entrada correspondiente para la visita en su interior. Realmente el castillo en su interior es un puñado de ruinas y supuestos imaginarios, actualmente se encuentra en reformas y lo que de verdad merece la pena es subirse y transitar por sus extensas murallas que rodean casi toda la fortaleza, las vistas son las mejores que puedes tener sobre el lago Ohrid y la ciudad misma por la altura en la que se encuentra. Esta fortaleza es símbolo del imperio búlgaro que ocupaba estas tierras, concretamente era la fortaleza de Samuel de Bulgaria allá en la edad media en la antigua capital del primer imperio búlgaro. Esta fortaleza -según los arqueólogos- se construyó sobre otra fortaleza que existió en el siglo IV, fortaleza de Filipo II de Macedonia (Padre de Alejandro Magno).

Portón de entrada a la fortaleza

Vistas a Ohrid desde la fortaleza

Bajamos de vuelta a Ohrid por otro camino, pasando por sus calles de piedra empinadas y poco agradecida por nuestro ya cansados pies, pasando por un anfiteatro romano un poco artifical a nuestro parecer. Fuimos a ver el atardecer desde otra perspectiva en el paseo que tiene por el lago rodeándolo hacia la otra dirección. Llegando hasta el pasadizo de madera como si de un espigón se tratara que en realidad hay para los barcos, se obtienen unas vistas preciosas y relajantes de Ohrid, un buen lugar para sentarse y recibir la tranquilidad que te da esta ciudad. En un viaje tan ajetreado como el que estábamos viviendo se agradecían momentos de paz como estos, a pesar de tener un grupo de gaviotas volando sobre nuestras cabezas buscando las migas de pan que soltaban un par de macedonios, seguía sonando a paz.

Algunas pequeñas embarcaciones nos ofrecían darnos una vuelta por el lago por una suma de dinero que no recuerdo, eran muy insistentes pero tuvimos que insinuar que no podíamos por nuestro bajo presupuesto, sonaba bien…

Ohrid desde otra perspectiva

Gaviotas extrañas

Fue un día intenso conociendo este gran y bonito lago, un lago con una historia de lo más compleja pero muy interesante de aprender. Un rincón digno de aparecer en los highlights de Europa y lugar de visita obligada en República de Macedonia. No nos íbamos aún del lago y seguiríamos un día más descubriendo lugares en la región. Cambiaríamos de país sin salir prácticamente del lago y no estoy hablando de Albania precisamente, ¡más en el próximo post!

Calle comercial de Ohrid

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