Con este artículo os empiezo a contar como fue nuestro reciente viaje de una semana por el Líbano que dio para más de lo esperado. Un viaje que empezaría por Beirut, su flamante capital. Beirut es una de las ciudades más importantes de Oriente Medio de la que descubriríamos lo máximo que pudiéramos en tan solo un día.

¿Por qué Líbano?

Buscábamos un país árabe para viajar ya que no lo hacíamos desde Marruecos. De eso hace ya unos cuantos años así que percibíamos de que ya iba siendo hora. Además, Oriente Medio es un lugar que siempre nos llama la atención y que siempre tenemos muy en cuenta por su cercanía y exotismo. La difícil elección se encontraba entre varios países como Omán, Egipto o Jordania, sin embargo, cuando me fijé en la posibilidad de Líbano, se me abrieron los ojos de par en par. ¿Por qué casi nadie va a Líbano? me pregunté en mis adentros. ¿Será su cercanía con Siria? ¿La relativa reciente guerra? ¿O será simplemente la desinformación? No cabe duda de que Líbano no es un país turístico como lo pueden ser Egipto o Jordania así que me puse a buscar la escasa información que circula por internet como también otros blogs/foros que hubieran estado en Líbano recientemente y que ofreciera información fresca. En su día fue un gran destino e incluso fue llamada la París del Medio Oriente, sin embargo la guerra cambió todo su prestigio de golpe.

Todo indicaba de que Líbano es un país seguro a pesar de la situación que le rodea. Es un país con mucho que ofrecer, con una historia apasionante y una gastronomía envidiable. Otra de las ventajas es que es un país  muy pequeño con lo que una semana daría para más que en otro país más grande. Los vuelos no nos salían nada caros y además son directos desde Bruselas, un aeropuerto a escasos 15 minutos de Malinas, donde vivimos. Estaba decidido, queríamos saber más de este país. 

¿Te vienes con nosotros?

Llegada a Líbano

Nuestro vuelo duró unas 4 horas y fue con la compañía MEA (Middel East Airlines). El vuelo que nos costó 250€ ida y vuelta no pudo haber sido mejor. Detalles como un periódico, un menú incluido con comida libanesa, televisión, auriculares, manta, almohada, azafatas atentas y sonrientes… detalles que cada vez se ven menos en las grandes compañías aéreas. Hoy en día hay que pagar por todo.

A nuestro lado se sentaba un libanés que venía desde Camerún ese mismo día, haciendo trasbordo en Bruselas. Su trabajo le hace ir al continente africano cada dos meses. Fue la primera toma de contacto con los libaneses. Nos dio consejos y nos pasó su número de teléfono pos si necesitábamos algo. Más adelante nos daríamos cuenta de que, lo de recibir un número de teléfono libanés, no sería algo excepcional. 

En el aeropuerto pasamos el control bastante rápido, casi no había cola en el control de pasaporte. Como esperaba, me hicieron la pregunta de si había estado en Israel anteriormente. Me avisaron de que dijera que no rotundamente ya que si dices que sí no te dejarán entrar al país. Por suerte, cuando estuve en Israelno me sellaron el pasaporte si no que me dieron un papelito aparte dejando el pasaporte sin pruebas sobre la estancia en ese país. Ojo con los sellos de Jordania por el paso terrestre a Israel o viceversa, es razón suficiente como para que no te dejen entrar. El visado para Líbano es gratuito para los españoles. En el mismo aeropuerto, en la planta de arriba, hay un banco que da un cambio muy bueno, sorprendentemente en un aeropuerto. Son las ventajas de ser un país poco turístico, supongo.

Como siempre tan cabezones, nos negamos a tomar el caro taxi que nos llevaría del aeropuerto Rafig Hariri hacia el centro de Beirut y salimos a pie acompañados de tres niños curiosos que iban en bicicleta hasta donde se encontraba el tráfico. Allí empezamos a parar coches con matrícula roja que supuestamente son los que hacen servicio de taxi o  service (explicaré esto más tarde). Normalmente el precio de taxi del aeropuerto al centro es de 20-25 USD. Conseguimos un taxi por 6 USD aunque seguramente puedas tomar una minivan por 1000 liras libanesas (algo así como 0,50€). Los 6 dólares (9.000 liras libanesas) nos parecieron correctos. En este viaje hasta nuestro hotel ya pudimos comprobar como se las gasta el tráfico en Beirut, todo una locura.

Al llegar al hotel nos encontramos con Fadi, un hombre algo mayor que nos recibió de buena gana. Nos preguntó las nacionalidades y se puso a hablar neerlandés y español como si nada. Resulta que es un profesor de lenguas de la universidad de Beirut que sabe hablar decenas de lenguas y que ha estado en medio mundo. Todo un genio y figura con el que echaríamos algunos ratos en nuestra estancia en Beirut. Gente así enriquecen nuestro viaje de gran manera.

Nuestro hotel fue el Elysee Residence que no estaba mal y es ligeramente más barato que otros en la zona, situado en Hamra, uno de los barrios máshype de Beirut. Encontrar alojamiento económico en Líbano, es algo que se antoja complicado; es algo con lo que teníamos que lidiar como pudiéramos.

Seria nuestro punto de partida para conocer el Beirut. Era el primer día y ya se hacía tarde así que nos quedamos por Hamra Street, la calle más famosa del barrio donde puedes encontrar muchos restaurantes y tiendas de todo tipo. Nos sorprendimos por la forma de vestir, sobre todo de las mujeres. Líbano es más liberal de lo que teníamos en nuestra cabeza tras la primera impresión. 

Para cenar lo hicimos en un gran lugar para ello, un restaurante llamado Mezian que dispone de exquisitacomida libanesaque disfrutaríamos muchísimo en un ambiente romántico y relajado con música de fondo. Con un par demezzes (son como raciones) íbamos listos. La verdad es que la cocina libanesa prometía mucho pudiéndolo comprobar en esta primera cena.

Descubriendo Beirut en un día

Con un desyuno buffet a lo mediterráneo en el hotel salimos a la calle bien temprano. Al ser domingo por la mañana se encontraba todo bastante solitario. Decidimos ir andando hasta la zona centro de Beirut conocida como Downtown. Para llegar desde Hamra no pudimos hacerlo por el camino más corto ya que para nuestra sorpresa la calle estaba cortada por un control militar. Al parecer, en algunas zonas de Beirut no se está permitido pasar y hay que dar una vuelta por otras calles para llegar al destino. Gracias a esto descubrimos una zona dominguera de Beirut. Llegamos a Zaituna Bay casi sin querer y nos llevamos una grata sorpresa. Un paseo marítimo impoluto donde hay un puerto deportivo, restaurantes de lujo y unas vistas al mar muy relajantes, el tiempo soleado invitaba a estar en este lugar y así lo hacían muchos locales que hacían jogging o paseaban. Nos quedamos flipados con la cantidad de hoteles de lujo que aquí se concentran, más flipados nos quedamos con la gran cantidad de coches de lujo, nunca había visto tantos coches de lujo concentrados en mi vida: Desde Bentleys, Ferraris, Mazzeratis hasta incluso cochazos Mclaren que no había visto antes, toda una locura. ¿Quien se había esperado esto del Líbano?

Justo antes de llegar al Zaituna Bay nos encontramos con edificios claramente dañados por la *guerra civil de hace algunos años, sorprende que todavía estén ahí a la vista. Supongo que dentro de poco los derrumbaran para hacer edificios nuevos como hacen a su alrededor.

*La guerra civil de Líbano fue una de las más sonadas en todo el mundo durante los años 1975 y 1990. Fue básicamente una lucha entre musulmanes y cristianos y la intención de expansión por parte de los israelíes que afectó principalmente a Beirut, su capital. La paz en 1990 no fue del todo completa. Hasta avanzados los años 2000 se han dado lugar a acciones militares del ejercito de Hezbolá, sirio e israelí como la sonada muerte en 2005 de Rafiq Hariri, el presidente libanés que fue el máximo responsable de la reconstrucción del país fue asesinado en un coche bomba junto a otras 25  personas, ese año el ejercito sirio se retiró del territorio libanés. Todo esto hace que en las calles de Beirut aún se puedan ver heridas de guerra que tardarán en sanar, sobre todo en la sociedad que aún lo tiene muy presente y que aún vive en tensión por toda la incertidumbre que les rodea. Pese a la tensión por la situación en la que se encuentra entre el conflicto sirio y la amenaza constante de Israel es un país en relativa tranquilidad y paz con lo que viajar por él no supone ningún peligro para el turista.

Entre coches de lujo del barrio de Zaituna Bay fuimos llegando al barrio del Downtown, el centro de la ciudad, donde pudimos presenciar la imagen más representativa de Beirut. No es otra que la de Martyr’s Square con la gran mezquita Al’Amine al fondo. Antes pasamos por una zona de tiendas de lujo, donde puedes encontrar todas las tiendas como Gucci o Prada, estaba todo cerrado por ser domingo.

…free of threats

La estatua de los mártires es un monumento en honor a los habitantes asesinados durante la ocupación otomana. La estatua ha sido más tarde diana de los disparos durante la guerra civil. Cuando rehabilitaron la zona tras la guerra, dejaron intencionadamente los agujeros de los balazos de la estatua para recordar así tiempos no tan buenos de la historia de Beirut.

Balazos de la guerra civil

Junto a la mezquita se encuentran el mausoleo del laureado Rafiq Hariri, el presidente que tomó los mandos del gobierno para la recuperación de Líbano y la reconstrucción de Beirut. Fue asesinado durante un atentado ocurrido en el año 2005.

La mezquita Al-Amine puede ser visitada por los no musulmanes pero las mujeres deben de llevar chador para poder entrar, te pueden prestar uno a la entrada de la mezquita. El interior de esta mezquita ha sido una de las más bonitas que he presenciado. Fue construida como réplica de las mezquitas de Estambul a gusto de Rafiq Hariri. Su colorido es hipnotizante. Me confieso ser fan de la arquitectura árabe.

Paseamos por su tranquilo centro pasando por las ruinas romanas cercanas a la mezquita y acabamos en la Plaza Nijmeh para tomarnos un café típico libanés que en realidad no es otra cosa que un café turco, ese café en miniatura lleno de arenilla, muy común entre la población.

Plaza Nijmeh

Desde allí nos fuimos a pie hacia elMuseo Nacional de Beirut (lejos, pero nos gusta caminar por otras calles para conocer más). De camino paramos en un restaurante llamado L’Atelier, donde comimos rica comida libanesa.

Balazos por las calles de Beirut

Iglesia ortodoxa

En el Museo Nacional de Beirut se recopilan piezas antiquísimas de civilizaciones que pasaron por el país. Dispone de tres plantas con diferentes épocas de la historia de Líbano. Todo está muy bien expuesto y es interesante para saber y entender más sobre la historia de este país. La entrada no es cara y da para una hora y media o dos si se presta atención a todo.

Momias

Museo Nacional de Beirut

Tumbas fenicias

Figuras de la  época egipcia del Líbano

Mosaico en el museo dañado (abajo a la izquierda) durante la guerra civil.

Con los pies exhaustos seguimos sin tomar transporte público y caminamos hacia nuestro siguiente destino del día, las Pingeon Rocks. Esta formación rocosa de la costa de Beirut se encuentra muy cerca de a ciudad y es un punto clásico para ver la caída del sol. Antes de llegar y de dar varias vueltas debido al bloqueo de la milicia de algunas de las calles, pasamos por la playa que hay cercana al barrio UNESCO. Al ser domingo había mucha gente que disfrutaba de este placido tiempo, el sol brillaba y la temperatura era perfecta hasta para darse un baño como muchos hacían. Muchas familias se reunían sentadas sobre la arena o sobre el césped para comer y fumar shisha, algo básico en las reuniones libanesas. Algo así como el mate de los argentinos aunque no sea tan fácil de transportar.

Playa en Beirut

Al ver tanta shisha suelta nos animamos y paramos en un bar para simular a los libaneses, Era la hora de la shisha, como la hora de la merienda en España. Lo acompañamos con un batido de frutas y nos pusimos a toser como nadie lo hacía en el bar. Recordé mis tiempos en Delhidonde hacíamos nuestra sesión de shisha casi cada noche, aprendí hasta a hacer aros con el humo en aquel entonces. Todo eso quedó atrás y ahora me sentía como un verdadero novato. 

Con el picor en la garganta seguimos el camino hacia el atardecer de las Pingeon Rocks. Mucha gente se agolpaba para ver el atardecer y los vendedores aprovechaban para vender frutos secos o tours en barco para llevarte a las rocas, muchos de ellos refugiados sirios que se buscan la vida como pueden. Nosotros nos sentamos en un banco para disfrutar del espectáculo, y porque no decirlo, de descansar de tanta caminata por Beirut. Estábamos para el arrastre a estas alturas del día.

Ver el sol esconderse tras esas formaciones rocosas tan bonitas crearon una estampa preciosa, una de las imágenes que nos llevaremos en nuestras memorias de esta interesante ciudad del Medio Oriente.

El día siguiente lo dedicaríamos para ir a Balbeek y sus ruinas romanas de las que dicen que son una de las más importantes del imperio romano, o al menos, de las más espectaculares y mejor conservadas. Esta maravilla no nos la queríamos perder por nada del mundo. Esto os lo contamos en el próximo post.

Siguiente post del viaje: La grandeza de las ruinas romanas de Baalbek

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Descanso más que suficiente en Las Vegas como para continuar por los desiertos del sur de California. Esta vez nos dirigimos al más famoso e impresionante de todos los que vimos hasta ahora en nuestra ruta, el Death Valley -Valle de la Muerte-. 

Desde Las Vegas son un par de horas por una carretera muy escénica, digan lo que digan y aún teniendo carreteras muy rectas, conducir por los Estados Unidos no es para nada aburrido, o al menos así nos parece a nosotros. Pasamos por el control de entrada del parque nacional donde presentamos nuestro Annual Pass, un pase que compramos en Barcelona de segunda mano a mitad de precio y que te sirve para entrar a todos los parques nacionales entre otras cosas (ya hablaré de ello) si no, la entrada son unos 20$.

Camino del Valle de la Muerte

Típico motero estadounidense

La primera parada dentro de Death Valley es en Furnace Creek, un pueblecito que sirve de campo base para muchos de los visitantes, en este pueblo se pueden encontrar todos los servicios: desde gasolina, comida hasta información y mapasde su centro de visitante y un par de campings. Nos informamos de donde se puede acampar gratis (que se puede) pero no parece tan fácil como lo había sido hasta ahora, nos dan un mapa con los lugares en los que no se puede que es casi todo el parque nacional  entero salvo algunas carreteras de tierra que mayormente son para coches 4×4.

Fueron tres días visitando el parque haciendo caminatas, yendo a miradores espectaculares y conduciendo por sus paisajes extraterrestres. Tuvimos la suerte de que fuera invierno haciendo mucho más agradable la visita a uno de los lugares más calurosos y áridos del planeta, ha sido en este lugar donde se ha registrado la temperatura más alta de todo el planeta, ¡56,7 grados centígrados! Febrero puede ser uno de los mejores meses del año para visitar el parque y por eso empezamos nuestra ruta de los Estados Unidos por los desiertos, sabíamos el calor que suele hacer por aquí y lo queríamos evitar, aún así hizo más calor del esperado pero un calor soportable y a veces muy agradable, por este calor inesperado la primevera llegó prematuramente, siendo una de los invierno/primavera con más flores de los que se recuerdan (fue noticia incluso en Bélgica). Por la noche si que hacía frío, como en todos los desiertos, la temperatura baja precipitadamente pasando hasta frío en nuestra tienda de campaña.

Flores en Death Valley

Uno de los mayores florecimientos que se recuerdan en el Valle de la Muerte

– Los lugares a destacar que visitamos por el parque durante tres días fueron los siguientes: 

1)Las dunas de arena de Mesquita Flat:

Vistas desde la carretera a las dunas de Mesquite Flat

Lo primero que hicimos cuando llegamos al parque y pasamos por el centro de visitantes de Furnace Creek fue ir al atardecer que ofrece el desierto de Mesquite Flat Sand Dunes. Ya vimos el desierto de Kelso Dunes recientemente enMojave National Preservepero este es incluso más espectacular a pesar de la cantidad de gente que anda por las dunas. Se dice que para ir a estas dunas lo mejor es ir al amanecer o atardecer ya que la experiencia con las sombras que se crean con los picos de las dunas y las curvas interminables lo hacen más bonito aún si cabe. No hay camino a seguir, tú puedes andar libremente por ellas y ponerte donde mejor te venga en gana. Es uno de los lugares más conocidos para venir a ver estrellas de todo el parque. 

Intentamos surfear por la arena en nuestro fresbee multiusos que llevamos en nuestras mochilas (sirve de plato, para sentarse, para jugar… entre otras cosas) pero sin éxito, lo intentaremos mejor en nieve…

Aún habiendo tanta gente se pueden encontrar lugares sin huellas Tras la visita a las dunas se hizo hora para ir a domir, elegimos el camping que hay cerca ya que las posibilidades de acampar gratuitamente por el parque eran limitadas y no teníamos mucha más luz para buscar algo. La suerte se puso de nuestro lado cuando al llegar al camping, fuimos a la máquina donde se paga la parcela, un hombre de avanzada edad nos dice que por error ha pagado dos veces para acampar por dos días, nos lo da y no acepta que le demos nada a cambio, ¡dos noches que podemos acampar gratuitamente por la cara! Decir que los campings de por aquí mucho dejan de desear comparado con los que tenemos en Europa o los mucho que utilizamos por Nueva Zelanda. 2)Ubehebe Cráter Desde el camping cerca de las dunas salimos temprano al norte del parque. Death Valley es un lugar enorme y para ir de un lugar a otro hay que conducir muchos kilómetros, se necesitan varios días para poder ver decentemente el parque, a parte de los lugares más turísticos. Por el norte se encuentra un lugar único en el parque, es el llamado Ubehebe Cráter. Llegando a él se puede comprobar como va cambiando el paisaje a un paisaje más negro, claramente volcánico y sin casi vida vegetal. Como el nombre índica se trata de un cráter, está inactivo desde hace muchos años y puedes caminar por él por su largo borde que rodea todo el cráter. Cerca se encuentra su hermano, más pequeño pero más bonito, Little Ubehebe. Hay varios senderos que se entrecruzan  etre ellos pudiendo andar horas si quieres con vistas a los cráteres, una visita bastante espectacular, sobre todo para un amante de los volcanes como lo soy yo. Mi favorito hasta el día de hoy sigue siendo el Strombolide las islas Eolias. El pequeño pero más perfecto cráter Little Ubehebe Caminando entre volcanes   3) El Cañón de Titus (Titus Canyon) Desde Ubehebe empezamos a volver hacia el centro del parque pasando antes por un cañón muy conocido del parque. Conocido sobre todos para los que tienen coche 4×4 a su disposición ya que es un cañón por el que se puede conducir a través de él. Sin embargo, se puede hacer un tramo a pie si llegas por el sur y aparcas en el parking que tienen para ello. Llegar hasta el parking no es fácil y es arriesgado para un coche normal como el nuestro. Aunque nos dijeran que se podía hacer con coche normal nos pareció un poco peligroso, el estado de la carretera es penoso y las ruedas sufren mucho, a veces solo podíamos ir a apenas 10 km/h y son como unos 5 km. Llegamos bien e hicimos a pie algunos kilómetros cañón adentro hasta que el paisaje ya no era tan espectacular, es difícil saber cuando tienes que parar. Dos paredes se alzan a los costados haciéndote sentir un enano. Para aquellos que tienen más tiempo se puede hacer el cercano pero más largo e igual o más espectacular (según dicen) Fall Canyon, que solo es para personas. Perrine en mitad de Titus Canyon Varios coches pasaron por el cañón mientras anduvimos por él 4) Salt Creek, un riachuelo con superhéroes Más al sur del parque, acercándonos a nuestro camping, se encuentra un sendero muy fácil y corto llamado Salt Creek Interpretative Trail. Es un sendero que se hace parcialmente por un camino hecho de madera que va a lo largo de un riachuelo salado. Un riachuelo que esconde un tesoro en él. Es aquí donde viven unos super-héroes de un lugar que se llama Valle de la Muerte debido a sus extremos para poder sobrevivir. En el riachuelo habita un pez diminuto llamado pupfish, un pez que ha ido evolucionando a lo largo de la historia y que aguanta viviendo en un riachuelo salado con temperaturas extremas tanto positivas como negativas y con una sequía que a veces solo deja charcas. Increíblemente este pez sobrevive a estás condiciones haciéndolo para mi, un super-héroe en forma de pez. Hay muchos y son fáciles de ver, suelen estar en grupos. Salt Creek El nombrado Pupfish 5)Mosaic Canyon    Al lado de nuestro camping se encuentra otro caóon llamado cañón mosaico. Se llama de esta manera por tener como un mosaico en las paredes de las rocas que están presentes por el cañon como se puede observar en la foto. Después del ver el Titus, este se nos quedó un poco pequeño y no tan espectacular, sin embargo, los mosaicos de las paredes lo hacen especial y es un camino bastante fácil. Fue lo último que hicimos antes de irnos a descansar al camping en este largo día. Mosaic Canyon Atardeciendo en Death Valley 6) Zabriskie Point. ¿Estamos en el planeta tierra?   En nuestro tercer día empezamos al sur del parque, en uno de sus miradores más famosos de todo el Death Valley, una fama más que merecida por sus fabulosos paisajes de erosión. Zabriskie Point es un paisaje compuesto de sedimentos formados de un río que se secó hace 5 millones de años, antes que incluso la formación de Valle de la Muerte, unas formaciones con diferentes tonos amarillos que hacen difícil de creer que sean de este planeta. Algo que nadie se debería de perder si se viene al parque.  No conformes con las vistas, fuimos a hacer senderismo por el lugar por un sendero llamado Badlands (baldías) Loop. En teoría es un sendero corto de un par dekilómetros pero nos equivocamos y lo prolongamos por uno más largo que va por Golden Canyon y Red Cathedral haciendo de un sendero tranquilo y corto a uno más duro, largo pero que sin embargo mereció mucho la pena. Caminar entre esos paisajes dorados de Golden Canyon y visitar una catedral natural de color rojo es algo único que mereció la pena el esfuerzo. Una vez más, quedamos impresionados de la belleza que nos regala la naturaleza. Entre los badlands de Golden Canyon Paisajes de los badlands Pruebas de lo árido que es el Valle de la Muerte *Extra: Twenty Mule Team Canyon: Desde Zabriskie camino a Dante’s View hay una carretera de tierra llamada así, corta y bien cuidada que ofrece unos paisajes extraños. Entras y sales por la misma carretera principal. Paisajes del Valle de la Muerte   7) Dante’s View Para vistas panorámicas de gran parte del valle condujimos al lejano mirador de Dante’s View, un mirador que se encuentra en las alturas del parque desde donde se tienen vistas es-pec-ta-cu-la-res. Uno de los lugares obligatorios para disfrutar de unas vistas preciosas muy fáciles de alcanzar con el coche y además escapar del calor, tanto que tuvimos que echar mano de una sudadera. Vistas de badwater basin desde Dante’s View Comer y echar la siesta como buen español, en Dantés View 8)Badwater, bajo el nivel del mar Desde Dante’s View condujimos otra vez muchos kilómetros de vuelta para llegar al posiblemente el lugar más turístico de todo el Valle de la Muerte. Badwater se encuentra bajo el nivel del mar y es el lugar más caluroso del planeta. En verano, se dice que se puede hasta freír huevos en el capo del coche o en la sartén poniéndola en el asfalto. Cuando estuvimos nosotros no hacía tanto calor como para comprobarlo pero sí que era un poco inaguantable. En este lugar se registraron los famosos 57 grados de temperatura, el récord de máximo calor con lo que la vida que hay es casi nula. Una explanada de tierra cubierta de sal es por donde se puede andar libremente, dejándote la sensación un tanto extraña. Es el lugar más bajo del hemisferio oeste pero no del planeta, ese premio se lo lleva el Mar Muertoque también tuve la suerte de visitar en mi viaje en solitario porIsrael y Palestina, dos sensaciones diferentes pero parecidas. Cerca puedes ver un mirador llamado Devil’s Golf Course, un paisaje con unas bolas creadas por la erosión muy espectacular.

Caminando por la sal de Badwater

Devil’s Golf Course

Badwater

9) Artists Palette, la paleta de colores natural

Otro lugar con paisajes especiales fuera-de-este-planeta es el llamado Artist Palette, es una carretera que te lleva por un lugar de erosión en el que se juntan diferentes colores naturales creados por los diferentes materiales de la tierra, todos juntos en un mismo lugar. Llegamos al atardecer, que es cuando los colores más se acentúan. Es extraño darte cuenta de que esos colores son de la naturaleza y no pintados por el humano, un cuadro de Picasso natural que hacen aún más especial a este valle con tantos secretos.

Los diferentes colores de Artist Palette

Un cañon por la carretera de Artists Palette

Los colores de Artist Palette

Al despertarnos en el cuarto día nos fuimos de vuelta a Las Vegas en la que pasaríamos una noche más de la paliza que nos dimos estos tres días sin parar. El siguiente destino sería uno de los más famosos de todo los Estados Unidos, el Gran Cañón del Colorado.

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Siguiente post del viaje: Llegar al abismo del Gran Cañón del Colorado a través de la ruta 66

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Como bien dice el texto de esta canción que tanto me inspira –no sé donde terminará el viaje pero sé donde empieza-: El próximo 2 de febrero da comienzo una nueva etapa en nuestras vidas, nos vamos de nuevo en un avión, esta vez con destino Los Ángeles, sin billete de vuelta y con los mismo protagonistas de siempre, Perrine y yo. Una vez más y como ya hicimos en nuestro primer viaje largo por Asia, Oceanía y los Balcanes, nos vamos con una Working Holiday Visa en nuestras manos, esta vez de Canadá, para poder sobrevivir económicamente mientras viajamos ya que América del norte no es nada barato.

Dar la vuelta al mundo son unas palabras que dan vértigo, un sueño… el clímax para todo viajero, decir que lo has logrado es la envidia de todos, sana o insana. Sin embargo, nosotros preferimos viajar por «zonas», conocer mejor el continente sin estar dando demasiadas vueltas. Concentrarnos todo el tiempo que tengamos disponible para conocer a fondo, o al menos lo que podamos, la esencia de algunas partes del continente americano, este mastodonte de cintura delgada que ocupa medio mapa del mundo. Un año, dos, quién sabe si más, será el tiempo que dedicaremos a ello. Todo depende del dinero que dispongamos, la suerte que corramos, el estado de nuestra salud o nuestras ganas de seguir (no creo que esto suponga un problema :-P). Un proyecto ambicioso por el que estamos luchando y que ya está casi listo para poder hacerse realidad.

Hace dos años volvíamos de nuestro primer viaje largo, pero aún con un demonio en nuestro hombro (llámalo ángel) que nos susurraba al oído que teníamos que volver a hacerlo. Tras ese año sabático que empezamos por Malasia y que acabamos en Estambul por circunstancias que muchos sabréis si habéis seguido el blog. Volvíamos a casa, nos quedaba poco dinero y por suerte enseguida empezamos a trabajar (volvía a mi puesto de trabajo en la misma empresa) y retomar nuestra vida cotidiana que teníamos en Bélgica antes de salir. Con el paso de los meses nuestras cabezas enfermas viajeras cavilaron un nuevo plan. Queríamos conocer América de pies a cabeza sea como fuere y la queríamos conocer lo antes posible, nada de viajes cortos, el último continente que nos falta por pisar. Empezamos a ahorrar todo lo que pudimos durante estos dos años (aunque no pudimos evitar hacer alguna escapada como la que hicimos/hice a Ghana, Polonia, Israel y Palestina, y nuestras escapadas por Bélgica y Países Bajos). Conseguimos la complicada Working Holiday Visa de Canada que fue crucial para la decisión final y dentro de pocos meses estaremos de nuevo con las mochilas colgadas en busca de nuevas aventuras.

La idea principal es la de  empezar el viaje pasando un par de meses o tres por la costa oeste de EEUU para luego subir a Canadá donde viajaremos y trabajaremos según nos vaya, nuestra intención es la de quedarnos más o menos medio año. Luego desde Canadá ir bajando por América Central hasta llegar a América del Sur donde pasaríamos otra temporada…hasta que aguantemos. Para que nos dure trataremos de dormir haciendo coachsurfing, woofing, camping y lo que sea para ahorrar en el mayor gasto de todos: el alojamiento. Para transportarnos intentaremos tirar lo máximo posible de autostop como ya hicimos en Australia aunque creo que no podremos evitar alquilar un coche en Estados Unidos o incluso comprar una furgoneta-casa en Canadá para luego venderla como ya hicimos en Nueva Zelanda durante la Working Holiday Visa.

El tiempo se nos echa encima y todavía tenemos muchas cosas que arreglar, al menos ya tenemos la experiencia de haberlo hecho antes y esta vez nos lo estamos tomando con más calma. No voy a volver a hablar sobre los preparativos que tenemos que hacer para un gran viaje, eso ya lo hice la vez anterior.

Volveré a dejar mi puesto de trabajo, esta vez sin la certeza y seguridad de que al volver tendré mi puesto libre esperando pero no es algo que me preocupe demasiado, no estando en Bélgica. A finales de diciembre dejo el trabajo para ir a España durante un mes para así poder disfrutar de la familia y amigos antes de irnos.

¡El 2 de febrero comienza la aventura!

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