El cielo amanecía sin una nube que tapara montañas, imprescindible para poder disfrutar al máximo de este impresionante paisaje de los Alpes albaneses montañoso que nos rodeaba por todos sitios. Todo listo, cogemos las cosas del hotel, ¡estamos preparados para la acción!

Qué es exactamente el paso Valbona-Theth

El paso Valbona-Theth es un sendero popular que une a dos de los pueblos mejor conservados de los Alpes albaneses y sus respectivos valles. Durante siglos, las personas que vivían en estos valles dependían de esta ruta para el comercio, el intercambio cultural y la interacción social. Era el único medio de comunicación entre las dos comunidades aisladas en medio de las montañas.

Durante la ocupación otomana en los Balcanes, la ruta la usaban los rebeldes albaneses como un camino para el contrabando de armas y como un refugio seguro para aquellos que huían de la opresión. Hoy en día, se han mejorado las infraectructuras y se ha mejorado el sendero para la creciente demanda de viajeros que acuden a esta auténtica joya natural, una de las rutas de senderismo más impresionantes de Albania.

Antes de salir del hotel, fuimos a desayunar y a recoger nuestros bocadillos que encargamos la noche de antes (importante llevarse comida). El hombre con el que quedamos la noche anterior para que nos lo diera, aún no estaba en ningún sitio, ¡seguía durmiendo!

Por suerte, nos encontramos con un anciano en la puerta al que, mediante señas, conseguimos transmitirle lo que pasaba. El anciano nos abrió y se fue a través de unas escaleras para ir a buscarle. Es entonces cuando el hombre aparece con cara de pocos amigos y con los ojos pegados.

Mientras nos prepara el desayuno de pan con queso muy fuerte y mermelada, así como los bocadillos que nos llevaríamos para la ruta, nos tomamos un buen café. A eso de las 7 y cuarto de la mañana ya estabamos en la puerta para salir.

Inicio de la ruta Valbona-Theth

Sabíamos la dirección hacia la que teníamos que ir, pero no el camino en sí. No tardamos en orientarnos y darnos cuenta de que el camino está señalizado en arboles y piedras, marcas como las siguientes:

Todavía no estábamos en el inicio de la ruta, para ello teníamos que andar una media hora que nos llevó por lo que parecía un río seco de piedras blancas muy molesto para los pies, pero con un paisaje estremecedor que nos dieron las alas y energías necesarias para afrontar esta larga jornada de senderismo.

Al llegar al cartel de inicio de la ruta comienza la ascensión. En total serían unos 16 km lo que haríamos en esta caminata Valbona-Theth: los casi 10 km de la ruta en sí más los km que hay para llegar desde Valbona y los que hay desde el final de la ruta hasta Theth, tenedlo en cuenta a la hora de hacer la ruta.

Ascenso desde Valbona

El paisaje estaba con unos colores preciosos, con arboles de hoja caduca con sus hojas ya muy rojas y los pinos muy verdes, formaban un contraste muy llamativo. El paisaje otoñal nos regalaba esta estampa preciosa. Por el camino, tuvimos que parar a menudo, y no por el cansancio precisamente.

Nuestra cámara de fotos echaba humo de tanto usarla, el paisaje no nos daba descanso, tras cada curva aparecía un nuevo paisaje asombroso. Las botellas de agua se nos iban gastando rápido por el gran esfuerzo que estábamos haciendo, pero por suerte encontramos un manantial donde pudimos rellenarlas. El agua se veía muy pura, aunque siempre conviene filtrarla o purificarla.

Llegada al collado desde donde se ven los dos valles

Tras una ascensión algo dura, llegamos al punto más alto de la ruta —1815 metros—, un punto llamado collado desde el cual se pueden ver los dos valles a ambos lados, el valle de Valbona y el valle de Theth. Un lugar mágico que nos hizo parar durante un buen tiempo para poder admirar la grandeza de la naturaleza.

Quedamos más que sorprendidos por lo que nos estaba regalando Albania. Además, no nos cruzamos ni con un alma durante todo el camino, lo teníamos para nosotros solos.

En este punto perdimos un poco el norte y no sabíamos muy bien hacia donde tirar, perdimos las marcas. Tras coger varios caminos equivocados, pudimos proseguir nuestro camino correcto gracias a las marcas, las cuales volvimos a encontrar. Perderse por aquí resultaría muy peligroso, no hay nadie a quien pedir ayuda. Cuando hicimos esta caminata, aún no existía maps.me.

Descenso hacia el valle de Theth

El descenso sería un tanto diferente y lo haríamos por un bosque de hayedos totalmente pelado de hojas y con el suelo totalmente cubierto de ellas. Íbamos por una alfombra roja algo peligrosa, ya que bajo las hojas se escondían muchas piedras que parece que laas han puesto con mala intención para que te dobles los tobillos. 😅

El descenso se nos hizo largo y duro, incluso más que el ascenso; las rodillas se resentían, pues era una cuesta abajo bastante pronunciada y con muchos obstáculos. Además, decidimos darnos prisa para llegar hasta Theth lo antes posible, ya que queríamos coger el minibús que nos llevaría de vuelta a Skhodra ese mismo día.

No sabíamos el horario, pero alguien en Valbona nos dijo que quizás pasaba uno a eso de las 5 o 6 de la tarde, en Albania nada es seguro. Saliendo del hayedo, apareció otro paisaje espectacular en escena, un paisaje tremendo que te hace olvidar todas las penas y esfuerzos hechos para llegar hasta allí. 

Ya casi en Theth, tuvimos que mojarnos los pies para cruzar riachuelos por los que no había otra forma de hacerlo sin mojarte, los pies lo agradecieron en realidad.

Llegada a Theth

Llegando a Theth, ya pudimos ver por fin a gente haciendo su vida en el campo. Nos sorprendió ver lo duro que trabajan aquí las mujeres, su vida depende de ello. Tras preguntar a la gente de allí, nos contaronn que esperábamos en la curva que se ve en la foto de abajo, por donde nos dijeron que pasaría el minibús. ¡Bien! La caminata por el paso Valbona-Theth cloncluía en este mismo lugar.

La verdad es que hubiera estado bien quedarse a dormir en Theth y desde allí visitar las maravillas cercanas como las cascadas Grunas y la ruta Blue Eye, pero teníamos que segur avanzando.

Allí mismo había un hombre mayor que, casi sin haber mediado palabra, se sacó la botella de raki para compartir con nosotros, ¡no falla! Es gracioso poder comunicarnos en italiano con gente de aquí, muchos de ellos han vuelto tras la estampida que hubo hacia Italia en los años oscuros de Albania. Muchos de ellos han vuelvo a pasar sus últimos años donde pertenecen. Viendo tales paisajes, no me extraña que lo hayan echado de menos.

Transporte de Theth hasta Shkoder

Por fin llegó el minibús, muy lleno de locales. No había mucho sitio y un hombre me dijo que me sentara en su regazo. 🙄 Para evitarlo, metí mis posaderas como pude entre ellos, pudiendo hacer un hueco en los sillones; ventajas de ser canijo… No se trataba de un viaje corto, sería una travesía de 4 horas por un camino infernal.

Si en el post anterior dije que el camino de Bajram Curri a Valbone fue el peor camino en coche que hice en mi vida, este lo superaba por goleada. Es incomprensible como un coche/transporte a cuatro ruedas puede aguantar eso… Ten en cuenta que esto fue hace unos cuantos años y puede que hoy en día hayan mejorado la ruta.

De vuelta a nuestra base

Sin embargo, dentro del minibús todo era alegría, la botella de raki pasaba de mano en mano y la música local casi nos dejaba sordos. Así era imposible aburrirse, aunque nuestros cansados cuerpos con los que anduvimos más de 7 horas nos pedían un descanso.

Dentro del minibús nos encontramos con un francés que nos contó que ejercía de voluntario ayudando en un colegio a los niños de la zona, parecía tenerle cariño a este lugar, por fin alguien con el que podíamos hablar en inglés y preguntar algunas de nuestras dudas.

Por el camino, paramos en un bar donde no nos dejaron pagar nuestro refresco y dulces que nos pusieron en la mesa, parecían estar contentos de tenernos presentes. La hospitalidad de este país no la encuentras fácilmente en Europa.

Llegando ya a Shkoder, la gente se fue bajando y el camino se volvió más suave, por fin podríamos llegar a nuestro hotel de Shkoder donde teníamos nuestras pertenencias. Fueron dos días muy intensos para todos nuestros sentidos, esa noche dormiríamos con una sonrisa de oreja a oreja.

Estábamos orgullosos de vivir lo que habíamos vivido, lo que nos dio el país durante estos dos días no lo olvidaremos nunca. Todavía quedan lugares puros, vírgenes y atrapados en el tiempo en Europa… y no hay que ir demasiado lejos. Nuestro proximo destino en Albania sería bajar hasta Tirana, la capital de Albania. 

🛌 Alojamiento en Valbona o en Theth

La mayoría de visitantes suele hacer noche desde donde empiezan, ya sea desde Valbona o desde Theth. Sin embargo, hay otros que aprovechan y hacen noche en los dos pueblos. La verdad es que, si dispones del tiempo, sería la opción ideal para hacerlo todo mucho más relajado y disfrutar más tiempo de esta auténtica maravilla natural que nos regalan los Alpes albaneses y visitar otras cosas que hay por la zona, que no son pocas.

Alojamiento en Theth:

¡En Theth te puedes alojar en maravillas como estas!:

🛌 Bujtina Miqesia (sobre unos 50 €)

🛌 Guesthouse Pashko (alrededor de 50 euros)

Alojamiento en Valbona:

Y en Valbona sitios maravillosos como estos a buen precio por lo que ofrecen:

🛌 Bujtina Arturi (¡unos 33 €!)

🛌 Guesthouse Demushi (sitio precioso con desayuno incluido y mucha clase)

Seguro de viaje para viajar por Albania

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Aquí empezaba una aventura que empezaríamos desde Shkodra (base), desde donde haríamos un recorrido por el lago Koman y las montañas de Valbonë y Theth. Desde allí, volveríamos de nuevo a Shkodra, una ruta circular para la que pudimos dejar nuestras mochilas grandes en el hotel (de lo contrario tendríamos que cargar con ellas durante la ruta de senderismo), llevándonos lo esencial. Para completar esta ruta se necesitan al menos 2 días de ruta. Os dejo un mapa para que lo veais más claro.

Mapa de ruta de 2 días desde Shkoder

Nos íbamos a uno de los lugares más vírgenes que te puedes encontrar en Europa. ¡Qué ganas de conocer esta parte menos conocida del Viejo Continente!

Primer trayecto, de Shkodra al lago Koman (muelle del ferry)

Como pasa en algunas partes de Asia, el taxi compartido, al que aún le quedaban algunas plazas, fue parando por la calle mientras gritaba a la gente para que se subiera. Nosotros pactamos el precio al principio, el cual nos pareció correcto. Al final se sumó una mujer y ya pudimos salir. La distancia hasta Koman es de apenas unos 55 kilómetros, pero el trayecto en coche puede llegar a tardar 1 hora y media (desconocemos si entretanto se han mejorado la carreteras/acceso, llegará tarde o temprano). En nuestro caso, sumado al tiempo para llenar el taxi compartido, nos llevó bastante más desde que nos montamos.

Tengo entendido que actualmente (2025), para llegar y viajar por libre por el lago Koman, se puede tomar una minivan que suele salir desde cerca del Hotel Rozafa, en la plaza de la Democracia (Sheshi Demokracia), informáos bien antes de confirmar nada, todo es muy cambiante en este país en pleno progreso.

De camino al ferry con albaneses

El taxi iba con música local a tope, mientras los mayores no paraban de hablar, los albaneses tienen un acento que me resulta muy gracioso. El paisaje era impresionante, como también lo era el pésimo estado de las carreteras, en parte de tierra. ¡Carreteras con más baches no había conocido en mi vida! (spoiler alert: no serían las peores ni de lejos en nuestro viaje por Albania), A continuación os dejo un vídeo corto para que os hagáis una idea del viaje, la música local siempre hace que un viaje sea más auténtico y, aunque no comparta el gusto, me agrada oírla en momentos como este. No me pasó lo mismo con la música en los autobuses indonesios y su música karaoke, eso fue una de mis peores experiencias, qué tortura.

Hicimos alguna parada para comer algo en pueblos llenos de puestos de comida, donde pudimos comprar fruta para el viaje. La gente miraba algo extrañada, no nos cruzamos con ningún turista en todo el día. Es una parte olvidada por la mayoría de turistas y eso se hacia notar entre la gente (al menos así era cuando fuimos), por lo que no están acostumbrados a ver forasteros. El inglés era inexistente, pero con el italiano nos podíamos defender algo, y eso que no sabemos mucho, quién me lo iba a decir.

En ferry público por el precioso lago Koman. Viajar por libre por el lago Koman

Llegamos a tiempo para tomar el ferry, es más, tuvimos que esperar un buen rato a que saliera. Aprovechamos y nos tomamos un café y bocadillo en un bar que hay en el muelle, por llamarlo de alguna forma.

Había mucho alboroto de gente con cajas, paquetes, bolsas y hasta muebles. Son gente que vive en diferentes lugares a lo largo del lago, quienes dependen de este barco para ir a comprar cosas a la ciudad. Sin embargo, es un ferry pequeño, pero ellos saben bien como aprovechar el espacio.

Este ferry que íbamos a tomar por el lago Koman no era un barco turístico, sino uno público, que para nosotros iba a ser como una especie de crucero lowcost. El paisaje que se divisaba por el camino desde el taxi y por el muelle ya era precioso, el viaje prometía. La ciudad de destino sería Fierzë, al otro lado del lago, dirección norte.

Por cierto, tengo entendido que a día de hoy, en 2023, hay varias compaóas de barcos para turistas que hacen un recorrido a lo largo del lago. Espero que este ferry público siga estando en servicio. Viendo el potencial que tiene este lago no me sosprende, supongo que el precio del barco turístico será mucho más alto. Yo me quedo con la experiencia que vivimos rodeados de locales, una experiencia que podéis leer a continuación.

No lo puedo evitar, tengo que decirlo, el viaje en barco por este lago me recordó como si estuviera navegando por el mismísimo Milford Sound de Nueva Zelanda, así bonito era. El lago está rodeado por grandes montañas, conocidas como las montañas Prokletije (Montes Malditos), paredes de piedra y algunas casas desperdigadas por el paisaje. Algunos llegan a comparalo también con los fiordos noruegos. La tripulación estaba tranquila y hacia un tiempo muy bueno con algo de viento. Lo disfrutamos como nunca, vaya crucero que nos estábamos metiendo por dos duros. ¡Menudos descubrimiento!

Paradas del ferry para dejar a locales

Por el camino, el barco iba haciendo paradas en mitad de la nada. Por una estrecha rampa, que bajaban a mano girando una polea, se bajaban algunas personas haciendo malabarismo, con sacos y bolsas incluidos. Vale, la gente se bajaba, ¿pero adónde *** iba esa gente? ¡Si no había absolutamente nada! Justo en la parada solía haber una pared montaña donde no se veía ninguna casa o alguna pista de civilización, a veces esperaba alguien con un burro para cargar los paquetes.

Pues ahí iban esas personas, muchas de ellas muy mayores, con los sacos (mujere o hombre) cuesta arriba. Gente que solo salen de ahí gracias al barco y que les permite hacer sus compras, campesinos que suelen vivir de la naturaleza. Quedé impresionado y me hizo mucho reflexionar sobre nuestros lujos innecesarios. Os dejo algunos ejemplo de las paradas.

¿Lago o embalse?

En realidad, el lago Koman se trata de un embalse artificial que se formó como resultado de la construcción de una presa en el río Drin, uno de los ríos más largos de los Balcanes. El embalse tiene una longitud de aproximadamente 30 kilómetros y se extiende entre montañas escarpadas y pintorescos paisajes.

El embalse de Koman fue construido con el propósito de generar energía hidroeléctrica. La presa alimenta una central hidroeléctrica que suministra electricidad a varias áreas de Albania.

En el ferry en buena compañía

En el barco hicimos muchos amigos, sobre todo un chico que no paraba de hablarnos en italiano. Aunque a veces no le entendiéramos, estaba muy interesado en nosotros y se le veía contento de tenernos en el barco. Nos ofrecieron raki en numerosas ocasiones, esa bebida tan fuerte que se sacan de debajo de la manga (lo digo literalmente) y que, si habéis leído más posts de este viaje por los Balcanes, seguro que ya habéis leído sobre ello. Se trata de una bebida artesanal que se bebe mucho por casi todo los Balcanes, aunque parece que aquí en Albania es aún más común si cabe. Todos parecen traer una botella de raki consigo…

Beben del mismo tapón de la botella de plástico y lo van pasando por todo el barco, taxi o donde sea que se encuentren. Todos se reían cuando nos tocaba a nosotros, sobre todo por la cara que poníamos al beberlo. Es una bebida muy fuerte y no estamos acostumbrados a tomarla así a palo seco.

Paisajes al viajar por libre por el lago Koman

El paisaje se tornaba más y más impresionante, puro placer para los ojos, sobre todo sabiendo que es un lugar casi virgen, inexplorado, remoto, de esos que me encanta descubrir por mi mismo, indagando por el mapa o preguntando a locales y no por las guías. Os dejo con algún vídeo para que os hagáis una idea.

Bajram Curri tras viajar por libre por el lago Koman

Del desembarco del ferry a la ciudad de Bajram Curri

Una pena, pero el viaje en barco llegó a su fi . Llegábamos a Fierzë, donde nos recogía una furgoneta que se dirigía a Bajram Curri, ciudad desde donde teníamos que encontrar otro transporte para llegar a Valbonë donde, si todo salía bien, teníamos pensado dormir; ya en el parque nacional del Valle de Valbona.

Cuando la gente nos preguntaba  a donde íbamos y le decíamos Valbonë y Theth, ponían cara de felicidad y con gestos nos transmitían lo bonito que era esa zona, parecen guardar mucho cariño al lugar.

Buscando transporte en Bajram Curri para llegar hasta Valbona

Ya en Bajram Curri, fuimos a buscar el último transporte que nos llevaría hasta donde queríamos pasar la noche. La gente de por allí, nos dijeron que hasta dentro de dos horas no iba nadie hasta allí, así que nos dio tiempo para conocer un poco este pueblo, un pueblo muy concurrido de gente y mercados. Comimos muy barato y visitamos algunos lugares. Bajram Curri es en realidad el nombre de un héroe albano, político que luchó por la independencia y derechos de Albania, por lo que este pueblo debe su nombre a él.

Una de las cosas que me sorprendieron de Albania fue la de ver coches encima de tejados, lo cuento porque no solo lo vi una vez, sino varias, eso ya no era casualidad. En Bajram Curri pude hacer una foto de prueba, algún significado debe de tener… me encantaría averiguar este misterio.

Misterio resuelto: según un lector del blog que ha preguntado a varios albaneses sobre el motivo de poner coches en los tejados, dice que se trata de publicidad. Así se hacen ver más desde lejos y captan la atención. Generalmente los coches están sobre talleres, venta de neumáticos, etc. ¡¡Gracias por ayudar a revelarlo!

¡Valbona!

La furgoneta que nos llevaba a Valbona no salió hasta que se llenó, pero llena llenísima. Íbamos todos apelotonados y nadie se quejaba, incluso había gente mayor en pie en el maletero, 3 para ser exactos. Tenían que ir agachados en un camino largo y repleto de baches. Sin embargo, todossonreían y hacían bromas. Transporte público = misma historia, botella de raki que saca alguien y todos a beber y reír; me encanta. 

¿Carretera? camino a Valbona

Entrando ya en el parque nacional, la carretera se iba haciendo más dura y estrecha, todo de tierra y con piedras y hoyos muy grandes, un camino que sería difícil hasta para un 4×4. No obstante, este antiguo minibús lo aguantaba, nos parecía algo milagroso a la vez que peligroso, no estábamos muy tranquilos que digamos. Podría ser la peor carretera por la que he pasado en nuestras vidas (poco duró la del primer trayecto del día) y no exagero, aún así (otro spoiler) todavia no sería la peor por la que pasaríamos en Albania. 

Tras algunas horas, la gente se fue bajando a lo largo del camino, lo hacían a petición persona. En este camino no existen las paradas programadas. El paisaje ya era espectacular y estábamos impacientes de llegar a Valbona.

Alojamiento en Valbona

Había un problemilla: no sabíamos donde íbamos a dormir esa noche; no teníamos nada reservado y no se veía un centro de la ciudad, Valbonë es un chorro de casas desperdigadas por una carretera. ¿Dónde nos teníamos que bajar? La gente se fue bajando hasta que nos quedamos solos y el conductor nos miraba con cara de «a dónde van estos».

Mirando el Google Maps en el móvil, vimos que había un hotel en todo el final de la carretera, prácticamente donde empezaba la ruta a pie para cruzar hasta Theth. Justamente era el final del recorrido del minibús, así que nos despedimos y fuimos en busca del hotel. Fue fácil de encontrar, ya que allí no hay nada más y es allí donde el conductor paró también para tomarse algo. Lo más recomendable es hacerlo de esta forma, así podrás seguir a la mañana siguiente por tus propios pies.

Tras una pequeña negociación ya teníamos cuarto, fue más fácil de lo esperado. La habitación doble nos la dejó por 20€ al cambio. Parecía ser que eramos los únicos inquilinos del buen hotel.

Se acababa este día tan aventurero y antes de descansar en nuestra habitación, salimos a darnos una vuelta, no pudimos aguantar las ganas de salir para admirar las gigantescas montañas que rodean Valbona, vaya espectáculo. La gente tenía razón, Valbona es precioso y la ruta hasta Theth que haríamos al día siguiente prometía mucho… ¡esta historia la dejo para la próxima entrada!

En siguiente cuadro podrás buscar tu alojamiento en Valbona, ¡échale un ojo!

Precio de los trayectos (actualizados en 2023)

• Trayecto de Shkoder hasta el muelle del lago Koman: 5 € (750 LK)
• Trayecto en ferry hasta Fierze: 5 € (750 LK)
• Trayecto Fierze (pasando por Bajram Curri) hasta Valbona: 5 € (750 LK)

El trayecto entero de Shkoder hasta Valbona sale por un total aproximado de 15 € al cambio.

Seguro de viaje para viajar por Albania

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Ulcinj, la antesala montenegrina a Shkoder

Para llegar hasta Shkoder (ciudad que da nombre al lago que comparte con Montenegro) tuvimos que coger un autobús desde Podgorica hasta Ulcinj, ciudad montenegrina fronteriza con Albania, ya que no hay buses directos desde Podgorica a Albania. Ulcinj se puede decir que es una ciudad prácticamente albana, pues la mayoría de habitantes son de este país. Ciudad conflictiva entre Albania y Montenegro por el siempre polémico reparto del territorio. 

En Ulcinj nos dio tiempo a darnos una pequeña vuelta mientras esperábamos al autobús dirección Shkoder. Nos pareció una ciudad interesante, que tiene una fortaleza y costa muy bonitas. Este lugar es un destino vacacional para muchos albanos, aunque se trate de Montenegro. Hasta en los bares ya nos dimos cuenta que se hablaba otra lengua muy diferente, parecía que ya no estábamos en esos países de lengua eslava por los que habíamos pasado tanto tiempo (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro). Los hvala pasaron a ser faleminderit (gracias) y los dobre dan pasaron a miredita (buenos días).

¡Que diferente es la lengua albana de las demás! 😍

Cruce de frontera Montenegro/Albania

En el trayecto de autobús dirección Shkoder que compartíamos con algunos otros viajeros que conocimos en la estación, llegamos hasta la frontera por un camino que fue por mitad del campo, la cual ha quedado en el olvido por ambos países. Ya en el puesto fronterizo, hicieron parar al autobús y procedieron a un control exhaustivo, con perros incluidos, aunque pudimos seguir sin ningún problema con nuestra ruta. El paisaje de Albania se tornó en otro mundo, un paisaje decorado con personas diferentes, más desordenado, más tradicional y mucho más subdesarrollado. En definitiva, para nosotros era más Asia. Empezábamos un viaje de lo más excitante.

Llegada a Shkoder, que ver en esta ciudad

Al bajarnos del autobús ya en Shkoder, se nos acercó un hombre sin pelo que nos daba la bienvenida. Nos preguntó si buscábamos alojamiento. Escuchamos su oferta y le seguimos, ya que no teníamos nada y nos parecía bien lo que nos decía. Se trata de una pareja de hermanos que acababan de abrir un hostal muy céntrico. Todo estaba muy nuevo y limpio, y eramos los únicos inquilinos.

No hay duda, nos quedamos.

En Albania, el tema de alojamiento está más caro que en los países que habíamos estado anteriormente de los Balcanes, algo que no nos esperábamos. Sin embargo el precio de la comida y demás es más bajo.

Cambiamos los €uros que teníamos a una nueva moneda para nosotros, el lek, la moneda en Albania. Vaya lío de monedas teníamos ya, mi carterilla era un museo de divisas, ya casi no sabía con qué pagar. 😂

Tras arreglar todo, nos fuimos a recorrernos la ciudad. Shkoder es una de las ciudades más antiguas de Europa y de las más importantes de Albania. Nos gustaba lo que veíamos por la calle, nos parecía que habíamos viajado en el tiempo.

Aquí todo transcurre en la calle: hay alboroto, hay vida, hay lo que se ve en países asiáticos, ese desorden que tanto atrae a los viajeros como nosotros. 

Aunque en Shkodra no haya mucho que ver, no importa, fue el lugar ideal para empezar a comprender este país. Lo más bonito de la zona seguramente sea la zona del lago, pero está un poco apartada, al igual que el castillo en lo alto de la colina llamado Rozafa. No teníamos tiempo para ello, este día lo aprovechamos para patearnos Shkodra de arriba abajo y descubrir sus edificios, gente, gastronomía y sus enormes mezquitas. Su calle más famosa es la llamada Pjaca, con una gran variedad de restaurantes con precios muy bajos, así como tiendas y otros locales que mantiene a gran parte de la población de la ciudad pateándola de arriba abajo.

¿Teresa de Calcuta?

La estatua de Madre Teresa de Calcuta está justo al principio de la calle y es una de las cosas que ver en Shkoder. Muchos creerán que Teresa de Calcuta es de la India, como yo en un principio, pero resulta que nació en Skopje (Macedonia). Sin embargo, toda su familia era albano-kosovar que residía en Shkodra. Todo un lío.

Junto a ella se encuentra la gran mezquita Sheik Zamil Abdullah Al- Zamil y más adelante, en una de las calles paralelas, también se puede ver la influencia de otras religiones con la catedral franciscana y ortodoxa.

Un detalle del que nos dimos cuenta es de que, como en otros paises musulmanes, la presencia masculina es lo que más predomina en las calles y bares. Nos recordó un poco a Marruecos en ese aspecto.

Albania sufrió un régimen comunista muy estricto, un estado que se declaró laico y que destruyó gran parte de su patrimonio religioso, muchas iglesias y mezquitas fueron totalmente destruidas. Todavía se pueden ver las secuelas que dejó aquel régimen tan nefasto para el país.

Hoy en día es un país musulmán, aunque la religión en este país aún no es un tema que tenga demasiado peso.

Parlo un po‘ italiano

Se hace raro, pero en Albania aprendimos a hablar más italiano. Y es que en Albania, una gran parte de la población lo habla, casi toda una generación emigró a este país que tienen cruzando el mar Adriático. Muchos han vuelto a su país por la mejoría de Albania en cuanto a empleo y nivel de vida. Es muy curioso que nos pudieramos comunicar con gente mayor, a falta de inglés, el italiano es mas o menos comprensible para nosotros hispanohablantes. Fue una ventaja de la que nos aprovechamos bien. Además, la simpatía de los albanos lo hace todo muy placentero y hablan por los codos, son muy mediterráneos y eso se agradece mucho. Se nota la diferencia con sus vecinos balcánicos eslavos.

Planeando ruta épica

Ya en el hostal, uno de los hermano dueños del hostal nos ayudó con nuestras preguntas. Le estuvimos preguntando consejos de qué visitar en Albania, aunque llevaramos una idea preconcebida. Nos confirmó la idea de ir a las montañas del norte del país en un viaje ida y vuelta de Shkodra sin las mochilas grandes (que podíamos dejar en el hostal), solo con la pequeña para dos días. Sería una aventura por lugares montañosos y perdidos de la mano de Dios. Salíamos al día siguiente en un taxi compartido hacia Koman, donde empezaría la aventura.

Sigue EL viaje por Centro Europa y los Balcanes:

Post anterior del viaje: 8 lugares increíbles que no te puedes perder en un viaje a Montenegro

Siguiente post del viaje: Albania: De travesía por el remoto lago Koman

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Llegada a Tirana

Desde Shkodra, fuimos directamente hasta Tirana en un taxi compartido, el cual el conductor se encargó de llenar pegando gritos por la calle. 400 leke fue el precio para los dos.

De nuevo la misma historia, raki de pasajero en pasajero y muchas risas. Nos estábamos malacostumbrando, ya que es algo que seguro echaríamos de menosmás adelante.

Pues así llegábamos a la capital albana, donde nos dejarían en una plaza llena de taxis, al lado de un llamativo museo. Tuvimos que buscarnos las habichuelas para encontrar un lugar en el que dormir. Tras preguntar en alguna que otra tienda, nos recomendaron un hotel que se encontraba en una entrecalle.

Bajo una rápida negociación, pudimos llegar a un acuerdo. En realidad se trataba de la casa de una familia albana, donde alquilan algunos de sus cuartos y tienen la categoría de hotel, ellos viven allí. La abuela de la familia es la tipica señora simpática que se queda viendo la televisión y que, sin poder comunicarnos, se las arregla para decirte de todo con sus gestos.

Teníamos hambre, así que salimos a comer en uno de sus restaurantes baratos que nos recomendó el mismo dueño del guesthouse. Es un placer comer en Albania, más que por sus precios, es por su similitud con la comida que puedes encontrarte en España, algo que después de pasar un tiempo fuera, se acaba echando de menos. ¡Nos metimos un buen cocido entre pecho y espalda que bien nos hacia falta!

De visita por Tirana

A eso de la 1 de la tarde comenzamos nuestra visita por Tirana. Las cosas para visitar las teníamos a tiro de piedra, ya que nuestro hotel era muy céntrico. 

En tan solo unos cuantos metros a pie, nos plantamos enfrente del llamativo Museo de Historia Nacional que había nombrado anes. Se trata de un gran edificio con una fachada espectacular, la cual incluye un mosaico gigante. No entramos porque para ello se necesita más tiempo del que disponíamos, aunque sí que nos hubiera gustado visitarlo con un día más en nuestro calendario. ¡Para la próxima!

El museo se encuentra en una plaza gigantesca y muy concurrida de gente y tráfico por sus alrededores. En el mismo centro de la plaza, donde hay un gran cuadrilátero vacío cubierto de césped bien cuidado, pudimos encontrar la estatua de alguien que ha sido importantísimo en la historia albana, todo un héroe y orgullo nacional llamado *Skanderbeg. De hecho, la plaza gigante de la que os hablo lleva su nombre. Nos encontramos en la plaza Skanderbeg.

Historia de Skanderbet

De visita por Tirana

Sin movernos de la plaza, pudimos ver otros edificios importantes de Tirana, como son la Ópera o los edificios que utiliza el gobierno albanés para diferentes ministerios. Mirando hacia el museo y a mano derecha de la plaza, se encuentra quizás una de las zonas más agradables para callejear. Precisamente en este lugar se encuentra uno de los edificios más antiguos de Tirana  y Albania entera, la mezquita Et’hem Bey, la cual afortunadamente no fue derribada durante la *dictadura ateo-comunista que sufrió el país. Uno de los sitios que visitar en Tirana y Kruja .

Pudimos entrar con el permiso de la persona que había en la puerta. Siempre se puede entrar, a no ser que sea hora de rezo. El interior de la mezquita es precioso. Merece mucho la pena entrar, es bonita tanto por dentro como por fuera.

Junto a la mezquita se encuentra la torre del reloj, ideal para obtener unas vistas fabulosas de la plaza y todo a su alrededor, no dejéis de hacerlo y cuidado con el horario, ya que es limitado.

Teresa de Calcuta

Aparte de estos lugares, también estuvimos callejeando por diferentes partes de Tirana en las que vimos lugares como la plaza de Madre Teresa de Calcuta. En realidad es una plaza sin mucho atractivo, todo sea por hacerse una foto con la estatua de Teresa. Como ya dije en el post de Shkodra, esta mujer nació en Macedonia, pero tiene orígenes y gran parte de su vida pasada en Albania, por lo que está muy vinculada a ella.

El dictador Enver Hoxha

Pasamos por la fea pero famosa pirámide de Tirana llamada Enver Hoxha, un edificio abandonado que actualmente ocupan skaters y vagabundos. Tiene su historia curiosa, ya que este edificio de mal gusto fue ordenado durante la dictadura por los hijos del dictador ya muerto desde el año 88. Primeramente utilizado como museo del legado del padre, Enver Hoxha y más tarde, ya fuera de dictadura, utilizado como sede de televisión y como galería de arte. Ahora está abandonado.

Muchos se entretienen escalando la pirámide, pero no me pareció muy seguro. Hay un pequeño conflicto con este edificio en la ciudad, pues hay un bando que quiere derribarlo y construir un gran edificio en su lugar y otros pretenden conservarlo como símbolo y parte de la historia albana, veremos en qué queda la cosa.

Albania y sus búnkers

Otra de las singularidades de Albania que todavía no he contado, es la inmensa cantidad de búnkers que se construyeron durante la dictadura por lo largo y ancho del país. Hay miles de ellos, conduciendo por el país, si te fijas por la carretera, verás un montón. En Tirana nos encontramos con un búnker pintado y conservado para el público, incluso se puede entrar a él, algo más de las curiosidades de este país.

Otro punto que merece la pena una visita es la iglesia ortodoxa, bastante nueva a primera vista. Su bonito y gran portón dorado invita a hacerle una visita. Es un edificio raro pero curioso.

Figuras comunistas destrás del Museo del Arte

Un lugar secreto que encontré indagando por internet en blogs y demás es la parte trasera del Museo del Arte, el cual estaba cerrado aquel día, aunque pudimos entrar sin problemas por fuera. Se trata de una variedad de estatuas que anteriormente estaban puesta por Tirana, estatuas del comunismo que se quitaron de las calles y puestas en este lugar amontonadas, algunas de ellas tapadas con sabanas con claros signos comunistas. Una curiosidad y parte de la historia albana que intentan borrar como sea.

Para cenar nos fuimos al barrio más agradable de Tirana conocido por Blok, lugar para ir de compras y para comer en uno de sus muchos restaurantes, aunque no sea tan barato como otras zonas de la ciudad.

Al llegar de vuelta al hotel nos pusimos a ver la tele con la abuela de la familia, estaban dando Miss Globe y la participante albana era procedente de Berat (al menos eso entendimos). Uno de nuestros próximos destinos que teníamos pensado visitar. Al día siguiente nos fuimos a un lugar cercano a Tirana, un punto importantísimo en Albania, históricamente hablando. Íbamos a Kruja, lugar de Skanderbeg y su castillo. Les dimos las buenas noches y a dormir.

Kruja y el legado de Skanderbeg, qué visitar en Tirana y Kruja

Salimos a la mañana siguiente bien temprano. Para llegar a Kruja cogimos un bus local que se dirigía hacia las afueras de Tirana, todo gracias a las indicaciones que nos dio el dueño del hotel. No fue fácil encontrar el lugar donde paraba el bus, pero finalmente lo conseguimos. Un autobús público bastante destartalado nos llevaría hasta la plaza principal de la población Frushe-Kruja, aunque aún nos quedaba coger otro autobús, esta vez uno mini hasta la misma Kruja. Destacar la gran estatua de George Bush que nos encontramos en este lugar mientras esperábamos el autobús, WTF. En total nos gastamos unos 175 leke por persona en autobuses desde Tirana hasta Kruja (precio que ya habrá cambiado).

Ya en Kruja, una gran estatua de Skanderbeg nos daba la bienvenida. Para llegar al castillo solo había que seguir un camino empedrado por donde había un mercadillo bastante turístico a mi parecer, con la mayoría de tiendas con souvenirs. Eso sí, fue bastante entretenido pasar por allí.

Museo Skanderbeg

Entramos directamente al museo, el cual es buenísimo y se puede ver que han invertido bastante dinero. En él se puede aprender toda la historia en torno a este importante héroe albano, historia que ya he resumido brevemente antes en el post. Fue entretenido y se pueden echar un par de horas o tres si quieres ver todo. Me pareció fundamental conocer esta historia, como ya me contó más de una persona viajando por el país. Todo turista/viajero debería de pasar por Kruja para entender lo que es Albania hoy en día. Es uno de los mejores lugares que visitar en Tirana y Kruja

Castillo de Skanderbeg

Nos dimos una vuelta por el castillo cuando nos vino un muchacho muy simpático que se nos puso a explicar cosas, hablaba un inglés muy bueno. Me olía que al final iba a pedir dinero y le pregunté si era su intención. Él asintió, pero no me importó, lo hacía tan bien que nos apetecía escucharle más de sus interesantes datos/historias, se lo había ganando. Le daríamos una pequeña propina al final del tour por el castillo. 

Destacar también las vistas desde allí arriba, son preciosas. Este pueblo se encuentra en las alturas. No me extraña que Skanderbeg tuviera el control de todos los ataques que les rodeaba, es una situación ideal para la defensa. Por el castillo hay restos de una iglesia del estilo bizantino donde todavía se pueden reconocer parte de los frescos.

El castillo también sufrió por un gran terremoto, pero una colaboración con el gobierno chino hizo que lo arreglaran metiendo unos hierros debajo de la tierra para unir las partes que se abrieron, así nos lo contó el chico y así lo pudimos ver en las grandes puntas de los hierros que sobresalían del suelo.

Visitando sus mezquitas

Este chico-guía nos llevaría a una minimezquita muy particular, se encuentra bajando por el castillo en un lateral incrustado en la piedra Nos contó que era una mezquita de una variante islámica. A mi me resultó fascinante, y más que pudiéramos entrar en ella, era muy pequeña y descuidada, pero a la vez mística.

Nos despedimos del muchacho y nos fuimos a ver otra mezquita de la misma variante islámica, ya saliendo cuesta bajo por las casas que hay al salir del castillo. Este edificio que antiguamente sirvió como iglesia, es de estilo bizantino. Nos la enseño un hombre mayor que andaba por ahí, simpatiquisimo y atento. Nos reveló cada detalle de la mezquita. Esta mezquita se salvó de la quema de la dictadura y fue casi demolida durante el terremoto. Afortunadamente fue remodelada con éxito, todavía se pueden ver las grietas en la pared.

¿Cuánto se tarda en visitar Kruja?

Estuvimos medio día por Kruja y nos pareció suficiente. Antes de volver a Tirana, aprovechamso y nos comimos un potaje en uno de sus restaurantes baratos. Ibamos a pasar nuestra última tarde en Tirana antes de proseguir hasta Berat, el que sería nuestra siguiente parada en Albania. Lo celebraríamos con uno de esos crepes salados tan buenos que venden por Albania, los hay de cientos de formas. ¡Berat nos esperaba!

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Transporte hacia Berat entre bunkers

En un autobús grande y cómodo viajamos por unas carreteras bastante en condiciones, ya que nos encontrábamos en una de las vías más transitadas del país. Atrás quedaron aquellas carreteras infernales que nos tocó sufrir por las montañas de Theth. Aquí en Albania, como ya nos pasara por Asia, entran los vendedores con cajas de cartón para venderte comida, entre otras cosas. Nosotros lo aprovechamos para comprar unos plátanos, que siempre vienen bien para viajar: energéticos y deliciosos.

Por la ventanilla, y como ya comenté en el post anterior de Tirana, vimos bunkers por todos sitios, tanto en mitad de campos de cultivo como entre casas. Los bunkers son algo que pertenecen al paisaje albano, guste o no, es una herencia que ha dejado la desastrosa dictadura albana de Enver Hoxha.

Llegada a Berat entre cánticos

Esta vez teníamos algo reservado para dormir en Berat y gracias a nuestro gps pudimos encontrarlo cruzando el río. Nos recibió Lorenzo, un hombre enérgico y parlanchín. No había quien le parara de hablar. Nos dio mucha información y nos invitó a tomar una copa del vino de su propia cosecha. Hablando en la mesa, nos habló de sus hobbies y, sin pensárselo dos veces, cogió su guitarra y se puso a cantar, su sueño siempre fue ser tenor. Pasamos un buen rato con este hombre tan simpático. ¡Así da gusto llegar a un hotel! Berat empezaba con buen pie. Os regalo un vídeo que grabé de lo que nos cantó Lorenzo, ¡menudo artistazo!

Tras el show privado nos fuimos a conocer Berat de cerca. Se trata de una ciudad que no es muy grande y no hace falta demasiado tiempo para recorrérsela. Berat es ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2008 y es conocida como la ciudad de las mil ventanas (rareza que es herencia de los otomanos) y por ser la más antigua de Albania. En las fotos comprobarás la razón de todo ello.

Posee 3 cascos antiguos llamados Mangalem, Gorica y Kalaja, y dispone de una mezcla de religiones donde se pueden ver iglesias y mezquitas. El número de habitantes de la ciudad no supera los 50 000.

Qué ver en Berat:

Mirador a Berat, la ciudad de las mil ventanas:

El mejor lugar para obtener la vista típica de Berat, se encuentra cruzando al otro lado del río Osom por su bonito puente. Desde allí podrás sacar la foto perfecta de la ciudad, esa que ves tanto por internet. Si te vas a lo alto de esta parte de Berat, pues aún mejor. Sin duda se trata de una de las imágenes más bonitas de la ciudad.

Iglesia ortodoxa de Berat:

Cruzando de nuevo el puente hacia la parte más viva de la ciudad, llegamos a la iglesia ortodoxa de Berat, donde curiosamente dimos con una pareja de alemanes con los que también coincidimos en el autobús que nos llevó desde Ulcinj (Montenegro) hasta Shkodra (Albania), típicos reencuentros viajeros, apuesto a que os ha pasado alguna vez. Es una iglesia grande y bonita, y se encuentra en la plaza donde paran los autobuses.

Universidad de Berat

Otro de los «nuevos atractivos» es este llamativo edificio (foto de abajo), se trata de la universidad de Berat. Este lugar de culto fue construido de forma reciente. Este edificio mastodóntico desentona totalmente con el skyline de la ciudad. Pienso que han elegido el estilo arquitectónico que no se adapta a la ciudad, aunque también se dice que la variedad es un atractivo, aunque en este caso no bajo mi humilde opinión.

Fortaleza (Kala):

El mayor atractivo de la ciudad, aparte de las vistas desde el otro lado del río Osum para ver la estampa de las mil ventanas, es, sin duda, la fortaleza que vigila la ciudad.

Este castillo minelario/fortaleza que se encuentra en lo alto de la colina sirvió para prevenir posibles ataques otomanos. Para llegar a lo alto hay que subir una buena cuesta por un camino adoquinado. Te suelen cobran algo por entrar, pero en ese momento no vigilaba nadie y nos metimos sin soltar un leke. Lo sorprendente de esta fortaleza en ruinas es que en la extensa zona del interior hay gente que tiene sus casas allí, más de las que nos hubiéramos imaginado. Pasear por el castillo y ver las ruinas es algo que nadie se debería de perderse en su visita a Berat, sobre todo las vistas que se tienen de 360° sobre la ciudad, el río y las montañas de alrededor.

Iglesia bizantina Santa Trinidad:

Quizás lo que más nos gustó de toda la fortaleza fue la iglesia de estilo bizantino, ese estilo que tanto nos gusta. A partir de este lugar nos encontraríamos con muchas más de este estilo, sobre todo por Macedonia, nuestra próxima parada.

Esta iglesia solitaria, situada en todo lo alto de la colina Semiabandonada y rodeada de matojos, tiene un encanto sin igual. Todo ello hace que sea una parada obligatoria en Berat. Son iglesias que han sobrevivido en el tiempo; herencia del imperio bizantino que sobrevive desde el siglo XIII.

Imperio otomano:

De vuelta al nivel del río paseamos por su zona musulmana llenas de edificios religiosos y ambiente turco. Sus mezquitas del estilo otomano son también la herencia de su imperio, con algunas de ellas que datan del año 1417.

Al atardecer, el paseo que hay junto al río se llena de locales paseando, como si del paseo marítimo de Málaga se tratara, junto al río tienen varios bares y zonas de ocio en la que nos tomamos la cerveza que ves aquí arriba. Para cenar nos fuimos al hostal donde Lorenzo nos preparó un plato de pescado para chuparse los dedos.

Dirección Macedonia, objetivo un tanto complicado

Fue solo un día lo que le dedicamos a Berat y nos quedaba un largo camino para llegar hasta Macedonia. A la mañana siguiente cogeríamos un autobús muy temprano para subir de nuevo al norte, teníamos que pasar primero por Elbasan, desde donde teníamos que coger otro transporte que nos llevara a Macedonia por la frontera del lago Ohrid. No fue nada sencillo, pues en Elbasan no encontramos ningún autobús que se dirigiera hacia Macedonia y al parecer nadie lo sabía bien, estábamos atrapados en Elbasan.

Decidimos lanzar el dedo al aire y hacer autostop, no nos quedaba otra opción razonable. Tras mucho tiempo (horas y un poco desesperanzados) con el dedo levantado durante cual varios coches pararon, pero ninguno se dirigía hacia allí, por fin paró alguien que sí lo hacía. Ese alguien era en realidad una furgoneta taxi que nos recogió y llevó acordando antes un precio razonable para nosotros, aunque no nos llevaría a la misma Macedonia, sino justo en la frontera para, desde allí, cruzarla a pie. Antes, el chófer fue a recoger a otra gente en Elbasan, con lo que perdimos mucho tiempo. ¡Cuánta paciencia hay que tener viajando a veces!

La frontera la pasamos a pie sin problemas, con el sello correspondiente en nuestro pasaporte. No nos quedó otra que hacer uso de los taxis que están allí mismo en caza de gente como nosotros. Íbamos sin hotel y para que el taxi no nos saliera demasiado caro, le dijimos que nos llevara hasta la ciudad más cercana, Struga. Desde allí seguimos nuestro camino haciendo dedo hasta Ohrid con éxito, lugar donde dormimos aquella noche tras encontrar un hotel por el móvil. Un día de lo más ajetreado, pero que finalmente salió como planeamos, ya estábamos en Macedonia. ¡Objetivo cumplido!

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Distribución de los días con las publicaciones del viaje

Esta ruta de 8 días por Albania la hicimos en transporte público durante el viaje por los Balcanes de 2 meses. Cada día tiene un link directo a la publicación correspondiente para conocer nuestra experiencia y encontrar información útil de los sitios maravillosos que conocimos en Albania.

• Día 1: Shkoder
• Día 2: Lago Koman y Bajram Curri
• Día 3 y 4: Paso Valbona – Theth
• Día 5 y 6: Tirana y Kruja
• Día 7 y 8: Berat y viaje hasta Macedonia

Resumen y datos útiles de Albania

Ruta

Nuestra ruta de 8 días por Albania (Shqipëria en albanés) la hicimos durante nuestro viaje por la península balcánica de 2 meses. Entramos al país desde Montenegro para empezar nuestro viaje en la antigua ciudad de Shkodra, lugar que da nombre a su gran lago que comparte con el país vecino. Usaríamos Shkodra como adaptación al país y de base para nuestro periplo por las montañas del norte. Con unas mochilas pequeñas al hombro y dejando las grandes en el hostal de Shkodra, partimos hacia un viaje de dos días circular en el que navegamos por el impresionante lago Koman y conocimos un poco de Bajram Curri.

Desde allí llegamos a las montañas, donde hicimos una gran caminata entre los preciosos valles de Valbona y Theth. Desde Shkodra salimos hacia la capital albana de Tirana para conocer la ciudad más animada y vibrante de país con un algo que nos hechizó. Conocimos la gran historia que esconde Skanderbeg, uno de los héroes albanos, en el cercano pueblo llamado Kruja. Como último destino de la ruta, seguimos hacia el sur hasta Berat, la ciudad más antigua de Albania y Patrimonio Mundial de la UNESCO, también conocida como la ciudad de las 1000 ventanas. Para salir del país no fue fácil, saldríamos por el lago Ohrid para seguir el viaje por Macedonia.

Bandera

Albania traducido significa «país de las Águilas», nombre adoptado de la rebelión contra los otomanos. La bandera se debe gracias a Gjergj Kastriot «Skanderbeg», el héroe de los héroes del país que verás en todos sitios. No confundir con la bandera de Montenegro, la cual tiene los bordes y el escudo amarillos.

Divisa

La moneda de Albania es el lek albanés y su valor en estos momentos (febrero de 2023) es de 1 € = 116 lek (cuando viajé, 1 € daba para 140 lek).

Idioma

El idioma oficial del país es el albanés, un idioma bastante diferente a los demás de la zona, haciendo al país aún más único si cabe. El guego y el tosco se consideran dialectos del idioma. Como nota curiosa, si hablas italiano, no tendrás grandes problemas en comunicarte en el país, ya que muchos albanos hablan italiano, curioso cuanto menos. El inglés en Albania es muy limitado y no te servirá tanto.

Siempre viene bien aprender las frases básicas, te ganarás más rápido la confianza de los simpáticos locales. A mí personalmente me gustó mucho la palabra faleminderit (gracias), la usé muchísimo. A diferencia de sus países vecinos, el albanés no usa el cirílico, por lo que te resultará más fácil leerlo (aunque no entienda nada, jaja).

Gastronomía

La gastronomía en este país digamos que es muy similar a la nuestra. Se trata de un país mediterráneo, con lo que esta dieta está a la orden del día. Tienen todo tipo de potajes/cazuelas, mucho aceite de oliva, vinos, deliciosas panaderías y ensaladas, al igual que nosotros los españoles. También tienen platos típicos autóctonos como puerros al horno, sopa de judías o el fërgëse de Tirana, un plato típico de la capital. Otro plato que vi por muchos sitios de la capital son sus deliciosos crepes salados, crepes de mil formas diferentes a los que también hinqué el diente.

También es una cocina con influencia balcánica, con lo que se puede encontrar fácilmente platos de estos países (Croacia, Serbia, etc), y eso quiere decir que influencia otonama con sus kebabs, bureks , ayran y romsteks (empanadilla rellena de carne picada).

Como bebida estrella y como habréis comprobado en las publicaciones que he escrito sobre el país (si no, ¿a qué esperáis? :P), es el raki, una bebida alcohólica muy fuerte que se suele compartir en cualquier sitio, incluso en un taxi o autobús, como nos pasó varias veces. Es como algo para socializar, es algo muy curioso. También destacan sus vinos tintos y blancos, así como un brandy que se vende por toda Europa, se llama Skanderbeg, como su héroe de guerra.

Transporte público, Ruta de 8 días por Albania

Este país nos lo recorreríamos enteramente en transporte público. Digamos que dispone de un amplio servicio de autobuses. Algunos más modernos que otros para largas distancias, y pequeños para viajes cortos, los precios son bastante bajos, por lo que no te tienes que preocupar por el precio. Para contratar traslados privados y despreocuparte del transporte, puedes conseguirlo pulsando aquí.

Otro modo de viajar por el país es el de los taxis compartidos, más caro que los autobuses, pero más rápidos y efectivos, y no tendrás que estar atento a los horarios de los autobuses, aparte de que llegan a lugares que los autobuses no hacen. Normalmente, el conductor no sale hasta que llena el taxi, esto puede tardar un tiempo si no hay suerte, como nos pasó en Shkodra. Esto es típico de los países menos desarrollados.

Para cruzar el lago Koman, usamos el barco. Desde Koman a Fierze nos salió unos 1000 lek (8 € con el cambio de 2023) para un barco público. Tengo entendido que el trayecto ahora lo hacen en barcos turísticos y que hay varias compañías. Un compañero viajero me comentó que, cuando fue en 2022, estaba el barco lleno de turistas. Cuando fui, éramos los únicos guiris, ¡y hasta compartimos raki con los pasajeros! Mucho ha cambiado desde entonces.

Disponen de red ferroviaria, aunque este tipo de transporte no lo usé y no puedo opinar al respecto.

Presupuesto, ¿cuánto cuesta viajar por Albania?

No creo que sea un tema del que preocuparse, Albania es un país muy barato para el viajero/turista, aunque no nos lo pareciera tanto en alojamiento, que nos salió más caro que en países como Croacia o Serbia (en temporada baja). El transporte público es bastante económico y la comida es muy barata y buena, por más o menos 5 € podíamos comer los dos. Nos mantuvimos en una media de 25 € por día/persona (2014), aunque es algo que habrá cambiado estos últimos años con la inflación, porque el lek está más fuerte frente al euro y que un país que se va haciendo más popular.

¿Es seguro viajar por Albania? Ruta de 8 días por Albania

Mucha gente tiene una idea equivocada del país, Albania es un país abierto al turismo, donde la gente es muy amable y servicial. En ningún momento nos sentimos en situación de peligro, todo lo contrario, siempre fuimos con sensación de total seguridad, su gente es superhospitalaria. Siempre yendo con sentido común, claro. La ruta de 8 días por Albania no tiene por qué suponer ningún riesgo.

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Infórmate de todo lo que necesitas saber de un seguro para viajar en este útil artículo.

El tema de los mafiosos albanos es muy conocido por Europa, que seguramente haya más que en otros países, no lo discuto, pero es algo que no se manifiesta en las calles y que no se aprecia como turista o viajero.

Lo que si verás es una gran cantidad de vagabundos en las calles y de niños vendiendo pañuelos (2014), entre otras cosas (bastante insistentes y pesados), sobre todo en Tirana. La gran comunidad de gitanos en el país no tiene buena fama, evita caminar en lugares solitarios por de noche, también depende de la zona, claro. Nosotros no tuvimos problemas con ellos en Albania, aunque sí tuvimos un percance con ellos en Macedonia (puedes leerlo en el post de Skopje).

Un país tanto para aventureros como para turistas

Se puede decir que Albania es un país ideal para vivir una aventura, un país que contiene todos los ingredientes para vivir una experiencia única alejados de las masificaciones turísticas.

A su vez, dispone de ciudades y lugares de costa muy visitados por el turista. Albania es un lugar ideal para el turismo de playa y escapar del turismo de masas, ya que es barato y dispone de una costa preciosa, sobre todo al sur del país. Aun así, es un país muy olvidado a la hora de viajar (aunque estos últimos años se está poniendo cada vez más de moda). Año tras año se va abriendo más al mercado y mejorando sus instalaciones. ¡Dispone de hoteles para todo los gustos y presupuestos!

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