Inmersos en Líbano y en pleno aclimatamiento al tempo acelerado de las calles de Beirut, nos lanzábamos a la aventura que suponía dar una vuelta por libre por la geografía libanesa a bordo de un coche alquilado. La idea de conducir por Líbano después de haber sido testigos del tal desastre de circulación, nos hacía sentir un ligero sobrecogimiento en el pecho, ese cosquilleo de: ‘En realidad no me atrevo pero lo voy a hacer de todas formas’.

Pensamos que lo mejor sería alquilar el coche un poco a las afueras de la ciudad, en la parte norte, desde donde ya teníamos cerca la salida a la ciudad para ahorrarnos así conducir por esta locura de tráfico.

Lo que en teoría iba a ser pan comido se convirtió en una odisea para llegar hasta la oficina donde debíamos de recoger el coche. Para empezar, los services (servicio barato de los taxis) no querían llevarnos tan lejos de la ciudad así que tuvimos que acudir a un Starbucks donde con su WiFi pedir un Uber para que nos recogiera allí y de camino por qué no, bebernos un café. El conductor de este Uber era un ex-militar que había luchado durante años en misiones contra el Daesh, no se cortaba ni un pelo a la hora de hablar sobre ello, sus palabras nos dejaron mudos. No nos queríamos ni imaginar lo que ese hombre había vivido en esas guerras, algo podíamos intuir por su mirada. No nos recomendó para nada ir a Balbeeky se sorprendió de que ya lo hubiéramos hecho, ya que según él, suponía ser un área muy peligrosa al estar en control de Hezbollah. Nos dejó su número por si necesitábamos algo, en plan protector, fue muy interesante compartir ese rato de charla. Es la historia de muchos de los habitantes del Líbano.

Al llegar, la oficina nos la encontramos cerrada, al parecer nos confundimos de dirección y elegimos la oficina errónea. Después de intentar llamar a su oficina, teniendo que comprar primero una tarjeta con crédito para llamadas para poder utilizar las cabinas callejeras, pudimos dar con ellos para avisar de que llegaríamos más tarde. A falta de transporte que se dirigiera hacia allá, decidimos andar los 3 km que habían, no sin antes preguntar la dirección en un centro comercial que había por allí, no teníamos claro a donde teníamos que dirigirnos. Menos mal que íbamos tan ligeros de mochilas para este viaje, no sabéis lo mucho que se agradece para hacer los desplazamientos. Cuanto más viajamos, más ligeros vamos, es algo que se aprende después de mucho viajar. 

Más tarde de lo esperado y sudorosos de andar por una calle ruidosa y calurosa, llegamos a la oficina donde muy amablemente nos dieron un Kia Picanto muy nuevo, era ideal para nosotros. Compacto y con un motor que gasta muy poco aunque se dice que en Líbano, cuanto más pequeño es el coche menos te respetan en la carretera.

La primera parada de nuestra ruta en coche sería las Jetta Caves.

Para salir de Beirut con ese trafico infernal no fue para tanto de como habíamos esperado, una vez que estás al volante todo te parece más manejable, al menos para mí que ya me he visto envuelto en batallas como esta o peores. Una vez que sales del enjambre de Beirut se desentapona todo y conducir se hace mucho más sencillo aunque siempre hay que andar con mil ojos, los conductores de Líbano no suelen indicar sus movimientos y hay que anticiparse siempre. Los carriles tampoco se respetan, cada una va por donde le da la gana y si hay caravana, la primera regla es meterte donde quepas, creando a veces 5 carriles de 3. A mi personalmente me pareció muy divertido conducir por Líbano. Sin embargo, Perrine que estaba todo el rato de copiloto, lo pasó un poco mal. Al llegar a los alrededores de las cuevas, las calles que constantemente vimos habitadas desde que salimos de Beirut iban a menos dando paso a más naturaleza que empezaba a predominar el paisaje.

Estatuas en la entrada de las  cuevas

Hay dos partes para visitar en las cuevas, las cuevas de arriba y las de abajo. Se empieza visitando las cuevas de arriba a las cuales se llegan mediante un teleférico que te lleva a las alturas pasando por lo alto de un pequeño cañón por el que pasa un río.

Desgraciadamente la fotografía está prohibida en estas cuevas y justo antes de entrar dejamos nuestros móviles y la cámara en unas taquillas que hay para este propósito.

Las cuevas son realmente impresionantes, con algunas formaciones que no había visto anteriormente. Las estalagmitas eran enormes, precisamente aquí se haya una de la más grande jamás encontrada. Hemos visto muchas cuevas en nuestros viajes pero cuevas como esta siempre impresionan, aunque sea un poco de lo mismo. Una particularidad se encuentra en las cuevas de abajo. Para visitarlas te suben a una especie de barca que mueven a remo. El silencio que se vive hay abajo rodeado de tanta belleza es para disfrutarlo.

Fenicios everywhere

Desde las cuevas nos iríamos directamente dirección norte para llegar hasta el mirador de Nuestra Señora de Líbano, en Harissa. Un lugar situado en las montañas que hay sobre la ciudad de Jounieh. Hay dos opciones para llegar a este mirador. Una es la más popular y cara de subir en teleférico desde la ciudad y la segunda es en venir por las interminables curvas en coche, como hicimos nosotros. Ya arriba en el mirador puedes subirte a una especie de torre donde se encuentra la estatua de una virgen desde donde se tienen vistas preciosas de toda la bahía y de la ciudad de Jounieh y hasta del skyline de Beirut. El día estaba un poco neblina lo que restó un poco a la vista pero aún así no dejamos de disfrutar de ello. Cerca de allí se encuentra la llamativa Basílica de San Pablo.

Basílica de San Pablo

Vistas desde Harissa

Vistas a Jounieh

Basílica de San Pablo

Desde Harissa empezamos a bajar por las curvas dirección de la costa por donde llegamos a la ciudad patrimonio de la UNESCO de Byblos -Jbeil en árabe-, la que dicen que es la ciudad constantemente habitada más antigua de nuestra civilización. 

Byblos proviene de la palabra griega de ‘Papyrus‘ -papel- ya que fue lugar principal de la ruta del negocio del papel. Fue lugar donde se desarrolló el nuevo alfabeto, inventado por los fenicios. 

Considerada como la primera ciudad fenicia se dice que fue fundada 5000 A.C., según el historiador fenicio Sanjuniatón y ha sido constantemente habitada hasta el presente. Fue elegida por Conde Nast Traveler como la segunda mejor ciudad del Medio Oriente y fue considerada como la mejor ciudad turística árabe en 2013.

Por suerte o desgracia sus calles del centro histórico estaban vacías de turistas, se dice que la temporada baja en Líbano es muy baja en cuanto a turismo, lo sentimos más que en otros lugares, pocos o casi ningún turista nos encontramos en nuestro camino. Nos comentaron que en verano es todo mucho más animado. Sin embargo, sus callejuelas de piedra caliza llena de restaurantes (algunos cerrados) y de tiendas de souvenirs nos parecieron de lo más acogedoras por las que dar un más que agradable paseo por el pintoresco centro histórico. Probablemente sea el lugar más turístico de todo Líbano.

Bar en el centro histórico.

Yo posando junto a la bonita bandera libanesa en la entrada del castillo de las cruzadas

Llegamos justo a tiempo antes de que cerraran para visitar sus famosas ruinas de la fortaleza que se crearon en la época de las cruzadas, las cuales se encuentran muy cerca del mar. Caminamos un buen rato entre sus ruinas de las que destaca su gran fuerte que sigue muy bien conservado y que fue construido en el siglo 12. Desde arriba del fuerte se tienen buenas vistas. Se puede llegar a ver Beirut y playas de alrededores. Con el mapa fuimos descubriendo rincones de las ruinas con sus explicaciones correspondientes como el Pozo del Rey, el Templo del Obelistco o la Necrópolis Romana.

Fuerte de la cruzadas

Tumba fenicia

Templo del Obelisco

Centro histórico de Byblos

Material típico de los edificios en esta parte de Líbano

Vistas desde nuestro hotel  Ahiram  a la playa de Bahsa

Fue un día repleto de emociones, repleto de visitas a lugares interesantes de un país que nos estaba sorprendiendo muy gratamente. Condujimos por su locura de tráfico de Beirut de fama mundial con una mañana algo estresante. Estrés que rebajamos a -1 en la tranquilidad de las cuevas de Jetta. Admiramos la belleza de Líbano desde lo más alto en el pueblo de Harissa y caminamos en el tiempo en la ciudad más antigua de nuestro planeta. Era hora de la segunda parte del viaje, nos adentrábamos al interior del país, donde un mar de montañas y pueblos cristianos nos esperaban con un sol radiante.  

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Vaya madrugón que nos pegamos. El viaje desde Beirut hasta Baalbek es de dos horas y teníamos que volver en el mismo día, teníamos que madrugar para aprovechar el día. 

Para ir hasta Baalbek (por algunos pronunciado como Baalbak) lo puedes hacer con un tour o lo puedes hacer por libre en bus o minibús, nosotros elegimos esta última opción mucho más económica y nada complicada. Desde Hamra paramos a uno de los muchos taxis que pasan por ahí con matrícula roja y preguntamos si hacía service, a lo cual accedió. Es importante preguntar por service ya que si lo hace con la ‘tarifa taxi’ sale mucho más caro mientras service solo son 2000 liras por personas (algo más de un €). Le preguntamos para que nos llevara hasta la estación de Cola, que era de lo que nos habíamos informado por internet para encontrar transporte a Baalbek. 

El taxista nos recomendó que saliéramos desde otra estación un poco más alejada ya que habría más opciones desde allí. Pensamos que él sabría mejor que nadie sobre el transporte por el Líbano así que le hicimos caso. Al llegar el taxista nos dejó al lado de un minibús que estaba preparado para salir hacia Baalbek. Tras 10 minutos esperando a que se llenara para salir con un café libanés en mano, salimos rumbo hacia nuestro destino. 

La estación es simplemente una intersección en mitad de la calle desde donde salen minibuses, este barrio era muy diferente de lo que habíamos visto el día anterior, fue más complicado comunicarse en inglés y Perrine tuvo que sacar su mejor árabe (lo estudia una vez a la semana y de algo le estaba sirviendo). El precio fue de 5.000 liras por persona, menos de lo que habíamos esperado.

El viaje fue rápido, tardamos menos de dos horas para llegar. El conductor nos dejó a unos 2 o 3 km de la ciudad donde se encontraban algunos taxistas. Un hombre corpulento con cara de pillín y con un inglés muy básico nos ofreció llevarnos a las ruinas. De camino nos preguntó si queríamos que nos llevara a un lugar donde existen otras ruinas romanas que la gente suele saltarse. Me fijé en mi mapa de maps y efectivamente había algo que ver por esa zona, así que dejamos que nos llevara hasta el lugar.

Un hombre nos recibió y nos enseñó artículos de periódico donde salía él junto a gente de la UNESCO porque fue el que descubrió lo que se encontraba ante nuestras narices. Una piedra gigantesca (trilito) se alzaba del suelo con carteles informativos explicando lo que era exactamente. Nada más y nada menos que el bloque tallado más grande que jamás se haya encontrado. Se estima que pesa unos 1.200 toneladas y se la conoce como la «Piedra de la mujer embarazada». El misterio de como movían estas piedras en los tiempos romanos sigue siendo todo un misterio.

El trilito más grande jamás encontrado

La entrada al recinto donde se encuentra el trilito es gratuita pero el señor, supuesto descubridor, tiene una tienda con souvenirs. Buscábamos algo de recuerdo para llevarnos a casa así que pensamos que sería un buen lugar para ello. Compramos un imán y un par de figuras fenicias tras un regateo y nos invitó a un café libanés. Nuestro conductor nos esperaba para llevarnos hasta las ruinas, lo que era el plan inicial. 

Al llegar a la entrada de las ruinas el taxista nos pidió el doble de lo que habíamos acordado en un principio. El decía que al llevarnos al otro sitio el precio se incrementó el doble. Lo que nos molestó fue que no comentara nada sobre ello durante el trayecto. Enfadados con él terminamos por pagarle, no nos gusta sentirnos engañados y era la primera vez que nos pasaba en el Líbano. Nos salió más caro los escasos 3 km hasta las ruinas que el viaje de dos horas desde Beirut, en fin… No íbamos a dejar que algo así nos estropeara el día.

Este era uno de los momentazos que había estado esperando desde que reservé los billetes de vuelo hacia el Líbano. Estar ante una de las ruinas romanas más importantes era algo excitante y no podía esperar más para caminar por sus ruinas y saber más sobre ellas.

En el propileo

Ya a las afueras de la entrada principal existen algunas ruinas que se pueden ver gratuitamente, si estas ya me impresionaron no me podía imaginar lo que me esperaba ahí dentro. 

Baalbek son las ruinas de la antigua ciudad romana de Heliópolis, ‘La ciudad del sol’. Se sitúa bajo la montañas del Anti-líbano en el Valle de Beqaa y apenas a 75 km de la ciudad de Damasco. Junto a las ruinas se encuentra la ciudad de Baalbek, una ciudad bajo control del grupo chiíta de Hezbolá.

Con las montañas nevadas al fondo

Añadir leyenda

Los historiadores han encontrado pruebas de que su primer asentamiento se remonta a los canonitas, de la edad de bronce. Seguido de la ocupación griega a manos de Alejandro Magno fue tomada por los romanos lo cuales erigieron partes de la ciudad como el gran templo de Baco o el gran patio central. En los años 300 se implementó el paleocristianismo junto al imperio bizantino. Tras el cristianismo llegó el islamismo junto a la conquista árabe del lugar en el 637 por Abū ʿUbayda ibn al-Ğarrāḥ que fue el que construyó la primera mezquita en el lugar, hoy en ruinas. 

Mirdásidos, selyúcidas, ayuvíes y mamelucos también tuvieron protagonismo durante esta época de la ciudad de Baalbek.

La ciudad fue posteriormente saqueada por los mongoles en el 1401 pero no se quedaron por mucho tiempo en el lugar. En los 1500 la ciudad empezó a formar parte del imperio otomano, época de la que hoy en día todavía se pueden ver evidencias sobre ello.

Las ruinas se empezaron a redescubrir por arqueólogos en los años 1900 nombrándose más adelante lugar patrimonio por la UNESCO siendo uno de las ruinas con los mayores templos romanos de todo su imperio con un claro ejemplo como el Templo de Baco, que se mantiene casi intacto y es la imagen más asombrosa de las ruinas.

El templo se divide en varias zonas: El Propileo en la entrada, el patio hexagonal, el gran patio, el Templo de Júpiter (el más grande de todos siguiéndole el de Baco), el bonito Templo de Baco, conocido también como el templo menor en referencia al de Júpiter y el Templo de Venus.

Al otro lado de esas montañas se encuentra Siria

Pasear en solitario por entre las ruinas y admirar en el absoluto silencio la grandeza del lugar fue todo un enorme placer para nosotros. Es curioso pensar que ruinas menores o de menos importancia que estas, están abarrotadas en países como Italia… es una de las grandes ventajas de viajar de momento a este país, nada de masas que condicionan tu visita.

Visitamos el cuidado museo que se encuentra en el interior con abundante información sobre la historia del lugar, de como fue estudiado y de varios asuntos más. Mucha información para estar horas metido en el tema. El tiempo era perfecto, soleado con 20 y pocos grados, perfectos para no pasar el calor que se tiene que pasar durante el verano. 

¡No hemos podido elegir unas fechas mejores para venir a Líbano!

Y de repente nos encontramos ante el tan esperado templo. El gran Templo de Baco, un claro ejemplo de un templo romano que se erige como si aún fuera utilizado en el presente. Bien conservado como ningún otro, un templo que despertó más expectación en mí que el mismísimo Acrópolis de Atenas. 

Lo estudiamos desde varios ángulos. La vista desde lo alto del templo de Júpiter es una gran panorámica como también a sus pies, mires por donde lo mires no te dejas de sorprender por su grandeza. Estuvimos como una hora sentados sobre el templo de Júpiter con esa vista hacia Baco, disfrutando del buen tiempo e imaginándonos tiempos ancestrales de cuando en este lugar se centraba la población romana. Su interior también es espectacular con piedra tallada y escritos ancestros. Por el templo también encontrarás textos en árabe de la ocupación otomana, todo está registrado y se hace evidencia por los diferentes lugares de las ruinas.  

Templo de Baco desde sus cimientos

Templo de Baco

Interior del templo de Baco

Detalles finos del Templo de Baco.

Tras las ruinas nos fuimos a la civilización de Baalbek, que se encuentra a tan solos algunos metros de las ruinas. Nuestra misión principal era la de comer algo. Paseamos por su calle principal y fuimos saludados y bien recibidos por diferentes personas, no se veía ningún extranjero por ningún lugar a pesar de ser uno de los lugares más visitados de Líbano. Pasamos por un mercado donde preparaban comida fresca. Fuimos invitados a probar unos pastelitos de hojaldre con carne que estaban deliciosos y también nos invitaron a probar unas almendras que aún estaban verdes y que se podían masticar enteramente sazonadas con sal y limón, algo curioso y que nunca había visto antes. Todo sin pedir nada a cambio. En Baalbek notamos mucha más humanidad que en la ocupada Beirut. 

Comimos falafel en un restaurante donde las imágenes de los líderes de Hezbolláh colgaban en sus paredes, el precio era mucho más bajo de lo que esperábamos. Y nosotros pensábamos que comer en Líbano era muy caro… nada de eso si buscas bien en lugares para locales.

Por las calles de Balbeek

Los falafels que nos comimos

Compramos dátiles para llevarnos y para regalar en casa, es algo que me encanta y aquí se encuentran en cada rincón a buen precio, suelen ser dátiles procedentes de Arabia Saudí de donde se dice que provienen los mejores. Otra de las cosas típicas son los albaricoques secos entre otrosfrutos secos.

Por las calles de Baalbek también se podían ver grandes carteles con las caras de los líderes de Hezbolláh. También como buzones para meter dinero para ayudar a Hezbollah, algo de lo más curioso. En Beitut habíamos visto cosas así pero para ayudar a los militares libaneses.

Símbolo de Hezbolláh

Una de esas huchas para apoyar a Hezbolláh

A la entrada de la ciudad se encuentra una mezquita muy bonita que fuimos a ver aunque solo se pudiera por fuera. Sus detalles y su cúpula son una obra de arte, me hubiera gustado verla por dentro.

Para volver fue muy fácil, desde cerca de las letras grandes donde pone I love Baalbek hay minibuses que por 5.000 liras te llevan hasta Beirut. El camino de vuelta fue relajado y dio tiempo hasta a echar una cabezada. En Beirut descansamos un poco en nuestro hotel y fuimos a a cenar a un lugar recomendado para comer comida libanesa. Su nombre es T-Marbouta y fue todo un acierto, comida buenísima con ambiente relajado y agradable.

Al día siguiente nos esperaba nuestro coche que habíamos alquilado online, nos aventuraríamos a la aventura de conducir por el Líbano. Había nervios… ¿sería para tanto?

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