Son las 8 de la mañana y ya estábamos en San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades más turísticas de México. Saliendo de la terminal nos vienen algunas personas ofreciendo tours y hostales, uno de ellos precisamente ofrecía el hotel al que íbamos a dormir, nos indica por donde hay que ir y nos da un mapa para llegar a pie. 

México siempre despierta tarde, a las 8 de la mañana casi no se ve a nadie por las calles, eran las 8 y pico y parecía que fueran las 5 de la mañana, las calles se ven solitarias a estas horas.

Desde la estación anduvimos un par de kilómetros para llegar a Le Gite del Sol, un hotel de habitaciones baratas y desayuno incluido (220 pesos para los dos) que encontramos por internet. Un francés nos recibió amablemente y permitió que dejáramos las mochilas ya que hasta las 12 no podíamos entrar a nuestra habitación.

Aprovechamos para ir a desayunar y descubrir un poco la ciudad. Tras desayunar en la calle de los guiris de Guadalupe nos fuimos a una de las dos iglesias que se encuentra en lo alto de un cerro. Una de ellas es la Iglesia del Cerrito a la que subimos por unas escaleras interminables que van en zigzag. Esperaba tener unas mejores vistas, por suerte o desgracia una gran parte está tapada por árboles. La iglesia en sí no tiene mucha historia. 

En la cuesta unos niños de no más de 8 años nos piden que pongamos nuestros nombres en un papelito… No sé qué truco tienen pero cosas así ya nos las conocemos, de alguna forma nos quieren sacar dinero. Se ríen cuando les pregunto que donde está el truco. 

Las escaleras hacia la Iglesia del Cerrito

Desde allí nos metimos en el mercado de dulces y artesanías, un mercado bajo techo donde la población indígena vende dulces típicos de Chiapas además de ropa y artesanía. 

Perrine salió con unos pendientes de tucán (20 pesos) y un jersey-sudadera de lana indígena (160 pesos) para poder camuflarse más entre la población local. Cerca se encuentra la Iglesia de Santa Lucía con la particularidad de que es azul, su interior es simple pero bello, tiene algo diferente a las demás que nos gusta.

Iglesia de Santa Lucía

Caminamos por el zócalo y la plaza de las armas. Es una zona donde hay muchos indígenas vendiendo mantas y pulseras muy coloridas, a veces pueden llegar a ser muy pesados. Notamos un exceso de presión en esta ciudad, muchos niños trabajando presionando a los turistas, posiblemente con una misión que cumplir de parte de algún adulto. No funciona con nosotros.

Chiapas es conocida por tener una población indígena muy férrea a sus ideales sin que haya sido gravemente influenciada por otras culturas. Son varias etnias las que habitan este estado, siendo los más comunes los tzeltal Muchos de ellos se comunican en su lengua tzeltal aunque suelen hablar sin problemas el español. Acabamos aprendiendo algunas palabras en este idioma.

En el zócalo se encuentra la siempre abarrotada catedral, las dos veces que entramos no cabía ni un alma más en su interior. En las puertas había un grupo de gente vestida con sus atuendos indígenas típicos, los hombres llevaban una especie de máscara con unas maracas y ellas unas faldas largas muy coloridas. 

No pudimos evitar hacernos una foto conellos (foto de portada).

Fuimos a nuestra habitación que se encontraba ya disponible. Una habitación muy básica con baño compartido, pero por ese precio que más queríamos. Nos echamos una siesta de campeones hasta que por la tarde salimos de nuevo, aunque hubiéramos dormido bien en el bus nocturno no es lo mismo. El ambiente de San Cristóbal a parte del tema indígena es muy acogedor, la calle de Guadalupe se abarrota de extranjeros y de restaurantes ofreciendo sus servicios, al ser mas que nada para turistas se nos antoja muy caro para nosotros y acabamos cenando en un lugar mas alejado de la zona turista. En el Zócalo hay indígenas masculinos vestidos como tal (poquita ropa) haciendo una danza ancestral, la verdad es que es muy curioso ver como bailan al son de los tambores.

Quesadillas

Cerveza mexicana

Cañón del Sumidero

Al día siguiente y sin perder tiempo nos dirigimos al famoso Cañón del Sumidero. Barajamos la opción de ir por libre pero es una tontería porque nos sale más caro que yendo con el tour y más engorroso. Con el tour nos sale a 200 pesos pp (algo menos de 10€), nada mal para ser lo que es. A las 9 de la mañana nos pasan a recoger al hotel una furgoneta de turistas que va pasando por diferentes hoteles hasta que llena la furgo y salimos. Somos mayoría israelí, hay como 7 más algunos mexicanos y alemanes.

En menos de una hora estamos en el muelle del pueblo de Chiapas de Corzo donde esperamos a que se llene nuestra lancha con la que iremos a través del cañón, la cosa promete.

Son dos horas de trayecto y un guía que está en una plataforma en alto nos va explicando lo que vamos viendo en el recorrido. Nos sentamos atrás con un grupo de jóvenes mexicanos con dos neveras llenas de cerveza. Vienen de Monterrey para ver a su equipo de fútbol que jugaba contra Chiapas y que ganaron 1-4 el día anterior, lo quieren celebrar en el cañón antes de ir a casa. Lo primero que hacen es ofrecerme una lata doble de la famosa cerveza mexicana Tecate.

En nuestro recorrido pasamos a través de cocodrilos gigantes que vemos a 1 metro de distancia. Cormoranes, garzas, pelícanos y hasta monos arañas (uno de los más grandes en América) que según el guía no son fáciles de ver. El paisaje se hace cada vez más y más grandioso, es todo una maravilla. 

Lo único que lo estropea es la basura que a veces se ve flotando en el agua. Según el guía es basura que viene arrastrada por los ríos en época de lluvias. 

Vemos también una Capilla de Guadalupe en una pequeña gruta que se encuentra en medio del cañón, la Virgen de Guadalupe nunca falta en la cultura mexicana.

Pájaros en abundancia en el Cañón del Sumidero

Capilla de la Virgen de Guadalupe

Quedo maravillado con el paisaje cuando llegamos a las grandes cataratas. El trayecto llega a su tope en la Presa de Chicoasén donde una barca vende bebida y algo para picar. Compro un paquete de Doritos para acompañar las cervezas que me dan los mexicanos los cuales están ya bastante piripis. La vuelta es simplemente para relajarse y disfrutar del paisaje. Acabamos hablando de hip-hop español con ellos, son muy fans.

Buitres que habían junto a un cocodrilo

Uno de los muchos pelícanos

Tras terminar nuestro viaje en barco, el tour nos lleva al centro del pequeño pueblo llamado Chiapa de Corzo donde tenemos una hora libre para comer y hacer lo que nos plazca.

En su plaza grande hay un edificio muy llamativo creado en honor a los trabajadores llamado Fuente Colonial. Comemos unos frijoles en un bar local de una señora y andamos un poco por las calles antes de salir de vuelta a San Cristóbal. Chiapa de Corzo, aunque no tiene demasiado que ver, nos parece pequeño y acogedor para echar un buen rato. Ya en San Cristóbal tenemos toda la tarde para andar un poquito más por calles con un agradable ambiente.

San Juan de Chamula

La conflictiva carretera que une San Cristóbal de las Casas y Palenque (nuestro siguiente destino) está bloqueada en tres secciones, causando que los autobuses tengan que coger una ruta alternativa de 8 horas cuando normalmente son 5. Es una carretera conocida por los asaltos nocturnos a autobuses. La incertidumbre hace que nos quedemos un día más de lo esperado en la ciudad. No viene mal para ralentizar un poco el alto ritmo que llevamos.

Para pasar el día nos vamos a un poblado indígena tzetzal llamado San Juan de Chamula. Se encuentra a tan solo media hora de San Cristóbal. Para llegar, caminamos hacia la central de autobuses locales desde donde salen furgonetas con el sistema llenar-salir. Nos cuesta 20 pesos y se llena de indígenas con pesados atuendos en cuestión de segundos.

De una cosa nos habían avisado antes de salir, los indígenas no permiten que se les tomen fotos. Según sus creencias, las fotos les roban el alma y es algo serio para ellos. Sobretodo en el interior de la iglesia y durante rituales. Para no pasarlo mal como por ejemplo nos pasó en Ghana, dejamos la cámara réflex en nuestro cuarto, nos la apañaríamos con nuestro móvil si encontramos la oportunidad. Antes de llegar al pueblo leí de turistas que habían sido atacados y robados por ir haciendo fotos, no es ninguna broma, los indígenas de Chamula son conocidos por ser muy conflictivos.

La razón principal por la que íbamos a este pueblo es la de su Iglesia San Juan Bautista, que no es una cualquiera. Trata de una iglesia donde se practica la religión prehispánica de tzetzal con la rareza de que está mezclada de alguna forma con el cristianismo. Al entrar a ella (25 pesos) es como cruzar una barrera espiritual. Cientos de velas prenden en el suelo que está cubierto totalmente por hojas de pino, el humo de las velas envuelve la sala y el calor se hace de notar. Nuestra presencia allí no importa a los que rezan, es como si no estuviéramos, no les importa siempre y cuando no se saquen fotos. Presenciar algo así me dejo con la mente en otra dimensión, fue algo emocionante.

Cruz maya

De rodillas, ante docenas de velas, rezan en su idioma como si estuvieran poseídos. Algunos portan bebidas gaseosas como coca cola consiguiendo así eructar para sacar los malos espíritus de su interior, bebida que ants bendicen con un rezo, pasándola varias veces encima de las velas dibujando círculos en el aire. Hace lo mismo con una gallina, a la cual coge de sus pezuñas y mata partiendole el cuello con un giro brusco de muñeca, el arte del sacrificio es algo presente en las religiones antiguas y es algo que se sigue practicando hoy en día en Chamula, por suerte no con personas.

Tengo que girar mi cara ante tal espectáculo, se me pone la piel de gallina, nunca mejor dicho. Perrine sale directamente, no puede ver algo así.

Cosas como estas son las que se ven si te paras a observar sus ritos, las prisas que veo en algunos turistas no merece la pena.

En la plaza exterior hay como un mercado. Muchas mujeres y niños venden pulseras y mantas como en San Cristóbal. Nosotros encontramos un lugar donde nos sentamos con unas palomitas de maíz que compramos por 5 pesos. Estando allí se nos acercan simpáticos perros callejeros y algunos niños que no deben tener más de 6 años. Nos piden palomitas, son felices con poco. Son Víctor y Elena y nos cuentan que su madre anda ahí fuera vendiendo, ellos se dedican a pedir limosna a los grupos de turistas que viene en tours, saben que ahí se pilla siempre cacho, es más, vemos cómo lo hacen estando allí sentados, da mucha pena pero es algo que pasa a diario. La historia de Víctor y Elena es algo que por desgracia se repite mucho en Latino América.

En un local de allí mismo comemos unas ricas quesadillas y algunos tacos, es hora de volver a San Cristóbal donde hacemos algunas cosas que quedaban pendientes como la de subir a la Iglesia de Guadalupe desde donde se tienen vistas de la ciudad, digamos que San Cristóbal de las Casas no es la ciudad más bonita vista desde arriba como puede ser Guanajuato.

Nos da el avenate y decidimos comprar billetes de autobús para salir esa misma noche hacia Palenque, nos aseguran que la ruta alternativa es más segura para hacer de noche. 8 horas dan para dormir bastante. El autobús sale a las 10 y media de la noche, nos da tiempo de sobra a recoger todo y prepararnos, una pena de que hayamos pagado ya la noche, nos la podíamos haber ahorrado pero por lo menos podemos aprovechar para poder estar en el cuarto con las mochilas hasta tarde.

Como de costumbre, estando subidos en el autobús, entra alguien de seguridad y graba a cada uno de nosotros con su cámara de vídeo. -Es por razones de seguridad– comenta. La verdad es que todavía no se muy bien el porque lo hacen, tendrá que ver con los asaltos supongo. 

¡Palenque, allá vamos!

Palenque, la cultura maya en todo su auge

Llegar a nuestro alojamiento situado cerca de las ruinas mayas de Palenque no fue problema. Saliendo de la central de autobuses había alguien gritando El Panchán y eso se encontraba justo delante de nuestra cabaña en Kim Balam. Era un furgón, algo difícil entrar con las mochilas, menos mal que sólo había una chica australiana. Nos parece caro, 20 pesos para 4 kilómetros, supongo que por ser en la carretera de las ruinas a donde sólo se dirigen turistas mayormente.

La cabaña está pico bello. Tenemos una cabaña con cama doble, toallas y baño compartido. Tiene una piscina muy atractiva,  eran las 8 de la mañana y ya teníamos ganas de meternos con el calor que hacía, lo dejaríamos para la vuelta de las ruinas. La habitación nos salía por 330 pesos, unos 15€ al cambio.

Nuestra cabaña

La ubicación no puede ser mejor, se encuentra en mitad de la selva y se escucha de todo. Miramos hacia arriba y vemos unos cuantos monos aulladores, uno de nuestros objetivos para venir hasta aquí que fue rápidamente cumplido. Miramos hacia el suelo y otra sorpresa, un serete, no sabía ni que existía un animal así. Este lugar ya nos había ganado y no habíamos ni salido de nuestra cabaña. 

Serete

Mono aullador negro

Decidimos no perder el tiempo y llegar temprano a las ruinas que abren pronto a las 8 y media. La sangría de dinero había comenzado. Nada más salir de la cabaña ya nos piden los primeros 31 pesos pp(1,5€), es la entrada al parque natural. Para ir a las ruinas tomamos otro furgón de  otros 20 pesos. Tras esquivar a cientos de guías ofreciendo sus servicios, llegamos a la taquilla para pagar las entradas a la ruina, 65 pesos pp. Entre guía y guía oímos una oferta en el último momento que hace que nos paremos a pensar. Por 150 pesos tendríamos un guía privado por las ruinas (nos habían ofrecido hasta por 1000 pesos, increíble). Ya que estamos gastando que sea en condiciones. Aceptamos el trato.

Su nombre es Gilberto y su vida ha transcurrido entre estas ruinas, se las conoce como nadie. Su padre ha sido guía desde hace mucho y fue el que le enseñó todo desde pequeño trayendoselo a las ruinas. Nos señala a su padre que está guiando a otros turistas un poco mas adelante. Nos acompañaría por casi dos horas.

Las ruinas de Palenque que significa -empalizada– son unas ruinas mayas que prosperaron entre los siglos VI y VII. Su mejor época fue bajo los mandos del gran rey Pakal que reinó entre el 615 y 683. Rey que fue encontrado en un gran ataúd en la base del gran Templo de las Inscripciones (la pirámide más espectacular en mi opinión). La tumba auténtica se puede ver en el museo que iríamos a ver tras visitas las ruinas.

Durante su época, la zona floreció con nuevas plazas y edificios (incluido el Templo de las Inscripciones. Posteriormente, su hijo reinó del 684 hasta el 702. Conocido como Kan B’alam II o Serpiente Jaguar II continuó con la expansión de Palenque creando edificios como el bonito Templo de las Cruces.

Tras el año 900 Palenque fue abandonado y sus ruinas pronto fueron sepultadas bajo la vegetación selvática, nos encontramos en una de las zonas más lluviosas de México. La ciudad no fue descubierta hasta el año 1746 por unos cazadores.

Fuimos por su palacio donde vimos donde dormían, sus sanitarios (baños), sus T de ventilación, su torre que algunos dicen que fue para el estudio de la astronomía y otros como nuestro guía dicen que se utilizaba como torre de vigilancia (suena más lógico para mi) y su patio de sacrificios donde Pakal, su hijo y otros reyes aparecen tallados en piedras. La verdad es que el entorno en el que se encuentran las minas hacen que te sientas como Indiana Jones.

El lugar tiene muchos lugares de menor importancia pero con el calor que hace y tras 3 horas entre ruinas decidimos coger el sendero selvático que va hasta el museo. Pasamos por unas bonitas cataratas y algunas ruinas más. Al museo entramos con nuestra entrada de las ruinas. No es muy grande y lo más importante es la tumba de Pakal. La verdad es que impresiona estar ante ella. Un ataúd gigantesco de piedra se alza en mitad de la sala. En ella se pueden ver glifos y diferentes dioses tallados. Fue la guindilla a la visita de las ruinas. Para volver a las cabañas decidimos caminar los dos kilómetros y pico que hay.

El resto del día lo pasamos de relajación en la alberca (es como aquí llaman a una piscina) conociendo a otros viajeros como Martín, un británico que viaja solo y una pareja de belgas flamencos con los que podemos hablar un poco en neerlandés. Comemos y cenamos en el buen y acogedor restaurante que se encuentra muy cerca enEl Panchan. No demasiado caro y una buena cantidad de comida, por la noche hay música en directo hasta altas horas de la noche.

El sonido de un jaguar nos despierta por la mañana, ah no, son monos aulladores, coño, ¡si parecen jaguares! A las 8 de la mañana tenemos un autobús que nos lleva hasta Campeche, nos quedan 5 o 6 horas de autobús por delante. ¡Cada vez más cerca del Caribe!

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Para llegar a Santa Fe desde Albuquerque existen dos rutas. La más directa y rápida y la más larga y escénica llamada The Turquoise Trail. Como siempre hacemos en este viaje, aunque haya que conducir más kilómetros y gastar más en gasolina, casi siempre optamos por la carretera más bonita. Haríamos unas cuantas paradas para admirar el bonito paisaje y pasaríamos por un lugar de mismo nombre que la capital de España. El paisaje mientras conducimos es de nuevo impresionante, con altas montañas nevadas en el horizonte y una vegetación desértica que bien me pueden recordar a los Montes de Málaga. Sintiéndonos como en casa conduciendo nos sentimos aún más cuando después de pasar el pequeño pueblo de Cedar Crest llegamos a la localidad de Madrid. Una población que se creó por la minería en el 1881 y que hoy en día explota sus recursos turísticos, un lugar curioso por el que parar con casas destartaladas pero con un ambiente hippie que atrae a la gente. Poco podemos hacer más que hacernos una foto con el cartel de bienvenidos a Madrid. La carretera que cruza el pueblo de Madrid   Santa Fe   Antes de llegar a la ciudad decidimos echar lo que queda del día yendo a las alturas y dejar el centro para el día siguiente. Nos desviamos hacia Santa Fe National Forest desde donde se tienen vistas de toda Santa Fe y alrededores. Para ello subimos una cuesta sin descanso durante al menos media hora y llegamos a lo más alto que pudimos. Allí existe una estación de esquí y nos encontramos con el parking a rebosar. Marzo es todavía temporada de esquí aunque no lo parezca cuando estas abajo, la nieve que queda tampoco es que sea mucha, lo justo para esquiar. Intentamos averiguar si podíamos hacer algún sendero pero todos estaban cubiertos de nieve. Poco podemos hacer por aquí a no ser que queramos gastar nuestro presupuesto en esquiar (nunca lo he hecho). Para no haber venido en vano cogimos nuestro frisbees multiusos y nos tiramos sentados en ellos por la nieve. No fue muy buena idea tirarme desde tanta altura sin guantes y en un frisbee tan pequeño para mi culo, acabé con las manos destrozadas. Al menos hemos echado un rato divertido. ¡Esta noche toca hotel! Tras varias noches de camping y de dormir de extranjis en el coche por Albuquerque tocaba relax, ducha e internet. El hotel elegido es el de la famosa cadena Hotel Super 8, están por todos los Estados Unidos y son famosos por ser buenos y más baratos que la media. Además, disponen de desayuno caliente incluido. Como algo tan simple se puede convertir en todo un lujo para nosotros, cosas de viajar a largo plazo. Habíamos comprado un bono en groupon para ir barato al cine con palomitas y bebida incluidas, hacia mucho que no íbamos y nos queríamos dar ese lujo alguna vez además que queríamos vivir la experiencia de ir al cine en territorio estadounidense. Resulta que el cine se encuentra en la universidad de cine de Santa Fe y las películas que ponen no son las típicas americanas que uno se puede esperar. En este cine ponen películas de éxito de otros países. Esa noche ponían A war, todo un señor peliculón, no nos imaginamos que nos iba a gustar tanto una película danesa pero superó todas nuestras expectativas. Solo éramos 7 personas en la pequeña sala. Nuestra intención de tener la experiencia en un verdadero cine estadounidense no la cumplimos pero al menos la película lo valió. El día siguiente lo dedicaríamos a descubrir la capital de Nuevo México. No sabía que esperarme de esta ciudad pero no era lo que vimos a primera vista. Me esperaba una ciudad más ciudad y lo que nos encontramos era más bien un pueblo pequeño que sin embargo sirve de capital. Una ciudad con mucha historia que es la capital de estado más antigua de todas que fue fundada en el 1610 y  que es la segunda ciudad más antigua del país, un abuelo de EE. UU. Por el mismo centro el aparcamiento es de pago pero por la calle Alameda Street que sigue paralela al río se puede aparcar gratuitamente y está muy cerca del centro. Lo primero que te encuentras son sus edificios de adobe, ya sean casas, hoteles, restaurantes, iglesias… aquí todo lleva el mismo estilo de arquitectura colonial. La ruta la empezamos visitando probablemente uno de los edificios más bonitos de la ciudad, la Catedral Basílica de San Francisco de Asís. Una catedral que bien te podrías encontrar por cualquier ciudad italiana. Desde esta iglesia se puede acceder fácilmente a lo más céntrico de la ciudad. Toda la zona está llena de tiendas vendiendo sus artilugios de arte mientras vas llegando a The Plaza, la plaza central de Santa Fe. Por más de 400 años, esta plaza ha sido y sigue siendo el corazón de la ciudad que actualmente atrae a turistas, músicos, skaters y gente vendiendo comida por cada rincón. En la parte norte de la plaza es donde se ponen los indígenas en el suelo a lo «top manta» a vender sus manualidades artesanales. Originalmente esta plaza fue el final norte del mítico Camino Real mexicano. Más tarde, en 1821, se estableció el Santa Fe Trail siendo esta ciudad el punto de conexión del comercio entre México y Estados Unidos uniendo Santa Fe con Franklin (Missouri). Esta ruta cubría 1448 km los cuales se tardaba mes y medio en cruzar. Cuando Santa Fe se adhirió a Estados Unidos tras la guerra entre los dos países de 1848 las barreras fueron levantadas aumentando y facilitando así el comercio entre las dos ciudades. La necesidad de este camino llegó a su fin con la construcción de las nuevas vías de tren en 1880 y que actualmente aún cruza la ciudad.  El Santa Fe Trail Al lado de la plaza se encuentra el Palacio de los Gobernadores, el edificio público más antiguo de todos los Estados Unidos. Un edificio que empezó con el primer gobernador español cuando entonces Santa Fe era parte de México por el año 1610. En 1680 fue retomado por el pueblo indígena en la llamada Revolución de Popé, revolución en la que mataron más de 400 españoles echando a los demás colonos del lugar. Sin embargo, doce años más tarde los españoles volvieron a retomar la ciudad sin mucha oposición por parte del pueblo indígena. Cerca del Palacio se encuentra el Museo de Arte de Nuevo México y el Museo Georgia O’Keeffe. A falta de presupuesto para museos seguimos andando por las calles de Santa Fe. Otro de los puntos de interés es el Santuario de Guadalupe, la que es patrona de México. Es el santuario más antiguo de los Estados Unidos que sigue en funcionamiento. Unos simpáticos mexicanos nos dejaron entrar a su bonito interior.  Seguimos caminando de vuelta al coche hasta que nos cruzamos con la iglesia más antigua de los Estados Unidos, ¡parece que todo aquí es lo más antiguo del país! En este caso se trata de la Iglesia de la Misión de San Miguel, una iglesia creada de adobe del 1610 que se mantiene perfectamente en pie gracias a sus reconstrucciones y renovaciones. Por último pasamos por la famosa calle de Canyon Road, una calle donde los artistas exponen sus obras decorando toda la calle, estando en Santa Fe es algo que no te puedes perder. No es una ciudad que nos encantara siendo sinceros pero sí que es una parada para echar un buen rato aprendiendo sobre la historia de este curioso y antiquísimo estado norteamericano. Personalmente y al contrario de lo que muchos piensan, ¡me quedo con Albuquerque! Santuario de Chimayó El Santuario de Chimayó se encuentra en el pueblo de mismo nombre. Un lugar de peregrinaje importante para los cristianos católicos. Nombrado Monumento Histórico Nacional recibe alrededor de 300 mil visitantes cada año y se la conoce como la  «Lourdes de América» el centro de peregrinaje más importante de los Estados Unidos. Es un lugar con un algo especial que solo se respira estando in situ. La visita es gratuita, se puede visitar tanto como el santuario como todo lo que lo rodea. Cerca de la iglesia se encuentra un lugar lleno de fotos de gente fallecida, llenando todo un mural, fotos pegadas por los familiares que llegan hasta aquí, casi todos ellos mexicanos. Los cristos del lugar están llenos de colgantes con la cruz. Da cosa andar por allí pero es sin duda algo muy singular que visitar en Chimayó. Los edificios de este lugar son de adobe como bien lo es la iglesia que fue construida en el año 1810, una nueva arquitectura para nosotros que empezaba en Santa Fe y continuaría este lugar y Taos más adelante. Otro lugar donde hemos visto algo parecido fue en nuestro viaje por Ghana, cuando el chief nos echó la bronca. En su interior existe una pequeña habitación llamada «el pocito» donde hay un pequeño agujero que contiene –«holy dirt»– tierra bendita de la que se cree que tiene poderes curativos. Junto a esta sala hay una habitación con fotos, muletas usadas y testamentos de gente que dice haber sido curada gracias a esta tierra bendita. Iglesia de Chimayó Una visita curiosa cuanto menos que hizo más ameno nuestro viaje hasta Santa Fe. Por el pueblo existen otras iglesias diferentes de lo que había visto hasta ahora. Sobre todo una iglesia dedicada a los niños, con su interior decorado con ropa y fotos de niños pequeños, creepy. Continuando nuestro camino hasta Taos el paisaje seguía siendo alucinante, las montañas no paraban de sorprendernos con cada curva y las paradas eran obligatorias para admirarlo y tomar alguna foto. Las Montañas de Sangre de Cristo predominan todo el paisaje durante el trayecto Santa Fe – Taos. Aunque no lo parezca estamos a bastante altura del nivel del mar, es más, Santa Fe es la capital de estado que se encuentra a más altura de EE. UU. Estando en invierno tampoco era para tanto, solo se veía nieve en las altas montañas.

Por último, antes de llegar a la ciudad de Taos, paramos en Las Trampas, un mini-pueblo que fue fundado por 12 familias hispano-americanas asentado en las montañas en la que destaca una iglesia que bien parece una mezquita en primera instancia. Esta iglesia fue construida en el 1760 y es monumento histórico nacional del país. Se la considera como uno de los mejores ejemplos de arquitectura española mejor conservados en Nuevo México.

iglesia de Las Trampas

Nuestra siguiente parada sería Taos con su Taos Pueblo que es conocido por ser uno de los pueblos indígenas americanos mejor conservados. Este pueblo donde aún habita esta tribu indígena forma parte del Patriomio Mundial de la UNESCO. También visitaríamos el bonito lugar de Rio Grande National Monument. Es allí donde celebraríamos el 30 cumpleaños de Perrine, ¡todo ello lo podrás ver en el siguiente post!

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Como bien dice el texto de esta canción que tanto me inspira –no sé donde terminará el viaje pero sé donde empieza-: El próximo 2 de febrero da comienzo una nueva etapa en nuestras vidas, nos vamos de nuevo en un avión, esta vez con destino Los Ángeles, sin billete de vuelta y con los mismo protagonistas de siempre, Perrine y yo. Una vez más y como ya hicimos en nuestro primer viaje largo por Asia, Oceanía y los Balcanes, nos vamos con una Working Holiday Visa en nuestras manos, esta vez de Canadá, para poder sobrevivir económicamente mientras viajamos ya que América del norte no es nada barato.

Dar la vuelta al mundo son unas palabras que dan vértigo, un sueño… el clímax para todo viajero, decir que lo has logrado es la envidia de todos, sana o insana. Sin embargo, nosotros preferimos viajar por «zonas», conocer mejor el continente sin estar dando demasiadas vueltas. Concentrarnos todo el tiempo que tengamos disponible para conocer a fondo, o al menos lo que podamos, la esencia de algunas partes del continente americano, este mastodonte de cintura delgada que ocupa medio mapa del mundo. Un año, dos, quién sabe si más, será el tiempo que dedicaremos a ello. Todo depende del dinero que dispongamos, la suerte que corramos, el estado de nuestra salud o nuestras ganas de seguir (no creo que esto suponga un problema :-P). Un proyecto ambicioso por el que estamos luchando y que ya está casi listo para poder hacerse realidad.

Hace dos años volvíamos de nuestro primer viaje largo, pero aún con un demonio en nuestro hombro (llámalo ángel) que nos susurraba al oído que teníamos que volver a hacerlo. Tras ese año sabático que empezamos por Malasia y que acabamos en Estambul por circunstancias que muchos sabréis si habéis seguido el blog. Volvíamos a casa, nos quedaba poco dinero y por suerte enseguida empezamos a trabajar (volvía a mi puesto de trabajo en la misma empresa) y retomar nuestra vida cotidiana que teníamos en Bélgica antes de salir. Con el paso de los meses nuestras cabezas enfermas viajeras cavilaron un nuevo plan. Queríamos conocer América de pies a cabeza sea como fuere y la queríamos conocer lo antes posible, nada de viajes cortos, el último continente que nos falta por pisar. Empezamos a ahorrar todo lo que pudimos durante estos dos años (aunque no pudimos evitar hacer alguna escapada como la que hicimos/hice a Ghana, Polonia, Israel y Palestina, y nuestras escapadas por Bélgica y Países Bajos). Conseguimos la complicada Working Holiday Visa de Canada que fue crucial para la decisión final y dentro de pocos meses estaremos de nuevo con las mochilas colgadas en busca de nuevas aventuras.

La idea principal es la de  empezar el viaje pasando un par de meses o tres por la costa oeste de EEUU para luego subir a Canadá donde viajaremos y trabajaremos según nos vaya, nuestra intención es la de quedarnos más o menos medio año. Luego desde Canadá ir bajando por América Central hasta llegar a América del Sur donde pasaríamos otra temporada…hasta que aguantemos. Para que nos dure trataremos de dormir haciendo coachsurfing, woofing, camping y lo que sea para ahorrar en el mayor gasto de todos: el alojamiento. Para transportarnos intentaremos tirar lo máximo posible de autostop como ya hicimos en Australia aunque creo que no podremos evitar alquilar un coche en Estados Unidos o incluso comprar una furgoneta-casa en Canadá para luego venderla como ya hicimos en Nueva Zelanda durante la Working Holiday Visa.

El tiempo se nos echa encima y todavía tenemos muchas cosas que arreglar, al menos ya tenemos la experiencia de haberlo hecho antes y esta vez nos lo estamos tomando con más calma. No voy a volver a hablar sobre los preparativos que tenemos que hacer para un gran viaje, eso ya lo hice la vez anterior.

Volveré a dejar mi puesto de trabajo, esta vez sin la certeza y seguridad de que al volver tendré mi puesto libre esperando pero no es algo que me preocupe demasiado, no estando en Bélgica. A finales de diciembre dejo el trabajo para ir a España durante un mes para así poder disfrutar de la familia y amigos antes de irnos.

¡El 2 de febrero comienza la aventura!

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