Distribución de los días con las publicaciones del viaje

Esta ruta de 8 días por Albania la hicimos en transporte público durante el viaje por los Balcanes de 2 meses. Cada día tiene un link directo a la publicación correspondiente para conocer nuestra experiencia y encontrar información útil de los sitios maravillosos que conocimos en Albania.

• Día 1: Shkoder
• Día 2: Lago Koman y Bajram Curri
• Día 3 y 4: Paso Valbona – Theth
• Día 5 y 6: Tirana y Kruja
• Día 7 y 8: Berat y viaje hasta Macedonia

Resumen y datos útiles de Albania

Ruta

Nuestra ruta de 8 días por Albania (Shqipëria en albanés) la hicimos durante nuestro viaje por la península balcánica de 2 meses. Entramos al país desde Montenegro para empezar nuestro viaje en la antigua ciudad de Shkodra, lugar que da nombre a su gran lago que comparte con el país vecino. Usaríamos Shkodra como adaptación al país y de base para nuestro periplo por las montañas del norte. Con unas mochilas pequeñas al hombro y dejando las grandes en el hostal de Shkodra, partimos hacia un viaje de dos días circular en el que navegamos por el impresionante lago Koman y conocimos un poco de Bajram Curri.

Desde allí llegamos a las montañas, donde hicimos una gran caminata entre los preciosos valles de Valbona y Theth. Desde Shkodra salimos hacia la capital albana de Tirana para conocer la ciudad más animada y vibrante de país con un algo que nos hechizó. Conocimos la gran historia que esconde Skanderbeg, uno de los héroes albanos, en el cercano pueblo llamado Kruja. Como último destino de la ruta, seguimos hacia el sur hasta Berat, la ciudad más antigua de Albania y Patrimonio Mundial de la UNESCO, también conocida como la ciudad de las 1000 ventanas. Para salir del país no fue fácil, saldríamos por el lago Ohrid para seguir el viaje por Macedonia.

Bandera

Albania traducido significa «país de las Águilas», nombre adoptado de la rebelión contra los otomanos. La bandera se debe gracias a Gjergj Kastriot «Skanderbeg», el héroe de los héroes del país que verás en todos sitios. No confundir con la bandera de Montenegro, la cual tiene los bordes y el escudo amarillos.

Divisa

La moneda de Albania es el lek albanés y su valor en estos momentos (febrero de 2023) es de 1 € = 116 lek (cuando viajé, 1 € daba para 140 lek).

Idioma

El idioma oficial del país es el albanés, un idioma bastante diferente a los demás de la zona, haciendo al país aún más único si cabe. El guego y el tosco se consideran dialectos del idioma. Como nota curiosa, si hablas italiano, no tendrás grandes problemas en comunicarte en el país, ya que muchos albanos hablan italiano, curioso cuanto menos. El inglés en Albania es muy limitado y no te servirá tanto.

Siempre viene bien aprender las frases básicas, te ganarás más rápido la confianza de los simpáticos locales. A mí personalmente me gustó mucho la palabra faleminderit (gracias), la usé muchísimo. A diferencia de sus países vecinos, el albanés no usa el cirílico, por lo que te resultará más fácil leerlo (aunque no entienda nada, jaja).

Gastronomía

La gastronomía en este país digamos que es muy similar a la nuestra. Se trata de un país mediterráneo, con lo que esta dieta está a la orden del día. Tienen todo tipo de potajes/cazuelas, mucho aceite de oliva, vinos, deliciosas panaderías y ensaladas, al igual que nosotros los españoles. También tienen platos típicos autóctonos como puerros al horno, sopa de judías o el fërgëse de Tirana, un plato típico de la capital. Otro plato que vi por muchos sitios de la capital son sus deliciosos crepes salados, crepes de mil formas diferentes a los que también hinqué el diente.

También es una cocina con influencia balcánica, con lo que se puede encontrar fácilmente platos de estos países (Croacia, Serbia, etc), y eso quiere decir que influencia otonama con sus kebabs, bureks , ayran y romsteks (empanadilla rellena de carne picada).

Como bebida estrella y como habréis comprobado en las publicaciones que he escrito sobre el país (si no, ¿a qué esperáis? :P), es el raki, una bebida alcohólica muy fuerte que se suele compartir en cualquier sitio, incluso en un taxi o autobús, como nos pasó varias veces. Es como algo para socializar, es algo muy curioso. También destacan sus vinos tintos y blancos, así como un brandy que se vende por toda Europa, se llama Skanderbeg, como su héroe de guerra.

Transporte público, Ruta de 8 días por Albania

Este país nos lo recorreríamos enteramente en transporte público. Digamos que dispone de un amplio servicio de autobuses. Algunos más modernos que otros para largas distancias, y pequeños para viajes cortos, los precios son bastante bajos, por lo que no te tienes que preocupar por el precio. Para contratar traslados privados y despreocuparte del transporte, puedes conseguirlo pulsando aquí.

Otro modo de viajar por el país es el de los taxis compartidos, más caro que los autobuses, pero más rápidos y efectivos, y no tendrás que estar atento a los horarios de los autobuses, aparte de que llegan a lugares que los autobuses no hacen. Normalmente, el conductor no sale hasta que llena el taxi, esto puede tardar un tiempo si no hay suerte, como nos pasó en Shkodra. Esto es típico de los países menos desarrollados.

Para cruzar el lago Koman, usamos el barco. Desde Koman a Fierze nos salió unos 1000 lek (8 € con el cambio de 2023) para un barco público. Tengo entendido que el trayecto ahora lo hacen en barcos turísticos y que hay varias compañías. Un compañero viajero me comentó que, cuando fue en 2022, estaba el barco lleno de turistas. Cuando fui, éramos los únicos guiris, ¡y hasta compartimos raki con los pasajeros! Mucho ha cambiado desde entonces.

Disponen de red ferroviaria, aunque este tipo de transporte no lo usé y no puedo opinar al respecto.

Presupuesto, ¿cuánto cuesta viajar por Albania?

No creo que sea un tema del que preocuparse, Albania es un país muy barato para el viajero/turista, aunque no nos lo pareciera tanto en alojamiento, que nos salió más caro que en países como Croacia o Serbia (en temporada baja). El transporte público es bastante económico y la comida es muy barata y buena, por más o menos 5 € podíamos comer los dos. Nos mantuvimos en una media de 25 € por día/persona (2014), aunque es algo que habrá cambiado estos últimos años con la inflación, porque el lek está más fuerte frente al euro y que un país que se va haciendo más popular.

¿Es seguro viajar por Albania? Ruta de 8 días por Albania

Mucha gente tiene una idea equivocada del país, Albania es un país abierto al turismo, donde la gente es muy amable y servicial. En ningún momento nos sentimos en situación de peligro, todo lo contrario, siempre fuimos con sensación de total seguridad, su gente es superhospitalaria. Siempre yendo con sentido común, claro. La ruta de 8 días por Albania no tiene por qué suponer ningún riesgo.

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El tema de los mafiosos albanos es muy conocido por Europa, que seguramente haya más que en otros países, no lo discuto, pero es algo que no se manifiesta en las calles y que no se aprecia como turista o viajero.

Lo que si verás es una gran cantidad de vagabundos en las calles y de niños vendiendo pañuelos (2014), entre otras cosas (bastante insistentes y pesados), sobre todo en Tirana. La gran comunidad de gitanos en el país no tiene buena fama, evita caminar en lugares solitarios por de noche, también depende de la zona, claro. Nosotros no tuvimos problemas con ellos en Albania, aunque sí tuvimos un percance con ellos en Macedonia (puedes leerlo en el post de Skopje).

Un país tanto para aventureros como para turistas

Se puede decir que Albania es un país ideal para vivir una aventura, un país que contiene todos los ingredientes para vivir una experiencia única alejados de las masificaciones turísticas.

A su vez, dispone de ciudades y lugares de costa muy visitados por el turista. Albania es un lugar ideal para el turismo de playa y escapar del turismo de masas, ya que es barato y dispone de una costa preciosa, sobre todo al sur del país. Aun así, es un país muy olvidado a la hora de viajar (aunque estos últimos años se está poniendo cada vez más de moda). Año tras año se va abriendo más al mercado y mejorando sus instalaciones. ¡Dispone de hoteles para todo los gustos y presupuestos!

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Tras visitar primero Durmitor y luego Podgorica en transporte público (lugares de los que ya he escrito anteriormente en el blog), decidimos visitar el resto del país en coche alquilado durante 5 días, lo que fue, sin duda, un gran acierto. A continuación os dejo con los 8 lugares que no te puedes perder (según nosotros) en un viaje a Montenegro. Lugares realmente asombrosos en un país tan pequeño como aproximadamente la comunidad de Navarra (España), para que os hagáis una idea. Ahí voy:

1) Sveti Stefan, uno de los 8 lugares de Montenegro que no te puedes perder

Un lugar de lo más peculiar e inesperado empotrado en la bonita costa montenegrina. Sveti Stefan – Свети Стефан – trata de una islita totalmente ocupada por edificios, la cual era isla hasta que la conectaron con tierra firme de forma artificial mediante un pasadizo estrecho. Es muy curioso de ver y se encuentra cerca de la bonita ciudad turística de Budva, con la que se puede combinar la visita perfecta para echar un día completo.

Antiguamente era una isla poblada por pescadores, pero estos fueron expulsados, ya que compraron Sveti Stefan y ahora es un resort de lujo. El más lujoso de la costa montenegrina y probablemente del mundo. A este lugar acuden famosos todo el mundo que viene a pasar sus vacaciones… aunque no lo parezca. Solo clientes y trabajadores pueden acceder a ella. La entrada está vigilada constantemente por un guarda en una caseta, fue una pena cuando al intentar entrar, nos pararon los pies. Solo por la preciosa postal ya merece la pena llegar hasta aquí. También por sus playas de agua cristalinas que son ideales para el baño y, al menos, darse un paseo y disfrutar un rato del lugar.

2) Kotor y su bahía

Kotor y su bahía son la joya más valiosa de este país. Forma junto a Durmitor otra de los patrimonios UNESCO del país. Su ciudad antigua amurallada del imperio colonial veneciano fue reconstruida tras un grave terremoto y ha quedado mejor que nunca. Es un lugar maravilloso por el que callejear, aunque es una de las paradas de los cruceros por el mediterráneo, por lo que el gran número de turistas resulta algo molesto.

Sus edificios más significativos son la bonita iglesia ortodoxa de San Nicolás, donde pudimos ver a locales rezar o la catedral de San Trifon del 1166. A parte de los portones de entrada a la ciudad vieja (entre ellas destaca la Puerta del Mar) y la impresionante muralla que rodea toda la ciudad construida entre el siglo IX y XVIII, con una longitud de 4,5 km que sirvieron como defensa de la ciudad. Las influencias de esta ciudad son múltiples, ya que por aquí han pasado dinastías serbias, la república veneciana y los imperios austrohúngaro y otomano. Hay que tener en cuenta que esta ciudad data con primeros asentamientos del año 168 a. C, casi nada.

Lo que más nos gustó de todo fue subir sus 260 m hasta a lo alto de su fortaleza por un camino que no está demasiado bien cuidado (y eso que te cobran 3€), aunque se puede hacer sin problemas. Si vas en verano no subas en pleno mediodía, ¡un poco de sentido común! El esfuerzo merece mucho la pena, las vistas desde la fortaleza hacia Kotor y su bahía son supremas. Una de las vistas más bonitas que se pueden tener en Montengro (y en todos los Balcanes) es desde ahí arriba. Imprescindible.

Un paisaje digno de los fiordos noruegos en un país poco explotado turísticamente hablando. A esta bahía se la conoce como el fiordo más al sur de Europa.

3) Risan y Perast

Muy cerca de Kotor se encuentran Risan y Perast. Estas dos pequeñas localidades forman parte de el Patrimonio de la UNESCO y de la bahía de Kotor y, entre ellas, se puede disfrutar del este espectacular «fiordo». Nuestra razón principal para venir hasta aquí fue la de alejarnos del ajetreo de Kotor y hospedarnos en un lugar más tranquilo, como presumían ser estos lugares.

No nos equivocamos en absoluto, la tranquilidad y paz que se respira en estos lugares son increíbles (al menos cuando lo visitamos nosotros) y la belleza de sus vistas hacia los acantilados que las rodea harán que te sientas diminuto. Un paseo por su paseo marítimo y tu estrés desaparecerá en cuestión de segundos.

Sus calles de piedra blanca y su iglesia típica de la zona son escasas, pero suficientes, cuanto más pequeño es un lugar, más manejable se hace para visitar y estar a gusto.

Nos alojamos en una habitación de una familia montenegrina en Risan. Al ser temporada baja, nos costó encontrar algo abierto, pero al final dimos con la tecla. Lo malo fueron las cuestas tan empinadas que tiene Risan, que con las mochilas a cuestas se hace muy pesado, sobre todo si donde dormimos se encuentra en todo lo alto del pueblo. 😅

Pudimos echar una agradable tarde-noche con esta familia que, a pesar de su escaso nivel de inglés, nos comunicamos de maravilla con unos cuantos rakijas artesalanes de por medio que nos ofrecieron. Era una familia muy simpática, con abuela y niños incluidos, una de esas tardes viajeras que no se olvidan.

No son lugares para estar demasiado tiempo si eres un culo inquieto, ya que es pequeño y no hay demasiado que hacer, a no ser que te guste el senderismo y quieras explorar las montañas que rodean la zona.

Cerca de estas localidades se pueden divisar un par de islas diminutas. Una es la isla de San Jorge donde se encuentra un antiguo monasterio católico-romano que cubre casi todo el basto de la isla. Otra de las islitas es Nuestra Señora de la roca (traducido literalmente). Esta es una isla creada por el hombre en la que se encuentra también una iglesia católica-romana. Dos visitas curiosas que si quieres visitar tienes que pelearte por un precio decente con las barcas que hay por Perast. Una imagen vale más que mil palabras:

4) Lago Shkodra, otro de los 8 lugares en Montenegro que no te puedes perder

Otra de las maravillas de Montenegro y uno de los 8 lugares que no te puedes perder en un viaje a Montenegro, se encuentra junto a la frontera con Albania. Estos dos países comparten una de las maravillas naturales más especiales de Europa. Se trata del lago Shkodra (o Skadar), un lago que es el más grande de los Balcanes y que es todo un paraíso para la vida silvestre. En él existen muchos tipos de aves, muchas de ellas en grave peligro de extinción. El lago posee algo así como 50 islotes donde, en la edad media, los monjes se ocupaban de copiar libros. Vivían en iglesias y monasterios que estaban presentes casi en cada islote.

Nosotros pudimos explorar el lago en coche yendo por sus bonitas y estrechas carreteras, que nos dejaron vistas como las que se pueden ver en las fotos. La belleza de este lago es singular y totalmente salvaje, ¡nos sentíamos como si estuviéramos en Nueva Zelanda! Fue una suerte poder visitarlo, pues no íbamos con demasiadas expectativas y la información es escasa.

Por el lago se pueden hacer excursiones negociando con los locales en el mismo pequeño puerto de Rijeka Crnojevika, a nosotros nos llegaron a ofrecer, rebajando, hasta 20 € por hora, pero decidimos no hacerlo por nuestro bajo presupuesto en aquel momento. Sin embargo, estoy seguro de que merece mucho la pena. También pasamos por pequeñas localidades como Virpazar (donde pinchamos una rueda), Godinje (un pueblo lleno de viñedos), Vranjina (donde compramos una buena botella de vino a 1 €) o Zabljak Crnojevika, donde subimos a unas ruinas de una fortaleza que se encuentra en lo alto de una colina y donde pudimos disfrutar de vistas tremendas sobre una parte del lago llamado Gornje Malo Blato.

Ya en a parte albana, veríamos el resto del lago que nos quedaba por descubrir. ¡No te lo pierdas!

5) Monasterio de Ostrog, no te pierdas este lugar en Montenegro

Este monasterio no es un monasterio cualquiera. El impresionante monasterio de Ostrog se encuentra en una montaña, incrustado en una pared de roca de la misma, y es el más importante para los montenegrinos ortodoxos. Este es para mí uno de los 8 lugares que no te puedes perder en Montenegro. Para llegar a él, hay que subir por una carretera llena de curvas cuesta arriba, las últimas curvas no son nada fáciles y hay que conducir con precaución. Menos mal que han arreglado las carreteras para que sea más accesible. Las vistas desde ahí arriba tampoco tienen desperdicio, pues por la altura se puede ver todo a tu alrededor a kilómetros de distancia en un día claro como el nuestro.

Es uno de los monasterios más curiosos que he visto hasta la fecha y llegar hasta ahí arriba merece mucho la pena. Todo lo que se sale de lo normal siempre es interesante de ver, ¿verdad? Me recordó un poco al castillo de Predjama de Eslovenia, salvando las distancias.

Antes de llegar al «monasterio alto«, el que está metido en la roca, está el «monasterio bajo«, el cual también merece una visita. Ya en el «monasterio alto«, al que pudimos entrar, vimos a muchos locales rezando y besando imágenes de cristos y puertas, la forma que tienen los ortodoxos a la hora de rezar es algo muy curioso de observar. En el monasterio viven sacerdotes ortodoxos y los puedes ver haciendo su trabajo en las diferentes plantas que tiene el edificio.

Hay que tener en cuenta que para entrar a estos monasterios hay que entrar debidamente vestidos, bajo los cánones ortodoxos. Llevar, sobre todo, pantalones largos para los hombres y sin demasiada carne a la vista para las mujeres, los carteles te advierten de ello. En una pequeña habitación con imágenes de cristos, que era como una cueva nos encontramos con dos sacerdotes que, cuando entramos, nos preguntaron si eramos creyentes. Les dijimos que sí e hicimos como si rezáramos, no somos creyentes, pero tuvimos que hacer un poco el papel para no parecer demasiado guiris.

6) Parque Nacional Lovcen y Cetinje

Llegamos al parque nacional desde Podgorica, la capital. Para llegar hasta lo alto del todo de Lovcen, tuvimos que subir por una carretera estrecha y llena de curvas. Por el camino pudimos disfrutar de unas vistas otoñales y de todas las montañas que forman el parque que hicieron que tuviéramos que parar más de una vez para sacar nuestra cámara de fotos. El motivo principal de esta visita era llegar hasta lo alto del todo, donde, en el pico de la montaña a 1660 metros de altura, se encuentra el mausoleo de Petar II Petrovic Njegos, edificio que se acabó en el 1974. Además del mausoleo, hay un mirador con vistas espléndidas de casi todo el país. Sin duda uno de los 8 lugares que no te puedes perder en Montenegro.

Para visitar el mausoleo hay que pagar 3 €, pero bien merece la pena este pequeño desembolso. En el interior del mausoleo, obra del escultor Ivan Mestrobic, se puede encontrar la tumba de Petrovic Njegos, uno de los más grandes poetas y filósofos de la historia de Montenegro. Para llegar a él hay que subir 461 escalones desde el aparcamiento, no apto para perezosos.

Para completar la visita no se puede obviar el bajar hasta la agradable ciudad de Cetinje. Pasear por sus calles entre el patrimonio y gente local es toda una experiencia, un lugar tranquilo para comer algo típico, visitar sus bonitos e históricos edificios y seguir con tu viaje por el bonito país de Montenegro.

7) Parque nacional Durmitor

Este patrimonio mundial de la UNESCO se encuentra en el norte del país y , no lejos de la frontera con Serbia. Uno de los lugares naturales más bellos de Europa se encuentra en este país minúsculo, uno de los 8 lugares de Montenegro que no te puedes perder. Tuvimos la suerte de poder visitarlo con un tiempo soleado otoñal perfecto y con la compañía de nuestro lazarillo (lo de los perros callejeros es algo que se les escapa de las manos) que conoceríamos en la ciudad Zabljak, pueblo base para visitar este parque nacional.

Las rutas son muy variadas y de diferente duración, las hay para gente sin demasiada condición física y para aquellos con experiencia en el mundo del senderismo. Su gran atractivo es el poder visitar alguno de sus 18 lagos glaciares que hay por el parque, siendo el lago negro el más accesible y simbólico del parque nacional.

Nosotros elegimos por ir a ver el asombroso lago amarillo en una ruta algo dura que nos llevó a través de bosques, pueblos minúsculos y vistas espectaculares. Durmitor es el destino ideal para el amante de la naturaleza, la meca natural de los montenegrinos y todo un descubrimiento para nosotros, ya que no habíamos oído hablar de este lugar antes de llegar a Montenegro. En este post dedicado a este parque natural podéis encontrar información más detallada.

8) Catedral ortodoxa de Podgorica

¿Ir a Podgorica? ¿Hay 1 de los 8 lugares en Montenegro que no te puedes perder en esta ciudad? La mala fama persigue a esta capital de Montenegro por el poco atractivo que tiene, en parte con razón. Sin embargo, al darle una oportunidad encontramos algo que nos sorprendió de forma mayúscula. Quizás fue por lo inesperado lo que hizo que nos gustara tanto. Y es que la catedral ortodoxa de la Resurección de Cristo de Podgorica es toda una maravilla. No solo atrae su bonita fachada, lo mejor de todo está en su interior.

Un interior coloreado de todos los colores posibles y con imágenes relucientes que te dejan hipnotizado. Merece la pena venir hasta Podgorica solo para ver esta nueva catedral. También es interesante observar a los montenegrinos rezar en ella, algo que me resultó de lo más curioso. En este post os cuento más sobre esta ciudad que pocos visitan.

Seguramente este país tenga mucho más que ofrece, pero aquí he incluido lo que nosotros pudimos descubrir en la semana y poco que dedicamos al país. ¡Dejad lugares en los comentarios que no aparezcan en la lista que debería incluir!

Mapa de la ruta por Montenegro

Aquí os dejo la ruta marcada en el mapa, por si también la queréis seguir. Es bastante completa y así cubrirás gran parte de los atractivos que este pequeño país alberga.

Sigue nuestro viaje por Centro Europa y los Balcanes:

Post anterior del viaje: Montenegro: Podgorica, sacando sus mejores cartas

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Que queríamos pasar por Kovoso en nuestro viaje por los Balcanes lo sabían hasta en Pekín. Es unos de esos países que llaman la atención por lo poco que sabemos de él (lo reconozco), de los que crean una incertidumbre para el que lo quiera ir a visitar. Uno de esos países que hay que ir a ver para comprender un poco mejor la situación real del país para no dejarse llevar por las noticias de televisión. Si por algo conocemos Kosovo es por su interminable guerra con Serbia, una guerra venida a menos durante los últimos años pero que sigue ahí, con una llama a fuego lento que en cualquier momento puede volver a crecer. 

Barajamos varias posibilidades para entrar al país, ¿desde dónde es mejor entrar? Una opción la descartamos rápido, ir desde Serbia a Kosovo era algo absurdo y arriesgado, en esos momentos había conflictos entre los dos países (sí, lo digo en plural), en la ciudad kosovar de Mitrovice para ser exactos. Otras opciones más factibles fueron la de ir desde Albania, la descartamos porque nos venía mejor otra ruta para conocer la República de Macedonia. Finalmente decidimos que lo haríamos desde Skopje, la capital macedonia. Kosovo es reconocido como país independiente por 109 países en el mundo. ¿Sabes cuál es uno de los que no acepta a Kosovo como país?, sí, estás en lo cierto, España.

Fue en el hostal en el nos hospedábamos en Skopje donde conocimos a Nuno, un científico viajero portugués que estaba de viaje por la zona con un coche de alquiler. Un viajero que ya ha estado en medio mundo y que también escribe en su blog sobre ello. Le contamos nuestros planes de ir a Kosovo y enseguida nos ofreció llevarnos en su coche alquilado ya que él también se dirigía hasta allí, a nosotros nos venía que ni pintado.

Pasar la frontera no fue ningún problema. Dio la casualidad de que un oficial que andaba por allí era español (posiblemente de la *KFOR) así que todo fue más fluido que lo normal, se extrañó cuando dijimos que veníamos de turismo. Nos dijo que tuviéramos cuidado ahí dentro con el coche, según él, los kosovares conducen muy mal. Lo tendríamos en cuenta, aunque algo así ya nos esperábamos.

Areas del KFOR

*KFOR (Kosovo Force) : Fuerza multinacional liderada por la OTAN que veras por todsos lado y que tiene como objetivo mantener el orden y la paz en el país.

Monasterio Gračanica

Camino de Pristina, su capital, hicimos varias paradas para hacer algunas fotos de sus montes multicolores creados por el otoño. Antes de llegar a la capital propuse a Nuno de parar en un lugar especial del que había leído. 

El monasterio Gračanica se encuentra en un enclave serbio llamado Gračanica, una zona de serbios dentro de Kosovo, aunque parezca mentira, es como entrar de nuevo a Serbia por unos instantes. Las banderas de este país ondean en las rotondas y casas de la zona. No notamos el ambiente crispado o alterado aunque no creo que los habitantes de por aquí vivan muy cómodos con la situación. El monasterio en sí está protegido con alambre de espinos por el conflicto entre ellos y diferencias en la religión, fue declarado patrimonio en peligro.

El monasterio data del 1321 y fue fundado por el rey serbio Stefan Uros II Milutin. Se puede visitar su interior y así hicimos. Aunque pone que no se pueden tomar fotos, lo hicimos igualmente ya que allí no había casi nadie, solo una limpiadora que no nos prestaba mucha atención. El monasterio merece mucho la pena venir a verlo, es bonito tanto por dentro como por fuera y da una sensación difícil de explicar.

Fue una visita corta pero de lo más interesante, interesante de saber de que existen este tipo de zonas en Kosovo a pesar de la tensión entre ellos. Solo está a 5 km de Pristina.

Llegada a Pristina

Ya en Pristina, Nuno, nos llevaría hasta nuestro hotel que teníamos reservado. Él se volvía el mismo día de vuelta a Macedonia. Tras dejar nuestras cosas en nuestra habitación que se encuentra en una de las zonas más adineradas de Kosovo, nos subimos de nuevo al coche y fuimos hacia el centro.

Allí habíamos quedado con Ginés a través de Twitter. Un español casado con una mujer kosovar que vive a caballo entre Barcelona y Pristina. Uno de los autores de la interesante página web de revistabalcanes.com. Quedamos en pleno centro de Pristina por la que nos dimos un breve paseo por su calle principal antes de la cita. Nos sorprendió de primera mano ver una ciudad tan viva, moderna y diferente a la idea que tenía en mi cabeza. Un país que algunos a estas alturas aún creen que es un campo de batalla.

Una vez con Ginés, dimos una vuelta por Pristina y fuimos a comer en un restaurante recomendado por él. La comida estaba tremenda y el precio muy bajo, entre tanto Ginés nos contaba cosas interesantes sobre Kosovo y de lo que hacía por allí.

Nos guió por varios lugares de Pristina, como la bonita mezquita Fatih. Para la hora del café nos hizo una entrevista sobre nuestro viaje que habíamos comenzado hace un año y sobre lo que pensábamos de los Balcanes. Fue interesante el tiempo que pasamos con Ginés, es increíble como en todas partes del mundo te encuentras con historias como la de él, gente que por una razón u otra acaba en lugares tan singulares como Kosovo, cosas del destino caprichoso. Nuno ya se había ido por su cuenta, le estaremos eternamente agradecidos por su generosidad, una gran persona con un gran corazón. No sería la última vez que coincidiríamos con él.

Estatua de Skadenberg

A nosotros nos tocaba visitar Pristina por nuestra cuenta, era ya tarde pero aún nos quedaba tiempo. Anduvimos por el centro hasta que nuestros pies dijeron basta y paramos en una zona de restaurantes con mucho ambiente para cenar.

Si hay cosas que destacar paravisitar en Pristinaestas serían: .

-Su curiosa biblioteca universitaria. Llámala especial, llámala fea, pero el caso es que impresiona. Juzgad vosotros mismos (ver foto más abajo)

-El monumento New Born. El nombre lo dice todo, un monumento con mucho significado para los locales.

-La estatua de Bill Clinton, por curiosidad más que nada y la de Skadenberg, héroe albano y por lo tanto albano-kosovar por igual. 

-La catedral de Madre Teresa de Calcuta 

-La mezquita Fatih. 

-Bulevar Nena Tereze, la calle central peatonal reconstruida después de la guerra que cruza el centro de la ciudad.

Si bien seguro que hay más lugares donde Pristina muestra su cara más interesante, esta no la pudimos descubrir, pronto nos íbamos a visitar otra ciudad en Kosovo. Tras un día en Pristina que pasó demasiado rápido nos íbamos hacia Prizren, una ciudad al oeste del país del que nos hablaban muy bien. Nos hubiera gustado estar más días por Pristina para conocerla un poco más a fondo pero ya no nos quedabas muchos más días del viaje, un viaje que teníamos pensado terminar en Estambul. Teníamos que aligerar el paso para alcanzar nuestro objetivo.

Biblioteca universitaria: Fuente Wikicommons

Interior de la mezquita Fatih

Otra mezquita de Pristina

Cayendo la noche desde New Born

De ruta por el bonito pueblo de Prizren

Para llegar hasta Prizren tuvimos que tirar de taxi para llegar cómodos hasta la estación de autobuses de Pristina desde donde salen autobuses hacia todas las partes del país. Para llegar hasta Prizren serían unas dos horas y pico más o menos.

Prizren, ciudad histórica y segunda con más población de Kosovo es uno de los lugares más visitados por turistas y viajeros que andan por el país aunque el turismo en este país no es que esté a la orden del día, difícilmente te encontraras con turistas por sus calles. Al menos nosotros no vimos ninguno aunque creo que esto está cambiando poco a poco.

El autobús nos dejó un poco lejos del centro, con la ayuda de los locales pudimos ir llegando hasta él. De camino hicimos nuestra parada para tomar nuestro desayuno preferido de los Balcanes, burek con ayran (yogur blanco), formaba parte casi de nuestra rutina diaria durante estos dos meses de viaje y este en Prizren fue sin duda de los mejores que tuvimos.

Burek y ayran, la combinación perfecta

La ciudad se distribuye en dos partes separadas por un río llamado Prizrenska Bistrica. El antiguo puente de piedra que lo cruza es el más antiguo y céntrico de la ciudad aunque fue parcialmente destruido por una riada y reconstruido más tarde. 

Antiguo puente de piedra

Continuamos y fuimos mirando hacia arriba buscando el camino hacia la fortaleza Kaljaja, nuestro objetivo principal. Callejeando por calles casi en vertical pudimos ir llegando poco a poco a ella. Por el camino nos encontramos con un templo ortodoxo abandonado serbio, protegido con alambre de espinos pero parcialmente destruido. Parece ser que no aguantó el conflicto. Una puerta oxidada y que casi se caía a pedazos fue por donde pudimos entrar (normalmente no se puede). Por fuera se mantiene visiblemente bien pero por dentro esta destrozada con todo cubierto de malas hierbas.

Templo ortodoxo serbio abandonado

Puerta de entrada al templo que estaba abierta

Vistas desde el templo ortodoxo

Desde allí ya no quedaba mucho para llegar a la fortaleza Kaljaja, una bandera gigante de Kosovo nos da la bienvenida y vemos que en el interior de la fortaleza no queda nada, solo un campo abierto con algunas ruinas dispersadas, unas murallas reformadas es lo que mejor se conserva de la fortaleza que es lo que se ve desde abajo. Sin embargo, lo mejor de llegar hasta aquí no es la fortaleza en sí, si no las tremendas vistas sobre la ciudad de donde se puede ver todo detalle. Por ejemplo, ver todas esas innumerables minaretes asomando entre las casas. Que Prizren es una ciudad musulmana no cabe ninguna duda.

Mientras nosotros paseábamos por las murallas que dan al abismo un hombre solitario comía pipas tranquilamente mirando hacia la ciudad, tanta tranquilidad me dio hasta envidia, un buen lugar para sentarse un rato y reflexionar mientras tienes la ciudad a tus pies.

Es una fortaleza de la era medieval que fue construida por el imperio bizantino en el siglo XI a su paso por la región. La fortaleza fue ampliada por el rey serbio Stefan Uros IV y ocupado por los otomanos durante cuatro siglos hasta 1912 en la primera guerra de los Balcanes dándole la forma que presenta hoy en día.

Volvimos de nuevo hacia la ciudad donde aún nos quedaban cosas por ver, aunque primero hicimos un alto en el camino para sentarnos y beber una cerveza local. Siempre que puedo lo hago, me gusta probar las cervezas del mundo. Esta cerveza Peja no estaba nada mal. 

La vida sigue en Prizren

Atuendos típicos

Folklore albanokosovar

Paseando por sus calles paramos en la mezquita más importante de la ciudad llamada Sinan Pashá en la plaza Shadërva y preguntamos si podíamos entrar a ella, cosa que no fue problema. Al entrar y mirar hacia arriba quedé con la boca abierta durante un buen rato. Fue lo más bonito que jamás vi en una mezquita, una preciosidad que se encontraba encima de nuestras coronillas, una poesía en forma circular con una de las caligrafías más bonitas que existen ,pues así me parece el árabe. No habíamos pisado Estambul aún pero era algo que era difícil de superar, me hubiera quedado horas mirándolo y aún me sorprende cuando miro las fotos que tomamos, comprobadlo vosotros mismos en las siguientes imágenes. Al otro lado del río hay un Hamman que estaba en pleno proceso de renovación y la mezquita Gazl Mehmet Pasha, como veis, el patrimonio que mejor se conserva es lo que quedó del paso de los otomanos. Algo que ocurrió no hace tanto como uno piensa.

El precioso techo de la mezquita central de Prizren

Callejeando vimos más templos ortodoxos serbios protegidos con alambre de espinos pero esta vez mejor conservados que el anterior, es curioso como los serbios pretenden proteger su patrimonio de posibles ataques en una zona que aún consideran como suya. ¿Acaso no son civilizaciones que nada tienen que ver entre sí?, ¿pretenden que gente tan diferente respecto a creencias, raíces o lengua idealicen una misma bandera, himno y nación?, ¿o es que la intención serbia sea echar a los albanokosovares de la región? No voy a entrar demasiado en el tema porque es un asunto con muchas filigranas que aún no logro de entender del todo, no todo es tan sencillo como se supone. Por desgracia es algo que ocurre en innumerables lugares en el mundo. El debate inacabable.

Templo ortodoxo serbio en mitad de Prizren

Nos fuimos con la sensación de haber visitado una ciudad con mucho encanto y entretenimiento, con gente que va a lo suyo pero que a la vez es muy acogedora. Gente que la mayoría ha vivido y sigue viviendo la crisis en sus carnes, con ese odio y alerta siempre puestos en ON pero que intenta hacer su vida como en cualquier otra ciudad europea, algo que a mi parecer consiguen a la perfección. Que en Kosovo o Albania existan bandas de mafiosos es por todos conocido pero que eso se traduzca a la calle o afecte a los turistas, nada de nada. Son cosas que se oyen pero que no se ven.

Con esta visita cerrábamos nuestra breve pero intensa etapa por Kosovo, tocaba seguir nuestro camino hacia Estambul no sin antes hacer una parada obligatoria por Sofía (capital búlgara) que nos pillaba de camino, no podíamos no hacerlo. Esa noche dormiríamos en Pristina a la que llegamos ya de noche. A la mañana siguiente nos esperaba un largo viaje hasta Sofía haciendo escala en Skopje, un viaje que nos ocuparía prácticamente todo el día, víctimas del horario de los autobuses :). 

Bulgaria, here we come!

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