Llegábamos a Tuzla, una ciudad al azar que escogimos en nuestro camino a Serbia. Dos razones nos hicieron parar en esta desconocida ciudad para muchos. Una fue que no queríamos hacer trayectos demasiado largos y entre Sarajevo y Belgrado lo había y la otra fue que queríamos conocer algo más de Bosnia y Herzegovina antes de irnos, si es libre de turistas mejor. Estaríamos poco tiempo pero lo suficiente para hacernos una idea de lo que es Tuzla.

Como en Sarajevo, el autobús nos dejaba lejos del centro de la ciudad. No nos quedaba otra que negociar con un taxista, esta vez era demasiado para hacer a pie y no nos quedaba mucho tiempo, llegamos ya por la tarde. Lo primero fue buscar un lugar donde dormir, no fue fácil. Tuzla no está preparada para mochileros o eso creemos, solo veíamos hoteles. En este país nos estábamos moviendo sin guía ni información sacada de antemano, íbamos un poco a ciegas. No nos quedó otra que negociar en los hoteles. Tras varios intentos fallidos que nos daban un precio demasiado alto conseguimos convencer a uno que nos lo dejaba al precio que nosotros pedíamos, no fue fácil, pero el simpático dueño del hotel nos hizo ese favor.

Tuzla, la ciudad de la sal

Tuzla es la cuarta ciudad más grande deBosnia y Herzegovina. Su nombre se deriva de la palabra turca «sal» por la cantidad de esta materia bajo su suelo. Es una ciudad industrial y de artistas que últimamente sufre problemas de desempleo igual o peor que en España.

También es una ciudad jóven y es conocida por tener marcha por la noche, muchos bosnios vienen de otras partes del país para estudiar en las universidades de Tuzla.

Tuzla tampoco se escapó de la guerra de Bosnia y sufrió la represión de los serbiobosnios de República Sprska que ejecutaron un atentado en la ciudad en una zona donde se solían reunir los jóvenes de la ciudad, conocida como la Masacre de Tuzla. El atentado se llevó la vida de 71 personas de entre 18 y 25 años y unas 200 quedaron heridas. Recientemente también ha sufrido problemas de inundaciones como otras partes de Bosnia y Herzegovina, Esta ciudad salió en las noticias por esta triste noticia.

El curioso puente y casas típicas bosnias al fondo

Sin más nos fuimos a descubrir la ciudad en el poco tiempo que nos quedaba para ello, estábamos impacientes por lo que nos íbamos a encontrar.

Cerca de nuestro hotel nos encontramos con este curioso puente que podíamos ver desde la ventana, tenía una farolas muy originales de unos hombres sujetando una bola en sus hombros.

Nuestra vista desde la ventana del hotel

Caminando desde hotel hasta el centro fuimos por una calle muy descuidada, alguna tienda parecía quemada recientemente y otros edificios parecían abandonados, sin embargo, en cuanto nos íbamos acercando al centro la cosa iba cambiando.

Tuzla parecía ser una ciudad encantadora, con una arquitectura cuidada y con muchas tiendas y lugares donde comer. Algunos edificios bien merecían una foto. Con sus restaurantes baratos y su ambiente estudiantil daban ganas seguir andando por sus calles. En esta ciudad se pueden ver los lagos de sal que están en pleno centro, conocidos como los lagos Panónicos.

En su plaza central hay una mezquita y una fuente como en Sarajevo pero diferente. Me encantó poder escuchar la llamada del imán desde su minarete, me encanta siempre escuchar los cantos de las mezquitas pero no a las 6 de la mañana, en Indonesia eché más de una maldición a las mezquitas. En el vídeo lo podéis escuchar. Por el camino veriamos más mezquitas.

Si os habéis fijados en las fotos de los post de Bosnia y Herzegovina os habréis dado cuenta de que tienen una bandera verde con el símbolo del islam, pues bien, se trata de la bandera de Bosnia y Herzegovina de los musulmanes bosnios que crearon esa bandera para representar su comunidad.

Mezquita en la plaza principal de Tuzla

La bandera verde de la que os hablo arriba

Seguimos por el centro donde las tiendas estaban ya cerrando, se hacía de noche pero seguimos andando por sus calles que se iban vaciando poco a poco hasta quedarnos prácticamente solos. La avenida Korzo es la arteria principal, es donde se encuentra la mayor parte de tiendas y bares en la ciudad. En ella se pueden ver esculturas de los más famosos «tuzlanos» (digamoslo así)  como la de un pintor y un escritor. Al final de esta calle se encuentra Kapija, la zona donde ocurrió ese terrible atentado de la Masacre de Tuzla.

Una de esas esculturas

Sin duda, lo que más nos sorprendió de la ciudad fue su impresionante catedral ortodoxa que no nos esperábamos para nada. La vimos de la lejanía por lo grande que es y nos acercamos para verla de cerca, todo un edificiaco.

Para terminar el día nos metimos en uno de sus restaurantes a comernos un cevapcici, como no. Sus dueños se sorprendieron al vernos, no están acostumbrados a ver turistas extranjeros por Tuzla.

Eso fue todo, al día siguiente seguiríamos nuestro camino hacia otro país, nos íbamos a Serbia, a conocer la otra parte de la historia de la ex-Yugoslavia. Belgrado nos esperaba.

Edificio árabe que se encontraba en medio de una rotonda

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Que el tren de Mostar a Sarajevo cueste más barato que el mismo autobús (la mitad de precio) fue una más que agradable sorpresa, nos encanta viajar en tren y ya los estábamos echando de menos. Nos dirigimos a uno de los highlights de nuestro viaje, la gran Sarajevo, en nuestro transporte favorito, empezaba bien. El trayecto Mostar-Sarajevo dicen que es uno de los más bonitos que te puedes encontrar en el país y así nos pareció.

Era temprano, pero la señora de la casa donde dormimos en Mostar hacia ya sus tareas, nos despidió con una sonrisa en su cara, como suelen hacer por aquí, fue una estancia corta pero suficiente para crear un vínculo agradable.

Preparados para subir al tren

Sarajevo es un evidente cruce de caminos, donde varias religiones viven en armonía, conocida como la Jerusalén de Europa donde en apenas en unos metros te puedes topar con una iglesia católica, ortodoxa, una mezquita o una sinagoga.. se puede, y Sarajevo es un claro ejemplo de ello a pesar de la aún «guerra fría» que existe de los bosnios con los serbiobosnios de la República de Srpska con el que comparten el país. Es por eso que se mantiene como una de las joyas de los Balcanes, una gran ciudad en la que perderse es todo un gusto, por otro lado, la ciudad ha sufrido los horrores de la guerra como ninguna otra en toda la península balcánica… pero eso poco a poco va sanando para dar paso a una de las ciudades más interesantes que jamás conocí aunque no lo parezca desde el exterior.

Al salir de la estación de Sarajevo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos considerablemente lejos del centro de la ciudad vieja, donde queríamos buscar alojamiento… mmm… que hacer, el taxi descartado como siempre, no estamos en Asia y aquí cuesta un pastón. Esta vez no nos esperó nadie ofreciendo su alojamiento como nos ocurría en Croacia. Unos cuantos kilómetros a pie hasta el centro por una avenida todo recto era la opción con más sentido para nosotros así que allá que fuimos.

Nada más salir de la estación te encuentras con este edificio moderno.

Edificios tiroteados en Sarajevo

Por el camino vimos edificios gigantes y centros comerciales muy nuevos pero también edificios tiroteados y medio en ruinas como vimos en Mostar, y es que anduvimos por la conocida como «La avenida de los francotiradores» aunque en ese momento desconocíamos su nombre e historia. Creo que no hace falta decir el porqué del nombre de la calle… solo diré «guerra☆» como palabra clave.

☆ Guerra de Bosnia y Herzegovina

Se puede decir que Bosnia y Herzegovina fue el país peor parado en la guerra de los Balcanes, a diferencia de la breve guerra de Eslovenia o la guerra en Croacia, Bosnia y Herzegovina y en especial Sarajevo fue la más vapuleada con diferencia. Todo comenzó cuando Bosnia y Herzegovina logró la independencia siguiendo los pasos de Eslovenia y Croacia. La guerra empezó un 16 de abril de 1992 y terminó un 14 de diciembre de 1995 con la firma de un tratado en París, 4 años de constante guerra.

Fue la más intensa de los Balcanes por una combinación de circunstancias, sobre todo las politicas y religiosas. Los serbios ya habían perdido Eslovenia y Croacia, eso sumado al referéndum a favor de la independencia de Bosnia y Herzegovina activaron todas las alarmas. Perdian aún más terreno con lo que reaccionaron de una forma tajante y exagerada, esta vez no estaban dispuesto s a dejarlo pasar, sobre todo la recién formada República Sprska dentro del mismo país, serbiobosnios cristianos que hicieron la guerra, sobre todo realizando «un sitio» en las 5 colinas que forman y rodean el valle de Sarajevo asediando con artillería pesada a un fácil objetivo como era Sarajevo, que no hace mucho celebraba unos Juegos Olímpicos de Invierno. El ejercito de la República Sprska junto la ayuda serbia asediaron con terror y muerte con sus tanques y francotiradores durante 4 largos años con la esperanza de que los bosnios cedieran el poder a los serbios, cosa que nunca conseguirían, el «sitio» más largo de la historia moderna.

La razón étnica en la guerra también tuvo gran peso ya que la gran cantidad de musulmanes que hay en Bosnia y Herzegovina fueron perseguidos por el ejército serbiobosnio, haciendo atrocidades como el genocidio contra los bosnios musulmanes de Srebrenica, uno de los más graves de la historia de la humanidad, una limpieza étnica comparable con la de los nazis que muchos desconocen.

Tras parar en un de los centros comerciales para desayunar, descansar hombros y piernas y disfrutar del wifi que regalaba el centro comercial (A ver cuando aprendemos los españoles), continuamos, pero esta vez no estábamos solos, una pareja de perros callejeros al acariciarles fugazmente, decidieron acompañarnos el largo camino hasta el centro. Como si de nuestros perros se trataran, nos seguían fielmente, intentaban seguir nuestro ritmo lento. Los perros callejeros suelen ser muy nobles y estos especialmente adorables. Como veis en su oreja, cada perro callejero está registrado con un número que ponen grapado para controlar un poco la población. Es un problema en Sarajevo, por una razón u otra no disponen de perreras con lo que las calles están llenas de estos perros, no dan problemas ya que normalmente son muy nobles pero da una imagen más descuidada a la ciudad aunque si por mi fuera, se podía quedar así.

Ya en el centro buscando alojamiento nos vino un hombre, que al vernos con las mochilas, nos preguntó si buscábamos un lugar donde dormir. Al acceder nos guió hasta su lugar, un hostal con varias habitaciones donde vivía él mismo, estábamos contentos con lo que ofrecía y nos encontrábamos muy cerca del centro, salía solo a 7€ por persona, fue más fácil encontrar algo de lo que nos imaginamos.

Nuestro fiel amigo en Sarajevo ¿No es adorable?

Fuimos andando por las agradables calles de Sarajevo y fuimos visitando sus lugares  más interesantes. Al estar muy cerca del barrio turco empezamos por ahí mismo, sus calles están llenas de tiendas y puestos donde venden todo tipo de cosas, un buen lugar para hacer algo de shopping. Debajo del suelo se encuentra un bazar curioso con más puestecillos para comprar souvenirs. Las calles del barrio también disponen de bares y restaurante donde poder degustar los mejores platos bosnios a un precio muy bajo. Por 2.5 € nos pusieron un plato muy bueno en un restaurante. Bosnia y Herzegovina es muy barato para comer, se notó bastante el cambio con Eslovenia o Croacia, entrabamos en la parte barata del viaje. 

El lugar más central del casco antiguo (lease: barrio turco/otomano) es su plaza Baščaršija donde se encuentra la especial y roja fuente Sebilj, emblema de Sarajevo. Imagenes de muchas postales de la ciudad, se trata de una fuente hecha de piedra y madera creada en el 1973 que suele estar llena de palomas alimentadas por los señores que se sientan en sillas de plástico, seguramente es algo arreglado para dar un toque palomero a la plaza, cada vez que pasamos había alguien alimentándolas. 

Su mezquita principal es la hermosa mezquita Gazi Husrev-beg, una mezquita relativamente grande y llena de detalles, lugar importante para los musulmanes de Sarajevo, que no son pocos. No nos fue posible entrar así que nos tuvimos que conformar con verla por sus aledaños donde se podía ver a gente rezar. El momento de rezo para los musulmanes me fascina, es un momento en el que desconectan de todo y se concentran al 100% en el acto algo que no suele pasar en nuestra ajetreada vida. Aunque no sea musulmán creo que algo así a diario nos vendría bien para el karma… Soy un enamorado de la cultura árabe y aquí en Bosnia podía disfrutar de ello.

Otras mezquitas importantes de Sarajevo son la mezquita Ferhadija, Ali Pasha y la mezquita del emperador.

Gazi Husrev-beg

Gazi Husrev-beg

Barrio turco

Aprendiendo a beber el café turco

Por la calle se veía mucho movimiento de banderas nacionales, no sabíamos si era así siempre o es que había algún evento especial en la ciudad. más tarde nos enteramos de que esa noche se disputaba el partido más importante de la historia del fútbol bosnio, se jugaba el partido en el que Bosnia y Herzegovina se podía clasificar para un mundial de fútbol por primera vez. Decidimos que iríamos a algún bar a verlo, era algo muy especial e histórico que nos pillaba en plena capital.

Con la bonita bandera de Bosnia y Herzegovina

Mientras, fuimos visitando más lugares de Sarajevo, como la moderna Biblioteca de Sarajevo, muy cerca del río Miljacka. De estilo hispano-morisco y renovado ha sido protagonista en la historia de la ciudad ya que fue ayutamiento antiguamente entre otras cosas, bombardeado y quemado durante la guerra y reconstruido y adaptado para quedarse en esta era moderna de la ciudad.

Biblioteca de Sarajevo recién reformada

Por la ciudad no parábamos de ver perros adorables, era difícil no pararse con ellos… no tienen nada que ver con los muchos que nos encontramos por la India. Además, todos se parecen, como si fueran de una raza especifica, supongo que muchos tendrán relación familiar. Cerca de aquí se encuentra el Puente latino un puente con una historia muy importante. En este mismo puente fue asesinado en 1914 Franz Ferdinand (Francisco Fernando de Austria) heredero del trono austro-húngaro. Según dicen, fue el detonante que provocaría el inicio de la primera guerra mundial.

Me lo llevo a casa!

Con esas caras de buenazos se nos caía el alma al suelo

Edificios centricos de Sarajevo

Otros de los edificios que no hay que perderse es la gran catedral ortodoxa que hay en pleno centro, muy bonita en su interior.

Interior de la iglesia ortodoxa

Mayores jugando al ajedrez gigante cerca de la catedral ortodoxa

No todos los edificios de Sarajevo están igual de bien de cuidados

Listos para el partido

Se acercó el momento del PARTIDO y tras un descanso en nuestro cuarto fuimos a la calle en busca de bares para verlo. Las calles estaban a rebosar de gente con banderas, bufandas y pinturas amarillas y azules. Los bares se iban rellenando por instantes, cerca de la catedral católica donde había una calle de bares y de televisiones en la calle, entramos a un bar, nos pedimos una cerveza Sarajevsko, el show podía comenzar.

Probando cervezas allá por donde voy

El partido no pudo ir mejor, Bosnia y Herzegovina ganó y se clasifico por primera vez en la historia del país para un mundial de fútbol. Significaba algo más que un simple partido, esta clasificación para el mundial de Brasil 2014 significaba la confirmación a nivel global como país y para situarlos un poco en el mapa. No hay nada más mediático que el fútbol. La fiesta en las calles era impresionante, todo lleno de bengalas, de coches pitando, gente cantando, bailando, abrazándose y algunos desfasando en éxtasis. Los petardos sonaban por todos sitios, demasiados diría yo. Todos se dirigian a la plaza donde vendrían los jugadores a celebrarlo con la afición. Era bastante claustrofobico así que tras ver como estaba el patio, nos fuimos, ya habíamos visto suficiente. La fiesta podía continuar sin nosotros.

No cabía ni un alfiler más

El día siguiente fue de resaca total para los bosnios, nosotros nos retiramos a tiempo para poder aprovechar este día. Lo raro era encontrarse con gente, algunos turistas como nosotros y poco más, tras menuda fiesta lo raro seria lo contrario. Los encargados de la limpieza hicieron su trabajo temprano y todo estaban como tenía que estar, estoy seguro de que tuvieron muchísimo trabajo.

Fuimos a visitar la Catedral católica del Sagrado Corazón de Jesús, una gran catedral en pleno centro, donde la noche anterior todos celebraban la victoria. En su exterior, todavía se pueden ver los impactos de balas de la guerra. Cerca se encuentra un mercado donde murieron 60 personas en un bombardeo serbio…

En la misma plaza también se puede encontrar la galería de fotos del genocidio de Srebrenica, bastante caro a nuestro parecer por lo que no lo hicimos aunque nos cuentan de que merece mucho la pena ir a verlo.

Catedral catolica de Sarajevo

De religión a religión y tiro porque me toca nos fuimos a ver la gran sinagoga de Sarajevo, no conformes con verla por fuera, entramos y preguntamos si la podíamos ver por dentro. Una simpática señora judía nos dio la bienvenida y no solo nos dejó entrar si no que nos dio un pequeño tour por la Sinagoga respondiendo a nuestras preguntas. En su interior se encontraban algunos judíos ortodoxos, siempre es curioso poder verlos. Tras esta visita que mejor lugar que visitar que el museo de los Judíos en Sarajevo por  3 marcos bosnios. Pequeño pero interesante saber la importancia de los judíos en Sarajevo y de su persecución por los nazis, en él pudimos observar objetos originales de entonces.

Interior de la Sinagoga

La llama eterna se encuentra en la misma plaza donde el día anterior se celebraba la victoria con los jugadores, es un memorial dedicado a los partisanos que el 6 de Abril de 1945 expulsaron al invasor fascista de Yugoslavia. 

Llama eterna

Cachorros callejeros

Sarajevo en blanco y negro

Edificio en ruinas que nos encontramos en la colina

Fotos que saque poniendo la cámara entre los huecos de la valla

Bajando por otro camino de la colina pudimos ver edificios que se crearon especialmente para aquellos Juegos Olimpicos de invierno que se celebraron antes de la guerra, cuando Sarajevo era considerada una de las mejores ciudades de Europa, exitoso evento que aún recuerdan con mucho cariño. 

El cementerio musulmán fue toda una sorpresa, un montón de pequeñas columnas blancas adornan el suelo empinado, la mayoría de ellos muertos en la guerra ya que pudimos comprobar que casi todos coincidían con el mismo año. Por las demás colinas se pueden ver más cementerios como este, existe también uno judío.

Vistas a la ciudad

Cementerio musulmán

En Bosnia y Herzegovina nos dimos cuenta de que ya no merecía la pena hacer la comida en el hostal ya que en la calle se podía comer muy barato. Por unos 6€ comimos los dos en un restaurante italiano muy bueno, se puede comer más barato aún.

Reservamos para el día siguiente para ir a visitar el famoso tunel de la guerra, que aunque sea una triste historia, es todo un highlight de Sarajevo que no nos podíamos perder. Al encontrarse lejos de la ciudad contratamos unas especie de tour, que aunque no seamos muy fans de estos tours nos parecía la forma más cómoda y rápida de visitarlo, iríamos junto a otras dos chicas.

Al día siguiente quedamos en el barrio turco donde nos recogía un hombre con un inglés perfecto. Durante el camino nos explicaría muchas de nuestras dudas. Se trataba de un joven en los 30 años que había emigrado con su padre a Estados Unidos justo antes de la guerra y que había vuelto a Sarajevo tras ella para quedarse. Nos explicó sobre la Republica de Sprska☆ (Pasamos por el Cantón de Sarajevo donde está este territorio con sus banderas) y de las tensiones que existen entre ellos, la guerra fría como nos decía… viven junto al enemigo en una situación no muy cómoda para Bosnia y Herzegovina pero es algo que, por el momento, deben de afrontar.

☆ Republica de Srpska

La Republica de Srpska es una entidad política y región importante dentro de Bosnia y Herzegovina, habitada en su mayoría por serbiobosnios y con su capital en Banja Luka. El país está formado por dos entidades políticas y a pesar de los conflictos que ha habido entre ellos, han aprendido a convivir dentro de lo que cabe, entre ellos se van turnando el puesto de líder del país, una de las consecuencias del tratado tras la guerra. Todavía existe una clase de guerra fría dentro del país. Se vive un poco en un continuo estado de tensión entre las dos entidades, esperemos que puedan vivir en paz para siempre aunque sinceramente, tras oír las historia de algunos bosnios, creo que esta situación no llegará a buen puerto. Os dejo un mapa para que veáis como está dividido el país entre la República de Sprska y el resto de Bosnia y Herzegovina, incluso Sarajevo esta dividida entre las dos regiones. Se sabe que estás en Srpska al ver su bandera colgando por las calles, quieren que quede claro donde te encuentras.

La realidad de Bosnia y Herzegovina

Por fin llegamos al túnel de Sarajevo, con un edificio tiroteado que nos daba la bienvenida. La entrada cuesta unos 10 marcos, algo así como 5 €.

El túnel de la guerra de Sarajevo fue creado durante la guerra bosnia y durante el asedio a Sarajevo. Fue un plan de escape con éxito que crearon los bosnios aprovechando la única vía de escape que les quedaba ya que los serbiobosnios controlaban toda la periferia de la ciudad. Para enlazar con territorio bosnio que se encontraba tras el aeropuerto de Sarajevo crearon un túnel bajo este, el aeropuerto era un lugar protegido por Naciones Unidas donde los serbiobosnios no podían hacer nada. El túnel llegaba hasta territorio bosnio y a través de él podían abastecer a Sarajevo e incluso transladar heridos o municiones, muchos escaparon de la barbarie gracias a este túnel, fue la salvación de la ciudad y la clave de que los serbiobosnios no se hicieran con el control total.

En esta imagen podéis ver lo que os explico en el texto de arriba

Allí aprendimos mucho sobre la historia de la guerra, al entrar entramos en una sala sombría donde ponían un documental sobre ello en una televisión algo vintage. Debajo de esta sala está el trozo de túnel. Un trozo del autentico túnel que se utilizó en la guerra que podíamos cruzar, espeluznante y pavoroso imaginarte y saber todo lo que pasaron en ese lugar mientras lo cruzábamos, un trozo simbólico que han dejado para que todos lo podamos ver. Historias de personas que fueron parte de esta particular historia bélica, historias como la de la señora que vivía en la casa  donde estaba la misma salida del túnel y que se encargaba de dar agua a los soldados que venían por él, esta señora se ha convertido en todo un símbolo de la guerra. 

Dentro también hay un pequeño museo sobre la guerra y el mismo túnel, a parte hay objetos que se utilizaron en el túnel, armamento de la guerra, prendas de ropa y fotos que hablan por si solas.

Una visita muy recomendable para entender mejor todo lo que ha pasado en esta ciudad, que se sepa lo que han sufrido y que no quede en el olvido.

Artefactos que quedan de la guerra en el pequeño museo

Entrada al túnel

Tras la visita del túnel y vuelta a Sarajevo nos preparamos para salir de allí, nos dirigíamos al norte dirección Serbia que nos quedaba algo lejana todavía así que decidimos parar entremedio, Tuzla fue la ciudad elegida, sería nuestra última parada en nuestra fugaz visita de Bosnia y Herzegovina.

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Nuevo país, nuevas sensaciones. Ya sea lo parecido que sea, sabiendo que cruzas una frontera, el chip en la cabeza se activa y te empiezas a fijar en las diferencias con el país anterior con mucha atención, a veces la diferencia es evidente, otras veces no tanta. La excitación se dispara por las nubes al entrar a un nuevo país, una sensación maravillosa. 

Bosnia y Herzegovina podemos decir que tiene muchas similitudes con Croacia, por ejemplo, pero también muchas diferencias que hay que saber apreciar. Las matriculas de los coches, la calidad de la carretera, la limpieza de las calles, el escaso inglés de sus ciudadanos, las mezquitas que empezaban a aparecer…son detalles que desde el principio empezamos a diferenciar.

Para pasar la frontera no fue gran problema, íbamos en un bus algo más antiguo de lo que estábamos acostumbrados últimamente y simplemente enseñando el pasaporte nos dejaron pasar sin ningún pero. Hay que tener en cuenta de que la ruta Dubrovnik – Mostar es bastante utilizada por turistas ya que hay muchos autobuses turísticos que van y vuelven entre las dos ciudades.

Bandera de Bosnia y Herzegovina

Mostar es una ciudad situada en Herzegovina  y es capital de la región que está al sur del país. En el norte se encuentra Bosnia con Sarajevo como capital de la región y del país en conjunto.

Ya entrando a la ciudad podíamos comprobar la cantidad de edificios tiroteados y en ruinas que quedan de la guerra, algo que me hacia pensar en todo lo que la gente de mi generación ha pasado por aquí. Cicatrices que no se pueden borrar.

Paredes tiroteadas de Mostar

En la estación de autobuses ya no se agolpaba la gente para ofrecernos un alojamiento, esta vez solo había una señora sonriente así que las opciones se reducían a una, por suerte nos daba un buen precio (16€ para lo dos) y la posibilidad de convivir con una familia local.

Toca la ropa blanca

Lo primero que fuimos a hacer fue ir más al centro a cambiar dinero, pasábamos de las kunas croatas a los marcos bosnioherzegovinos, mola utilizar valutas diferentes pero se hace confuso, esta vez era fácil de calcular ya que un € son prácticamente 2 marcos. No entiendo el porqué pero la mujer que nos cambió el dinero tuvo que apuntar cada número de cada billete en su ordenador con lo que estuvimos esperando un buen rato, nunca nos ocurrió algo parecido

Con dinero fresco fuimos a gastar nuestros primeros marcos en un restaurante barato, unas salchichas bosnias con cebolla  cruda y un bollo como el de los cevapcicis, al más estilo carnívoro, como hace la mayoría de locales, les encanta la carne. Ahora estabamos preparados para empezar a conocer la ciudad.

Marcos bosniosherzegovinos

Lista de precios de donde fuimos a comer

Nos adentramos al centro de la ciudad donde todo se volvía más cuidado y bonito. Pudimos comprobar que nos encontrábamos en un país de mayoría musulmana al ver sus múltiples mezquitas y letras árabes por todos sitios. La influencia otomana es muy grande en Bosnia y Herzegovina haciéndola diferente de los demás países de la ex-Yugoslavia.

Una puerta por el bazar turco

Preciosos detalles árabes

Entramos al recinto donde se encuentra la mezquita Koski Mehmed Pasha, donde por sorpresa, el chico que vigilaba la mezquita nos dio la oportunidad de visitarla por dentro, fue algo muy especial para nosotros, nunca antes habíamos visto el interior de una mezquita y nos resultó algo de lo más interesante poder observar los detalles donde los rezos toman lugar a diario.

Ya lo habíamos intentado en Marruecos sin mucho éxito, parece que aquí no hay problema para hacerlo. Toda una experiencia el haber podido verla por dentro, además, nos dejó subir a lo alto de la descuidada y sucia minaret donde las vistas a la ciudad, las montañas  de alrededor y al famoso puente Stari Most son espectaculares.

Saliendo de la mezquita seguimos hasta su bonito bazar turco Kujundziluk , muy buen cuidado y animado, todo un placer pasear a través de él. Se pueden encontrar todos los souvenirs que se quieran además de ropa, artilugios típicos bosnioherzegovinos o beberte un café turco o un dulce de esos tan buenos.

Añadir leyenda

El bazar es el lugar más concurrido de los turistas procedentes de Dubrovnik o Sarajevo. También se encuentra en las inmediaciones del puente, puente que se puede ver en cada postal o foto de Mostar. Pasamos además por Karadjoz-bey que es digamos la mezquita más grande y céntrica de Mostar, con un exterior muy cuidado y detallado que visitaríamos a la vuelta a casa.

Mezquita Karadjoz-bey

La terrible historia del puente de Mostar

Justo antes de poder pasar por el puente nos encontramos con una tienda de libros donde ponían un documental sobre el puente y la guerra. El documental que estuvimos viendo un rato allí de pie me dejó con el cuerpo cortado y un nudo en la garganta, las imágenes eran terribles, ahora entendía la importancia simbólica del puente, el valor de este está más que justificado. Reinaugurado y nombrado patrimonio de la humanidad en el año 2005 siempre, fue símbolo de la época otomana en el país, puente que fue destruido durante el conflicto yugoslavo un 9 de noviembre del año 1993. 

Con el fin de la guerra, se iniciaron los planes de obras de reconstrucción de puente, vital para la ciudad y su paso sobre el río Neretva. En 2005 se inauguró el nuevo puente en un día que en Mostar se vivió una gran fiesta que quedará para la historia. Aunque el puente fue destruido, las dos partes de la ciudad estaban todavía unidas por un puente provisional creado por los soldados españoles que estaban destinados en Bosnia, los soldados no solo están para la guerra sino que también se hacen gestos tan bonitos como este para ayudar a la ciudad.

Mostar sufrió en sus calles la guerra entre el año 1992 y 1995, atacado por los croatas en la famosa guerra yugoslava a la vez que por Serbios. Me extenderé en este conflicto en el próximo post donde hablaré sobre nuestra experiencia por Sarajevo,bque fue la ciudad que más sufrió la guerra en todos los Balcanes. Aunque sea la parte más oscura de la historia bosnia, es vital para entender lo que es hoy en día el país.

Stari Most, el puente de la terrible historia de Mostar

Cruzando el puente de Mostar

Desde el puente, al estar elevado, las vistas sobre Mostar también son dignas de fotos. Con el cuerpo cortado con esta historia que desconocía de Mostar seguimos por el bazar que se extiende por la otra parte del río. 

Añadir leyenda

Visitamos otras mezquitas como la Vucjakovica dzamiya por esta parte de la ciudad donde también pudimos entrar. Las mezquitas en su interior tienen su encanto y cada rincón es una caja de sorpresas ya sea por sus decorados, escritos árabes o por los objetos que te encuentras, este Kuran relucía a metros de distancia.

Corán en el interior de la mezquita

Avanzando por Mostar, la sensación mala que me dejó el documental solo fue empeorando, ver todos esos edificios llenos de balazos y otros edificios que se caían a pedazos daban bastante grima, estas imágenes no deberían de servir como atrayente turístico pero si es algo que choca y que forma parte de la ciudad, os guste o no, ahí dejo algunas fotos.

Tiros por cada rincón de Mostar

Edificios medio en ruinas

Edificios totalmente en ruinas en una de las calles principales

Siguiendo con la visita fuimos a ver la iglesia franciscana y su catedral, relucientes y modernas que chocan un poco con el paisaje de Mostar pero que a la vez le da un toque de frescor necesario. Su plaza de España hizo que me sintiera un poco más en casa.

Iglesia y mezquita se unen en un mismo paisaje

Uno de los lugares que me gustaron de Mostar fue el poder entrar a una casa típica otomana, con el imperio otomano fueron muchas las casas que se construyeron de este estilo y son muchas las que actualmente perduran, esta que visitamos es como un pequeño museo, una casa modelo de como vivían los otomanos en aquella época, una visita de lo más curiosa.

Que por qué en francés y alemán? Ni idea

Metiendonos en el papel en el interior de la casa otomana

Casa otomana

Tras cenar por en centro y ver Mostar en la oscuridad volvimos a nuestro alojamiento donde todavía no habíamos aparecido, allí se encontraban dos alemanes jóvenes viajeros con los que compartimos experiencias viajeras por los balcanes y aprendimos con las señoras de la casa costumbres del país y platos típicos ya que las pillamos cocinando. Aunque habíamos cenado, pudimos probar algo mas de comida que nos ofrecieron. El día en  Mostar fue intenso y suficiente, es una ciudad manejable y pequeña en la que en un día se puede ver lo más significativo. Al día siguiente cogeríamos un tren que costaba más barato que el autobús que nos llevaría hasta la capital del país, la eterna Sarajevo.

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Os dejo con #POSTAMIGO de otros blogs sobre Mostar:

Imanesdeviajes : El puente de Mostar, símbolo de unión entre dos culturas  

ViajesdePumuki : Escapada a Mostar 

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