Si tú también estás planeando una ruta por los Balcanes y te preguntas qué ver en Tuzla en un día o dos, descubrirás una ciudad con una mezcla fascinante de historia, energía juvenil y curiosidades únicas.

Como nos ocurrió en Sarajevo, el autobús nos dejó lejos del centro urbano y no nos quedó otra opción que negociar con un taxista: la distancia era excesiva para hacerla a pie con los bártulos a cuestas y, habiendo llegado por la tarde, el tiempo jugaba en nuestra contra. Lo primero fue buscar un lugar donde dormir, y no fue fácil. Tuzla no parecía estar muy orientada al perfil mochilero de hostales económicos; solo veíamos hoteles. En este país nos estábamos moviendo sin guía ni información previa, así que íbamos un poco a ciegas.

Tras varios intentos fallidos en los que nos pedían un precio elevado, conseguimos convencer al simpático dueño de un hotel para que nos dejara la habitación al precio que buscábamos. ¡No fue sencillo, pero nos hizo ese gran favor!

Qué ver en Tuzla: historia, sal y ambiente universitario

Tuzla es la cuarta ciudad más grande de Bosnia y Herzegovina. Su nombre proviene de la palabra turca tuz, que significa «sal», debido a los gigantescos yacimientos salinos que yacen bajo su suelo. Es una ciudad de pasado industrial y espíritu artístico que, en los últimos tiempos, ha sufrido problemas de desempleo similares o superiores a los de España.

Sin embargo, también es una ciudad muy joven con una animada vida nocturna, ya que muchos estudiantes bosnios acuden a sus universidades, o sea, una Granada o Salamanca de este país. Trágicamente, Tuzla tampoco se libró de la guerra de Bosnia. El 25 de mayo de 1995 sufrió la represión de las fuerzas serbiobosnias de la República Srpska (de la que hablé en el post anterior de Sarajevo) con un brutal atentado en el centro, conocido como la Masacre de Tuzla (o de Kapija); una pena que algunos sitios sean más conocidos por sus desgracias que por otra cosa. El ataque se cobró la vida de 71 personas (la mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años) y dejó más de 200 heridos. En los últimos años, la ciudad también ha padecido graves inundaciones, aunque su capacidad de resurgir es digna de admirar.

El centro histórico y la Plaza de la Libertad (Trg Slobode)

Sin perder más tiempo, nos fuimos a descubrir la ciudad en las pocas horas de luz que nos quedaban, impacientes por lo que nos íbamos a encontrar. Cerca del hotel dimos con un curioso puente que podíamos ver desde la ventana, decorado con unas farolas muy originales sostenidas por estatuas de hombres cargando una esfera sobre sus hombros.

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Caminando desde el alojamiento hasta el centro cruzamos una calle bastante descuidada —con comercios cerrados y edificios de aspecto abandonado—, pero en cuanto nos fuimos aproximando al casco histórico la perspectiva cambió por completo. Tuzla resultó ser encantadora, con una arquitectura cuidada y repleta de tiendas y sitios económicos donde comer.

En su corazón se encuentra Trg Slobode (plaza de la Libertad), la plaza más grande del país, donde destacan una mezquita y una bonita fuente central. Nos fascinó escuchar la llamada del imán desde el minarete (aunque, si no quieres despertarte a las 6:00 de la mañana, mejor no te alojes justo enfrente, hint hint). Paseando por sus calles verás además ondear la tradicional bandera verde con los símbolos islámicos, empleada por la comunidad musulmana bosniaca. Las cosas que tiene esta zona de los Balcanes.

Los Lagos Panónicos: la playa salada de Tuzla

Una de las sorpresas más singulares del centro urbano son los Lagos Panónicos (Panonska jezera o Panonika). Se trata del único complejo de lagos artificiales de agua salada ubicado dentro de un parque urbano en toda Europa, alimentados directamente por los manantiales de sal subterráneos. El recinto cuenta con tres lagos, cascadas saladas terapéuticas de efecto ionizante y un parque arqueológico que recrea un poblado neolítico de palafitos. En los meses estivales (de junio a septiembre) es el lugar favorito de la población local para nadar y tomar el sol.

💡 Información de valor y precios: La entrada al complejo Panonika es de pago durante la temporada estival de baño. La moneda oficial es el marco convertible (BAM / KM), que tiene una paridad fija con el euro (1 EUR ≈ 1,95 BAM). Puedes consultar las tarifas actualizadas y horarios de apertura en la web oficial de Panonika).

La avenida Korzo y el conmovedor Memorial de Kapija

Seguimos nuestro recorrido por la avenida Korzo, la arteria peatonal principal de Tuzla. Es el lugar idóneo para tomar algo en sus terrazas, hacer compras y contemplar las esculturas de personajes ilustres de la ciudad, como el célebre escritor Meša Selimović o el pintor Ismet Mujezinović.

Al final de esta animada calle se sitúa el área de Kapija. Hoy en día es un lugar de homenaje que alberga un monumento conmemorativo en honor a las víctimas de la masacre de 1995. Es una parada cargada de respeto e historia que ayuda a comprender la memoria viva del pueblo bosnio.

La impresionante Catedral Ortodoxa y gastronomía local

Sin duda, lo que más nos sorprendió al caer la noche fue encontrarnos con la imponente Catedral Ortodoxa de la Dormición de la Santísima Madre de Dios (Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice). La divisamos desde la lejanía por lo grande que es y nos acercamos a fijarnos en su monumental fachada iluminada.

Para culminar el día, entramos en una pequeña roštiljnica local a cenar un sabroso ćevapčići (o ćevapi, el plato balcánico de carne picada especiada en pan somun con cebolla). Sus dueños se mostraron gratamente sorprendidos al vernos: no están acostumbrados a recibir viajeros extranjeros en esta parte del país.

Eso fue todo, al día siguiente seguiríamos nuestro camino hacia otro país, nos íbamos a Serbia, a conocer la otra parte de la historia de la ex-Yugoslavia. ¡Belgrado nos esperaba!

Preguntas frecuentes sobre qué ver y hacer en Tuzla (FAQ)

¿Cuántos días se necesitan para visitar Tuzla?

Un día completo es suficiente para recorrer los principales atractivos de Tuzla: su casco antiguo, la plaza de la Libertad, la avenida Korzo, los Lagos Panónicos y sus monumentos históricos. Si viajas en verano y quieres disfrutar de la playa salada con calma, dos días son ideales.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Tuzla y bañarse en sus lagos salados?

La mejor época depende de tu plan. Si quieres disfrutar del complejo salado de Panonika en su máximo esplendor, viaja de junio a septiembre (verano europeo, básicamente). Si prefieres pasear tranquilamente sin el calor estival ni aglomeraciones locales, la primavera (abril-mayo) y el comienzo del otoño (septiembre-octubre) son idóneos, como fue nuestro caso.

¿Cómo moverse por Tuzla y desde el aeropuerto?

El centro histórico de Tuzla es completamente peatonal y muy fácil de recorrer a pie. Para trayectos desde la estación de autobuses o el aeropuerto (ubicado a unos 15 km del centro), la opción más rápida es el taxi. Acuerda siempre el precio con el conductor antes de subir o asegúrate de que ponga en marcha el taxímetro.

Conclusión del post sobre qué ver en Tuzla para en una ruta balcánica

En definitiva, todo lo que ver en Tuzla convierte a esta urbe en una parada interesante para quienes buscan salirse de las rutas turísticas habituales en los Balcanes, ya que combina una fascinante historia de superación, gastronomía buena y barata, y la experiencia única de bañarse en lagos salados en pleno centro.

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Era temprano, pero la señora de la casa donde dormimos en Mostar ya hacía sus tareas. Nos despidió con una sonrisa en la cara, como suelen hacer por aquí; fue una estancia corta pero suficiente para crear un vínculo agradable.

Al llegar, nos encontramos con una capital fascinante. Si te preguntas qué ver en Sarajevo, debes saber que esta ciudad es un evidente cruce de caminos donde varias religiones conviven en armonía. Se la conoce como la «Jerusalén de Europa», ya que en apenas unos metros te puedes topar con una iglesia católica, una ortodoxa, una mezquita o una sinagoga.

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Es un claro ejemplo de coexistencia a pesar de la aún latente «guerra fría» tras el conflicto de los años 90 entre los bosnios y los serbiobosnios de la República Srpska, con quienes comparten el país. Mantenerse como una de las joyas de los Balcanes la convierte en una gran ciudad en la que perderse es todo un gusto. Por otro lado, sufrió los horrores de la guerra como ninguna otra en la península balcánica… pero esas heridas van sanando para dar paso a uno de los destinos más interesantes de Europa.

Qué ver en Sarajevo: lo que necesitas saber antes de empezar

Al salir de la estación de tren de Sarajevo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos considerablemente lejos del centro del casco antiguo (Baščaršija), donde queríamos buscar alojamiento. El taxi quedó descartado, ya que queríamos ajustar el presupuesto al máximo, pero es una buena opción para ahorra energías.

Esta vez no había nadie esperándonos para ofrecer habitación como nos ocurría en Croacia. Recorrer unos cuantos kilómetros a pie hasta el centro por una avenida completamente recta era la opción con más sentido para nosotros, así que allá fuimos.

Dónde dormir en Sarajevo: mejores zonas y alojamientos

Elegir la zona adecuada donde alojarse en Sarajevo es clave para aprovechar el viaje, ya que la ciudad se despliega a lo largo de un valle estrecho y muchas de sus barriadas residenciales se extienden por colinas con cuestas muy pronunciadas, como verás más adelante en este post. Nosotros nos dejamos llevar porque no teníamos mucha idea, pero acabamos deduciendo cuáles eran las mejores zonas.

1. Las mejores zonas para alojarse

• Baščaršija (El casco antiguo): el corazón histórico otomano de la ciudad, repleto de empedrado, teterías, bazares y la famosa plaza «de las Palomas», te darás cuenta del por qué.
  • Lo mejor: lo tienes todo a mano a pie (Puente Latino, mezquita Gazi Husrev-beg).
  • A tener en cuenta: es zona peatonal, por lo que llegar en coche o taxi hasta la puerta del hotel puede ser complicado.
• Ferhadija y centro (Centar): la zona de transición hacia la arquitectura austrohúngara, con avenidas peatonales elegantes, cafeterías y tiendas.
  • Lo mejor: terreno llano, excelente conectividad con el transporte público y a solo 5 minutos a pie de Baščaršija.
  • A tener en cuenta: los precios suelen ser ligeramente más altos que en la periferia.
• Marijin Dvor (zona moderna): distrito financiero y comercial donde se concentran los grandes centros comerciales, museos y hoteles de cadena.
  • Lo mejor: edificios modernos, hoteles con garaje amplio y acceso sencillo en coche.
  • A tener en cuenta: queda a unos 20-25 minutos paseando del centro histórico (aunque hay tranvía directo).

Opciones recomendadas según tu presupuesto

También puedes echar un ojo al siguiente mapa y mirar qué opciones hay más.

De la Avenida de los Francotiradores a la historia de la guerra

Por el camino vimos edificios gigantes y centros comerciales modernos, pero también inmuebles tiroteados y medio en ruinas. Sin saberlo en ese momento, estábamos caminando por la famosa «Avenida de los Francotiradores» (Snajperska aleja), lo que nos hizo tragar saliva.

Tras parar en un centro comercial a desayunar, descansar hombros y piernas y aprovechar el wifi gratuito, continuamos la caminata. Esta vez nos acompañó una pareja de perros callejeros que, tras una caricia rápida, decidieron seguirnos fielmente. En Sarajevo verás que muchos perros llevan una chapa de plástico grapada en la oreja: significa que están vacunados, esterilizados y registrados por las autoridades locales para controlar la población canina. Son animales muy nobles y acostumbrados a la gente. Esto fue hace ya algunos años, por lo que no sé si seguirá siendo así.

Ya en el centro, nos abordó un hombre al vernos con las mochilas. Nos guió hasta su hostal familiar muy cerca del casco histórico por unos 14 KM por persona (unos 7 € al cambio actual del marco convertible).

Baščaršija y el encanto del casco antiguo otomano

Fuimos caminando por las agradables calles peatonales de Sarajevo empezando por Baščaršija, el barrio turco de la época otomana. Sus callejuelas de adoquines están llenas de talleres artesanos de cobre, bazares de souvenirs, cafeterías donde probar el café bosnio (bosanska kafa) y restaurantes donde degustar platos típicos como el ćevapi o el burek a precios muy económicos (puedes comer muy bien por unos 5 a 8 KM / 2.50 € – 4 €, aunque los precios de hoy serán otros seguramente).

En la plaza principal de Baščaršija está la emblemática Fuente Sebilj, una fuente de madera y piedra de estilo pseudootomano construida originalmente en 1753 (y reconstruida en 1891). Es el símbolo definitivo de la ciudad y suele estar rodeada de palomas.

La Jerusalén de Europa: mezquitas, iglesias y sinagogas imprescindibles que ver en Sarajevo

Sarajevo destaca por su increíble riqueza arquitectónica y religiosa, donde puedes visitar templos históricos a pocos pasos de distancia.

Su templo musulmán principal es la mezquita Gazi Husrev-beg, un edificio bellísimo y lleno de detalles, punto neurálgico para la comunidad musulmana local. No nos fue posible entrar, así que nos tuvimos que conformar con verla por sus aledaños, donde se podía ver a la gente rezar. El momento del rezo me fascina: es un instante en el que desconectan de todo y se concentran al 100 % en el acto, algo que no suele pasar en nuestra ajetreada vida cotidiana. Aunque no sea musulmán, creo que algo así a diario nos vendría genial para el karma… Me llama mucho la cultura árabe y aquí en Bosnia pude disfrutar de ella.

Otras mezquitas importantes que ver en Sarajevo son la mezquita Ferhadija, la mezquita de Ali Pasha y la mezquita del Emperador.

Por la calle se veía muchísimo movimiento de banderas nacionales y no sabíamos si era lo habitual o si había algún evento especial. Más tarde nos enteramos de que esa misma noche se disputaba el partido más importante de la historia del fútbol bosnio: se jugaban la clasificación para un Mundial por primera vez. Decidimos que iríamos a algún bar a verlo; era un momento histórico que nos pillaba en plena capital.

Mientras tanto, seguimos descubriendo más lugares esenciales que ver en Sarajevo, como la moderna Biblioteca de Sarajevo (Vijećnica), situada muy cerca del río Miljacka. De estilo hispano-morisco, este edificio restaurado ha sido un protagonista de la historia de la ciudad: funcionó como ayuntamiento, fue bombardeado y quemado durante la guerra y finalmente reconstruido para brillar en la era moderna.

Por la ciudad no parábamos de cruzarnos con perros adorables; era imposible no pararse con ellos… No tenían nada que ver con los muchos que nos encontramos en la India. Además, todos se parecían entre sí, como si fueran de una raza específica. Cerca de allí se encuentra el Puente Latino, un rincón con un peso histórico enorme: en este mismo puente fue asesinado en 1914 el archiduque Francisco Fernando (Franz Ferdinand) de Austria, heredero del trono austrohúngaro, un detonante que provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Otro de los edificios que no hay que perderse es la gran Catedral Ortodoxa que hay en pleno centro, impresionante por dentro.

La noche histórica: fiesta, fútbol y euforia en las calles

Se acercó el momento del partido y, tras un descanso en la habitación, fuimos a la calle en busca de ambiente. Las vías estaban a rebosar de gente con banderas, bufandas y pinturas amarillas y azules. Los bares se iban llenando por instantes. Cerca de la catedral católica, en una calle peatonal llena de terrazas y televisiones, entramos a un local, nos pedimos una cerveza Sarajevsko y nos preparamos para el espectáculo.

El partido no pudo ir mejor: Bosnia y Herzegovina ganó y se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo. Significaba mucho más que un simple logro deportivo; esta clasificación para el Mundial de Brasil significaba la confirmación del país a nivel global y situarlo en el mapa. No hay nada más mediático que el fútbol.

La fiesta en las calles fue impresionante: todo se llenó de bengalas, coches pitando, gente cantando, abrazándose y algunos desfasando en auténtico éxtasis. Los petardos sonaban por todos lados (demasiados, diría yo). Todo el mundo se dirigía a la plaza donde llegarían los jugadores a celebrarlo. Era un ambiente bastante claustrofóbico, así que, tras ver el panorama, decidimos retirarnos. Ya habíamos visto suficiente y la fiesta podía continuar perfectamente sin nosotros.

Tras la resaca: monumentos, cultura judía y miradores

El día siguiente fue de resaca total para los bosnios. Nosotros nos retiramos a tiempo para aprovechar la mañana. Lo raro era cruzarse con alguien: apenas unos pocos turistas y poco más. Tras semejante fiesta, lo normal era que la ciudad estuviera dormida. Los servicios de limpieza hicieron su trabajo temprano y todo estaba impecable, aunque seguro que tuvieron una paliza de trabajo tremenda.

Fuimos a visitar la Catedral Católica del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el centro neurálgico donde la noche anterior se celebraba la victoria. En su fachada todavía se pueden apreciar los impactos de bala de la guerra. Muy cerca se encuentra el mercado de Markale, donde trágicamente murieron decenas de personas en un bombardeo.

En la misma plaza también se ubica la Galería 11/07/95 (exposición fotográfica del genocidio de Srebrenica), nos consta que la visita merece totalmente la pena.

De religión a religión y tiro porque me toca: nos fuimos a ver la Gran Sinagoga de Sarajevo. No conformes con admirarla por fuera, entramos a preguntar si podíamos conocer el interior. Una simpática señora judía nos dio la bienvenida y no solo nos dejó pasar, sino que nos hizo un pequeño tour privado respondiendo a todas nuestras preguntas. En el interior vimos a varios judíos ortodoxos, algo que siempre resulta curioso de presenciar.

Museo de los Judíos de Sarajevo y Llama Eterna

Tras esta visita, qué mejor que acercarse al Museo de los Judíos de Sarajevo por solo 3 marcos bosnios (consulta horarios y tarifas en la página oficial de Sarajevo para precios actuales). Es un espacio pequeño pero muy interesante para entender la trascendencia de la comunidad judía en la ciudad y su persecución por el nazismo, con objetos originales de la época.

La Llama Eterna se encuentra en la misma avenida donde el día anterior se celebraba el triunfo futbolístico; es un memorial dedicado a los partisanos que el 6 de abril de 1945 expulsaron a las fuerzas fascistas de la Yugoslavia ocupada.

Subida a las colinas: cementerios y ruinas de guerra

Siguiendo hacia la parte más alta, donde aparte de perros callejeros no había un alma, nos topamos con un recinto delimitado con alambre de espino totalmente devastado: un edificio bombardeado y tiroteado con señales evidentes del conflicto. Resultaba increíble que siguiera en pie.

Bajando por la vertiente opuesta de la colina pudimos ver instalaciones que se construyeron para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, una época en la que Sarajevo era considerada una de las ciudades más prósperas y cosmopolitas de Europa, un hito que los locales recuerdan con muchísimo cariño.

El Cementerio Musulmán de Kovači fue una parada impactante: cientos de pequeñas estelas de mármol blanco (nišan) salpican la ladera empinada. La inmensa mayoría corresponden a personas caídas en la guerra, ya que casi todas las lápidas comparten los mismos años de fallecimiento (1992-1995). Por las colinas colindantes se aprecian otros cementerios similares, incluido el histórico cementerio judío.

En Bosnia y Herzegovina nos dimos cuenta de que no merecía la pena cocinar en el hostal, ya que comer en la calle es baratísimo. Por unos 6 € comimos los dos en un restaurante italiano riquísimo, aunque se puede comer por menos aún. Eso sí, ten encuenta que eso hoy en día habrá cambiado y que los precios serán otra cosa.

El Túnel de la Esperanza: un imprescindible que ver en Sarajevo

Reservamos para el día siguiente la visita al famoso Túnel de la Guerra (Tunel Spasa), uno de los highlights históricos más sobrecogedores que ver en Sarajevo. Al encontrarse alejado del centro urbano, contratamos una especie de tour en grupo reducido junto a dos chicas; aunque no somos muy fans de las visitas organizadas, era la opción más cómoda y rápida para llegar, y vaya que valió la pena.

Te recomiendo encarecidamente hacer este tour si estás por Sarajevo, lo puedes reservar aquí mismo.

Nos recogió en el barrio turco un guía joven con un inglés perfecto. Durante el trayecto nos fue aclarando un montón de dudas sobre el país. Tenía unos 30 años y nos contó que había emigrado con su padre a Estados Unidos justo antes de que estallara el conflicto, regresando a Sarajevo al terminar la guerra para instalarse definitivamente. Nos explicó detalladamente la realidad socio-política actual con la República Srpska y las tiranteces que aún persisten en lo que él definía como una auténtica «guerra fría» cotidiana.

☆ ¿Qué es la Republica de Srpska?

La República Srpska es una de las dos entidades políticas que forman el estado de Bosnia y Herzegovina, habitada mayoritariamente por serbiobosnios y con capital administrativa en Banja Luka. El país se rige por un complejo sistema constitucional donde la presidencia se va turnando entre las distintas etnias. Existe una tensión constante bajo la superficie y, tras escuchar los testimonios locales, te das cuenta de lo frágil que es el equilibrio. Sabes perfectamente cuándo entras en territorio de la República Srpska porque la bandera cambia en las calles y los carteles pasan a estar escritos en cirílico.

Llegamos finalmente al Túnel de Sarajevo, donde una casa acribillada por impactos de bala nos daba la bienvenida.

Este túnel fue excavado a mano de forma secreta en pleno asedio. Constituyó la única vía de escape y abastecimiento para los bosnios cercados, ya que las tropas serbiobosnias controlaban todo el perímetro montañoso. El pasadizo unía la ciudad sitiada con el territorio libre al otro lado de la pista del aeropuerto (zona neutral custodiada por las Naciones Unidas donde no se podía disparar). A través de sus apenas 800 metros se introdujeron alimentos, medicinas, combustible y armas, además de permitir la evacuación de miles de heridos. Fue la verdadera salvación de Sarajevo.

La visita empieza en una sala donde proyectan un documental de época en un televisor vintage. Justo debajo se conserva un tramo original del túnel que se puede cruzar a pie: una experiencia sobrecogedora al imaginar lo que supuso atravesar ese espacio estrecho y claustrofóbico en mitad de los bombardeos. El complejo incluye también la casa de la familia Kolar, cuya vivienda sirvió como salida secreta del túnel y cuya anciana propietaria se convirtió en un héroe popular al repartir agua a los soldados y civiles exhaustos.

El recinto cuenta con un pequeño museo donde se exponen prendas, fotografías y armamento militar. Es una visita totalmente fundamental para comprender la historia reciente de la ciudad y mantener viva la memoria de lo sucedido.

Tras la visita y el regreso al centro, preparamos los equipajes para continuar el viaje rumbo al norte, en dirección a Serbia. Como el trayecto era largo, decidimos hacer escala intermedia en Tuzla, que se convertiría en nuestra última parada en esta intensa ruta por Bosnia y Herzegovina.

Preguntas frecuentes sobre qué ver en Sarajevo (Q&A)

¿Cuántos días son necesarios para ver Sarajevo?

Lo ideal es dedicar entre 2 y 3 días completos. Esto te permitirá recorrer con calma el casco antiguo (Baščaršija), visitar los principales sitios de culto religiosos, subir a los miradores de las colinas y realizar la excursión al Túnel de la Esperanza, entre otros.

¿Es seguro viajar a Sarajevo?

Sí, Sarajevo es una ciudad muy segura para los turistas, como toda la zona de los Balcanes. Los índices de criminalidad común son bajos. La única precaución importante si realizas rutas de senderismo fuera de los caminos marcados en las montañas periféricas es no salirte de los senderos debido a la presencia residual de minas antipersona de la época de la guerra, aunque la probabilidad es ínfima.

¿Qué moneda se utiliza en Bosnia y cuál es el cambio?

La moneda oficial es el Marco Convertible (BAM o KM). Su valor está fijado respecto al euro (1 € equivale aproximadamente a 1,95 KM). Es recomendable llevar algo de dinero en efectivo para pagar en pequeños comercios, transporte y puestos locales.

¿Cuál es la mejor época para visitar la ciudad?

Los mejores meses son de mayo a junio y de septiembre a octubre, cuando las temperaturas son agradables y hay menor afluencia de turistas. El verano puede ser bastante caluroso y el invierno muy frío y nevado, aunque la ciudad tiene un encanto especial en época invernal.

Reflexión final sobre qué ver en Sarajevo

Sarajevo es mucho más que una simple parada en el mapa; es una ciudad que te remueve por dentro, te atrapa por sus contrastes y te enseña el verdadero significado de la resiliencia humana. Más allá de su convulsa historia reciente, sus templos de distintas religiones y su deliciosa comida tradicional, lo que de verdad te llevas a casa es la mirada y la hospitalidad de su gente. Esperamos que esta experiencia nuestra te sirva para planificar tu viaje y tener totalmente claro qué ver en Sarajevo para disfrutar al máximo de una de las capitales más fascinantes de Europa.

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De Bosnia y Herzegovina podemos decir que tiene muchas similitudes con Croacia, por ejemplo, pero también grandes diferencias que hay que saber apreciar. Las matrículas de los coches, la calidad de la carretera, la limpieza de las calles, el escaso inglés de sus ciudadanos o las mezquitas que empiezan a aparecer en el paisaje… Son detalles que desde el principio comenzamos a distinguir. Empezamos por algunas cuestiones importantes.

Cómo cruzar la frontera en la ruta Dubrovnik – Mostar

Para pasar la frontera no tuvimos problemas algunos. Íbamos en un autobús algo más antiguo de lo que estábamos acostumbrados últimamente y, simplemente enseñando el pasaporte, nos dejaron pasar sin ningún «pero». Las dos compañías clave para hacer esta ruta es Arriva y Globtour, visita sus páginas para consultar precios y horarios.

Tip viajero: Ten en cuenta que la ruta de autobús Dubrovnik – Mostar es bastante frecuente entre turistas, ya que hay muchas excursiones programadas que van y vuelven entre las dos ciudades en el mismo día. Si viajas por libre, te recomiendo reservar tu billete con antelación. También puedes hacerlo reservando con un tour desde Dubrovnik como este, donde también visitarás otros lugares de la zona, una forma guay de pillar la esencia del país vecino.

¿Necesitas seguro de viaje? Al salir de la Unión Europea, la Tarjeta Sanitaria Europea ya no tiene validez. Para evitar sustos médicos o problemas con el equipaje, lo mejor es viajar protegido. Nosotros siempre usamos Heymondo para viajar con total tranquilidad (al hacerlo por el link tendrás un ahorro del 5 %).

Llegada a Mostar: capital de Herzegovina

Mostar es una ciudad situada en Herzegovina y es la capital de esta región histórica del sur del país. En el norte se encuentra la región de Bosnia, con Sarajevo como capital tanto regional como de todo el país en conjunto.

Ya entrando a la ciudad pudimos comprobar la cantidad de edificios tiroteados y en ruinas que quedan de la guerra, algo que me hacía pensar en todo lo que la gente de mi generación ha pasado por aquí. Cicatrices que no se pueden borrar.

Alojamiento en Mostar

En la estación de autobuses ya no se agolpaba la gente para ofrecernos un alojamiento; esta vez solo había una señora sonriente, así que las opciones se reducían a una. Por suerte, nos daba un buen precio y la posibilidad de convivir con una familia local.

Si prefieres llevarlo todo atado antes de llegar y asegurar una buena zona, puedes mirar las mejores ofertas de casas locales y hoteles aquí.

El cambio de moneda: del euro al marco convertible (BAM)

Lo primero que fuimos a hacer fue ir hacia el centro a cambiar dinero. Pasábamos de las kunas croatas (actualmente€) a los marcos bosnioherzegovinos (BAM). Mola utilizar monedas diferentes, pero a veces se hace confuso. Esta vez era fácil de calcular, ya que un euro son prácticamente dos marcos.

No sé bien por qué, pero la mujer que nos cambió el dinero tuvo que apuntar cada número de serie de cada billete en su ordenador, por lo que estuvimos esperando un buen rato. ¡Nunca nos había ocurrido algo parecido!

Probando la gastronomía típica: los indispensables Ćevapčići

Con dinero fresco, fuimos a gastar nuestros primeros marcos en un restaurante barato de la zona. Pedimos unas salchichas bosnias con cebolla cruda y un bollo; el plato se conoce como ćevapčići (o ćevapi), como en casi todos los países balcánicos. Es comida al más puro estilo carnívoro, tal y como hace la mayoría de los locales, ya que les encanta la carne. Con el estómago lleno, estábamos preparados para empezar a conocer la ciudad.

Una cosa guay que puedes hacer, si te gusta el rollo gastronómico al viajar, es aprender a hacer burek, uno de los platos por escenlencia de los Balcanes, de origen turco. Con esta clase magistrar para hacer bureks podrás aprender para hacerlo en casa. Si vuelvo algún día, ¡me gustaría mucho hacerlo!

Qué ver en Mostar en 1 día

Admirar la influencia otomana del centro

Nos adentramos al centro de la ciudad, donde todo se volvía más cuidado y bonito. Pudimos comprobar que nos encontrábamos en un lugar de fuerte tradición musulmana al ver sus múltiples mezquitas y letras árabes por todos sitios. La influencia otomana es muy mucho más evidente en Bosnia y Herzegovina, haciéndola bastante diferente de los demás países de la ex-Yugoslavia.

La mezquita Koski Mehmed Pasha y sus vistas alucinantes

Entramos al recinto donde se encuentra la mezquita Koski Mehmed Pasha, del siglo XVII. Por sorpresa, el chico que la vigilaba nos dio la oportunidad de visitarla por dentro. Fue algo muy especial para nosotros; nunca antes habíamos visto el interior de una mezquita y nos resultó de lo más interesante poder observar los detalles del espacio donde los rezos tienen lugar a diario. Ya lo habíamos intentado en Marruecos sin mucho éxito, pero parece que aquí no hay problema para hacerlo.

Toda una experiencia haber podido verla por dentro. Además, nos dejó subir a lo alto del descuidado y sucio minarete, desde donde las vistas de la ciudad, las montañas de alrededor y el famoso puente Stari Most son espectaculares.

El Bazar Turco Kujundžiluk (casco antiguo) y la mezquita Karadjoz-bey

Saliendo de la mezquita, seguimos hasta su bonito bazar turco, el Kujundžiluk, muy bien cuidado y animado. Es un auténtico placer pasear a través de él. Se pueden encontrar todos los souvenirs que quieras, además de ropa, artilugios típicos bosnioherzegovinos, o sentarte a beber un café turco tradicional (tiene su truco para beberlo) acompañado de un dulce local.

El bazar es el lugar con más aglomeración de gente por los turistas que vienen de excursión desde Dubrovnik o Sarajevo. Se encuentra en las inmediaciones del puente, ese que se puede ver en cada postal o foto de Mostar.

Pasamos además por la mezquita de Karađoz-beg (Karadjoz-bey), que es la más grande y céntrica de Mostar, con un exterior muy cuidado y detallado que visitaríamos a la vuelta.

El puente Stari Most y su terrible historia, una de las cosas que ver en Mostar en 1 día

Justo antes de poder pasar por el puente, nos encontramos con una tienda de libros donde proyectaban un documental sobre el puente y la guerra. El vídeo, que estuvimos viendo un rato allí de pie, me dejó con el cuerpo cortado y un nudo en la garganta. Las imágenes eran terribles. Os dejo un pequeñimo resumen aquí abajo:

Ahora entendía la importancia simbólica del puente; su valor histórico está más que justificado. Reinaugurado y nombrado Patrimonio de la Humanidad en el año 2005, siempre fue el gran símbolo de la época otomana en el país, hasta que fue destruido durante el conflicto yugoslavo el 9 de noviembre de 1993.

Con el fin de la guerra se iniciaron los planes de reconstrucción de esta estructura vital para la ciudad y para su paso sobre el río Neretva. En 2005 se inauguró el nuevo puente en un día en el que Mostar vivió una gran fiesta que quedará para la historia.

Como dato curioso, aunque el puente original fue destruido, las dos partes de la ciudad estuvieron unidas durante un tiempo por un puente provisional creado por los soldados españoles (vídeo sobre ellos a continuación) que estaban destinados en las fuerzas de paz en Bosnia. Los militares no solo están para la guerra, sino que también dejan gestos tan bonitos como este para ayudar a la población civil.

Mostar sufrió en sus calles la crudeza de la guerra entre los años 1992 y 1995, siendo atacada tanto por fuerzas croatas como por serbios en el marco de la guerra de Bosnia. Me extenderé más en este conflicto en el próximo post, donde hablaré sobre nuestra experiencia en Sarajevo, que fue la ciudad que más sufrió el asedio en todos los Balcanes, que ya es decir. Aunque sea la parte más oscura de su historia, es vital conocerla para entender lo que es hoy en día el país. No te olvides de bajar para verlo desde abajo, es una postal bonita.

Las huellas de la guerra y otros rincones de la ciudad

Desde el puente, al estar elevado, las vistas sobre Mostar también son dignas de foto. Con el cuerpo cortado por esta historia que desconocía de la ciudad, seguimos nuestro recorrido por el bazar, que se extiende también por la otra orilla del río.

Visitamos otras mezquitas por esta parte de la ciudad, como la de Nesuh-aga Vučjaković (Vučjakovića džamija), donde también pudimos entrar. El interior de estos lugares de culto tiene muchísimo encanto y cada rincón es una caja de sorpresas, ya sea por sus decorados, sus escritos árabes o los objetos que te encuentras; el Corán que tenían allí relucía a metros de distancia.

Avanzando por Mostar, la mala sensación que me dejó el documental solo fue empeorando. Ver todos esos edificios llenos de balazos y otros armazones que se caían a pedazos daba bastante grima. Estas imágenes no deberían servir como atrayente turístico, pero sí es algo que choca y que forma parte de la realidad de la ciudad, os guste o no. Ahí dejo algunas fotos.

Iglesias modernas y la plaza de España

Siguiendo con la visita, fuimos a ver la iglesia franciscana y su catedral, relucientes y modernas. Chocan un poco con el paisaje tradicional de Mostar, pero a la vez le dan un toque de frescura necesario. Además, pasar por su plaza de España (llamada así en honor a los soldados españoles caídos en la misión de paz que nombré anteriormente) hizo que me sintiera un poco más en casa.

Visita a una casa típica otomana, la Casa Muslibegović

Uno de los lugares que más me gustaron de Mostar fue poder entrar a una casa típica otomana, la Casa Muslibegović. Durante el dominio del Imperio otomano se construyeron muchas viviendas de este estilo y actualmente perduran varias. La que visitamos funciona como un pequeño museo: una casa modelo de cómo vivían en aquella época. Es una visita de lo más curiosa si quieres entender el día a día de sus antiguos habitantes.

• ¿Es verano y hace demasiado calor? También organizan tours nocturnos por la ciudad para visitar el Museo del Hamam y el casco antiguo durante 1,5 horas. Ideal si no sabes bien qué ver Mostar en 1 día.

Otros sitios que ver en Mostar en 1 día (y alrededores para más días)

• Cementerio memorial partisano (Partizansko spomen-groblje): si te interesa la historia y la arquitectura, este lugar es impresionante. Diseñado por el arquitecto Bogdan Bogdanović e inaugurado en 1965, es un enorme monumento y cementerio dedicado a los partisanos yugoslavos caídos en la II Guerra Mundial. Se trata un ejemplo de la arquitectura brutalista de la época yugoslava. Un lugar que ver en Mostar en 1 día que puede resultar interesante.
• Las cascadas de Kravice: aunque están a unos 40 kilómetros de Mostar, es la excursión de naturaleza más famosa de la zona y muchísima gente las visita combinadas con la ruta entre Dubrovnik y Mostar. Con esta excursión podrás hacerlo fácilmente, sobre todo si haces noche en la ciudad. A nosotros nos faltó por falta de tiempo.
• Blagaj Tekija: un monasterio derviche que se encuentra a los pies de un acantilado.

Despedida de Mostar y rumbo a Sarajevo

Tras cenar por el centro y ver Mostar bajo la oscuridad, volvimos a nuestro alojamiento, donde todavía no habíamos aparecido desde la mañana. Allí se encontraban dos jóvenes alemanes viajeros con los que compartimos experiencias de nuestra ruta por los Balcanes.

También aprendimos con las señoras de la casa algunas costumbres del país y platos típicos, ya que las pillamos cocinando. Aunque ya habíamos cenado, nos ofrecieron probar algo más de su comida y no pudimos decir que no.

El día en Mostar fue intenso y suficiente. Es una ciudad manejable y pequeña en la que, en una sola jornada, se puede ver lo más significativo. Al día siguiente cogeríamos un tren que nos costaría más barato que el autobús y que nos llevaría hasta la capital del país: la eterna Sarajevo.

Preguntas frecuentes sobre Mostar

¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Mostar?

Con un día completo es más que suficiente, en mi opinión. Es una ciudad compacta y muy manejable en la que podrás recorrer el casco histórico, cruzar el puente Stari Most, visitar alguna mezquita y conocer los puntos clave sin prisas. Si quieres ver sitios por los alrededores y tomarla como base, también sería buena opción.

¿Qué moneda se usa? ¿Es fácil cambiar dinero?

La moneda oficial es el marco bosnioherzegovino (BAM). El cálculo mental es muy sencillo, ya que 1 euro equivale prácticamente a 2 marcos. Aunque en algunos sitios muy turísticos aceptan euros, es muy recomendable llevar dinero en efectivo local para pequeños comercios, bazares o restaurantes.

¿Cómo ir de Dubrovnik a Mostar?

Tienes varias opciones:

Autobús: las compañías Arriva y Globtour cubren la ruta con frecuencia. Al ser un trayecto muy popular entre turistas, es aconsejable reservar el billete con antelación.

Excursión organizada: es una alternativa muy cómoda si prefieres ir y volver en el mismo día sin preocuparte por los transbordos ni el paso de la frontera.

Coche de alquiler: te dará total libertad de horarios.

¿Es seguro viajar a Mostar?

Sí, es un destino totalmente seguro para los viajeros. Eso sí, ten en cuenta que todavía quedan edificios en ruinas y con marcas de bala de la guerra; por seguridad, evita adentrarte en solares abandonados o estructuras inestables.

¿Cuándo saltan los clavadistas desde el puente Stari Most?

Los saltadores locales hacen sus famosos saltos desde los más de 20 metros de altura del puente Stari Most de forma frecuente a lo largo del día. Suelen esperar en el pretil del puente hasta reunir suficientes propinas de los turistas congregados antes de lanzarse a las frías aguas del río Neretva.

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