Si has visto el vídeo de aquí abajo (y si no, ya tardas) seguro que te has dado cuenta de una cosa, la ciudad vive entorno a la religión. Musulmanes, judíos y cristianos entre otras minorías viven juntos pero no revueltos, es una situación que han aprendido a sobrellevar con el paso de muchos años. Aún así, siempre existe una tensión latente que se respira constantemente en el aire, algo irremediable cuando se junta a gente con costumbres y creencias tan diferentes y en la que cada uno reclama su parte. Esto es Jerusalén, una ciudad bizarra y cautivadora al mismo tiempo, una ciudad sin igual que hay que vivirla para sentirla.

Mi ruta por Israel y Palestina llegaba a su último destino, me tocaba el destino que más deseaba de todos. Jerusalén es para tomárselo con calma y descubrirlo poco a poco para poder asimilarla, para eso disponía de 3 días, escasos pero suficientes para mi. Con las revueltas entre palestinos y israelíes tras los últimos acontecimientos la cosa no estaba para estar de paseo por Belén o Jericó que en principio entraban en mis planes. Los controles, la alta presencia militar por todos los sitios de Jerusalén y las noticias que llegaban a mis oídos fueron suficientes para que me quedara «tranquilamente» por Jerusalén y dejar a un lado estos destinos, la desventaja era que no podría conocer lugares que tenía en mi lista, la gran ventaja es que disponía más tiempo para Jerusalén, que bien se lo merece.

La noche anterior ya había dormido en esta ciudad, en pleno casco antiguo, junto a una de las puertas de acceso al Monte del Templo, la Puerta de las cadenas (Bab al-Qattanin) pero durante el día estuve por el Mar Muerto y Masada. 

Vistas desde el hostal

Iglesia del Santo Sepulcro

Tras despertar de la segunda noche en Jerusalén empezaba un nuevo día que dedicaría entero a ella. Empezaría por los lugares de renombre y más importantes. Uno de ellos es la Iglesia del Santo Sepulcro, una meca para cristianos católicos y ortodoxos (armenios ortodoxos por igual) entre otras variedades que se concentran en masa entre estas paredes. Situada en el *barrio cristiano de la ciudad vieja.

Exterior de la Iglesia del Santo Sepulcro

No es su arquitectura, sus lujos o los tesoros que guarda en su interior lo que más resalta de esta iglesia, es su significado para el creyente, algo que se ve reflejado en la gente que acude de peregrinaje. Monjas, curas y devotos de todo el mundo y edades además de los muchos turistas como yo, llenan la iglesia tanto que es difícil poder moverse por ella. En el suelo donde hoy en día se ubica esta iglesia crucificaron a Jesús para morir colgado de la cruz, un lugar con mucho significado cristiano.

*Ciudad vieja de Jerusalén

Caminar por la ciudad vieja de Jerusalén es hacerlo por un viaje de diferentes razas y religiones. Un paseo en un día en el que verás cosas muy diferentes y de mucho significado religioso. Son 4 los barrios en los que se divide la ciudad. El Barrio Judío, el Barrio Musulmán, el Barrio Cristiano y el Barrio Armenio.

El Muro de las Lamentaciones (The Western Wall)

De la meca para los cristianos me fui a el lugar más importante para la religión judía, El Muro de las Lamentaciones. Tras entrar a través de un control que hacen a todo el que entra con detector de metales me encontré de frente con el muro que se encuentra en una extensa explanada. Estar allí supone entrar a un submundo donde se respira un ambiente especial. Ver a todos esos judíos ortodoxos con tirabuzones y barbas vestidos con sus trajes negros y su kipá (sombrero judío) sorprende. Entrar en la zona de rezo y verlos mover la cabeza de arriba hacia abajo oyendo como se lamentan y (algunos) lloran choca aún más. Para entrar a la zona has de ponerte un pequeño kipá que te tapa la coronilla, los tienen especialmente allí para los turistas. Una vez dentro puedes andar por todo el muro y sentirte parte de ese submundo, puedes hacer lo que te plazca (siempre respetando claro está), como si quieres contarle las penas al muro, porque no :). Puedes incluso dejar que te pongan el Tefilín (filacteria) que es una cajita de cuero que se pone en la cabeza en la que su interior guarda pasajes de escritura de la religión judía atada con una correa ancha que te rodea el brazo  derecho dándole 7 vueltas, algo que cada judío debería de hacer a diario excepto el día del Shabat.  

Tefilín o filacteria

Yo me dediqué a ver la cara de sufrimiento de algunos, sus rezos en voz alta y sus  movimientos espasmódicos. En otro, digamos compartimento paralelo, está la sección de las mujeres judías a donde no pude entrar. 

Llegar hasta este muro significó mucho para mi, es un lugar del que tanto había oído hablar y que tenía tantas ganas de ver que no me creía que me encontrase frente a él…

El Muro no es solamente lo que se ve, bajo el suelo también se encuentra parte del muro que se extiende 600m más allá de lo visible sobre la superficie, una continuación de ella que se visita por un túnel. Solo se puede visitar a través de un tour organizado que cuesta unos 30 NIS y que dura una hora y media. Al igual que arriba, abajo también se ven muchos judíos rezar, la explicación del guía es muy interesante para enterarte bien de todo. Es un tour muy popular, algo que no te deberías de perder si quieres conocer más sobre este famoso muro.

Mujer en el Muro de las Lamentaciones bajo el suelo

La Ciudad de David

Saliendo a la derecha del Muro de las Lamentaciones se sale de la ciudad vieja por el Dung Gate para llegar a la Ciudad de David, un mazacote de casas que se apiñan en una colina. Es la parte más antigua de Jerusalén. En el año 3000 A.C. fue un asentamiento del pueblo de los Canaán de orígenes israelíes, ciudad que fue capturada por el rey David en la que aún se encuentra con excavaciones para saber más de de su historia. Una historia que causa conflictos entre historiadores, en la que Israel reclama su origen en estas tierras antes de que le cambiaran el nombre a Palestina. 

Para visitar este lugar lo mejor que se puede hacer es otro tour, esta vez de 60 NIS, en el que te explican mucho sobre ello, aunque con un guía israelí los tiros siempre andan a su favor siempre es interesante oír lo que piensan. No obstante es una historia muy curiosa y son unos hallazgos tan antiguos como sorprendentes, te ponen una corta película en 3D sobre la Ciudad de David antes de empezar con el tour.

La ciudad de David

El Monte de los Olivos

Este Monte es otro de los lugares más sagrados de Jerusalén, muchos de los lugares bíblicos se encuentran aquí. Es una colina frente a la ciudad vieja, a la que a pesar del intenso calor subí a pie. Fue duro caminar bajo tanta calor subiendo tal cuesta pero ya estaba entrenado del día del Mar Muerto.

Es un monte con mucho significado religioso, muchos son los lugares que se pueden visitar por él. Una de las mejores cosas de llegar hasta aquí son las vistas hacia la ciudad vieja de Jerusalén. El monte es bastante alto con lo que la panorámica sobre Jerusalén es inmejorable. En sus laderas también existe el cementerio más antiguo del mundo que se ha usado continuamente, el cual fue parcialmente destruido por la ocupación de Jordania utilizando las piedras de las lápidas para la construcción de caminos. 

Los lugares que estuve visitando por el monte fueron: La Iglesia de la Ascensión, Mezquita de la Ascensión (donde Jesús ascendió al cielo). La curiosa Iglesia del Padre Nuestro en la que se exponen la oración del padre nuestro en muchísimos idiomas del mundo (alrededor de 160) escritos en azulejos en la pared, algunos son idiomas raros como como el maorí, esperanto o groenlandés e incluso el mallorquín! Es uno de mis lugares preferidos del Monte de los Olivos.

La Iglesia de María Magdalena es otro lugar para visitar, una iglesia muy bonita por sus cúpulas doradas y relucientes que solo vi de lejos y la Iglesia de Todas las Naciones, otra iglesia moderna y bonita que se puede visitar y a la que si entré. Si quieres verlo todo  se ha de calcular medio día mínimo para poder disfrutarlo sin mucha prisa.

Iglesia de María Magdalena

Iglesia del Pater Nostre

El Monte del Templo y su Cúpula de la Roca

Ok, ya hemos visto el lugar sagrado de los cristianos (Santo Sepulcro), el de los judíos (Muro de las Lamentaciones), ahora faltaba visitar el de la parte musulmana. Otro de los símbolos más reconocidos de Israel y Palestina es la Cúpula de la Roca, situada en el Monte del Templo. Para entrar a este recinto hay que hacerlo a través de la única entrada permitida a los no musulmanes, las demás (incluida la que tenía a unos pasos de mi hostal) son exclusivamente para musulmanes. La entrada es también con control y a unas horas concretas, infórmate bien ya que no todos los días se puede entrar y las horas son limitadas. Al encontrarme cerca del inicio del Ramadán había mucho movimientos de musulmanes, muchos son los que acuden a Jerusalén en estas fechas y eso se nota por la cantidad de gente desmesurada. Otro de los edificios más importantes de la religión musulmana es la mezquita que se sitúa en este mismo monte llamada Al -Aqsa. Digamos que este monte es tras la Meca, el lugar por excelencia de peregrinaje musulmán.

El «Dome of the Rock» es el monumento más representativo de Jerusalén y no le falta razón, es una obra de arte arquitectónica que impresiona al tenerlo enfrente de ti, está lleno de pequeños detalles con colores muy atractivos. Este edificio junto al Muro es uno de los lugares que más ganas le tenía de presenciar. Fue impresionante poder estar junto a él aunque no se pueda entrar a su interior. 

La Cúpula de la Roca

Además de la Cúpula existen otros edificios de interés en el Monte del Templo, en realidad caminar sobre este recinto ya es especial de por sí, un recinto preservado especialmente para musulmanes al que afortunadamente se nos permite visitar. Por los alrededores del templo lo que más se puede oír son los gritos de ‘Allah akbar‘ -Allah es grande-. Quizás por que casi nos encontrábamos en Ramadán.

Detalles de la Cúpula de la Roca

Coro de niños musulmanes

Ciudad vieja de Jerusalén

Tuve 3 días para ir descubriendo la ciudad vieja a mi propio tempo, saltando de barrio en barrio casi sin dame cuenta. Si lo quieres ver todo en 3 días desiste inmediatamente, es imposible. Son tantos los lugares que hay para visitar en Jerusalén que te tienes que conformar con algunos de ellos, eso era algo que tenía claro desde que llegué a la ciudad. Una de las rutas más famosas de la ciudad vieja es hacer la Via Dolorosa, en ella verás de todo. Cuando llegué para andar por ella me encontré con un grupo de devotos con una cruz de grandes dimensiones a cuestas como si de Jesucristo se tratara. No es que sorprenda, llegando a Jerusalén es lo que uno se espera pero no deja de ser llamativo la clase de gente que se deja caer por estos lares, hace de Jerusalén una ciudad más especial de lo que es. La Vía Dolorosa es según la biblia el camino que realizó Jesucristo fustigado de camino al lugar donde le crucificarían, o sea, donde se encuentra el Santo Sepulcro. A lo largo de esta calle que cruza la ciudad vieja varios son los lugares que se puede ir visitando hasta llegar al final, son lugares que suelen estar lleno de visitantes.

Grata sorpresa la que me llevé al ver esta virgen de Málaga.

Otros de los atractivos son sus mercados, siempre bulliciosos, en los que puedes encontrar de todo; desde ropa, souvenirs, utensilios hasta comida de todas las variantes. 

Justo cuando estuve coincidió con la semana en la que por toda la ciudad vieja se celebraba un gran show de luces por múltiples rincones, fue entretenido pasear de noche y ver todas las cosas que tenían preparadas. Lo malo fue que había demasiada gente, tanta que se creaban tapones de personas por donde no se podía pasar, un tanto agobiante. Harto de tanto gentío me desvié por una zona donde la cosa estaba muy tranquila, fue en el barrio judío donde pude ver mucho de esta cultura a altas hora del día, donde hice un poco el espía por las alturas de los edificios de este barrio.

La puerta de Jaffa cobró vida durante el espectáculo de luces de la ciudad vieja

En algún lugar del barrio judío

Gente a mansalva visitando el espectáculo que tenían preparado por todos sitios

Fuera de la ciudad vieja también hay mucho que ver y merece al menos dedicarle un día o dos de visita. Es una parte nueva dónde las caras de la gente árabe van perdiéndose de vista para dar paso a caras de juventud, gente que va a la última moda como pude ver por Tel Aviv, todo muy diferente de la parte antigua de la ciudad. Ideal si quieres ir de compras y de restaurantes, está todo repleto. Visité sus calles principales durante horas y comí, como no, un hummus que estaba de escándalo. Me metí en la calle de los etíopes donde visité una iglesia de este país, fue más que curioso poder entrar a ella, siempre se notan las diferencias culturales a pesar de ser la misma religión. Hay grandes museos interesantes como el del Holocausto pero no disponía de tiempo para ello.

Interior de la iglesia etíope

Otro de los lugares más comunes para visitar fuera de la ciudad vieja es su grandísimo mercado Mahane Yehuda. Un lugar en el que perderse y probar muchas de las delicias israelíes y árabes que tienen en los cientos de puestecillos. Es un mercado que siempre se llena hasta los topes y que merece mucho la pena ir a ver, lo hice por la mañana justo antes de partir de vuelta a casa. Los días de este viaje llegaban a su fin.

Salir del país no fue tarea fácil. Al llegar al aeropuerto y para acceder al lugar donde se hace el check-in hay como un control donde uno por uno hacen preguntas a los pasajeros. A mi me tocaron dos chicas jóvenes que me hicieron todo tipo de preguntas sobre mi viaje, lo peor fue al ver que en mi pasaporte había visados y sellos de países musulmanes como Malasia, Indonesia o Marruecos, algo que no les gusta para nada. Me preguntaron sobre esos viajes y que fui a hacer por allí, donde me alojé etc etc. Con caras serías y tras al menos media hora de preguntas me dejaron pasar, fue sin duda lo peor del viaje. Las desconfianzas y el control tan extremo que hacen a los pasajeros que vienen a pasar unos días de vacaciones me parece un poco exagerado. Quizás por ir solo es algo que siempre puede llegar a crear sospecha… Por lo demás fue un viaje para no olvidar, un viaje en el que visité algunos de los lugares más impresionantes del planeta y comprendí más sobre el conflicto palestino-israelí. Un destino al que volvería sin lugar a dudas y que recomiendo a todo el mundo, ¡no hay por lo que temer!

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Venir a Israel sin hacer una visita a uno de los lugares más curiosos y llamativos del planeta no era algo que contemplara. Es por eso que antes de meterme de lleno a conocer Jerusalén, pasé de puntillas por la ciudad y decidí primero ir hasta el Mar Muerto. Llegué de Ramallah y me quedé en un hostal muy cerca del Monte del Templo, tanto que justo al salir del hostal me encontraba de frente con los guardas que vigilan la entrada, un lugar idóneo para pernoctar.

Masada, el orgullo judío

A la mañana siguiente tuve que ir fuera de la ciudad vieja de Jerusalén, a la estación de autobuses del centro nuevo para pillar el autobús que hacía parada en Masada, una ciudad en ruinas del Mar Muerto. Fui temprano para aprovechar el día y desayuné en la misma estación, el clásico croissant y café, no hay mejor manera con la que pueda empezar el día. El autobús estaba repleto de gente de otras nacionalidades, muchos turistas que iban como yo a pasar el día al Mar Muerto. El paisaje de camino no tiene desperdicio, un desierto de montañas blancas sin vida alguna, solo camellos y algún agricultor fue lo que pude divisar desde detrás del cristal del autobús en gran parte del trayecto. En menos de dos horas ya me encontraba en la parada de Masada.

Vistas desde el autobús

Desde la parada hay un buen trozo cuesta arriba para llegar al centro de visitantes de Masada, eso en pleno sol y con un calor bochornoso es todo un logro. Ya en el centro de visitantes te puedes informar de todo lo que hay por allí, el aire acondicionado hace que todo te parezca más interesante. Para subir hasta las ruinas que se encuentra en lo alto de la montaña se puede hacer de dos formas: a) subir por el snake path -camino de la serpiente-, un camino que va haciendo curvas y que va todo cuesta arriba y con muchas escaleras o b) coger el teleférico que te deja en pleno Masada a cambio de unos cuantos sheks. Tras pensármelo mucho decidí subir en teleférico y bajar a pie y así podía hacer las dos cosas sin estar demasiado bajo ese sol abrasador.

Subiendo desde la parada de autobús hacia el centro de visitantes

Masada fue una ciudad creada por miles judíos que escaparon del asedio de los romanos que por aquel entonces crearon tanta revuelta por tierras israelíes/palestinas conquistando Jerusalén.  Se hicieron con este lugar por su buena posición estratégica, pudiendo vigilar bien sus alrededores y tener una defensa con más garantías de éxito con sus bastas murallas. Aún así no pudieron aguantar el asedio del fuerte ejercito romano, al que nadie podía parar. Los judíos preferían suicidarse antes que rendirse ante los romanos, así que, cuando los romanos finalmente se hicieron con Masada, se encontraron con un profundo silencio al llegar a la ciudad. Sus casas también fueron quemadas para que nada cayera en manos de los romanos. -They’ll never take us alive»- 

Desde 2011 Masada se convirtió en patrimonio mundial de la UNESCO.

Paseando por sus ruinas solo se ve eso, ruinas. Son pocos los edificios en los que se puede apreciar algo de lo que se supone que es/fue, gracias al panfleto que te dan te puedes hacer una idea de como fue y de su historia, también puedes conseguir una audio-guía por algo más de dinero. Algunos mosaicos están bien conservados, es lo que mejor se mantiene de todo el conjunto.

Aparte de llamarme la atención la historia de este legendario lugar para los judíos, lo que más atrae son, sin discusión alguna, sus impresionantes vistas, nos encontramos a 560 metros a nivel del mar muerto, que no del mar (el Mar Muerto se encuentra a 416,5 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de todo el planeta).

Todo lo que se ve es de color amarillento de la tierra y el desierto, blanco de la sal, azul del mar y transparente de sudor que inundaban mis ojos del solano que hacía y de la caminata que me estaba pegando que aguantaba con la ilusión que me hacía seguir disfrutando de las vistas y de la historia.

Unos pájaros muy simpáticos de alas naranjas que están por todos sitios

Fue una agradable visita pero el cuerpo me pedía un baño urgente en aquel mar que divisaba al fondo. En esos momentos me hacia más ilusión refrescarme que vivir la sensación de flotar. Para volver lo hice por el snake path, todo cuesta abajo. No me imagino haber subido esas escaleras bajo ese sol, aún así se veía gente que lo hacía, ¡locos! Una vez abajo aproveché para ver el curioso museo que hay al lado del centro de visitantes. Un museo pequeño pero muy interesante para saber cada detalle de lo que pasó en Masada con material didáctico e interactivo, con el aire acondicionado me daba miedo salir de allí, museo muy recomendado.

Al llegar a la parada de autobús para seguir hasta la parada donde están el Mar Muerto me llevé una decepcionante noticia. No había autobuses hasta pasadas un par de horas, shiiit! Parecía que era el único que tomaba el autobús para llegar hasta allí, casi todos los hacen en coches alquilados o propio. No me quedaba otra que hacer dedo. De los pocos coches que pasaban fueron 3 o 4 los que pararon, locales y turistas, pero con la casualidad de que todos se dirigían en dirección contraria de la que yo iba. A la hora de casi darme una insolación sin tener éxito apareció de repente un autobús que no estaba en el programa, ¡menos mal!. Por fin podía seguir mi camino y darme un baño, mi héroe.

Ein Borek, un baño en el Mar Muerto

Me encontraba en Ein Bokek, uno de los lugares más comunes para darte un baño en las aguas del Mar Muerto. Una especie de pueblo turístico que han montado a base de mucho dinero. Hoteles de lujo, instalaciones muy buenas con duchas, vestidores en la playa, centro comercial y… ¡hasta un Mcdonalds en mitad del desierto! Algo que no concuerda con el paisaje.

Al bajarme del autobús ni comer ni nada, me fui directamente a la playa para darme el tan esperado baño. Camiseta fuera, toalla en la arena, mochila con candado ¡y al agua pato!… 

¡Pero esto que es!, ¡sacadme de aquí, el agua está ardiendo! En lugar de refrescarme lo único que me provocó fue darme más calor. El agua del Mar Muerto en pleno medio día es como si fueran aguas termales, de las calientes calientes. La sensación cuando los pies se te van por su propia inercia hacia arriba es una sensación increíble, rarísimo poder flotar tan fácilmente sobre el agua mientras en el horizonte puedes ver Jordania que comparte la otra mitad de este mar, una experiencia única. Aunque aún con mucho calor, estaba contento de haber llegado hasta allí, es algo para recordar durante toda tu vida. La sal es molesta y no se puede meter la cabeza bajo el agua, es peligroso para los ojos, tampoco se recomienda un baño prolongado, no es muy bueno para la piel por la gran concentración de sal. Por la playa puedes encontrar duchas para quitarte la sal, hay que hacerlo si o sí si no te quieres consumir. Entre tanto sol y tanta sal el cuerpo me pedía agua a manantiales así que me fui directo a buscar algo para beber y comer. Tras no encontrar algo barato tuve que acudir a mi amigo Mcdonalds, que le vamos a hacer.

Tras el palizón de día que me pegué y tras relajarme un poco después de comer decidí buscar un autobús que me llevara a Jerusalén. Preguntando por todos sitios di con una parada. Esperé y esperé y con mucha mucha paciencia aguanté y aguanté hasta que llegó el autobús que me dijeron, estuve como una hora y media esperando. Con vistas desde el autobús hacia el Mar Muerto se me hizo el trayecto más corto de lo que en realidad, ¡que lugar más espectacular! A veces me daba rabia no tener mi propio transporte para poder parar donde quisiera, desventajas de depender del transporte público.

Ya solo me quedaba Jerusalén durante unos días con una posible escapada a Belén, pero tal y como estaba la cosa con el conflicto que se estaba formando entre palestinos e israelíes no era el mejor plan. Posiblemente fue el día que más me gustó hasta el momento, a pesar de los contratiempos con el transporte. El Mar Muerto es un lugar único e irrepetible que siempre quedará grabado en un rincón de mi memoria.

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Haifa fue el último lugar donde me sentí de verdad en Israel, estos dos últimos días por Acre y Nazareth hicieron que me diera cuenta de que aún estando en Israel, me encontraba rodeado de árabes, ya fueran cristianos o musulmanes, algo no me cuadraba pero que ya me empezaba a acostumbrar. Sobre todo en Nazareth, una ciudad totalmente musulmana que convive con la situación sin mayores problemas, en una sociedad y país complicados, o mejor dicho, en un territorio que comparten dos civilizaciones muy desiguales donde una es más poderosa que la otra, militar y logísticamente hablando..

Me encontraba en una meca del cristianismo, una ciudad muy conocida por la biblia donde nada más y nada menos vivieron María y José con su hijo Jesús, iconos y protagonistas del cristianismo. Según cuenta la biblia, fue el lugar de la Anunciación y donde Jesucristo pasó su juventud. Aunque yo no sea muy religioso sí que me resulta palpitante conocer lugares de tanta transcendencia en todo el mundo.

Llegar hasta Nazaret lo hice en autobús desde Haifa sin ningún problema, el trasporte por aquí es eficiente, cómodo y suele ser puntual. Llegué por la mañana en un día festivo, todo estaba cerrado, lo que más me dolió fue ver su zoco sin un alma, totalmente vacío y cerrado, no era el mejor día para venir a Nazaret. Tendría que conformarme con ver la ciudad un poco vacía a parte de los grupos de turistas que iban de ruta en autobús y que hacían su parada en esta ciudad.

El hostal lo tenía en el casco antiguo, cerca del mercado, un hostal prácticamente vacío pero querubín y de estilo árabe con más de 200 años de antiguedad, su nombre: Fauzi Azar Inn. De 12 camas de la habitación solo habían 3 ocupadas. Dos americanos que iban juntos y yo, no nos quedaba otra que socializar para no sentirnos tan solos. Se estaba tranquilo, eso sí, pero quizás demasiado para alguien que viajaba en solitario, como lo hacia yo en este viaje.

Nazaret se me presentaba como una ciudad enredada, con calles estrechas que se cruzan por todos sitios y con un desnivel que llegaba a ser molesto, calles con pronunciadas rampas y escalera, si a alguien se le cayera algo redondo por aquí…. Es como si la ciudad se amoldara a una montaña con todas sus casas apiñadas. Todo más nuevo y cuidado de lo que me esperaba, que sea una ciudad antiquísima me despistó un poco supongo. Pintadas en la pared pro-Palestina por todos sitios decoraban algunas de las paredes de la ciudad, y aquí en Nazaret, esas pintadas no corren peligro, en cierto sentido sigue siendo Palestina.

Lo que hay que ver en Nazaret según las guías y lo que más atrae a los turistas son sus grandes y modernas iglesias. Iglesias situadas en lugares estratégicos según nos cuenta la biblia, es una sensación extraña andar por una ciudad que significa tanto y de la que tanto se ha hablado, desde pequeño nos lo han inculcado a toros nosotros.

Iglesia ortodoxa de la Anunciación

Una de las iglesias más importantes de Nazaret es la iglesia donde según los ortodoxos,  ángel Gabriel bajó del cielo para anunciar a María mientras cogía agua de un manantial de agua que tendría a Jesús, el hijo de Dios. Manantial que se encuentra en el interior de la iglesia, rodeada de frescos de todos los tamaños. Actualmente es una especie de pozo  lleno de monedas donde a su lado hay unas fotos enmarcadas de la virgen María y donde la gente pone fotos carné en ellas, es lo que me pareció más curioso de todo, ¿por qué lo harían?

Iglesia de San José

La siguiente parada en la ruta de las iglesias sería la iglesia del padre de Jesucristo, San José. Una iglesia inmaculada y llena de paz que al llegar me encontré totalmente vacía, me encantó sentarme en sus bancos y vivir ese silencio y tranquilidad, un momento para reflexionar lo que estas viviendo en el viaje, que no es poco. Esta iglesia de 1914 está construida donde se encontraba la carpintería de José a la vez de estar construida en una iglesia derrumbada de Las Cruzadas. Imágenes de José y de la familia al completo decoran las paredes y techo de la iglesia.

Centro internacional de María de Nazaret (Virgen María)

La iglesia más impresionante y grande de todas es sin duda la de la Virgen María, es como si fuera la iglesia central de todas las iglesias cristianas del mundo, o al menos esa sensación me dio, algo más fuerte que el mismísimo Vaticano aunque no tan extremadamente vanidoso. Un edificio bestial y modernísimo en la que cuidan hasta el más mínimo detalle.

La iglesia tiene dos plantas que se pueden visitar y fuera tiene como unos jardines y esculturas. Lo que me pareció más curioso de todo son las imágenes de vírgenes que cuelgan de la pared, en ellas aparecen vírgenes de como se presentan en cada país cristiano. Vírgenes María con distintos aspectos, como por ejemplo la virgen en Tailandia, China, Corea entre otros, no tienen nada que ver entre ellas por apariencia pero significa lo mismo. La fachada es también impresionante, se han ganado a pulso que esta iglesia sea la mayor atracción de la ciudad. Abrieron sus puertas en 2011 haciéndose hueco entre el top turístico y a donde acuden cristianos de todas partes del mundo. En su interior se podían ver creyentes de todas las edades de rodillas frente a la estatua de la virgen, muchos de ellos devotos que vienen a Israel de peregrinaje a visitar los lugares religiosos más importantes con su éxtasis en Jerusalén.

Por la tarde volví de nuevo y coincidió que se celebraba una boda árabe cristiana por todo lo alto, marabunta de personas se movían, entraban y salían de la iglesia y pude meterme en la misa sin que se notara mucho (quizás si por mis pintas, iban todos muy arreglados), fue curioso de ver, sobre todo de ver que eran árabes cristianos, algo a lo que no me acabo de acostumbrar.

Basílica de Jesús el adolescente

Para subir hasta esta iglesia me tuve que perder varias veces, subir para bajar y bajar para subir por el camino correcto, era como una especie de laberinto. Saludar a la gente que me iba encontrando en sus casas para aprovechar y preguntar si iba en dirección correcta. Cruzaba un lugar residencial y me encontré más gente que en el mismo centro de Nazaret. Fue después de la siesta que me eché en el hostal y aún me costaba poner cara de despierto, las horas de más calor habían ya pasado pero calor seguía haciendo, ese sol que prácticamente no se esconde entre las nubes durante casi todo el año.

Finalmente siguiendo los consejos locales y mi instinto que no siempre acierta llegué a una calle amplia, carretera más bien, desde la que podía divisar la gran iglesia en todo lo alto, aún me quedaban algunos escalones más. ¡Con lo fácil que hubiera sido coger un taxi! Pero que le vamos a hacer, me gusta hacerlo complicado (y barato claro).

Todo esfuerzo obtiene su recompensa y esta era una de las mejores que puedes obtener viajando, las vista hacia toda la ciudad de Nazaret son espectaculares. La basílica en sí, es un gran edificio de mármol de estilo neo-gótico ‘muy francés’. Fue construida entre 1906 y 1923 y su nombre es debido a que Jesús -según la biblia- paso gran parte de su juventud en esta ciudad, es por ello que construyeron esta basílica  (cualquier pretexto es bueno). Se encuentra en el famoso * ‘Jesus trail’, algo parecido al camino de Santiago.

* Jesus Trail

El Jesus trail es un camino que va desde Nazaret hasta el Mar de Galilea y que suman unos 65km en su totalidad, un mini Camino de Santiago pero en Israel. El camino pasa por diferentes asentamientos judíos, árabes, beduinos y cristianos por campos de olivos, colinas y bosques. Cualquier persona que disponga de buenas zapatillas y mucha agua puede realizarlo. Por el camino se puede acampar o pernoctar en hoteles facilitados para los peregrinos. Mucha gente viene de fuera para hacer este famoso camino, uno de esos objetivos que muchos se proponen, yo no tenía tiempo para ello en esta ocasión…

Disfruté un poco más del centro de Nazaret, un poco más animado por la tarde-noche cuando la gente sale a tomar algo o cenar. Así hice yo, me despedí de Nazaret con una buena cena y conversé un poco con el dueño del bar, de fútbol más que nada, como no. 

En el hostal me tomé una cerveza muy famosa de Israel, la cerveza golden star, para cerrar así otra etapa más del viaje y planear lo que me esperaba al día siguiente. Mi próximo destino era uno de los más esperados de este viaje. Unas cosquillas me recorrían el estómago cuando pensaba que estaba apunto de introducirme en tierras palestinas, mi destino sería llegar hasta la capital de Palestina, Ramallah, pasando antes por la localidad fronteriza de Jenin. Los check-points me esperaban…

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Tocaba moverse por tierras israelies, esta vez de manera muy fácil. Tel Aviv está muy bien conectado con Haifa en tren, este viaje por Israel lo haría completamente en transporte público. Desde el hostal busqué el número de autobús que me dijeron anteriormente para ir hasta la estación de tren, salí bien temprano para aprovechar el día. El trayecto no es demasiado largo (2 horas) con lo que aún podía aprovechar casi todo el día para explorar Haifa.

Nada más llegar a la parada de mi tren me quedé un poco descolocado, nunca había visto algo igual. Me encontraba en mitad de decenas de adolescentes, algunos aún con cara de niño, de ambos sexos en números iguales. Cada uno de ellos iba con una metralleta colgada del cuello como si ello fuera lo más normal del mundo. Quizás para los israelíes lo sea pero no para mi, estaba incómodo ante tanta metralleta último modelo, era una situación algo surrealista. En Israel, todos los jóvenes entre 17 años y medio y 18 están obligados a realizar servicio de formación militar durante 36 meses para hombres y 24 para mujeres. Lo que nosotros  conocemos como la «mili», en Israel aún es vigente, un servicio al que llaman “sherut jobá” o “sherut sadir”. Así fue mi viaje hasta Haifa, sentado en un asiento de 4, rodeado de ellos, como si fueran de excursión mientras sus metralletas apuntaban por todas las partes de mi cuerpo, solo hacía imaginarme de que a alguno le entrara la locura y se pusiera a pegar tiros a diestro y siniestro, supongo que son tonterías de la imaginación. 

La parada de tren de Haifa no estaba lejos de la habitación privada que reservé la noche anterior en la zona de German Colony. Un paseo por unas calles algo solitarias, era domingo. Al llegar a mi «guest house» no había nadie así que me puse a dar vueltas a la redonda en busca de alguien. Encontré a un anciano, con el que con señas más que otra cosa pregunté si conocía al dueño del hotel. Afirmó y utilizó su teléfono para avisarle.

La habitación era enana, pero suficiente para mi. Una cama, armario pequeño y poco suelo. La cocina era compartida y había té y café gratuito, más que suficiente. 

Haifa, el centro mundial del Bahaismo

Dejé las cosas y salí directo a la calle. Mi cara de asombro no tardó en aparecer cuando crucé dos calles. Tenía ante mis ojos lo que me motivó para llegar a esta ciudad, estaba ante el famoso jardín Bahai’s de Haifa y centro mundial de esta religión. Es difícil no verlo, está en lo alto del Monte Carmel y predomina la vista desde abajo. Recuerdo cuando visité el pequeño museo que hay cerca del Lotus Temple de la India, cuando ví en un documental que ponían estos jardines y este Shrine que acapararon toda mi atención y me dije a mi mismo «Algún día llegaré hasta alli'». Aquí lo tenía enfrente de mis narices.

Pero antes de subir arriba tenía que meter energía al cuerpo así que paré en uno de lo bares que hay en la calle que da hasta el templo, una calle muy larga en la que había mucha gente llamada Ben-Gurion Ave. Una de las cosas que más me estaban gustando de Israel es su gastronomía, no muy diferente a la nuestra pero sin embargo con sus especialidades que la hacen única. Suele estar mezclada con platos de toda la zona del golfo pérsico. Muchos platos vegetarianos en los que no echarás en falta la carne para nada. Al fin y al cabo nos encontramos en una ciudad Mediterránea con todo lo que ello conlleva, además, los precios no son demasiados altos, no como me había esperado.

Comida vegetariana en Haifa

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Con el estómago lleno y con ganas de conocer más de cerca el templo y jardines Baha’i tiré calle arriba por Ben-Gurion hasta las puerta de la zona más bajas de los jardines donde unos guardias controlaban las puertas y me cachearon. Abajo solo se puede ver una pequeña área de los jardines, para verlo bien hay que entrar por una entrada que hay en lo alto de la colina desde donde tendrás acceso a más jardín. 

Es lo que hice a continuación, fui dirección cuesta arriba subiendo tropecientas escaleras y calles en cuesta bajo el sol, fui así hasta que una mujer mayor, al verme sudando la gota gorda me preguntó si me dirigía hacia el templo Baha’í. Al decirle que sí me ofreció llevarme en su coche, acepté encantado y aliviado. En el coche me contó que es una mujer que se dedica a la religión Baha’í, es responsable de una parte del este templo en Haifa, esta ciudad es sede central de esta religión. Me estuvo contando datos interesantes sobre la religión y el porqué de muchas cosas, a parte de hacerme el favor de subirme en coche aprendí muchas cosas que ignoraba sobre *esta curiosa religión. Le comenté que ya estuve en el Lotus Temple de Delhi y le hizo mucha ilusión de que siguiera interesándome. Estamos hablando de un lugar que es patrimonio mundial de la UNESCO.

* Religión o fe Baha’í

El Bahaísmo es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas del profeta y fundador Bahá’u’lláh, un comerciante procedente de Shiraz, -Persia- que fundó esta religión en el 1844. Es la segunda religión independiente más extendida del mundo y sus fieles se reparte entre 247 países del mundo teniendo templos importantes en lugares como Alemania, Estados Unidos, India, Uganda, Panamá e incluso Samoa. La característica más notable de esta religión es que tiene como principio la unidad de todas las religiones. Los principios sociales del bahaísmo son de mucha importancia, algunos pueden ser: Unidad de la humanidad; armonía entre religión y ciencia; igualdad entre hombres y mujeres; eliminación de pobreza y riqueza extrema; la educación universal, entre otros… Esta religión también realiza su propio Ramadán particular anualmente y prohíbe el consumo de alcohol, drogas o participar en juegos de azar.  Se exige la castidad fuera del matrimonio y se fomentan los matrimonios de distintas religiones o razas. El año consta de 19 meses y 4 o 5 días. Sin duda estamos ante una religión moderna pero muy relacionada al Islam, ya que proviene originalmente de esta. Su fe se extiende rápidamente y parece que cada vez ahonda más en nuestra civilización sobre todo en países más pobres, aunque yo creo que con la nueva mentalidad de las nuevas generaciones la religión en general es algo que irá cayendo bajo su propio peso. Una religión de lo más curioso que descubrí en India y que no deja de sorprenderme.

En realidad me dejó a la altura donde se encuentra el templo y no arriba del todo, para ver los jardines era tarde ya que los horarios de apertura son limitados, solo se puede visitar mediante guías, eso sí, de forma gratuita. Tendría que hacerlo al día siguiente. Entraría a esta parte de los jardines donde se encuentra el Shrine del Bab, donde permanecen los restos del fundador, interior al que no pude entrar (abierto de 9 a 12) pero me pude acercar  lo bastante cerca hasta donde está protegido por vallas. Los jardines están impolutos, el cuidado que se le da es extremo, es por eso que muchas zonas están restringidas para los visitantes. 

El Shrine donde se encuentran los restos del profeta Bab desde más cerca

Al no poder hacer nada más por aquí decidí que lo terminaría de ver el día siguiente y me fui a pie a otro de los lugares interesantes de esta ciudad. Tras una larga caminata bajo el sol y sin apenas agua (no encontraba ninguna tienda para comprar) entre urbanizaciones llegué al Monasterio Carmelita de Stella Maris, un monasterio del siglo 19 situado en el extremo occidental del Monte Carmel. Las Carmelitas llevan viviendo en este lugar desde la edad media y se las consideran como una congregación de la religión católica muy acogedora. En su interior, la cúpula que hay arriba impresiona, una  cúpula con todo lujo de detalles que me dejó un buen rato mirando hacia arriba. En el jardín de fuera se encuentra una estatua dedicada a Napoleón, que junto a sus soldados se refugiaron en este lugar durante la batalla de San Juan de Acre del 1799. Desde estas alturas hay una unas vistas preciosas sobre la costa mediterránea de Haifa y su puerto. También me sorprendió encontrarme con una estatua de la Virgen del Carmen, algo muy tradicional de mi barrio malagueño El Palo, quedé flipado aunque esta viniera de Chile. Era como una zona militar chilena o algo así, estaba todo muy bien vallado.

Cúpula de Stella Maris

¡La Virgen del Carmen!

Vistas desde lo alto del Monte Carmel

En lugar de coger el teleférico hacia abajo preferí ahorrarme unos shekels (moneda israelí) y bajar por sus cuestas dirección el centro de la ciudad. Pasé de largo por el German Colony donde estaba mi hostal y proseguí hacia el norte de Haifa para callejear por su zona más antigua y tradicional donde sus tiendas y restaurantes comparten árabe y hebreo. En balcones de muchas casas y apartamentos colgaban banderas de países como Brasil, Alemania o España, estábamos en pleno mundial del fútbol y eso aquí se traduce en fiesta, incluso muchos coches iban lleno de banderitas de estos países. Esa misma noche jugaba España contra Holanda en un partido de grupos, ya tenía algo para hacer esa noche. Antes de ello me dediqué a callejear por todos lados sin rumbo fijo. Me encontré con edificios raros en Lower Haifa como el de la foto de abajo, una torre moderna (HaMifras House) al lado de una mezquita que bien podía cumplir el centenar de años, conocida como ‘The Big Mosque‘ aunque de ‘big‘ tuviera poco. Cerca también me crucé con el Ministerio de Interior. Desde la parte baja de la ciudad empecé a subir por la calle de urbanizaciones, un «relío» de calles, todo cuesta arriba. 

Al fondo lo que queda de la Big Mosque (si la podéis ver) frente el mastodonte moderno de HaMifras

La ciudad está amoldada a la colina, la bicicleta aquí es para tenerla de adorno si no eres un Contador de la vida. Los niños jugaban en la calle con los comercios cerrados, no había casi nadie por las aceras, la mayoría descansaba en su casa este domingo tarde y eso que me encontraba en la zona comercial por excelencia, el barrio de Hadar donde existe una calle lleno de comercios rusos, conocida como la pequeña Moscú. Llegué a un edificio que me sedujo con su belleza, trataba del descarado museo  de ciencia y tecnología llamado Madatech, muy recomendado pero que desgraciadamente se encontraba cerrado a estas alturas del día además de que se salía de mi presupuesto. 

El guiño del gato negro

Anochece en Haifa

Sheiks israelíes

Poco a poco me fui dirigiendo hacia la zona de German Colony de nuevo, donde el ambiente mejoraba, la avenida Ben-Gurion da mucha vida a la ciudad. Descansaría mis castigados pies en mi habitación tras pasar casi todo el día fuera caminando. Saldría de nuevo para cenar y ver el partido de España en uno de los muchos restaurantes de la avenida Ben-Gurion, partido en el que hicimos el ridículo, Holanda nos metió un palizón, pude ver la cara de desilusión de muchos israelíes que apoyaban a nuestro país al igual que ellos la mía que se dieron cuenta de mi procedencia mientras otros se regocijaban de nuestro fracaso.

Al día siguiente mi primer objetivo sería ir a visitar en concidiones los jardines Baha’í, no me podía ir de aquí sin haberlo visto. Trastocó mis planes de ir todo el día a Akko y por eso me di un madrugón muy serio, había que aprovechar el día lo máximo posible. Con mucha decisión, sin casi desayunar y sabiendo la cuesta que me esperaba para subir hasta arriba del todo de la colina fui con paso firme, la ventaja de que fuese tan temprano es que todavía no hacía mucho calor. Fue duro pero el esfuerzo mereció muchísimo la pena, las vistas de las fotos hablan por si solas, tenía toda la ciudad a mis pies. Llegué un poco demasiado temprano, tenía que esperar un rato para la visita guiada (gratuita) a los jardines, mientras esperaba veía a todos llegar con sus coches y taxis, ningún loco viene aquí a pie a no ser que sea un mochilero pobre como yo :P. Hay que llegar a tiempo ya que hay como una cola y solo dejan entrar a cierto número de personas dejando a fuera a los que hay de más para la próxima guía.

Panorámica desde arriba de la colina

Cantante callejero ganándose la vida, aunque no lo parezca tiene mucho arte en sus venas

Bajando escalera por escaleras (son muchas) y haciendo paradas para que nos explicase cosas sobre los jardines fue pasando el tiempo. Aparte del shrine de Bab vimos otros edificios como Casa Universal de Justicia o la bonita Universidad de Haifa.

Una visita única y obligada en un lugar que desprende lujo por todos sus rincones. Unos jardines perfectos que bien merecen el titulo de patrimonio de la UNESCO. Mejor os hablo con fotos:

Chica creando arte y que supongo que tenía el permiso para estar en el intocable césped de los jardines Baha’í

Conociendo Akko -Acre-, la ciudad árabe por excelencia

Madrugué para ir a ver los jardines y para que me diera tiempo de ir a Akko o Acre después de ello, una localidad histórica a unos pocos kilómetros al norte de Haifa. No sé como me informé pero lo hice mal, el autobús que cogí me dejó a medio camino de Acre con lo que tuve que improvisar. Salí a la calle principal, una especie de autovía, y lancé el dedo al aire. Tras un rato paró una especie de mini-furgón que abre la puerta con un manillar muy largo que maneja el conductor, los que han estado en Israel sabrán de lo que hablo. Ya que paró acordé un precio para llegar hasta el casco antiguo de Acre, hacía demasiado calor para esperar a alguien que me llevara gratis, era pleno medio día y el sol abrasaba mi piel pálida de vivir en Bélgica, literalmente.

Una vez en el casco antiguo de Acre fue como entrar en un país nuevo, aquí casi todos son árabes y eso se nota en la calle,la gente, el estilo de vida, son muchas cosas las que diferencian a árabes y judíos. Otro de esos sitios como Jaffa, un trozo de Palestina bajo la orden israelí. Había mucho jolgorio por las calles de esta antigua ciudad. Acre, una ciudad de piedra que se ha preservado magníficamente con el paso de los años…muchos muchos años y civilizaciones. Luce como antiguamente y eso lo notas ipso facto. Fue capital del antiguo Reino de Palestina y perteneció a Las Cruzadas

Pasear por sus calles llenas de minaretes con llamadas a la oración y pasar por sus bulliciosos mercados me emocionó tanto como los jardines Baha’í de Haifa. Soy un enamorado de los países y tradiciones árabes y ya lo estaba echando de menos. Jaffa me sirvió como introducción aunque no llegaba a transmitir lo que transmite Akko. No es una ciudad que se vende por el turismo (aunque si atrae a muchos de ellos), no hay casi hoteles ni tiendas de souvenirs, lo que se ve por aquí es totalmente autentico, aunque me temo que esto esté cambiando.

Visité la mezquita más importante del casco antiguo, Al-Jazzar, donde el imán me dio la bienvenida, es curioso siempre verlos rezar. Es una mezquita construida en el 1978 y se construyó sobre las bases de una catedral de Las Cruzadas. Alrededor de le mezquita está todo muy ambientado, se encuentra en la parte céntrica.

Dos musuklanes listos para la oración

Su puerto y el Khan al-Umdan estaba un poco saturado de barcos y gente, familias divirtiéndose en el agua saltando desde las rocas, pescando o dándose un paseo en barco.

Bajo el suelo, cerca del puerto, pude entrar a un túnel subterráneo que cruza casi todo el casco antiguo y que conecta el puerto con el palacio Templar . Esta calle bajo tierra llamada la «Tunel de los Templarios de Las Cruzadas» se encontró por casualidad en el 1994 y ahora está abierto para los turistas, hay que pagar entrada para visitarlo y se puede entrar desde dos puntos de la ciudad, una forma de cortar camino.

El puerto

Hammam el-Pasha, al final del mercado turco fue un baño turco que se construyó en el 1780 y que estuvo en uso hasta el 1940. Ahora es una sala donde dan un «multimedia show» del que dicen que merece la pena verlo, yo no lo hice…

El casco antiguo de Akko no es muy grande y se puede patear fácilmente en medio día como hice yo si no quieres ver todo respecto a museos. Me quedé hasta tarde comiendo un delicioso y recién hecho hummus con pan de pita cerca delSouq, los comercios cerraban y la gente iba desapareciendo de las calles, era hora de volver a mi habitación de vuelta a Haifa…

Por la noche me despedí de los jardines Baha’í, iluminado es una pasada

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Ir a Israel y Palestina se presentaba como un viaje que emprendía en solitario. Estos últimos años habíamos viajado mucho pero siempre en compañía, llevaba un tiempo que quería tener la sensación de experimentar un viaje a un país exótico dependiendo solamente de mi mismo poniendo a prueba mis destrezas y mis debilidades a la hora de viajar. Había leído tanto sobre buenas experiencias de viajes en solitario que me apetecía probarlo, era el momento propio ya que Perrine, por motivos de trabajo, no podía tomar vacaciones. Que mejor lugar para ello que el Medio Oriente, un lugar a donde se puede volar por poco dinero y con un potencial para viajar muy bueno que me atrae mucho. Siendo sinceros, sentía algunos nervios revoloteando por mi estómago antes de salir, mucha incertidumbre mezclada con ilusión y ganas de conocer un lugar nuevo y diferente para mi.

Saldría del aeropuerto de Bruselas a donde Perrine mismo me llevaría en coche. Ya en el control del pasaporte para salir de la Unión Europea empezaron los primeros interrogatorios. Al agente le pareció raro que hiciera escala en Estambul y me preguntó que porqué no iba directo. Mi cara se quedó con expresión de interrogación y le respondí como primero me salió. -El vuelo salía más barato- le dije con voz extrañada. El agente miró hacia abajo y dándome de vuelta el pasaporte me dio la señal de que pasara. No entiendo porque podía sospechar de algo así, sobre todo si se trata de Pegasus que fue la aerolínea con la que viajaba y la que casi todos sus vuelos pasan por Estambul.

El vuelo, la escala en Estambul y el segundo vuelo al aeropuerto de Ben Gurion ya en Israel cerca de Tel Aviv transcurrieron sin problemas. Por el aeropuerto Ben Gurion, un agente joven que paraba a gente al azar o sospechosa de «no-sequé» me detuvo para interrogarme. Preguntó donde dormía, que venía a hacer y si podía demostrarlo (llevaba una copia de la reserva de la primera noche por si acaso) además de otras preguntas cortas, sin más me dejó continuar, ya me avisaron de lo estrictos que son en este aeropuerto internacional. Todavía quedaba pasar por el control de pasaportes para entrar en el país donde me volvieron hacer casi las mismas preguntas y donde me dieron el visado de entrada que no lo sellaron en el pasaporte si no que me dieron como dos papelitos, uno de entrada y otro de salida. Es muy importante no perder estos papelitos si no quieres tener problemas a la salida. Para mi era mejor así ya que con el sello de Israel en el pasaporte hay países en los que te deniegan la entrada, es por eso que lo hacen de esta forma, son conscientes de ello y no hizo falta ni preguntarlo.

¡Ya estaba con los pies puestos en Israel! mi primera tarea en el país era la de llegar desde el aeropuerto hasta el centro de Tel Aviv. Para ello tomé un tren que me llevaba a la estación de Tel Aviv. No fue sencillo comprar el ticket, el hebreo no es algo fácil de intuir.

Para llegar al hostal compartí un taxi desde la estación de tren de Tel Aviv con una española que me encontré en la parada de taxi, se dirigía cerca del hostal al que tenía que ir yo. En plena noche e intentando no hacer demasiado ruido para la gente que ya dormía en el dormitorio donde me tocó me metí en la cama, yo no soy de esos que encienden la luz cuando hay gente durmiendo :P. 

Caminata hasta la vecina e histórica Jaffa

Lo primero que improvisé por la mañana mientras cavilaba estando en la cama del hostal sobre lo que iba a hacer en mi primer día fue la de ir hasta la histórica Jaffa -o Yafo- desde el mismo centro de Tel Aviv a pie por su paseo marítimo, no tan lejos como parecía.

Era temprano y el sol ya apretaba mucho, en pleno junio no me esperaba otra cosa por esta parte del mundo. Tel Aviv tiene playas muy amplias de arena blanca que dan al Mar Mediterráneo y no creáis que porque sean judíos no enseñan las carnes. La primera impresión que me dio Tel Aviv fue la de ser un lugar muy liberal y joven, nada que ver con lo que se piensa injustamente del judío en general. Hay mucha gente al margen de la religión en esta moderna ciudad que hace su vida como en cualquier ciudad desarrollada.

Paseando por el largo paseo marítimo que llega hasta Jaffa, a parte de casi pillar una insolación, vi magnificas playas que invitaban a tumbarse en ellas aunque este viaje no me lo tomaba como de relax, el cuerpo me pedía movimiento, aventura y visitar todo lo que pudiera sin estrés, siempre amoldándome a mi ritmo y a lo que mi cuerpo y mente me pidiera. Jaffa es una ciudad muy muy antigua, estamos hablando de una ciudad pegada a Tel Aviv ¡habitada desde el año 7.500 antes de cristo! Siendo uno de los puertos más antiguos del mundo (¡edad de bronce!). 

Sus primeros habitantes fueron los cananeos y es una de las ciudades nombradas por el Torá judío como ciudad de la Tribu de Dan, una de las Tribus de Israel que mayormente se componía por marinos y navegantes. Ha pasado por innumerables mandatos, como los egipcios, el imperio persa, las cruzadas y el reino de Jerusalén, mamelucos, bizantinos, otomanos, por manos de Napoleón, el imperio otomano, británicos… etc etc. Aunque hoy en día la ciudad esté habitada por mayoría musulmana, Jaffa forma parte de Israel. Es uno de los puntos que bien aprendería en este viaje, Israel tiene en su poder mucho territorio que aunque siga siendo Israel, nada tiene que ver con los judíos ya que su mayoría es musulmana, conocidos como los famosos territorios ocupados. Otro claro ejemplo es Nazareth. Y es que el conflicto Israel – Palestina  es muy complejo y tiene muchos matices que te hacen entenderlo mejor, aunque a veces cueste.

Que sea una ciudad antigua no quiere decir que su estilo sea anticuado. Se nota que es un lugar muy turístico y al igual que Tel Aviv, está todo muy cuidado, reformado y limpio, al menos así me pareció. Con sus edificios históricos y su mercadillo bullicioso de antigüedades hacen que el recorrido que hice por sus calles fuera muy agradable. Entrar en la vieja Jaffa por sus estrechas calles en cuesta, su antiquísimo puerto reformado con algunos pescadores haciendo su faena, llegar a la plaza central Kikar Kedumin con sus museos y edificios bonitos justifican de por sí esta visita imprescindible de la región. Cerca de la plaza de «Old Jaffa» se encuentra el puente de los deseos donde si tocas tu signo del zodiaco con la mano y miras hacia el mar se cumplirán tus deseos…

La famosa torre del reloj de Jaffa

Jaffa

Conociendo las modernidades y playas de Tel Aviv

Jaffa está bien para echar una mañana y así fue como hice, me quedaba más de la mitad del día para patearme Tel Aviv, la segunda mayor ciudad de Israel. Para volver lo hice por la cera de enfrente del camino de ida que está separada de una carretera muy ancha de varios carriles.

Paseo marítimo

Carteles del judaismo por las calles de Tel Aviv

Volviendo al centro de Tel Aviv me metí por arterias urbanas del sur hacia el centro para conocer la ciudad. A parte de tener muy buenas playas y paseo marítimo es una ciudad con edificios muy altos, muy moderna, con cientos de bares y tiendas para salir de compras por sus largas calles, es agradable moverse por ella. Sus calles con más actividad son Allenby Street, Sheinken Street y King Gorge Street sobre todo en la intersección que hay entre ellas. Sin embargo uno de los lugares que mas me gustaron fue el Mercado Carmel donde vuelven un poco a sus orígenes. Un mercado donde los vendedores te venden sus productos a gritos o incluso cantando. Comida a precios más bajos donde comprar un buen batido de frutas para bajar unos grados la sensación de calor. Por este mercado me compré una camiseta de la cerveza típica de Israel llamada goldstar tras una breve negociación, sí, por aquí también funciona un poco de esta forma.

Edificios modernos de Tel Aviv

Hebreo y árabe unidos por un cartel

Mercado Carmel

Camisetas Goldstar en el mercado de Carmel

El paseo por el barrio Neve Tzedek fue  igual de interesante, conocido por ser un barrio con casas de estilo europeo que fue el primer barrio judío de Tel Aviv y donde actualmente están las casas más caras de la ciudad. Fue por allí donde paré a comer un falafel con hummus mmmm vaya descubrimiento el hummus, para chuparse los dedos. Es una especialidad de los países de esta parte del mundo, no sería la última vez que lo comería. Pasando por la acogedora calle Rothschild fui camino de la playa de la parte más al norte que aún no había visto aunque primero me di un break en el hostal. Por sus calles pude ver que el arte urbano grafitero está a la orden del día en esta ciudad, muchas fueron las obras de arte con las que me encontré.

Banderas israelíes muy presentes en la ciudad

No todo es tan nuevo

Arte urbano en las calles de Tel Aviv

Había mucha gente por sus playas de arena dorada, sobre todo de jóvenes, son unas playas muy buenas para venir de vacaciones de sol. Gordon beach y Hilton beach son dos de sus playas más conocidas y los grandes hoteles que llegan al cielo marcan el skyline de Tel Aviv si lo ves desde la costa donde a sus pies se encuentran sus caros restaurantes. Dio la casualidad de que me encontraba en un día del orgullo gay de Tel Aviv, estando en el hostal ya sospeché de que algo así ocurría en la ciudad. Las banderitas multicolor y el ambiente que había por esta zona de más al norte de la ciudad lo confirmaban. Andando hacia el norte me topé con una playa donde ponían música que estaba plagada solamente de hombres, se concentraban en esta playa para celebrar este día especial para ellos. Seguí caminando hacia el norte donde me tumbé en una playa más tranquila y familiar, ya empezaba a atardecer y el calor menguaba haciendo que estar tumbado al sol fuera soportable, mis pies lo necesitaban, la siesta fue de campeonato.

Vistas cerca del hostal

Banderas gays por toda Tel Aviv

Tras la siesta continué yendo hacia el norte pasando por el puerto antiguo, un lugar famoso para salir de noche. Cerca está el tranquilo parque de HaYarkon con vistas a unos edificiacos donde muchos israelíes vienen a hacer deporte. Desde allí me adentré por calles más adentro sin rumbo fijo pero tirando hacia el sur para hacer un circulo, al final acabé de nuevo en la playa para disfrutar de la bonita puesta de sol que cada día ofrece esta ciudad. Por falta de tiempo y fuerzas tuve de dejar a un lado la zona conocida como Bauhaus que es patrimonio de la UNESCO. Una pena…

Parque HaYarkon

Mercadillo de libros

Atardeciendo en Tel Aviv

Bandera española en una playa de Tel Aviv

Tel Aviv es una ciudad que tiene una costa muy bonita y bien cuidada donde reina un ambiente joven y de vacaciones, todo lo que vi este primer día ya cambió todo de forma positiva de lo que tenía en mente, lo que me imaginaba de lo poco que sabía de Israel. Una ciudad que conserva mercados locales que mezcla edificios de época con edificios modernos altos y relucientes, que conviven con diferentes etnias y culturas, una ciudad más cosmopolita de lo que creía. Quizás lo que menos me gustó hasta ese momento fue la frialdad de algunos israelíes, algo que me resultó extraño tratándose de un lugar tan soleado y mediterráneo como este. A veces tuve la sensación de que tienen un poco de aires de prepotencia aunque simplemente llevaba un día, no me quería quedar con la primera impresión, también me crucé con israelíes muy ‘enrollaos’.

Al día siguiente cogería un tren que me llevaría hasta Haifa, una ciudad costera de más al norte , con sus templos de la curiosa religión Baha’i como atractivo principal.

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El titulo de este post despistará a la mayoría, en unas horas salgo hacia Israel y Territorios Palestinos y esta es la sensación con la que me voy, la de perro verde. De la expresión «Eres más raro que un perro verde». A cambio me voy con otra sensación, la de la ilusión de los viajes, aunque está vez será diferente, me voy solo.

Y es que a todo al que se le lo he dicho la reacción ha sido esa -«¿Que se te ha perdido allí?» – «¿Vas a luchar mano a mano con ellos?» – «¿Vas solo?, que aburrimiento ¿no?». A otros directamente no se lo he dicho porque no me apetece oír la reacción, hace que me sienta mal. Otros sin embargo han reaccionado bien, me han apoyado y lo han entendido, como mi pareja Perrine, que no ha podido venir por razones de trabajo, una pena. Entiendo que son lugares que pueden llegar a sonar peligrosos, por todo las noticias que siempre les ha rodeado. La verdad es que llega todo desde la ignorancia y no es verdad todo lo que se dice o no es todo como lo pintan. Me encantará comprobarlo.

A todos ellos decirles, como ya hice en su momento, de que no voy a la guerra, ni me voy a aburrir, ni existe peligro para viajar por el país. Después de leer la experiencia de varios blogs o de artículos en internet me han dejado más que tranquilo, Israel y Palestina es un interesante destino por el que viajar. Es un lugar que me apetecía desde hace ya bastante tiempo, viaje que tarde o temprano realizaría.

Estaré un total de 10 días en los que visitaré lugares como Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, Nazareth, el Mar Muerto, Belén o Jericó. No es seguro todavía, pero son los lugares que tengo en mente y son por los que pretendo pasar. Me moveré en transporte publico y posiblemente duerma en hostales.

Si quieres seguir el viaje podéis hacerlo a través de Facebooky Twitter, intentaré colgar fotos y sensaciones durante el recorrido. ¡Nos vemos!

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