Si estás buscando un buen hotel en Culiacán para ahora mismo todas las búsquedas que estés haciendo en Google, ya te lo resolvemos nosotros en este artículo. Tres palabras: Fiesta Inn Culiacán. El hotel forma parte de Fórum Culiacán y está a tan solo 25 minutos a pie de los principales puntos turísticos así como del centro histórico de la ciudad, por lo que llegar al mejor complejo de Culiacán será más fácil de lo que piensas.

El Fiesta Inn se localiza en nada más y nada menos que en el Desarrollo Urbano Tres Ríos justo en el centro de la capital de Sinaloa. Además, dentro de su perímetro también hay una piscina al aire libre, restaurante y bar donde todos los miembros de la familia podrán disfrutar de una estancia sobresaliente. Si busca un hotel por motivos de negocios, la marca cuenta con un nuevo concepto ‘business class’ para que puedas vivir una productiva estancia dentro de un espacio moderno y funcional. 

Fiesta Inn es una línea hotelera mexicana especializada en hoteles de clase empresarial y que, en el caso de Culiacán, se encuentra entre las mejores opciones de Sinaloa. El hotel cuenta con cuatro estrellas y está justo a 20 minutos del aeropuerto y muy cerca de puntos turísticos como el Centro de Ciencias, el Jardín Botánico o el Santuario de Guadalupe La Lomita. Asimismo, si necesitas trabajar durante tu estancia en Culiacán, el complejo hotelero también cuenta con salas para ordenadores tipo lounge, Internet gratuito de alta velocidad y salas de juntas donde te podrás reunir con tus socios o hacer cómodas llamadas telefónicas. 

Fiesta Inn cuenta con hasta 146 habitaciones que cuentan con servicio de lavandería y servicio de habitaciones 24 horas. Además del centro de negocio también cuentan con un gimnasio y piscina al aire libre donde el cliente se podrá relajar y descansar de la jornada de trabajo. Después de este plan tan apetecible, el hotel ofrece opción de bar y restaurante (que está disponible desde las 6 de la mañana hasta las 23 de la noche) para sus clientes, al igual que un ‘Club de Fiesta’ para los más pequeños de la casa. 

El Fiesta Inn se encuentra también en otros puntos del país. Los clientes avalan la capacidad del hotel para cuidar de sus huéspedes y la cantidad de prestaciones con las que cuentan para hacer de la estancia del usuario lo más placentera posible durante su estancia en él. Otro de los hoteles más representativos de la zona es el Hotel Lucerna Culiacán, una lujosa propiedad también ubicada en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos y a tan solo 15 minutos a pie del centro de la capital de Sinaloa. 

De estos hoteles destaca la cantidad de servicios cercanos que presentan, ya que ambos se encuentran a tan solo unos pocos minutos en coche desde el centro de Culiacán, de los museos de la ciudad y del teatro y cafetería de Difocour. Las aguas termales de Imala, además, uno de los atractivos turísticos más representativos de la zona, se encuentra a tan solo 30 minutos en coche desde el hotel. 

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Tras el especial viaje por Cuba volvíamos a México, donde ya habíamos estado viajando durante un mes antes de salir hacia el país cubano. Esta vez nos íbamos a centrar especialmente en la costa de la Península del Yucatán, famosa por sus playas, sus ruinas mayas y sus cenotes de aguas cristalinas haciendo una ruta por algunos de estos lugares que se dispersan por toda la costa hasta llegar a Belice. Al norte se encuentra la Riviera Maya y más al sur pasa a llamarse la Costa Maya, es fácil confundirse entre las dos. Es una ruta que mucha gente realiza en coche alquilado ya que no es complicado conducir en esta parte de México. Nosotros en cambio tomaríamos como de costumbre el transporte público, que también funciona de maravilla en este país.

Cancún y su zona hotelera 

El viaje por Cuba fue exhaustivo, necesitábamos un break y lo hicimos en Cancún mismo antes de empezar con un nuevo viaje. Para ello elegimos un hostal de Cancún céntrico (250 pesos para los dos) con buen internet para relajarnos y hacer una pausa a tanto movimiento, a veces el cuerpo te lo pide. No es fácil encontrar un alojamiento barato en Cancún.

Vivimos la otra cara de Cancún durante unos días, lejos de la archiconocida zona hotelera a la cual también hicimos su visita correspondiente. Trata de una playa interminable en forma de ‘L’ al revés que se mete en el mar donde todas las cadenas hoteleras habidas y por haber si concentran a orillas de sus aguas turquesas. Para decir la verdad, sus playas están cuidadas y su belleza es indudable pero en nuestros adentros estábamos convencidos que encontraríamos playas como esta o mejores sin esa masa turística concentrada.

Para llegar a la zona hotelera desde el centro de la ciudad es fácil, tan solo hay que pillar uno de sus buses que pasan por la zona hotelera. Como el centroestá muy cerca el trayecto sale muy barato. 

Nos bajamos en la llamada Playa Cancún donde te encuentras con las letras grandes de C A N C Ú N en colores y donde hay un mirador a su playa no tan poblada de resorts. Desde allí caminamos hacia el norte donde se encuentra todo el meollo de resorts y de gente con pulserita. La zona conocida como zona hotelera donde se encuentra toda la fiesta de Cancún con su famosa discoteca Coco Bongo de la que tantos flyers recibíamos.

Playas de Cancún

Isla mujeres y una de las mejores playas del Caribe

Una de las primeras escapadas desde Cancún fue la de ir a la cercana Isla Mujeres (a tan solo 15 km de la costa de Cancún). Para ello tomamos un ferry de ida y vuelta hacia la isla (alrededor de 150 pesos). Tendríamos un día para sobre todo conocer su playa más famosa, conocida por ser una de las más bellas de todo el Caribe e incluso del mundo, según Tripadvisor, la Playa Norte de Isla Mujeres.

La Isla que fue descubierta por el español Francisco Hernandez de Córdoba en el año 1517 fue bautizada por los españoles con este nombre al presenciar en sus playas ofrendas con formas femeninas a la diosa Ixchel, diosa maya del amor, la fertilidad y la luna.

Nosotros nos dirigiríamos directos a su Playa Norte pasando por el centro de su pueblo para poder disfrutarla a primeras horas de la mañana, evitando así las masas. La playa se encuentra casi toda llena de hoteles pero a diferencia de Cancún no son edificios altos y están más metidos en la playa; aunque el lujo no falta. Es un típico destino de parejas que vienen de luna de miel para disfrutar de un entorno idílico. La playa en sí es espectacular, su arena blanca y el color turquesa impoluto del agua hacen que darse un baño sea uno de los mayores placeres de la vida. No queríamos dar muchas vueltas por la isla así que pillamos nuestro lugar en la playa y echamos el día haciendo el vago.

Playa del Carmen, la alternativa a Cancún

Playa del Carmen – conocida también como simplemente ‘Playa‘ está creciendo como casi ninguna otra ciudad de México, el boom turístico que está viviendo la está haciendo crecer a un ritmo desenfrenado. Mucha gente buscaba una alternativa a Cancún y aquí la encontraron aunque no creo que por mucho más tiempo. El lugar para nuestro gusto se está volviendo demasiado turístico pero es una buena base para explorar otros lugares de la zona, los cuales no son pocos. La tomamos como base durante algunos días en un hotel económico muy cerca de su centro. 

Su playa está bien aunque las hay bastante mejores por la zona. Tiene su arena blanca y su agua turquesa pero suele estar demasiado llena y no es muy extensa. La calle Quinta Avenida nos dejó totalmente perplejos, es la calle turística principal en la que por la noche se convierte en un show de luces y música por todos lados. Lujo, restaurante a patadas a precios mega-inflados, tiendas de ropa, espectáculos y todo lo que te puedas imaginar en una calle estrecha, una calle que más bien se asemeja a Nueva York pero que se encuentra en plena costa mexicana. La calle antimochilera por excelencia de Playa del Carmen aunque también es digna de ser contemplada. No está mal para hacer algunas compras de ropa para ir renovando.

Playa Xpu-Ha, paraíso encontrado

Para llegar a esta playa lo hicimos ida y vuelta desde Playa del Carmen. Solo hay que decir al conductor del ‘colectivo‘ que te deje en la carretera a la altura de la playa de Xpu-Ha. Desde la carretera se camina un poco en dirección de la playa en la que antes de entrar te vendrá alguien a cobrarte una suma para el cuidado de la playa, según ellos. Es raro que te cobren para entrar a una playa pero si así la mantienen en buenas condiciones pues mejor. De todas formasno era mucho.

El colectivo ida y vuelta más las entradas a la playa para los dos juntos nos salió por un total de 200 pesos mexicanos (8,6€).

La entrada a la playa fue épica. Un playón grande paradisíaco se situaba ante nuestras narices. Una playa que para nada estaba masificada y por la que se podía pasear placenteramente sin tener la música discotequera de fondo, todo es algo más salvaje aunque en algunas zonas hay butacas de algunos hoteles y algunos restaurantes que hay en la playa. Nosotros exploramos la playa de arriba abajo y disfrutamos de sus maravillosas aguas turquesas y su arena blanca impoluta. Sin duda Xpu-Ha estaba siendo hasta el momento la mejor playa para nosotros. 

Akumal, tortugas a tutiplén

Otra playa cercana a Playa del Carmen es esta situada al sur de ‘Playa‘, un poco más al sur que Xpu-Ha. Para llegar a ella hicimos la misma operación como para Xpu-Ha y nos bajamos del colectivo a la altura de Akumal. Esta playa es un lugar protegido por la abundancia de tortugas marinas verdes que se acercan a la orilla a alimentarse de sus algas. Para meterte con las tortugas te hacen creer que hay que pagar un tipo de permiso para que te guíen y te lleven en grupo a donde están las tortugas con un flotador ya que en principio no te puedes meter en lo profundo. Por un lado lo veo bien ya que hay mucha gente irresponsable (como comprobaríamos posteriormente) que se dedica a perseguir, tocar y estresar a las tortugas con su gopro, gente que no entiende el daño que hace y que hay que detener.

Nosotros sabemos bien las distancias que hay que mantener para no molestarlas sin entrometerte en su vida así que evitamos al que controla a la gente que entra y no pagamos nada. Con nuestras gafas de buceo que compramos de segunda mano en Playa del Carmen nos metimos por un lado y pudimos ver tortugas. ¡Estaban por todos lados! Nunca había presenciado algo semejante, había tortugas a montones, todo un espectáculo para no olvidar. 

Tulum, ruinas mayas, playazas y cenotes

Uno de los lugares fuertes y parada obligatoria de la costa de la península del Yucatán es sin duda Tulum, un lugar único por sus maravillosas ruinas mayas que se asoman al azul turquesa de las aguas del Caribe, una combinación que atrae a cientos de turistas a diario. 

Llegamos fácilmente en colectivo desde Playa a Tulum y encontramos un hostal económico con muy buen ambiente donde conoceríamos a una pareja argentina y un inglés que viajaba solo, nos juntamos para visitar los alrededores de Tulum.

Tulum fue una ciudad de cultura maya amurallada que se encuentra actualmente en el Parque Nacional Tulum. Su zona arqueológica se puede alcanzar fácilmente en bicicleta aunque también se puede hacer a pie como hicimos nosotros (eso sí, pasando calor). El precio de las entradas es el estándar para las entradas en casi todo México a ruinas mayas: 65 pesos mexicanos. Las ruinas están bastante bien conservadas aunque no disponga de grandes pirámides como habíamos visto anteriormente por ejemplo en Teotihuacán. Desde las ruinas se puede acceder a playas que suelen estar a reventar o puedes observar el bonito paisaje e ir a una playa algo más lejana como hicimos nosotros. Al estar en una zona protegida podrás ver con suerte algún animal, iguanas subidas a los templos inclusive.

Perrine ante  ‘El Castillo’, el edificio mejor conservado de la zona arqueológica

Iguana subido por las ruinas

Por el camino a las ruinas nos encontramos con este coatí

Alrededor de Tulum se encuentran algunos cenotes, la elección puede llegar a ser complicada. La variedad de precios o la distancia también contaban en nuestro caso por lo cual al final nos decidimos por el Gran Cenote. Otros cenotes por la zona son el de Car-Wash, Zacil Ha, Calavera…. algunos son más para hacer submarinismo y otros más bien para esnórquel. El Gran Cenote es un lugar idílico, un cenote que se mete por cuevas con un agua cristalina. Lo de los cenotes en Yucatán es algo espectacular.

El Gran Cenote

Antes de irnos de Tulum decidimos echar un día tranquilo en sus playas con nuestros nuevos amigos argentinos, el inglés y un holandés que también se alojaba en el mismo hostal. Con argentinos de por medio no podía faltar el mate.

La playa es muy bonita aunque bastante turística.

Ojo a la pintura de un artista que andaba por ahí.

Mate

Mahahual y Xcalak, esnórquel por sus arrecifes de coral

Salíamos de la ‘Riviera Maya‘ para seguir por la ‘Costa Maya‘ y hacer parada en la pequeña ciudad costera deMahahual, un lugar que suele ser parada de los cruceros. Cuando llegamos nosotros coincidió que no había crucero con lo que disfrutamos de toda la tranquilidad del mundo. Teníamos Mahahual para nosotros solos. Al ser un lugar poco mochilero el coste de alojamiento subía un poco pero aún así buscamos algo que podíamos pagar sin problemas así que nos tocaba negociar. Los restaurantes tampoco son de lo más económico puesto que los cruceros que llegan han inflado los precios de todo por Mahahual.

Como el perro y el gato

Lo que más me gustó de Mahahual aparte de su buen esnórquel en un arrecife que se encuentra a distancia de nado, fueron sus espectaculares amaneceres, algo que será difícil de borrar de mi memoria. ¡Qué momentos! A veces merece mucho la pena pegarse un madrugón.

Todos los negocios se encontraban vacíos por la falta de cruceros. No me imagino cómo puede ser este lugar cuando miles de personas se bajan de unos de esos mastodontes en forma de barco… tiene que ser una locura.

Un lugar alejado de cruceros y de todo es Xcalak. Situado en una estrecha península que se junta con Belice. Como Mahahual es famoso por su cercanía al Banco de Chinchorro y al arrecife de coral, supone un lugar privilegiado para el submarinismo. Llegamos en autobús desde Mahahual y nos sorprendió lo pequeño y descuidado del lugar. Veníamos con la intención de hacer esnórquel en su famoso arrecife pero para ello necesitábamos a alguien que nos acercara con su lancha. Andando entre las 4 casas que tiene el pueblo y preguntando a la gente, dimos con el capitán de un barco con el que negociamos el precio para que nos llevara a hacer el esnórquel. Tuvimos la suerte de poder compartir los gastos con un español que iba a hacer el viaje solo. Un español que viajaba por el México menos turístico en plan hippie máximo pero que se dio un capricho para ver el coral tan famoso de esta zona.

Playa de Xcalak al natural, sin el mantenimiento de ‘quita-algas’

Durante el camino al arrecife, el capitán nos comentó que estos últimos días se habían visto manatíes por la zona, ¡MANATÍES! Soñábamos con poder verlos y no queríamos irnos del Caribe sin poder verlos. El capitán saltó al agua con sus gafas de bucear y nos hizo un recorrido por la barrera de coral. En esta vimos muchos peces de colores diferentes y muchos peces leones, una plaga de esta especie invasora que están intentando aniquilar ya que está afectando seriamente al ecosistema del lugar. Por desgracia y después de dar varias vueltas para ver si los veíamos, desistimos… los manatíes no aparecían en este día, mier.. (más adelante en este viaje los conseguiríamos ver en Belice).

Nos fuimos con sabor agridulce pero contentos de habernos sentido en un lugar tan recóndito del la geografía mexicana. El esnórquel fue bonito pero no mucho mejor del que tuvimos en Mahahual.

Bacalar y su laguna de los 7 colores

Dejábamos las playas de agua saladas por las de agua dulce. Lo de Bacalar era un misterio para mí, un lago de colores caribeños por el interior de la península que se está poniendo de moda en las rutas mochileras y que no podíamos pasar por alto.

Bacalar es uno de los ‘pueblos mágicos‘ mexicanos, lugar tranquilo comparado con la costa de la Riviera Maya. Lo íbamos necesitando tras tanto ajetreo. Su mayor tesoro es su laguna la cual dicen que tiene hasta 7 tonos de colores diferentes.

Bacalar fue una ciudad maya conquistada por los españoles, el principal asentamiento español de la costa este de Yucatán, bastante aislado y lejano a la capital. Durante años fue un lugar de múltiples ataques piratas de los ingleses y holandeses entre otros por el gran valor que le daba el palo de tinte que abundaba por la zona. Muy cerca de allí se proclamaría el primer asentamiento inglés de la zona por este mismo motivo, lo que hoy en día es conocido como Belice. Los mismos mayas que se rebelaron al poder español en la conocida como Guerra de las Castas. Por el constante ataque de piratas y de los mayas rebeldes que arrasaban la zona, los españoles decidieron crear el Fuerte de San Felipe de Bacalar a orillas de la laguna para hacer de Bacalar un lugar seguro. El fuerte sigue hoy en día en pie y en su interior dispone de un interesantísimo y bien hecho museo que sin duda merece la pena visitar. En él aprenderás sobre esta historia de conquistadores y piratas.

Nuestro bonito hostal disponía de una playa privada en la misma laguna y eso no lo podíamos desaprovechar. Disfrutamos de sus bonitas aguas y de la extrañeza del lugar, un lugar muy peculiar que disfrutamos como niños. 

Para ver las curiosidades de la laguna existe un tour en barco que te lleva a los lugares más interesantes, pero estábamos tan a gusto en tierra que se nos pasó y nos fuimos sin hacerlo. Nuestra siguiente parada era Belice.

En busca de alojamiento por Bacalar

En el interior del Fuerte de San Felipe

No cabe duda de que nos saltamos mil cosas por el camino. Es imposible verlo todo y tuvimos que tomar decisiones de qué nos íbamos a dejar atrás. Entre otros lugares nos quedamos con las ganas de conocer más cenotes, entre los cuales el de Sian Ka’an, de la isla de Cozumel…etc. Aún así estuvimos un mes en tan solo esta parte de México.

Y de esta forma terminábamos con nuestro periplo por el país mexicano, un total de dos meses inolvidables en los que vimos diferentes caras de México. Un paraíso para viajar de mochilero en el que vivimos experienciasúnicas y aprendimos mucho de esta cultura tan importante en nuestro mundo. Nos íbamos del país con un hasta luego, nos queda mucho por descubrir de este gigantesco país.

Seguíamos nuestra ruta por Belice para meternos de pleno en Centroamérica donde nos esperaban algunos meses de aventuras…

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[Desgraciadamente, la Isla de Holbox está siendo noticia últimamente debido al gran número de turistas que están abarrotando la isla en los últimos meses. Esta isla no está preparada aún para tanto turismo y su ecosistema es muy delicado, no es ningún Cancún o Isla Mujeres. Los problemas de drenaje o de abastecimiento para tanta gente llegaron a sus limites. Los cuidados medioambientales tampoco son los deseados. Todo esto ha creado un caos. Todo está colapsando, teniendo que incluso cerrar la isla al turista durante unos días para poder controlar un poco la situación. Nosotros estuvimos en temporada baja y ya habían muchos hoteles llenos, sin embargo, estuvimos a nuestras anchas, teniendo incluso playas enteras para nosotros solos. A continuación podéis leer el relato de nuestra estancia en esta isla caribeña.]

¡El Caribe! No os imagináis las ganas que teníamos de pegarnos nuestro primer baño en  esas aguas turquesas caribeñas, uno de los grandes objetivos de este largo viaje sin duda. Tras una interesante ruta recorriendo los puntos de interés del interior de México, llegó el momento de disfrutar unos días del mar. Nos contaron que la Isla de Holbox -Hoyo negro en el idioma maya- es una isla muy diferente del resto de la costa mexicana caribeña. Es más estilo mochilero y sin esa locura de los resort de 5 estrellas. 

Disponíamos de unos 4 o 5 días para comprobarlo y tomárnoslo a ritmo caribeño. Una isla donde andar con cualquier tipo de calzado es de guiris, donde aún no existe el asfalto por sus calles, un lugar donde se pueden ver tiburones ballena cuando es temporada, dónde en lugar de coches hay carritos de golf y donde la música oficial es el reagge. ¿Con esta carta de presentación quién se puede resistir?

Como llegamos la Isla de Holbox

Llegamos desde Valladolid en un bus de segunda clase, no es ADO y tarda más pero es bastante más barato y no teníamos prisas (54 pesos MX por persona). 

Bueno, estas últimas palabras nos las tuvimos que comer con papas.

Cuando llegamos al cruce de la carretera que va a Cancún con la que va a Chiquilá (desde donde se toma el ferry hacia la isla) nos enteramos de que ya no había más autobuses ese día, llegamos tarde sin saber que íbamos tarde. 

Nos aseguramos de que no fuera una historia de taxistas para vender sus servicios, todo un clásico. Esta vez no fue así. Nos habíamos quedado tirados en mitad de la nada. Allí no había ni sitio en el que alojarse, no nos quedaba otra que mover ficha.

Tras descubrir de que en aquel pueblucho llamado Ignacio Zaragoza no había donde pasar la noche no nos quedó otra que intentar hacer autostop. Tras un rato allí parados sin que pasara ni el tato, nos rendimos y fuimos a negociar con un taxista al cual le rebajamos ‘la cuota oficial‘ que decían tener para llegar allí (300 pesos MX). 

A ritmo de música de las bandas mexicanas (sí, esas que tanto odio), pueblos olvidados, gallos peleones y carreteras polvorientas de dudosa manutención llegamos a Chiquilá y su ferry. Compramos los billetes de ida (120 pesos MX) y nos subimos al él con un bonito atardecer. Hacía fresco y hasta tuvimos que echarnos encima la rebequilla, quién hubiera pesando que íbamos a una isla caribeña, se me cayó un mito. En el Caribe también puede hacer frío.

Llegada a la isla de noche y sin alojamiento

El trayecto no es mucho tiempo. Cuando llegamos ya estaba oscuro y todavía teníamos que buscarnos la vida para encontrar un alojamiento. Apareció en escena un joven vivaracho que nos daba la bienvenida y nos ofrecía alojamiento en un hostal a un precio más económico que los demás. Era tarde y no teníamos ganas de dar más vueltas así que sucumbimos ante sus artes de persuasión. Caminamos un par de kilómetros desde el puerto de Holbox hasta el centro donde se encontraba el hostal. Para nuestra sorpresa y la del chico, nos encontramos con que el hostal está hasta los topes. Menos mal, en realidad nos alegramos por ello. Se trataba de un lugar muy descuidado, feo y agobiante: un espanto. Se salvaba su terraza coqueta con música reagge de fondo y ambiente chill.

Cerca de ese hostal se encontraba otro llamado el Hostal Tribu. Más caro pero se veía de lejos que de mucha mejor calidad, al final acabamos en un dormitorio de 8 personas. No era nuestra idea en Holbox ya que queríamos un lugar para pasar unos días en la isla con privacidad en un sitio cómodo, ya habrá tiempo para hostales. Este hostal poco que ver tenía con el anterior aunque el ambiente me resultó demasiado gringo-australiano wonderful mates forever. Supongo que nunca se puede tener todo, ¿no?

Una cosa nos quedó clara, Holbox es más caro que el resto del México donde habíamos estado, al menos para alojarse ¿cosas del Caribe, supongo?

A la mañana siguiente preguntamos en un par de lugares cercanos y encontramos para nuestra sorpresa, una habitación apetecible, con una zona común muy acogedora, céntrica, a unos pasos de la playa, con cocina y sobre todo barata para lo que estábamos viendo. En ese momento no había nadie en el hotel y la mujer nos rebajó el precio al tratarse de 4 noches, no quería que nos escapáramos (400 pesos MX por noche para la habitación). Acaba de abrir el negocio y aún no estaba en los buscadores online. Por nosotros perfecto, pero nos resultaba un poco sospechoso, más tarde nos daríamos cuenta del… ojocuidao: #trucodelalmendruco.

No es acogedor?

Playa, avistamiento de aves, playa, cocinar, playa, cerveza, playa…

Nuestro plan para la isla era la de relajarnos ante tanto ajetreo de transporte por México y disfrutar de las playas y del día a día de la isla, ya estaba bien de tanta dromomanía. Ver a nuestro ritmo lo que la isla tiene para ofrecer, comprar en el mercado local y cocinar nuestros propios platos, a las tortillas de maíz casi les hacíamos asco de tanto que las comimos en la calle. Disfrutar de la naturaleza y de sus famosas aves, esta isla es bien conocida por ser frecuentada por muchas variedad de ellas.

¡Qué color del agua y que arena más blanca! Aunque he de decirlo, me había esperado mucha más arena, a penas hay hueco para poner la toalla y no es que abunde en esta pequeña parte toallera. Todo tiene su explicación. Al parecer hubo un huracán que devastó las playas de la isla no hace mucho. No fue en sí una gran decepción pero me lo había esperado de otra forma.

Otro sueño viajero cumplido: Bañarme en el Caribe, check. 

El agua está a una temperatura perfecta, no notaba un agua tan cálida desde que estuvimos en Indonesia. El color del agua en combinación con esta arena blanca le da un color especial como casi verdoso. Es todo un placer bañarse en sus aguas vacías, a penas hay gente. Una pega es que hay que andar mucho para llegar a una zona que te cubra.

Caminamos hacia el este de la llamada Playa de Holbox y llegamos hasta donde termina la carretera de tierra a una zona donde no había un un alma. Allí echamos la mañana junto a un par de personas que llegaron para hacer kite-surfing. Al volver paramos en las famosas hamacas que hay sobre el mar con las letras de H O L B O X, una hamaca por letra. Unas hamacas que tienen dueño, dos bares de enfrente. Una cerveza era algo caro pero tenía que hacerlo. Tenía que tumbarme en esa hamaca aunque me costara más dinero de la cuenta, el lugar también se paga supongo. Fue una de las cervezas que más a gloria me han sabido.

Volvimos a nuestro hotel para hacer la comida. Comprar comida en esta isla no es que sea especialmente barata. No existen los grandes supermercados evidentemente. Lo único que se salva es el mercado de fruta y verdura que hay cada mañana desde bien temprano, algo más caro que en el México continental ya que hay poca agricultura en esta isla y casi todo viene por barco.

Calle principal en Holbox

Nos enteramos por unos carteles en las calles de que existe un centro de acogida de perros llamadoRefugio Holbox, perros los cuales se pueden sacar a pasear voluntariamene. Sacar a pasear a perros callejeros con una correa nos sonaba raro pero era algo que queríamos hacer. Son perros necesitados de afecto.

Tras otro rato de playa nos plantamos allí para sacar a dos de los muchos perros que allí se encuentran.

Dos perros que no estaban acostumbrados para nada a ir con correa, sobre todo el que llevaba yo que era más bruto que un petisuit de chorizo.

Paseamos y vimos el atardecer con ellos, al menos estuvimos dos horas, hasta que empezaron a matarnos los mosquitos. Cuando cae la noche en la isla lo mejor que puedes hacer es alejarte de la playa, ¡hay mosquitos como puños por todos lados!

#eltrucodelalmendruco del hotel estaba aquí. Una música con unos bajos que ya quisiera Pacha Ibiza, hacían retumbar hasta los muelles de nuestro colchón. Eran dos bares que teníamos enfrente y por el lado que competían por tener la música más alta. No existía una vía de escapatoria. Dudamos de hasta pedirnos una margarita y unirnos a la fiesta para llevarlo mejor. Hasta las tantas no paró, fue entonces cuando pudimos conciliar el sueño. Ahora entendíamos todo. Le deseo mucha suerte a la dueña del hotel pero eso poca gente lo aguanta. Espero que solo fuera porque era finde.

Al otro día nos dedicamos a visitar el oeste de la isla a pie. Nos pareció más bonito que el día anterior. El sol brillaba más con lo cual el color se acentuaba más. Encontramos un rincón para nosotros solos del que no nos queríamos ir nunca. La siesta en la playa no nos la quitaba nadie, aquí solo se oía el sonido del mar, del viento contra las palmeras y las gaviotas que merodeaban por allí, con esta banda sonora sí que se puede dormir todo lo que tú quieras.

Este tipo de gaviota con pelazo están  en la isla a montones, como podéis ver

aaaahhhhh (sonido de placer). Siesta de campeonato

Otro de los días decidimos alquilar una bicicleta para ir a lugares más lejanos de la isla. Teníamos una bicicleta destartalada a la que le hacia falta un poco de 3 en 1 para el ruido que hacían los piñones y que frenaba a contrapedal pero que nos servía para lo que queríamos. Nos fuimos dirección el este, un lugar conocido para ver aves en acción como garzas, flamencos o pelícanos. Con la bicicleta llegamos hasta un punto donde hay un arroyo que teníamos que cruzar a pie, allí aparcamos las bicicletas y seguimos a pie. Tras una caminata larga llegamos a un punto donde un arroyo más ancho y caudaloso no dejó que siguiéramos. Por el camino nos encontramos con diferentes aves y paisajes bonitos, un paseo que mereció la pena.

Buitre en la Isla de Holbox

Un pelícano de los muchos que hay, también es posible ver el peculiar pelícano blanco.

Uno de los muchos tipos de garzas que habitan la isla

Un espátula rosada, un ave muy difícil de encontrar. Aunque no se vea en la foto, su pico es plano si se ve de frente.

Al otro lado del arroyo se encuentraPunta Mosquito,una famosa playa de la isla a donde se llega con una embarcación. No me gustaría estar por ahí al atardecer con ese nombre.

Después de comer nos fuimos al otro lado de la isla para llegar hasta Punta Cocos. No fue tarea fácil, la carretera estaba toda llena de charcos profundos (temporada de lluvias) que hacían casi imposible el poder pasar. Con mucho asco metíamos los pies descalzos en ese fango con agua oscura y caliente sin ver lo que pisábamos.Creo que pasamos como 20 charcos que a veces cubrían hasta las rodillas. Punta Cocos es un lugar bonito y estaba solitario cuando llegamos. Hay como una laguna donde se pueden ver muchas aves y donde dicen se puede llegar a ver a flamencos, los cuales aún no habíamos logrado ver en ningún lado.

Uno de los atractivos de la isla son sus bonitos murales, como pasa en muchas ciudades mexicanas.

Alguna noche nos íbamos a cenar a un lugar de locales a precios locales. Evidentemente evitamos la zona central donde solo hay restaurantes caros para los turistas. En todos sitios se encuentra ese sitio barato donde van los locales, es cuestión de preguntar o tener suerte encontrándolo, la intuición también cuenta. Allí nos encontramos con diferentes tipos de tacos y comida mexicana como son los salbutes y otros del mismo estilo. Se encuentra en una de las calles paralelas de la principal.

El tour de las 3 islas

Existe un tour por excelencia llamado ‘El tour de las 3 islas’el cual estábamos reacios a realizar. Intentamos negociar con las diferentes agencias para conseguir un buen precio y dimos con él (300 pesos MX por persona). Esa misma mañana lo contratamos y esa misma mañana salimos.

Y la verdad es que fue todo un acierto. En una lancha junto a otras parejas salimos en la lancha. Nos llevaron a diferentes puntos como la Isla de los Pájaros (me pregunto cuanta Islas de los Pájaros hay en el mundo) donde flipamos con tal espectáculo natural. 

Una isla repleta de aves por todos los lugares, no sabíamos donde mirar primero. Estábamos desatados. Por fin vimos desde una torre de observación a los esquivos flamencos, además de fragatas, cormoranes, pelícanos blancos y otro tipo de aves. Ya había merecido la pena la inversión que costo el tour. A veces hay que hacer turistadas para ver lo mejor; no queda otra. 

A continuación nos llevaron una fuente de agua dulce natural junto al mar llamada Laguna de Yalahau. Un baño refrescante de agua transparente en el que puedes ver como sale el agua del suelo. Parece un cenote pero no lo es técnicamente. 

La tercera isla es la llamada Isla de la Pasión. Una minúscula isla donde le puedes dar la vuelta a pie y donde hay otra torre de observación de aves. Un lugar muy paradisiaco. Llegando a la isla pudimos ver una gran cantidad de flamencos.

Esa misma noche se celebraba en el centro la fiesta del día de los muertos aunque todavía faltaran algunos días para ello. Unas fiestas muy especiales que nos tocó vivir sin esperarlo. Es curioso ver esas exposiciones de los muertos de sus familiares y la competición que tienen para su mejor decoración. El desfile da un poco de yuyu, con esas caras pintadas de calavera portando unas velas en sus manos como podéis ver en el vídeo.

Fueron unos días que disfrutamos mucho. Una pausa en el camino y un día a día en el mismo lugar (aunque fueran apenas 5) que nos sentaron de maravilla para seguir adelante. Un gran lugar en el que pasar unos días de tranquilidad y disfrutar del Caribe mexicano sin resorts todo incluido. Espero que la decadencia del lugar no llegue a más y pongan soluciones.

¡Nuestro vuelo a Cuba desde Cancún lo tomaríamos en un par de días!

Post anterior del viaje: Un viaje por el interior de la Península del Yucatán

Siguente post del viaje: Intentando viajar como cubanos, La Habana.

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Casi no me podía creer que nos encontráramos en plena península de Yucatán, en pleno territorio maya. Yucatán es un nombre que veía cuando de pequeño jugaba a Age of the Empires, un juego de estrategia entre grandes civilizaciones, por el cual aprendí bastantes cosas sobre ellos sin casi quererlo, y cuando te pasa de pequeño es algo que se te hace algo así como algo lejano e inalcanzable, algo de películas y videojuegos. Pero aquí estaba, alcanzando de esos sueños que alguna vez de pequeño pensé que serían imposibles, pisar territorio que solo creía que se podía hacer en videojuegos. La mágica de viajar.

Los mayas son una de esas civilizaciones que se marcan en negrita en los libros de historia precolombina. Bien conocidos por su astucia en la construcción, agricultura y sus escrituras glíficas.

Volviendo a nuestra ruta mexicana, tocaba visitar otra ciudad la cual su centro histórico es patrimonio mundial de la UNESCO. Hemos visto ya unas cuantas de ellas durante nuestro viaje por el país. Atrás quedaron lugares como Guanajuato (mi favorita), Ciudad de México o Puebla.

Fueron 6 largas horas subidos en un bus desde Palenque y parando por lugares como Emiliano Zapata o Escárcega para bajada y subida de pasajeros.

Campeche

Para variar, el autobus ADO nos dejaba a las afueras del centro de la ciudad. Teníamos que buscarnos la vida para tomar un camión (bus), aunque eso no es nunca un problema en México. Todo está muy bien comunicado y casi nunca hay que esperar, siempre hay un bus disponible para no quedarse quieto pero nunca es fácil subirse con las mochilas en un lugar tan pequeño y con tanta gente como suele haber. Nos acercamos a una parada y enseguida pasa un furgón que nos deja en el mercado, lugar cercano al centro de Campeche.

Esta vez íbamos sin ninguna reserva de hotel, teníamos que buscar algo, ¡con el calor que hace por aquí! El estar dando vueltas con las mochilas no es que sea algo muy agradable, pero bueno, gajes del oficio. 

Preguntamos en varios hostales/hoteles pero lo más barato que conseguimos son 450 pesos para una habitación doble, hasta ahora no habíamos pagado más de 300. Se ve que Campeche es una ciudad cara, o más cara de donde habíamos estado anteriormente en México. Ya nos habían avisado que en la península de Yucatán era todo más caro.

Finalmente entramos en una oficina de turismo que nos encontramos, la cual nos recomienda un hostal en el zócalo (plaza central). Su precio es de 130MXP por cama en un dormitorio. Es lo que hay, el hostal no tiene muy buena pinta pero está vacío, es muy céntrico y será sólo para una noche. Nos recibe un chico con algo de mala pipa, los lockers son antiguos y nos crea desconfianza. Sólo hay un baño para todo el hostal, menos mal que está casi vacío, aún así no era fácil tenerlo disponible. Si os queréis ahorrar un disgusto y tener una estancia agradable evitad Monkey Hostel. Si queréis ahorrar, estar muy muy cerca de la plaza central y sólo vais a estar una noche, este es tu lugar.

Plaza principal de Campeche

Lo que más llama la atención del centro histórico de Campeche son sus casas adosadas y muy coloridas, sus calles estrechas con aceras altísimas también marcan la diferencia. No es que sea una ciudad muy monumental pero es acogedora y muy tranquila. Eso en México no es fácil de encontrar, lo digo por lo de tranquilo.

Las ventanas de las coloridas casas campechanas

Las coloridas calles de Campeche

Campeche

Es una ciudad que fue fortificada para hacer frente a los saqueos de piratas en los años 1700, sus murallas están muy bien conservadas actualmente y se pueden visitar bastiones con diferentes nombres.

No hace mucho que la ciudad fue casi enteramente reformada, dándole un aspecto colorido ordenado y limpio. Los murales por toda la ciudad son espectaculares y bien merecen su atención, me encantan estas obras de arte que a menudo tiene que ver con las raíces del lugar.

Bonitas obras de arte en las calles de Campeche

Tras acomodarnos en el hostal nos damos una vuelta por la ciudad. Pasamos por su cuidado y agradable zócalo donde se encuentra su catedral, biblioteca y museos como el de la Arquitectura Maya, el cual visitaríamos el día siguiente. La verdad, no es que tenga demasiado que ver, está bien para echar el día y no mucho más.

Uno de los oficios que aún se practican habitualmente en gran parte de Latinoamérica

Salimos del centro para visitar su demasiado tranquilo malecón donde se encuentran las letras típicas de la ciudad en colores. 

Caminando por allí, de repente, nos encontramos con mucho gentío y música en vivo. Preguntamos a una local y nos dice que va a pasar por allí una procesión campechana. ¿Procesión campechana? ¿Campechanos? ¿Buena gente o qué?

Nos sentamos en el bordillo de la carretera junto a otros locales y observamos el espectáculo de música tradicional con bailes y gente vestida de muchos colores. ¡Por fin algo de acción en la ciudad! Sus sonrientes caras lo decían todo, estaban muy orgullosos de formar parte de aquella procesión. 

¿Sabíais el adjetivo de campechano (persona cordial y generosa) vienen por la población de este estado? Yo tampoco. Al parecer los españoles se sorprendieron por la acogida de estos y se adapto este adjetivo para referirse a alguien cordial y acogedor.

Pasamos por el Templo (iglesia) del Dulce Nombre de Jesús, su centro cultural y la calle peatonal donde los bares de la calle cubren todo con sus mesas. Un buen lugar para pasar la tarde noche cenando y tomando copas, aunque a precio de turista.

Teníamos pensado ir a un festival de cine al aire libre donde se encuentra la fuente de colores que baila con la música que ponen. Allí pusieron sillas y una pantalla gigante pero justo cuando íbamos hacia el lugar empezó a caer una trompa de agua. Una lluvia torrencial que en cuestión de segundos llenó de agua las calles de Campeche, me parece a mi que nuestros planes han cambiado algo.

A la mañana siguiente decidimos ir temprano al Museo de Arquitectura Maya. Es el museo más famoso de la ciudad y según lonely planet es algo que hay que ver. El museo trata sobre las distintas culturas mayas de la península del Yucatán. Ruinas mayas que entre ellas existen algunas diferencias en la forma de construir pirámides como pueden ser los chenes. Lugares como Puuc, Río Bec, Calakmul y muchos más son expuestos en el museo. Al final hay una pantalla con 4 vídeos de 5 minutos hablando sobre Calakmul, nos dieron muchas ganas de ir. Quien sabe si paramos por ahí en nuestro camino hacia Belice. 

No es que sea un museo muy grande, en una hora o dos te lo has leído todo. Sólo digo que la información no era muy sencilla de asimilar, demasiados términos de arquitectura que para alguien un poco pegado en este tema se hace un poco pesado. Aún así fue interesante ver las piezas y tallados originales de las distintas ruinas mayas de la zona.

Caminamos sobre las murallas de la ciudad donde tenemos vistas desde arriba sobre Campeche para despedirnos, es hora de salir al siguiente destino.

Museo arqueológico de Campeche

Vendedoras indígenas en el centro de Campeche

Mérida

Son las 11 de la mañana y ya estamos listos para salir a la estación ADO para salir hacia el siguiente destino de la ruta. Esta vez nos adentrábamos en el estado del Yucatán para visitar Mérida. En total serían 2 horas y media de viaje por 205 pesos por persona, ¡qué caro!

Buenas noticias, la estación en Mérida está a tan solo 1 km del centro donde estaba nuestra habitación, podíamos ir andando, ¡por fin una estación cercana al centro! Sería una habitación doble con baño y desayuno por 300 pesos, esto ya está mejor. Un hotel viejo pero aceptable. La ubicación fue igual de buena que en Campeche, se encuentra al lado del zócalo.

Mérida es mucho más movida que Campeche. Mucha más gente, más turistas y más movimiento. Primero fuimos a comer a un lugar barato donde una señora tenía diferentes guisados. Por 40 pesos (algo menos de 2 €) teníamos un plato de pollo en cazuela, frijoles fritos, ensalada, tortillas y un poco de arroz. ¡No está nada mal!

Visitamos los puntos más importantes en el centro de la ciudad como el zócalo donde se encuentra la catedral, el palacio de gobierno el cual podemos visitar su interior. Este edificio alberga unos murales espectaculares.

Catedral central de Mérida

Visitamos una calle saliente del zócalo donde vemos otras iglesias y vemos un mercado textil muy colorido donde nos intentan vender prendas. Mérida es un lugar bastante turístico ya que se encuentra dentro del circuito de los cruceros y de los famosos tours por la península. Aquí es normal ver turistas pagando demasiado por las cosas y eso es algo que no nos beneficia a los que vamos con lo justo. Nos tendríamos que acostumbrar a ello, ya no estábamos en la México profunda. Los vendedores a veces nos ven como dólares con patas y eso no es agradable.

Ropa artesanal en Mérida

Daba la casualidad de que esta semana se celebraban las fiestas de cultura maya y durante estos días habían muchas actuaciones y actividades preparadas. Esa noche tocaba una demostración del famoso juego de la pelota maya con una bola que estaba prendida en fuego. En ruinas varias habíamos visto estos recintos donde los mayas practicaban este deporte con consecuencias macabras para los jugadores. Cuentan los historiadores que los ganadores del juego eran sacrificados en favor a los dioses, sin embargo, existen otros historiadores que indican que no era así si no que eran los perdedores a los que se les quitaba la vida. Sea cual sea, no me hubiera gustado haber formado parte de un juego de pelota maya. ¡Qué trágico todo!

No os preocupéis, en estas demostraciones no se sacrificó a nadie aunque si hubo ceremonias un tanto curiosas antes y después del partido.

Ceremonia pre-juego de la pelota

Ceremonia maya pre-partido

Valladolid y los cenotes Xkeken y Samula

De Mérida a Valladolid sin salir de México. Viajar por Latinoamérica por ciudades con nombres como en las ciudades de España es algo muy común, verás nombres de ciudades y pueblos españoles por todos lados.

Teníamos ganas de visitar alguno de los famosos cenotes. Los cenotes son piscinas naturales de agua dulce y cristalina que se encuentran en el interior de la península pero cercanos a la costa. Muchas veces te encontrarás con estos cenotes dentro de una cueva, otras veces están al aire libre, hay de varios tipos y tengo que decir que son una de esas maravillas que la madre naturaleza nos regala y que te dejan con la boca abierta.

En nuestra ruta mexicana que nos llevaba hasta Cancún teníamos que pasar por Valladolid. Una localidad famosa por encontrarse relativamente cerca de las famosas pirámides Chichén Itzá y de algunos cenotes peo sin embargo bastante más tranquila que Mérida.  La tomaríamos como base y acabaría por gustarnos incluso más que la anterior.

No está lejos de Mérida y pudimos llegar temprano para aprovechar el día. Lo primero que haríamos sería ir a los cenotes en un taxi compartido. Los cenotes se llaman Xkeken y Samula y se encuentran uno en frente del otro. Estos cenotes están cuidados por una empresa que se ocupa del lugar con lo cual es necesario de pagar una entrada. Los guías que te ofrecerán sus servicios son opcionales. Lo mejor es pagar para los dos cenotes ya que ambos son espectaculares. Es un lugar turístico pero cuando llegamos nosotros no había demasiada gente. El primero de los cenotes fue el Xkeken. ¡Vaya maravilla de lugar! 

Es un cenote que te encuentras entrando a las profundidades de una cueva con sus estalactitas y estalagmitas. La temperatura del agua es ideal y en el techo de la cueva hay un agujero por donde entra la luz natural, también tiene luz artificial el los rincones más oscuros del cenote. En estos cenotes existen unos peces pequeños que cuando te quedas quieto te comen la piel muerta, ¡a veces no se aguantan las cosquillas!

Detalles en el suelo del recinto turístico de los cenotes

El cenote de Samula también está en una cueva metido pero es más grande y de forma circular con un agua más ‘aturquesada‘. Todo un placer lanzarse al vacío del cenote y nadar en sus aguas tan claras. No está mal llevar unas gafas de bucear, es curioso ver el fondo de estos cenotes. En cada uno de ellos se puede hacer submarinismo y tienen muy buena fama para ello aunque algo caro. Una visita imprescindible estando en Yucatán, cuidado por que son adictivos y querrás verlo todos.

Maravilla del mundo, Chichén Itzá

El día de visitar una de las 7 maravillas del mundo del mundo moderno llegó. Chichén Itzá estaba más cerca que nunca, se encontraba a tan solo un paseo en minibús desde el centro de Valladolid. Estos minibuses pequeños son incómodos pero efectivos, salen desde una pequeña terminal y no está mal de precio. 

Chichén Itzá son unas pirámides mayas muy bien conservadas, uno de los vestigios más importantes de la antigua civilización maya con evidente influencia tolteca. Fue fundada en el 525 D.C. por los chanes provenientes de Bacalar. Destruido en casi su totalidad en el siglo XI y reconstruido posteriormente.

Todo un recinto en el que puedes pasar muchas horas y horas visitando ruinas. Como era de esperar, es un sitio muy visitado. Gente desde los cruceros, de los hoteles de todo incluido de Cancún y Playa del Carmen y otros turistas se agolpan en este lugar. El truco está en madrugar, la mayoría de ellos no llegan temprano con lo que es mejor para poder disfrutar de la magia de este lugar, y porque no decirlo, para poder sacarte una foto sin gente con la impresionante pirámide de Kukulkán, la que sale en todas las fotos, la que se considera una de las 7 maravillas del mundo.

Pirámide de Kukulcán

Fue lo primero que visitamos para evitar masas y fue impresionante. Ya habíamos visto varias ruinas como Teotihuacán, Monte Albán o Palenque pero esta pirámide es de las más bonitas e impresionantes que había visto hasta el momento. 

Visitamos otras pirámides y ruinas que se extiende por todo el terreno protegido, lugares como el Templo de los Guerreros, el Templo observatorio de Caracol o el bonito Complejo de las Monjas. Vimos infinidad de grabados en piedra, de estatuas de varias formas como las de las que tienen posición de ofrenda y una pista gigantesca de juego de la pelota. Pasamos varias horas y ya cuando nos íbamos empezaba a ser agobiante la cantidad de gente y el calor que hacía, hicimos muy bien en madrugar.

Serpientes en Chichén Itzá

Templo observatorio Caracol

Complejo de las monjas

Detalles de Chichén Itzá

Pista de juego de la pelota en Chichén Itzá

Ya echábamos de menos la playa. Teníamos ganas de darnos nuestro primer baño en el Caribe. Ese mar prometido de mar azul turquesa y playas de arena blanca prometían mucho y era algo que esperábamos con mucha ilusión. ¡El primer destino caribeño sería laIsla de Holbox!

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Siguente post del viaje: Isla de Holbox, nuestros primeros pasos por el Caribe.

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Las 11 horas en autobús pasaron volando, creo que en 10 de ellas dormí como un lirón. Nunca pensé que podría hacer eso en un autobús, para todo hay una primera vez, ¿no?

La verdad es que son muy cómodos y el aire acondicionado no estaba tan fuerte como otras veces

Son las 8 de la mañana y ya estábamos en San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades más turísticas de México. Saliendo de la terminal nos vienen algunas personas ofreciendo tours y hostales, uno de ellos precisamente ofrecía el hotel al que íbamos a dormir, nos indica por donde hay que ir y nos da un mapa para llegar a pie. 

México siempre despierta tarde, a las 8 de la mañana casi no se ve a nadie por las calles, eran las 8 y pico y parecía que fueran las 5 de la mañana, las calles se ven solitarias a estas horas.

Desde la estación anduvimos un par de kilómetros para llegar a Le Gite del Sol, un hotel de habitaciones baratas y desayuno incluido (220 pesos para los dos) que encontramos por internet. Un francés nos recibió amablemente y permitió que dejáramos las mochilas ya que hasta las 12 no podíamos entrar a nuestra habitación.

Aprovechamos para ir a desayunar y descubrir un poco la ciudad. Tras desayunar en la calle de los guiris de Guadalupe nos fuimos a una de las dos iglesias que se encuentra en lo alto de un cerro. Una de ellas es la Iglesia del Cerrito a la que subimos por unas escaleras interminables que van en zigzag. Esperaba tener unas mejores vistas, por suerte o desgracia una gran parte está tapada por árboles. La iglesia en sí no tiene mucha historia. 

En la cuesta unos niños de no más de 8 años nos piden que pongamos nuestros nombres en un papelito… No sé qué truco tienen pero cosas así ya nos las conocemos, de alguna forma nos quieren sacar dinero. Se ríen cuando les pregunto que donde está el truco. 

Las escaleras hacia la Iglesia del Cerrito

Desde allí nos metimos en el mercado de dulces y artesanías, un mercado bajo techo donde la población indígena vende dulces típicos de Chiapas además de ropa y artesanía. 

Perrine salió con unos pendientes de tucán (20 pesos) y un jersey-sudadera de lana indígena (160 pesos) para poder camuflarse más entre la población local. Cerca se encuentra la Iglesia de Santa Lucía con la particularidad de que es azul, su interior es simple pero bello, tiene algo diferente a las demás que nos gusta.

Iglesia de Santa Lucía

Caminamos por el zócalo y la plaza de las armas. Es una zona donde hay muchos indígenas vendiendo mantas y pulseras muy coloridas, a veces pueden llegar a ser muy pesados. Notamos un exceso de presión en esta ciudad, muchos niños trabajando presionando a los turistas, posiblemente con una misión que cumplir de parte de algún adulto. No funciona con nosotros.

Chiapas es conocida por tener una población indígena muy férrea a sus ideales sin que haya sido gravemente influenciada por otras culturas. Son varias etnias las que habitan este estado, siendo los más comunes los tzeltal Muchos de ellos se comunican en su lengua tzeltal aunque suelen hablar sin problemas el español. Acabamos aprendiendo algunas palabras en este idioma.

En el zócalo se encuentra la siempre abarrotada catedral, las dos veces que entramos no cabía ni un alma más en su interior. En las puertas había un grupo de gente vestida con sus atuendos indígenas típicos, los hombres llevaban una especie de máscara con unas maracas y ellas unas faldas largas muy coloridas. 

No pudimos evitar hacernos una foto conellos (foto de portada).

Fuimos a nuestra habitación que se encontraba ya disponible. Una habitación muy básica con baño compartido, pero por ese precio que más queríamos. Nos echamos una siesta de campeones hasta que por la tarde salimos de nuevo, aunque hubiéramos dormido bien en el bus nocturno no es lo mismo. El ambiente de San Cristóbal a parte del tema indígena es muy acogedor, la calle de Guadalupe se abarrota de extranjeros y de restaurantes ofreciendo sus servicios, al ser mas que nada para turistas se nos antoja muy caro para nosotros y acabamos cenando en un lugar mas alejado de la zona turista. En el Zócalo hay indígenas masculinos vestidos como tal (poquita ropa) haciendo una danza ancestral, la verdad es que es muy curioso ver como bailan al son de los tambores.

Quesadillas

Cerveza mexicana

Cañón del Sumidero

Al día siguiente y sin perder tiempo nos dirigimos al famoso Cañón del Sumidero. Barajamos la opción de ir por libre pero es una tontería porque nos sale más caro que yendo con el tour y más engorroso. Con el tour nos sale a 200 pesos pp (algo menos de 10€), nada mal para ser lo que es. A las 9 de la mañana nos pasan a recoger al hotel una furgoneta de turistas que va pasando por diferentes hoteles hasta que llena la furgo y salimos. Somos mayoría israelí, hay como 7 más algunos mexicanos y alemanes.

En menos de una hora estamos en el muelle del pueblo de Chiapas de Corzo donde esperamos a que se llene nuestra lancha con la que iremos a través del cañón, la cosa promete.

Son dos horas de trayecto y un guía que está en una plataforma en alto nos va explicando lo que vamos viendo en el recorrido. Nos sentamos atrás con un grupo de jóvenes mexicanos con dos neveras llenas de cerveza. Vienen de Monterrey para ver a su equipo de fútbol que jugaba contra Chiapas y que ganaron 1-4 el día anterior, lo quieren celebrar en el cañón antes de ir a casa. Lo primero que hacen es ofrecerme una lata doble de la famosa cerveza mexicana Tecate.

En nuestro recorrido pasamos a través de cocodrilos gigantes que vemos a 1 metro de distancia. Cormoranes, garzas, pelícanos y hasta monos arañas (uno de los más grandes en América) que según el guía no son fáciles de ver. El paisaje se hace cada vez más y más grandioso, es todo una maravilla. 

Lo único que lo estropea es la basura que a veces se ve flotando en el agua. Según el guía es basura que viene arrastrada por los ríos en época de lluvias. 

Vemos también una Capilla de Guadalupe en una pequeña gruta que se encuentra en medio del cañón, la Virgen de Guadalupe nunca falta en la cultura mexicana.

Pájaros en abundancia en el Cañón del Sumidero

Capilla de la Virgen de Guadalupe

Quedo maravillado con el paisaje cuando llegamos a las grandes cataratas. El trayecto llega a su tope en la Presa de Chicoasén donde una barca vende bebida y algo para picar. Compro un paquete de Doritos para acompañar las cervezas que me dan los mexicanos los cuales están ya bastante piripis. La vuelta es simplemente para relajarse y disfrutar del paisaje. Acabamos hablando de hip-hop español con ellos, son muy fans.

Buitres que habían junto a un cocodrilo

Uno de los muchos pelícanos

Tras terminar nuestro viaje en barco, el tour nos lleva al centro del pequeño pueblo llamado Chiapa de Corzo donde tenemos una hora libre para comer y hacer lo que nos plazca.

En su plaza grande hay un edificio muy llamativo creado en honor a los trabajadores llamado Fuente Colonial. Comemos unos frijoles en un bar local de una señora y andamos un poco por las calles antes de salir de vuelta a San Cristóbal. Chiapa de Corzo, aunque no tiene demasiado que ver, nos parece pequeño y acogedor para echar un buen rato. Ya en San Cristóbal tenemos toda la tarde para andar un poquito más por calles con un agradable ambiente.

San Juan de Chamula

La conflictiva carretera que une San Cristóbal de las Casas y Palenque (nuestro siguiente destino) está bloqueada en tres secciones, causando que los autobuses tengan que coger una ruta alternativa de 8 horas cuando normalmente son 5. Es una carretera conocida por los asaltos nocturnos a autobuses. La incertidumbre hace que nos quedemos un día más de lo esperado en la ciudad. No viene mal para ralentizar un poco el alto ritmo que llevamos.

Para pasar el día nos vamos a un poblado indígena tzetzal llamado San Juan de Chamula. Se encuentra a tan solo media hora de San Cristóbal. Para llegar, caminamos hacia la central de autobuses locales desde donde salen furgonetas con el sistema llenar-salir. Nos cuesta 20 pesos y se llena de indígenas con pesados atuendos en cuestión de segundos.

De una cosa nos habían avisado antes de salir, los indígenas no permiten que se les tomen fotos. Según sus creencias, las fotos les roban el alma y es algo serio para ellos. Sobretodo en el interior de la iglesia y durante rituales. Para no pasarlo mal como por ejemplo nos pasó en Ghana, dejamos la cámara réflex en nuestro cuarto, nos la apañaríamos con nuestro móvil si encontramos la oportunidad. Antes de llegar al pueblo leí de turistas que habían sido atacados y robados por ir haciendo fotos, no es ninguna broma, los indígenas de Chamula son conocidos por ser muy conflictivos.

La razón principal por la que íbamos a este pueblo es la de su Iglesia San Juan Bautista, que no es una cualquiera. Trata de una iglesia donde se practica la religión prehispánica de tzetzal con la rareza de que está mezclada de alguna forma con el cristianismo. Al entrar a ella (25 pesos) es como cruzar una barrera espiritual. Cientos de velas prenden en el suelo que está cubierto totalmente por hojas de pino, el humo de las velas envuelve la sala y el calor se hace de notar. Nuestra presencia allí no importa a los que rezan, es como si no estuviéramos, no les importa siempre y cuando no se saquen fotos. Presenciar algo así me dejo con la mente en otra dimensión, fue algo emocionante.

Cruz maya

De rodillas, ante docenas de velas, rezan en su idioma como si estuvieran poseídos. Algunos portan bebidas gaseosas como coca cola consiguiendo así eructar para sacar los malos espíritus de su interior, bebida que ants bendicen con un rezo, pasándola varias veces encima de las velas dibujando círculos en el aire. Hace lo mismo con una gallina, a la cual coge de sus pezuñas y mata partiendole el cuello con un giro brusco de muñeca, el arte del sacrificio es algo presente en las religiones antiguas y es algo que se sigue practicando hoy en día en Chamula, por suerte no con personas.

Tengo que girar mi cara ante tal espectáculo, se me pone la piel de gallina, nunca mejor dicho. Perrine sale directamente, no puede ver algo así.

Cosas como estas son las que se ven si te paras a observar sus ritos, las prisas que veo en algunos turistas no merece la pena.

En la plaza exterior hay como un mercado. Muchas mujeres y niños venden pulseras y mantas como en San Cristóbal. Nosotros encontramos un lugar donde nos sentamos con unas palomitas de maíz que compramos por 5 pesos. Estando allí se nos acercan simpáticos perros callejeros y algunos niños que no deben tener más de 6 años. Nos piden palomitas, son felices con poco. Son Víctor y Elena y nos cuentan que su madre anda ahí fuera vendiendo, ellos se dedican a pedir limosna a los grupos de turistas que viene en tours, saben que ahí se pilla siempre cacho, es más, vemos cómo lo hacen estando allí sentados, da mucha pena pero es algo que pasa a diario. La historia de Víctor y Elena es algo que por desgracia se repite mucho en Latino América.

En un local de allí mismo comemos unas ricas quesadillas y algunos tacos, es hora de volver a San Cristóbal donde hacemos algunas cosas que quedaban pendientes como la de subir a la Iglesia de Guadalupe desde donde se tienen vistas de la ciudad, digamos que San Cristóbal de las Casas no es la ciudad más bonita vista desde arriba como puede ser Guanajuato.

Nos da el avenate y decidimos comprar billetes de autobús para salir esa misma noche hacia Palenque, nos aseguran que la ruta alternativa es más segura para hacer de noche. 8 horas dan para dormir bastante. El autobús sale a las 10 y media de la noche, nos da tiempo de sobra a recoger todo y prepararnos, una pena de que hayamos pagado ya la noche, nos la podíamos haber ahorrado pero por lo menos podemos aprovechar para poder estar en el cuarto con las mochilas hasta tarde.

Como de costumbre, estando subidos en el autobús, entra alguien de seguridad y graba a cada uno de nosotros con su cámara de vídeo. -Es por razones de seguridad– comenta. La verdad es que todavía no se muy bien el porque lo hacen, tendrá que ver con los asaltos supongo. 

¡Palenque, allá vamos!

Palenque, la cultura maya en todo su auge

Llegar a nuestro alojamiento situado cerca de las ruinas mayas de Palenque no fue problema. Saliendo de la central de autobuses había alguien gritando El Panchán y eso se encontraba justo delante de nuestra cabaña en Kim Balam. Era un furgón, algo difícil entrar con las mochilas, menos mal que sólo había una chica australiana. Nos parece caro, 20 pesos para 4 kilómetros, supongo que por ser en la carretera de las ruinas a donde sólo se dirigen turistas mayormente.

La cabaña está pico bello. Tenemos una cabaña con cama doble, toallas y baño compartido. Tiene una piscina muy atractiva,  eran las 8 de la mañana y ya teníamos ganas de meternos con el calor que hacía, lo dejaríamos para la vuelta de las ruinas. La habitación nos salía por 330 pesos, unos 15€ al cambio.

Nuestra cabaña

La ubicación no puede ser mejor, se encuentra en mitad de la selva y se escucha de todo. Miramos hacia arriba y vemos unos cuantos monos aulladores, uno de nuestros objetivos para venir hasta aquí que fue rápidamente cumplido. Miramos hacia el suelo y otra sorpresa, un serete, no sabía ni que existía un animal así. Este lugar ya nos había ganado y no habíamos ni salido de nuestra cabaña. 

Serete

Mono aullador negro

Decidimos no perder el tiempo y llegar temprano a las ruinas que abren pronto a las 8 y media. La sangría de dinero había comenzado. Nada más salir de la cabaña ya nos piden los primeros 31 pesos pp(1,5€), es la entrada al parque natural. Para ir a las ruinas tomamos otro furgón de  otros 20 pesos. Tras esquivar a cientos de guías ofreciendo sus servicios, llegamos a la taquilla para pagar las entradas a la ruina, 65 pesos pp. Entre guía y guía oímos una oferta en el último momento que hace que nos paremos a pensar. Por 150 pesos tendríamos un guía privado por las ruinas (nos habían ofrecido hasta por 1000 pesos, increíble). Ya que estamos gastando que sea en condiciones. Aceptamos el trato.

Su nombre es Gilberto y su vida ha transcurrido entre estas ruinas, se las conoce como nadie. Su padre ha sido guía desde hace mucho y fue el que le enseñó todo desde pequeño trayendoselo a las ruinas. Nos señala a su padre que está guiando a otros turistas un poco mas adelante. Nos acompañaría por casi dos horas.

Las ruinas de Palenque que significa -empalizada– son unas ruinas mayas que prosperaron entre los siglos VI y VII. Su mejor época fue bajo los mandos del gran rey Pakal que reinó entre el 615 y 683. Rey que fue encontrado en un gran ataúd en la base del gran Templo de las Inscripciones (la pirámide más espectacular en mi opinión). La tumba auténtica se puede ver en el museo que iríamos a ver tras visitas las ruinas.

Durante su época, la zona floreció con nuevas plazas y edificios (incluido el Templo de las Inscripciones. Posteriormente, su hijo reinó del 684 hasta el 702. Conocido como Kan B’alam II o Serpiente Jaguar II continuó con la expansión de Palenque creando edificios como el bonito Templo de las Cruces.

Tras el año 900 Palenque fue abandonado y sus ruinas pronto fueron sepultadas bajo la vegetación selvática, nos encontramos en una de las zonas más lluviosas de México. La ciudad no fue descubierta hasta el año 1746 por unos cazadores.

Fuimos por su palacio donde vimos donde dormían, sus sanitarios (baños), sus T de ventilación, su torre que algunos dicen que fue para el estudio de la astronomía y otros como nuestro guía dicen que se utilizaba como torre de vigilancia (suena más lógico para mi) y su patio de sacrificios donde Pakal, su hijo y otros reyes aparecen tallados en piedras. La verdad es que el entorno en el que se encuentran las minas hacen que te sientas como Indiana Jones.

El lugar tiene muchos lugares de menor importancia pero con el calor que hace y tras 3 horas entre ruinas decidimos coger el sendero selvático que va hasta el museo. Pasamos por unas bonitas cataratas y algunas ruinas más. Al museo entramos con nuestra entrada de las ruinas. No es muy grande y lo más importante es la tumba de Pakal. La verdad es que impresiona estar ante ella. Un ataúd gigantesco de piedra se alza en mitad de la sala. En ella se pueden ver glifos y diferentes dioses tallados. Fue la guindilla a la visita de las ruinas. Para volver a las cabañas decidimos caminar los dos kilómetros y pico que hay.

El resto del día lo pasamos de relajación en la alberca (es como aquí llaman a una piscina) conociendo a otros viajeros como Martín, un británico que viaja solo y una pareja de belgas flamencos con los que podemos hablar un poco en neerlandés. Comemos y cenamos en el buen y acogedor restaurante que se encuentra muy cerca enEl Panchan. No demasiado caro y una buena cantidad de comida, por la noche hay música en directo hasta altas horas de la noche.

El sonido de un jaguar nos despierta por la mañana, ah no, son monos aulladores, coño, ¡si parecen jaguares! A las 8 de la mañana tenemos un autobús que nos lleva hasta Campeche, nos quedan 5 o 6 horas de autobús por delante. ¡Cada vez más cerca del Caribe!

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Oaxaca /Guajaca/

Tocaba cambiar de ciudad, salimos a las 8 de la mañana desde Puebla con la intención de llegar a Oaxaca. Desde nuestro Hotel Reforma 2000 fue fácil llegar a la estación CAPU gracias a las indicaciones del recepcionista, es desde allí que salen los autobuses hasta Oaxaca.

‘Una furgoneta de flecha azul te deja a una calle de la estación’, nos indicó apuntando hacia fuera. 

Al llegar, ya que estábamos en la calle, aprovechamos para comprar un par de tortas (bocadillos) en un puesto callejero a 10 pesos (menos de 50 cent.), eso sí, con dos pimientos chile gigantes que aún quitándolos antes de comer todavía dejó esencia picante suficiente como para decir: ¡¡Ayayayay!! Estos mexicanos están locos.

Ya en la estación nos quedamos con las cara desencajada, el autobús a Oaxaca acababa de salir y teníamos que esperar 2h30 para el próximo, además era el caro (4€ más pp).

¡Tiempo para irse a un bar a por un café y trabajar en el blog! Cada momento es bueno.

El viaje pasó rápido aunque fuera mucho, 5 horas y pico viendo documentales históricos que ponían en los televisores del bus, echando cabezadas, viendo el bonito paisaje montañoso y leyendo sobre Oaxaca. Una vez más tengo que decir que los autobuses de México son todo un lujo. 

Desde la estación caminamos 2 km hasta nuestro hostal. De camino nos cruzamos con una fiesta local. Gente vestida de colores con una gran corona en la cabeza con las que daban vueltas de peonza al ritmo de los tambores, ¡vaya colorido!, ¡vaya música!, ¡cómo bailan! El lugar promete.

El hostal es más caro de lo que estábamos pagando (360 pesos) por una habitación doble con baño privado así que elegimos los dormitorios que no son mixtos así que tenemos que dormir en cuartos separados. Oaxaca no parece ser tan barato para dormir, al menos la ubicación es muy buena y tiene desayuno incluido. 

Nos queda poco tiempo de luz y lo aprovechamos yendo al zócalo, el corazón de la ciudad donde todo el mundo se reúne y donde s encuentran edificios como su bonita Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el Templo de la Compañía de Jesus y el Palacio de Gobierno, aunque es más que nada un un lugar donde a la gente le gusta ver y ser vista. 

Cerca de allí se encuentra el Museo Textil, un museo gratuito interesante para pasar un rato aprendiendo de la forma de vestir de la región.

Otra lugar importante de la ciudad es la plaza donde se encuentra el impresionante Templo de Santo Domingo. Una plaza muy animada que me gustó más que el zócalo. Además, en una calle cercada había una especie de mercado callejero con productos locales. Aprovechamos para comprar aceite de oliva hecho en Oaxaca, el sabor fue de lo más especial, nos gustó y compramos una botellita. Soy de uno de esos españoles que siempre viaje con aceite de oliva en su mochila, al parecer no soy el único. ¿Te sientes identificado?

Callejeando un poco nos encontramos con una fiesta en la calle, es una clase de procesión donde vemos a los bailarines que vimos de camino al hostal. Todos van bebiendo cerveza y mezcal con bandas de música y muñecos gigantes que dan vueltas, nos hizo recordar al las fiestas de Ath en Bélgica. La gente nos ofrece cosas, de repente teníamos en la mano un vaso de mezcal (una especie de licor típico de Oaxaca) y una lata de cerveza. Si seguimos allí tenemos barra libre pero nos vamos pronto al hotel, estoy muy cansado de tanto ajetreo y no me siento muy bien, ¿será el mezcal?

A eso de las 2 de la madrugada me despierto con molestias en el estómago, fue el inicio de una noche de vómitos, sin poder dormir y maldiciendo la comida o bebida del día anterior, ¿qué habrá sido?

A la mañana siguiente sigo igual de mal, sumando diarrea y fiebre, estoy KO. El desayuno incluido se queda en la mesa, no puedo pensar en comida, toca pasar el día en la cama.

Perrine me compra unas medicinas contra la diarrea y las ganas de vomitar y se va a descubrir la ciudad sin mí. Yo me quedo en la cama intentando dormir lo que no dormí la noche anterior, parece ser que las medicinas van haciendo efecto poco a poco. Un día perdido, un día para olvidar. La primera vez que enfermo en este viaje. Perrine, tras darse una vuelta por la ciudad me trae fotos del Museo del Palacio Universum con unos murales espectaculares de Arturo García Bustos, qué envidia.

Arte callejero en Oaxaca

Techo del edificio

Monte Albán, las ruinas zapotecas

Al otro día ya me siento mucho mejor, toca salir. Decidimos ir a Monte Albán, unas ruinas zapotecas que se encuentran a 10 km de Oaxaca. Al ser ruinas y no haber pueblo cercano no va ningún camión público (autobús) y tenemos que hacer uso de un ‘bus turístico’ por 55 pesos ida y vuelta (2€ y poco). El camino es cuesta arriba, por algo tiene el nombre de Monte Albán. Son ruinas que se encuentran en lo alto de un cerro con unos paisajes de montaña muy bonitos. Las entradas son de precio estándar en México, los 65 pesos de siempre.

La verdad es que estas ruinas son una pasada, no son tan espectaculares como las de Teotihuacán pero tiene un entorno de montaña que las hace diferentes. Su plaza principal es un mantón verde impoluto que sirve de patio para andar entre las ruinas. Empezamos a meternos entre las pirámides esquivando vendedores y aprendiendo con los carteles informativos. Como siempre había vendedores ofreciendo sus figuras talladas a mano, al menos no eran tan molestos como los de los jaguares en Teotihuacán.

En la época precolombina, los zapotecas fueron la civilización más importante de Mesoamérica. Poblaron el sur de Oaxaca, el estado de Guerrero, parte de Puebla y el Itsmo de Tehuantepec. A diferencia de otras civilizaciones, ellos creían que provenían de las nubes, como si fueran hijo legítimos de los dioses. Ellos mismos se autodenominaban ‘Ben-Zaa‘, que en su idioma significa ‘gente de las nubes’.

Hierve el Agua, un paraíso en la tierra

No nos podíamos ir de Oaxaca sin haber visitado Hierve el Agua. Unas ‘termas’ en las montañas con la singularidad de sus cataratas petrificadas, algo que sólo se puede ver aquí y en Turquía.

– Como llegar por libre –

Para llegar por libre y evitar pagar el costoso tour salimos hacia la parada de ‘camiones’ que van dirección Mitla. Con la suerte de que una chica que trabaja en el hostal se dirige en coche hacia allí, nos evitamos unos 20 minutos a pie. Para llegar a esta parada lo mejor es preguntar en la calle, todos lo saben. 

El autobús es verde y en su parabrisas pone bien grande ‘Mitla’, pueblo al que tenemos que llegar para tomar otro transporte a Hierve el Agua, nos cuesta 18 pesos a cada uno.

También está la posibilidad de ir en taxi colectivo(taxi compartido con otros) con un precio de 25 pesos. Merece la pena.

Nos damos cuenta de que el autobús es lento y nos arrepentimos de no haber tomado el taxi por tan sólo unos pesos más, tarda como 50 minutos. Una vez en Mitla nos bajamos en la parada del centro desde donde sale el transporte a Hierve el Agua, un cartel lo pone bien claro. Tenemos que esperar como media hora con una pareja mexicana que también se dirige hacia allí hasta que aparece uno. Se trata de una ranchera con una especie de plataforma de hierro en el maletero donde nos sentamos con tres chinos, dos canadienses mayores y 1 mexicano, la situación invita a conversar toda la hora que tarda el trayecto por un camino bastante malo y lleno de curvas pero con unas vistas espectaculares. Nos cuesta 50 peso pp, más de lo que nos habíamos esperado.

Al parecer este tipo de transporte va por el pueblo Xaapa por donde no cobran los 10 pesos que cobran si se pasa por la otra carretera de mejor calidad que pasa por San Lorenzo, estas cuotas es por el problema que existe entre los pueblos de la zona que reclaman su parte del pastel del éxito de Hierve el Agua. Hacer ese trayecto subidos detrás de ranchera nos da una sensación de aventura, no vamos cómodos en absoluto ¡pero nos encanta! Nos cuentan que en taxi colectivo cuesta también 50 pero pasa por San Lorenzo con lo que sale por 10 más. Llegando a Hierve el Agua toca pagar otra vez, esta vez 25 pesos pp por la entrada al parque. 

¡Tras más dos horas y 93 pesos hemos llegado!

En el lugar existen los vendedores de siempre en casetas fijas con todo tipo de bebidas y comida a un precio un poco más alto que el normal. Bajando un corto camino se llegan a ‘las albercas’ con un cartel que te avisa con un ‘Albañarce no usar bloqueador‘, no puedo evitar sacar una foto.

El color de las pozas es muy bello. Son las 11 y todavía no hay apenas gente así que aprovechamos para hacer el sendero hacia abajo que nos llevas a las vistas de las cataratas petrificadas, ya volveríamos a las pozas con el sudor de haber andando bajo el sol, las cogeríamos con más ganas.

El sendero no es complicado y en 10 min o así estás debajo de las cataratas. Es extraño saber que algo así se ha formado naturalmente debido a los minerales del agua. Son como estalactitas que cuelgan en forma de cataratas, es una vista muy peculiar y más por el precioso entorno de montañas verdes. En este punto se puede volver pero también se puede seguir el sendero 20 minutos más en forma circular, un sendero que vuelve por donde están los puestos, por el sendero se ven dos cataratas más pero más pequeñas y por ende, menos espectaculares.

El sol empieza a apretar como también el calor, el momento ideal para nadar en las pozas. Al llegar vemos que hay mas gente, es domingo y se ven muchos mexicanos domingueros echando el día. Al meter los pies me llevo una sorpresa, ¡el agua está muy fría! Eso de Hierve el Agua no será por lo caliente del agua…

Por los alrededores de la poza se puede ver como sale el agua a presión burbujeando desde suelo.

Comemos en los puestos y esperamos a que la ranchera se llene para volver a Mitla, esta vez lo hacemos con otros tres simpáticos mexicanos que también andaban de vacaciones.

En Mitla nada más bajarnos hay taxis colectivos esperando para ir al centro de Oaxaca, por 25 pesos aceptamos. Por cierto, en este pueblo también hay una zona arqueológica bastante famosa.

Nuestro autobús nocturno hacia San Cristóbal de las Casas sale a las 9 de la noche así que nos da tiempo a relajarnos en el hostal donde nos dejaron dejar las mochilas gratuitamente durante el día. El trayecto será de 11 horas y llegaríamos para las 8 de la mañana a San Cristóbal, ¡perfecto!

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Nuestra ruta a través de México estaba tomando forma… y nos estaba encantando. 

Íbamos un poco más rápido de lo que nos hubiera gustado, pero teníamos fecha fija para el vuelo que nos llevaría de Cancún hasta Cuba y queríamos ver todo lo que se nos cruzara en nuestro camino aunque fuese difícil y apurado. Queríamos aprovechar el tiempo que teníamos al máximo.

Veníamos con grandes expectativas a Puebla, otro de esos tantos lugares UNESCO que tiene México de los que todo el mundo habla maravillas. Como pasaba con Querétaro, es un estado que comparte el mismo nombre que su capital. En Puebla nos centraríamos en la capital que tiene como nombre completo Heroica Puebla de Zaragoza aunque se la suele conocer como Puebla sin más. Cerca visitaríamos un pueblo colindante llamado Cholula.

Llegaríamos en autobús desde la Ciudad de México (200 pesos/persona) tras unos días muy moviditos por un camino precioso con vistas a los dos grandes volcanes que hay cercanos, el Popocatépetl y el Itzaccihuatl. Teníamos muchas ganas de escalar alguno de ellos pero no es tan fácil ya que por su actividad está muy limitado.

Vistas al volcán desde el autobús dirección Puebla

Si por una cosa es bien conocida Puebla -aparte de sus iglesias- es por su gastronomía, en especial por sus famosas «cemitas«.

Tras encontrar alojamiento nos fuimos a la calle a por esa cemita de la que tanto nos había hablado en nuestra ruta por México, qué mejor momento que teniendo mucha hambre tras el viaje. La verdad es que no decepcionó. La cemita poblana trata de una especie de bocadillo -o como dicen ellos, «torta»- hecha con un pan salado generoso cubierto de ajonjolí y relleno de una gran variedad de carnes a la carta, desde pollo a la milanesa hasta carne enchilada. Un buen bocadillo que no te deja con ganas de más. La encontrarás vayas por donde vayas en esta ciudad.

Otro de los ‘platos’ típicos de este estado son sus tacos árabes, son especiales porque no se encuentran en otro lado, aunque para nosotros no es algo que sea muy diferente ya que se asemeja mucho a nuestros famosos showarmas turcos. Eso se estaba echando de menos a estas alturas del viaje

Estábamos en las vísperas del día de los muertos, el día más especial del país. Todos los negocios y decoraciones en la calle se preparaban para ello. Nuestro vuelo a Cuba estaba reservado un día antes de la gran fiesta, no nos dimos cuenta a la hora de reservar el vuelo, un fallo que no nos lo perdonaremos jamás…una pena.

Lo mejor de Puebla está en visitar su centro histórico que es patrimonio mundial de la UNESCO. Sus calles están bien decoradas con grandes iglesias y calles muy ordenadas con sus respectivas cuadras características de las ciudades coloniales americanas. Algunos de sus edificios son dignos de admirar como la Casa Alfenique y su calle comercial es el nervio principal donde se mueve la gran mayoría de locales. 

Edificios bonitos de Puebla

Casa Alfenique

A continuación escribo un desglose los lugares que más nos gustaron para visitar en Puebla:

– El zócalo es la plaza principal de la ciudad y en ella se puede observar la bonita Catedral de Puebla que es considerada como una de las catedrales más hermosas de América Latina. Desde la plaza también se pueden observar los edificios del Portal Hidalgo y el Portal del Palacio Municipal de Puebla entre otros edificios.

– En la Casa de la Cultura a la cual se puede acceder gratuitamente se encuentra la famosa Biblioteca Palafoxiana que alberga unas 43.000 obras. Nosotros pudimos ver la biblioteca desde su puerta ya que para entrar hay que pagar. Nos pareció muy peculiar recordándonos a la biblioteca que se puede visitar en Amberes en el museo Plantijn-Moretus, salvando las distancias.

– Uno de los lugares que más me gustaron de esta ciudad es el impresionante interior de la Capilla del Rosario en el interior de la Iglesia de Santo Domingo. Su interior guarda una gran sorpresa, una fachada dorada decora todo su interior. Te deja literalmente con la boca abierta. Un hombre en su interior nos contó su historia y los detalles. Una visita imprescindible en Puebla.

– ElCallejón de los Saposes otro lugar interesante para visitar. Una calle donde gente vende artesanías con las casa decorada de diferentes colores. ¡Se ve todo tan ordenado!

– El Mercado del Parián es un lugar peatonal muy colorido donde hay muchos puestos con artesanías y souvenirs con muchas opciones. Es uno de los lugares más visitados por los turistas.

– Justo al lado del Parián te encuentras con una calle acogedora conocida como el Barrio del Artista donde los artistas están sentados pintando cuadros y creando arte en una serie de cuartos que tienen para ello donde venden sus magnificas obras de arte.

Un artista al que pillamos con las manos en la masa.

Barrio de los artistas

Cholula, la gran pirámide

¿Y si te digo que en Cholula se encuentra la pirámide más grande del mundo me creerías? Cuando lo oí por primera vez pensé que se trataba de alguna broma. La verdad es que tiene su truco. Vale, aquí se encuentra la pirámide más grande del mundo pero no la más alta, ese título se lo lleva una en Egipto. 

La Gran Pirámide de Cholula es la más grande en volumen y en su basamento pero tiene un defecto para el espectador, está enterrada y en lo alto de esta montaña se encuentra una iglesia instalada por colonos españoles. Esto no quita de que aún sea un gran sitio arqueológico del mundo ancestral ni mucho menos. La zona arqueológica se puede visitar sus lugares escavados y hasta puedes entrar en la pirámide por sus túneles subterráneos. Fue digamos la razón principal por la que vinimos a este lugar.

Foto facilitada por Shutterstock

Llegamos temprano desde Puebla en un bus que no tardó mucho. Nos quedamos en su gran plaza principal tan temprano que aún estaba todo cerrado con lo que teníamos el pueblo casi para nosotros solos. Una gran iglesia se alza en su amplia plaza, desde allí es solo un paseo a la zona arquitectónica la cual se ve a lo lejos. Parece que en este lugar se ven más indígenas que pueden hablar náhuatl aunque es una lengua indígena que está quedando en el olvido. 

Por una cuesta vas subiendo poco a poco la montañita en la cual se esconde la gran pirámide. Las vistas se van haciendo cada vez más espectaculares, sobre todo a los dos volcanes que se encuentra no muy lejos de aquí. Cada paso hacia arriba nos hace sentir un poco más pequeños.

La última parte son las escaleras que te llevan a la iglesia que se encuentra en lo más alto de la pirámide. Esta iglesia se llama Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios y está muy bien cuidada, es una iglesia construida con la llegada de los españoles en el siglo XVI convirtiéndose en un lugar de peregrinaje. Pero lo mejor de este lugar no es la iglesia, si no las vistas de los alrededores, sobre todo en un día tan despejado como el que nos tocó. 

Bajando hacia al lado de las ruinas que se encuentra en el basamento nos cruzamos con una vendedoras ambulantes con comida. No lograba identificar lo que era exactamente…¿insectos? ¡Son insectos!

La mujer nos cuenta que son chapulines (saltamontes) fritos de diferentes especialidades. Los había con limón, con chile y con otra cosa que no llego a recordar. ‘No puedo perder esta oportunidad‘ me digo a mi mismo. Compro unos cuantos chapulines con limón para probarlos. La primera sensación al metermelos en la boca es la de asco, están crujientes pero solo encuentro sabor al aceite con el que están fritos. Mi estómago me da un aviso y no me como ni uno más. A Perrine le ocurre lo mismo. Dicen que los insectos pueden llega ra ser saludables por tener proteínas y otras propiedades pero no fritos de esa manera, ese aceite requemado solo nos daría dolor de barriga.

Una vez abajo visitamos todos los restos arqueológicos destapados de la pirámide que tenemos casi para nosotros solos. Descubrimos su patio grande con sus altares, este patio està construido estratégicamente para que se escuche todo. Se puede comprobar dando palmas desde el centro de la plaza, escucharás como una especie de eco que parece el sonido de un pájaro. Es algo común en civilizaciones antigua como los mayas.

Se cuenta que esta pirámide fue creada por los indígenas en honor al dios de las 9 lluvias. El interior del cerro donde se esconde la pirámide no está compuesta solo por una pirámide si no por una serie de pirámides superpuestas una encima de otra. En su interior se han llegado a descubrir hasta 8 kilómetros de túneles subterráneos donde se han encontrado murales como el famoso ‘Mural de los Bebedores de Pulque’. Existe la posibilidad de entrar a una pequeña parte de estos túneles y así hicimos, es algo especial.

De las ruinas fuimos al pequeño museo para aprender más de la historia del lugar. Un museo que cuenta sobre parte de la historia de la pirámide y de la colonización española de la zona. Aprendimos de las atrocidades que cometió el extremeño Hernán Cortés y sus soldados en su llegada, esclavizando y torturando a los indígenas que aquí se encontraban. Hasta explican las técnicas de tortura con perros que utilizaban los españoles con imágenes ilustradas. Fue en Cholula donde tuvo lugar en 1519 la llamada ‘La Matanza de Cholula‘ donde murieron entre 5000 y 6000 cholultecas en un ‘plis-plas’ a causa de una sospecha de represalia de los indígenas contra los españoles. Fue un matar ‘por si acaso’ que siempre será recordado y que aún escuece. 

Museo de Cholula

Ilustraciones de los españoles torturando indígenas con perros

Tras la visita a las ruinas y al museo nos dio tiempo a visitar un poco del centro de Cholula que estaba más animado que por la mañana y aprovechamos para comer en uno de esos restaurantes que más bien parece que estás en la casa de alguien (y así sea seguramente). El caso es que siempre tienen comida muy rica y muy económica.

Caminamos y visitamos alguna de sus iglesias como el Ex-convento de San Gabriel y otras y vivimos el ambiente que se respira en sus calles antes de volver al hotel nuestro en Puebla.

Ex-convento de San Gabriel

En las calles de México se vende de TODO

Seguramente en el estado de Puebla haya infinidad de cosas que ver pero no teníamos tiempo para ello. Había otros estados a los que dimos prioridad como Oaxaca, nuestra siguiente parada en nuestra ruta mexicana.

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A decir la verdad, Ciudad de México o simplemente México -antiguamente conocida como Disfrito Federal-, nos imponía respeto. No la teníamos todas con nosotros eso de visitar una ciudad con casi 9 millones de almas, y es que entrábamos a una de las urbes más pobladas de todo el mundo, que se dice pronto. De todas formas, siempre íbamos con esa ilusión de conocer un lugar excepcional como lo es la capital mexicana. De sobra es conocida su mala fama por el alto índice de criminalidad, sobre todo en la periferia de la ciudad, un problema que ni los propios agentes de seguridad del estado pueden controlar. Aunque son problemas de bandas y drogas es algo que concierne al que viene de visita a la ciudad. Por eso nos íbamos a enfocar en visitar su centro más que nada y algunos lugares importantes de alrededor, donde todos los turistas viven en una especie de burbuja de seguridad. Caminando por el núcleo es impresionante ver a tanto policía por la calle, al menos te da algo más de tranquilidad. Siempre creo que actuando de forma lógica y saliendo en horarios normales no deberías de pasar ningún problema, infórmate siempre antes de hacia donde te diriges.

Saliendo de Querétaro ya tuvimos la primera sorpresa. Al subirnos al autobús teníamos que pasar antes por un control de nuestras mochilas y nos hicieron un pequeño cacheo, de esta forma quieren controlar un poco lo que entra desde fuera a la ciudad. Nuestro bus iba en dirección del centro de Ciudad de México aunque nos llevaron a una terminal más lejana de lo esperado…

Para llegar a nuestro hotel que encontramos por booking tuvimos que tomar un bus urbano desde la terminal que nos llevaba a una parada de metro, un señor nos indicó la parada. La locura solo había hecho que comenzar. ¡Qué gentío, qué locura!

El metro funciona a las mil maravillas aunque sea un poco descuidado y feo. Suele estar atestado de gente como es normal. Cambiando un par de veces llegamos a la parada donde teníamos que salirnos para caminar hasta nuestro hotel. Un hotel sorprendentemente barato y sorprendentemente bueno aunque había un detalle que no sabíamos de antemano… al parecer era un lugar donde acudían las parejas a ‘echar el rato’ aunque es algo que nos daba igual, ¡estábamos en una peazo de habitación a un precio de risa! Por fin un poco de tranquilidad al llegar a la habitación, fue un poco agobiante andar entre tanta gente con las mochilas a cuestas por el metro.

Encima la ubicación del hotel no estaba mal, no muy lejos del centro histórico pero lo suficientemente lejos como para encontrar comida barata y ver un poco la Ciudad de México más real. 

Conociendo el centro histórico de la ciudad

Ver tanta vida por sus calles, llena de sonidos, olores y puestos de comida por todos sitios nos dio un subidón al cuerpo, la cosa prometía.

Dirección al centro desde nuestro hotel encontramos una calle donde vendían móviles ‘de segunda mano’. Me vino de perlas tras la desafortunada perdida de mi móvil en Querétaro, aquí pude encontrar una buena oferta que aproveché al momento.

Tantas cosas que hacer en esta ciudad y alrededores que no sabíamos ni por donde empezar. Teníamos que elegir y no era fácil así que empezamos con lo principal: su importante centro histórico.

Ciudad de México ha sido por siglos, el lugar de la capital precolombina y postcolombina. Antes de que vinieran los españoles y lo destrozaran todo lo que se les puso de por medio, fue una ciudad que fue habitada por los mexica en 1325. Este centro indígena era conocido como Tenochtitlan y fue el más fuerte e importante de toda Mesoamérica. La ciudad se encontraba en una isla en un lago (esta zona estaba cubierta por ríos) y fue el lugar donde los indígenas vieron a un águila encima de un nopal (tipo de cactus mexicano), esta imagen se ha convertido en el escudo de la actual bandera de México.

Relieves de serpientes

Escudo de la bandera mexicana

Esta ciudad fue posteriormente tomada por los aztecas y siguieron construyendo grandes edificios a su alrededor convirtiéndose en la capital de los aztecas. Actualmente, sobre estas ruinas, podemos encontrarnos con la impresionante Catedral Metropolitana, construida por los españoles colonos. Justo al lado de la catedral misma se encontraba los restos de lo que en su día fue la pirámide más importante del reino azteca.

En las ruinas de Tenochtitlan existe uno de los mejores museos de la ciudad llamado Templo Mayor. En él puedes encontrar información sobre la historia del lugar desde sus inicios hasta el presente. Es un museo muy interesante para aprender sobre la historia más directa del país y de como todo fue descubierto. Visita obligada.

Alrededor del zócalo (plaza central) se pueden visitar otros lugares sorprendentes como el Palacio Nacional. En él pudimos deleitarnos con los famosos murales del Diego Rivera, uno de los artistas más predilectos de México (fue hombre de la omnipresente Frida Kalo). Los murales son impresionantes y en ellos cuenta las atrocidades que el imperio español hacia a los indígenas entre otras cosas, nos dejó con la boca abierta. Otra de las visitas obligadas de Ciudad de México.

Callejeando por los alrededores del zócalo nos encontramos con los mercadillos y puestos callejeros. Calles repletas de puestecillos de todo lo que te puedas imaginar, de comida de todo tipo. Puestos llenos de fruta cortada que por unos cuantos pesos te ofrecen un vaso de plástico lleno hasta los topes. Para mí es una gozada caminar entre el jolgorio de las prisas, de los gritos de los vendedores, de los olores de los diferentes platos de comida y del puro regateo de los mercados latinoamericanos. Para comer lo hicimos en un lugar de una familia muy acogedora que nos preparó unos tacos de guiso que nos sabían a gloria.

La mujer de los guisos

Preparando tortillas, alimento base de la comida mexicana

Enamorado de las panaderías mexicanas

Por otras calles nos encontrábamos con más murales, a cual más bonito. Murales que representa a la gente local, su historia o sus triunfos. Rasgos indígenas que nunca se borrarán por mucha influencia, conquistas o mezclas que exista entre ellos.

Mismas raíces, mismos rasgos generación tras generación

Desde el zócalo sale otra calle comercial llamada Avenida Francisco Madero. Una de las calles más concurrida donde se encuentran todas las tiendas de marca y restaurantes caros. Es una calle que se dirige y tiene vistas a la Torre Latino, un alto edificio donde te puedes subir para tener vistas de la ciudad aunque por su alto precio decidimos no hacerlo.

El Museo de Bellas Artes puede que sea el más sorprendente de todos ellos, su cúpula es una auténtica maravilla. Aunque no entráramos, disfrutamos de su belleza arquitectónica.

Museo de Bellas Artes

Museo Nacional de Antropología

Al museo de todos los museos de México se le de debe de dedicar tiempo, eso lo teníamos claro. Es un museo gigante que cuenta toda la historia de México ‘de pe a pa’. No solo eso, se informa de sus tribus, de sus tradiciones, de piezas tan simbólicas e importantes como la Piedra del Sol la cual fue encontrada en Tenochtitlan y fue expuesta durante un tiempo en la misma catedral metropolitana del zócalo. Estar ante esta pieza arqueológica tan importante en la historia azteca te da piel de gallina.

La Piedra del Sol

Para verlo todo detenidamente y no saturarte con demasiada información se necesitarían al menos 2 días si no más. La verdad es que después de todo el día leyendo letreros y caminar entre salas a paso de ‘ir de shopping‘ acabamos muy cansados pero aprendimos muchísimo.

Para ‘hacer un break‘ fuimos fuera del museo donde hay mucha gente vendiendo comida. Allí mismo probamos la tlayuda, un bocado que no conocíamos y que nos pareció curioso. Es como una tortilla fina, grande y crujiente con nopales y queso por encima que no es que nos gustara tanto. Luego aprendimos que hay mas tipos de tlayudas más sabrosas.

Tlayudas

Cerca del museo se encuentra el Bosque de Chapultepec donde se encuentra un famoso castillo, al llegar nos lo encontramos cerrado así que solo lo pudimos observar desde lejos.

Desde allí anduvimos al centro por la larga y moderna Avenida de Paseo de la Reforma, una calle donde puedes ver todos los rascacielos y lujuria de la ciudad. A lo largo de esta calle se pueden ver monumentos como El Ángel de la Independencia entre otros.

Plaza Garibaldi

El lugar más mariachi de toda Ciudad de México se encuentra en esta plaza no muy lejana al centro. Llegamos caminando desde el centro aunque no nos sentimos del todo seguros con el ambiente que veíamos, de todas formas, se puede ir fácilmente en bus. Es  una plaza donde la gente va por la tarde y noche para tomar cervezas y escuchar mariachis de todas las bandas que hay allí disponibles. Si quieres sorprender con unos mariachis a tu mujer o novia no hay mejor lugar que este. Nosotros llegamos algo temprano y todavía no había mucho ambiente pero es un lugar que merece la pena ir a ver. Una de las esencias de México se encuentra en este lugar.

Mariachi en Plaza Garibaldi

La grandeza de Teotihuacán

Si hay un lugar que teníamos en mente desde el primer momento que pisamos México era este. Uno de los tesoros arqueológicos de mundo ancestral se encuentra al norte de la Ciudad de México. Para llegar allí tuvimos que ir a la terminal de autobuses del norte en una especie de tranvía. En la terminal buscamos la taquilla de la empresa que se llama tal cual: Teotihuacan. Al subirnos al bus subió uno de seguridad con una cámara de vídeo en mano y empezó a grabar a cada uno de los que allí estábamos sentados. Por temas de seguridad nos dicen. No nos dejó muy tranquilos y más sabiendo de que es una ruta donde pasa por zonas peligrosas y donde se han dado lugar asaltos, aunque sea algo raro nunca se sabe. Los asaltos a autobuses en México es algo que está demasiado presente, unas zonas más que otras, pero ahí están. 

Por el camino vimos colinas minadas de casas de colores, algo que me sorprendió. Supongo que es algo que hicieron para que no sea tan feo, la verdad es que funciona.

Camino a Teotihuacán

Una vez en Teotihuacán (‘lugar donde las personas se convierten en dioses‘) debemos de andar un par de km para llegar a las ruinas donde tenemos que pagar la entrada estándar de la mayoría de ruinas aztecas/mayas/zapotecas/olmecas/etc, o sea, 65 pesos mexicanos. El sonido de mil jaguares nos daban la bienvenida. Soplamos de alivio al comprobar que simplemente son miles de vendedores intentándote vender ese silbato con sonido de jaguar. Tentativo pero no queremos caer en esa tentación, no es un sonido muy agradable que digamos.

Menos mal que vinimos tempranos, a estas horas de la mañana ya habían una gran maraña de personas, no me quiero imaginar como hubiera sido un poco más tarde aunque con el paso de nuestro tiempo en las ruinas lo sufriríamos en nuestras propias carnes.

Vendedores de Teotihuacán

Al ver las pirámides alzándose al aire desde el suelo nos hizo soltar un tremendo ‘WOW’. Eran nuestras primeras ruinas  indígenas que veíamos en este país e iban a ser una de las más espectaculares de todo Latinoamérica. Antes de nada, aclarar que no son ruinas aztecas o mayas como la mayoría espera. Estas ruinas; este asentamiento, fue creado por tribus indígenas muy anterior a estas. Tengamos claro que los aztecas son una civilización relativamente moderna y los mayas son los antepasados muy anteriores a estos, son dos grupos que no vivieron en la misma época. Es algo que lleva a confusión a la mayoría de turistas, algo que me reconozco me costaría colocar en su sitio en mi mente. 

Lo primero que visitaríamos sería el conjunto de ruinas del Templo de Quetzalcoátl, es una pirámide no muy alta pero guarda tesoros como sus bonitas esculturas que decoran sus edificios como serpientes o caracoles marinos. Desde allí se va a través de la Calle de los Muertos al resto del complejo.

Las dos pirámides más grandes e impresionantes son la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. La del sol es la más alta del complejo y se puede subir hasta lo más alto de ella por unos escalones. Una vez arriba, hay que saludar al sol con la palma de las manos hacia el cielo, o al menos así hacían los locales que había por allí.  Subir hasta ahí arriba es algo obligatorio, las vistas son muy bonitas y es algo muy emblemático. La Pirámide de la Luna es la segunda más alta pero sin embargo no se puede subir a lo más alto de ella. A pesar de ello, desde donde se puede llegar, se tiene la mejor vista de todas. Desde ahí arriba puedes observar todo el complejo arqueológico. Obligatorio sentarse y admirar todo el complejo que tienes ante tus ojos.

Pirámide de la Luna

Vistas desde la Pirámide de la Luna

Por último visitaríamos el conjunto de Quetzalpapálotl. Es el lugar donde residían la gente de alta jerarquía o clase sacerdotal. Por él se pueden ver frescos que aún se conservan.

Echamos más horas de las esperadas pero fue una visita que marcaría este viaje sin lugar a dudas.

La Basílica de Guadalupe

De vuelta a la ciudad aprovecharíamos para visitar otro de los puntos más interesantes que no queríamos dejar de visitar, la Basílica de Guadalupe. Lugar santuario de la iglesia católica, de peregrinación de los mexicanos y la virgen más importante de toda México. 

Llegamos en metro fácilmente y al salir a la calle nos encontramos con cientos de personas caminando por la Calzada de Guadalupe donde vendedores de todo tipo de cosas te gritan casi al oído.

Iglesia del conjunto de Guadalupe

Entrando a la Plaza Mariana podrás observar dos grandes iglesias casi tocándose entre ellas, son la Basílica nueva de Guadalupe  y el bonito y viejo Templo Expiatorio al Cristo Rey. Ambas están abiertas al público, un público que contábamos por cientos, supongo que porque era domingo. En la iglesia estaban dando una misa y miles de personas se agolpaban alrededor del sacerdote. Este complejo se agolpa en el llamado Cerro de Tepeyac y paseando por el lugar puedes ver diferentes iglesias y esculturas al culto de la Virgen de Guadalupe.

Guadalupe y gente de piel oscura

Nueva Basílica de Guadalupe

Vista desde el Cerro Tepeyac

Interior de la Basílica

Acudir a este lugar tan representativo para el mexicano es una de las cosas que todo visitante a la Ciudad de México debería de ver para entender mejor la importancia de la religión y cultura en este país. 

Tocaba moverse, Ciudad de México es uno de esos lugares en el que podrías estar meses sin haberlo visto todo. Nos faltaron lugares como el emblemático Museo Casa de Frida, una de las artistas más presentes en lo largo y ancho del país. Tendrá que ser para una próxima vez. Nuestro siguiente destino sería Puebla, otro estado y lugar UNESCO que prometía. 

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Querétaro se cruzó en nuestro camino como cuando tienes delante un cubo de palomitas, no puedes no coger, es algo superior a ti. Algo así nos ocurrió con esta ciudad que se cruzaba entre nuestro camino de San Miguel de Allende y Ciudad de México, nopodíamos no ir. Ya que pasábamos prácticamente por ella ¿Por qué no parar y hacer una visita rápida a esta ciudad patrimonio de la UNESCO? El destino así lo quiso y no queríamos cambiarlo.

México es un país enorme y tiene miles de posibilidades para el viajero. Se necesitarían años para poder verlo todo así que nos enfocamos en visitar los lugares más importantes y ciudades patrimonios como las anteriormente visitadas en Guanajuato y esta que se nos cruzaba en nuestro camino llamada Santiago de Querétaro. El tiempo seguía lluvioso, cuando en México hay temporada de lluvia es algo que no falla, lo llevábamos arrastrando desde que llegamos a Puerto Vallarta y se hacía algo molesto. El cielo gris siempre nos amenazaba con darnos una ducha de mal gusto pero la sonrisa no había nadie que nos la borrara de nuestras caras.

A Querétaro llegábamos después de haber visto dos ciudades coloniales preciosas y temíamos que la belleza de Querétaro nos supiera a poco. En cierta medida así fue, pero eso no quita que esta ciudad sea digna de visitar, nos gustó pasar un par de noches en la agradable capital del estado que comparte el mismo nombre.

Las calles de las ciudades coloniales son muy distinguibles, como las demás ciudades coloniales del continente americano. El color abunda y sus casas son mayormente de solo una planta. Su estilo con cornisas blancas y calles adoquinadas se asemejan y el ambiente en su centro histórico es siempre muy acogedor. Sus iglesias son los edificios clave de esta arquitectura y siempre nos sorprende cuando llegamos a su zócalo que es donde se suele encontrar su iglesia principal y la esencia. 

El bus desde San Miguel Allende fue sin problemas y en poco tiempo estábamos en la terminal de buses desde donde tomamos otro bus hacia el centro de la ciudad y buscar alojamiento. Encontramos algo barato y bien ubicado.

Justo al lado de nuestro alojamiento teníamos una de las mayores atracciones de la ciudad. El conocido como Templo (en México llaman así a las iglesias) de Santa Rosa de Viterbo, una espectacular iglesia que sirve de excelente ejemplo del barroco colonial en México. De primeras pensé que era la catedral principal de la ciudad pero nos dimos cuenta de que aún nos encontrábamos algo lejos, fue toda una sorpresa.

Templo

Después de la sorpresa pasamos por una calle donde se encuentra su verdadera Catedral de Querétaro que se encuentra junto al Palacio Conin y no como de costumbre en su plaza principal, su interior y sobre todo su fachada son un espectáculo. Muy cerca de allí se encuentra su Jardín Guerrero y la bonita Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús o -Templo de Santa Clara– Esta iglesia es tan llamativa más que nada por su atractiva cúpula que está decorada con diferentes colores y su dorado interior.

Catedral de Querétaro

Caminando por las calles de la ciudad llegamos al amplio Jardín Zenea, el centro por excelencia de la ciudad y nos metimos por la renovada y turística calle peatonal de 5 de mayo donde al principio te encuentras con el rojizo Templo de San Francisco y una preciosa estatua en honor a la población indígena. Una calle con restaurantes muy caros y con algunas vendedoras ambulantes.

La calle comunica con la siempre presente Plaza de las Armas, un lugar con buen ambiente en el que sentarse y observar como confluye la vida en la ciudad o tomarte un café en una de sus terrazas como hicimos nosotros. Desde allí salimos por su acogedora calle peatonal llamada Libertad donde se pueden encontrar souvenirs típicos de este estado.

Otro de los puntos más representativos de la ciudad –es el símbolo de la ciudad– es su larguísimo acueducto de nada menos que 74 arcos de 28 metros de altura. Fue construido en época colonial (1726 – 1735) por orden Juan Antonio de Urrutia y Arana por petición de unas monjas capuchinas para llevar agua a la ciudad.

Subiendo al mirador de los arcos se puede apreciar toda su longitud (unos 1,2 km). A las espaldas del mirador se encuentra el Panteón de los Queretanos Ilustres donde se encuentran estatuas de los queretanos más ilustres de su historia y donde hay una bonita iglesia en honor a ellos. Yo me quedo con un cuadro de una mujer con bigote que me resultó de lo más cómico.

La señora bigotuda, ¿estaría de moda por aquel entonces?

De vuelta hacia el centro nos cruzamos con una gran iglesia llamada Templo de Santa Cruz junto a una amplia plaza donde había poca gente y algunas estatuas interesantes.

Justamente saliendo de esta ciudad me ocurrió algo de lo que estuve rabiando bastante tiempo y me dejó bastante tocado. Os lo cuento a continuación:

Saliendo
del bus que nos dejaba en la estación de autobuses de Querétaro me di
cuenta de que mi móvil no estaba en el bolsillo, ¡se me había olvidado en el asiento del autobús! Cuando quería volver al bus vi como este salía
enfrente de mis narices. Corrí con todas mis fuerzas desesperadamente tras él e incluso llegué
a alcanzarlo y golpearlo para que parara pero incomprensiblemente no fue suficiente. Apenado, veía como el bus se perdía entre el tráfico con mi móvil sin poder hacer nada al respecto.

No
me di por vencido y rápidamente dejé las mochilas con Perrine, paré un coche que
pasaba por la carretera y pedí que me llevara tras el autobús. El
conductor del coche al verme tan desesperado accedió y fuimos en su
busca. Con su móvil llamé a mi número, primero sonó sin que nadie lo
cogiera, a la segunda llamada ya estaba el móvil apagado. Mierda. ¿La
habré cagado llamando? Creo que sí. 

En el mismo móvil del conductor miré por internet la ruta que hacia
el autobús y se lo mostré al conductor que me llevaba. Tras 15 minutos
llegamos a una parada donde debería de pasar pronto, nosotros fuimos por
otro camino más rápido para que se nos cruzara. Estando en la parada
paró un autobús de esa linea, no era el que utilicé. Esperé al próximo,
que llegó 5 minutos más tarde, este sí era el autobús en el que dejé el
móvil, todavía tenía esperanza de que alguien fuera honesto. Me subí a él y me dirigí a mi asiento, evidentemente allí no se
encontraba y el chófer no sabía nada… ´se lo habían agenciado y
seguramente era alguien de los que allí había sentados, mis suplicas hacia ellos de
nada sirvieron. Con la cabeza cabizbaja me subí de nuevo con el
conductor que me esperó amablemente y volvimos sin el móvil a la
estación de autobuses donde se encontraba Perrine esperándome. Tenía
ganas de romper algo, mi rabia no la podía contener, es un móvil que
había comprado online estando en Toad River hace solo un par de meses y
ya lo había perdido… fue un palo pero había que seguir. Shits happens! 

Nuestra visita a Querétaro fue breve como este post pero aprovechamos para ver sus mayores atractivos (o eso creo). Queríamos llegar a Ciudad de México donde levantaríamos el pie del acelerador y tomarla de base por unos días más de lo que acostumbrábamos, esta enorme ciudad lo merecía. ¡A ver si allí se me pasaba el mosqueo que tenía del móvil!
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La lluvia golpeaba el techo del bus sin compasión. La temporada de lluvia no perdonaba casi ningún día, tarde o temprano llegaba una tormenta que a veces formaba ríos por la carretera. Un paraguas que compramos se volvió nuestro compañero más fiel del viaje

Desde Guadalajara fue un paseo agradable en un bus de lujo que nos dejó una vez más a las afueras de la ciudad, el centro de Guanajuato se encuentre bastante lejos como para ir andando así que tomamos un bus local que nos dejaba en el mismo centro.

Los cómodos autobuses de México

Guanajuato, la capital cervantina de América

Guanajuato es un estado pero también es el nombre de la ciudad núcleo. Esta formada en dos niveles: está la Guanajuato al aire libre y la Guanajuato subterránea. El bus nos llevaba por las calles subterráneas sin tener pistas de donde nos teníamos que bajar. El conductor nos indicó la parada y al bajarnos nos dimos cuenta que una lluvia torrencial daba lugar en la Guanajuato de arriba de nuestras cabezas. No nos quedó otra que esperar hasta que se calmara. La lluvia sin cesar y nosotros con muchas ganas de salir: resultado, decidimos mojarnos y buscar un hostal donde dejar nuestras mochilas y descansar un poco del viaje.

Universidad de Guanajuato

Nuestro Hostal Universidad se encuentra en todo el centro, justo al lado de la bonita universidad. En seguida nos dimos cuenta de que algo se celebraba en las calles, no era normal ver tanto ambiente. Preguntamos en la universidad y nos dijeron que nos encontrábamos en plena semana de las fiestas cervantinas. Se celebrába el 400 aniversario de cervantes y en Guanajuato es sinónimo de celebracion. Guanajuato es considerada como la capital cervantina de América y eso es un título que llevan con mucho orgullo. Nos inscribimos y recibimos un pase para las diferentes actividades que se realizaban estos días en la ciudad. Estando allí accedimos a una charla que daba un norteamericano experto en temas cervantinos, la verdad es que fue un poco aburrido para nosotros, hablaba de temas que nos sonaban a chino cantonés.

Charla de un estadounidense experto en Cervantes

Gracias a este pase pudimos disfrutar de una visita guiada y gratuita a su interesante Museo de Cervantes donde se encuentran esculturas y obras de artes cervantinas muy interesantes.

Museo Cervantes

No tuvo que pasar mucho tiempo para enamorarnos a primera vista de esta ciudad. Sus callejones estrechos en pendiente con casas de diferentes colores, sus calles adoquinadas, su ambiente y sus exquisitos edificios nos encandilaron al instante. Una de esas ciudades en las que te sientes como en casa y en las que no te importaría vivir un tiempo.

Visitamos lugares como su Basilica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato que se sitúa en su Plaza de la Paz, su plaza principal en la que vendedores, turistas y locales se entremezclan en armonía. Caminamos por la calle peatonal de De Sopena donde se concentra la mayoría de gente que visita la ciudad. Por esta calle nos cruzamos con el pequeño pero atractivo parque de Jardín de Unión, un buen lugar donde sentarse a escuchar música, sobre todo a los mariachis que se concentran en el centro del parque, es digamos ‘el eje‘ de Guanajuato. Justo en frente se encuentran edificios tan bonitos y remarcables como el Teatro Juárez con su multitud de detalles o la Iglesia de San Diego.

Teatro Juárez

Basilica de Nuestra Señora de Guanajuato

La animada calle peatonal de Guanajuato

Iglesia San Diego

Seguimos caminando por la animada calle y pasamos por lugares como el Templo de San Francisco, Teatro Cervantes y un mercado algo caótico por la zona Jardín Embajadores desde donde se tienen unas bonitas vistas de los diferentes niveles en los que se encuentra asentada Guanajuato.

Otro lugar interesante que vimos por el centro es su acogedora Plaza Baratillo donde en la mañana siguiente desayunamos unos tacos muy buenos por un precio muy bajo y donde sus balcones se decoran con banderas mexicanas.  

El Callejón del beso es un lugar donde muchas parejas vienen a subirse a su balcón para darse un beso, la calle tiene tan solo 68 cm de ancho con lo que los dos balcones están casi tocandose. Es un edificio donde venden souvenirs por el que tienes que entrar por su escalera de caracol para llegar al famoso balcón. Es un lugar que esconde una leyenda muy curiosa detrás:

Carmen era hija única de un hombre autoritario y violento. Ella era cortejada por Luis, un minero pobre de un pueblo cercano. Al descubrir su amorío, el padre de Carmen la encerró y la amenazó con internarla en un convento; él quería que se casara en España con un viejo noble para hacerse aún más rico.

Después de llorar durante varias noches, Carmen pidió a Brígida, su dama de compañía, que le llevara una misiva a Luis con las malas noticias. Ante ese hecho él decidió mudarse a la casa que estaba justo enfrente de la de su amada. Esta casa tenía un balcón que daba a un callejón tan angosto que se podía tocar con la mano la pared de enfrente.

Un día se encontraban los enamorados platicando de balcón a balcón, cuando escucharon que dos personas discutían. Eran el padre de Carmen y Brígida, quien buscaba impedir que el amo entrara a la alcoba de su hija. Por fin, el padre pudo introducirse, y al presenciar la escena, clavó enfurecido una daga en el pecho de ella.

Se dice que, aun cuando Carmen yacía muerta, Luis no dejó ir su mano, la cual besó tiernamente durante horas.

Al otro lado de la ciudad se encuentra uno de los edificios más importantes en la historia de Guanajuato y de México en sí. En el edificio llamado Alhóndiga de Granadinas y fue contruido en época del virreinato español que como su nombre indica, se utilizó de alhóndiga para guardar y comerciar granos. En este edificio se dio lugar una de las primeras luchas de los insurgentes de la revolución mexicana contra los españoles. Los bien conocidos Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. Fue un hombre llamado El Pípila quien incendió las puertas del edificio mientras con una losa de piedra cubría su espalda de las balas españolas, permitiendo la entrada para acabar con las tropas realistas. Uno de los momentos más importantes en la historia de México y su indepencia del virreinato. 

Hablando de El Pípila, es un personaje que Guanajuato dedica una estatua en lo alto de la ciudad. Es un famoso mirador de Guanajuato que es imprescindible en cualquier visita la ciudad. Hay que subir una cuesta entre sus callejones pero está relativamente cerca del centro, las vistas sobre la ciudad y las montañas del alededores son espectaculares.

Vistas desde el Pípila	i

A un paseo bien largo desde el centro de la ciudad fuimos a ver su museo más llamativo y famoso, el Museo de las Momias. En este museo se encuentran momias no aptas para estómagos sensibles. Lo especial de estas momias que encontraron en el cercano Pateón de Santa Paula. es que son cuerpos momificados de forma natural y no por embalsamiento. Esto es debido a las condicones del lugar por sus características de sequedad extrema, frialdad, alcalindidad, aislamiento de la intemperie o de los microorganismos, causan que un cadáver se momifique en lugar de que se degrade por completo. Como sucede normalmente en casi cualquier parte de la biósfera terrestre. Fue un poco asqueroso pero interesante a la vez. Entre las momias se encuentran hasta niños y bebés.

Por la noche, las calles se volvieron casi impasables con los espectáculos de las fiestas cervantinas, sobre todo cerca de Alhóndigas donde había un escenario donde la gente se agolpaba. Fue por ahí donde probamos el plato típico de la ciudad, las famosas enchiladas mineras, están buenísimas.

Fiestas cervantinas desde la terraza de nuestro hostal

Tras dos días seguimos moviéndonos por el estrado de Guanajuato, salimos de la ciudad de mismo nombre a otro lugar mágico e importante en la historia de México, San Miguel de Allende.

San Miguel de Allende, cuna del héroe mexicano

Todo el mundo nos hablaba maravillas de esta cercana ciudad así que no nos la podíamos saltar por nada del mundo.Tuvimos que tomar un bus que nos llevaría hasta la terminal de San Miguel de Allende. Para variar, a las afueras de la ciudad aunque esta vez no tanto. Nos fuimos a pie y decidimos buscar alojamiento, al final tras una larga caminata decidimos quedarnos en un hotel que vimos anteriormente en internet. Enseguida nos dimos cuenta

de lo coqueta que resulta ser esta ciudad, es todo un placer callejear por sus calles viejas y sus edificios amarillentos. Teníamos muchas ganas de empezar a conocerla a fondo.

Lo más importante que visitamos en esta ciudad patrimonio de la UNESCO es lo siguiente:

La parroquia de San MIguel de Arcángel: Este imponente edificio se encuentra en el mismo corazón de la ciudad, a un lado de la plaza llamada Jardín Allende. Tras las que vimos en Guadalajara, es la iglesia más bonita que habíamos visto en México.

La Parroquia

Vendedora ambulante junto a la Parroquia

Museo Histórico San
Miguel de Allende: Uno de los museos más interesantes
que habíamos visto hasta ahora en México. En él puedes aprender sobre la
historia más importante de la ciudad y del país como nación. Reconozco mi ignorancia sobre la historia mexicana antes de llegar al país. Museos como estos fueron como clases particulares que me ayudaron a comprender el pasado y presente de esta nación. Aprendí sobre Ignacio de Allende, uno de los héroes más reconocidos en México. Fue uno de los pioneros en luchas contra el virreinato en la revolución mexicana. Aunque fracasara en su intento, su lucha por México hasta su misma muerte nunca será olvidada y es por eso que permanecerá marcando en negrita en la historia por la independencia de México. Además, este museo era el lugar donde nació y explican mucho sobre su vida y sobre como vivió la revolución.

El nombre de esta ciudad ha cambiado varias veces a lo largo de la historia. En plena época virreinal, este lugar se caracterizaba por ser muy rico en minerales valiosos, los cuales, al trasladarlos a la capital de Nueva España eran asediados por los indígenas chichimecas. Es por eso que el fraile Juan de San Miguel fundó la ciudad de Itzcuinapan en 1542, para así protegerse de los indígenas y poder evangelizar a la población. Mas tarde, la ciudad fue transladada al noroeste y sería fundada con el nombre de Villa de San Miguel el Grande en 1555 y en ella vivirían los indígenas junto a familias colonas españolas a las que se les facilitaron tierras y ganado por orden del rey español. En 1826 la ciudad pasaría a llamarse San Miguel de Allende en honor al celebre insurgente mexicano de nombre Ignacio.

Templo de San Francisco: Este edificio religioso que se encuentran en una animada plaza es otro de los icónos de a ciudad caracterizada por su fachada churrigueresca.

Callejeando por el centro histórico: Una de las cosas esenciales de San Miguel de Allende es simplemente callejear por el centro. Sus casas coloniales amarillas, naranjas y rojas y sus calles adoquinadas crean una imagen bonita que te invita a caminar. Sus coches antiguos te trasladan al pasado y su comida barata callejera fue perfecta para probar la amplia gastronomia mexicana. Es conocida por ser una de las ciudades más bellas de México.

Mirador: Al saber que había un mirador de la ciudad no podíamos no ir, nos encanta tener vista de pájaro de las ciudades y San Miguel no iba a ser menos. Después de una subida por sus calles empinadas y perdernos un poco, encontramos el lugar de donde se ve toda la ciudad. Allí mismo venden souvenirs y helados al cual sucumbimos Desde allí se puede ver bien el centro de la ciudad, las montañas y hasta un lago a lo lejos. Es algo que merece mucho la pena a pesar de la cansada subida.

El Nigromante y el Instituto Allende: Son dos lugares a los que se puede acceder gratuitamente y que ofrecen arte. En ellos se pueden apreciar algunos murales espectaculares, una visita a esta ciudad no está completa si no se va a estos centros culturales.

Fue un gusto pasar por este estado con ciudades coloniales tan bonitas como las que visitamos. El estado donde se originó el orgullo de la nación mexicana. Aprendimos mucho sobre su historia y aún nos quedaba mucho que visitar por el país. Desde San Miguel de Allende no moveríamos hacia Querétaro, el siguiente destino de nuestra ruta mexicana.

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