¿Pero es una República independiente o no?

¡Te explico!

Vevchani es en realidad un pueblo muy pequeño encajado entre montañas de las inmediaciones del lago Ohrid. Es un lugar que no tiene mucho interés turístico y su población es escasa, un lugar donde sobre todo habitan campesinos. Os preguntaréis, ¿y que tiene entonces de especial? Hay muchos pueblos por el lago que se pueden visitar…

Historia breve:

Digamos que Vevchani tiene una historia un tanto peculiar. Viendo la foto portada de este post os haréis ya una idea. Todo se originó cuando Yugoslavia empezó a deshacerse en trozos, como ya sabemos. Todo comenzó por Eslovenia, a la que terminaron por seguirles Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Kosovo (aunque este último no está reconocido como país de forma oficial).

Entre tanto alboroto de independencias y guerras, fue cuando Vevchani, un pueblo de montaña tradicional de tan solo unos 2500 habitantes, se tiró a la piscina dejando caer una independencia como pueblo soberano. Se la conocería entonces como la República de Vevchani y ocurriría un 14 de enero de 1993.

Decidieron hacerlo por la presión de las autoridades yugoslavas de dañar sus famosos manantiales con el objetivo de construir un acueducto que abasteciera de agua a la ciudad próxima. Para ello, decidieron dar un paso al frente organizando un referéndum exitoso. Crearon su propio pasaporte, bandera, escudo e incluso moneda. Estaban decididos de que lo podrían conseguir. Su gente estaba de acuerdo, aunque no muchos eran conscientes de las consecuencias que podrían acarrear.

Evidentemente, «la solicitud» de independencia cayó en saco roto, aunque sus ciudadanos aún guardan con anhelo ese pasaporte que se creó impulsivamente, pasaporte que nunca tuvo valor real, sino que se quedó en algo sentimental. Actualmente le están dando un uso simbólico en su famoso carnaval de principios de enero, el más famoso del país.

El que no tiene pasaporte durante esos días, no puede entrar al pueblo. Esa solicitud de independencia fue rechazada con signos de exclamación, dejando a Vevchani como parte de la República de Macedonia del Norte.

Todo esto lo han sabido aprovechar intentando meterse, sin hacer mucho ruido, en los planes de turismo del país. Fuera como fuere, es una historia que llegó a nuestros ojos (gracias al blog del elrincondesele.com, todo hay que decirlo). Fue algo que nos llamó la atención y que tuvo como consecuencia que lo quisiéramos conocer en persona, estábamos a un paso de ello y nos decidimos a ir. Hola, República fallida de Vevchani.

Que ver en la pequeña República de Vevchani

Nuestra visita duró algunas horas, las cuales dedicamos para callejear por el pueblo cuesta arriba y cuesta abajo. En realidad no tiene mucho que ver, así que tuvimos tiempo de aprovechar la tarde en otro lugar.

Para llegar hasta Vevchani desde Ohrid, todo lo que tuvimos que hacer fue ir a la estación de autobuses que teníamos cerca de nuestro hotel. Fuimos bien temprano para primero coger un autobús hasta Struga, ciudad a orillas del lago. Ya en Struga, teníamos que buscar la parada correcta donde pasaría el minibus que se dirigía hasta Vevchani. Tardó un buen rato mientras los locales se preocupaban por nosotros para coger el minibus correcto avisando de si era o no era el que teníamos que tomar. Como siempre, los locales estuvieron atentos para ayudar a unos turistas perdidos como nosotros. ¡Se agradece!

Tras un viaje a través de las montañas, llegamos a la alta localidad de Vevchani, la cual se sitúa a los pies del monte Jablanica. Nos bajamos en su plaza principal, desde donde ya pudimos observar la especial bandera de la República de Vevchani (ver siguiente galería de fotos). Por el pueblo, con lo que más nos encontramos fue con personas mayores, quienes hacían sus compras en los puestos de fruta y verdura recolectada por la zona.

Comprar el preciado pasaporte de la República de Vevchani

Nos cruzamos con una tienda donde, además de alimentos, vendían el preciado pasaporte de Vevchani. Por apenas 1,5 €, pudimos conseguir uno, ya podíamos decir que éramos ciudadanos de Vevchani y teníamos permiso para visitar el famoso carnaval del pueblo, al que solo pueden acceder los que disponen de este pasaporte, como dije antes.

Mucha gente que se compra este pasaporte también se preocupa en buscar al alcalde para que lo firme, no teníamos paciencia para tanto, así que lo dejamos tal y como nos lo vendieron. ¡Eramos ciudadanos de la República de Vevchani!

Los manantiales de Vevchani

Sus edificios antiguos típicos macedonios los encontramos decorados con ristras de pimientos rojos secando al sol, al parecer es algo muy común en el pueblo. Tras callejear un rato, nos fuimos acercando a uno de los puntos más conocidos del pueblo, los manantiales de Vevchani, un espacio natural donde se puede hacer una pequeña ruta que va cruzando repetidas veces su pequeño riachuelo.

Desde allí disfrutamos de unas vistas bonitas de toda la zona. El pueblo se encuentra en las alturas y desde aquí salen diferentes rutas de senderismo que, con más días por la zona, seguramente hubiéramos hecho. Se dice que es uno de los lugares más bonitos para el senderismo de todo el país.

La Casa de la familia Gogoski, qué ver en la República de Vevchani y en Struga

Otros lugares que se pueden visitar por el pueblo podrían ser la Casa de la familia Gogoski, familia de un mercader llamado Kuzman Gogov que construyó esta casa hace un siglo. Como alcalde, hizo un plan para reorganizar el pueblo creando casas y deadlines para asegurarse un éxito que acabó por conseguir. Construyó un hospital y pavimentó con piedras cuadradas las calles, el pueblo se desarrolló mucho más que sus pueblos vecinos.

Iglesias de Vevchani

Vevchani también dispone de varias pequeñas iglesias, como la iglesia de St Rusa Sreda, construida en 1972 y que está por la zona de los manantiales (ver foto). La iglesia baja de St Spas, que está por la entrada al pueblo, se le llama baja porque hay una iglesia con el mismo nombre por arriba en las montañas. En el cementerio del pueblo se puede encontrar la iglesia St Barbara, que data de finales del siglo 18.

Parada en Struga y el lago Ohrid, qué ver en la República de Vevchani y en Struga

A la vuelta teníamos que pasar de nuevo por Struga y, para aprovecharlo, decidimos parar en esta ciudad pegada al lago para conocerla un poco. Es un lugar muy visitado por los macedonios.

Se ve que Struga ―antigua ente conocida como Enchalon― es un lugar muy animado. Cuenta con una calle principal por donde pasa la mayoría de gente y donde se puede hacer de todo. No me la había esperado tan animada teniendo a Ohrid tan cerca, es una buena alternativa. El Drin Negro es un río que sale del lago Ohrid y que divide la ciudad en dos.

Lugar de poetas

Kostantin y Dimitar de Milanidov son poetas importantes del país que nacieron aquí. Struga es también donde se celebra cada año, y desde 1966, el evento más grande de poesía de todo el mundo. Ya ha acogido poetas ganadores del Premio Nobel de literatura, como Pablo Neruda, entre otros.

No hay demasiado que hacer aparte de ver alguna que otra estatua o mezquita, así que nos fuimos a lo mejor que ofrece Struga, sus vistas al lago. Hacía un día espléndido y lo aprovechamos para relajarnos junto a él antes de volver a Ohrid para recoger nuestras cosas y partir hacia Bitola, siguiente destino del país y donde pretendíamos dormir aquella noche.

Fue un gran día en el que conocimos estos dos curiosos lugares, sobre todo Vevchani. Una visita muy recomendable si cuentas con varios días en Ohrid. Podrás disfrutar otras perspectivas menos saturadas del lago y te llevarás la grata experiencia de haber visitado la susodicha República de Vevechani, y conocer esta interesante historia que pocos conocen.

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Post anterior del viaje: Sveti Naum y la ciudad de Ohrid, el origen del cirílico

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Transporte hacia Berat entre bunkers

En un autobús grande y cómodo viajamos por unas carreteras bastante en condiciones, ya que nos encontrábamos en una de las vías más transitadas del país. Atrás quedaron aquellas carreteras infernales que nos tocó sufrir por las montañas de Theth. Aquí en Albania, como ya nos pasara por Asia, entran los vendedores con cajas de cartón para venderte comida, entre otras cosas. Nosotros lo aprovechamos para comprar unos plátanos, que siempre vienen bien para viajar: energéticos y deliciosos.

Por la ventanilla, y como ya comenté en el post anterior de Tirana, vimos bunkers por todos sitios, tanto en mitad de campos de cultivo como entre casas. Los bunkers son algo que pertenecen al paisaje albano, guste o no, es una herencia que ha dejado la desastrosa dictadura albana de Enver Hoxha.

Llegada a Berat entre cánticos

Esta vez teníamos algo reservado para dormir en Berat y gracias a nuestro gps pudimos encontrarlo cruzando el río. Nos recibió Lorenzo, un hombre enérgico y parlanchín. No había quien le parara de hablar. Nos dio mucha información y nos invitó a tomar una copa del vino de su propia cosecha. Hablando en la mesa, nos habló de sus hobbies y, sin pensárselo dos veces, cogió su guitarra y se puso a cantar, su sueño siempre fue ser tenor. Pasamos un buen rato con este hombre tan simpático. ¡Así da gusto llegar a un hotel! Berat empezaba con buen pie. Os regalo un vídeo que grabé de lo que nos cantó Lorenzo, ¡menudo artistazo!

Tras el show privado nos fuimos a conocer Berat de cerca. Se trata de una ciudad que no es muy grande y no hace falta demasiado tiempo para recorrérsela. Berat es ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2008 y es conocida como la ciudad de las mil ventanas (rareza que es herencia de los otomanos) y por ser la más antigua de Albania. En las fotos comprobarás la razón de todo ello.

Posee 3 cascos antiguos llamados Mangalem, Gorica y Kalaja, y dispone de una mezcla de religiones donde se pueden ver iglesias y mezquitas. El número de habitantes de la ciudad no supera los 50 000.

Qué ver en Berat:

Mirador a Berat, la ciudad de las mil ventanas:

El mejor lugar para obtener la vista típica de Berat, se encuentra cruzando al otro lado del río Osom por su bonito puente. Desde allí podrás sacar la foto perfecta de la ciudad, esa que ves tanto por internet. Si te vas a lo alto de esta parte de Berat, pues aún mejor. Sin duda se trata de una de las imágenes más bonitas de la ciudad.

Iglesia ortodoxa de Berat:

Cruzando de nuevo el puente hacia la parte más viva de la ciudad, llegamos a la iglesia ortodoxa de Berat, donde curiosamente dimos con una pareja de alemanes con los que también coincidimos en el autobús que nos llevó desde Ulcinj (Montenegro) hasta Shkodra (Albania), típicos reencuentros viajeros, apuesto a que os ha pasado alguna vez. Es una iglesia grande y bonita, y se encuentra en la plaza donde paran los autobuses.

Universidad de Berat

Otro de los «nuevos atractivos» es este llamativo edificio (foto de abajo), se trata de la universidad de Berat. Este lugar de culto fue construido de forma reciente. Este edificio mastodóntico desentona totalmente con el skyline de la ciudad. Pienso que han elegido el estilo arquitectónico que no se adapta a la ciudad, aunque también se dice que la variedad es un atractivo, aunque en este caso no bajo mi humilde opinión.

Fortaleza (Kala):

El mayor atractivo de la ciudad, aparte de las vistas desde el otro lado del río Osum para ver la estampa de las mil ventanas, es, sin duda, la fortaleza que vigila la ciudad.

Este castillo minelario/fortaleza que se encuentra en lo alto de la colina sirvió para prevenir posibles ataques otomanos. Para llegar a lo alto hay que subir una buena cuesta por un camino adoquinado. Te suelen cobran algo por entrar, pero en ese momento no vigilaba nadie y nos metimos sin soltar un leke. Lo sorprendente de esta fortaleza en ruinas es que en la extensa zona del interior hay gente que tiene sus casas allí, más de las que nos hubiéramos imaginado. Pasear por el castillo y ver las ruinas es algo que nadie se debería de perderse en su visita a Berat, sobre todo las vistas que se tienen de 360° sobre la ciudad, el río y las montañas de alrededor.

Iglesia bizantina Santa Trinidad:

Quizás lo que más nos gustó de toda la fortaleza fue la iglesia de estilo bizantino, ese estilo que tanto nos gusta. A partir de este lugar nos encontraríamos con muchas más de este estilo, sobre todo por Macedonia, nuestra próxima parada.

Esta iglesia solitaria, situada en todo lo alto de la colina Semiabandonada y rodeada de matojos, tiene un encanto sin igual. Todo ello hace que sea una parada obligatoria en Berat. Son iglesias que han sobrevivido en el tiempo; herencia del imperio bizantino que sobrevive desde el siglo XIII.

Imperio otomano:

De vuelta al nivel del río paseamos por su zona musulmana llenas de edificios religiosos y ambiente turco. Sus mezquitas del estilo otomano son también la herencia de su imperio, con algunas de ellas que datan del año 1417.

Al atardecer, el paseo que hay junto al río se llena de locales paseando, como si del paseo marítimo de Málaga se tratara, junto al río tienen varios bares y zonas de ocio en la que nos tomamos la cerveza que ves aquí arriba. Para cenar nos fuimos al hostal donde Lorenzo nos preparó un plato de pescado para chuparse los dedos.

Dirección Macedonia, objetivo un tanto complicado

Fue solo un día lo que le dedicamos a Berat y nos quedaba un largo camino para llegar hasta Macedonia. A la mañana siguiente cogeríamos un autobús muy temprano para subir de nuevo al norte, teníamos que pasar primero por Elbasan, desde donde teníamos que coger otro transporte que nos llevara a Macedonia por la frontera del lago Ohrid. No fue nada sencillo, pues en Elbasan no encontramos ningún autobús que se dirigiera hacia Macedonia y al parecer nadie lo sabía bien, estábamos atrapados en Elbasan.

Decidimos lanzar el dedo al aire y hacer autostop, no nos quedaba otra opción razonable. Tras mucho tiempo (horas y un poco desesperanzados) con el dedo levantado durante cual varios coches pararon, pero ninguno se dirigía hacia allí, por fin paró alguien que sí lo hacía. Ese alguien era en realidad una furgoneta taxi que nos recogió y llevó acordando antes un precio razonable para nosotros, aunque no nos llevaría a la misma Macedonia, sino justo en la frontera para, desde allí, cruzarla a pie. Antes, el chófer fue a recoger a otra gente en Elbasan, con lo que perdimos mucho tiempo. ¡Cuánta paciencia hay que tener viajando a veces!

La frontera la pasamos a pie sin problemas, con el sello correspondiente en nuestro pasaporte. No nos quedó otra que hacer uso de los taxis que están allí mismo en caza de gente como nosotros. Íbamos sin hotel y para que el taxi no nos saliera demasiado caro, le dijimos que nos llevara hasta la ciudad más cercana, Struga. Desde allí seguimos nuestro camino haciendo dedo hasta Ohrid con éxito, lugar donde dormimos aquella noche tras encontrar un hotel por el móvil. Un día de lo más ajetreado, pero que finalmente salió como planeamos, ya estábamos en Macedonia. ¡Objetivo cumplido!

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