Visita a Ohrid y Sveti Naum: qué ver en la cuna del cirílico
Nos costó llegar tela, pero aquí estábamos. Llegamos desde Albania ya tarde y cansados. Nuestro hotel se encontraba a un paseo de unos 15 minutos del centro y del lago, así que nos quedamos cerca para ir a cenar en uno de esos restaurantes típicos balcánicos donde venden mucha carne, cómo no.
Volvíamos a no enterarnos de nada de lo que ponía en los menús por el alfabeto cirílico. Volvíamos a un país donde se habla esta lengua que tiene pequeñas diferencias con otras que nos resultaban familiares; el macedonio es prácticamente igual que el croata, el serbio, el esloveno o el montenegrino, entre otros.
Si estás preparando tu visita a Ohrid y Sveti Naum, descubrir qué ver en la cuna del cirílico es una parada obligatoria para entender la historia de la región. Saliendo de Albania, de repente todo cambió. Macedonia del Norte (oficialmente República de Macedonia del Norte) es un país mucho más ordenado y «serio» que Albania; lo notamos directamente ya en la carretera, de una calidad bastante superior.
Visita a Ohrid y Sveti Naum: qué ver en la cuna del cirílico
Antes de visitar Ohrid ciudad, nos fuimos a otro lugar del lago a primera hora de la mañana. Fuimos a la cercana estación de autobuses para coger un bus que rodea el lago hasta llegar a un punto junto a la frontera con Albania (no por la que vinimos, sino otra frontera al sur). Llegamos sin problemas después de 29 km de curvas y bonitas vistas, y nos bajamos en la última parada.
Info útil sobre el bus:
Línea/Ruta: Bus local / minibús entre Ohrid y Sveti Naum (a menudo operado o coordinado de forma local por la compañía Galeb o minibuses locales / furgons).
Recorrido: orilla este del lago Ohrid a lo largo de la carretera R1201 (unos 29 km de curvas bordeando el parque nacional de Galičica y pasando por pueblos como Peštani y Trpejca) hasta llegar a la última parada, situada en Sveti Naum, justo al lado del paso fronterizo con Albania (Sveti Naum / Ćafasan / Tushemisht).
Horarios: encuentra los horarios en esta web, donde encontrarás toda la información necesaria.
Precio aproximado: 120 MKD (aprox. 2 €) por trayecto.
Este lugar se llama Sveti Naum y se trata de un monasterio ortodoxo milenario de estilo bizantino a orillas del lago Ohrid. Pagamos una entrada de unos 120 MKD (aprox. 2 €). Puedes consultar detalles y horarios actualizados en el portal oficial de Macedonia Timeless. Se trata de uno de los destinos más populares del Lago Ohrid y de Macedonia del Norte y también se puede llegar en barco desde la ciudad de Ohrid.
Nos encontramos allí solos, con una tranquilidad y una paz impresionantes. Los alrededores de este monasterio son preciosos, con vistas al lago y a las montañas de alrededor. Es un monasterio con un algo místico y peculiar; supongo que sabrá diferente cuando está lleno de turistas en verano, pero nosotros tuvimos la suerte de tenerlo para nosotros solos.
Su interior es también interesante. Aunque no dejan sacar fotos, «robamos» alguna de su interior, como la que veis aquí abajo. Dispone de diferentes naves con frescos e imágenes originales. Como nota curiosa, por el monasterio hay muchos pavos reales campando a sus anchas. Este monasterio fue construido por el Imperio Búlgaro en el año 905 por orden de San Naum, persona que está enterrada aquí mismo.
Por las afueras nos encontramos con otras iglesias menores que también merecían una visita. Es un estilo que no habíamos visto anteriormente (quitando lo que vimos en Berat) y nos estaba gustando mucho; el estilo bizantino mola bastante.
De Sveti Naum a Ljubanishta a pie
Tras pasar un par de horas por el monasterio y sus alrededores, volvimos a la parada de autobús por la única «calle» donde algunos puestos de souvenirs y comida abrían al inexistente público; habíamos madrugado más que ellos. Al llegar nos llevamos una desagradable sorpresa: no nos informamos bien sobre los autobuses de vuelta pensando que habrían periódicamente, pero nada más lejos de la realidad… Resulta que no había bus hasta dentro de 2 horas o más (o al menos eso nos dijeron en el bar de allí). Mientras esperábamos tuvimos la compañía de 3 cachorros, lo que significaba tener a Perrine ocupada… mira que le gustan los perros.
¿Qué hacer dos horas esperando al autobús? Nos negamos en rotundo, así que nos fuimos andando hasta el pueblo más próximo para hacer tiempo: Ljubanishta, por donde también pasaba la línea. Fue un camino de 3 km entre pastos, cultivos y paisajes de montaña, en parte cuesta arriba.
En el pueblo no nos encontramos casi nada aparte de casas y gente haciendo su vida, cuidando su terreno o barriendo su portal. Nosotros nos manejábamos con un «Dobre dan» (Buenos días), que siempre queda bien y se entiende. Buscábamos algún lugar para comer, aunque parecía tarea complicada en Ljubanishta. Casi rendidos y sin saber dónde parar a coger el autobús ni comer, encontramos una pequeña tienda regentada por una mujer con el típico trapo en la cabeza al más puro estilo balcánico.
Compramos una barra de pan y embutido, e incluso nos dejó sentarnos en una de las mesas del interior donde nos consiguió un café para acompañar. ¡Vaya mujer más apañá! Los hombres que había por allí nos ayudaron a encontrar la parada. La hora se iba acercando y, entre perros y gatos callejeros, esperamos impacientes el autobús, que apareció cuando nos dijeron. Por fin nos podíamos ir de vuelta a Ohrid. No quita que esta experiencia improvisada fuese también interesante, ¡todo cuenta!
Qué ver en el casco histórico de Ohrid en un día (o tarde)
Sin perder mucho tiempo, el autobús nos dejó en Ohrid para empezar la visita a la ciudad más famosa y grande del lago: la cuna del alfabeto cirílico.
Una de las cosas que más me gustaron de Macedonia del Norte fue su original y bonita bandera; me recuerda en cierto modo a la bandera que tuvo Japón, con el sol naciente y sus rayos. Aprovechamos la tarde para ver Ohrid, un lugar fácil y agradable de visitar que parece una ciudad costera; el lago es inmenso y da esa sensación. Nos adentramos en la ciudad y empezamos por su larga calle comercial, donde se concentra la mayor parte de la gente.
Iglesia de Santa Sofía
Paramos y entramos (previo paso por taquilla, unos 100-150 MKD, unos 3 €) a la tradicional Iglesia de Santa Sofía, un espectacular edificio medieval perfectamente conservado. Lo mejor son sus bonitos frescos del interior (siglos XI al XIII) que cubren las paredes y la cúpula, contando por sí mismos la historia del lugar. Es una de las joyas mejor conservadas del cristianismo de esa época. Junto a las demás iglesias de Ohrid, forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Originalmente fue catedral del arzobispado de Ohrid y más tarde se convirtió en mezquita durante la conquista otomana, época en la que los frescos cristianos fueron tapados para ser redescubiertos mucho después. Esta iglesia aparece reflejada en los billetes de 1000 dinares macedonios.
Bajar hasta el mismo lago es uno de los mayores placeres en Ohrid, y más si pasas por el pasadizo de madera construido sobre el agua. Desde aquí se observa la revoloteada vida de las aves del lago y se contagia la tranquilidad con la que los habitantes viven mano a mano con sus aguas.
Iglesia ortodoxa de San Juan Kaneo
Otra de las iglesias clave es la icónica Iglesia de San Juan Kaneo, situada en un enclave privilegiado sobre la roca Kaneo, con unas vistas preciosas al lago. Es mucho más pequeña que Santa Sofía y fue reconstruida en 2002 casi en su totalidad, pero lo que atrae es su postal y su estilo bizantino.
Monasterio de San Clemente y San Pantaleón
Desde la iglesia bizantina empezamos a subir hacia la fortaleza del Zar Samuel por un camino empinado pero que merece la pena. Antes de llegar vimos de lejos las ruinas del monasterio de San Clemente de Ohrid, el hombre que propagó el alfabeto cirílico (aunque proviene de los santos Cirilo y Metodio en el siglo IX con el alfabeto glagolítico).
Esta escuela fue fundamental para los eslavos. Junto a ella se encuentra el espectacular monasterio de San Pantaleón, lugar sagrado para los ortodoxos de Macedonia del Norte. Solo pudimos observarlo desde lejos porque la zona estaba en obras y no encontramos la entrada, así que pasamos de largo hacia la fortaleza.
Fortaleza del Zar Manuel
Llegamos a la fortaleza y nos encontramos con unas murallas impecables y un portón gigantesco donde cobran la entrada (aprox. 120 MKD). El interior del castillo son ruinas en reconstrucción, pero lo que de verdad merece la pena es subir y transitar por sus extensas murallas. Tienes las mejores vistas panorámicas del lago Ohrid y de la ciudad.
Esta fortaleza fue capital del primer Imperio Búlgaro bajo el mando del rey Samuel de Bulgaria. Según los arqueólogos, se construyó sobre una edificación anterior del siglo IV a.C. perteneciente a Filipo II de Macedonia (padre de Alejandro Magno).
Bajamos de vuelta a Ohrid pasando por calles de piedra empinadas (poco agradecidas para nuestros cansados pies) y cruzando un anfiteatro romano algo artificial. Fuimos a ver el atardecer desde el paseo del lago (apúntate bien este planazo). En un viaje tan ajetreado se agradecían momentos de paz como este. Algunos barqueros nos ofrecían dar una vuelta por el lago a precio turista, pero ya queríamos estar tranquilos y disfrutar del espectaculo que es ya de por sí el lago.
Fue un día intenso conociendo este rincón digno de estar entre los lugares top de Europa y de visita obligada en Macedonia del Norte. Al día siguiente nos esperaba un lugar de lo más especial.
Dónde alojarse en el lago Ohrid: mejores zonas
Para aprovechar tu estancia al máximo, te recomiendo reservar tu hotel con antelación para conseguir los mejores precios, sobre todo si es temporada alta. Estos sitios son cada vez populares en Europa, ya que otros lugares ya están demasiado trillados y la gente es normal que busque savia fresca. Estos son los lugares que detacaría para alojarse:
- Centro histórico de la ciudad de Ohrid: Ideal si quieres estar a un paso de las iglesias bizantinas, la fortaleza y la zona monumental.
- Paseo marítimo y puerto de la ciudad de Ohrid: perfecto para disfrutar de la zona de restaurantes, los paseos al atardecer y el ambiente nocturno.
- Pestani / Lagadin (sur del lago): la mejor opción si buscas playa, tranquilidad y estar a mitad de camino de Sveti Naum.
Recomendaciones de hoteles en Ohrid por presupuesto
- 🌟 Presupuesto bajo: Ohrid Boutique Apartments – Excelente opción económica, muy cerca del centro y de la playa de Saraiste, limpio y con parking privado. Al ser un apartamento tendrás toda la comodidad de un vivienda a un muy buen precio.
- 🌟🌟 Presupuesto medio: City Palace Hotel – Un alojamiento acogedor en el paseo que bordea al lago y a solo 300 metros del centro histórico.
- 🌟🌟🌟 Presupuesto alto: Hotel Inex Olgica Spa – Ubicado a orillas del lago, ofrece instalaciones de spa, playa privada y un restaurante de alta calidad. Un gran lugar con vistas al lago.
Preguntas frecuentes de Visita a Ohrid y Sveti Naum
¿Cuál es la mejor época para visitar Ohrid y Sveti Naum?
La mejor época es entre mayo y septiembre. Durante los meses de julio y agosto el clima es perfecto para bañarse en el lago, aunque habrá más gente de turismo local y europeo. Primavera y principios de otoño son ideales para evitar las masas, ¡la mejor opción sin duda! Cuando fuimos era perfecto.
¿Qué moneda se usa en Macedonia del Norte y cómo pagar?
La moneda oficial es el denar macedonio (MKD). Aunque en algunos establecimientos turísticos o taxis aceptan euros, es recomendable llevar moneda local o tarjeta. En monumentos como el monasterio de Sveti Naum o la fortaleza suele pedirse el pago en denares y en efectivo.
¿Cómo moverse entre Ohrid y Sveti Naum?
Puedes ir en autobús local desde la estación de Ohrid (o paradas del centro) por unos 110-150 MKD el trayecto. Otra opción muy popular en temporada alta es coger los barcos panorámicos que salen desde el puerto de Ohrid por la mañana y regresan por la tarde. Si llevas tu propio coche alquilado, ¡pues mejor que mejor! Esto último es lo que haríamos si fuesemos de nuevo a Macedonia del Norte.
Reflexiones finales sobre la ruta por el lago Ohrid
El lago Ohrid combina historia, espiritualidad y paisajes brutales a un precio superasequible para cualquier viaje mochilero o por libre. Recorrer sus iglesias bizantinas, perderse por sus pueblos costeros y disfrutar de la calma de sus aguas es una experiencia que marca la diferencia en cualquier ruta por los Balcanes.
Si estás planeando tu visita a Ohrid y Sveti Naum, saber qué ver en la cuna del cirílico es imprescindible para no perderte nada en tu itinerario por este país o los Balcanes en general.
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