Con este panorama nos íbamos a la costa croata, la famosa Costa Dálmata (me encanta el nombre). Este litoral tiene cientos de islas y una de las costas más bonitas del mundo (si me lo permites). Llegamos en bus desde los lagos Plitvice, saltándonos el parque natural de Plakenica por estas deprimentes razones meteorológicas. Por cierto, es buena base para ir a ver los lagos Plitvice, no pillan lejos. Nosotros ya veníamos con los deberes hechos.

Zadar

Nos plantamos en Zadar, lo decidimos la noche anterior y aún estábamos un poco descolocados… ¿Ir a la costa con este plan tan prometedor? Es lo que hay, tenemos que seguir la ruta más o menos pensada, quizás tenemos suerte y cambia la cosa… Además, la Costa Dálmata ofrece mucho más que playas, cuenta con grandes ciudades con una gran historia y un gran interés cultural. Ciudades como la misma Zadar, Split, Dubrovnik… no nos íbamos a poner morenos, pero tampoco nos íbamos a aburrir. Fueron razones suficientes para autoconvencernos e ir a por ello.

Para llegar hasta Zadar en un viaje a Croacia, si se viene en avión, lo mejor sería llegar por el aeropuerto de Zagreb, muchas compañías aéreas vuelan allí, sin embargo, Zadar dispone de un aeropuerto a donde se puede llegar con la compañía de Ryanair, a un bajo coste, al menos cuando estuvimos nosotros, la estrategia de esta empresa cambia más que los precios.

Ya en la estación de autobuses de Zadar, con las mochilas a cuestas y con paraguas en mano, nos fuimos a pie a la parte nueva donde teníamos el hostal. La estación de autobuses está bastante alejada de la ciudad vieja, pero todavía se puede hacer a pie. Como de costumbre en este viaje, llegábamos por la mañana al alojamiento, dejábamos las mochilas y nos íbamos a la calle enseguida. 

Por cierto, os dejo esta recomendación de hotel que nos pasó un amigo de confianza, tenía muy buena pinta, pero no entraba en el presupuesto. Aquí abajo lo tenéis:

Centro histórico de Zadar

Nos fuimos a pie hasta la ciudad vieja, una ciudad amurallada que nos recibía con esta puerta de acceso, toda una maravilla.

Lo primero en darnos cuenta allí adentro fue que era un día especial. Por todos lados veíamos a grupos de gente bien vestida, con banderas croatas movidas al viento y cantando alegremente música que a nuestros oídos nos resultaba tradicional. Estábamos en época de bodas y parecía que casi toda Zadar lo festejaba. Nos resultaba curioso la forma que tienen de celebrarlo, «así es imposible pasárselo mal» ―decíamos― . Las calles adoquinadas están muy cuidadas y bastante ordenadas, todo sin perder ese esplendor de los edificios históricos de origen romano, que no son pocos.

Zadar ha pasado por manos de romanos, bizantinos, venecianos, austrohúngaros y alemanes; sufrió guerra contra los turcos, fue bombardeado por los aliados en la II Guerra Mundial, destruyendo la mayor parte del casco antiguo. También tuvo su protagonismo con la independencia de Croacia y el conflicto contra los yugoslavos, en un pequeño museo pudimos ver vídeos de las revueltas de esa época, todo un horror. Se puede decir que la gente de Zadar ha sido gente sufrida a lo largo de su historia.

Calle Siroka y plazas del centro histórico

La calle Siroka, que cruza todo el casco antiguo, es la calle más concurrida e interesante. Al ir por ella se pasa por diversidad de bares, deliciosas heladerías y bonitas plazas como la Pet Burana, la Narodni (plaza principal) o por la explanada donde se ven los restos de un foro romano junto a la llamativa iglesia de San Donato, una de las mayores atracciones turísticas de Zadar. Pinchando aquí puedes reservar un tour gratis (Free Tour), por si prefieres que te lo expliquen todo al detalle, sin duda merecería la pena.

Todo el casco antiguo está rodeado de agua, por lo que tiene un largo y bonito paseo marítimo. Presumen de tener uno de los más bonitos del mundo. Vale, está bien, pero tampoco es que sea para tanto. 😈

Se pueden ver algunas de las muchas islas que ocupa esta costa. En algunos momentos nos sentimos como si estuviéramos en nuestra querida Nueva Zelanda. 🥰

Órgano del mar y el Saludo al sol

Relajante y tranquilo sí que fue, aunque, sin embargo, la mayor sorpresa de nuestra visita a Zadar no fueron las ruinas romanas, ni las bodas croatas, ni los apetitosos helados de sus calles, la gran sorpresa nos la llevamos al llegar a la punta del casco antiguo, donde nos encontramos con el curiosísimo Órgano del Mar, un órgano instalado de forma que, según se mueva la marea del mar, hace un agradable sonido musical.

Nos sentamos un buen rato junto a los orificios de donde sale el sonido del «órgano marítimo» para disfrutar de esa relajante sinfonía. 🎶

Justo al lado, todavía con el sonido del órgano, también encontramos otra obra del mismo autor, esta vez es el conocido como Saludo al sol. Trata de cómo unas placas solares en el suelo que recogen la luz solar durante el día, dando un espectáculo de luces de diferentes colores y formas cuando cae la noche, algo curioso de ver. Para ello tuvimos que volver al anochecer. Para hacer tiempo fuimos a visitar otros lugares.

Destacar, aparte de lo nombrado anteriormente, a la iglesia de San Simeone, la catedral de Santa Anastasia, la puerta marina de Zara... Al final tuvimos suerte y el día nos respetó apenas sin lluvia; solo un poco por la mañana, aunque hacía frescoño. ¡Cosas que ver en Zadar y la isla de Pag son unas cuantas!

Algunas fotos más de nuestro paso por Zadar:

Al final del día volvimos al Saludo del sol para ver las luces, había mucha gente que venía a lo mismo, pero tras un rato la gente fue desapareciendo para dejarnos la ciudad antigua casi para nosotros solos.

Isla de Pag con lluvia no es lo mismo

Tras un día de visita por Zadar nos pareció suficiente, así que decidimos irnos a otro lugar. El día se presentaba muy feo y lluvioso. Nuestro arriesgado plan trataba de ir hasta la isla de Pag y, desde el pueblo mismo de nombre homónimo, alquilar unas bicis para llegar hasta la punta de la isla, a un lugar llamado Lun. El plan pintaba bien…

Todo empezó a estropearse en cuanto nos plantamos en la estación de autobuses de Zadar, ya que nos comunicaron que el autobús saldría a las 14:00, en lugar de las 11:00. 🤕 El caso es que en la oficina de turismo en Zadar nos contaron que salía un autobús a Pag a las 11:00, pero nos informaron mal al parecer. ¡Vaya chasco nos llevamos! Al ser domingo había menos autobuses de lo normal, igual era por eso. 😵‍💫

Decidimos dejar las mochilas en la estación de autobuses y aprovechar las horas de espera yendo de nuevo a la ciudad vieja de Zadar, donde nos dimos una vuelta tranquilamente.

A eso de las 13:00, volvimos para comer algo en uno de los puestos de comida rápida de la estación y para salir dirección Pag. Ya de camino, el paisaje empezó a cambiar radicalmente. De repente, tras pasar el puente que comunica la isla con la península, todo se tornó como si de la luna se tratase.

Todo era de piedra gris, muy diferente a todo lo que habíamos visto por estos lares. Nos preguntamos cómo puede cambiar el paisaje tanto hasta el punto de hacerte sentir como si estuvieras en otro mundo, en tan solo unos km.

El plan bicicletero nos parecía muy atractivo y teníamos ganas de explorar esta isla a dos ruedas tras verlo por la ventanilla del autobús.

Por desgracia, el tiempo era muy lluvioso y así era imposible poder cumplirlo, no lo íbamos a disfrutar, esta lluvia copiosa parecía no dar tregua.

Ya en la ciudad de Pag y sin mucha idea de adónde ir, salimos en busca de nuestro apartamento, uno que se encontraba a unos 2 km a pie al otro lado del río.

Sin nadie por las calles y mojándonos mucho a pesar de llevar paraguas (que difícil es tapar las mochilas), tuvimos que acudir al comodín de la llamada, ya que no dábamos con la casa ni con GPS.

Al final vimos a alguien como esperando en la puerta de una casa, lo que sería nuestro alojamiento. ¡Vaya apartamentazo que teníamos! Las vistas sobre Pag tampoco estaban mal, Pag es un lugar precioso por el que mereció la pena llegar hasta aquí. El precio del apartamento era de apenas 27 €. Aquí puedes echar un vistazo a los hoteles de por la zona:

Como casi siempre en Croacia, el apartamento estaba regentado por una familia que vivía en el mismo lugar, estilo guest house, quienes nos recibieron en la planta baja de su casa, donde su familia veía la televisión y donde pudimos hablar con ellos un rato. Se defendían bien en inglés y nos ayudaron mucho.

Es extraño, pero por un momento nos sentíamos como si formáramos parte de esa familia, tan solo hicieron falta algunos minutos. Al preguntarles donde había un supermercado para comprar para el desayuno, la mujer se levantó y volvió con huevos, mermelada, mantequilla, té, azúcar, sal y tomates, sin tener que darles nada a cambio. La gente croata es así, quizás un poco como nosotros los españoles, abiertos, hospitalarios y dicharacheros. La magia del mar Mediterráneo.

Decidimos hacer una corta visita al pueblo mismo de Pag, un pueblo acogedor que tiene una playa bastante cuidada y bonita, que en temporada alta se pone hasta la bandera, según nos contaron nuestros anfitriones.

Con la lluvia gorda y persistente mojándonos los tobillos, no pudimos disfrutar mucho, así es imposible. Tampoco se veía un alma por la calle, los únicos locos éramos nosotros.

Cenamos bien en un restaurante que hay pegado al río y nos comimos una buena sopa de marisco que, con este tiempo gris y frío, entró de lujo. Luego fuimos a un bar donde tienen esos postres típicos croatas, están increíbles.

Al anochecer volvimos a disfrutar de nuestro bonito apartamento y preparar nuestro siguiente destino. Nos podíamos haber quedado más tiempo en esta isla a no ser por el tiempo. Con lluvia no teníamos nada que hacer allí y el pronóstico no mejoraba a corto plazo. Split sería nuestra siguiente parada donde podríamos disfrutar más a pesar de la lluvia. Esta publicación de qué ver en Zadar y la Isla de Pag me supo a poco, toca seguir descubriendo más de este inexplorado país. Moving on!

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Gargantas de Vintgar

Las gargantas del Vintgar es un lugar cerca de Bled donde se puede hacer una ruta a través de este curioso fenómeno natural llamado garganta. Desde Bled, fue un corto y bonito trayecto con nuestro coche alquilado y pudimos llegar sin mayores problemas siguiendo las indicaciones.

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La entrada *nos salió por 4 € (2014) y la ruta consiste en un paseo por una plataforma de madera que va por encima del río Radovna y que se adentra por las gargantas pasando por pozas y cataratas preciosas. El recorrido es de 1,5 km más o menos, algo más de 3 km ida y vuelta. Las vistas son simplemente espectaculares. El color del agua es una pasada y es curioso ver como el camino se mete entre dos paredes de roca muy altas.

Como zombis por las gargantas de Vintgar

Mi pareja iba que no podía y yo empecé a sentirme fatal de repente, a cada dos pasos me tenía que apoyar en una barandilla que había por el camino. Hasta aquí había llegado, lo que comimos el día anterior me empezaba a hacer efecto y nos costó una barbaridad terminar los 3 km. Al final, al hacerlo estando con fiebre y con el estómago fatal, hizo que no pudiéramos disfrutar de esta maravilla como nos hubiera gustado. De todas formas, veréis en las fotos que es un lugar que merece mucho la pena. Si estás en buenas condiciones, mucho mejor. 😉

Así no se podía estar visitando cosas, por mucho que nos jodiera, así que no nos quedó otra que irnos al hostal a eso de las 12 del mediodía para meternos directamente en el sobre con fiebre y una diarrea horrorosa. Nos mantuvimos a base de agua, pastillas y panecillos duros durante todo el día. ¡Vaya momento para ponernos malos! Disponer del seguro médico nos daba tranquilidad de que estábamos bien cubiertos, pero no es un plato de buen gusto, nunca mejor dicho. Nuestra visita por el lago Bohinj y el paso de Vršič lo hacíamos como podíamos.

3 lugares imprescindibles (bajo nuestra experiencia) para visitar por el lago Bohinj

Al día siguiente, todavía muy débiles, nos dimos otra oportunidad, estar en el hostal era un poco agobiante. Tras haber estado prácticamente todo el día encerrados, decidimos irnos hasta el lago Bohinj, ya que no se encuentra muy lejos de Bled.

Las caminatas que teníamos planeadas por Bled no pudimos hacerlas como es lógico, no podíamos con nuestra alma, aunque ya la peor fiebre parecía haber pasado. Aprovecharíamos el día para hacer cosas con el lago Bohinj siempre presente, en plan tranquilito. Hay mucho que hacer por estos lares y para ello no te tienes que matar a andar, a continuación os muestro lo que hicimos nosotros:

1. Cascada de Savica

El camino hacia el lago Bohinj merece mucho la pena y una vez llegas, te llevas una grata sorpresa. Antes de ver más de cerca el lago, nos dirigimos a una pequeña ruta que sí nos podíamos permitir. Se trata de la cascada (salto) de Savica. Nos costó mucho por nuestro estado de salud, ya que cuesta arriba, aunque no es largo y pudimos hacerlo bien. El parking nos salió por 3 € y la entrada para las cataratas 2€ por persona (al parecer sigue costando lo mismo en 2023). Ver naturaleza en Eslovenia es caro. Nos gustaba más en Nueva Zelanda, donde todo nos salía gratis y encima estaba bien cuidado, en fin…

Sin embargo, las vistas sobre el lago Bohinj y las cataratas en sí bien merecen el precio de la entrada. Nos gustó más el color del agua que la catarata en sí. La cascada es de 60 metros de altura.

2. Teleférico hacia el monte Vogel

Tras la cascada de Savica fuimos directamente ―ya que se encontraba cerca de allí― a las alturas para tener buenas vistas de los Alpes Julianos. Cuando supimos que íbamos a ir a Eslovenia, lo primero en poner en la lista fue hacer el ascenso al monte Triglav, el más alto de Eslovenia y símbolo del escudo de la bandera del país (fíjate bien). Nuestro estado de salud y el mal pronóstico del tiempo nos obligó a cancelarlo, lo que nos dio mucha pena, pero teníamos que seguir adelante y una pequeña alternativa para unas buenas vistas desde arriba era la de subir en teleférico.

Desde aquí arriba también está la opción de ascender al monte Vogel, unas 4 horas de caminata hasta la cima. También hay otras caminatas interesantes, nosotros nos limitamos a andar por las cercanías. A donde llega el teleférico se puede ver una estación de esquí que estaba cerrada en ese momento. Las vistas sobre el lago Bohinj y el monte Triglav son asombrosas, aunque la ida y vuelta para el teleférico cuesta unos dolorosos 13 € (14 € cuesta a fecha de diciembre de 2023).

3. Iglesia de San Juan Bautista

El lago Bohinj no tiene nada que envidiar al lago Bled, la belleza de este lago no nos dejó indiferentes y eso que estábamos en un día nublado. Cerca del lago, en la parte que llega la carretera de Bled, tuvimos que hacer una parada obligatoria: la iglesia de San Juan Bautista. Se trata de una iglesia solitaria que disfruta de unas espectaculares vistas al lago. Esta iglesia data del año 1440, es de estilo románico y gótico y tiene unos bonitos frescos que aún perduran desde el siglo XV Y XVI. Sin duda una de las cosas que visitar del lago Bohinj y del paso de Vršič.

Entre los frescos, cabe destacar el que representa la decapitación del patrón de la iglesia. Alrededor de la iglesia es un buen lugar para disfrutar del lago, desde donde se puede bajar a sus orillas y, si hace buen tiempo, darte un buen chapuzón.

Alpes Julianos y su espectacular paso de Vršič en coche

Ruta en coche sobre el mapa

Aquí te dejo la ruta que hicimos en coche por esta parte de Eslovenia (¡y con un breve paso por Austria sin querer!). Sin duda, todo un acierto.

Tras la visita por el lago Bohinj, pasamos otra noche en el hostal de Bled con el que ya nos estábamos familiarizando. El encargado del hostal, un joven y extrovertido esloveno, nos explicó el tour que suelen que ellos mismos organizan a los turistas. Nosotros le explicamos que queríamos hacerlo por nuestra cuenta y, aun así, nos ayudó con el recorrido. El pronóstico del tiempo no era el mejor, pero decidimos hacerlo de todas todas. Ya estábamos recuperados del estómago, aunque todavía seguíamos sin mucha hambre. Poco a poco.

El recorrido empezaría en Bled y terminaría en Bled, es decir, sería una ruta circular por los Alpes Julianos que pasaría por el paso de Vršič. Al final de la ruta, haríamos un truco del almendruco que nos contó el chico del hostal, que nos hizo ahorrar un gran trozo en la vuelta a Bled y vivir una experiencia un tanto singular, atento al siguiente contenido!

Y nos colamos en Austria, ups

Saliendo de Bled, lo primero que hicimos fue equivocarnos de camino y meternos en la autopista que va dirección Austria, para más inri, tuvimos que pagar el peaje (6€) que hay para pasar un largo túnel. Como dice el dicho de ”no hay mal que por bien no venga”, pudimos descubrir de esta manera la localidad de Faak am See y su bonito gran lago, una equivocación que aprovechamos un rato antes del entrar de nuevo a Eslovenia por el elevado puerto de Wurzenpass, pasando antes por pequeños pueblos austriacos. Este paso es gratuito.

Planica y sus saltarines

Antes de adentrarnos en el paso de Vršič, nos dirigimos a Planica, muy cerca de la frontera con Italia y donde hay una pista de saltos de esquí, uno de los deportes más importantes y populares de Eslovenia. Estaban en obras, ya que se estaban preparando para la temporada de invierno. Sin embargo, también se salta sin nieve, como comprobaríamos luego.

Nos metimos en el bar que hay por allí, donde se reúnen los saltarines y donde pudimos descubrir de mano del dueño del bar este curioso deporte. Eslovenia es el típico país que siempre saca medallas en esta modalidad y aquí se prepara a la mayoría de estos campeones. Dio la casualidad de que había un grupo de jóvenes enfundados con el traje para saltar y preparándose para ello. Por suerte, parece que la mayoría de la gente en Eslovenia habla inglés y nos pudimos comunicar un rato.

Zelenci, nacimiento del río Sava Dolinka

Tras esta curiosa visita a Planica, nos fuimos a Zelenci a hacer una minicaminata. En este mismo lugar se encuentra el nacimiento del río Sava Dolinka, un afluente del gran río Sava. Este último tiene un agua de un color espectacular (que veríamos luego). Una pequeña reserva natural para la gente que le guste ver pájaros y caminar por la naturaleza, aunque la verdad es que la visita del nacimiento nos la podíamos haber ahorrado.

Para empezar con el paso de Vršič pasamos por la ciudad-vacaciones-de-esquí de Kranjska Gora, un pequeño lugar que tiene unas vistas privilegiadas y que hace de gran base para descubrir los Alpes Julianos. Nosotros paramos para comprar algo de comida e informarnos en el centro de información sobre el paso de Vršič. El tiempo empeoraba por segundos, pero allá que fuimos.

Antes de empezar con el ascenso, paramos en el bonito lago glaciar Jasna, donde parecían que estaban grabando alguna película o serie. El lago rodeado de montañas, arena blanca y frondosos bosque de pinos daban una tranquilidad absoluta. Naturaleza en puro estado.

Paso de Vršič

El paso de Vršič es una carretera alpina que conecta Kranjska Gora con Bovec, que se encuentra al otro lado de las montañas. Toda una virguería de carretera ingeniada durante tiempos de guerra con Italia por los rusos y austro-húngaros. Fue construido por prisioneros de guerra rusos. Durante su construcción, muchos rusos murieron en estas montañas a causa de una avalancha, que acabó con la vida de unos 400 trabajadores en el año 1916. El puerto es de unos 50 km de largo y tiene innumerables curvas que pasan por una altura de 1600 metros de altitud. Para llegar a Bovec se nos presentaba una ruta interesante.

Empezamos a subir una serie de curvas cerradísimas con mucha pendiente, aunque la carretera era más que aceptable con un suelo adoquinado para evitar derrapes.

La capilla rusa, en la visita al lago Bohinj y el paso de Vršič

La primera parada fue la capilla rusa, donde los trabajadores rusos que murieron a causa de la avalancha fueron sepultados. Una capilla diferente a las demás que bien merece la parada. Se encuentra a una altura de 1100 metros y el fresco se empezaba a notar.

La subida se ponía complicada y por el camino nos cruzamos con un restaurante en el que paramos para comer un goulash con carne de ciervo tremendamente bueno y a buen precio. Luego lo lamentaríamos, ya que nuestros estómagos todavía no estaban recuperados del todo. En el restaurante solo se encontraba una mujer que parecía no esperar a nadie, pero que sin embargo nos recibió con los brazos abiertos.

El paisaje por la carretera es sobrecogedor, ¡se ven montañas por todos sitios!

Cerca del restaurante, un poco más arriba, nos encontramos con un mirador hacia las tremendas montañas que se insinuaban por el alrededor, digo insinuaban, porque la mayoría estaban tapadas por una capa de nubes. Además, empezaba a llover y a llegar la niebla espesa.

El rostro de piedra de Ajdovska deklica en la visita al lago Bohinj y el paso de Vršič

En una de las montañas se puede ver una cara formada por roca que pudimos reconocer, no hubiera estado mal haberla visitado de cerca, aunque para ello creo que hace falta hacer una larga caminata. Podéis verlo en la siguiente foto.

Esta historia es parte de la mitología local y se refiere a una piedra con forma de una figura humana que se encuentra en las cercanías del paso.

Según la leyenda, la Ajdovska deklica era una chica que vivía en la región y se enamoró de un joven pastor. Sin embargo, este estaba destinado a casarse con otra mujer. Desconsolada y llena de tristeza, la chica Ajdovska lloró tanto que sus lágrimas se convirtieron en piedra, creando así la figura que se puede ver en la actualidad.

La historia evoca el drama de un amor no correspondido y se ha transmitido a lo largo del tiempo como parte del folclore local. La Ajdovska deklica se ha convertido en una atracción turística en la zona.

El punto más alto del paso

Llegamos a los 1611 metros de altura, el punto más alto, y nos bajamos del coche para ver si podíamos sacar fotos del paisaje. Sin embargo, solo se veían algunos picos a ratos, y poco más. El tiempo era horroroso, sin duda lo peor que te puede pasar si pasas por aquí. ¡Últimamente nos salía todo en contra!

Empezaba a llover cada vez más fuerte y la bajada se presentaba peligrosa con tanta curva, iríamos a paso de tortuga para evitar un trompo en esas curvas.

Tras bajarnos en varios miradores por el camino sin mucha suerte llegamos ya a la otra parte del paso. Nos llevamos una sorpresa, veíamos por primera vez el río Soča, un río que nos acompañaría gran parte del tiempo desde ese momento. Este río tiene algo especial, el agua es agua cristalina y su color es algo de otro mundo, como si agua de Hokitika Gorge de Nueva Zelanda se tratara.

El río Soča

Pudimos ver los rápidos desde sus puentes colgantes de madera que estaban que se caían a cachos. Es común hacer kayak en este río durante el verano. Se trata de uno de los ríos más bonitos que he visto, cosa que no me esperaba en absoluto. A falta de paisaje de los alrededores por culpa de las nubes, si que pudimos disfrutar de las vistas de este bonito río. Una vez en Bovec, nos dimos una pequeña vuelta por la ciudad, otra ciudad base para descubrir esta parte de los Alpes, sobre todo para disfrutar del río Soča.

Siguiendo hasta la localidad de Most Na Soča, hicimos el truco del que os hablé al principio del post. Allí mismo nos encontramos con un lago de color irreal, un azul muy diferente de a lo que estamos acostumbrados a ver. Los paisajes no dejaban de sorprendernos.

Tren entre Most Na Soča y el lago Bohinj

El truco se trata de un tren de mercancías que hay entre Most Na Soča y el lago Bohinj, ¡que también tiene el servicio de llevar coches! Así que, como si de un carricoche de un parque de atracciones se tratara, subimos el coche y nos quedamos dentro de él junto a otros 4, desde donde empezó el show. El tren fue entre montañas de todos los tamaños e infinidad de túneles que estaban en total oscuridad, la experiencia fue sin duda lo mejor del día. ¿A quién se le ocurre hacer algo así por medio de las montañas? Estoy seguro de que no ha sido tarea fácil. De esta manera, llegamos a Bohinj en una hora más o menos y desde allí nos fuimos a nuestro hostal a Bled, donde dormiríamos por última vez antes de irnos a la costa eslovena, Piran.

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Tras visitar primero Durmitor y luego Podgorica en transporte público (lugares de los que ya he escrito anteriormente en el blog), decidimos visitar el resto del país en coche alquilado durante 5 días, lo que fue, sin duda, un gran acierto. A continuación os dejo con los 8 lugares que no te puedes perder (según nosotros) en un viaje a Montenegro. Lugares realmente asombrosos en un país tan pequeño como aproximadamente la comunidad de Navarra (España), para que os hagáis una idea. Ahí voy:

1) Sveti Stefan, uno de los 8 lugares de Montenegro que no te puedes perder

Un lugar de lo más peculiar e inesperado empotrado en la bonita costa montenegrina. Sveti Stefan – Свети Стефан – trata de una islita totalmente ocupada por edificios, la cual era isla hasta que la conectaron con tierra firme de forma artificial mediante un pasadizo estrecho. Es muy curioso de ver y se encuentra cerca de la bonita ciudad turística de Budva, con la que se puede combinar la visita perfecta para echar un día completo.

Antiguamente era una isla poblada por pescadores, pero estos fueron expulsados, ya que compraron Sveti Stefan y ahora es un resort de lujo. El más lujoso de la costa montenegrina y probablemente del mundo. A este lugar acuden famosos todo el mundo que viene a pasar sus vacaciones… aunque no lo parezca. Solo clientes y trabajadores pueden acceder a ella. La entrada está vigilada constantemente por un guarda en una caseta, fue una pena cuando al intentar entrar, nos pararon los pies. Solo por la preciosa postal ya merece la pena llegar hasta aquí. También por sus playas de agua cristalinas que son ideales para el baño y, al menos, darse un paseo y disfrutar un rato del lugar.

2) Kotor y su bahía

Kotor y su bahía son la joya más valiosa de este país. Forma junto a Durmitor otra de los patrimonios UNESCO del país. Su ciudad antigua amurallada del imperio colonial veneciano fue reconstruida tras un grave terremoto y ha quedado mejor que nunca. Es un lugar maravilloso por el que callejear, aunque es una de las paradas de los cruceros por el mediterráneo, por lo que el gran número de turistas resulta algo molesto.

Sus edificios más significativos son la bonita iglesia ortodoxa de San Nicolás, donde pudimos ver a locales rezar o la catedral de San Trifon del 1166. A parte de los portones de entrada a la ciudad vieja (entre ellas destaca la Puerta del Mar) y la impresionante muralla que rodea toda la ciudad construida entre el siglo IX y XVIII, con una longitud de 4,5 km que sirvieron como defensa de la ciudad. Las influencias de esta ciudad son múltiples, ya que por aquí han pasado dinastías serbias, la república veneciana y los imperios austrohúngaro y otomano. Hay que tener en cuenta que esta ciudad data con primeros asentamientos del año 168 a. C, casi nada.

Su famosa fortaleza

Lo que más nos gustó de todo fue subir sus 260 m hasta a lo alto de su fortaleza por un camino que no está demasiado bien cuidado (y eso que te cobran 3€), aunque se puede hacer sin problemas. Si vas en verano no subas en pleno mediodía, ¡un poco de sentido común! El esfuerzo merece mucho la pena, las vistas desde la fortaleza hacia Kotor y su bahía son supremas. Una de las vistas más bonitas que se pueden tener en Montengro (y en todos los Balcanes) es desde ahí arriba. Imprescindible.

Un paisaje digno de los fiordos noruegos en un país poco explotado turísticamente hablando. A esta bahía se la conoce como el fiordo más al sur de Europa.

3) Risan y Perast

Muy cerca de Kotor se encuentran Risan y Perast. Estas dos pequeñas localidades forman parte de el Patrimonio de la UNESCO y de la bahía de Kotor y, entre ellas, se puede disfrutar del este espectacular «fiordo». Nuestra razón principal para venir hasta aquí fue la de alejarnos del ajetreo de Kotor y hospedarnos en un lugar más tranquilo, como presumían ser estos lugares.

No nos equivocamos en absoluto, la tranquilidad y paz que se respira en estos lugares son increíbles (al menos cuando lo visitamos nosotros) y la belleza de sus vistas hacia los acantilados que las rodea harán que te sientas diminuto. Un paseo por su paseo marítimo y tu estrés desaparecerá en cuestión de segundos.

Sus calles de piedra blanca y su iglesia típica de la zona son escasas, pero suficientes, cuanto más pequeño es un lugar, más manejable se hace para visitar y estar a gusto.

Estancia en Risan

Nos alojamos en una habitación de una familia montenegrina en Risan. Al ser temporada baja, nos costó encontrar algo abierto, pero al final dimos con la tecla. Lo malo fueron las cuestas tan empinadas que tiene Risan, que con las mochilas a cuestas se hace muy pesado, sobre todo si donde dormimos se encuentra en todo lo alto del pueblo. 😅

Pudimos echar una agradable tarde-noche con esta familia que, a pesar de su escaso nivel de inglés, nos comunicamos de maravilla con unos cuantos rakijas artesalanes de por medio que nos ofrecieron. Era una familia muy simpática, con abuela y niños incluidos, una de esas tardes viajeras que no se olvidan.

No son lugares para estar demasiado tiempo si eres un culo inquieto, ya que es pequeño y no hay demasiado que hacer, a no ser que te guste el senderismo y quieras explorar las montañas que rodean la zona.

Cerca de estas localidades se pueden divisar un par de islas diminutas. Una es la isla de San Jorge donde se encuentra un antiguo monasterio católico-romano que cubre casi todo el basto de la isla. Otra de las islitas es Nuestra Señora de la roca (traducido literalmente). Esta es una isla creada por el hombre en la que se encuentra también una iglesia católica-romana. Dos visitas curiosas que si quieres visitar tienes que pelearte por un precio decente con las barcas que hay por Perast. Una imagen vale más que mil palabras:

4) Lago Shkodra, otro de los 8 lugares en Montenegro que no te puedes perder

Otra de las maravillas de Montenegro y uno de los 8 lugares que no te puedes perder en un viaje a Montenegro, se encuentra junto a la frontera con Albania. Estos dos países comparten una de las maravillas naturales más especiales de Europa. Se trata del lago Shkodra (o Skadar), un lago que es el más grande de los Balcanes y que es todo un paraíso para la vida silvestre. En él existen muchos tipos de aves, muchas de ellas en grave peligro de extinción. El lago posee algo así como 50 islotes donde, en la edad media, los monjes se ocupaban de copiar libros. Vivían en iglesias y monasterios que estaban presentes casi en cada islote.

Nosotros pudimos explorar el lago en coche yendo por sus bonitas y estrechas carreteras, que nos dejaron vistas como las que se pueden ver en las fotos. La belleza de este lago es singular y totalmente salvaje, ¡nos sentíamos como si estuviéramos en Nueva Zelanda! Fue una suerte poder visitarlo, pues no íbamos con demasiadas expectativas y la información es escasa.

Escursiones por el lago

Por el lago se pueden hacer excursiones negociando con los locales en el mismo pequeño puerto de Rijeka Crnojevika, a nosotros nos llegaron a ofrecer, rebajando, hasta 20 € por hora, pero decidimos no hacerlo por nuestro bajo presupuesto en aquel momento. Sin embargo, estoy seguro de que merece mucho la pena. También pasamos por pequeñas localidades como Virpazar (donde pinchamos una rueda), Godinje (un pueblo lleno de viñedos), Vranjina (donde compramos una buena botella de vino a 1 €) o Zabljak Crnojevika, donde subimos a unas ruinas de una fortaleza que se encuentra en lo alto de una colina y donde pudimos disfrutar de vistas tremendas sobre una parte del lago llamado Gornje Malo Blato.

Ya en a parte albana, veríamos el resto del lago que nos quedaba por descubrir. ¡No te lo pierdas!

5) Monasterio de Ostrog, no te pierdas este lugar en Montenegro

Este monasterio no es un monasterio cualquiera. El impresionante monasterio de Ostrog se encuentra en una montaña, incrustado en una pared de roca de la misma, y es el más importante para los montenegrinos ortodoxos. Este es para mí uno de los 8 lugares que no te puedes perder en Montenegro. Para llegar a él, hay que subir por una carretera llena de curvas cuesta arriba, las últimas curvas no son nada fáciles y hay que conducir con precaución. Menos mal que han arreglado las carreteras para que sea más accesible. Las vistas desde ahí arriba tampoco tienen desperdicio, pues por la altura se puede ver todo a tu alrededor a kilómetros de distancia en un día claro como el nuestro.

Es uno de los monasterios más curiosos que he visto hasta la fecha y llegar hasta ahí arriba merece mucho la pena. Todo lo que se sale de lo normal siempre es interesante de ver, ¿verdad? Me recordó un poco al castillo de Predjama de Eslovenia, salvando las distancias.

Monasterio alto y bajo

Antes de llegar al «monasterio alto«, el que está metido en la roca, está el «monasterio bajo«, el cual también merece una visita. Ya en el «monasterio alto«, al que pudimos entrar, vimos a muchos locales rezando y besando imágenes de cristos y puertas, la forma que tienen los ortodoxos a la hora de rezar es algo muy curioso de observar. En el monasterio viven sacerdotes ortodoxos y los puedes ver haciendo su trabajo en las diferentes plantas que tiene el edificio.

Hay que tener en cuenta que para entrar a estos monasterios hay que entrar debidamente vestidos, bajo los cánones ortodoxos. Llevar, sobre todo, pantalones largos para los hombres y sin demasiada carne a la vista para las mujeres, los carteles te advierten de ello. En una pequeña habitación con imágenes de cristos, que era como una cueva nos encontramos con dos sacerdotes que, cuando entramos, nos preguntaron si eramos creyentes. Les dijimos que sí e hicimos como si rezáramos, no somos creyentes, pero tuvimos que hacer un poco el papel para no parecer demasiado guiris.

6) Parque Nacional Lovcen y Cetinje

Llegamos al parque nacional desde Podgorica, la capital. Para llegar hasta lo alto del todo de Lovcen, tuvimos que subir por una carretera estrecha y llena de curvas. Por el camino pudimos disfrutar de unas vistas otoñales y de todas las montañas que forman el parque que hicieron que tuviéramos que parar más de una vez para sacar nuestra cámara de fotos. El motivo principal de esta visita era llegar hasta lo alto del todo, donde, en el pico de la montaña a 1660 metros de altura, se encuentra el mausoleo de Petar II Petrovic Njegos, edificio que se acabó en el 1974. Además del mausoleo, hay un mirador con vistas espléndidas de casi todo el país. Sin duda uno de los 8 lugares que no te puedes perder en Montenegro.

Para visitar el mausoleo hay que pagar 3 €, pero bien merece la pena este pequeño desembolso. En el interior del mausoleo, obra del escultor Ivan Mestrobic, se puede encontrar la tumba de Petrovic Njegos, uno de los más grandes poetas y filósofos de la historia de Montenegro. Para llegar a él hay que subir 461 escalones desde el aparcamiento, no apto para perezosos.

Para completar la visita no se puede obviar el bajar hasta la agradable ciudad de Cetinje. Pasear por sus calles entre el patrimonio y gente local es toda una experiencia, un lugar tranquilo para comer algo típico, visitar sus bonitos e históricos edificios y seguir con tu viaje por el bonito país de Montenegro.

7) Parque nacional Durmitor

Este patrimonio mundial de la UNESCO se encuentra en el norte del país y , no lejos de la frontera con Serbia. Uno de los lugares naturales más bellos de Europa se encuentra en este país minúsculo, uno de los 8 lugares de Montenegro que no te puedes perder. Tuvimos la suerte de poder visitarlo con un tiempo soleado otoñal perfecto y con la compañía de nuestro lazarillo (lo de los perros callejeros es algo que se les escapa de las manos) que conoceríamos en la ciudad Zabljak, pueblo base para visitar este parque nacional.

Las rutas son muy variadas y de diferente duración, las hay para gente sin demasiada condición física y para aquellos con experiencia en el mundo del senderismo. Su gran atractivo es el poder visitar alguno de sus 18 lagos glaciares que hay por el parque, siendo el lago negro el más accesible y simbólico del parque nacional.

Nosotros elegimos por ir a ver el asombroso lago amarillo en una ruta algo dura que nos llevó a través de bosques, pueblos minúsculos y vistas espectaculares. Durmitor es el destino ideal para el amante de la naturaleza, la meca natural de los montenegrinos y todo un descubrimiento para nosotros, ya que no habíamos oído hablar de este lugar antes de llegar a Montenegro. En este post dedicado a este parque natural podéis encontrar información más detallada.

8) Catedral ortodoxa de Podgorica

¿Ir a Podgorica? ¿Hay 1 de los 8 lugares en Montenegro que no te puedes perder en esta ciudad? La mala fama persigue a esta capital de Montenegro por el poco atractivo que tiene, en parte con razón. Sin embargo, al darle una oportunidad encontramos algo que nos sorprendió de forma mayúscula. Quizás fue por lo inesperado lo que hizo que nos gustara tanto. Y es que la catedral ortodoxa de la Resurección de Cristo de Podgorica es toda una maravilla. No solo atrae su bonita fachada, lo mejor de todo está en su interior.

Un interior coloreado de todos los colores posibles y con imágenes relucientes que te dejan hipnotizado. Merece la pena venir hasta Podgorica solo para ver esta nueva catedral. También es interesante observar a los montenegrinos rezar en ella, algo que me resultó de lo más curioso. En este post os cuento más sobre esta ciudad que pocos visitan.

Seguramente este país tenga mucho más que ofrecer, pero aquí he incluido lo que nosotros pudimos descubrir en la semana y poco que dedicamos al país. ¿Qué lugares no aparecen en la lista que se merecen estar incluidos? Dejádlo en los comentarios.

Preguntas frecuentes sobre los 8 lugares en Montenegro que no te puedes perder

¿Cuál es la mejor época para visitar estos lugares en Montenegro?

La mejor época sería entre mayo y octubre. Los meses de mayo, junio, septiembre y octubre ofrecen un clima perfecto con días soleados, temperaturas suaves y una afluencia turística mucho menor en puntos concurridos como la bahía de Kotor. Es un clima típico mediterráneo.

¿Es recomendable alquilar un coche para realizar la ruta?

Sí, totalmente. Aunque existe transporte público para conectar las ciudades principales como Podgorica o Žabljak, alquilar un coche te da la libertad de recorrer las carreteras escénicas del lago Shkodra, adentrarte en Lovćen y llegar a cada mirador con total flexibilidad.

¿Cuántos días se necesitan para completar este itinerario?

Lo ideal es dedicar entre 5 y 8 días. Este margen permite hacer una ruta circular muy completa combinando la costa adriática (Budva, Sveti Stefan, Kotor, Perast), la naturaleza de los parques nacionales (Durmitor, Lovćen) y joyas culturales como el monasterio de Ostrog.

Conclusión de nuestra ruta por el país

Recorrer Montenegro en coche ha sido una de las mayores sorpresas de nuestros viajes por los Balcanes, demostrando que un país pequeño puede guardar una variedad de paisajes y vivencias sencillamente brutal. Desde acantilados y bahías de infarto hasta carreteras de montaña y monasterios excavados en la roca, cada parada de este itinerario nos ha dejado con ganas de volver. Si estás planeando tu propia aventura, organizar bien el recorrido te permitirá exprimir al máximo el viaje y descubrir con total tranquilidad estos 8 lugares en Montenegro que no te puedes perder.

Sigue nuestro viaje por Centro Europa y los Balcanes:

Post anterior del viaje: Podgorica, sacando sus mejores cartas

Siguiente post del viaje: Shkodra, entrada a un nuevo mundo

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Con este artículo os quiero contar cómo hicimos 4000€ por persona con todos los gastos pagados trabajando en Canadá durante dos meses gracias a la Working Holiday Visa. En qué consistía nuestro trabajo y las condiciones de vida que teníamos en un pueblo que se encuentra en mitad de la Alaska Highway, donde viven más osos y alces que personas. Una situación con la que nos encontramos sin buscarlo y que salvó nuestra economía después de la mala noticia de nuestro coche. Era el momento ideal para utilizar la WHV que habíamos conseguido hace algunos meses.

Working Holiday Visa  

Primero os voy a comentar en qué consiste todo esto de la Working Holiday Visa.

La WHV es un visado que se aplica a través de la página web del gobierno canadiense con el que tienes el derecho de viajar y trabajar libremente por el país. Cada año se abren unas 800 plazas para los españoles a las cuales puedes aplicar si cumples algunos requisitos como el de no tener más de 35 años, ser residente en España o disponer de unos 2.500 dólares en el banco a la hora de entrar al país (a nosotros no nos lo pidieron). Parece que para las plazas de este año que entra te piden también tus antecedentes penales así que infórmate bien..

Una vez pasado todo el proceso de las ‘pools‘ (un tipo de sorteo entre la gente que cumple los requisitos) y conseguida la plaza (si tienes esa suerte) puedes utilizarla durante un año y el visado cuenta desde el momento que pisas suelo canadiense.

Seguro de viaje

Otro de los requisitos que pueden reclamar y que es un imprescindible si quieres venir a Canadá es hacerte con un seguro de viaje.

¿Te imaginas que tienes un accidente o te pones enfermo estando en Canadá? Sería tu ruina total, el precio del cuidado médico en este país es desorbitado al igual que en otros países. Tener un seguro es imprescindible a la hora de viajar. Si no te parece, mira lo que me pasó hace tres años estando por Indonesia.

Existen muchas compañías que te aseguran mientras estás de viaje pero no hay muchas especializadas en la rama de los que viajan con una Working Holiday Visa, ya sea a Canadá, Nueva Zelanda o Australia. Una empresa que sí está especializada en los Working Holiday Visa es Chapka y su reputación es de las mejores en el mercado de seguros de viajes internacionales. Además es una opción barata. Os dejo estelink donde se puede contratar sus servicios.

Hacernos con la Working Holiday Visa para Canadá fue uno de los principales motivos para lanzarnos a la aventura. Nuestra ambición de ver América se basaba en recuperar el dinero gastado en el viaje por Estados Unidos y Canadá, países nada baratos que harían mella en nuestra cuenta del banco. Encontrar un trabajo durante algunos meses era una de las misiones que teníamos mientras viajábamos y conocíamos algunas partes de este gigantesco país.

Es un país con muchas oportunidades para gente que busca trabajos esporádicos. Los más comunes pueden ser: trabajar en un hotel o recoger fruta como cerezas o uvas, según en la temporada que te encuentres. Otros trabajos pueden ser de recolector de champiñones por el Yukon (donde se hace mucho dinero pero es un trabajo duro) o si tienes suerte, trabajar en algo aplicando tus conocimientos o experiencia laboral, aunque eso sea algo más complicado. En grandes ciudades como Toronto, Vancouver o Monrtreal hay otras muchas oportunidades para la gente que les guste quedarse en una ciudad. Suelen pagar mejor en provincias más al norte como el Yukon o Northern Territories y la experiencia es única ya que no hay mucha gente por allí a la que contratar.

No hay mal que por bien no venga

Con un coche roto (junta de culata) y una oferta de trabajo nos plantábamos en Toad River. Todavía no sabíamos bien donde nos habíamos metido. La oferta de trabajo que nos hizo Matthew, el dueño del Toad River Lodge, cuando nos dieron el diagnóstico de nuestro coche, nos pilló descolocados. La oferta nos vino que ni pintada y fue irrechazable en nuestra situación. Enviamos un email al trabajo que teníamos planeado empezar en Revelstoke para declinarlo explicando nuestra situación la cual entendieron sin problemas.

Nuestra idea de comprarnos un coche para viajar y venderlo al final del viaje por Canadá (como tan bien nos salió en Nueva Zelanda) fue un tiro que nos salió por la culata en toda regla (nunca mejor dicho). A penas llevábamos tres semanas viajando con el coche cuando se rompió en mitad de la Alaska Highway yendo de camino a Revelstoke. Allí teníamos un trabajo con bastantes peores condiciones de las que nos ofrecían en Toad River. Pagaban menos por hora, eran menos horas de trabajo y no incluía alojamiento ni comidas. La diferencia podía estar en miles de dólares. Que se nos rompiera el coche tan gravemente fue uno de los golpes más bajos del viaje, ahora tocaba recuperar y Toad River era el mejor sitio para ello. Arreglarlo y gastarnos más o menos el dinero de lo que nos costó comprarlo no tenía sentido alguno, íbamos a perder dinero fuera como fuere.

Toad River, un lugar en mitad de la nada 

Toad River es un pueblecito que se encuentra en plena Alaska Highway, en lo más al norte de la Columbia Británica y cerca e la provincia del Yukon -o Yucón–. Es una especie de pueblo de apenas 60 habitantes que vive del lodge y de la naturaleza. La ciudad más cercana que tiene para ir de compras, ir al banco u otros servicios básicos, se encuentra a dos horas y media en coche y se llama Fort Nelson, y tampoco es que sea gran cosa. A tres horas al norte se llega a Watson Lake. 

Toad River Lodge

Toad River y su aeropuerto de avionetas

Podíamos decir que estábamos en medio de la nada, donde no teníamos la oportunidad de gastar el dinero que ganábamos trabajando –aparte de alguna de nuestras escapadas a Fort Nelson donde compramos algunas cosas que echábamos de menos- lo demás fue todo directamente a la hucha. Si Watson Lake tiene una colección de señales de lugares de todo el mundo, Toad River tiene una colección de gorras que llena todo el techo del lodge, gorras que deja gente procedente de todo el mundo, curioso de ver cuanto menos.

La colección de gorras dentro del restaurante que hace parar a muchos turistas	ón

Nuestras condiciones de trabajo

La oferta de trabajo de Matthew consistía en trabajar 6 días a la semana, 8 horas al día más posibles horas extras, las cuales hacíamos con gusto, cuanto más horas mejor.. El alojamiento y todas las comidas incluidas (desayuno, almuerzo, cena con postres (buenísimos) y dos bebidas al día (coca–colas, red bulls o incluso frapuchinos de Starbucks). 

Para comer podíamos elegir entre cocinar en nuestra cocina de la caravana cogiendo lo que nos hiciera falta de la cocina del restaurante o ir al restaurante donde las filipinas nos pondrían algo de la carta gratuitamente. Al principio íbamos siempre al restaurante porque era lo más cómodo para nosotros pero cuando veíamos que había demasiados clientes pidiendo cogíamos cosas de la cocina y la nevera y nos hacíamos la comida en nuestra caravana. También acabaríamos hartos de tanta hamburguesa y cosas fritas del restaurante.

Para dormir nos dieron una caravana (el trailer) que se encuentra en la zona donde se ponen todos los mobilhome que paran para pasar la noche en su viaje por la larga Alaska Highway. Cada día teníamos un vecino diferente. 

Teníamos todo lo que necesitábamos: cocina, baño, dos cuartos y hasta televisión. Fuera de la caravana teníamos un terreno con césped, mesa y barbacoa para cocinar o calentarnos con el montón de madera cortada que teníamos al lado. Aunque fuera verano, las noches y mañanas eran frescas. También nos gustaba por la compañía que hace una hoguera.

Madera para mantenernos calentitos

Nuestra caravana, nuestra casa durante dos meses

Algunas tardes calentábamos nubes para comérnoslas con chocolate y galleta, ¡vaya delicia!

Nuestra tarea consistiría en encargarnos del bienestar y limpieza de las 16 cabinas de madera que hay junto al bonito lago de Reflection Lake entre otras tareas de mantenimiento general del lodge o ayudar en la cocina del restaurante donde trabajaban nuestras compañeras filipinas. Los jueves los teníamos de descanso.

Las cabinas con vistas al lago

Cada site de caravana o tienda de campaña tenía un logo diferente

En total éramos 11 componentes: los dos jefes canadienses, Matthew y Daryl, 6 filipinas, una canadiense de Manitoba, nosotros dos y Mac, el perro de Daryl de 16 años que siempre andaba dando vueltas por el terreno. El primer día de trabajo lo haríamos con Luth, una de las filipinas que nos explicaría lo que teníamos que hacer: cómo limpiar las cabinas, cómo hacer para lavar las sábanas y cosas que necesitábamos saber para hacer el trabajo por nosotros mismos.

Mac, la mascota de 16 años de Toad River

Tras el desayuno, empezaba el día a eso de las 8 de la mañana. Primero íbamos a la base para coger todo lo que nos haría falta y ponerlos en unos carros con ruedas. Sábanas, productos de limpieza, bolsas de basura, escoba y fregona. Luego íbamos a recepción para saber qué cabinas habían quedado vacías para entrar a limpiar o cuáles se quedaban una noche más. Lo malo era cuando llovía, entoncesteníamosque poner bolsas grandes negras para evitar que se mojaran las cosas, a veces era complicado trabajar así. Los días de mucha lluvia eran nuestro peor enemigo.

Trabajo con vistas, con estos carros íbamos de cabina en cabina

Primero sacábamos todas las sábanas para ponerlas a lavar y luego íbamos una por una limpiando todas las cabinas. Hacíamos turnos: en una cabina hacia yo las camas y Perrine el cuarto de baño y en la próxima cabina hacíamos al revés. Los demás lo hacíamos entre los dos (barrer, fregar; poner café, azúcar limpiar la cafetera; poner toallas nuevas y jabón)

El trabajo en sí no es duro, estábamos los dos solos y podíamos llevar el ritmo que quisiéramos mientras hiciéramos a tiempo y bien nuestro trabajo. Con el móvil escuchábamos música, teníamos mucha libertad. Algunos días teníamos que hacer todas las cabinas con lo que teníamos que correr mucho para tenerlas todas a punto para el check-in, era en esos días en los que echábamos las horas extra y había un poco de estrés. Algunos días apenas eran 6 o 7 cabinas con lo que nos lo podíamos tomar con más tranquilidad limpiando más en profundidad. Si nos quedábamos sin trabajo hacíamos otras tareas como ordenar en la base o pintar las cabinas, siempre había algo que hacer.

Cada vez que abríamos una cabina era una sorpresa diferente. No sabías qué se podían haber dejado o si teníamos propina. Al final de cada día siempre teníamos algo como comida sin abrir en la nevera o alguna propina, la media estaba en unos 10 dólares canadienses al día, no está mal. Al final hicimos recuenta de la hucha de las propinas y nos llevamos una alegría.

La propina de los dos meses de trabajo

Trabajando en una de las cabinas

Perrine en una de las cabinas

Álvaro en una de las cabinas

Nuestra relación con los compañeros era bastante buena pero el ambiente en general no era el mejor. Todo era debido a que había un grupo de filipinas que no se llevaban bien con Lea, otra filipina, y esa tensión se notaba en el ambiente. La canadiense del grupo tampoco se sentía muy aceptada en el grupo de filipinas y siempre andaba un poco aparte, casi siempre acudía a nosotros para echar un rato hablando. Nosotros, sin embargo, nos llevábamos muy bien con Lea, pareja de Matthew, uno de los jefes. Nos pareció una chica muy simpática y dulce que siempre tenía una sonrisa en la cara, pasamos muchos momentos con ella. Con el otro grupo también nos llevábamos bien. Con ellas aprendíamos francés con Perrine como profesora en algunas tardes muy divertidas..

Lea y Marie, dos de las filipinas trabajando en la cocina

Nos sentíamos un poco en medio de la guerra, a veces es complicado estar en una situación así pero lo llevamos lo mejor que podíamos, era una pena que a veces el ambiente fuera tan tenso.

La magia de Reflection Lake

Reflection Lake era el centro de todo. Este precioso lago es el culpable de que la gente pare aquí para echar la noche y seguir con la ruta. Lugar que atrae a fotógrafos de aves, es un lugar muy propicio para ello. Lugar que veíamos cada día mientras trabajábamos en las cabinas, era difícil no mirar hacia el lago y suspirar. Trabajar en un lugar tan bonito como este era todo un placer, encima hacíamos mucho dinero con ello.

Disfrutando de los atardeceres que nos regalaban los atardeceres de las 11 de la noche

Vistas desde Toad River

Los atardeceres en el lago eran mágicos. Parecía que cada día el cielo tenía un color diferente, ¡nunca hemos visto tanta variedad de atardeceres! A veces con un café o una botella de vino que había dejado algún cliente en su cabina nos íbamos a disfrutar del espectáculo.

El lago está habitado por muchas aves migratorias que paran aquí. También es lugar donde vienen los alces (moose) y muchos castores. Por suerte, los osos evitaban pasar por Toad River, aunque sí se veían por la carretera si conducías algunos kilómetros de allí.

El lago era un buen lugar para ver todo tipo de aves

Uno de los castores que habitan el lago

Un día, Lea, nos ofreció ir después del trabajo con su barca para dar un paseo por el lago. Pudimos conocer mejor el otro lado del lago ya que no se puede llegar caminando, allí es donde se encuentran los alces que toman su baño. Pudimos ver a uno desde muy cerca, su cara era todo un poema. Al ser hembra, no tenía esa cornamenta tan especial.

En un barco con Lea por el Reflection Lake

Otro de los atardeceres mágicos que nos regaló Toad River y su lago

Días libres y escapadas

Al no tener coche, nuestras salidas a los alrededores dependían de que alguien nos llevara. Fueron un par de veces las que fuimos a Fort Nelson ida y vuelta en el mismo día con Luth, eso significan 5 horas de conducir. Era necesario para comprar algunas cosas que no tenían en Toad River como miel para nuestro café o algunas patatas fritas, pequeños lujos que nos hacían felices. Aprovechamos también para comer alguna pizza y beber café y comer donuts en un Tim Hortons que hay allí, nada bueno, lo sé :). Fort Nelson no es ninguna maravilla, es más bien una ciudad fea que no tiene nada que ofrecer turísticamente hablando. Es habitada mayormente por los trabajadores de la refinería de petroleo. Una ciudad que está muriendo poco a poco porque acabaron con el negocio del petróleo. La población se ha reducido en más de un 50% en tan solo unos meses. Una ciudad que dicen que acabará siendo fantasma como siga así. Aún así, los supermercados y cadenas de comida importantes siguen allí, la pregunta es por cuánto tiempo, son muchos los negocios que están cerrando

Paisajes camino de Fort Nelson

Otra de las escapadas fue ir a las Liard Hotsprings. Unas aguas termales naturales famosas de la zona que se encuentra a una hora y media de Toad River. Fuimos en el coche con Lea y Helen, la canadiense mayor del grupo. Me pareció un buen lugar, unas termas naturales muy calientes que te hacen sentir como si estuvieras en medio de la naturaleza salvaje pero con las facilidades necesarias como vestuarios y lugares para sentarse. Un buen lugar para relajarse con sus aguas calientes rodeadas de vegetación.

Liard Hot Springs

Algunos días salíamos con las filipinas a visitar lugares de alrededores

De camino vimos de nuevo las vistas maravillosas de Muncho Lake, una pena que no tuviéramos coche para venir a hacer senderismo por aquí. Como de costumbre, vimos osos y búfalos aunque lo mejor fue ver al caribú (reno canadiense), animal que se nos resistía y que conseguimos ‘cazar’ con nuestra cámara.

Alaska Higjway a la altura de Toad River

Nuestro primer caibú

Despedida de Toad River y de nuestro coche

Nos podíamos haber quedado más tiempo trabajando, la temporada de verano aún no había terminado del todo aunque sí que había bastante menos trabajo. Debíamos de avanzar, teníamos muchas ganas de visitar la provincia de Alberta y sus Montañas Rocosas. El último día prepararíamos una cena de despedida a la española con tortilla de patatas y sangría… mucha sangría. Allí estaban todos, incluso algún vecino de Toad River que conocíamos de ver por allí y con el que fuimos el día anterior a Fort Nelson para llevar nuestro coche al desguace, nos llevamos 0 dólares por ello… debíamos de pasar hoja aunque doliera tanto.

Nuestros dos meses pasaron muy rápido. De repente estábamos haciendo la maleta para salir hacia nuestro siguiente destino. Tiempo de despedidas, la parte más triste de viajar, sobre todo cuando convives con ellos dos meses. Lea nos dejó un regalo (lo escondió en unos chocolates que nos dio y nos daríamos cuenta varios días después) como también lo hicieron Myles, Sharmaine y Marie. 

Comida de despedida a la española

Alberta nos esperaba…a miles de kilómetros, el cómo llegaríamos os lo cuento en el próximo post.

Post anterior del viaje:Roadtripeando entre Alaska y el Yukon cerca del círculo polar ártico

Siguiente post del viaje: Waterton Lakes y Head-Smashed-In Buffalo Jump, comenzando nuestro viaje por Alberta

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Uno no se da cuenta de la belleza que alberga Estados Unidos en el suroeste del país hasta que de verdad no te metes de lleno y viajas por sus diferentes y únicos paisajes. No te imaginas de antemano como puede ser aunque lo hayas visto en mil fotos, la sensación que tienes al descubrirlo con tus propios ojos y en tus propias carnes es una sensación única que solo se puede experimentar viviéndolo en vivo y en directo, la magia de viajar. Así que lo siento lectores, a pesar de lo que digo, siempre intento acercaros lo más que puedo con mis fotos a lo que realmente se siente. Solo es un intento en vano pero es algo que puede dar una idea a lo que se puede llegar a sentir en la realidad.

Entre Zion National Park y Bryce existe una distancia de un par de horas,  son como hermanos ya que se suelen visitar uno detrás de otro y comparten lugar en la Meseta del Colorado. Los que apenas tienen algunos días de vacaciones incluso visitan los dos en un mismo día, lo cual me parece una burrada. Entiendo que quieras ser tan ambicioso pero hay tantas cosas que ver y hacer en estos dos parques que como mínimo se debería de tener un día entero para cada uno, de lo contrario, haciendo los dos en un día no da tiempo ni asimilar ante lo que estas presente.

Raven (el cuervo gigante)

Salimos muy temprano desde nuestro campground y fuimos a través de Zion National Park (no había nadie controlando la entrada tan temprano) ya que para conducir por esa carretera la única opción es pasar por el parque, aunque no quieras visitarlo tienes que pagar entrada para poder ir dirección Bryce y cruzar la carretera roja (a no ser que des una vuelta muy larga y tonta) por otro sitio. Nosotros con el annual pass nos daba un poco igual pudiendo pasar todas las veces que quisiéramos.

De camino a Bryce

El camino iba ganando en altura poco a poco pasando por pueblos diminutos como Orderville y Glendale hasta que la nieve apareció en escena cambiándolo a un paisaje con un tono diferente, rondábamos los 0 grados y eso se notaba cuando abríamos un poco la ventanilla del coche mientras la calefacción nos calentaba los pinrreles. 

Marzo es todavía una época muy tranquila para visitar Bryce, no se porqué pero nos encontramos con bastante menos gente que en Zion. Una vez en el parque, recibimos los folletos en la entrada y nos fuimos al centro de visitantes donde vimos la película que suele tener cada parque nacional. No hay mejor manera de empezar a visitar un parque nacional en Estados Unidos que viendo la bonita película con la historia e imágenes preciosas de lo que vas a visitar, motivante cuanto menos. La mujer de avanzada edad del centro de visitantes nos explicó por donde podíamos ir y por donde estaba cortado por la nieve. Nos recomendó las mejores caminatas que podíamos hacer durante el tiempo que íbamos a estar.

Una de las primeras vistas que tuvimos al llegar, os podéis imaginar nuestra cara

El parque se basa en una carretera que va por el borde del cañón en el que si te asomas ves el porqué es tan famoso este parque nacional. En el interior del cañón puedes ver un paisaje tan espectacular o más que paisajes como los cercanos Gran Cañóno Zion. Unas vistas donde abundan los hoodoos y pinnacles. Los hoodoos (columna de hadas en español) son como columnas finas y largas de piedra roja débil, generalmente sedimentaria, con un trozo de roca con forma de sombrero en lo alto formada de roca más resistente que protege a la columna de la erosión y los pinnacles son como rocas en vertical largas más finas y pinchudas, formaciones curiosas que hacen este lugar tan especial, más cuando están en grupos de cientos concentrados en un mismo lugar. 

Ya vimos paisajes de este estilo en varios lugares de Nueva Zelanda pero este ganaba a lo que habíamos visto anteriormente. Se trata de un extenso terreno lleno de estas columnas de roca. Un paisaje único que cuesta de creer, como si lo hubieran puesto ahí para ti, un póster pegado de mentira, pero es algo real y natural aunque a veces cueste creerlo.

Tuvimos el gusto de coincidir con un grupo de vascos que hacían un road trip de 1 mes por el país. Eran los primeros españoles con los que nos encontrabamos en este viaje y ya habían pasado unas cuantas semanas. Algo inusual 🙂

La carretera está llena de miradores, puedes estar un día entero parando de mirador en mirador. Tantos que hasta empalaga ya que la vista viene siendo básicamente la misma pero desde otra perspectiva o con algún elemento nuevo. Se puede bajar al cañón y caminar entre los hoodoos por un trail llamado Queen Garden que conecta con otros, según lo largo que lo quieras hacer. Nosotros bajamos por el mirador de Sunrise Point siguiendo el Queen Garden Trail y subimos por el mirador de Sunset Point por el Navajo Trail echando un total de unas 3 horas más o menos, es de lo mejor que hicimos en Bryce sin ninguna duda. En el Queen Garden Trail entras a una zona llena de hoodoos, uno de ellos, si le echas imaginación, en forma de reina Victoria. Aunque parezca increíble, existe cierta similitud a la figura de la reina, no las tengo todas conmigo de que ese hoodoo no haya sido esculpido ligeramente, ¡me parece increíble! 

Hoodoos imposibles

Queen Victoria

No te conformes con ver el cañón desde sus miradores, caminar entre estas formaciones es toda una experiencia que te permite observarlo de mucho más cerca, la nieve se escondía entre las sombra de los hoodoos pero apenas había en el sendero, eso sí, a veces estaba un poco enfangado. 

Existen senderos largos de varios días que te llevan mucho más adentro del cañón, sobre todo uno que llamado Fairyland Trail (sendero de cuento de hadas), me imagino como puede ser después de habernos adentrado tan solo un poco.

Al final de la carretera que va por el rim -borde- del cañón existe digamos el último mirador pero si desde allí te metes por un sendero no muy largo puedes llegar hasta lo último del borde del cañón donde se tienen vistas de los dos lados. Cuando estuvimos nosotros esta parte se encontraba totalmente cubierta de nieve ya que se encuentra a más altitud. Pudimos seguir el camino gracias a las huellas que dejaban los demás, aún así, era complicado seguirlo porque a veces los pasos se desviaban a direcciones diferentes. 

Siguiendo huelas

El último mirador tras el sendero por nieve

Algunas secciones estaban cubiertas totalmente por nieve bastante dura y otras eran un barrizal

Subiendo por el Navajo Trail

De todos los miradores destacar el mirador del puente natural y el mirador llamado Bryce que se encuentra por el principio del parque, es la vista más grande y panorámica que se tiene de Bryce, algo realmente impresionante. 

El mirador del puente natural

Uno de los muchos miradores

Mirador Bryce

No todo era accesible

Esa noche tocaba hotel tras más de una semana de acampada, además de cobijarnos del frío que hace en Bryce donde las temperaturas bajaban bajo cero. Ya comprobamos en el Gran Cañón como se pasa de mal con nuestros sacos de dormir de más 5 grados de confort. El hotel estaba bien de precio por ser temporada baja y es regentado por indios hindúes, como pasa prácticamente siempre en EEUU, al menos lo más low cost. 

Nos íbamos de vuelta a Kanab con una sonrisa de oreja a oreja a intentar de nuevo conseguir el permiso de The Wave en Kanab, el Hollywood de películas del oeste, donde se han grabado las tan famosas películas del archiconocido Jhon Wayne. Una vez más íbamos con toda la ilusión del mundo al sorteo y una vez más nos íbamos con la decepción de no haberlo conseguido, parece que la gente asiática tienen una flor en el culo, siempre les tocaba a ellos. Algunos llevaban ya hasta más de una semana sin suerte alguna. 

Lo que nos perdemos, The Wave

Decidimos que The Wave sería para otro momento, no podíamos perder más tiempo all así que pusimos rumbo de nuevo hacia Arizona para seguir nuestro camino hacia el este, nos dirigíamos a otro de los puntos calientes turísticamente hablando, íbamos al famoso Monument Valley pero antes pararíamos en otros lugares interesantes de los que escribiré en el siguiente post.

Decoración de nuestro hotel cerca de Bryce

Anterior post del viaje: Después de la tormenta siempre llega la calma, Zion National Park

Siguiente post del viaje: Monument Valley y Valley of the Gods, tierra de gigantes

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Salir de una zona mega poblada como la costa de California y meterte de lleno en el desierto de Anza-Borrego donde no ves ni pájaros, es como la diferencia entre dos planetas. La carretera que va desde San Diego hasta Borrego Springs (pueblo principal) fue lo que esperaba de este país, un paisaje que cambia brutalmente con unas vistas que nos hacían parar en cada esquina de la curvada carretera, al fondo se podía ver hasta el Salton Sea (un lago salado), un lugar surrealista del que hablaré más adelante. Sería el primer desierto de unos cuanto que teníamos pensado visitar. Es invierno, el tiempo perfecto para disfrutar de estos lugares, en verano sería casi imposible.

Llegando a Anza-Borreto Dessert State Park, muy al fondo se puede apreciar el Salton Sea

Paisajes montañosos por Anza-Borrego

El desierto de Anza-Borrego es el segundo State Park más grande de Estados Unidos tras uno que hay por Alaska. Estamos hablando de un basto territorio árido, poco poblado y alejado de todo, un lugar para desconectar y escapar de las ruidosas ciudades estadounidenses, que descubrí buscando información del sur de California. El nombre del State Park es heredado por un explorador español llamado Juan Bautista de Anza, lo de borrego es por lo que estás pensando en estos instantes, el borrego es llamado aquí bighorn sheep, todavía presente aunque difícil de ver.

Llegamos ya al atardecer yendo directamente al buen centro de visitantes que se encuentra cerca del pequeño pueblo de Borrego Springs, en él encontramos toda la información que buscábamos, aparte de aprender sobre el parque en su pequeño museo. Un ranger nos dio un mapa con todos los senderosque podíamos e información de por donde podíamos acampar libremente por el desierto, en este país hay muchos lugares en los que se puede acampar gratis, es algo que echamos en falta cuando estuvimos en Nueva Zelanda donde lo ponen muy complicado.

En el visitor center de Anza=Borrego

Borrego Springs es un pueblo muy pequeño que dispone de lo básico y poco más: Gasolina, comida (aunque más caro), algún restaurante y algún hotel. Aún así, si piensas llegar hasta aquí, te recomiendo tener el depósito del coche lo más lleno posible y traer comida de los supermercados de las ciudades grandes que siempre es más barato. Por encima de todo, trae agua, mucha agua, no es fácil de conseguir una vez que estas visitando el parque.

De camino al Slot

La noche llegaba así que nos fuimos directamente desde el centro de visitantes hasta un sendero llamado »The Slot» a través de un camino de tierra un poco complicado para nuestro coche por sus cuestas y bancos de arena, en algunas cuestas tuvimos problemas para subir ya que patinaban las ruedas. Perrine se tuvo que bajar del coche para tener menos peso y poder pasar un par de tramos que se resistían. Muchos lugares del parque son solo para 4×4, en el centro de visitantes nos dieron un papel con todas las carreteras por las que se podía conducir con un coche normal, esta supuestamente era una de ellas. Una pena que muchos lugares solo sean accesibles con 4×4.

Entre ocotillos

Una vez que llegamos por donde empieza el sendero de »The Slot» (que haríamos a la mañana siguiente), buscamos un buen lugar para poner nuestra tienda de campaña. Estábamos sin un alma a kilómetros a la redonda, rodeados de plantas y cactuses que no conocíamos, en el más absoluto silencio donde solo puedes oír hablar a la naturaleza, todo esto bajo un mar de estrellas cuando llega la oscuridad total, era exactamente lo que buscábamos!

Vistas de donde acampábamos nuestra primera noche

Noche de estrellas, primerizo con fotos a estrellas, acepto criticas!

Haciendo senderismo por Anza Borrego

Buenos días

Se duerme bien con el silencio absoluto aunque el desierto por la noche es un poco frío, teniéndonos que abrigar más de lo que se piensa, el cambio de temperatura es notable. Un buen desayuno de avena con plátano para conseguir energía y a descubrir el parque!

The Slot: La caminata no está muy bien señalizada, desde arriba podíamos suponer por donde había que ir siguiendo las huellas ya presentes. Una vez que bajamos giramos por la derecha, a través de un cañón que se va haciendo más y más estrecho, eso es a lo que llaman slot –ranura o hueco en español–. Vas caminando entre paredes de piedra, a veces por pasadizos tan estrechos que te tienes que poner de perfil para poder pasar, una vez que el cañón se abre es el momento de volver hacia el punto de partida aunque se puede hacer en forma de lazo. Una caminata corta (alrededor de 2 km) pero divertida con la que empezamos el día.

Acercándonos al Slot

Perrine pasando por uno de los puntos más estrechos

Saliendo de nuevo por la carretera de tierra malo salimos hacia otros puntos del parque. Nos dirigíamos hacia uno de los lugares más visitados de Anza-Borrego, la zona de Tamarisk Grove. Si alguno de vosotros ha visto la serie de Breaking Bad decir que estos territorios nos hacían pensar constantemente en la serie, sobre todo cuando veíamos una caravana en mitad del desierto. ‘Seguro que están cocinando!’, decíamos.

Paisaje predominante del desierto

Cerca de llegar a Tamarisk hicimos otro sendero que nos llevaba a un valle impresionante, es el conocido como William L. Kenyon Overlook Trail. Un cartel lleno de balazos nos daba la bienvenida, supongo que alguno viene aquí a practicar su tiro con su arma comprada. Es un sendero con cuesta pero corto que va entre mogollones de cactus diferentes y que al final te regala una vista de todo el valle que te deja sin aliento, sobre todo si es el primer desierto que visitas del wild west.

Balazos!

La foto no hace justicia, pero estas son las vistazas que te regala el William L. Overlook trail

En Tamarisk Grove hay un camping de pago donde repostamos agua aunque no fuera potable, nos trajimos un filtro para el viaje (menos mal), con el llenamos una garrafa de un gallon que tenemos (unos 4 litros), justo antes de llenar la garrafa, el grifo se quedó sin agua. El agua escasea mucho en California, sobre todo en los desiertos, llevan unos 10 años de sequía constante y muchos son los carteles que te dicen que ahorres agua.  El calor aprieta mucho por aquí aunque sea invierno, el agua es fundamental, no me quiero ni imaginar como tienen que ser los veranos por aquí!

A parte de repostar agua en el camping hicimos un par de senderos. Uno es el llamado Cactus Trail, un sendero perfecto para  disfrutar de cientos de cactus, sobre todo el cactus llamado teddy bear -oso de peluche-, cuando lo ves entiendes el porque del nombre, no es buena idea pero es tan cuco que dan hasta ganas de abrazarle. Otro sendero fue el Yaqui Well Trail, un sendero que presume de tener una poza de agua y mucha vida animal alrededor. Al llegar y ver la poza seca, muy seca, nos llevamos una pequeña decepción, allí no había animales que ver.

Perrine perdida entre cactus en el Cactus Trail

Perrine con el cactus oso de peluche

Cactus Teddy Bear, si no tuvieran espinas les daría un abrazo 🙂

Para terminar el día nos dirigimos por sus carreteras de bonitos paisajes hasta Blair Valley (Valle de Blair) donde se veía más actividad humana. Allí teníamos 3 senderos que hacer con lo que pensábamos que sería buena idea poner la tienda de campaña por allí mismo. Los senderos fueron los llamados Ghost Mountain Trail (una subida a una montaña donde existen los restos de una casa antigua), Mortero Trail (un sendero donde se ven rocas con agujeros que hacían de morteros hechos por tribus indias) y el Pictograph Trail (sendero donde al final se pueden ver pictografías antiguas de las tribus, al final del sendero se tienen unas vistas preciosas de un valle a través de una caída de una catarata seca) Se nos hizo de noche mientras hacíamos este último sendero así que corrimos hasta el inicio donde teníamos el coche y donde cerca de allí acampamos, mientras dormíamos con el grito de los coyotes, cuando los escuchas suelen aullar en grupo y significa que han atrapado una presa.

En lo alto de la montaña fantasma (Ghost Mountain Trail)

La prolongación al valle del Pictograph Trail

Y aquí las pictografías

Segunda noche en nuestro hotel 1.000 estrellas en Blair Valley

En nuestro tercer día nos fuimos a Borrego Springs donde por la mañana se celebra un mercadillo en la rotonda central del pueblo, una rotonda que es como un parque con mesas, baños, música y ambiente local que llaman el Christmas Circle -el circulo de navidad-, pensar que una rotonda sirve de plaza central se hace un poco raro, cosas del desierto. Empezamos el día con un café bien cargado de la rotonda y nos fuimos cerca del visitor center para empezar el Borrego Palm Canyon Trail. Un sendero que nos llevó por un riachuelo (que alegría ver agua de nuevo!) hasta una especie de oasis, un puñado de palmeras en mitad del desierto con charcos de agua en los que pudimos refrescarnos, hacía un calorazo en pleno invierno que llegaba cerca de los 30 grados. Tuvimos la suerte de ver un coyote de camino, es raro porque los coyotes son animales nocturnos. Es un momentazo cuando te cruzas con un animal en plena naturaleza, subidón!

Hacia el oasis del Borrego Palm Trail

Coyote a la vista!

Palmeral en pleno desierto

Terminaron nuestros días por el precioso Anza-Borrego aunque no los días por el desierto. Antes de seguir por el desierto de Joshua National Park nos fuimos para un par de días a Palm Spring, la ciudad más importante de la región de desiertos donde íbamos a dormir haciendo Couchsurfing.

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Como bien dice el texto de esta canción que tanto me inspira –no sé donde terminará el viaje pero sé donde empieza-: El próximo 2 de febrero da comienzo una nueva etapa en nuestras vidas, nos vamos de nuevo en un avión, esta vez con destino Los Ángeles, sin billete de vuelta y con los mismo protagonistas de siempre, Perrine y yo. Una vez más y como ya hicimos en nuestro primer viaje largo por Asia, Oceanía y los Balcanes, nos vamos con una Working Holiday Visa en nuestras manos, esta vez de Canadá, para poder sobrevivir económicamente mientras viajamos ya que América del norte no es nada barato.

Dar la vuelta al mundo son unas palabras que dan vértigo, un sueño… el clímax para todo viajero, decir que lo has logrado es la envidia de todos, sana o insana. Sin embargo, nosotros preferimos viajar por «zonas», conocer mejor el continente sin estar dando demasiadas vueltas. Concentrarnos todo el tiempo que tengamos disponible para conocer a fondo, o al menos lo que podamos, la esencia de algunas partes del continente americano, este mastodonte de cintura delgada que ocupa medio mapa del mundo. Un año, dos, quién sabe si más, será el tiempo que dedicaremos a ello. Todo depende del dinero que dispongamos, la suerte que corramos, el estado de nuestra salud o nuestras ganas de seguir (no creo que esto suponga un problema :-P). Un proyecto ambicioso por el que estamos luchando y que ya está casi listo para poder hacerse realidad.

Hace dos años volvíamos de nuestro primer viaje largo, pero aún con un demonio en nuestro hombro (llámalo ángel) que nos susurraba al oído que teníamos que volver a hacerlo. Tras ese año sabático que empezamos por Malasia y que acabamos en Estambul por circunstancias que muchos sabréis si habéis seguido el blog. Volvíamos a casa, nos quedaba poco dinero y por suerte enseguida empezamos a trabajar (volvía a mi puesto de trabajo en la misma empresa) y retomar nuestra vida cotidiana que teníamos en Bélgica antes de salir. Con el paso de los meses nuestras cabezas enfermas viajeras cavilaron un nuevo plan. Queríamos conocer América de pies a cabeza sea como fuere y la queríamos conocer lo antes posible, nada de viajes cortos, el último continente que nos falta por pisar. Empezamos a ahorrar todo lo que pudimos durante estos dos años (aunque no pudimos evitar hacer alguna escapada como la que hicimos/hice a Ghana, Polonia, Israel y Palestina, y nuestras escapadas por Bélgica y Países Bajos). Conseguimos la complicada Working Holiday Visa de Canada que fue crucial para la decisión final y dentro de pocos meses estaremos de nuevo con las mochilas colgadas en busca de nuevas aventuras.

La idea principal es la de  empezar el viaje pasando un par de meses o tres por la costa oeste de EEUU para luego subir a Canadá donde viajaremos y trabajaremos según nos vaya, nuestra intención es la de quedarnos más o menos medio año. Luego desde Canadá ir bajando por América Central hasta llegar a América del Sur donde pasaríamos otra temporada…hasta que aguantemos. Para que nos dure trataremos de dormir haciendo coachsurfing, woofing, camping y lo que sea para ahorrar en el mayor gasto de todos: el alojamiento. Para transportarnos intentaremos tirar lo máximo posible de autostop como ya hicimos en Australia aunque creo que no podremos evitar alquilar un coche en Estados Unidos o incluso comprar una furgoneta-casa en Canadá para luego venderla como ya hicimos en Nueva Zelanda durante la Working Holiday Visa.

El tiempo se nos echa encima y todavía tenemos muchas cosas que arreglar, al menos ya tenemos la experiencia de haberlo hecho antes y esta vez nos lo estamos tomando con más calma. No voy a volver a hablar sobre los preparativos que tenemos que hacer para un gran viaje, eso ya lo hice la vez anterior.

Volveré a dejar mi puesto de trabajo, esta vez sin la certeza y seguridad de que al volver tendré mi puesto libre esperando pero no es algo que me preocupe demasiado, no estando en Bélgica. A finales de diciembre dejo el trabajo para ir a España durante un mes para así poder disfrutar de la familia y amigos antes de irnos.

¡El 2 de febrero comienza la aventura!

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Uno de los lugares que más nos motivó a la hora decidirnos por Polonia fue el poder ir a las montañas del Tatras, al sur de Polonia, un Parque Natural que comparte y hace frontera con Eslovaquia. Enamorados de las montañas por culpa de Nueva Zelanda y tras ver fotos por internet hizo que tuviéramos unas ganas tremendas de llegar hasta allí. Nuestro plan de ruta principal era el de ir bajando desde Varsovia poco a poco (a donde llegaba y salia nuestro avión) hasta llegar a Zakopane, ciudad punto de encuentro para el montañismo en el Tatras. Sin embargo, teniendo siempre muy en cuenta el pronostico del tiempo provocó que los planes cambiaran. Si queríamos disfrutar de las montañas con buen tiempo tendríamos que ir directamente desde Varsovia hasta Zakopane, y así hicimos, para subir a tanta altura es importante (para nosotros).que haga buen tiempo.

Fue un viaje muy largo. Llegada por la mañana en avión desde Bruselas con los ojos pegados, tren hacia Cracovia con los ojos de par en par y desde allí autobús a Zakopane con los ojos con la cortinillas ya echadas. Cuando llegamos ya era de noche e íbamos sin alojamiento reservado, qué nos gusta sufrir. Por suerte al llegar a Zakopane, un hombre nos ofreció alojamiento a un precio razonable, fue más fácil que lo habíamos pensado. Ahora solo quedaba ir a cenar (léase: comprar noodles en el supermercado) e irnos a dormir, al día siguiente ya estaríamos subiendo por las montañas como cual cabra loca, había que ir frescos para lo que nos esperaba.

Tuvimos que madrugar mucho para ir hasta el centro de Zakopane que es de donde salen los minibuses que van hasta la entrada del parque natural del Alto Tatras, una hora de trayecto con el sistema de llenar y salir a un módico precio, el minibús se llenó de montañeros, a decir la verdad, casi todos mucho mejor equipados que nosotros. Después de una hora de trayecto ya estábamos en el parking del inicio de la ruta. Aprovechamos allí para comer algo antes de salir, pan y queso que compramos el día anterior en el super combinado con un café de uno de los puestos que hay por ahí. Calorías que seguramente serían quemadas en las primeras horas de ruta.

Para entrar al parque natural hay que pagar unos 5 zloty (1€ y algo céntimos) se hace a través de un control que hay cerca del parking. Un mapa sobre las rutas y una explicación del Parque Natural te dan la bienvenida. Los carros de caballos están a tu disposición para hacer el primer tramo de la ruta pero no cuando llegamos, era demasiado temprano. Nos dio igual, queríamos hacer la ruta desde el principio y terminarlo en el mismo punto solo con el poder que nos dan nuestros cuerpos, ¿lo conseguiríamos? Una panzada de kilómetros nos esperaban. Nos cargamos de valor, me coloqué ‘la’ mochila,  nos quitamos las primeras capas de ropa y salimos con toda la ilusión de que iba a ser un día para no olvidar, como cada vez que hacemos un trekking de este estilo.

Aquí se pueden ver todas las rutas disponibles, la nuestra es la roja desde el punto amarillo

En nuestras mochilas llevábamos provisiones suficientes en una sola mochila porque había una opción de que durmiéramos en alguno de sus refugios para el día siguiente hacer alguna ruta más, lo malo era que al día siguiente el pronostico del tiempo era el peor posible, pero oye, eso nunca se sabe. Antes de llegar a Polonia planeamos echar 3 días por aquí, algo que teníamos que descartar. Es por eso que decidimos el primer día hacerla etapa reina (Mt Rysy), por si no nos quedaba otro día para ello,o Rysy o nada.

Buenos días Tatras!

El tramo fácil, sirve de calentamiento…

Las vistas se van haciendo cada vez m´s interesantes con el paso de los kilómetros

La primera etapa es larga pero muy fácil, en gran parte en asfalto excepto caminos por escaleras algo más duras que sirven para cortar curvas innecesarias que hace el asfalto, apenas hay cuesta y existen varios puntos con WC, «o sea, ideal de la muerte». Es el tramo que también se puede hacer en carro tirado a caballos, un tramo que llega hasta el precioso lago Morskie Oko en el que hay un refugio con gente preparándose para subir o desayunando algo en su restaurante tipo self-service. Con vistas al lago nos comimos una tortilla liada con algo de pan. 

Refugio del lago Morskie Oko

Morskie Oko

El primer tramo era un hecho, aunque todavía no habíamos empezado de verdad. Las primeras vistas impresionantes ya las teníamos, este lago es pura elegancia, un lugar en el que se puede soñar despierto. Había que seguir para que no nos pillara el toro,  tras una sesión de fotos en el lago emprendimos la ruta que de verdad suponía un reto para nosotros. Bordeamos el lago por la izquierda y seguimos los letreros de Mt Rysy – 3H30 to the top en plano hasta el principio de las escaleras de piedra donde se empieza el ascenso, el rompe piernas y pulmones acababa de empezar. Este tramo es el tramo entre-lagos, se deja el Morskie Oko aunque no del todo ya que se siguen teniendo vistas preciosas de éste desde una perspectiva diferente para llegar al Zcarny Staw pod Rysami un lago que hay a más altura pero igual o más bonito que u hermano. Un lugar ideal para descansar de la, digamos, etapa 2 de la ruta, desde el refugio hasta el segundo lago. Por el camino ya vimos a mucha gente con la legua fuera parados en mitad de las escaleras, ni el más en forma sube todo eso de un tirón. Con paciencia y calma es un tramo posible para casi todos los públicos (hasta el segundo lago), vimos hasta niños subiendo.

Rodeando el lago Morskie Oko

30 minutos para el segundo lago y 3h50 para llegar al pico más alto de Polonia

Vistas del tramo »entre-lagos»

Descanso merecido en el Zcarny Staw (conocido como Lago Negro) para disfrutar de las vistas, comer un plátano y tomar agua en abundancia.

Para continuar el camino se ha de rodear este segundo lago por la izquierda como ya hicimos en el Morskie Oko. Las vistas seguían siendo preciosas, naturaleza en todo su esplendor.

Gente que dejó su vida en estas montañas

Descansando junto al Lago Czarny Staw con vistas espectaculares al Morskie Oko

Rodeando el »Lago Negro»

Al rodear el lago podíamos seguir el ascenso, está vez no quedaba ningún lago más de por medio, mirando hacia arriba veíamos gente en miniatura a lo lejos, decía mucho de lo que aún nos esperaba, ¡había que echarle valor!

El próximo objetivo sería coronar la cima de la montaña pero para ello aún quedaban horas y mucho esfuerzo por delante. Poco a poco, con algún descanso que otro y con los pulmones y lengua fuera de sus lugares, llegamos al final de lo que llamaremos ‘etapa 3‘, una zona de descanso antes de empezar con las cadenas. Las cadenas es un medio que han tenido que facilitar para que todo el que quiera pueda subir este camino casi en vertical. Es un poco duro ya que es más largo de lo que te esperas pero poco a poco, con paciencia y las pocas fuerzas  que te quedan tras todo lo subido, se puede conseguir.

Subir por las cadenas, a parte de ser duro para las piernas y brazos, tras un rato era molesto para las manos. Nos dimos cuenta que muchos lo que hacían la misma ruta iban con unos guantes para no tener problemas con las cadenas, algo a tener en cuenta y en lo que no caímos que podía sernos útil. A veces era molesto la cantidad de gente que había por las cadenas, se creaban tapones ya que se comparte la misma cadena para los que suben como para los que ya bajan, si tienes prisa lo tendrás complicado para adelantar a gente que va más lenta que tú, es algo que nos ocurrió a nosotros.

Comienza lo chungo

El tiempo se puso de repente muy muy feo, todo oscureció y las nubes nos rodeaban creando una niebla que impedía ver a dos metros a tu alrededor. Una pena para las vistas y una preocupación porque podía empezar a llover en cualquier momento, eso no estaba en nuestros planes ni en los de el pronostico del tiempo que consultamos esa misma mañana… Ya estábamos cerca de la cima así que no había marcha atrás posible, seguimos hacia arriba aligerandonos un poco por si las moscas.

Tras mucho sufrimiento y horas en ruta saboreamos el sabor de la victoria, ¡estábamos en el lugar mas alto de Polonia! Otro reto conseguido. La gente se agolpaba en la cima haciendo que una simple foto en el punto que marca el lugar más alto fuera tarea casi imposible.

Al otro lado de la montaña hacia un viento infernal, la gente que venía por la parte de Eslovaquia, a pesar de ser algo más fácil que desde la parte polaca, sufrían de ese viento tan fuerte y molesto, tanto que con un descuido te tiraba al suelo, el enemigo número uno para hacer hiking. Tuvimos que cobijarnos para descansar en la cima y abrigarnos con todas las capas que nos fuimos quitando durante el ascenso, aprovechamos para comer algo para reponer fuerzas, el descenso nos esperaba y no iba a ser nada fácil. 

Todas las caras rebosaban de felicidad en la cima al igual que nosotros. La niebla iba y desaparecía permitiendo que viéramos por momentos las impresionantes vistas sobre todo el Alto Tatras, un mar de montañas y lagos impresionante.

Llegó el momento de la bajada, para mi en particular fue incluso más duro que la subida. Fatal para las rodillas y mis ya débiles cuadricéps. Una lección que tengo aprendida sobre el senderismo de montaña, es que todas las vueltas, independientemente de la distancia, se hacen muy muy pero que muy largas. Solo las ganas de terminar es lo que te empuja para terminar. Bajar por las cadenas tampoco fue algo sencillo.

Por fin llegamos al refugio donde caímos redondos, pedimos comida directamente, unos clásicos bigos polacos (col mezclada con salchicha) con una cerveza de medio litro (la que te dan estándar…)

Estábamos tan cansados (más que nada nuestras piernas) que pensamos en coger el carro tirado a caballos aunque no queríamos gastar tanto dinero en ello, de todas formas era demasiado tarde. Poco a poco anochecía y el camino entre el refugio y elparking (de donde empezamos) lo hicimos totalmente a oscuras con la única luz de una linterna llavero que funciona solamente si lo mantienes pulsado constantemente. Este último tramo fue matador e infinito, dimos gracias a todos los dioses cuando al llegar había un hombre gritando para llenar el minibús que nos llevaría a Zakopane. Allí iríamos directamente a nuestra cala en la que dormiríamos como rosas. En total estuvimos unas 10 horas si no calculo mal desde que salimos del parking hasta que llegamos de vuelta al mismo punto.

Busca a Álvaro

Menos mal que no nos quedamos en ningún refugio de montaña, el día siguiente amaneció con mucha lluvia. Nos levantamos más tarde de lo usual y cogimos el autobús que nos llevaba a Cracovia. Fue una experiencia para recordar siempre, uno de esos días que nunca se olvidan que marcaría de por sí este viaje en tierra polacas.

Consejos útiles sobre la ruta:

• Trae calzado de montaña con tobillera si es posible, hay mucha piedra y cuesta tuerce tobillos.
• Trae guantes para la parte de las cadenas, nosotros lo echamos de menos.
• Linterna para la vuelta ya que si haces esta ruta completa seguramente se te haga de noche a la vuelta.
• Lleva comida contigo, solo podrás comprar comida en el refugio, luego no encontrarás nada por la parte polaca. Agua si es posible repostar durante el camino con agua que cae de la montaña, nosotros lo hicimos.
• Trae suficiente ropa de abrigo y chubasquero, nosotros empezamos con calor pero arriba el tiempo cambió radicalmente, este consejo se puede aplicar a cada ruta de montaña.
• Si quieres dormir en el refugio llama con mucha antelación, suele estar casi siempre completo.
• No dependas de los carros de caballos para volver, tienen horario limitado y no es muy bueno para los pobres caballos.

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Próximo post del viaje: Cracovia, la antigua y encantadora capital polaca

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