Mapa de la ruta por Ghana

Artículos publicados sobre el viaje

1. Preparativos: ¡Nos vamos a Ghana!, preparativos del viaje
   
2. Días 1 y 2: De Acra a Tamale ¿Dónde nos hemos metido?
3. Día 3: De espectador por las profundidades del país
4. Día 4: Caminando con elefantes en Mole National Park
5. Días 5 y 6: Kumasi, por la capital del imperio ashanti
6. Días 7 y 8: Cape Coast y Elmina, la Costa del Oro

Resumen y datos prácticos de Ghana

Ruta

Como ya he dicho en los artículos escritos de este viaje, la ruta de nuestro viaje a Ghana ha sido algo muy complicado de plantear. Finalmente, cambiamos la ruta que teníamos pensada justo unos días antes de llegar a Ghana, lo podéis comprobar en el post de preparativos.

Nada más llegar a Acra decidimos volar hasta Tamale, donde perdimos la conexión de autobús a Mole National Park, es decir, donde tuvimos que gastar uno de nuestros preciados y escasos días en un lugar que no teníamos planeados ver, aunque no hay mal que por bien no venga. De paso pudimos conocer un poco más a fondo la ciudad de Tamale. Queríamos llegar como fuese hasta Mole porque no queríamos perdernos el parque natural más importante del país. Deseábamos ver elefantes, entre otros animales, y caminar junto a ellos, objetivo y expectativas que superamos con creces. Sin duda, fue la mejor experiencia de todo el viaje, aunque en algún momento pasara un mal rato acorralado por babuinos. En Mole visitamos Larabanga y Mognori, dos pueblos tradicionales típicos del norte de Ghana. Desde allí bajamos en autobús hasta Kumasi, donde aprendimos sobre el imperio ashanti y donde nos metimos en un mercado que pudo con nosotros, el mercado más grande y loco  de África Occidental, ahí es nada. Desgraciadamente, fue en Kumasi donde me comí un jollof rice que me provocó una diarrea que me perjudicaría para el resto del viaje. Salimos de Kumasi para bajar hacia la costa ghanesa, a Cape Coast, donde conocimos la terrible historia de los esclavos de los castillos (patrimonio de la UNESCO) de los ex-colonos ingleses que aún se conservan en perfecto estado. Tanto como en Cape Coast como en Elimina, pudimos aprender sobre ello, además de disfrutar un poco de sus bonitas playas, todo esto con fiebre provocada por la diarrea. Fue desde allí desde donde volvimos a Acra para terminar el viaje. Para saber más de nuestro viaje te recomiendo leer las entradas de la bitácora de viaje que os he puesto más arriba del post.

Bandera, valuta e idioma

Bandera:

Valuta: La moneda en Ghana es el Cedi. 1 € = 3.85 CD (febrero 2015)

Idioma: El idioma oficial del país es el inglés. Aunque en Ghana se registran un total de 46 lenguas africanas y 76 dialectos. El Twi, lengua procedente del Akan, es la lengua más hablada del país junto al Fante.

Gastronomía

Si hay algo que no me ha convencido mucho del país es su gastronomía, aunque seguro que hay muchos platos buenos que no probamos, en 8 días que estuvimos con 3 de ellos fuera de juego por la diarrea que pillé que me impidió comer, poco pudimos disfrutar y descubrir.

En Ghana se come mucho arroz, en grandes cantidades, platos que bien pueden ser para 3 personas. Uno de los platos más comunes de arroz es el jollof rice (arroz con pollo). Por la calle se vende mucha comida en «pequeñas» porciones, las mujeres lo suelen portar en sus cabezas y vender muy barato, siempre corriendo el riesgo para estómagos no acostumbrados como el mío. Fufu (una mezcla de raíces machacadas), kenkey (bola blanca de hecha de maíz envuelta en una hoja de plátano), banku (algo parecido al kenkey) y yam (parecido a la patata, en español lo conocemos como yuka) son comidas que oirás a menudo estando por Ghana. Red red es otro de los platos famosos del país, cocinado como potaje con arroz y alubias y servido con plátano frito. El pescado disecado también lo venden mucho por todos sitios, hay que tener mucho estómago para comer de eso, solo con olerlo echa pa’atrás…

Una de las mejores cosas que tienen son las frutas. Deliciosos mangos de diferentes clases y plátanos con un sabor que no había conocido antes, además de papaya, sandía y otras muchas frutas más según la temporada. Los mercados rebosan de ellas y por la calle siempre encontrarás a alguien vendiéndo llevándolo en su cabeza.

El agua en Ghana se vende de varias formas. Una es en botellas de plásticos, como en todos sitios (no pagues más de 2 cedis por una botella grande), y en bolsitas de plástico, «sachets» en inglés, a la que llaman pure water, lo oirás gritar por todos lados. El agua de estas bolsas tiene un sabor un poco especial, tanto, que no podía con ello. Al parecer, le añaden un producto para que sea apta para beber.

Transporte público

El transporte que elegimos en este viaje para movernos entre ciudades es el autobús público. Es lento, pero con la ventaja de que es baratísimo y de que compartes mucho tiempo con locales. Suele tardar más de lo planeado y las averías son comunes, aunque no las sufriéramos en nuestras carnes, por suerte. Cada viaje que hicimos lo hicimos sin problema alguno.

La compañía que utilizamos es Metro Mass, la más conocida y fiable de todas.

Existen otros autobuses más caros y de mejor calidad, estos son los llamados autobuses VIP.

El taxi es lo más conveniente para moverte dentro de la ciudad, son muy baratos siempre y cuando regatees el precio, son muy fáciles de encontrar. Las carreteras están llenas de ellos, con solo un leve gesto harás que paren.

Presupuesto

Viajar por Ghana no es caro. Quizás nos habíamos esperado que los restaurantes fueran más baratos, ya que si no comes en la calle notarás como sube el presupuesto considerablemente, por 15-20 cedis (5€) puedes encontrar platos decentes en restaurantes. En la calle, los precios son de risa, aunque tendrás que tener buen estómago si quieres sobrevivir. Hay comidas por 1, 2 o 3 cedis (menos de 1€) o puestos medio-callejeros, llamémoslo así, con platos típicos por 5 o 6 cedis como puede ser un jollof rice, red red o un bocadillo con tortilla.

Para dormir, al no ser un país turístico ni con mucha competitividad, tiene unos precios más bien caros aunque razonables (mochilero lowcost al habla). Gastamos una media de 50-60 cedis por noche y habitación doble (unos 15€).

Para el safari no hay nada que temer. Es todo baratísimo en comparación con otros países africanos, por lo que me he informado.

Nos mantuvimos con un presupuesto de 25€ por día/persona de media durante todo el viaje.

¿Es Ghana un país seguro para el turista?

Sin ninguna duda que lo es. Se dice que Ghana es uno de los países más seguros para viajar de toda África. Un país donde cristianos y musulmanes viven en armonía, a diferencia con otros países vecinos.

No tuvimos ningún problema yendo por la calle y metiéndonos donde quisimos. La gente es curiosa y te hablará o saludará, es normal en un país donde no están acostumbrados a ver turistas. La gente en general es amable y simpática, aunque nos encontráramos con gente muy seca y con aires de prepotencia en estaciones de autobús y hoteles. También existen los típicos pesados queriéndote vender de todo, tienen mucha labia y es difícil escapar de sus garras, utilizarán trucos varios para que caigas. Lo mejor que puedes hacer, si no quieres comprar, es ignorarlos. Nos pasó en los castillos de Cape Coast y Elmina. Otra cosa es que son muy recelosos con las fotos, no tomes una foto de alguien sin el permiso de esta, te ahorrarás una posible reprimenda, lo mismo pasa en pueblos o grupo de casas regentados por un chief (líder), pregúntale primero para poder tomar fotos tranquilamente, si es que te dejan.

Se recomienda evitar andar por la noche en calles solitarias, consejo que se podría aplicar a cada país del mundo. 🙂 Es un país por el que viajar por libre es toda una aventura. Si eres primerizo en la Africa negra, te animo que le des una oportunidad a Ghana. ¡Es un buen comienzo para engancharte!

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De Kumasi a Cape Coast

Salimos del hotel-iglesia de Kumasi para coger un taxi dirección a la estación de autobuses. Los taxis en Ghana siempre te cobran de más por llevarte a alguna estación o aeropuerto, no importa que esté cerca, no importa cuanto regatees, te va a cobrar unos cedis de más por ello aunque también es verdad ocurre igual que en España por ejemplo.

A veces solo hacen falta unos 15 minutos de conversación para que un ghanés te pida el número teléfono, email, facebook o lo que sea para tener un contacto europeo. Nos pasó mucho viajando por el país y nos pasó con este taxista por ejemplo. Tuvimos que inventarnos un email y número de teléfono, no nos quedaba otra. Ya en la estación tuvimos que esperar como una hora con el método llenar y salir. 

El trayecto Kumasi – Cape Coast no fue demasiado largo. Todavía estaba muy débil con la diarrea y con algo de fiebre con lo que dormí durante casi todo el trayecto con la cabeza apoyada en el asiento delantero mientras Perrine leía la guía Bradt sobre lo que nos esperaba.Creo que fueron entre unas 3 o 4 horas.

Perrine encontró un lugar en la guía donde dormir en Cape Coast. Elegimos el hotel Baobat en la calle Russell, un hotel muy barato y muy cerca del castillo de esclavos que teníamos la intención de visitar y a tan solo 2 o 3 kilómetros de la estación de autobuses. Llegados a la estación y tras decir a varios taxistas que no por el desorbitado precio que pedían encontramos a uno simpático taxista que nos llevaría por 1 cedi. (25 cent.), sobre todo lo hizo para poder vendernos excursiones a Elmina y Kakum National Park. Todavía no lo teníamos muy claro a donde ir, solo teníamos claro que podíamos ir a uno de los dos lugares. El día que «perdimos» en Tamale era el que normalmente íbamos a utilizar aquí, ahora teníamos que elegir entre los dos lugares.

El hotel Baobat para nuestra sorpresa es llevado con la ayuda de un grupo de alemanes voluntarios, que ayudan en todo lo posible, es por eso que el hotel tenia ese aire típico de hostales comunes, esos detalles que lo hacen diferente de lo que habíamos visto en Ghana. Se notaba la mano de estos jóvenes, lo hacen muy bien, fue una de ellas la que nos recibió y enseño la habitación, una habitación grande para nosotros dos. El hotel es bonito y como su nombre indica, todos lo muebles y decorado provienen del árbol africano baobat.

Visitando Cape Coast

Callejeamos un poco por las calles bajo el intenso sol, aquí notábamos que el calor es más húmedo y molesto que en el interior del país a pesar de que hay menos temperatura. Callejeamos por sus calles llenas de puestecillos y pequeños «restaurantes» donde intenté comer algo aunque luego tuviera que ir corriendo al baño del hotel, todo lo que comía salía a los 5 minutos. Perrine comió un plato llamado Red Red, una especie de potaje de plátanos con alubias de color rojo, evidentemente :).

Caminando por Cape Coast se ve claramente que estuvo en manos de varias civilizaciones como los ingleses, portugueses y holandeses. Varios son los edificios que se pueden ver por sus calles que dejan evidencia sobre ello, sobre todo iglesias, fuertes y castillos. El más importante y turístico es sin duda su castillo frente al mar, llamado Castillo Cape Coast, el que teníamos a solo unos pasos de nuestro hotel y al que iríamos ya caída la tarde. El precio de la entrada al castillo va con guía y permiso de sacar fotos, algo que cambiaron recientemente. No sé como pero coló cuando dijimos que eramos estudiantes, pudimos entrar a ese precio, con ya 29 años y todavía cuela, nos cuidamos bien :-P.

Cerca del castillo hay una playa muy grande con palmeras tropicales y bastante gente, sobre todo niños jugando. No me había esperado la costa ghanesa tan bonita. Me hubiera gustado estar más tiempo para haberla disfrutado más, a menos velocidad, menos de dos días en esta costa no da ni para aperitivo si también quieres callejear y visitar los castillos.

Cañones ingleses abandonados en las rocas junto al mar

El castillo de esclavos de Cape Coast

Los castillos de esclavos de la Costa del Oro es patrimonio mundial de la UNESCO. Aunque fue una desgracia para los locales que aún miran algunos con recelo a los turistas blancos es algo que forma parte de la historia y evolución del país ya sea para bien o para mal, una historia triste que estábamos a punto de conocer.

Pillamos justo el último grupo del día al que nos incorporamos después de visitar su pequeño museo ya en el interior del castillo. Un guía muy alegre y bromista nos dio la bienvenida a todos. 3 alemanas y un pequeño grupo de ghaneses expats completaban el grupo.

El guía nos llevó por cada rincón del castillo explicando cada uno de sus habitaciones, como vivían y toda la historia de los esclavos que me hacían sentir más enfermo de lo que ya estaba. Una historia que empezó con la incursión de los portugueses en el año en 1482 en busca de oro, costa a la que llamaron la costa del oro. Más tarde se harían con el poder los holandeses y como último y más recordado los ingleses. Otras civilizaciones como los suecos o daneses también tomaron posesión de algunos puntos del golfo de Guinea.

En el interior del castillo

Cape Coast y este castillo fueron un importante punto para los ingleses por ser el puerto de conexión con Europa y la ruta al norte a través del Sahel para el tráfico de esclavos. Ha sido el lugar en el mundo donde se hicieron más esclavos en la era colonial. Muchos de los esclavos fueron cedidos por el impero Ashanti que lo hacia a cambio de alcohol y armas, muy triste.

El guía nos llevó y explicó todo muy intensamente, todo lo ocurrido en las celdas y mazmorras donde amontonaban a los esclavos en unas condiciones paupérrimas. Lugares sin luz, con comida que tiraban por un agujero en el techo y en un espacio donde dormían y a la vez tenían que hacer sus necesidades. Algo infrahumano, algo muy triste de la que me avergüenzo del ser humano y de la impuesta superioridad de la raza blanca y europea sobre las demás. Bichos -en el peor sentido de la palabra- sin corazón que solo busca interés, riqueza y barbarie. Algo que nunca debió de haber existido pero que realmente y aunque cueste creerlo ocurrió. Desgraciadamente, viajando te encuentras con muchos de estos lugares donde vivieron la colonización y barbarie en sus tierras.

Fuera de la triste historia, desde el castillo se tienen unas vistas preciosas de la costa y se puede observar como fluye la vida de los marineros que se ven faenar por el mar. Por la puerta llamada «door of no return» que da al mar pudimos ver entre mucho alboroto a muchos barcos preparándose para salir a pescar.  Lo primero que se vio al salir por la puerta fue una bandera española, llámalo casualidad 🙂

Y la bandera española aparece en mis narices

Pescadores revisando sus redes

Ventana desde el castillo

Al salir del castillo, los vendedores que hay por allí fueron al ataque intentando vender lo que podían. Desde pulseras, pinturas en trapos o camisetas de fútbol de Ghana hasta marihuana. No teníamos comprado todavía souvenirs y se nos acababa el tiempo así que tras una larga negociación compramos un par de cosas para regalar. 

Yendo hacia nuestro hotel había un hombre ghanés gritando como un loco diciendo cosas en contra de los turistas. Parecía muy enfadado pero también parecía no estar muy bien de la cabeza, lo teníamos al lado y nos dio respeto aunque no llegara a pasar nada. Tanto odio que salía de su boca contra los blancos y nosotros allí cerca de él. Entiendo que todavía algunos nos odien por todo lo que pasó pero es algo que ocurrió hace mucho tiempo, no se puede vivir con ese rencor.

Cenamos en nuestro hotel aunque yo iba de acompañante de Perrine, no podía comer aún nada. Mientras cenábamos en la terraza de abajo del hotel ya en la oscuridad se nos acercó una chica ghanesa que conocimos ese día por la mañana en uno de los puestos callejeros de fruta. Esta chica veinteañera vendía fruta junto a su madre y su bebé. Le dijimos que dormíamos en este hotel y aquí se nos presentó. Se sentó junto a nosotros para hablar un rato. La intención de esta chica no era otra que la de ofrecernos a su hijo para que lo lleváramos con nosotros a Europa. Nos contó que su marido murió no hace mucho y que no tenía ni para mantener a su hijo. Su historia nos dejó cortados y no sabíamos bien que decirle. Poco podíamos hacer por ella. La hicimos entender que tomar a su hijo así como así no es nada fácil, hay mucho papeleo de por medio además de que no podíamos hacerlo. Tras hablar de otros temas más alegres nos despedimos y dijimos que mañana iríamos a su puesto para despedirnos.

Elmina, en busca de más castillos

Al día siguiente decidimos ir hasta Elmina dejando Kakum National Park de lado por varias razones: a)Por costarnos bastante más dinero, b)por sentirme todavía enfermo por la diarrea, no era plan de estar andando por el parque nacional así de mal y c)porque solo teníamos medio día y  Elmina está bastante más cerca.

Para llegar a Elmina hay una forma muy barata de hacerlo, en taxi compartido. Para ello hay que llegar a una calle donde los taxis esperan en fila y salen cuando lo llenan, el precio es muy bajo y en unos 20-30 minutos se llega. Es la mejor opción posible.

El camino va por una carretera pegada a la costa con unas vistas bonitas a las playas y palmerales que dan esa sensación tropical a la vez que veíamos como nos acercábamos al castillo que predomina el paisaje. La costa ghanesa no tiene desperdicio, me sorprendió para bien 

Castillo de Elmina mientras nos acercábamos en taxi

Elmina es una pequeña localidad cerca de Cape Coast conocida más que nada por su castillo pero también por su bonito asentamiento y sus calles llenas de vida.

Tras dejarnos el taxista en todo el centro de Elmina y a distancia para llegar a pie al castillo lo primero que nos encontramos fue una marea de gente por todos sitios. No sé porque pero nos la habíamos esperado más tranquila, sin embargo el ambiente que había me gustaba. – Ghana is nice, isn’t it? – me decía un hombre mayor en un perfecto inglés mientras íbamos hacia el castillo. Respondimos con una gran sonrisa.

En la entrada del castillo San Jorge se nos acercaron los típicos vendedores preguntando por nuestros nombres y haciéndonos escribirlo en un papel. Nos preguntábamos para qué, ilusos de nosotros. Se trataba de una estrategia para vendernos cosas a la salida, luego lo veréis aunque alguno ya os lo podréis imaginar.

El precio para entrar el castillo (lo podéis mirar abajo del post) y las condiciones eran las mismas que en el castillo de Cape Coast al igual que el guía que era igual de bueno que el anterior. Pudimos entrar también como estudiantes… creo que aunque saben que no lo  somos lo dejan pasar así, por nosotros perfecto. Los guías de Ghana que nos habíamos encontrado estaban siendo de 10. Apasionados, entretenidos y graciosos, como un guía siempre tiene que ser. Esta vez el grupo lo formábamos junto a una canadiense con su conductor ghanés y dos chinos, solo en sitios así te puedes encontrar con turistas en Ghana.

La historia es similar a la de Cape Coast, el trato infrahumano que se le dio a los esclavos es lo que más impacta pero las vistas desde el castillo eran aún más bonitas que las de Cape Coast. Solo ya merecía la pena entrar al castillo para las vistas a las playas, al pueblo y al otro castillo holandés que se encontraba enfrente de este. Existen muchos más castillos por todo el golfo de Guinea pero estos dos que visitamos son los que mejor se conservan. 

Nuestro buen guía

Bienvenido a las mazmorras

Excursión de un colegio ghanés

Vistas desde el castillo

Interior del castillo

Cañón apuntando al castillo holandés

Zona puerto de Elmina

Al salir del castillo se nos acercaron los chicos que nos pidieron los nombres entrando al castillo. Aparecieron con una concha cogida de la playa con nuestros nombres escritos como regalo. Y claro, si no comprábamos nada no lo iban a regalar como ellos decían, era para meter presión para comprarles algo de su tienda. Nos negamos porque ya compramos suficiente y es cuando entonces nos pidieron algo por las conchas, no se querían ir con las manos vacías. Para quitárnoslos de encima les dimos un par de cedis. ¡Qué pesados pueden llegar a ser! También nos las quisieron colar dándonos un papel para que firmáramos, pidiendo dinero para recaudar fondos para su equipo de fútbol. No nos creímos nada, seguramente sea una farsa para sacar dinero a los turistas, se notaba a leguas. Así que ya sabéis, cuidado con estos vendedores que aunque vayan de buen rollo siempre es para sacarte algo. Ignóralos, es lo mejor que se puede hacer. Lo verás de lejos cuando vienen con esa intención. Solo nos ocurrió en sitios turísticos, que conste.

De vuelta a Acra

Sin mucho tiempo de más volvimos al centro de Elmina para buscar un taxi compartido de vuelta a Cape Coast donde descansaríamos un poco del calor agobiante y donde recogeríamos nuestras cosas para irnos a la tranquila estación de autobuses Metro Mass en la que tomaríamos nuestro último autobús del viaje dirección Accra -Acra en español-. Al día siguiente temprano volvíamos de vuelta a casa…

Acercándonos a Acra

Acra

Multitud en las calles de Acra

Llegamos de vuelta a Acra tras nuestro itinerario por el país. Una pena no haberla podido visitar como se merecía pero había otras prioridades. Llegamos ya cayendo la noche y ya no nos daba tiempo a ver nada. Elegimos hotel como hacíamos de costumbre, buscando en la guía mientras estábamos en el autobús. 

Al bajarnos del autobús enseguida nos subimos a un trotro (una especie de furgón-taxi) que decía que se dirigía hacia esa zona del hotel, en el barrio de Adabraka. Preguntando por la calle pudimos llegar al hotel sin mayores problemas, la gente en la calle nos ayudó mucho., la gente ghanesa puede llegar a se maravillosa y adorable, la mayoría es así, es algo que echaremos de menos cuando volvamos a Bélgica. Nos dimos cuenta que buscando hoteles así sale mucho más barato que buscándolosonline. Esa noche cenaríamos tranquilos en un buen restaurante por Adabraka para despedirnos y gastar los cedis que nos sobraban y nos fuimos a dormir pronto, había que madrugar mucho para ir al aeropuerto. El viaje llegaba a su fin.

Fue una semana intensa en un viaje que nos marcará por siempre como primera visita a la África subsahariana, corto sí, pero intenso y suficiente para hacernos una idea de esta nueva cultura para nosotros. El inicio de muchas visitas a este continente porque si una cosa tenemos clara es que nos quedamos con ganas de más y de que queremos volver a África, espero que sea más pronto que tarde.

Adiós Ghana (vistas al lago Volta)

Gastos del día:

Día 7:

Taxi a la estación de Kumasi: 15 CD

Bus Kumasi – Cape Coast: 24 CD

Comida y bebida: 41.5 CD

Hotel: 60 CD

Entrada al Castillo: 60 CD

Souvenirs: 18 CD

Total: 218.5 CD = 57€ para dos personas

Día 8:

Taxi compartido Cape Coast-Elmina ida y vuelta: 9 CD

Castillo Elmina: 60 CD

Souvenirs: 35 CD

Autobús Cape Coast – Acra: 20 CD

Comida y bebida: 75 CD

Hotel: 34 CD

Total: 233 CD = 60.5€ para dos personas

Entrada anterior del viaje: Días 5 y 6. Kumasi, por la capital del imperio ashanti

FIN

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3:10 de la mañana. –Knock Knock–Sir? –El autobús sale en breve.

Con la cara desencajada guardamos lo poco que dejamos fuera de las mochilas y salimos en plena oscuridad a esperar el autobús. Según nos dijeron en recepción el autobús salía a las 4 de la mañana y no a las 3 y pico como era el caso, menos mal que estaban al tanto de nuestros planes si no nos hubiéramos quedado en Mole un día más. Esto de los horarios en Ghana es todo muy relativo.

Viaje Mole – Tamale – Kumasi

Salíamos deMole con destino finalKumasi, Todo un día de transporte nos quedaba por delante. Primero teníamos que iren dirección contrariahasta Tamale desde donde salen autobuses hacia Kumasi. 6 horas de caminohasta Tamale y otras 6 o 7 de Tamale a Kumasi…here we go.

El primer trayecto hasta Tamale pasó relativamente rápido ya que en la oscuridad pudimos dormir bastante acelerando así la sensación del tiempo. Alrededor de las 9 y media de la mañana estábamos allí. Volvíamos a nuestra conocidaestación de Tamaleque seguía igual de alborotada que cuando la dejamos un par de días atrás. Esta vez si estaba claro donde teníamos que esperar el autobús de Kumasi, lo ponía bien claro. No podíamos comprar elticket con antelación, cuando llega el autobús tienes que ser espabilado, estar atento y ponerte rápido en la cola para comprar elticket, solo lo venden cuando llega el bus y sale cuando se venden todos los asientos. Aprovechamos para desayunar un bocadillo de tortilla francesa con verdura (buenísimo) y unMilo (una especie de Cola-Cao) que vendía una mujer en un puesto callejero muy barato que se encontraba allí mismo. 

Esperamos como una hora y media larga, tiempo para ver caras conocidas que vimos dos días antes. Como la de un vendedor de relojes que intentó vendernos un reloj por un precio 50 veces mayor de lo que era, nos reímos a carcajadas los 3 cuando vio nuestras caras. O esos hombres ciegos que van con un niño pidiendo limosna, a alguno de ellos los reconocimos al igual que ellos a nosotros (eso es más fácil).

De repente todo el mundo se puso en la cola, el autobús llegó y nos pilló desprevenidos ¡por poco nos quedamos sinticket! Fue un caos meter todo en el autobús: todos los sacos, bidones de agua, maletas gigantes… Tuvimos que meter la mochila grande dentro con nosotros en el repleto autobús, nada fácil. En total fueron unas 7 horas con un descanso para comer, lo malo de parar allí fue que no teníamos dinero encedis, lo habíamos gastado todo en Mole. Allí no había para cambiar. Tuvimos que comer alimentos de los vendedores de la calle con los pocoscedis sueltos que teníamos, alimentos como panes que venden con un regusto dulce o plátanos, a puñados, ¡los plátanos de Ghana están buenísimos!

Por el camino de ven ciento de nidos de termitas como este

En la parada del trayecto Tamale-Kumasi

El resto del viaje se hizo pesado aunque estuvimos una parte entretenidos con un ghanés que nos hablaba mucho con un inglés que difícilmente se entendía. Era un sacerdote que insistía con mucho ímpetu en que fuéramos a su iglesia el domingo. Le dijimos como 5 veces que solo estábamos un día en Kumasi y que el domingo ya estaríamos de vuelta a casa. Parece que le hacía muchísima ilusión que fuéramos a su iglesia, para él era todo un orgullo. Aún diciéndole que me llamaba Álvaro me llamaba Benito. – I like you Benito, god bless you- decía. Era algo que no paraba de decir –God bless you- (qué Dios te bendiga), lo repitió como 50 veces. Lo que nos reinos con este hombre no está en los escritos. Algunos del autobús oían nuestra conversación y no podían evitar reírse con nosotros. Era todo un showman.

Llegamos a eso de las 18h a Kumasi, a la que entramos tras una caravana kilométrica. Kumasi es la segunda ciudad más grande y poblada de Ghana y eso lo notamos directamente. Caótica mires por donde la mires. Su estación, desordenada y polvorienta, llena de taxistas ofreciéndonos transporte a un precio dos veces de lo que cuesta, nos recibió en todo su auge, aunque parezca mentira, me encantan este tipo de ciudades. Primero decidimos ir a cambiar dinero ya que no teníamos ni para comer, para ello preguntamos por un banco, uno que nos acompañó. No fue fácil ya que muchos bancos habían cerrado ya o no funcionaba el cajero, al final y tras los obrunis que se oían de la gente y trotros (furgón-taxi) que no paraban de llamarnos.

Al final tras preguntar encontramos un Forex-exchange donde pudimos cambiar euros a cedis, por fin podíamos seguir  gastando tranquilamente. Cansados de buscar y del agobio de tanta gente paramos un taxi y le dimos la dirección de un hotel económico que vimos en nuestra guía Bradt. Cuando llegamos nos encontramos con que el hostal estaba cerrado desde hace un año, por suerte, hay otro cerca también barato, un hotel que está en una iglesia, Prebysterian church. Decidimos no dar más vueltas y nos quedamos allí mismo, un sonriente y simpático ghanés nos recibe con ganas. Una habitación muy pequeña con dos camas y un ventilador de techo, eso era todo, todo lo que necesitamos.

Tenemos hambre, en el camino solo comimos algo de pan seco y plátanos por falta de dinero. Preguntamos al guarda que está de vigilante en la puerta de la iglesia y nos manda a un restaurante donde podían tener algo de comida. Está unas calles más abajo, nos damos cuenta que también sale en la guía. Al llegar nos damos cuenta que es más bar de copas que otra cosa. Música moderna africana a tope, poca luz y algunas mesas. La camarera  nos dice que no tienen comida pero que puede ir a buscarnos un jollof-rice (arroz con salsa roja picante y pollo) y traérnoslo. Aceptamos.

Empiezo a echar fuego por la boca, la salsa picante que suelen poner aparte está sobre el arroz y me lo tengo que comer así, aún picando como el demonio intento comérmelo porque tengo mucha hambre pero no puedo, desde la Indiano comí algo tan picante, desisto, tengo que dejar medio plato de arroz. Perrine me sorprende y sin mucha queja se lo zampa entero.

Intentando recuperar el tacto en mi paladar con un Alvaro (refresco africano que tiene mi nombre) se nos acerca un chico ghanés, algo bajo y rastafari. Pensamos que es uno de esos que nos quiere arreglar algún tour o algo por el estilo pero nos equivocamos. Empezamos una larga y tendida conversación en la que quedo totalmente sorprendido, es una de esas personas sabias que tiene el don de la palabra, que podría ser alcalde si se lo propusiera, que puede hablar tan profundo que te pierdes entre sus palabras tan bien puestas. Sus copas de más le ayudan a ello. Nos cuenta que vivió en Londres en su adolescencia pero que se volvió a Ghana porque aquello no le gustaba. De familia rica pero con 14 hermanos se gana la vida con su carreta vendiendo cocos y mangos, es la vida que ha elegido, nos dice que así es más feliz que en Londres. Nos acompaña hasta el hotel con su carretilla, él también se va a casa a dormir. Nos intercambiamos los teléfonos y nos despedimos, todo un placer hablar con personas tan sabias.

Mi boca ya no echa fuero, ahora le toca a la boca de mi estomago. Una llama contaste me incordia en la boca del estomago, no tiene buena pinta. Me voy a dormir con calor, malestar y con la mosca detrás de la oreja

Al día siguiente me levanto mal, sin hambre y parece que con un poco de fiebre. Intento desayunar algo en el mismo hotel que ofrece desayuno pero tras dos bocados tengo que dejar la rebanada con huevo para Perrine. Aún en mi estado teníamos que salir a conocer Kumasi, solo había un día entero.

Típico puesto callejero de Ghana para comprar bebida

Emprendemos nuestra ruta y decidimos hacerlo todo lo posible a pie, no estamos demasiado lejos de los lugares que queremos visitar. En pocos minutos nos encontrábamos en la parte más central de Kumasi, en la calle Stewart. En ella se encuentra el fuerte de Kumasi (edificio más antiguo de la ciudad) donde se encuentra el museo de las fuerzas armadas y la torre del reloj.

Museo de las fuerzas armadas

Torre del reloj, uno de los edificios más antiguos de la ciudad

Iglesia cerca de nuestro hotel

Vestidos típicos africanos

Fuerte de Kumasi

Nos encontramos con la catedral metodista, una variante de la religión cristiana protestante inglesa. Consecuencias del colonialismo que ejercieron en Ghana.

Antes de entrar a la catedral preguntamos a alguien que había fuera si podíamos entrar, esta misma persona que nos dejó entrar nos explicó cosas curiosas sobre la catedral y religión. Aunque no parecía muy seguro de ello nos dejó tomar una foto en su interior. Es curioso como la parte de arriba es una grada como si de un teatro se tratara. El techo está lleno de ventiladores y en los asientos centrales frente a la gente se sientan las personas más importante de la ciudad, gente como el elrey Ashantio el alcalde. Nunca había visitado una iglesia metodista, es curioso ver las diferentes formas de practicar religión, nunca deja de sorprenderme. Desde la catedral se tienen buenas vistas hacia la rotonda con una estatua de un león y un hombre vestido  deAshanti.

Catedral metodista

Interior de la catedral metodista

Rotonda de la estatua del león

Intentando guiarnos con el mapa de la guía y tras un largo paseo llegamos hasta el centro cultural de Kumasi, una parte tranquila donde se ven galerías, zonas verdes y lugares donde comprar souvenirs de la gente que se encuentra por allí haciendo figuras de madera entre otras cosas, además de la oficina de turismo donde nos ayudaron de muy buena gana, un diez para el tipo que nos atendió. 

Pudimos ver pinturas curiosas, edificios bonitos y lagartijas de colores por todos lados, nunca vi una lagartija con tantos colores diferentes. Un lugar para darse un paseo tranquilo antes -o después- de entrar en el caos total, el mercado Kejetia nos esperaba.

Lagartijas multicolores de Kumasi

Atentos a la pintura. Derramando sangre de un animal degollado a gente arrodillada

Galeria de arte Prempeh I

Vodafone a la africana

Kejetia Market, el mercado más grande de Africa Occidental

Era la hora de ir al mercado más grande de África Occidental. Kejetia Market. Un resumen puede ser: demasiado para nosotros. Abrumador, frenético, sin descanso, una locura en forma de mercado que nos dejo out. Intentamos andar con sentido por sus calles pero fue misión imposible, no tardamos mucho en perder el norte en todos los sentidos, supongo que es lo mejor que nos pudo pasar. Algunas calles llenas de puestos son tan estrechas que solo cabe una persona, si quieres comprar algo te tienes que poner de perfil pegado literalmente a la tienda. El trafico de personas es constante, sobre todos de mujeres a toda mecha llevando de todo en su cabeza que no te dejan parar ni un segundo a no ser que te pegues a un lado como si fuera un entrenamiento militar. Fue de esta manera de la que Perrine se compró un bolso y pendientes tras una larga negociación con una vendedora que no paraba de decir –sister– como coletilla para cada frase.

Mi única foto del mercado…

Una vez más y como nos pasó en el mercado de Tamale, nos fue imposible sacar la cámara de fotos (solo sacamos la foto que hay aquí arriba). Mujeres mayores con dientes postizos dorados nos paraban para intentar hablar un poco con nosotros con su más que limitado inglés. Hubo un momento nos pararon 5 mujeres de 5 puestos consecutivos para preguntar exactamente lo mismo que seguramente había escuchado ya de la anterior. ¿Cómo te llamas?, ¿de dónde eres?, muchas risas. Se dejaban llevar por la inercia de la situación, a nosotros no nos importaba, era gracioso y nos encantaba.

Pudimos ver la famosa vía de tren que pasa por mitad del mercado aunque actualmente no pasa ningún tren por allí, una pena porque debe de ser todo un espectáculo.

Entre el calor, el agobio de la gente que nos llamaba o querían hablar y el malestar de mi cuerpo por la diarrea que había pillado no soportaba estar ni un minuto más en el mercado. Era demasiado para mi. Decidimos irnos a un sitio más tranquilo, despejarnos y empezar de nuevo. 

El Manhyia Palace y el imperio Ashanti

Para ello nos fuimos a un museo. El Manhyia Palace, palacio de residencia que aún sigue en uso por los reyes de los *Ashanti -o Asantes-. Una visita guiada que empezaba con un vídeo interesante sobre los Ashanti y su historia. El guía nos fue explicando cada rincón del palacio, con un guía así de bueno da gusto. Por las inmediaciones del palacio como por la ciudad vimos a algunas personas vestidas con la bonita indumentaria típica ashanti, para mi era como ver a una Maiko o Geisha en Kyoto.

Indumentaria Ashanti. Fuente: Wikicommons

* Los Ashantis o Asantes es un imperio e importante grupo étnico de Ghana. Al contrario de etnias como los Masais o Zulus son una de las pocas etnias subsaharianas que opusieron resistencia a la colonización inglesa. Imperio que nació en el siglo XVI con la dinastía Obyoko Abohyen aunque el imperio empezó a tomar forma con el bien recordado Otumfuo Nana Osei Tutu. Asantemanso fue la primera capital del imperio (de donde deriva el nombre del imperio -Asante-) en las cercanías del lago Bosontwe (lago creado por el impacto de un meteorito) de donde se cree que emergieron de un agujero en el suelo. En el siglo XVII el imperio Ashanti tuvo un papel muy importante por ser paso importante del mercado de bienes con el norte de África y por tener un suelo muy fértil. La gente ashanti que aprovechó la situación vivió una vida de alto estándares gracias a ello. Otumfuo Nana Osei Tutu Opemsoo fue el llamado  verdadero primer rey del imperio y el más importante que ha tenido en su historia. Fue con el rey Osei Tutu Kwame Asiba con el que el imperio se expandió hasta territorios de Costa de Marfil, Burkina Faso y Togo en el siglo XVIII.

En el 1896 Kumasi fue ocupado por el ejercito británico deportando al rey Prempeh I a las islas Seychelles. Años más tarde, los ashantis, probaron echar a los británicos del fuerte de Kumasi aunque fracasando y haciendo que deportaran a más miembros importantes. En 1900 Kumasi fue anexionado a la colonia británica de la costa del oro, la oscura época de mercado de esclavos. En 1924 los británicos fueron forzados que dejar volver a Prempeh I del exilio para nombrarle de nuevo rey de los ashantis. Sus sucesores hasta la fecha han sido Prempeh II, Opoku Ware II y el presente rey Otumfuo Nana Osei Tutu.

Emblema de Kumasi, bandera que se ve en los taxis de la ciudad. Fuente: Wikicommons

El resto de la tarde lo pasamos callejeando sin rumbo «a la fresquita» hasta mi cuerpo dijo no más, con fiebre poco más podía hacer así que tras intentar cenar algo cerca del fuerte de Kumasi (buen y barato restaurante por cierto) caí rendido en la cama con la barriga dándome vueltas, solo era el inicio de una diarrea potente, que mala suerte, ni en tres meses en la India me pasó algo igual.

Al día siguiente nos íbamos a la costa ghanesa. Nos íbamos a Cape Coast a conocer la terrible historia de los esclavos y sus castillos.

Gastos del día:

Día 5:

Bus Mole-Tamale: 18 CD

Bus Tamale-Kumasi: 50 CD

Comida y bebida: 39.2 CD

Hotel: 60CD

Total: 167 CD = 43.5€ para dos personas

Día 6:

Comida y bebida: 47.2CD

Hotel: 60CD

Compras en el mercado: 64CD

Museo Manhyia Palace: 30CD

Taxi: 11CD

Total: 212.2 CD = 55€ para dos personaS

Entrada anterior del viaje: Día 4. Caminando con elefantes en Mole National Park

Siguiente entrada del viaje: Días 7 y 8. Cape Coast y Elmina, la Costa del Oro

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Despertábamos en Mole National Park, nuestro primer parque nacional africano y a punto de realizar nuestro primer safari. ¿Cuantas veces habíamos soñado este momento?Estábamos aquí, a instantes de poder hacerlo realidad. Vale, no estamos hablando de Masai Mara, Kruger ni del Serengeti, Ghana no puede presumir de tener uno de los mejores parques nacionales de África (aunque si de África Occidental) pero si ofrece algo diferente, un safari a pié a un precio que te dan carcajadas de lo barato que es.

Fuimos unos minutos antes de las 7 de la mañana a la puerta del centro de información del parque para inscribirnos en el safari que sale a diario a las 7h00 de la mañana (hay otro que sale a las 13h00). El precio fue de 10 cedis por persona por hora, serian dos horas con lo que nos costó 20 cedis (unos 5€)  ¡barato barato! ¿Quién da menos? 

Había otras dos parejas con los que compartiríamos safari, una pareja de belgas (también venían en el vuelo Madrid-Acra y Acra-Tamale, estábamos calcando itinerario al parecer) y una pareja francesa-alemana de la que el francés vive enTogo y ella enChina y compartían vacaciones en Ghana. Era perfecto, poca gente para poder hacer fotos en condiciones. 

Allí mismo pudimos comprar agua y algo para comer antes de salir, indispensable para andar bajo el sol a 30 y muchos grados.

Amaneciendo en Mole

Safari a pie por Mole NP

Nuestro guía era un tipo simpaticón que daba mucha información (toma rima), se notaba que le gusta su trabajo, se ve que disfruta haciéndolo y eso se aprecia. A parte de guiarnos nos protegía de algún posible problema con animales, no se separaba de su escopeta de a metro. Cosas de la naturaleza salvaje de África.

Antes de salir al safari mismo nos reunió y explico toda la historia y datos del parque nacional:

Mole es el santuario de vida animal más grande de Ghana y uno de los mejores parques nacionales de África Occidental. A pesar de que es un parque nacional que se puede visitar hoy en día solo se puede un 5% de todo el parque dejando un 95% para que los animales campen a sus anchas. Es un parque de sabana o sea un bosque desperdigado en una llanura. 

Este parque ha sido ligeramente habitado a lo largo de su historia debido a la abundancia de moscas tse-tse y la escasez de agua. Hasta 90 mamíferos se han registrado en el parque aunque muchos actualmente están extintos o en serio peligro. El animal estrella es el elefante aunque son muchos otros los que se pueden ver en el safari, como veréis a continuación.

Desde el principio del safari estuvimos viendo animales, más de lo que había esperado. Le dan tanto bombo a los elefantes que dejan a los demás animales marginados en importancia. Facóqueros, antílopes varios, aves de todos los tamaños y colores, babuinos, cocodrilos que asomaban la ceja, macacos que gritaban por los arboles entre otros son los que fuimos viendo mientras andábamos por su territorio. Algunos huían, otros se quedaban atónitos mirándonos como los antílopes, estábamos viviendo una experiencia para no olvidar.

Una experiencia única. Andar entre tanta vida animal, vida animal en total libertad te llena de orgullo y satisfacción como diría nuestro ex-rey y todavía quedaba por ver el rey de esta sabana aunque nada era seguro. El objetivo 55-200mm que nos prestaron para este viaje dio lo que pudo de si, mucho más de lo que hubiéramos conseguido con nuestro básico 18-55mm. No nos podemos quejar.

Facóqueros (jabalíes)

Antílope jeroglífico junto a un ave

Babuinos huyendo

Cocodrilo diciendo hola

Tras dar vueltas por la sabana llegamos a un mirador donde nos sentamos con vistas a una gran charca. Es donde los elefantes acuden a diario para refrescarse y beber agua, sobre todo en temporada seca. Allí solo había antílopes, cocodrilos y aves haciendo uso de la charca, ni rastro de elefantes. Algo que extrañó a nuestro guía, normalmente ya deberían estar por allí. Mientras bebíamos y descansábamos sentados en el mirador esperábamos la ansiada llegada de los elefantes, algo que no ocurrió.

Sería una gran decepción haber llegado hasta allí y no ver al elefante. El guía nos aseguró de que tarde o temprano aparecerían y que si pasadas las dos horas no los habíamos visto volveríamos después del desayuno en el hotel sin costes extras. Fue algo muy generoso de su parte ya que podría haber dicho de contratar el safari de las 13h pero ni lo insinuó. 

Nos armamos de paciencia, no podía ser que ese día no aparecieran.

Cabeza abajo volvimos al hotel volviendo la cabeza hacia atrás por si les daban por aparecer. Desayunaríamos y volveríamos en busca de ellos, el guía nos recogería en el restaurante. En el desayuno junto a las otras dos parejas nos presentamos ya que en el safari estábamos tan concentrados y emocionados con los animales que ni nos hablamos. 

Tuvimos que decir al cocinero lo que queríamos después para comer, prefieren que lo digamos con antelación. Desde la mesa del desayuno teníamos grandes vistas sobre el parque nacional, también de una charca donde los elefantes toman su baño.

Nuestro guía vino excitado diciendo que le habían informado de que los elefantes venían de camino. Salimos enseguida.

Lagartos que están por todo el hotel, es una plaga

¡Elefantes a la vista!

¡Ahí están! Que sensación más extraña. Mientras ellos tomaban su baño tranquilamente y se relajaban nosotros les observábamos desde muy cerca, parecía no inquietarles mucho, eran más que nosotros. Tras un rato con ellos el guía nos dijo que fuéramos a la otra charca ya que había uno descolgado por allí, la intención era poder ver a un elefante fuera del aguan al completo ya que en el agua apenas se pueden apreciar.

Demasiado tarde, él también estaba metido en la charca, estaba solo con lo que parecía estar más alerta que el grupo que vimos anteriormente. Solos se sienten más amenazados con lo que nos fuimos acercando lentamente sin hacer mucho ruido. Primero se acercó el guía para ver su reacción, luego nosotros. Nos pudimos acercar mucho.

Impresionante.

El llanero solitario

Acercándonos lentamente

Disfrutando de su baño

Una vez acostumbrado a nuestra presencia ya no se le veía tan tenso, disfrutaba como un enano en el agua. Echándose agua por encima. Podíamos ver como ese color grisáceo de la tierra se convertía en negro. Estos elefantes africanos aunque no lo parezca son totalmente negros y no grises como se cree.

De repente salió del agua, pudimos verlo entero, tarea conseguida. Parece que posaba para nosotros, él era el modelo, nosotros los fotógrafos. No podíamos parar de hacer fotos, la gran excitación nos lo pedía.

Embarrándose mientras los pájaros aprovechan para pillar bichos

Perrine a pocos metros del elefante

Perrine y nuestro guía

Yo también quería mi foto

Volvimos a la charca grande donde estaba el grupo mayor. De camino nos encontramos con una sorpresa, uno de los del grupo salió, probablemente en busca del que justo veníamos de ver. Cruzamos nuestros caminos, pasamos muy cerca de él mientras nos miraba de reojo. Era inquietante pero el guía nos tranquilizó diciendo que si no nos movíamos no pasaba nada. Vaya una experiencia.

Cruzándo miradas

Uniéndose a su amigo solitario

Habíamos cumplido con el objetivo en mayúsculas, tras tal experiencia ya podíamos irnos a comer tranquilamente no sin antes ir a ver el pequeño museo que tienen en el centro de información Un museo minúsculo con restos de animales del parque nacional, esqueletos, pieles y embriones. El embrión de un elefante impactaba. Al parecer están construyendo un museo de grandes proporciones cerca de allí. Fue lo que me dijo el guía cuando pregunté que eran aquellas obras.

Álvaro contra los babuinos

Todavía quedaba un rato para el almuerzo de las 12 así que aprovechamos la piscina que tienen allí con vistas al parque (que lujo) para refrescarnos del intenso calor y relajarnos un poco. Se encuentra  justo al lado del restaurante. 

Nos quedamos hasta que nos llamaron para comer. Se sentaron todos mientras ponían los platos de comida en la mesa aunque antes fui en solitario al cuarto para coger ropa seca. De camino al cuarto me llevé una sorpresa. De repente estaba rodeado de babuinos, muchos, eran como 10 o 15. Familias enteras de babuinos que acuden al hotel a la hora de comer para buscar comida. Son muy grandes y dan mucho respeto.

No dudé ni un instante y cogí un palo y una piedra grande del suelo, me sentía muy observado por ellos y estaban muy cerca, era mi única defensa por si les daba por atacarme. Finalmente con paso acelerado y esquivándolos pude entrar en mi dormitorio. Ahora el problema era salir, tenía que volver al restaurante, mi comida y los demás me esperaban. El problema fue que los babuinos me esperaban también en la misma puerta del dormitorio y de allí no se querían mover. Eran muchos y no podía salir de ninguna de las maneras. Les intenté espantar con el palo haciéndoles gestos violentos pero ni se inmutaban, solo me enseñaban los colmillos, sabían que eran más que yo.

Tras al menos 20 minutos encerrado sin saber que hacer me di cuenta de que atrás del dormitorio hay otra puerta de salida, fue mi salvación aunque también había un par de ellos merodeando por allí. Pude escapar sano y salvo y volver al restaurante con los demás. íVaya susto!

Por el restaurante también se veían. Para echarles hay alguien con un tirachinas. Le tienen pánico a los tirachinas, es lo más efectivo que tienen para espantarles. 

Durante el almuerzo con las otras dos parejas estuvimos contándonos los planes. En Mole está bien encontrar gente ya que muchas de las actividades si se hace con otra gente se comparten los gastos. Las actividades que se suelen hacer son la visita a Mognori (eco-village) y el paseo en canoa por su río e ir a Larabanga para ver su famosa mezquita. A parte se organizan safaris en coche de día y nocturnos pero con lo que había visto a pié ya era suficiente. Según nos contaron algunos, lo que se ve en el safari a pie es más excitante que desde el coche. Nuestro plan principal era el de alquilar una moto por 10 dólares y hacerlo por nuestra cuenta.

Les comentamos a los demás lo de los chicos de Larabanga -o la banda de Larabanga como les llamábamos nosotros- que entraron en el autobús para vendernos excursiones del día anterior. Fue cuando por casualidad apareció Ibrahim, uno de ellos por el restaurante y se lo contó a los demás. Parecían estar muy interesados en hacerlo. Los costes entre los 6 serían mínimos, era lo que más económico nos salía. Accedimos y decidimos hacerlo juntos, es decir,ir a Mognori (solo un paseo en canoa)y a Larabanga, por ese orden. 

Mognori Eco-village

Querían meter a 8 personas (las 3 parejas, el guía y el conductor) en un coche pequeño de 5 plazas. No había manera posible. Mientras arreglaban una rueda recién pinchada del coche decidieron utilizar una moto para llevar a alguno de nosotros. La distancia desde el hotel hasta Mognori es de unos 10 km por un camino de tierra rojiza, muy polvorienta pero bastante decente sin muchos hoyos. 

Mognori es una aldea dentro de Mole National Park. Han hecho de ella una eco-village para tener un turismo sostenible bajo control. Todo el dinero invertido en las actividades que se pueden realizar en la aldea son para el bien de la comunidad y no para el listo de turno que se quiere aprovechar del turista. Es un bien para la aldea e interesante para el turista que puede ver la forma de vida que tienen por la zona. Las dos actividades que se ofrecen son: a) Un paseo en canoa por el cercano Mognori River. b) Una visita guiada por el pueblo para ver como viven además de una actuación.

Llegamos al poblado y esperamos un rato a Ibrahim que se adentró en Mognori para llamar a los que se encargan del paseo en canoa. En realidad yo estaba más interesado en visitar la aldea y ver bien como viven y lo que hacen pero el grupo decidía y tuve que aceptarlo, no entramos dentro de Mognori. 

Íbamos dos canoas y 3 hombres que vinieron de la aldea para darnos ese paseo. El río se encuentra muy cerca de Mognori, se veía gente yendo y viniendo con cacharros en la cabeza llenos de agua, niños, hombres y mujeres, es algo digno de admirar.

A Perrine le toco subirse a la moto con Ibrahim

En Mognori

Fue un paseo de una hora o algo menos. Durante el paseo pudimos ver algún cocodrilo y muchos tipos de aves volando sobre nuestras cabezas. Según dicen, también es posible ver a elefantes por aquí, que se lo digan a los habitantes de Mognori que lo sufrieron en sus propias carnes. Una familia de elefantes visitó Mognori y destrozó sus cosechas en el 2003 fue desde entonces cuando decidieron crear el eco-village.

En la canoa ibamos con Ibrahim que hacía de supuesto guía aunque parecía que no podía aportar mucho. También iba un «mognoriense« que para nuestra sorpresa hablaba perfectamente el inglés, quien lo hubiera dicho, las apariencias engañan. De él si aprendimos muchas cosas sobre Mognori y Mole, fue un gran placer poder haber hablado con él. Para mi fue lo mejor del paseo en la canoa…

Ibrahim

Nuestro profesor en Mognori

Larabanga y su famosa mezquita

Tras el paseo en canoa nos fuimos directamente a Larabanga, esta vez me tocó a mi subirme a la moto con Ibrahim. A falta de unos 4 kilómetros me doy cuenta de que la moto se está como calando, al mirar la aguja del deposito de gasolina veo que la tiene vacía. La moto se paró y no quería arrancar más, se quedó sin gasolina... Parecía avergonzado, vaya día llevaba con esto y la rueda pinchada.

No nos quedó otra que meternos en el taxi con los demás como pudimos, Ibrahim en el maletero y yo atrás a presión con los demás. De esta manera llegamos a Larabanga donde nos esperaban los demás de la banda de Larabanga. La visita a Larabanga la haríamos con un compañero suyo que nos llevó pueblo adentro donde la gente hacía su vida normal. Los niños como siempre tan monos nos saludaban sin pedir dinero, era algo que me estaba encantando de Ghana, los niños no piden dinero! O al menos no nos ocurrióa nosotros. 

Entramos por una parte de Larabanga que daba mucha pena, todo estaba lleno de bolsas de plástico, CIENTOS.¿Por qué lo dejan así? En fin… Esta pregunta recuerdo que me la hice mil veces en la India, hay que lidiar con ello.

Llegamos a la famosa mezquita, me encantó. Nunca había visto algo parecido, tiene un algo misterioso que atrae mucho. Quizás sea su entorno, la mezquita está en mitad del poblado. Aquí nos explicaron sobre la mezquita y de su historia. No es la unica en Ghana de este estilo, hay más por el norte como por ejemplo por Wa, de mayores dimensiones. Su estilo es sudanés.

Entrada a la mezquita

Nos enseñaron una casa por dentro, era diminuta, entiendo que la mayoría de la gente haga su vida en la calle. Ghana vive en la calle, una diferencia muy grande con Europa donde la gente casi no sale de casa. Hicimos una visita al Chief – el jefe-, cada aldea tiene uno y siempre se le debe de hacer una visita, preferiblemente antes de visitar nada. Ya aprendimos la lección en Tamale. 

La mujer del chief se dedica a fabricar crema, esa crema famosa de Africa Occidental, se trata del Karité. Una crema obtenida de un árbol que tiene muchas propiedades buenas para la piel como contra el envejecimiento de la piel o contra la sequedad o para la cicatrización.

El día lo terminamos viendo este atardecer que ves aquí abajo. Una estampa preciosa que hizo de colofón a un día lleno de experiencias y lecciones. Un día para nunca olvidar, uno de esos que guardas con llave para que no se escape de tu memoria. Nos quedamos cenando y bebiendo cerveza Star en el restaurante del hotel con las otras dos parejas con las que echamos el día, estuvimos horas sentados antes de irnos a dormir

El día siguiente sería otro cantar… nos quedaba un largo camino para llegar hasta Kumasi, la capital de los Ashanti. Un autobús que nos dijeron en recepción que saldría a las 3 y media de la mañana, ¿sería así? Esto y más proximamente 🙂

Mole

Gastos del día:

Día 4:

Safari a pie: 60 CD

Excursión Mognori y Larabanga: 90 CD

Comida y bebida: 63 CD

Hotel: 100CD

Total: 313 CD = 80€ para dos personas

Entrada anterior del viaje: Día 3: De espectador por las profundidades del país

Siguiente entrada del viaje: Días 5 y 6. Kumasi, por la capital del imperio ashanti

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Despertábamos en Mole National Park, nuestro primer parque nacional africano y a punto de realizar nuestro primer safari. ¿Cuantas veces habíamos soñado este momento?Estábamos aquí, a instantes de poder hacerlo realidad. Vale, no estamos hablando de Masai Mara, Kruger ni del Serengeti, Ghana no puede presumir de tener uno de los mejores parques nacionales de África (aunque si de África Occidental) pero si ofrece algo diferente, un safari a pié a un precio que te dan carcajadas de lo barato que es.

Fuimos unos minutos antes de las 7 de la mañana a la puerta del centro de información del parque para inscribirnos en el safari que sale a diario a las 7h00 de la mañana (hay otro que sale a las 13h00). El precio fue de 10 cedis por persona por hora, serian dos horas con lo que nos costó 20 cedis (unos 5€)  ¡barato barato! ¿Quién da menos? 

Había otras dos parejas con los que compartiríamos safari, una pareja de belgas (también venían en el vuelo Madrid-Acra y Acra-Tamale, estábamos calcando itinerario al parecer) y una pareja francesa-alemana de la que el francés vive enTogo y ella enChina y compartían vacaciones en Ghana. Era perfecto, poca gente para poder hacer fotos en condiciones. 

Allí mismo pudimos comprar agua y algo para comer antes de salir, indispensable para andar bajo el sol a 30 y muchos grados.

Amaneciendo en Mole

Safari a pie por Mole NP

Nuestro guía era un tipo simpaticón que daba mucha información (toma rima), se notaba que le gusta su trabajo, se ve que disfruta haciéndolo y eso se aprecia. A parte de guiarnos nos protegía de algún posible problema con animales, no se separaba de su escopeta de a metro. Cosas de la naturaleza salvaje de África.

Antes de salir al safari mismo nos reunió y explico toda la historia y datos del parque nacional:

Mole es el santuario de vida animal más grande de Ghana y uno de los mejores parques nacionales de África Occidental. A pesar de que es un parque nacional que se puede visitar hoy en día solo se puede un 5% de todo el parque dejando un 95% para que los animales campen a sus anchas. Es un parque de sabana o sea un bosque desperdigado en una llanura. 

Este parque ha sido ligeramente habitado a lo largo de su historia debido a la abundancia de moscas tse-tse y la escasez de agua. Hasta 90 mamíferos se han registrado en el parque aunque muchos actualmente están extintos o en serio peligro. El animal estrella es el elefante aunque son muchos otros los que se pueden ver en el safari, como veréis a continuación.

Desde el principio del safari estuvimos viendo animales, más de lo que había esperado. Le dan tanto bombo a los elefantes que dejan a los demás animales marginados en importancia. Facóqueros, antílopes varios, aves de todos los tamaños y colores, babuinos, cocodrilos que asomaban la ceja, macacos que gritaban por los arboles entre otros son los que fuimos viendo mientras andábamos por su territorio. Algunos huían, otros se quedaban atónitos mirándonos como los antílopes, estábamos viviendo una experiencia para no olvidar.

Una experiencia única. Andar entre tanta vida animal, vida animal en total libertad te llena de orgullo y satisfacción como diría nuestro ex-rey y todavía quedaba por ver el rey de esta sabana aunque nada era seguro. El objetivo 55-200mm que nos prestaron para este viaje dio lo que pudo de si, mucho más de lo que hubiéramos conseguido con nuestro básico 18-55mm. No nos podemos quejar.

Facóqueros (jabalíes)

Antílope jeroglífico junto a un ave

Babuinos huyendo

Cocodrilo diciendo hola

Tras dar vueltas por la sabana llegamos a un mirador donde nos sentamos con vistas a una gran charca. Es donde los elefantes acuden a diario para refrescarse y beber agua, sobre todo en temporada seca. Allí solo había antílopes, cocodrilos y aves haciendo uso de la charca, ni rastro de elefantes. Algo que extrañó a nuestro guía, normalmente ya deberían estar por allí. Mientras bebíamos y descansábamos sentados en el mirador esperábamos la ansiada llegada de los elefantes, algo que no ocurrió.

Sería una gran decepción haber llegado hasta allí y no ver al elefante. El guía nos aseguró de que tarde o temprano aparecerían y que si pasadas las dos horas no los habíamos visto volveríamos después del desayuno en el hotel sin costes extras. Fue algo muy generoso de su parte ya que podría haber dicho de contratar el safari de las 13h pero ni lo insinuó. 

Nos armamos de paciencia, no podía ser que ese día no aparecieran.

Cabeza abajo volvimos al hotel volviendo la cabeza hacia atrás por si les daban por aparecer. Desayunaríamos y volveríamos en busca de ellos, el guía nos recogería en el restaurante. En el desayuno junto a las otras dos parejas nos presentamos ya que en el safari estábamos tan concentrados y emocionados con los animales que ni nos hablamos. 

Tuvimos que decir al cocinero lo que queríamos después para comer, prefieren que lo digamos con antelación. Desde la mesa del desayuno teníamos grandes vistas sobre el parque nacional, también de una charca donde los elefantes toman su baño.

Nuestro guía vino excitado diciendo que le habían informado de que los elefantes venían de camino. Salimos enseguida.

Lagartos que están por todo el hotel, es una plaga

¡Elefantes a la vista!

¡Ahí están! Que sensación más extraña. Mientras ellos tomaban su baño tranquilamente y se relajaban nosotros les observábamos desde muy cerca, parecía no inquietarles mucho, eran más que nosotros. Tras un rato con ellos el guía nos dijo que fuéramos a la otra charca ya que había uno descolgado por allí, la intención era poder ver a un elefante fuera del aguan al completo ya que en el agua apenas se pueden apreciar.

Demasiado tarde, él también estaba metido en la charca, estaba solo con lo que parecía estar más alerta que el grupo que vimos anteriormente. Solos se sienten más amenazados con lo que nos fuimos acercando lentamente sin hacer mucho ruido. Primero se acercó el guía para ver su reacción, luego nosotros. Nos pudimos acercar mucho.

Impresionante.

El llanero solitario

Acercándonos lentamente

Disfrutando de su baño

Una vez acostumbrado a nuestra presencia ya no se le veía tan tenso, disfrutaba como un enano en el agua. Echándose agua por encima. Podíamos ver como ese color grisáceo de la tierra se convertía en negro. Estos elefantes africanos aunque no lo parezca son totalmente negros y no grises como se cree.

De repente salió del agua, pudimos verlo entero, tarea conseguida. Parece que posaba para nosotros, él era el modelo, nosotros los fotógrafos. No podíamos parar de hacer fotos, la gran excitación nos lo pedía.

Embarrándose mientras los pájaros aprovechan para pillar bichos

Perrine a pocos metros del elefante

Perrine y nuestro guía

Yo también quería mi foto

Volvimos a la charca grande donde estaba el grupo mayor. De camino nos encontramos con una sorpresa, uno de los del grupo salió, probablemente en busca del que justo veníamos de ver. Cruzamos nuestros caminos, pasamos muy cerca de él mientras nos miraba de reojo. Era inquietante pero el guía nos tranquilizó diciendo que si no nos movíamos no pasaba nada. Vaya una experiencia.

Cruzándo miradas

Uniéndose a su amigo solitario

Habíamos cumplido con el objetivo en mayúsculas, tras tal experiencia ya podíamos irnos a comer tranquilamente no sin antes ir a ver el pequeño museo que tienen en el centro de información Un museo minúsculo con restos de animales del parque nacional, esqueletos, pieles y embriones. El embrión de un elefante impactaba. Al parecer están construyendo un museo de grandes proporciones cerca de allí. Fue lo que me dijo el guía cuando pregunté que eran aquellas obras.

Álvaro contra los babuinos

Todavía quedaba un rato para el almuerzo de las 12 así que aprovechamos la piscina que tienen allí con vistas al parque (que lujo) para refrescarnos del intenso calor y relajarnos un poco. Se encuentra  justo al lado del restaurante. 

Nos quedamos hasta que nos llamaron para comer. Se sentaron todos mientras ponían los platos de comida en la mesa aunque antes fui en solitario al cuarto para coger ropa seca. De camino al cuarto me llevé una sorpresa. De repente estaba rodeado de babuinos, muchos, eran como 10 o 15. Familias enteras de babuinos que acuden al hotel a la hora de comer para buscar comida. Son muy grandes y dan mucho respeto.

No dudé ni un instante y cogí un palo y una piedra grande del suelo, me sentía muy observado por ellos y estaban muy cerca, era mi única defensa por si les daba por atacarme. Finalmente con paso acelerado y esquivándolos pude entrar en mi dormitorio. Ahora el problema era salir, tenía que volver al restaurante, mi comida y los demás me esperaban. El problema fue que los babuinos me esperaban también en la misma puerta del dormitorio y de allí no se querían mover. Eran muchos y no podía salir de ninguna de las maneras. Les intenté espantar con el palo haciéndoles gestos violentos pero ni se inmutaban, solo me enseñaban los colmillos, sabían que eran más que yo.

Tras al menos 20 minutos encerrado sin saber que hacer me di cuenta de que atrás del dormitorio hay otra puerta de salida, fue mi salvación aunque también había un par de ellos merodeando por allí. Pude escapar sano y salvo y volver al restaurante con los demás. íVaya susto!

Por el restaurante también se veían. Para echarles hay alguien con un tirachinas. Le tienen pánico a los tirachinas, es lo más efectivo que tienen para espantarles. 

Durante el almuerzo con las otras dos parejas estuvimos contándonos los planes. En Mole está bien encontrar gente ya que muchas de las actividades si se hace con otra gente se comparten los gastos. Las actividades que se suelen hacer son la visita a Mognori (eco-village) y el paseo en canoa por su río e ir a Larabanga para ver su famosa mezquita. A parte se organizan safaris en coche de día y nocturnos pero con lo que había visto a pié ya era suficiente. Según nos contaron algunos, lo que se ve en el safari a pie es más excitante que desde el coche. Nuestro plan principal era el de alquilar una moto por 10 dólares y hacerlo por nuestra cuenta.

Les comentamos a los demás lo de los chicos de Larabanga -o la banda de Larabanga como les llamábamos nosotros- que entraron en el autobús para vendernos excursiones del día anterior. Fue cuando por casualidad apareció Ibrahim, uno de ellos por el restaurante y se lo contó a los demás. Parecían estar muy interesados en hacerlo. Los costes entre los 6 serían mínimos, era lo que más económico nos salía. Accedimos y decidimos hacerlo juntos, es decir,ir a Mognori (solo un paseo en canoa)y a Larabanga, por ese orden. 

Mognori Eco-village

Querían meter a 8 personas (las 3 parejas, el guía y el conductor) en un coche pequeño de 5 plazas. No había manera posible. Mientras arreglaban una rueda recién pinchada del coche decidieron utilizar una moto para llevar a alguno de nosotros. La distancia desde el hotel hasta Mognori es de unos 10 km por un camino de tierra rojiza, muy polvorienta pero bastante decente sin muchos hoyos. 

Mognori es una aldea dentro de Mole National Park. Han hecho de ella una eco-village para tener un turismo sostenible bajo control. Todo el dinero invertido en las actividades que se pueden realizar en la aldea son para el bien de la comunidad y no para el listo de turno que se quiere aprovechar del turista. Es un bien para la aldea e interesante para el turista que puede ver la forma de vida que tienen por la zona. Las dos actividades que se ofrecen son: a) Un paseo en canoa por el cercano Mognori River. b) Una visita guiada por el pueblo para ver como viven además de una actuación.

Llegamos al poblado y esperamos un rato a Ibrahim que se adentró en Mognori para llamar a los que se encargan del paseo en canoa. En realidad yo estaba más interesado en visitar la aldea y ver bien como viven y lo que hacen pero el grupo decidía y tuve que aceptarlo, no entramos dentro de Mognori. 

Íbamos dos canoas y 3 hombres que vinieron de la aldea para darnos ese paseo. El río se encuentra muy cerca de Mognori, se veía gente yendo y viniendo con cacharros en la cabeza llenos de agua, niños, hombres y mujeres, es algo digno de admirar.

A Perrine le toco subirse a la moto con Ibrahim

En Mognori

Fue un paseo de una hora o algo menos. Durante el paseo pudimos ver algún cocodrilo y muchos tipos de aves volando sobre nuestras cabezas. Según dicen, también es posible ver a elefantes por aquí, que se lo digan a los habitantes de Mognori que lo sufrieron en sus propias carnes. Una familia de elefantes visitó Mognori y destrozó sus cosechas en el 2003 fue desde entonces cuando decidieron crear el eco-village.

En la canoa ibamos con Ibrahim que hacía de supuesto guía aunque parecía que no podía aportar mucho. También iba un «mognoriense« que para nuestra sorpresa hablaba perfectamente el inglés, quien lo hubiera dicho, las apariencias engañan. De él si aprendimos muchas cosas sobre Mognori y Mole, fue un gran placer poder haber hablado con él. Para mi fue lo mejor del paseo en la canoa…

Ibrahim

Nuestro profesor en Mognori

Larabanga y su famosa mezquita

Tras el paseo en canoa nos fuimos directamente a Larabanga, esta vez me tocó a mi subirme a la moto con Ibrahim. A falta de unos 4 kilómetros me doy cuenta de que la moto se está como calando, al mirar la aguja del deposito de gasolina veo que la tiene vacía. La moto se paró y no quería arrancar más, se quedó sin gasolina... Parecía avergonzado, vaya día llevaba con esto y la rueda pinchada.

No nos quedó otra que meternos en el taxi con los demás como pudimos, Ibrahim en el maletero y yo atrás a presión con los demás. De esta manera llegamos a Larabanga donde nos esperaban los demás de la banda de Larabanga. La visita a Larabanga la haríamos con un compañero suyo que nos llevó pueblo adentro donde la gente hacía su vida normal. Los niños como siempre tan monos nos saludaban sin pedir dinero, era algo que me estaba encantando de Ghana, los niños no piden dinero! O al menos no nos ocurrióa nosotros. 

Entramos por una parte de Larabanga que daba mucha pena, todo estaba lleno de bolsas de plástico, CIENTOS.¿Por qué lo dejan así? En fin… Esta pregunta recuerdo que me la hice mil veces en la India, hay que lidiar con ello.

Llegamos a la famosa mezquita, me encantó. Nunca había visto algo parecido, tiene un algo misterioso que atrae mucho. Quizás sea su entorno, la mezquita está en mitad del poblado. Aquí nos explicaron sobre la mezquita y de su historia. No es la unica en Ghana de este estilo, hay más por el norte como por ejemplo por Wa, de mayores dimensiones. Su estilo es sudanés.

Entrada a la mezquita

Nos enseñaron una casa por dentro, era diminuta, entiendo que la mayoría de la gente haga su vida en la calle. Ghana vive en la calle, una diferencia muy grande con Europa donde la gente casi no sale de casa. Hicimos una visita al Chief – el jefe-, cada aldea tiene uno y siempre se le debe de hacer una visita, preferiblemente antes de visitar nada. Ya aprendimos la lección en Tamale. 

La mujer del chief se dedica a fabricar crema, esa crema famosa de Africa Occidental, se trata del Karité. Una crema obtenida de un árbol que tiene muchas propiedades buenas para la piel como contra el envejecimiento de la piel o contra la sequedad o para la cicatrización.

El día lo terminamos viendo este atardecer que ves aquí abajo. Una estampa preciosa que hizo de colofón a un día lleno de experiencias y lecciones. Un día para nunca olvidar, uno de esos que guardas con llave para que no se escape de tu memoria. Nos quedamos cenando y bebiendo cerveza Star en el restaurante del hotel con las otras dos parejas con las que echamos el día, estuvimos horas sentados antes de irnos a dormir

El día siguiente sería otro cantar… nos quedaba un largo camino para llegar hasta Kumasi, la capital de los Ashanti. Un autobús que nos dijeron en recepción que saldría a las 3 y media de la mañana, ¿sería así? Esto y más proximamente 🙂

Mole

Gastos del día:

Día 4:

Safari a pie: 60 CD

Excursión Mognori y Larabanga: 90 CD

Comida y bebida: 63 CD

Hotel: 100CD

Total: 313 CD = 80€ para dos personas

Entrada anterior del viaje: Día 3: De espectador por las profundidades del país

Siguiente entrada del viaje: Días 5 y 6. Kumasi, por la capital del imperio ashanti

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Lo primero que teníamos que hacer era ir a la estación de autobuses para comprar los tickets de autobús que nos llevaba a Mole National Park, no queríamos correr el riesgo de quedarnos otro día en Tamale. No nos sobraba tiempo en Ghana y queríamos aprovecharlo al máximo, no nos podíamos permitir «perder» otro día como ya nos pasó el día anterior.

Cogimos un taxi en la puerta del hotel, es impresionante lo de los taxis, hay miles de ellos sin exagerar. Siempre que lo necesites, estés donde estés, ahí habrá un taxi pasando para parar, nunca tendrás problemas en encontrar uno. Por unos 50 céntimos nos dejó cerca del mercado desde donde teníamos que meternos callejeando hasta la estación de Metro Mass, una de las empresas de autobuses más fiables de Ghana con un lema que me gusta. «Moving Ghana«. El ticket nos costó unos 8 cedis (unos dos €) por persona. Estamos hablando de 6 horas de autobús, el precio es de risa aunque no es que tenga ningún lujo.

Eran las 7 y media y el autobús no salía hasta las 14h o 15h de la tarde así que teníamos más tiempo de conocer Tamale. Era domingo pero al estar en territorio musulmán no afectaba mucho, las calles estaban igual de ambientadas.

Bajo el sol abrasador callejeamos por Tamale. Primero buscamos algún cajero para sacar dinero, a falta de oficinas para cambiar dinero optamos por esta opción a pesar de la comisión que pudiera haber. Queríamos ir con dinero a Mole ya que no teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar por allí. No fue fácil ya que algunos cajeros no funcionaban y otros ponía que solo se podía con VISA. Casi rendidos nos dio por probar en uno de esos cajeros donde pone VISA, resulta que nuestra tarjeta Maestro funcionaba, ¡bien!

Fútbol y Coca-Cola, algo que no falta en Ghana

Pasando de nuevo por la mezquita central decidimos sentarnos un rato bajo la sombra, hacía demasiado calor. Se nos acercaron 3 chicos jóvenes, de unos 10 años con un perfecto inglés. Nos contaban que querían ser futbolistas, el fútbol es un deporte muy famoso y practicado en Ghana como en gran parte de África. Sobre todo ahora que jugaron la final de la Copa África a principios de febrero que perdieron en los penaltis. Nos contaron que la casa de uno de los jugadores más famosos de la selección se encontraba dos calles más adelante, era la casa de Wakaso y lo conocían personalmente, fue un chico como ellos, todo un ejemplo para soñar. 

Hablando con los chicos se nos acerca un hombre, iba vestido de faena con su uniforme de guarda. Iba a trabajar al banco, le tocaba su turno de guardia. En los bancos ghaneses parece ser que los tienen 24/24, 7/7 vigilados. Fue al grano con nosotros y después de presentarnos con su inglés escaso nos pregunta como podemos ayudarle para ir a Europa.

 –No es fácil, son muchos los que quieren ir y hacen falta papeles, poco podemos hacer, lo siento– le dijimos. 

Parecía no entenderlo bien porque insistía. 

-En Europa hace mucho frío y la gente es antipática– seguimos diciéndole.

Eso pareció entenderlo y soltó una carcajada. Nos pidió el contacto (nos lo inventamos) y se fue a trabajar. Parece que muchos ven la oportunidad de venirse a Europa teniendo un amigo blanco que les pueda ayudar. ¡Poco podemos hacer!

Mezquita central

Les preguntamos a los chicos que más podíamos ver por aquí y nos dieron dos opciones. Una era la de ir al Gulkpe Naa’s Palace o Chief Palace que se encuentra muy cerca de la mezquita. Decidimos ir ya que no teníamos otra cosa que hacer y nos preguntaron si podían seguirnos. – ¿Por qué no? ¡Vamos!–  

Trata de un grupo de casas del estilo del norte de Ghana, estilo que ya vimos desde el taxi camino de Tamale y que veríamos más adelante. Estas casas están en mitad del centro de la ciudad y para el que no lo haya visto antes lo podrá hacer en Tamale. Nos adentramos y nos quedamos un rato observando el sitio mientras un grupo de 4 hombres estaba allí sentados tranquilamente. Nos paramos y fui a sacar la cámara para hacer una foto a las casas pero antes de que pudiera hacerlo los chicos nos dicen que un hombre de los que estaban sentados quería hablarnos, nos dimos cuenta que nos hacía aspavientos así que allá fuimos.

– ¿De dónde sois?

+ Yo español y ella belga.

– Aha, ¿en vuestro país también sacáis fotos a las casas de los demás sin permiso? 

+ Claro, siempre que te guste eres libre de hacerlo, no hay nada malo en ello.

– Aquí no- Dijo con cara seria.

Para aclarárnoslo vino un joven con perfecto inglés diciendo lo que pasaba. Al parecer hay que pedir permiso al chief (jefe) para poder hacer fotos y visitar el lugar, algo que ignorábamos totalmente, nos hizo sentir mal y si ya nos costaba sacar la cámara ahora nos costaría aún más, nos fuimos sin más, nuestra intención no era molestar. 

Y eso que no habíamos sacado ninguna foto, es más, no sacamos ni la cámara, él supuso que lo íbamos a hacer y estaba esperándonos para echarnos la bronca. En fin, las fotos y Ghana no se llevan bien y no porque sea fea precisamente.

Era el momento de despedirnos de los chicos con los que echamos un buen rato, por el momento no nos había pedido dinero ningún niño, algo que nos sorprendió positivamente. Solo sienten mucha curiosidad por los blancos.

Otra de las cosas curiosas entre tantas otras es la ausencia de perros, sin embargo no les faltan cabras. Hay cabras por todos sitios en Tamale. La gran mayoría no tiene dueño, son simplemente animales callejeros, ni perros ni gatos, solo cabras.

Volvimos al bar de Felix que nos dijo que abrían a las 9h de la mañana pero allí estábamos a las 10h y no había nadie que nos atendiera aunque sí se podía entrar. Aprovechamos para sacar unas fotos hacia el mercado e irnos.

Mercado de Tamale a lo lejos

El check-out del hotel lo teníamos a las 12 con lo que fuimos con tiempo para meter todo en las mochilas y salir a la estación donde teníamos que esperar el autobús. Una vez en la estación no sabíamos bien dónde esperar ya que hay varios lugares donde la gente espera. No ponía Mole en ningún lugar. Al parecer Mole National Park es conocido como «Game«, es así como se le conocía anteriormente, a pesar de ello seguíamos con la mosca detrás de la oreja y cada autobús que llegaba preguntábamos si era ese.

Así que si alguna vez vais de Tamale a Mole en autobús ya sabéis,esperad el autobús con destino «Game»,

Esperamos como dos horas por allí donde constantemente pasaban vendedores cargando montones en su cabeza con comida, bebida, ropa, gafas… de todo, un mercadillo móvil pasando a nuestra vera. En Ghana no hace falta ir al mercado, el mercado viene a ti.

El producto estrella es sin dudael agua. No sé cómo lo hacen pero aún haciendo 40 gradossiempre venden el agua fría. EnGhana el agua la suelen beber en bolsitas de plástico que se beben rompiendo una esquina con los dientes y empujando por abajo para que salga el chorro, es muy barato, a veces cuesta 0,10 o 0,20 céntimos de cedi para una bolsita de esas aunque la desventaja es que todo el suelo y la ciudad entera está minada de estás bolsas. Abajo Perrine se ofrece de modelo para enseñar lo que os digo :).

Bebiendo agua de una de esas bolsitas

Para el autobús tuvimos que pagar 2 cedis para meter nuestra mochila grande en el maletero, recuerdo que por los Balcanesnos pasaba lo mismo, no es algo que nos pillara de sorpresa. Además, te dan un ticket por ello con lo que sabíamos que no nos engañaban.

Serían unas 6 horas de viaje y llegaríamos ya por la noche a Mole si todo salía bien, en Ghana nunca se sabe con los autobuses, las averías no son algo anormal. El autobús iba prácticamente vacío y pudimos sentarnos donde quisimos, normalmente tenemos el número de asiento en el ticket. Nos pusimos atrás donde no había nadie para poder sacar fotos tranquilamente que ya iba haciendo falta. A falta de fotos a pie buenas son desde el autobús.

Esas mujeres poderosas

No hay excusa cuando se tiene un bebé, se lleva todo pa’lant

Por el camino vimos de todo. No era un viaje pesado para nada, sobre todo estando fascinado con lo que veíamos. Con este viaje descubríamos lo más profundo del país como meros espectadores. Veíamos la vida pasar en frente de nuestros ojos con la tranquilidad que te da estar sentado tranquilamente en el autobús.

Vimos poblados típicos ghaneses con esas casas típicas de esta región, vimos mucha pobreza y basura, vimos cadenas de gente con recipientes de agua en sus cabezas yendo y volviendo del río, vimos grupos de hombres con hachas cazando conejos, vimos nidos de termitas, algo que nunca había visto antes. En 6 horas da tiempo a ver muchas cosas.

Nido de termitas

De repente y sin casi darnos cuenta ya estábamos llegando a Mole National Park. Antes hicimos un par de paradas aparte de las que hicimos de rapidez para que se bajaran algunos. Damongo es una de las paradas principales. En estas paradas es cuando aprovechan los vendedores para venderte de todo a través de la ventanilla. Lo hacen incluso con el autobús en marcha, hay que ser rápido, darle el dinero y coger el agua o lo que sea de su cabeza o mano.

Mole National Park, ¡ya queda poco!

La última parada antes de entrar al parque nacional fue Larabanga, a tan solo unos kilómetros. Esta vez la parada fue más larga, el conductor fue a por su cena. Es la parada donde algunos entran para buscar turistas. Conocimos como a 4 jóvenes que venían de buen rollo, presentándose y contándonos cosas de voluntarios que habían estado por allí. Nos ofrecieron alojamiento (muy barato por cierto) y tours, no nos daban muy buena espina alguno de ellos. Para no hacerles el feo anotamos el número de teléfono y le dimos nuestro número ghanés, no sabíamos bien como lo íbamos a hacer al día siguiente para ver la mezquita de Larabanga que pensábamos venir a ver desde Mole, quizás nos servían de ayuda.

En Larabanga se bajaron los últimos pasajeros y nos quedamos nosotros dos solos con el conductor y su ayudante. A pocos kilómetros de Larabanga se encuentra la entrada al parque, siempre vigilada, donde nos teníamos que bajar del bus para pagar nuestra entrada, unos 30 cedis por persona cuesta. Tuvimos que registrarnos en un libro de visitas.

La última parada del autobús era ya en el hotel de Mole National Park. Íbamos sin reserva aunque eso no sería problema. Debido a nuestro bajo presupuesto (aún así estábamos gastando demasiado) nos conformamos con una cama en el dormitorio. 50 cedis por cama, encima deberíamos dormir en cuartos separados ya que los dormitorios de mujeres y hombres van separados. Un dormitorio de 8 camas que compartiría con un alemán entrado en edad.

La recepcionista del hotel era muy seca y le teníamos que sacar información a tirones, no era la primera vez que nos pasaba esto, ¡que paciencia hay que tener con algunos!

Para terminar el día cenamos en el restaurante del hotel, más barato y bueno de lo que nos habíamos esperado, un plato de patatas fritas y pescado por 4 duros. 

Cuando terminamos de cenar  y volvimos a nuestras habitaciones nos encontramos con una sorpresa, ¡había un antílope jeroglífico muy cerca del hotel! La cosa ya prometía y nos moríamos de ganas de hacer ese safari a pie a la mañana siguiente. Hora de salida, 7 de la mañana en recepción. ¡Tiempo de dormir! .. ¿o todavía no? A eso de la 1 de la mañana cuando ya había conseguido dormir venciendo al calor agobiante, entra un grupo de ghaneses encendiendo la luz y pegando gritos como si no hubiera nadie, iban a lo suyo. Menos mal que no tardaron mucho en meterse en sus respectivas camas, pusieron hasta colchones en el suelo de tantos que eran… en fin. Dormir en dormitorios tiene estas cosas y más si lo hacemos en países como Ghana…

Gastos del día:

Día 3:

Taxis: 9CD

Comida y bebida: 54.2CD

Autobus Tamale-Mole: 18CD

Entrada al parque nacional: 60CD

Hotel: 100CD

Total: 241.2CD = 62.5€ para dos personas

Entrada anterior del viaje: Días 1 y 2. De Acra a Tamale ¿Dónde nos hemos metido?

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Mi primera vez en África. Me encontraba a punto de dar ese paso de conocer algo totalmente distinto de lo que ya has visto. Muchos países visitados en nuestro saco pero ninguno había sido en un país donde el color de piel de la gente es negro. 

Unas ganas inmensas recorrían nuestros cuerpos que pedían aventura desde que compramos los billetes unos meses atrás. Muchos fueron los papeleospara poder decir «estamos listos para entrar a Ghana», lo conseguimos sin mucha dificultad, todo salió como lo esperado -uf- a pesar de algún que otro quebradero de cabeza con el itinerario. Era tal la confusión que nos fuimos sin saber que íbamos a hacer al día siguiente de pisar Acra.

Primero volamos desdeBruselas aMadriddonde pasaríamos una noche, una escala de unas casi 20 horas que aprovecharíamos para ver a mi hermano que vive en Parla. Una noche tranquila donde desconectamos un poco de lo que nos esperaba.

¡Ahí vamos!

Salíamos a Ghana a eso de las 14h30 de nuevo con Iberia. No llevábamos demasiado equipaje, es más, no llevábamos equipaje facturado. Es algo que solo te puede traer ventajas: a) No tienes que esperar las maletas cuando aterrizas. b) Llevas poco peso en tus espaldas para viajar por el país. c) Te ahorras un posible robo o perdida del equipaje.

El piloto nos avisó de que utilizarían una ruta alternativa por problemas en Mali, volaríamos a través de Argelia, ¿supongo que es mejor? El vuelo duraría 5 horas y media (Madrid-Acra). Lo aprovechamos para leer, dormir y ver el paisaje. Para el viaje me llevé un libro ambientado en Ghana llamado «Lejos de Ghana» de Taiye Salesi, escritora ghanesa. Ese título ya no sería valido para nosotros anymore.

Practicando con el objetivo 55-200mm que nos dejaron

Llegó un momento que había esperado durante muchos años, ese momento en el que atraviesas el Sahara, el inmenso desierto amarillo con el que tengo un viaje pendiente. Ese mar de arena del que desde arriba se ve en formas creadas por el viento; montañas y agujeros de miles de formas. 

Un desierto es una víctima del viento quedando a su merced, como si de un artista se tratara. Como un escultor que da forma a cierto material o como si a un pintor se le ocurriera una obra de arte. Eso es el Sahara visto desde los cielos, una gran obra de arte.

Atravesando el Sahara

Los pasajeros del vuelo eran prácticamente ghaneses en su totalidad, los azafatos españoles crearon ese vínculo con nosotros que siempre crea la nacionalidad en común. Nunca habían hecho ese trayecto antes y nos preguntaban por nuestro viaje, pasarían un día por Acra y como nosotros, sentían curiosidad por lo que se iban a encontrar. Se sorprendieron de la simpatía de los ghaneses del vuelo ya que en otros vuelos que realizaron a Lagos (Nigeria) -la gente era muy antipática- decía uno de ellos. En el mismo avión nos dieron un pequeño formulario para rellenar y dar en la aduana del aeropuerto.

Formulario que nos dieron en el avión

Un golpe en nuestras narices nos recibía en Acra al salir de las puertas del avión. Era el calor, húmedo y agobiante, creando esas primeras gotas de sudor en la frente y esa sensación de sed que no nos abandonaría durante el resto del viaje. Un cambio de temperatura brutal viniendo en pleno invierno desde Europa. ¿Dónde nos hemos metido?

Llegamos al edificio donde está la aduana, una larga fila avanza a pasos de tortuga mientras un cartel en la entrada nos da la bienvenida –Akwaaba– . Primero pasamos por un detector térmico, medida que han tomado para prevenir casos de ébola, para luego pasar por la cola de «no ghaneses» donde el oficial nos pondría el sello en el pasaporte de entrada. El formulario que rellenamos en el avión que entregamos ya donde te controlan el equipaje no sirve de nada, ni lo miran.

Akwaaba

Estamos dentro, ya no hay quien nos detenga, solos ante el peligro. Cambiamos un poco de dinero en el aeropuerto para ir tirando ya que el cambio es malo, 3,70 cedis por cada €. Cambiaríamos más ya en la ciudad.

Al salir nos encontramos con una marea de gente haciendo un pasillo para los que salen, muchos con cartelitos de hoteles. todo un jaleo. El de nuestro hotel debería ser uno de ellos pero no está. ¿Ahora qué? Nuestros móviles no funcionan en Ghana. Tras rechazar a 15 taxis que insistían en llevarnos nos quedamos allí esperando al nuestro… empieza bien la cosa. Mientras unos y otros nos hablan y miran aparece uno preguntando si necesitábamos algo. 

Le contamos lo que pasa y se ofrece para llamar al hotel, nos viene bien así que aceptamos su ayuda. Tras llevarnos a una tienda del aeropuerto para recargar su móvil hace la llamada y me lo pasa, duramente entiendo que está en camino, que debíamos de esperar unos 5 minutos. Como no podía ser de otra forma, el chico que nos ayudó nos pide los 10 cedis (3€ y algo) de la recarga del móvil y ni corto ni perezoso nos pide otros 10 por la ayuda. ¿Estamos locos? Le das la mano y te cogen el brazo. Le decimos que no, que de los 10 cedis de la recarga habrá utilizado 0,5 cedis o menos. El chico no dijo nada más. Empieza la lucha contra el engaño en Ghana antes de lo que habíamos esperado. ¿Dónde nos hemos metido?

Tras esperar como media hora más (y eso que dijo 5 minutos, Ghana time, como dirían ellos) llega el chico con el cartelito de nuestro hotel, Negolodge. Nos subimos al taxi y sube el volumen de su música africana a tope, ya vemos las pocas intenciones de hablar que tiene, al menos tiene buen gusto, pone buena música. Hay una caravana desesperante y en vez de 15 minutos que dura el trayecto al hotel dura más de una hora, el tráfico en Acra es desesperante. Nos dice que aquello no es normal, no sé si será verdad pero el tráfico en Acra no tiene muy buena reputación. ¿Dónde nos hemos metido?

Aunque se vea poco porque era ya de noche pudimos ver la gran cantidad de gente que vende en las carreteras, parece un mercadillo en la misma carretera, algo que impresiona. Cómo pueden vender tantas cosas diferentes en la misma «autovía». 

Preguntamos al taxista que antes de llegar al hotel pare en algún sitio para comprar algo para cenar barato, eran ya las 10 de la noche y en el hotel no tienen comida. Al ver donde nos ha llevado para la cena nos llevamos las manos a la cabeza, ¡nos ha traído a un KFC! Nosotros que teníamos ganas de probar comida ghanesa nos trae a una cadena de comida rápida americana, tierra trágame. No queríamos ya decirle que no queríamos eso porque se había desviado bastante del hotel para llegar hasta allí así que pedimos comida para llevar. No es muy barato que digamos, unos 5€ por menú. Eso en Ghana es mucho. ¿Dónde nos hemos metido?

El hotel está muy bien, tiene hasta A/C. Esa noche dormiríamos bien. La única pega es que en el hotel no hay ni un alma, nadie con quien hablar ni comentar, de todas maneras sabíamos que estábamos en Ghana, no nos esperábamos ver a ningún ‘blanco’ y si lo hiciéramos sería noticia. 

Es la segunda vez que vemos un lavabo avisando sobre el ébola, es algo que quieren evitar a toda costa concienciando a la gente, es importante siempre tener las manos limpias.

Carteles contra ébola

En el hotel de Acra

Decidimos que saldríamos al día siguiente hacia Tamale, al norte del país, la llave para llegar a Mole National Park. Para ello teníamos que ir en avión y no teníamos ningún vuelo reservado ya que no pudimos hacerlo sin VISA, teníamos que comprarlo en el aeropuerto mismo. Por tierra serían dos días por carretera… Había un vuelo que salía a las 7 de la mañana y se lo comentamos al del hotel que nos mira con cara de circunstancia como diciendo «no me hagáis darme ese madrugón por favor«. Tiene un contacto en el aeropuerto y lo llama para preguntar si era verdad. Nos comenta que hay un vuelo a las 10 de la mañana de la compañía African Airlines. Nos convence para que fuéramos a esa hora, para nosotros seguía estando bien ya que estando en Tamale entre las 14 y 15h era suficiente para no perder el único bus que sale de Tamale a Mole.

Y así hacemos, salimos por la mañana del hotel con el mismo taxista y llegamos de nuevo al aeropuerto. El paisaje de día se nos presenta muy diferente, todo nos parecía raro como así era la sensación que teníamos. Se veían muchas cosas curiosas por la ventanilla del taxi, comenzaba el viaje de verdad, estos choques culturales son los que enriquecen un viaje, Ghana no estaba defraudando.

En la taquilla nos comentan que NO quedan billetes para ese vuelo, ¡nooooooo! Preguntamos en Antrak Air y nos dice que sale un vuelo a las 13h00 con asientos disponibles, no nos queda otra que tomar ese vuelo y rezar para que nos diera tiempo a coger el autobús de Mole por algún retraso (probable en Ghana). 

Vamos a cambiar más dinero fuera del aeropuerto, alguien al que preguntamos nos lleva a alguien que tiene mejor cambio que en el aeropuerto mismo aunque tampoco es para tirar cohetes, nos da 3.80 por €. Al cambiar el dinero nos damos cuenta que nos da de menos, cuando ve nuestras caras nos lo da como si hubiese sido un accidente, ya había leído sobre ese truco. Calcula tú mismo y cuenta siempre el dinero que cambias. De mientras esperamos en una carpa grande con a/a y comimos algo, nuestro primer plato ghanés, Jollof Rice, un arroz rojo con pollo con una salsa picante en un bote aparte. No me entusiasmó demasiado que digamos…

Jollof Rice

Es un avión pequeño, de unas 60 personas o así, bastante antiguo aunque en peores nos hemos subido. Todo el vuelo fue bien hasta que empezamos a descender, unas terribles turbulencias sacuden el avión, Perrine cree que va a morir… la verdad es que nunca hemos tenidos tantas turbulencias, aquello no era normal, -Si morimos que sea sonriendo- le suelto a Perrine.

No era nuestro avión pero algo parecido

Finalmente aterrizamos sanos y salvos en Tamale entre techos plateados deslumbrantes por el reflejo del sol. Corriendo salimos del minúsculo aeropuerto de Tamale y pillamos un taxi directo a la estación de autobuses de Metro Mass, todavía tenemos esperanza, – ¡A toda maquina!– le suplico al taxista. ¿Lo conseguiríamos?

Hace más calor que en Acra y también hay mucha menos gente y coches, nos resulta más agradable, en seguida notamos un gran cambio entre norte y sur del país.

Paisaje recién llegados a Tamale

Aeropuerto de Tamale

Lo que me había imaginado de África en una imagen

El taxista nos deja en la misma estación y nos desea suerte. 

– El bus ya ha salido, tienes que volver mañana– nos comenta el de la taquilla. 

Se nos queda cara de tontos pero lo aceptamos, era bastante probable este desenlace. Si el destino quiere que nos quedemos un día para conocer Tamale que así sea.

Tamale es la tercera ciudad más importante de Ghana, una ciudad en pleno crecimiento. Se dice que es una de las ciudades que más rápido están cambiando/creciendo del mundo, irreconocible si la comparas con hace algunos años. Uno de los edificios más impresionantes  de la ciudad puede ser su estadio de fútbol creado para la Copa África de 2008. Tamale es una ciudad de mayoría musulmana como gran parte del norte del país y el idioma que más se habla aparte del inglés es el dagomba.

Somos objeto de todas las miradas y comentarios, al menos así nos sentimos. Nos tratamos de colocar con el impreciso mapa de la guía Bradt y probamos andar hasta un hotel que hemos visto en la guía. Parece cerca pero nos perdemos, preguntando a algunos que nos ayudan y con muchas ganas nos recomiendan coger un taxi ya que a pie sería difícil, encima un taxi solo nos costaría un par de cedis, algo más de 50 céntimos, tampoco nos vamos a arruinar. Además, estábamos un poco agobiados, estábamos por una zona del mercado central y había mucha gente a nuestro alrededor, queríamos volver sin las mochilas más tranquilamente.

Nos dan un precio razonable en el hotel, 60 cedis con aire acondicionado o 40 con ventilador. Nos estaremos haciendo muy señoritos pero elegimos el de aire acondicionado, el calor apretaba muchísimo y no era una gran diferencia de precio. La gente que trabaja de cara al público nos estaba pareciendo un poco seca, parcas en palabras, supongo que nos teníamos que acostumbrar al tempo ghanés.

Salimos a la calle, ya no quedan muchas horas de sol pero nos da igual, queremos aprovechar y salir a conocer Tamale. Estamos cerca del ecuador con lo que anochece a eso de las 18h30. Salimos andando desde el hotel hasta el centro por todo el solano que caliente nuestra piel pálida invernal, no podíamos estar más blancos, casi reflectantes. No pasamos de inadvertidos entre los ghaneses.

Entramos por la Mezquita Central, el norte de Ghana es de mayoría musulmana por lo que se ven muchas mezquitas y muy pocas iglesias. Fue en los aledaños de la mezquita donde se nos acercó a hablarnos Felix (supongo que será su nombre no ghanés), un chico ghanés cocinero en uno de los bares más famosos de Tamale (Giddipass). Le dijimos que pasaríamos por su bar más tarde. Hay otra mezquita más grande pero parecida a esta, la Grand Mosque, cerca del mercado central.

Mezquita central al fondo

Entramos al mercado para comprar algunas cosas y vivir la experiencia. Lo primero que compramos fue un cuchillo para poder comer frutas, sobre todo mangos. Estábamos en plena temporada de mangos y lo había de muchas formas, gigantescos y verdes y pequeños y amarillos, el paraíso mangil a lo largo y ancho del mercado. Tras encontrar el cuchillo os podéis imaginar cual fue la segunda compra. Los plátanos también los hay en abundancia, a puñados, riquísimos y muy baratos. 

Como siempre, hay que regatear un poco aunque no tuvimos la sensación de que nos inflaran mucho los precios. La palabra obruni salía de cada rincón del mercado, veníamos con la lección aprendida y sabíamos que significa algo así como «guiri». Todo va a una velocidad vertiginosa en el mercado de Tamale, sobre todo cuando te metes por sus estrechas callejuelas. Es un constante vaivén de personas llevando con cosas en la cabeza, es increíble todo lo que pueden llevar, creo que tres veces su peso corporal sin problemas y a toda velocidad. Sobre todo mujeres. Es difícil estar parado.

Una cosa que odié con toda mi alma fue la imposibilidad que nos supuso hacer fotos, era incapaz, no podía, nunca me había pasado algo así. Me sentía mal con la cámara en la mano y mucho peor enfocando a alguien, no podía y eso me fastidiaba. Son muchas las fotos que hice con mi cabeza que me hubiera encantado sacar con la cámara pero me resultaba casi imposible. Sé que la mayoría de gente en Ghana odia que les hagan fotos y eso era algo que respeto al máximo, tampoco me atrevía a preguntarlo como hacía por ejemplo en Indonesia. Lo dejé así y fui sacando alguna foto con el móvil, por eso veréis la poca calidad de algunas de las fotos. No puedo expresar en fotos lo que vivimos en este mercado, espero haberlo hecho con palabras. 

Tras pasar por el bar y hablar otro rato con Felix que nos contó que tiene una hermana que vive en Holanda. Nos ofreció su número de móvil, sería el primero de muchos en hacer esto. 

Cenamos en un restaurante que hay junto a nuestro hotel. Un restaurante chino pero de ghaneses, el mejor de Tamale. Nos ponen un plato de lo más generoso, yo diría que un plato para 3 personas, ¿quien se puede comer todo eso? Nosotros no.

Nuestra comida «china»

Listos para ir a dormir

Para dormir pusimos la red que trajimos, en el norte del país existe riesgo de malaria y no queríamos comprobarlo, no cuesta mucho poner una red. El preguntarnos dónde nos habíamos metido tantas veces decía mucho de lo diferente que es África para nosotros, del choque cultural que existe y de lo interesante que se estaba poniendo el viaje. Aún nos quedaba lo mejor, el día siguiente lo dedicaríamos a Tamale por la mañana y a viajar a Mole National Park durante el resto del día. «Perdimos» un día al perder ese autobús pero lo ganamos en conocer un poco de Tamale, que nos sirvió de introducción a esta cultura.

Gastos del día

A continuación un desglose de todos los gastos para dos personas:

Día 1:

Negolodge hotel : 95CD

Taxi aeropuerto – hotel: 30CD

Llamada móvil: 10CD

Cena KFC: 27.6CD

Total: 162 CD = 41€

Día 2:

Taxis  : 57CD

SIM card: 7CD

Comida y bebida: 65CD

Mercadillo: 11.5CD

Hotel: 60CD

Otros: 5CD

Total: 205.5 CD = 52.5€ 

*Vuelos Acra-Tamale: 83€ por persona

Siguiente entrada del viaje: Día 3: De espectador por las profundidades del país

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Hacía tiempo que queríamos ir a conocer la África auténtica, la negra, la subsahariana, la colorida. Presumíamos de haber estado en África cuando en realidad no era del todo cierto, Marruecos forma parte de ella pero a su vez queda lejos de la realidad del continente. Cuando decimos África, a todos nos viene a la cabeza otra imagen, la salvaje, la negra y porque no decirlo, la de la pobreza, la del tercer mundo.

¿Alguien conoce a alguien que alguna vez haya estado en Ghana? No hace falta decir que Ghana es un destino muy olvidado en esto del mundo del turismo y buscando información por internet, la información que he encontrado es muy escasa por no decir prácticamente nula, y menos en español.

Tuvimos la suerte de encontrarnos con un vuelo muy barato para llegar hasta allí gracias a los chicos de Viajeropediay no dudamos ni un momento en comprarlo, coincidía perfectamente con nuestras fechas de vacaciones. La fecha de salida es 12 de febrero.

Como siempre que vamos a un lugar y lo decimos a los nuestros (cada vez nos temen más cuando les decimos a donde vamos) salen los comentarios típicos como os podréis imaginar. Ébola, otras enfermedades, terrorismo es lo primero que nos pretenden recordar, los peligros que ellos creen que son persistentes en esa zona del mundo, la ignorancia es atrevida.

¿Qué nos esperamos de este país? No nos esperamos grandes paisajes ni grandes monumentos, no vamos a esta parte de África para eso, tampoco buscamos grandes hoteles ni ponernos como las gambas al sol en sus playas paradisíacas. 

Esperamos ver una nueva forma de vida, sus costumbres, comida, música alegre, callejear por sus ciudades, encontrarnos un mar de sonrisas, vivir la experiencia de los mercados de Kumasi, de los viajes por carretera, conocer todo sobre los ashantis, sus castillos de esclavos, de sus innumerables lenguas,.. Aprender y enriquecernos en definitiva de una nueva cultura para nosotros en una vida cotidiana ghanesa para conocer África occidental de más cerca. 

Esperamos encontrarnos con pocos turistas y sentirnos como si fuéramos los únicos blancos del país aunque no sea así, sentirnos como el patito feo sin ser tratados como tal y sin miedo de hacer lo que queramos hacer, dejarnos llevar. Queremos fotografiar su vida animal que aunque no sea la mejor de África, seguro que nos sorprende. Sabemos que es un país que nos marcará aunque esperamos que no nos enamore demasiado que los vuelos para venir por aquí son caros jeje.

Quiero utilizar este post para compartir todo lo que estamos preparando para ir a este exótico país, todos los requisitos y precios que nos estamos encontrando para poder entrar en él. Una miniguía para todo aquel que esté interesado en visitar Ghana. A nosotros nos queda poco para tomar el vuelo dirección Accra y ya lo tenemos prácticamente todo a punto, estas son las cosas que debes de saber antes de comprar un billete de avión a Ghana.

Visado

Como tantos países de África, para entrar a Ghana también se precisa de visado. Es la parte más engorrosa de toda la preparación del viaje porque para ello deberás de tener algunos papeles a tu disposición, es algo que a muchos les echa para atrás, en realidad es un asunto al que dedicando un poco de tu tiempo puedes recopilar fácilmente.

La entrada simple al país cuesta 60€ y la entrada múltiple 100€, esto nos hizo descartar cualquier opción de hacer una pequeña visita al país vecino, Togo. Lo que necesitas para ello son los siguientes puntos:

– Ser residente del país desde el que lo solicitas, se aplica incluso estando en países vecinos como Benin o Togo, En mi caso lo hice desde Bélgica ya que es donde resido y cada país te pedirá más o menos papeles que en otros.

– Prueba del vuelo de entrada y salida al país.

– Prueba de alojamiento en el país, Dando un papel imprimido de la reserva para la primera noche en Ghana nos fue suficiente. Siempre puedes hacer la técnica de reservarlo, con esa reserva sacarte el visado y anular la reserva sin costes.

– Fotos carnet. En mi caso solamente me pidieron 1 foto (en Bélgica), sin embargo, en España son 4 las que te pedirán.

– 4 copias del formulario que te descargas de la web de la embajada rellenados. Para mi solo fue necesario uno y además tuve que enviarlo online, algo que no se hace en España.

Sacándolo en la embajada de Ghana en Bruselas solo me pidieron los puntos que puedes leer aquí arriba (con matices). Sin embargo, tras haber hablado con Sabela de Viajando Imagenes y Sensaciones que lo está sacando ahora desde España, son más los requisitos. A la lista de arriba añadir: 

– Prueba de antecedentes penales.

– Certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla.

El tiempo que tardan en ponerte el visado en el pasaporte desde que les llega el pasaporte es de 3 días laborables. Si lo tienes que enviar por correo a la embajada por estar muy lejos, deberás de tener en cuenta que se puede retrasar más de la cuenta con lo que recomiendo hacerlo con un par de meses o tres (máximo) de antelación.

Vacunas

Las vacunas son algo a tener en cuenta siempre que viajamos a la África subsahariana. Solo hay una que es obligatoria para ir a Ghana, la vacuna contra la fiebre amarilla. Nosotros al tener ya algunas puestas de viajes anteriores solo nos pusieron la de fiebre amarilla y la de poleo, para ello fuimos al instituto de enfermedades tropicales de Amberes, donde nos hicieron una cartilla nueva de vacunas.

Son varias las vacunas y medicamentos recomendados:

– Fiebre amarilla (obligatoria)

– Hepatitis A y B

– Poleo

– Difteria

– Tétanos

– Llevar pastillas contra la malaria

– Pastillas contra diarrea grave

Todas deberían ir recogidas en una cartilla de vacunas, para sobre todo cuando entras al país ya que te la pueden pedir para comprobar lo de la fiebre amarilla.

Riesgos

Por la cercanía a los países afectados por el ébola es normal que aparezcan estas dudas, pero yendo a Ghana no hay nada que temer en cuando a ello. El caso de ébola en este país es de CERO. Como le digo a mi madre, hay más casos de ébola en España que en Ghana, irónico pero cierto. El terrorismo es inexistente y las enfermedades son algunas pero nada que no se pueda remediar con una vacuna o medicamento.

Ghana se la conoce como uno de lo países perfectos para el que nunca haya estado en África, para el novato y tiene fama de ser uno de lo más países más seguros del continente, teniendo siempre sentido común y conciencia sobre ello se puede ir por el país sin problemas. Lo comprobaremos y lo contaremos de primera mano en nuestra bitácora del viaje.

Posible itinerario

Esta es la parte que más quebraderos de cabeza nos ha traído y nos está trayendo. Para los pocos días que tendremos (9 días) todavía no sabemos exactamente a donde iremos y cuanto abarcaremos.

Una de las cosas que más nos atraía era la de poder ir a Mole National Park donde habita una gran manada de elefantes salvajes, el parque nacional más famoso del país. También se encuentran mezquitas únicas de estilo sudanés que también nos atrae. El problema está en lo lejos que se encuentra de Accra ya que para llegar hasta allí se necesitan un par de días en transporte público a no ser que se vaya en un vuelo interno, algo que se nos escapa del presupuesto,

Descartando lo arriba nombrado y la parte del Lago Volta (lago creado por el hombre más grande del mundo) que también nos atrae mucho, se nos queda en lo siguiente:

-Cape Coast (Elmina y Kaum National Park)

-Kumasi y alrededores

-Accra

Estas son las tres zonas por las que nos moveremos aunque estaremos siempre abierto a cambios o lugares nuevos que nos vayan recomendando ya estando allí, no hay nada fijo pero es una idea principal de lo que queremos ver. Nos gustaría ver algún parque nacional más.

Para sacar la información sobre lo que poder ver en Ghana hemos buscado por internet y hemos leído por foros y páginas en inglés. Lo que más me está ayudando es la guía Bradt que me compré online sobre Ghana, la mejor que se puede encontrar actualmente, la única pega es que solo se puede encontrar en inglés.

Guía Bradt sobre Ghana

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