Volvimos por Ubud solo para dormir y con la intención de salir de nuevo al día siguiente en lo que sería nuestro último en moto por la isla. Esta vez tocaba visitar la otra cara de Bali: la más turística, la de las playas y la del tráfico. Los días pasaban volando, parecía que fuese ayer cuando salimos en el primer día de ruta.

Salida de la ruta por el sur de Bali

Mucha gente nos había avisado de que no nos acercáramos por Kuta, que no merece la pena. Sin embargo, a mí personalmente me gusta conocer los lugares por mi cuenta para poder opinar. Aunque sean lugares que no tengan buena reputación para el viajero (pero sí para el turista), me gusta descubrir el lugar en persona, y Kuta no iba a ser ninguna excepción.

En el desayuno me llevé una sorpresa, ya que en ese este homestay de Ubud nos solían dar siempre pan para desayunar. Sin embargo, aquella mañana, Dani nos trajo un plato de sopa de noodles con verduras. Aunque sea algo muy normal por aquí, la verdad es que no me apetecía para nada así de buena mañana. Estaba muy bueno, pero me empezaba a hartar de los noodles y del arroz, ya me pasaba como en la India. Pero era lo que había y algo había que comer, había que aprovechar el desayuno incluido del hotel.

Nos despedimos de Dani con un hasta luego, ya que esa noche volveríamos a Ubud de nuevo para dormir y devolver ya la moto. El día ya empezó con avisos de lo que nos íbamos a encontrar más en esta ruta por el sur de Bali: tráfico pesado por todos sitios. Cientos de motos que hacen que tengas que estar con los 5 sentidos puestos en la carretera para no comerte ninguna, aunque lo que peor me parecía eran los coches que tenían prisa, que nos adelantaban de forma muy peligrosa. El primer destino del día estaba claro, nos metimos el tute de viaje hasta lo más al sur de la isla, en Bukit Peninsula, para llegar hasta el templo de Uluwatu.

Visita a Pura Luhur Uluwatu

Decidimos hacerlo así para desde allí ir subiendo poco a poco de vuelta a Ubud y no darnos todo el palizón al final del día. Tardamos horas en llegar a Uluwatu por culpa del tráfico que hay por Kuta y Denpasar, un tráfico de lo peor que he visto jamás. Una locura que nos tuvimos que tragar con mucha paciencia y calma. Por Bukit Peninsula, el ambiente que se respiraba era muy diferente al que se respiraba en el norte. Aquí el ambiente era muy surfero y joven, muchas motos con tablas que se dirigían a las playas del sur, mucha más piel blanca y melena rubia al viento.

Pura Luhur Uluwatu es un templo del siglo XI situado en lo más al sur de la isla, en Bukit Península, uno de los “templos de agua” más importantes del hinduismo balinés. Es conocido turísticamente por ser el templo para ver el mejor atardecer, uno de los más bonitos que se pueden ver en Bali e incluso Indonesia. Lo malo es la cantidad de turistas que acuden hasta allí, haciendo el atardecer algo menos atractivo. Nosotros llegaríamos por la mañana
cuando no había demasiada gente, con mayoría balinesa. Es muy agradable caminar por el camino que pasa por encima del acantilado y las vistas al templo son preciosas. Os adelanto que sería de lo mejor que vimos de nuestra ruta por el sur de Bali.

Conociendo las maravillas de Pura Luhur Uluwatu

Son muchas las escaleras que hay que subir hasta el templo, pero merece mucho la pena. Hay un lugar donde puedes ver a la diosa Ganesha, el famoso Dios hindú en forma de elefante. También hay una colonia de monos que corretean entre las personas y los templos en busca de comida, siempre con un ojo puesto en ellos, pues no se sabe nunca cómo van a reaccionar. Hay algunos que son peligrosos, como ya os conté en el post de Ubud y del Sacred Monkey Forest. Con la entrada al templo te dan un sarong, así que ignora a todos aquellos que en la entrada tratan de darte un sarong en alquiler, no es necesario.

Playa de Padang Padang

Desde allí, cogimos la moto de nuevo para ir subiendo poco a poco por Bukit Peninsula, nos fuimos directo a ver las playas de Bali. Se puede pensar que esta isla destaca por playas como destino turístico, pero para nada es así. Hay muchos lugares mejores por Indonesia y sería cometer un craso error el venir a Bali como destino de playa.

La primera playa que fuimos a ver fue la famosa y pequeña playa Padang Padang. Primero la vimos desde las alturas, desde donde se veía muy bonita, pero el ambiente que se respiraba por el alrededor ya nos indicaba que no iba a ser una playa tranquila. Aparcamos en el aparcamiento de la playa y nos comimos un bakso en un puestecillo antes de bajar hasta la arena.

Bajando las largas escaleras se llega hasta la playa que estaba hasta arriba de turistas y de gente a la caza de ellos. Una locura de playa que, aunque bonita, tampoco es que sea nada del otro mundo. Parecía una competición para ver quien lucía el mejor cuerpo: mucho australiano, ruso e italiano tostandose al sol. Un ambiente en el que no nos sentíamos cómodos. Este no era ese tipo de playa que buscábamos, era difícil no comparar con las maravillosas playas de Ha´apai, de las que pudimos disfrutar poco tiempo atrás. Para paliar el calor nos metimos en el agua y tras descansar un rato nos fuimos a probar en otra playa.

Playa de Bingin, parada en nuestra ruta por el sur de Bali

Esta vez nos fuimos a la playa de Bingin, la cual nos costó muchísimo encontrar. Tras perdernos varias veces por el camino, al final pudimos llegar. Otra vez nos tocó bajar muchas escaleras para llegar a una playa más solitaria, pero para nada agradable para bañarse. El coral estaba por casi toda la orilla, así que decidimos meternos en un bar con vistas al mar para bebernos un milkshake mientras planeábamos la siguiente parada.

Visitando la famosa Kuta

Nos fuimos directos a Kuta, no nos quedaba más tiempo para visitar más playas y ya habíamos visto lo suficiente. Bali no nos gustó en cuanto a playas (aunque seguramente haya otras mejores de las que vimos), esperábamos que esto cambiara al visitar otras islas de Indonesia, que no son pocas. Sin duda nos quedamos con el interior de Bali y su cultura.

Llegábamos a Kuta, la ciudad más turística y conocida de Bali (con permiso de Ubud). Muchísimo tráfico, muchísima gente, sobre todo australianos que llegan para hacer surf por aquí y por Bukit Peninsula con Kuta como base.

Esta ciudad también fue famosa, por desgracia, por culpa de un trágico suceso en el año 2002, donde 202 personas perecieron con una bomba en el peor ataque terrorista de la historia de Indonesia. Este atentado fue seguido por otro en 2005, en el que murieron 26 personas.

Kuta no es para todos

Aparcamos en una de sus calles principales entre una mansalva de motos y coches. No vimos nada destacable en Kuta. Tiendas enormes, turistas rojo-gamba a tutiplén y poco más. Nos acercamos a su playa minada de gente, supongo que esperaban para ver el atardecer. No sé qué hacíamos allí, pero después de todo nos gustó experimentarlo. Ya teníamos una mejor idea de lo que era Kuta y por qué unos lo aman y otros lo odian. Según el tipo de viajero/turista que seas, te gustará más o menos. En mi opinión, hay sitios muchos mejores en la isla en los que dedicar tu tiempo, pero es eso, cuestión de puntos de vista.

Aun así, nos metimos en una calle agradable con muchos puestecillos y ambiente típico balinés. En total pasaríamos como un par de horas conociendo el lugar. Mucha gente nos paraba ofreciendo servicios de hoteles, taxi, de sus tiendas o de lo que fuera. El negocio constante de Kuta con el turista no tiene descanso.

Los precios nos los encontramos megainflados, sobre todo después de haber estado por el norte. Lo peor es que la gente lo paga, porque no sabe la realidad que hay allá en el norte de Bali (o simplemente se la pela), donde todo es más de la mitad de barato y a la vez mucho más auténtico, con gente desinteresada en engañarte y sacarte dinero.

Conclusión sobre Kuta

Esto es Kuta, si me pides consejo de si ir o no, te digo que vayas y lo compruebes por ti mismo, pero también te diría que inviertas ese tiempo para llegar allí en otros lugares de la isla que merecen mucho más la pena. Una alternativa podría ser Jimbaran, por el que pasamos y que está al sur de Kuta. Entre tanto, durante los últimos años en Bali (te lo digo en el presente, 2023 para ser exactos), la cosa ha cambiado bastante y han emergido otros lugares que se han convertido en sitios alternativos para nómadas digitales y otros tipos de turismo.

Parada rápida en Denpasar, la capital de la isla

Ya de noche, salimos ya con la mirada puesta en Ubud, pero haciendo una parada antes en Denpasar, la capital de la isla. Conocida más bien por su aeropuerto internacional, por el que vinimos nosotros en un vuelo desde Australia. Aquí paramos más que nada para cenar, tenía algunas cosas que ver, pero se nos hizo de noche y no sabíamos bien adónde ir.

Denpasar es grandecito y no nos quedó claro donde estaba su centro (¡lo analfabeto que éramos sin Google Maps hace años!). Nos metimos en una calle cualquiera donde estaban los locales, un lugar lleno de puestos y sitios para comer, justo lo que buscábamos. Tras dar algunas vueltas, acabamos en un sitio donde se comía pescado. Era nuestra oportunidad para comer pescado más barato, aunque no parecía que fuera el sitio más limpio de Denpasar precisamente. Notábamos que los locales nos miraban extrañados, como si no estuvieran acostumbrados a ver a guiris por allí. Una chica que había sentada comiendo nos ayudó.

La gente del restaurante no hablaba ni una palabra de inglés y esta chica se prestó a ayudarnos a traducir el menú y a hacer de intérprete. Ella había trabajado muchos años en un hotel de lujo en Bukit Peninsula y hablaba el inglés de forma muy fluida, ¡todo un placer haber compartido cena con ella! La cena estuvo muy rica, sobre todo me gustó que fuera algo diferente que noodles o arroz. Ya tarde y con el tráfico más tranquilo, salimos hacia Ubud como destino final, donde dormiríamos nuestra última noche en esta isla y donde daríamos fin a nuestra pedazo de ruta que nos habíamos marcado de 7 días.

De vuelta a Bali, final de la ruta por el sur de Bali

Teníamos que darnos prisa para llegar al centro de Ubud, ya que teníamos que reservar algo que nos llevara hasta las islas Gili y decidirlo esa misma tarde. Casi todas las agencias estaban ya cerradas, pero pillamos una, que aunque ya había cerrado, todavía se podía ver gente en su interior. Tras tocar la puerta, nos abrieron y nos ofrecieron las opciones que tenían. Entre las dos opciones para llegar a las islas Gili Island, había una que era la rápida y bastante más cara de una lancha que te lleva directamente a las islas, y la otra era la opción larga y barata de coger el ferry hasta la isla de Lombok y desde allí por tierra ir hasta el puerto cerca de las islas Gili, donde se coge otro barquito de 15 minutos hasta las islas. Al disponer de tiempo y poco dinero, nuestra opción fue la segunda.

A la mañana siguiente, nos recogerían en Dani Homestay para llevarnos a Padangbai, de donde salía el ferry temprano hacia Lombok. Se acabó Bali para nosotros. Fue todo un placer haberla conocido, aunque realmente no estuviéramos tanto tiempo. Una semana supo a poco, pero suficiente para conocer su esencia.

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Post anterior del viaje: Explorando Bali en moto, día 4 (Cataratas de Munduk, Pura Luhur Batukau y Pura Taman Ayun)

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Día 4 de nuestra ruta en moto, esta vez por el centro de Bali

Cataratas de Munduk

En este cuarto día de nuestra ruta por Bali en moto que empezábamos en Munduk que nos llevaría por el centro. Planeamos terminar el día durmiendo de vuelta en Ubud, para el día siguiente salir desde allí a ver que se cocía por el sur de la isla.

En Munduk nos levantamos temprano para comer nuestro desayuno incluido del hotel con un crepe con plátano y café, para así salir hacia la primera parada del día sin mucha gente. Estas cataratas se encuentran a unos pocos kilómetros de Munduk y son las más altas de Bali.

Llegada a las cataratas

Para llegar a estas cataratas, tuvimos que subir por unas curvas muy pronunciadas que conducían hasta a un parking que está señalizado, donde nos esperaba un hombre para cobrar la plaza de parking correspondiente. También dispone de baño, algo siempre útil. Desde allí se baja un poco a pie por la carretera y se empieza un sendero que te lleva hasta las mismas cataratas, las cuales están situadas en plena selva. Para llegar allí pasamos por unas taquillas que tenían pinta de cobrar entrada, pero allí no había nadie, así que pasamos rápidamente.

Probablemente era demasiado temprano y por eso no había control, quién sabe, el caso es que pudimos pasar gratis (aunque puede que en 2023 esto ya sea más estricto). Moraleja: a quien madruga Zeus le ayuda. El sendero hasta las cataratas es casi todo cuesta abajo y no se hace demasiado largo, quizás un cuarto de hora a pie. Son cataratas muy bonitas y te puedes acercar mucho a ellas, tanto que casi te puedes meter debajo, aunque no creo que sea buena idea. Venía muy cargada de agua y cae desde mucha altura. La vuelta cuesta arriba costó más, pero menos mal que por aquí no hace demasiado calor.

Lagos Tamblingan y Buyan

Continuamos nuestro recorrido en moto hasta llegar a unos lagos. Paramos en el mirador donde había bastante movimiento de gente, quienes también aprovechaban para vender comida o souvenirs. Allí mismo se encontraba un hombre con diferentes animales para poder hacerse una foto con ellos. A nosotros el que más nos llamó la atención fue el zorro volador que ya vimos en Tonga, pero no lo habíamos visto desde tan cerca.

No se debería colaborar con estas cosas, son animales salvajes adiestrados que deberían estar sueltos por la maravillosa vegetación de la isla, seguro que no les falta de nada ante tanta exuberancia.

La vista a los lagos es espectacular; a la derecha se puede ver el lago (danau) Tamblingan y al otro lado el lago (danau) Buyan. El mirador está bastante alto, por lo que se puede ver perfectamente la forma de los dos lagos y toda la abundante vegetación que les rodea.

Tocaba continuar la marcha pero esta vez todo cuesta abajo, bajábamos de las alturas de las montañas del norte de Bali para irnos adentrando dirección sur en la isla, donde los poblados y la muchedumbre iban apareciendo más en escena. También nos cruzamos con alguna colonia de monos, quienes parecen que forman bandas callejeras, qué peligro tienen. Pasamos por lugares como Candikuning y Bedugul, donde paramos en un mercadillo a comprar algunas cosas. Aquí el tráfico empezaba a amontonarse, sobre todo las carreteras que iban hacia el norte, dirección Singaraja.

Pura Luhur Batukau

No fue fácil encontrar el camino correcto para llegar hasta Pura Luhur Batukau, queríamos ir desde Pacung a través de los arrozales de Jatiluwih (Patrimonio Mundial de la UNESCO), pero nos perdimos varias veces. Preguntamos mucho a los locales y entre ellos mismos se contradecían, pasamos por caminos de tierra donde vimos gente vivir con lo más básico, lo cual también resultó ser una experiencia.

No pudimos encontrar los arrozales de Jatiluwih

Al final, tras dar varias vueltas por la zona, encontramos el camino correcto (nunca os fijéis del mapa que trae la lonely planet). Sin embargo, nos quedamos sin poder visitar Jatiluwih. Con el cielo oscureciendo, llegamos a este bonito templo situado en las faldas del volcán Gunung Batukau. Hacía fresco y se estaba muy bien, pero la lluvia amenazaba de nuevo. Era el templo estado cuando Tabanan fue un reino independiente. Tiene un meru de siete tejados dedicados a Maha Dewa, que es el guardián de las montañas y de los lagos que vimos anteriormente.

Posiblemente sea el templo más espiritual que puedes visitar en toda la isla de Bali. Había mucha gente local balinesa y parecía que había alguna ceremonia, todos iban vestidos con su mejor traje para la ocasión y muchos llevaban ofrendas en sus manos o cabezas.

Uno de los mejores templos de Bali

En el ambiente se respiraba un aire místico con la niebla, el fresco y los alrededores llenos de vegetación. Dentro y yendo hacia la derecha te encuentras con un riachuelo de lo más relajante. Se podía ver a la gente rezar, poner ofrendas a sus dioses o sentarse enfrente de su templo. Es una maravilla de lugar, ¡Bali no dejaba de sorprendernos!

En esta ocasión, el sarong iba incluido con la entrada, así que no alquiléis ninguno a nadie antes de entrar (al menos así era en 2013). En la entrada, nos encontramos con este cartel curioso en el que dice que las mujeres cuyos hijos no les haya salido el primer diente, mujeres embarazadas o con la regla no se les permite la entrada al templo.

Paseando por el templo nos empezó a llover muy fuerte, tanto que nos cobijamos en la puerta de una casa que había por allí.

Hospitalidad balinesa

Tuvimos hasta la suerte de que tenían sillas para sentarse, pero allí no parecía haber nadie. Al rato apareció gente que iba a entrar a la casa, eran un par se señoras y un hombre mayor a los cuales, con la mirada, le dijimos si estaba bien para ellos que estuviéramos por allí. Hicieron el gesto de que no parecía importarles mucho y entendían que estuviéramos allí cobijándonos de la lluvia.

Al rato apareció una de las señoras ofreciéndonos comida: fruta, arroz y plátanos. Eran alimentos que meten en las ofrendas y que les habría sobrado. Sin hablar inglés pudimos llevar una pequeña conversación. Gracias a la lluvia pudimos acercarnos a la gente local y vivir esta maravillosa experiencia. Por cosas como estas, guardamos un cariño especial de Bali, no te dejes engañar cuando la gente dice «Bali es demasiado turística, no vayas». No les hagas ni caso. 🙂

La comida nos cayó del cielo ya que teníamos mucha hambre y la lluvia todavía no tenía pensado parar, te encuentras con gente muy buena por esta isla y esto era una prueba más de ello. Cuando la lluvia cesó nos fuimos directamente a coger la moto esperando que no nos lloviera de camino a nuestra siguiente parada, Pura Taman Ayun.

Pura Taman Ayun, ruta por el centro de Bali

Por el camino nos volvió a llover, nos mojamos mucho y tuvimos que parar más de una vez, una de las veces paramos para comer en un warung de carretera, siempre nos gustan estos warungs ya que suelen ser muy baratos y suelen estar muy buenos sus platos.

De camino al templo Pura Taman Ayun pasamos por mucho tráfico, se notaba que ya estábamos en la parte sur de la isla. Ciudades como Tabanan lo demostraban, la verdad es que Tabanan nos sorprendió, tenía cosas muy bonitas. Grandes rotondas, grandes figuras y se veía una ciudad muy cuidada, de las que más de Bali. En la historia de Bali ha sido una ciudad muy importante como ya habréis visto en el primer post de Indonesia.

Llegada al templo Taman Ayun

Al llegar al templo con la ayuda de algún motorista que nos guió hasta el mismo templo aparcamos  la moto pagando la plaza y nos metimos. Había muchísima gente, la mayoría eran extranjeros, todo lo contrario que pocas horas antes en el Luhur Batukau. Este templo está muy bien cuidado con una amplia zona de césped muy bien cortado.

Es un templo muy grande y para nosotros fue uno de los más bonitos junto al Pura Besakih. Subimos a un meru desde donde se tienen unas vistas de todo el complejo. Este templo fue el templo principal del reinado de Mengwi, reinado que aguantó hasta 1981 cuando fue conquistado por el reino de Tabanan y Badung. El templo fue creado en el 1634 y profundamente renovado en el 1937 dejándolo tal y como hoy te lo encuentras, toda una obra de arte.

Pasamos el rato paseando por sus bonitos jardines y merus hasta que nos hartamos y nos fuimos dirección Ubud donde echamos el resto de la tarde por el centro, viendo fútbol en vivo, bebiendo cerveza bintang y batido en uno de sus muchos bares. Decidimos dormir con Dani´s Homestay para poder salir al día siguiente hacia el sur en el que sería nuestro último día con la moto. Estábamos contentos de haber conocido la otra cara de Bali por la parte norte, con sus grandes templos y su bonita naturaleza, ahora nos tocaba descubrir otra cara de Bali, la parte sur de la que os escribiré en el siguiente post en el quinto día en moto por Bali.

🛵Mapa de nuestro día 4 de la ruta en moto por el centro de Bali

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Anterior post del viaje: Explorando Bali en moto, día 3 (Pura Meduwa Karang, Singaraja, Lovina y Munduk)

Próximo post del viaje: Explorando Bali en moto, día 5 (Pura Luhur Uluwatu, Playas de Bukit Peninsula y Kuta)

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Despedida de Amed con vistazas al volcán Gunung Agung

Nos despedimos de esta pequeña localidad llamada Amed tan auténtica con un desayuno que estaba incluido en el precio del hotel y que consistía en un pequeño crepe, unos trozos de sandía y un café, suficiente para llenar el buche y seguir con nuestra aventura por la isla. La ruta por el norte de Bali en moto de hoy sería hasta Munduk, ya en la parte alta de la isla.

Nos fuimos por la carretera que rodea la isla por el norte en dirección oeste, la cual va en su mayor parte pegada al mar. El día amaneció despejado, por lo que pudimos ver de nuevo los grandes volcanes que se encontraban por allí cerca. Esta vez pudimos ver el gran Gunung Agung a plena luz del día, es todo un espectáculo.

Atravesando pueblos del norte de Bali

Pasamos por pequeños pueblos como Tulamben (famoso por su diving), Kubu, Sembirenteng o Pacung, entre otros. Por el camino, pudimos ver muchos ejemplos de la bonita arquitectura balinesa, que hace de cada casa como si fuera un pequeño templo. También disfrutamos de las típicas entradas y salidas típicas a cada poblado, que parecen como templos cortados y separados por la carretera. Por aquí el turismo es casi inexistente y creo que es algo que no habrá cambiado mucho a día de hoy.

Por el camino íbamos viendo motos y coches llevando de todo lo que te puedas imaginar a cuestas, desde tiendas portátiles, hasta gente subida en escombros en un camión de carga. Es todo un espectáculo que hará entretenerte subido a la moto.

Templo Puta Maduwe Karang, parada en nuestra ruta por el norte de Bali en moto

Nuestro primer objetivo del día era llegar hasta el templo conocido como Pura Maduwe Karang, el cual se encuentra en el top 5 de los mejores templos de Bali según la lonely planet. Se encuentra en un pueblo que hay justo antes de llegar a la segunda ciudad más grande de Bali, Singaraja.

El trayecto entre Amed y este templo fue largo, y además no fue fácil encontrarlo. No paramos demasiado por el camino para no perder mucho tiempo. No está bien marcado y no es un templo muy grande que se vea de lejos. Pasamos de largo sin querer y nos dimos cuenta cuando ya llegamos a la locura de tráfico que se forma en Singaraja, así que preguntamos cómo llegar al templo y volvimos por el mismo camino. Tras perder más tiempo del que nos hubiera gustado, finalmente llegamos al solitario Pura Maduwe Karang. Repito lo que en otros post, ¡cómo ha facilitado la vida tener el Google Maps en el móvil!

Era la primera vez que no tuvimos que pagar para aparcar la moto cerca del templo. Por aquí no se veía ningún turista. No es un templo muy concurrido y hasta el norte no suelen llegar muchos extranjeros, solo llegan los más curiosos (como nosotros) que quieren conocer algo más allá del trillado sur.

En la puerta se encontraba un hombre que nos invitó a entrar y nos empezó a explicar cosas. Allí se encontraban unas señoras que nos cobraron la entrada, la cual incluía el sarong, una vez más.

Este templo está dedicado al Dios de la tierra, Batara Meduwe Karang, el cual protege la tierra para mantener un suelo fértil. La entrada está adornada con dos puertas partidas a lo balinés y tres figuras de Ramayana. El guía que venía con nosotros, que estaba también incluido con el precio de la entrada estuvo con nosotros explicándonos su historia hasta llegar al mismo templo donde había un grupo de niños esperándonos.

El guía nos dejó con ellos y estos nos llevaron para darle la vuelta al templo en sentido de las agujas del reloj. Para nuestra sorpresa, los niños nos contaron la historia de las diferentes figuras en relieve de la fachada del templo cantándolo en coro. Primero nos cantaron sobre el hombre subido en bicicleta, la que dicen que es la primera bicicleta que se vio en Bali.

Fue dedicado a una persona del reinado de los Países Bajos, Nieuwenkamp, que recorrió Bali en bicicleta allá por el año 1904 (¡cómo no! 🤣). Si os fijáis en la siguiente imagen, le han puesto una nariz grande al estilo neerlandés, que era la imagen que se tenía de los blancos del oeste por aquel entonces.

A este templo suelen acudir los campesinos para rezar, con el objetivo de que sus tierras sean fértiles y así poderse mantener económicamente. Un templo para no perderse que recomiendo muchísimo visitar si estáis al norte de Bali, merece la pena el desvío. Nos despedimos de los niños, que parecían ser muy buenos, y les dimos su propina merecida. Tras ello salimos directos hacia Singaraja.

Singaraja, ciudad grande en nuestra ruta por el norte de Bali

Esta ciudad es de las que más evidencias de colonización neerlandesa tienen en Bali. Singaraja, que significa “El rey león”, es la segunda ciudad más grande de Bali y eso lo podíamos notar por el tráfico, ya que estaba todo muy saturado cuando llegamos. Tampoco era buena hora para pasar por allí, nuestra experiencia en moto por Singaraja no fue nada placentera, fue de lo más agobiante.

Paramos en un Carrefour que nos hizo mucha ilusión ver, hacía mucho tiempo que no veíamos uno y nunca nos lo habíamos esperado ver por aquí. Entramos más por la curiosidad de ver los precios; digamos que se trataba de un Carrefour muy exótico. Una parada más en nuestra ruta por el norte de Bali en moto.

Lo que más se puede destacar de Singaraja son sus todavía existentes edificios de estilo neerlandés y su paseo marítimo. Está bien para pasar unas horas, nosotros aprovechamos para comer por allí en un mercadillo que había por la carretera, donde había mil opciones para comer de lo más barato. Escogimos unos sates, unos pinchitos con salsa de cacahuete, y un bakso (sopa con bolas de carne y noodles). ¡Qué bueno!

Explorando Singaraja a pie, parada en nuestra ruta por el norte de Bali en moto

Vimos el importante puerto antiguo, un templo chino (Ling Gwan Kiong) y los antiguos almacenes neerlandeses. Cuando íbamos cerca del paseo marítimo nos perdimos un poco y nos encontramos con un grupo de hombres que estaban sentados y bebiendo algo. Les preguntamos por el camino correcto, pero parecían que ya habían bebido más de la cuenta. Uno de ellos quería que le echáramos unas fotos, y luego nos dijo el camino mal y nos perdimos más de lo que estábamos. Por suerte había más gente que si nos indicó el camino correcto.

Saliendo de Singaraja nos empezó a seguir un motorista que nos hablaba mientras los dos íbamos conduciendo, algo peligroso con tanto tráfico (algo normal para él, supongo). Aprovechamos para parar y echar gasolina en una gasolinera de las de verdad, de repente los precios habían subido muchísimo.

Pensamos que quizás era esa gasolinera concreta que era más cara, pero nos dimos cuenta de que era así en todos sitios. Tanto la gente en la calle que la vendía en garrafas como en las gasolineras. Al parecer el precio de la gasolina había subido más del 40% de un día para otro, y por ello hubo huelgas y manifestaciones, ¡no me extraña! Una ruina para los que trabajan en el transporte… y mala suerte para nosotros.

Paso breve por Lovina

Faltaba poco para completar nuestro día 3 de la ruta por el norte Bali en moto hasta llegar al destino final, pero el que nos hablaba desde la moto también paró en la gasolinera y nos convenció para llevarnos a su hotel en primera línea de playa, en un poblado llamado Lovina. La verdad es que el alojamiento nos lo dejaba a un muy buen precio, así que fuimos a verlo sin comprometernos a nada. El lugar estaba bien, pero no era lo que buscábamos. Se trataba de una playa de arena negra muy normalita, no muy limpia y llena de barcos por todos sitios. Hacía mucho calor, así que aprovechamos que estábamos allí y nos dimos un chapuzón en esa playa. Con la mente refrescada, decidimos no quedarnos y seguir con nuestro camino. En ese momento decidimos que nos iríamos a dormir a la montaña. ¡Nos íbamos a Munduk!

Munduk

Para llegar a Munduk, atravesamos una carretera serpenteante tierra adentro y cuesta arriba hacia las alturas de la isla de Bali, la altitud y el frescor ya se iban notando cada vez más. Nos dimos cuenta de que ya estábamos en Munduk al ver la amplia oferta de guest houses y alojamientos, así que empezamos a preguntar por precios. Teníamos claro que esa noche dormíamos allí.

Para nuestra sorpresa, todos pedían bastante más de lo que estábamos acostumbrados a pagar estos días por Bali, se puede decir que Munduk está un escalón más arriba respecto a precios de alojamiento del resto de Bali. Tras darnos una vuelta por su larga calle y preguntar en muchos guest houses/homestay/hoteles, decidimos quedarnos en uno llamado Ratna Homestay que nos cobraba 130 000 rupias tras bajarle el precio, en el que entraba un cuarto muy pequeño pero con unas vistas maravillosas sobre los arrozales de Munduk. Además, nos incluía el desayuno incluido, fue un buen trato. Encima nos dieron la bienvenida con un refresco, en plan hotelazo. 🤣 Lo de esta isla es la hostia.

Escape del calor

Munduk es un pueblo encantador que se encuentra sumergido entre las montañas del norte de Bali y rodeado de campos de arroz. Se trata de uno de los lugares ubicados a más altitud de Bali (a unos 800 metros aprox.) y es una experiencia muy diferente para vivir en esta isla.

Es un lugar que, gracias a su temperatura más fresca, es un buen lugar para plantar cacao, café, plátanos, arroz y muchas plantas de especias. El agua también está muy presente en este lugar. Por aquí te puedes encontrar con cataratas (que iríamos a ver el día siguiente), ríos y lagos. Mucha gente de piel blanca se deja ver por este lugar también, nada que me sorprenda ante tan maravilloso escenario.

El boom del turismo en Bali se hace evidente en la isla, y no solo se centra en la parte sur, que es donde más guiri se ve. Aquí en Munduk, por ejemplo, también nos encontramos con bastantes turistas. Una de las razones puede ser la de los vuelos baratos que se pueden encontrar hoy en día, sobre todo para llegar al aeropuerto de Denpasar. ¡No hay excusas para venir!

Conociendo Munduk a pie

Dejamos la mochila en la habitación y la moto aparcada en el garaje del homestay y nos fuimos a dar una vuelta a pie por un camino que nos llevaba entre vegetación y campesinos de la zona. Por este camino vimos a mucha gente hacer sus tareas, a niños jugar, arrozales y mucho verde con plantas de hojas enormes entre otros árboles extraños para nosotros. Decidimos darnos la vuelta cuando vimos que se empezaba a hacer de noche, fue un paseo muy agradable y tranquilo, necesitábamos andar después de estar casi todo el día subidos a la moto.

Volvimos al centro de Munduk, que se trata más bien de una calle larga donde se concentran todos los hoteles, tiendas y restaurantes. Nos comimos un buen bakso (otra vez, sí) en una tienda pequeña. Salió muy, muy barato y nos fuimos al homestay a relajarnos un poco a usar el wifi en la terraza con vistas del homestay (aunque iba más lento que el caballo del malo).

Al día siguiente iríamos a ver algo más por estos alrededores, aunque lo más famoso de Munduk es hacer trekking, cosa para lo que no teníamos mucho tiempo. Es un lugar muy visitado por turistas franceses y gente que viene en excursiones de un día desde Ubud e incluso Kuta. Se puede decir que Munduk es uno de los puntos fuertes de Bali, ¡y no les falta razón!

En el próximo post (día 4 de la ruta) os hablo de cómo fue nuestra experiencia descubriendo otros lugares preciosos de esta acogedora localidad.

🛵Mapa de la ruta en nuestro día 3 de la ruta por Bali

🛏️Opciones de alojamiento en Munduk (pincha en las imágenes para reservar)

Umah De Madya & Rooftop De Madya (desde 18 €)

Puede que cuando fuimos encontráramos precios más altos que la media en la isla, pero parece que ahora la cosa ha cambiado y se pueden encontrar verdaderas gangas como esta. Estas habitaciones con todas las comodidades incluyen balcón con vistas al paisaje precioso de Munduk y podrás tenerlas por unos 18 €, lo que me parece increíble. Mira las fotos e imagínate en esa terraza con tal paisaje y encima con el fresquito de este lugar. No incluye desayuno, pero en el pueblo encontrarás de todo a buen precio, así que sin problemas.

Da’Kayu Bali Homestay (desde 30 €)

Este hotel tiene unas habitaciones preciosas y de más calidad que el anterior. Son más carillas, pero tampoco te creas que te vas a arruinar, por unos 30 € por habitación disfrutarás de una experiencia espléndida en Munduk. Está situado en medio de unos arrozales preciosos a 10 min. del centro e incluye un desayuno catalogado como excelente.

Bali Bening, hotel ideal en una ruta por el norte de Bali en moto

Por tan solo 21 € por habitación podrás meterte de lleno en la frondosidad de los alrededores de Munduk, un gran precio teniendo en cuenta los servicios que incluye. Tiene una nota de 9,3, las habitaciones son muy amplias e incluye un desayuno catalogado como delicioso. Como ves, alojarse en Munduk es todo un placer y sin que te duela a la hora de pagar. Hay muchas buenas opciones, y esta es de las mejores.

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Saliendo de Gunung Batur en nuestro día 2 de la ruta por Bali en moto

Tras un primer día ajetreado en nuestra ruta por Bali en moto, ya sabíamos más o menos con lo que nos íbamos a encontrar ahí fuera… o no, en realidad nunca se sabe con lo que te vas a encontrar en una carretera de Bali con la moto, aunque sí te puedes hacer una ligera idea. No es del todo difícil, pero tampoco del todo sencillo; lo más importante es no dejarte achantar y hacerte con convicción con el poder de los manillares de tu moto.

Amanecimos con la salida sol sobre Kedisan.  ¡Sí! Por fin podíamos ver los picos del volcán Gunung Batur, o mejor dicho, la forma de sus cráteres. Es una pena de no tuvieramos tiempo y dinero suficiente para poder haber hecho la caminata hasta su cima, pero es que siempre te encuentras con el mismo dilema. ¡no se puede hacer todo! Hay que elegir y a veces, aunque duela, hay que dejar cosas de lado y centrarte en lo que de verdad has venido a ver/hacer.

De camino a Pura Besakih

Para seguir nuestro camino, tuvimos que subir desde las orillas del lago, todas esas cuestas (muy pronunciadas) de nuevo hacia arriba, parando por el camino para hacer fotos del bonito Gunung Batur. Fue una zona que nos relajó muchísimo.

Se respira mucha paz con tal paisaje y, en Bali, a veces se hace necesario disfrutar de estos placeres. Una vez arriba, en Penelokan, al lado de Kintamani, pudimos disfrutar de unas vistas magnificas desde su mirador. Esta localidad es un lugar bastante animado, con mercadillos y gente yendo de un lado para otro. Sus vistas al volcán son fabulosas, aunque queda más lejos para tenerlo como base para hacer la caminata de Gunung Batur, para este cometido es mejor alojarse en Kedisan.

Viendo el mapa comprenderéis lo de la cuesta entre Penelokan y Kedisan. Toda la zona del volcán y del lago está como a un nivel más bajo de lo demás, es como si el conjunto fuera toda una caldera (lo que seguramente sea así).

Aquí lo podéis ver mejor en el mapa:

Pura Besakih, el templo más importante de Bali

Desde allí fuimos por un camino que nos llevaría hasta Pura Besakih, también conocido como el «templo Madre», el templo más importante del hinduismo balinés. Por el camino nos pararon un par de mujeres, quienes nos adornaron la moto con una corona con flores e incienso, nos hizo unos rezos, aunque le dijéramos que no lo hicieran. A mi me pegó arroz en la frente, algo con flores en la cabeza, una especie de pulsera y me echó agua como haciendo un ritual. Lo hizo todo muy rápido y no nos dio tiempo ni a reaccionar ni pensar porque hacia todo aquello.

Cuando acabó fue cuando llegó el momento que esperábamos, en Bali nada se hace gratuitamente, así que nos pidió bastante dinero. Le dijimos que no hacía falta, que no lo queríamos. Fue sin duda la táctica del romerito. Aunque seguramente es algo que hagan los balineses mismos, pero claramente no pagan lo que nos pidieron a nosotros.

Tras intentarnos convencer de que era algo especial, se rindió y quito todo lo que puso en la moto y sobre mí, dejando solo algunos detalles. Por todo el ritual que nos hizo, le dimos un poco de dinero, unas 2000 rupias, lo suficiente para que se quedara tranquila. Tras esta inesperada parada, proseguimos nuestro camino hacia Pura Besakih, en un trayecto muy tranquilo, sin apenas tráfico.

Pura Besakih se encuentra en las faltas del monte Agung y es el templo más grande e importante del hinduimos balinés. La época de su origen es incierta, pero se cree que proviene de la edad prehistórica. Se trata de un complejo de 23 templos, los cuales están todos muy cerca del otro. Entre ellos destacan los templos Kori Agung y Pura Penataran Agung, ya que son los más impresionantes y grandes del conjunto.

Al subir por unas escaleras para entrar al Pura Penataran Agung, nos encontramos con par de hombres que nos impedían la entrada. Uno de ellos era un guía que nos decía que era hora de rezos y que no se podía visitar a no ser que se tuviera un guía contratado. Más tarde nos enteramos de que no es posible entrar ni sin guía ni con él y que si se hace y te pillan dentro, pueden hasta multarte. No está permitido entrar al templo a los extranjeros ya sea con guía o sin guía. Esto, repito, fue en 2013, así que desconozco si esto sigue siendo igual. 

Nos tuvimos que conformar con verlo desde fuera. Es un templo muy cuidado y precioso. Caminando por el alrededor se va subiendo una cuesta entre los templos más pequeños. Una vez subida la cuesta, se llega por detrás del complejo, donde vimos a algunas niñas vediendo postales que hablaban hasta en todos los idiomas. A nosotros nos habló en un sorprendente español cuando justo antes la habíamos visto hablar japonés con otros. Nos quedamos flipando.

La niña era más lista que el hambre y a veces nos daba la impresión de que estábamos hablando con un adulto, tendría solo unos 7 u 8 años.

Las vistas desde ahí arriba son preciosas. Se pueden ver muchos de los templos sobresalir en el paisaje, sin duda fue lo que más mereció la pena de la visita. Al salir del complejo, nos encontramos con muchísimos más turistas y gentío, os recomiendo que vengáis temprano. Algunos turistas nos pidieron consejo para el tema del sarong y del guía, porque estaban tan perdidos como nosotros. Está bien ir informado antes de llegar allí, a veces la lonely planet no es muy clara o está incompleta en este sentido.

Visita a Klungkung (puri Agung Semarapura) en nuestra ruta por Bali en moto

Desde Pura Besakih, nos dirigimos de nuevo hacia el sur. Es difícil seguir un trayecto por Bali, los lugares a visitar están demasiado desperdigados y las conexiones a veces no son muy buenas, por lo que hay que dar muchas vueltas para llegar.

Klungkung, también conocido como Semarapura, fue el reino más potente de los 9 reinos que existían en Bali. Este palacio fue construido en el 1686 por Dewa Agung Jambe, descendiente de los rajas de Gelgel. El palacio se construyó de forma cuadrada y se utilizaba para prácticas y rituales. Dentro del palacio nos encontramos con el edificio Kertha Gosa, el palacio de justicia que estaba bajo las órdenes del gran rey de Bali.

Una vez dentro, si se mira al techo, podrás ver las especiales pinturas que tiene, las cuales se crearon en el siglo XIX. Las pinturas son claros ejemplos del estilo Kamasan.

Como nota curiosa: se dice de que los convictos que acudían al palacio, cuando esperaban su sentencia y miraban al techo podían ver los castigos que les esperaba después de la muerte como resultado del karma. Con tales dibujos, yo me portaría bien. Las pinturas se han renovado a lo largo de la historia por artistas procedentes de Kamasan, de donde proviene este estilo de pinturas.

El terrible puputan, el ritual de la muerte

Con la invasión neerlandesa, ocurrieron cosas horribles por Klungkung y la región como el puputan. Se trata de un término balinés que define a un ritual suicida masivo, actos que, como dije, ocurrieron por la invasión de los neerlandeses, los cuales se hicieron con el control de la ciudad y del palacio. Cerca del palacio hay un monumento conmemorativo para ello.

Hoy en día, en el palacio se puede ver un pequeño museo donde se puede aprender un poco de la historia de Klungkung, con los neerlandeses como protagonistas, así como las ropas, armas, herramientas y periódicos neerlandeses de aquella época.

Parada técnica en un warung auténtico

Cerca del palacio también hay una rotonda con una estatua gigante que es muy digna de ver. Por allí mismo paramos a comer en una carretera cuando vimos un warung de una simpática y servicial señora, quien nos sirvió un bakso para chuparse los dedos (sopa con noodles). Una de las ventajas de hacer una ruta por Bali en moto es que puedes parar con facilidad donde quieras. 😍

Parecía que la mujer no recibía muchos extranjeros, no paraba de mirarnos y sonreía todo el rato. Nos pareció que estaba orgullosa de que fueramos allí a comer. No hablaba nada de inglés, pero lo que siempre se puede decir en estos casos es terima kasih (gracias en indonesio), como ponía en el cartel de su warung. Es una palabra que nos grabamos a fuego y que usaríamos durante todo el viaje por Indonesia.

Padangbai (Blue Lagoon), parada en nuestra ruta por Bali en moto

Desde Klungkung seguimos conduciendo hasta Padangbai, de donde salen los barcos hacia la isla de Lombok, pero eso sería para más adelante. Por allí nos acercamos a una playa que nos habían recomendado. Aquí ya se notaba más el turismo.

Fuimos a asomarnos a esta bonita y pequeña playa con agua de color azul intenso, quizás por eso sea conocida como Blue Lagoon. Vimos que estaba plagada de gente haciendo snorkeling y de señoras intentando vender lo que podían a los que estaban en la hamaca o tumbados en la arena. 

Nos pareció todo muy artificial y no había nada que nos llamara la atención aparte del color bonito del mar, así que hicimos unas cuantas fotos y nos fuimos de allí para seguir el camino. No había mucho más que ver en Padangbai aparte de alguna que otra playa. A no ser que vengas para pillar un barco, no te recomendaría venir por aquí. Seguimos por la carretera que va pegada por la costa hacia el este para bordearla e ir subiendo de nuevo hacia el norte de la isla (adelanto un 😍).

Arrozales de Tirta Gangga

Seguimos conduciendo con la moto durante bastante tiempo, pasando por lugares como Kusamba, Amlapura y Candidasa, son sitios costeros no tan turísticos pero con poco más que ofrecer que un trozo de costa de dudosa limpieza.

Nuestro siguiente objetivo era ver los famosos campos de arroz de Tirta Gangga, lugar que nos costó encontrar, por lo que tuvimos que ir preguntando a los locales. Hubo un anciano que nos indicó mal el camino (o nos entendió mal). Cuando nos dimos cuenta de que no íbamos bien, preguntamos de nuevo y nos enviaron de vuelta para ir por el camino correcto, supongo que lo que cuenta es la buena intención. La noche se nos echaba encima y no había tiempo que perder.

Tirta Gangga es un lugar conocido por sus preciosos arrozales y terrazas para observarlos de lejos. Desde la carretera se van teniendo vistas preciosas sobre todos los campos y en algunos sitios tuvimos que parar para hacer fotos. Un sitio muy apacible y bonito para relajarse tras el estresante tráfico de Bali. No cometáis el mismo error que nosotros y paséis de largo por el Palacio del Agua que por la zona, es un lugar que recomiendan mucho. Nosotros pasamos de largo sin querer y luego nos dimos cuenta y nos fastidió no haberlo podido visitar.

Amed, un pueblo pesquero con playas de arena volcánica

Hablándolo con algunos locales decidimos que el sitio donde íbamos a dormir esa noche seria en la pequeña localidad pesquera de Amed, ya en la parte norte de la isla. Es un lugar que nos recomendaron y del que no teníamos ni idea de que existiera. El paisaje para llegar hasta allí es extraordinario y diferente de lo que habíamos visto ese mismo día por el centro-sur. Me encanta improvisar y tener la libertad para ello.

Llegamos preguntando por alojamiento y, unas chicas jóvenes que había por allí vendiendo manualidades, nos llevaron a unos pocos metros donde había un guest house a buen precio. En la puerta ponía que la noche salía a 130 000 rupias, pero lo conseguimos rebajar a 100 000 rupias sin muchos problemas.

Dejamos las cosas allí y nos fuimos a andar por sus playas, famosas por el avistamiento de delfines y por su buen diving por los alrededores con algún que otro pecio. Sus playas son negras, de arena volcánica y están llenas de pescadores faenando. Pudimos ver como salía un barco típico balinés que iba lleno de hombres dispuestos para salir a pescar, todo un espectáculo. El mar estaba movido y no les fue fácil entrar más allá de donde rompían las olas.

En esa misma playa nos encontramos con las mismas chicas que nos ayudaron a encontrar el alojamiento, eran para comérselas y solo querían vender sus manualidades para hacer una excursión con el colegio. Nos contaban que por allí apenas pasaban turistas y que no habían vendido nada en todo el día. Solo alguna de ellas podía hablar inglés. Parece que en el 2023, este lugar se ha vuelto más popular, aunque ni de lejos al nivel del sur de la isla.

El alojamiento en Amed estaba más que bien, tenía hasta terraza y una buena cama con mosquitera, aunque no tenía agua caliente, pero con el calor que hacía tampoco nos importó mucho. Es un pueblo pequeñito, con algunos restaurantes donde nos zampamos un gado gado, un plato típico que se hace con salsa de cacahuetes, no estuvo nada mal. De vuelta al alojamiento tuvimos que hacer el check-in que dejamos para más tarde y el dueño nos invitó a una bebida muy fuerte que se hacía por allí, decía que era una especie de vino, pero mucho más fuerte de lo normal.

Hasta aquí llegaría nuestro segundo largo de ruta explorando Bali en moto, quizás fue demasiada traca y kilómetros en la moto, pero hicimos lo que nos iba pareciendo en el momento y dedicamos tiempo a lo mejor que nos parecía. Quizás lo mejor hubiera sido quedarse en la costa del suroeste por sitiso como Candidasa, pero el lugar no nos atraía para nada. Amed nos gustó mucho y fue un buen lugar para pasar la tarde-noche tranquilamente y soñar con lo que íbamos a poder ver el día siguiente.

Mapa de la ruta en nuestro día 2 de la ruta por Bali

🛏️Opciones de alojamiento en Amed (pincha en las imagenes para reservar)

Bali ha cambiado mucho respecto a cuando hicimos este viaje, y son muchos los viajero que me han dicho que Amed ha avanzado mucho a como era hace 10 años. Sin embargo, es un lugar con un encango especial que sirgue preservando su esencia, aunque con alojamientos muy apetecibles a precios muy golosos (cuando estuve la cosa estaba más limitada). Es por eso que os dejo algunos ejemplos de alojamientos impresionantes a precios al alcance de todos.

Salt Resort & Spa (precio medio)

Este hotel está situado al lado de la playa de Amed y tiene habitaciones muy bonitas. ¡Incluso incluye piscina! Ofrece habitaciones por 32 € e incluye terrazas privadas. Encima incluye el desayuno.

Amed Stop Inn Homestay, Rooftop Restaurant and Bar (precio bajo)

¿Buscas un lugar a un precio ridículo con vistazas y a poca distancia de Amed? Este hotel es tu sitio perfecto. Tiene un 8,9 de media e incluye un desayuno completo y baño privado. ¡¡Tiene habitaciones por 7 €!!

Amed Beach Villa (precio medio alto)

Este hote algo más caro ofrece unas vistas impresiontes de la playa y del gran volcán al fondo. Ofrece más lujo que los anteriores, aunque no te creas que por mucho más. Por unos 50 € por habitación podrás un lujo que en Europa sería impensable.

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Nos despertamos en Ubud sabiendo que a partir de aquel día íbamos a vivir una pequeña aventura en moto por la isla de Bali en este día 1 de la ruta.

Conducir una moto por Bali tras haberlo visto como peatón imponía y daba respeto imaginarte ser parte de la locura de tráfico, en una isla donde las motos son las reinas del tráfico. Ya habíamos vivido la experiencia de conducir moto en Goa (India, casi ná) y en Langkawi (Malasia), pero de eso ya hacía tiempo y, aunque parezca mentira, parecía que el tráfico aquí era incluso peor que en Goa, a la que fuimos en temporada baja. Nunca había tenido moto en España o Bélgica, así que, como ves, conducir una moto es algo sencillo que se puede aprender en un rato. ¡Solo hay que ganar confianza echándole valor!

Contratamos la moto en Danis’s Home Stay por 50 000 rupias por día (algo menos de 4 €. Sí, ¡alquilar moto en Bali está tirado de precio! Y veo que aún sigue así en 2023). Aunque sabíamos que en la ciudad costaba 40 000 rupias, lo hicimos así por la comodidad que suponía no tener que ir hasta el centro y perder tiempo. De esta forma aprovecharíamos el día lo máximo posible.

En Bali a las 6 ya se hace de noche, así que no hay tiempo que perder. Además, Dani nos hacía el favor de poder dejar las mochilas grandes allí en el home stay, lo que nos permitía llevarnos la mochililla con lo básico para estar varios días fuera con la moto; con las grandes sería imposible.

Saldríamos de Ubud y acabaríamos el tour por la isla en la misma Ubud, la cual tomaríamos, digamos, como base.

Una vez subidos a la moto, todo el miedo se esfumó. Si vas con mucho ojo, no tendrás ningún problema, lo normal es que te respeten al volante. Lo peor que me encontré fue cuando te toca delante un camión, carro u otro vehículo raro y lento, al cual hay que adelantar en una carretera de doble sentido. Otro problema fue el poder encontrar los lugares a los que queríamos ir, aunque preguntando cuando no sabíamos a dónde nos dirigíamos, se podía conseguir, ¡los balineses nos ayudaron mucho al respecto! Siempre que lo necesitábamos, ahí había alguien para ayudarnos. Qué complicado era viajar en 2013 cuando Google Maps no era tan accesible y los móviles eran lo que eran, la nueva generación no es consciente de lo fácil que lo hace todo tener un buen gps a mano.

Entre otras cosas, estos son los lugares más importantes que visitamos el primer día explorando Bali en moto:

Visita al templo Gunung Kawi

La primera parada la haríamos no muy lejos de Ubud, sería en Tapamksiring, a donde llegamos tras preguntar varias veces por el camino. Allí fuimos a un famoso complejo de templos llamado Gunung Kawi (que a su vez es nombre de un volcán cercano). La información de los sitios que hay que ver en la isla lo sacamos, como no, de la Lonely Planet de Indonesia, además de blogs, donde siempre puedes sacar información muy buena y detallada. 😉

Gunung Kawi es un complejo de templos hindú que data del siglo XI que también cuenta con una parte budista. Lo especial de este lugar es sobre todo sus 10 shrines que hay tallados de piedra de unas montañas de roca, los shrines miden 7 metros de altura y son muy especiales de ver. Estos monumentos fueron dedicados al rey Anak Wungsu, miembro de la dinastía Udayana.

Tras darnos una vuelta por las enormes estatuas de piedra y sus templos, salimos con la moto hacia nuestra siguiente parada. Gunung Kawi fue una visita de lo más interesante y lo recomiendo mucho. Además, no está muy lejos de Ubud y en un rato se puede ver.

Pura Tirta Empul en nuestro viaje en moto por Bali

Al norte de Gunung Kawi y bastante cerca del templo anterior se encuentra uno de los templos más importantes de Bali. Para llegar es fácil si te fijas bien en las señales de tráfico (aunque con Google es más fácil, claro). Por el camino íbamos viendo cosas curiosas como edificios que parecían del gobierno, todavía no hemos descubierto exactamente lo que eran. También nos encontramos con estatuas gigantescas que dan bastante cosa.

Al llegar a Tirta Empul, nos desviamos de la entrada principal y entramos por una carretera que se dirige hacia arriba, donde hay un gran parking del templo. El lugar estaba lleno de gente, más que nada locales.

Una vez allí, nos cobraron el ticket del parking correspondiente como siempre (una miseria, 2000 rp). Buscamos la entrada, pero no nos encontramos con nadie cobrando entrada, cosa que nos pareció muy extraña. También nos pareció extraño que no se veía a ningún extranjero por allí. Entramos sin más y sin pagar. 🙈

Este templo data del siglo 962 d.C; cerca del templo hay un manantial de agua que proviene del río Pakerisan, del que dicen que proporciona poderes mágicos. El recinto trata de varias zonas; una de ellas es como una gran piscina con peces, realmente bonita, adornada con sus figuras balinesas y un ambiente muy agradable. Antes también tienes que pasar por un lugar donde te ponen el sarong, también gratuito.

Allí ya empezamos a ver a turistas extranjeros. Al parecer, la entrada principal está por otro sitio y es donde cobran el ticket de unas 15 000 rupias (esto fue en 2013, ¡en 2023 cuesta 50 000 rupias!), así que tuvimos suerte. Ya sabéis lo que tenéis que hacer para entrar de forma gratuita (si no fue casualidad o lo han cambiado ya, que seguramente sí). Entrad por otra entrada que no sea la principal si podéis y probad suerte. 😉

Nos encontramos con un lugar con gente metida en una especie de poza/piscina que tenía fuentes del agua sagrada que caían al agua. La gente hacía cola dentro del agua rezando en las diferentes fuentes. Un ritual clásico balinés que se ha hecho muy famoso por lo que veo últimamente. En las fotos lo podéis ver mejor.

El templo Tirta Empul en sí es toda una maravilla y, si encima le sumas este espectáculo cultural, la sensación se hace aún más especial, es sin duda algo digno de ver. Para evitar las masas de los autobuses, lo mejor es venir temprano o al atardecer, a nosotros nos pilló llenísimo, aunque lo disfrutamos de igual manera. Fue sin duda la mejor visita que hicimos en nuestro primer día por Bali en moto.

 Para salir, lo hicimos por la entrada principal, donde vimos esta gran estatua balinesa.

Conociendo el café luwak, parada en el viaje por Bali en moto

Saliendo del templo en nuestra moto, nos paró un hombre balinés en su moto que nos empezó a hablar y preguntar sobre lo típico. Nos comentó que cerca de allí se encontraba un lugar nuevo donde vendían café luwak, entre otras cosas (claramente era la intención del acercamiento).

Este café lo llaman así porque los granos de café los sacan tras ser digeridos y defecados por los pequeños animales llamados luwak, de ahí el nombre del café. Se supone que los granos de café los lavan bien y los procesan adecuadamente para el consumo, o eso quiero pensar. 😜

Es un café caro, pero con muy buena fama. Nosotros llegamos allí con este hombre porque nos pareció interesante, aunque se notaba a leguas que no nos quería traer aquí por cortesía, sino para ganarse una propina o comisión. De todas formas, nos vino bien porque no conocíamos este lugar y sin él no lo hubiéramos descubierto. Además, se lo curró y nos cayó muy bien.

Una vez allí, una mujer nos recibió y nos explicó todo lo que se hace en el lugar, sus plantaciones, la forma de procesar el café, nos enseñaron los luwak que tenían en jaulas (pobres) y nos ofrecieron una bandeja llena de diferentes cafés y tés para probar. La simpática mujer se sentó con nosotros y nos explicó con todo detalle lo que era cada bebida mientras nos la bebíamos, antes nos aseguramos de que no nos iban a cobrar nada, era gratis, aunque con truco, ¡siempre hay un truco! De todas formas, ¡los cafés y tés estaban todos buenísimos!

El truco venía ahora. Nos llevó directos a su tienda, donde tienen todos los productos por si queríamos comprar algo. Aunque no hay obligación de hacerlo, sí que existe una gran presión creada tras todo el tour.

Al ver los precios, dijimos… va a ser que no, aunque sí que pillamos una bolsita de una fruta rara que pudimos probar y que nos gustó, era totalmente nuevo para mí. A esta fruta se le llama la fruta de piel de serpiente (snakeskin fruit). El nombre se debe a que realmente parece que tiene piel de serpiente. Nos encantó el sabor y, a partir de ese momento, lo veríamos en casi todos los mercadillos balineses (más baratos, claro).

Tras salir, “nuestro amigo” nos estaba esperando, como no, en su moto. Sin mediar palabra, nos echó una mirada como diciendo: Venga, chicos, ¡estoy esperando vuestra propina! Nosotros, sin decir tampoco nada, le dimos una pequeña propina por habernos traído hasta allí y hacernos descubrir este café tan raro y típico de la isla. Te lo has ganado, campeón.

De camino hacia Gunung (volcán) Batur y noche en Kedisan

Se nos hacía tarde y teníamos que buscar un lugar donde dormir aquella noche, no teníamos destino concreto en el que dormir, pero lo decidimos rápido. ¡Fue todo bastante improvisado!

Condujimos más hacia el norte, a uno de los puntos fuertes de la isla. Esa noche dormiríamos en las faldas del impresionante volcán Gunung Batur. Por el camino, el cielo se puso negrísimo, y justamente íbamos con la moto a la zona que más negra estaba.

Sabíamos que tarde o temprano nos iba a caer la de Dios así que avanzamos lo más que pudimos hasta que empezó a diluviar. Nos tuvimos que cobijar en una tienda que había a pie de carretera. Por suerte, y tras media hora o así, paró de llover y pudimos proseguir con nuestro camino. Esta zona de Bali la sentíamos más auténtica, por estas carreteras podías ver la verdadera esencia de Bali, con sus extensos campos de arroz y gente ganándose la vida con el campo, con sus tiendas, restaurantes o de cualquier forma.

Gente desinteresada que no busca sacarte dinero y con los precios reales de Bali en sus warungs , donde comimos por precios ridículamente baratos unos platos buenísimos. Bastante diferente de lo que habíamos visto por Ubud.

Explorar Bali en moto era lo mejor que podíamos haber hecho.

Siguiendo por la carretera que salía desde Tirta Empul hacia el norte, pasamos por un control. Al parecer hay que pagar una entrada para entrar al parque nacional Gunung Batur por carretera, nos pilló totalmente por sorpresa: 25 000 rupias inesperadas (algo más de 2 € en aquel momento).

Allí mismo tuvimos que repostar gasolina porque íbamos muy justos. La gasolina por aquí se puede conseguir de gente que la vende en botellas de Coca-Cola o de agua que rellenan con gasolina en un puestecillo en la carretera. Echamos unos litros de esas botellas y seguimos nuestro camino hasta Kintamani, donde un hombre nos paró en la misma entrada.

Nosotros paramos creyendo que era otra vez algún tipo de entrada, pero se trataba de un hombre ofreciendo alojamiento, el precio nos parecía bien, entraba dentro de nuestro presupuesto para hoteles, así que le seguimos en su moto por unas cuestas tremendas hacia abajo, casi caída libre.

Nos llevó cerca del volcán Batur, el cual desgraciadamente no se podía ver por las nubes. El pueblo donde dormimos se llama Kedisan y el hotel se llama Hotel Surya, nos cobraron 100 000 rupias con desayuno incluido, y la habitación era muy básica pero limpia y con baño privado y terracita. Con eso estábamos más que contentos, lo recomiendo si os quedáis por allí.

Una vez que hicimos check-in, nos fuimos a dar una vuelta por Kedisan, que está en el mismo lago Batur. Unas vistas geniales del lago, aunque pronto se puso de nuevo a llover y tuvimos que volver para cobijarnos en el hotel.

En el hotel nos ofrecieron para ir al día siguiente a subir el volcán Batur, pero los precios nos parecieron muy elevados para que nos llevaran hasta allí y nos guiaran hasta arriba. Teníamos pensado hacer otros volcanes de Indonesia así que este no era una prioridad para nosotros, solo lo haríamos si lo pudiéramos hacer por nuestra cuenta, que según nos contaron no es muy recomendable.

Si quieres subir al volcán, te recomienzo hacerlo a través de este enlace. Te lo organizarán todo sin complicaciones.

Decidimos no hacerlo y ganar un día para ir a otros lugares de Bali. Había sido un día largo y provechoso por la isla y caímos rendidos en la cama, el día siguiente se esperaba un día igual de movidito.

Mapa del día 1 explorando Bali en moto

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Pero primero…. unos datos básicos sobre el país: 

Indonesia es un país formado por más de 17 000 islas, formando así el archipiélago más grande del mundo.

Su capital es Jakarta, en la isla de Java. Es un país donde conviven 279 millones de habitantes, por lo que se trata del cuarto país con más habitantes del planeta.

Un 90 % de la población es musulmana,y es el país con más musulmanes del mundo, el resto de las religiones son el budismo, cristianismo y el hinduismo. Se puede decir que es una de las grandes naciones del mundo; datos como estos solo hacen confirmarlo.

Ahora sí: cómo llegamos a Ubud 

👋 Bye bye Australia

Aquel día nos levantamos en nuestro cuarto de Hay Point y con la ilusión de empezar un viaje nuevo, y eso que ya estábamos inmersos en el ecuador del viaje con medio año viajando non-stop a nuestras espaldas. Pero es que no es lo mismo viajar por Australia y Nueva Zelanda, que por el Sureste Asiático, nada que ver.

Se trata de un mundo muy diferente.

Volvíamos a los regateos de precios, al arroz, al calor agobiante, a las sonrisas callejeras, a los templos, en definitiva…

¡Volvíamos al backpacking puro y duro! Nos vamos pa’Indonesia.

Salíamos de Australia despidiéndonos una vez más de la hermana de Perrine y de nuestros pequeños sobrinos, ya no los veríamos más hasta pasado mucho tiempo.

Primero tomamos un vuelo desde el aeropuerto enano de Mackay hasta Brisbane, un vuelo corto. En Brisbane tuvimos que esperar algunas horas para el vuelo que se dirigía a la isla indonesia de Bali. Nos quedaba tiempo para ver tiendas del aeropuerto, comer algo barato (más que difícil en este país matador de presupuestos) y rellenar los formularios de inmigración para pasar los controles de salida del país.

🛫 Vuelo Brisbane – Denpasar de 7 horas

El vuelo Brisbane – Denpasar dura unas 7 horas y no era como nos lo esperábamos. Fue un vuelo en un avión muy pequeño, sin tele, sin comida… lo que se dice low cost, ¡pero de 7 horas!; fue con la compañía Virgin Australia. El vuelo iba lleno de australianos (obvio), muchos de ellos ya estaban borrachos y preparados para ir directos a la fiesta en Bali.

Esta isla es conocida por ser un destino muy común de los australianos para la fiesta y hoteles de lujo, para ellos, Indonesia es extremadamente barato, la diferencia de precios con Australia es muy grande, así que es normal ver a muchos grupos de jóvenes y no tan jóvenes gastando mucho dinero y desfasando, algo a lo que se está mal acostumbrando el balinés y que perjudica al viajero con bajo presupuesto.

Estábamos cansados, así que dormimos la mayoría del vuelo, era por la noche y no podíamos ver mucho por la ventanilla del avión y sin tele con poco más te podías entretener aparte de leer.

Llegada al aeropuerto de Denpasar

Al llegar al aeropuerto de Denpasar tuvimos que pasar por caja indonesia, 20 € que nos costó el visado por aquel entonces. Acualización de 2023:

Visado nuevo en el pasaporte (muy bonito por cierto) ¡y pa’dentro! Antes de salir, había que pasar las maletas por una cinta, no se puede introducir alimentos como frutas, pero se nos olvidó que llevábamos unas manzanas en la mochila. El caso es que no lo vieron y pasamos con ellas, la seguridad indonesia quedaba en evidencia ante nuestros ojos.

Quizás significaba el principio de lo que nos esperaba ahí fuera. 

Al salir, ya entrabamos de lleno en el fabuloso mundo del sudeste asiático, lo habíamos echado de menos. Cientos de personas con cartelitos para taxis y gente nos ofrecían sus servicios a cada 2 pasos que dábamos.

🚘Cómo llegamos desde el aeropuerto de Denpasar hasta Ubud

Era muy tarde y teníamos que llegar a un guest house que habíamos reservado en Ubud (normalmente nunca reservamos de antemano, pero sí la primera noche en un país nuevo). Nos habíamos informado bien de antemano de lo que teníamos que pagar al taxista, que aunque nos parecía tremendamente caro, parecía que no nos quedaba otra opción. La broma salió por 200 000 rupias y eso que rebajamos el precio para el trayecto desde el aeropuerto de Denpasar (capital de Bali) hasta Ubud, una hora de viaje. Ojo, en 2023 será diferente, así que infórmate bien, ya que con toda seguridad esta información se haya quedado anticuada.

Como ya nos ha pasado en países como la India, el conductor no tenía ni idea de la dirección que le dimos y tuvo que llamar al guest house para que le explicara dónde se encontraba. Menos mal que teníamos el teléfono de contacto y un mapilla (que no sabía leer). Ya habíamos supuesto que pasaría algo así, estábamos entrenados ¡Ja!

Tras dar varias vueltas con el taxi por las mismas calles, vimos a Dani, el dueño de Dani’s Home Stay, quien nos miraba con una sonrisa de oreja a oreja. La habitación doble con baño privado no estaba nada mal, mejor de lo que nos habíamos esperado. El precio de 150 mil rupias no estaba tan mal para ser Ubud.

Introducción breve sobre Ubud

Ubud es la capital cultural y del arte de Bali y se sitúa en el centro sur de la isla muy bien comunicada con el resto de la isla. Todo lo tradicional del arte balinés sale de esta ciudad que se está convirtiendo (si no lo es ya) en una de las ciudades más turísticas de Indonesia por no decir del mundo.

Es una ciudad que está compacta junto a las poblaciones que tiene a sus alrededores, con lo que es difícil saber lo que es Ubud en sí.

Se estima que tiene una población de 74 000 personas (a 2023, ¡ha subido más del doble de cuando lo visitamos nosotros!). Es pequeño y el contínuo tráfico de personas, coches y motos por sus calles es impresionante.

Está claro que Ubud vive principalmente del turismo, pero sobre todo lo hace gracias al arte de sus habitantes que se dedican a crear piezas únicas. Es un gran exportador de los famosos muebles balineses a diferentes países del mundo. Muchos restaurantes y hoteles de todo el mundo compran los muebles aquí.  

Fue toda una casualidad que el resort en el que estuvimos en nuestra gran aventurilla por la isla Uoleva, en Tonga, había comprado los muebles en Bali (todo el resort estaba amueblado con muebles de Bali), ya que el dueño es un enamorado de esta isla según nos contó.

Entendiendo Ubud desde su historia

Para entender la importancia de Ubud, basta con decir que Bali y su religión empezaron en esta misma ciudad, cuando un sacerdote de la isla de Java llamado Rsi Marhandya entró en el siglo VIII a la isla e hizo construir un templo en la actualmente conocida área de Ubud. Rsi Marhandya marcó un antes y un después en esta pequeña isla de Indonesia. Fue quien fundó la religión que hoy en día se practica (Hinduismo balinés) y que a tantos turistas atrae. Aparte de algunos australianos y otros fiesteros, Bali es muchísimo más que fiesta y turismo de alto standing. Bali es cultura, religión y simpatía de su gente. Una auténtica joya de nuestro mundo actual.

De donde proviene el nombre de Ubud

El área se convirtió en el centro de la medicina por aquel entonces y fue de ahí de donde adquirió el nombre Ubud, que en el antiguo balinés significa «Medicina«. Bali siguió creciendo con la construcción de muchos templos por toda la isla en los 400 años siguientes, muchos de ellos bajo el mandato del rey Airlangga que vivía en Bajuan, al sur de Bali.

En 1343, Bali fue conquistada de nuevo por un reino de Java que reinaba en Java y Bali. Fue en esta época cuando la cultura balinesa floreció más que nunca. Indonesia sufrió un cambio brusco en su historia y la isla de Java se convirtió en casi su totalidad al Islam. El reino que por aquel entonces reinaba Java se tuvo que trasladar totalmente a la isla de Bali.

Conquista holandesa de Indonesia

A finales de los 1800, Indonesia fue colonizada por los holandeses. Esta colonización no interferiría en la cultura balinesa, que se mantuvo tal y como era, aunque todavía se puede ver la influencia neerlandesa en algunos de los edificios de las ciudades del norte de Bali.

Independencia de Indonesia

Finalmente, Indonesia se proclamó país independiente del reino holandés en el 1941. Otra de las cosas que deja evidente influencia de la colonización ha sido el idioma. Nos relsutó muy curioso entender muchas palabras en indonesio sin haberlo escuchado nunca antes.

¡Sé hablar bahasa indonesio!

Gracias a que aprendí neerlandés en Flandes, que es donde residía habitualmente, se puede decir que puedo hablar un poquito de indonesio (bahasa indonesio).

Palabras inverosímiles como toalla (handdoek), cenicero (asbak), farmacia (apotheek), oficina (kantoor), nevera (koelkast), la cuenta (rekening), entre otras muchas palabras son las mismas en neerlandés que en indonesio, toda una ventaja para viaja. ¡Qué curioso!

Nuestra experiencia en Ubud y qué ver en la ciudad balinesa con más arte del mundo

Teníamos una idea poco preconcebida sobre Bali con la escasa información que teníamos. No sabíamos bien con qué encontrarnos. Habíamos leído comentarios de gente y posts de diferentes blogs con opiniones muy diferentes. Unos dicen que no merece la pena ni pasar por allí y que es demasiado turístico, y otros quedaban encandilados con la cultura y tradición balinesa.

Nosotros le íbamos a dedicar una semana para conocerla algo y empezábamos en uno de los lugares más emblemáticos de la isla, Ubud, un lugar con mucho que ver.

Tras un desayuno de campeones que nos puso el sonriente Dani con un bocadillo de tortilla (francesa, claro), un plato de fruta fresca y todo el café o té que quisiéramos, salimos a la calle para descubrir Bali empezando por Ubud.

Paseo por las calles llenas de ofrendas de Ubud. Unas de las cosas que ver en Ubud

El home stay se encuentra un poco alejado del centro, quizás 20 minutos andando hasta el famoso cruce central de Ubud. Rápidamente nos damos cuenta de que cada casa tiene un estilo parecido y lo que la noche anterior nos parecieran templos, nos dimos cuenta de que eran casas.

La arquitectura de las casas balinesas es muy especial, tanto que parece que estas rodeado de templos. Otra cosa de la que nos dimos cuenta fue que las calles están llenas de pequeñas ofrendas (llamadas Canang Sari) en tiendas y casas enfrente de casi cada puerta de Ubud, casi siempre por mitad de la acera, por donde pasa la gente. Nos costó no darle una patada al andar por allí; es más, alguna ofrenda salió volando por una patada nuestra (lo siento dioses hindúes). Es lo que pasa cuando eres un novato en Bali, espero que no nos castigue el karma. 

Las ofrendas las ponen cada día y creo que un par de veces o más, es todo un ritual que forma parte de Bali y esa cultura que la hace tan especial y diferente. La gran diferencia de Bali con el resto de Indonesia es el hinduismo balinés, su religión mayoritaria.

Centro de Ubud

Tras comprar una tarjeta para el móvil para tener internet en nuestra misma calle (hay tiendas con tarjetas de móviles por todos sitios), nos fuimos directamente al centro.

Llegando al centro nos encontramos con muchos taxistas ofreciendo sus servicios, a veces molestaban demasiado porque algunos son muy pesados y te hacen sentir como la persona más guiri del mundo. Otros, sin embargo, tenían buen rollo y se podía hablar con ellos, como uno que nos estuvo dando consejos sobre Ubud, quien nos recomendó ir por una calle estrecha que se adentraba por los campos de arroz.

Le hicimos caso e iríamos más tarde. Primero nos dedicamos a ver el mismo centro y sus principales templos. En el cruce principal donde se cruzan las calles Jalan Raya Ubud y Jalan Monkey Forest, que es donde se concentra la mayor parte de hoteles, restaurantes, agencias y movimiento turístico, digamos que es la nervadura guiri principal de Ubud.

En una de las cuatro esquinas te encuentras con el centro de información turística, donde pueden explicarte qué ver en Ubud. Otra de las esquinas opuestas tiene un lugar donde hacen espectáculos y en otra un templo bonito, el Ubud Palace donde también montan espectáculos por la noche. 

Visitando templos que ver en Ubud

Entramos a varios templos de aquella zona, en realidad entramos al patio que tienen desde donde se pueden ver el bonito el decorado y las estatuas típicas balinesas que te encuentras por todos lados. En algunos de los sitios podemos ver a los lugareños hacer sus ofrendas y rezos a los dioses. También pasamos por diferentes mercadillos con muchos souvernirs, aquí puedes encontrar de todo relacionado con Bali, hay mucho artista en esta isla.

Destacar el templo Pura Taman Saraswati y el Ubud Palace que se pueden visitar a pie.

Cerca de Ubud, pero ya a distancia de moto/coche, destaco los siguientes 5 templos (algunos de ellos los describo en mis siguientes post de la ruta por Bali):

• Gunung Kawi
• Tirta Empul
• Pura Besakih
• Yeh Pulu
• Goa Gajah

Como ves, podrás de artarte de ver templos. Hay muchísimos más. Eso sí, mucho ojo con las estafas, tendrás que estar al loro para que no te la cuelen por todos sitios. Créeme que lo intentarán, sobre todo en los templos.

Visita a los campos de arroz Kajeng para ver a pie desde Ubud

Tras sentirnos guiris por un rato, nos metimos donde nos recomendó uno de los taxistas. Nos fuimos a los arrozales a los que se llega por la calle estrecha que hay a la derecha, después de pasar el museo Puri Lukisan. Sabrás que vas por el buen camino cuando veas el suelo que está todo decorado con nombres de gente por toda la calle, hasta que se va estrechando más y hay que subir unas cuestecillas hasta que se pueden ver los arrozales, todo un remanso de paz a tan solo unos minutos andando desde el centro. Aunque me temo que en 2023 se ha convertido un luga muy turístico.

Parece que aquí no llega mucho el turista (o al menos no cuando lo visitamos) y estaba bastante tranquilo. Andando por allí nos encontramos con una pareja que nos ofrecían cocos, se trataba de un hombre ya entrado en edad que se dedicaba a subir a cocoteros para coger cocos y venderlos.

No queríamos ningún coco, pero no les importó, ya que eran muy simpáticos y pudimos hablar un rato. Nos dejaron echarnos unas fotos con ellos. Si tapas la cara al hombre de la siguiente foto. ¿Cuantos años le echarías? ¡Vaya dos trozos de pan… bueno, 3! 🙂

Comer barato en Ubud

Para comer buscamos algo barato, cosa que se antojaba difícil en Ubud ¿Dónde estaba mi comida barata de estos países? Buscando bien, encontramos un lugar donde una señora tenía un warung (restaurante familiar en indonesio) pequeño en un hueco entre dos tiendas, donde cocinaba sus platos a un precio más que razonable para la zona. Aunque el sitio era de lo más cutre que puedas imaginarte, a nosotros nos daba igual, la comida iba a saber igual.

Nos pedimos un clásico nasi campur, que es uno de los platos más conocidos de la gastronomía indonesia. Se trata de un arroz mezclado con una especie de fruto seco y huevo, comimos bien y barato en el mismo centro turístico de Ubud. Ya echábamos de menos el arroz, aunque no estaba seguro de que eso seguiría así después de algunos días con la misma dieta, en India ya pasé una mala experiencia con tanto arroz durante 3 meses, terminé odiándolo.

La turística calle Jalan Monkey Forest

La siguiente parada sería ir al Sacred Monkey Forest, una reserva  natural y complejo de templos que hay que ir a visitar si se viene a Ubud. Se llega por la calle del mismo nombre, calle Jalan Monkey Forest, una calle muy turística con muchos restaurantes, tiendas, algún supermercado y sobre todo, CENTROS DE MASAJES.

Nos pusimos a coger todos los folletos de masajes con precios que nos iban ofreciendo y acabamos con un motón, arriba os dejo la prueba, que no se diga que no hay competencia, hay donde elegir. Hay que decir que las mujeres son un poco pesadas.

Si quieres pegarte un buen masaje sin el acoso de estas señoras, aquí podrás reservarlo sin estrés.

Sacred Monkey Forest o Bosque de los Monos

Es un parque donde los turistas alimentan a los monos y en el que estos han creado un imperio, está totalmente minado de ellos y se ven por todos sitios. La población está aumentando mucho últimamente (ahora en 2023 ni me lo quiero imaginar). Se dice que hay gente mordida por monos cada día en este lugar. Son bastantes los que cuentan que han tenido problemas, porque algunos son muy agresivos, quedáis advertidos.

* Actualización 2023: El precio de la entrada del Monkey Forest parece ser que es de 80 000 IDR (un poco menos de 5 €) por persona por adulto. ¡Cuando fuimos nosotros hace algunos años creo recordar que fue gratis!

Rodeados de monos

Nosotros no tuvimos problemas, y eso que a veces estábamos rodeados por 20 de ellos en la escalera sin escapatoria. Lo máximo que hicieron fue tirar de la falda de Perrine. Si tienes comida, puede que se suban encima de ti. Algunos locales lo hacen para hacer la foto con el mono encima de tus hombros a cambio de unas rupias. En Instagram hay un mono muy famoso, que se hace un selfie con los turistas, se ha convertido en algo que muchos quieren hacer, lo que viene siendo una gran turistada instagramera.

Vegetación y templos

Es también especial por su vegetación y las raíces tan largas que se ven, hay mucha variedad de tipos de plantas, aparte de bonitos templos hindúes (en concreto tres) y estatuas. Tiene un paseo en el que me hizo sentir Indiana Jones por unos instantes.

Estando por aquí se nos ocurrió algo gracioso, es normal que cuando estás en el extranjero y vas con alguien que habla tu mismo idioma digas tonterías o hagas comentarios sobre alguien sin mucha preocupación de que te entienda, sobre todo si es un idioma que no se suele aprender. Esto mismo les ocurrió a unos neerlandeses cuando, la mujer de una pareja al lado nuestra, dijo en neerlandés a su hombre:

• Een windje gelaten, schat? (¿Te has tirado un pedo, cariño?) 

Nosotros hablamos español entre nosotros, así que nadie se espera que hablemos neerlandés. Moraleja: cuidado con lo que digas delante de otros, siempre te pueden entender y en más de una vez te puedes meter en un lío, aunque en esta ocasión tan solo fue algo gracioso. ¿Alguien en la sala con alguna mala experiencia con esto?

Cerveza balinesa y bakso en Ubud

Por la tarde volvimos al centro y nos bebimos una cerveza balinesa (Bali Hai), que no está nada mal (me gustó más que la famosa cerveza indonesia Bintang). Comimos en la calle de un hombre que tenía como una especie de carrito y que vendía bakso, un plato clásico de Indonesia que nunca falla que nos salió tirado de precio. ¡En Ubud también es posible!

Es como una sopa con noodles y bolas de carne aunque puede haber distintas variaciones, es una comida extremadamente barata y buena, lo disfrutamos comiendo en la calle sentados donde está el campo de fútbol de Ubud, un buen lugar para observar a la gente pasar.

Espectáculo de danza balinesa y el Barong para ver en Ubud

Por la noche nos ofrecieron ir a ver varios shows del típico baile balinés y del Barong, era algo que había que hacer, así que nos decidimos por el que más nos atraía, ya que hay varios cada noche.

El Barong se hace solo una o dos veces por semana (al menos cuando estuvimos nosotros) y ese día justo tocaba, tuvimos suerte. El lugar donde se hacía el espectáculo ya era muy bonito de pro sí.

Danza balinesa

De repente salió un grupo numeroso vestidos de forma tradicional que enseguida se sentaron y se pusieron a tocar la típica música balinesa que tanto me relaja. El show consistía en varias partes, la primera la de los hombres solos tocando la música, y después salió una mujer haciendo su baile balinés al son de la música en solitario. Más tarde, también lo hizo un grupo de mujeres. La forma de bailar de las bailarinas es más que nada con los brazos, manos y gestos de cara exagerados, como el de abrir los ojos mucho, dando hasta un poco de yuyu. Os dejo un ejemplo a continuación (gracias por el vídeo, viajeros chicharreros):

Lo mejor estaba por llegar: salió un hombre con máscara que actuaba al son de la música, con unos bailes emocionales, es decir, en el baile se enfada, llora, se pone contento y hace gestos diferentes todo el rato. Según su estado de ánimo, va cambiando la música.

Salieron diferentes personajes, cada uno haciendo un papel diferente, lo cual resulta ser gracioso para alguien que lo ve por primera vez. No sé si la intención es que sea un show cómico, porque todo lo que veía tras el baile de las chicas me pareció muy gracioso.

El Barong

El Barong se trata de un león, el cual mueven varias personas que están escondidas bajo el disfraz. En el show le acompañan dos monos (hombres vestidos de mono). Después se suma Rangda, el personaje que me pareció el más gracioso de todos. Al final es como una lucha donde muere gente que lucha contra él. El Barong, como no, sale victorioso frente a Rangda, derrotando así al diablo. ¡Este espectáculo es un imprescidible de ver en Ubud!

Una historia bastante compleja y difícil de seguir, pero que entretiene y gusta ver, es toda una experiencia bailesa. Un must do en Bali, ya sea en Ubud o en otro lugar de la isla. En Ubud tendrás más facilidad para poder verlo y quizás sea más barato por la competencia.

Teníamos suficiente con Ubud, turística pero a la vez gran toma de contacto con la isla y la cultura balinesa.

Ahora queríamos ver a la otra Bali menos turística, la que no está tan intoxicada de guiris. La Bali del norte que tan diferente es a la del sur.

Para ello, se nos hacía imprescidible alquilar una moto para ir a descubrir la isla a nuestra bola. Iríamos con una mochila pequeña y dejaríamos las grandes en Dani Home Stay. Con la moto, dormiríamos en alojamientos por la costa norte o alguna casita por los volcanes del interior, pero eso es otra historia que podréis leer en el próximo post.

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Resumen del viaje a Bali

Con este post quiero cerrar una serie de artículos que he estado escribiendo sobre Bali y sobre lo que fuimos viendo por la isla en nuesta ruta de 7 días por Bali. Empezamos por su capital cultural, Ubud y acabamos por la ciudad más turística y loca, Kuta. Lo pasamos muy bien con la moto por la isla y es una experiencia muy recomendable, de nada vale achantarse de coger la moto, una vez que estas con el manillar en las manos es todo mucho más fácil de lo que parece. Te dará la libertad que necesitas en Bali.

Sin embargo, si de verdad la moto no es para ti, que lo entiendo, también es posible en un coche con un conductor que te podrá llevar por toda la isla, aquí puedes reservarlo.

Sensaciones

Hemos estado viendo los templos más importantes de la isla, aunque nos quedarón alguno que otro por ahí. También vimos volcanes gigantescos que predominan el paisaje desde todos los puntos de la isla, arrozales por todos sitios, a cual más bonito, algunos patrimonio de la humanidad. Vimos playas, de arena volcánica con solo pescadores en el norte y de arena blanca y llena de turistas y surferos en el sur. Nos encontramos con gente maravillosa que nos ayudaba cada vez que preguntábamos el camino (¡cuando hicimos este viaje Google Maps no se usaba tanto!) y gente interesada que intentaba sacarte hasta la última rupia de tu bolsillo llegándote a desesperar. Hemos comido en warungs (restaurante local indonesio) de todo tipo donde los noodles y el arroz eran protagonistas.

Disfrutamos de la conducción por el norte y hemos resoplado de desesperación en los tapones de tráfico que se forman en el sur. Hemos compartido momentos con colonias de monos en diferentes partes de la isla y aprendido cosas de la historia como, por ejemplo, la escalofriante historia del puputan en la ciudad de Klunkung. También hemos regateado precios hasta para comprar agua… en definitiva, hemos vivido Bali, una isla peculiar que no te dejará indiferente.

Si me preguntárais qué es con lo que me quedo de lo que hemos visto en Bali, estas serían mis respuestas:

• Un templo: Besakih
• Una playa: Bingin Beach
• Una ciudad: Ubud
• Un sitio auténtico: Amed
• Un lugar en las montañas: Munduk

Bali en 2023

Hoy en día, en 2023, el panorama de Bali a cambiado drásticamente de como era cuando lo visité. Se ha convertido en un hub de nómadas digitales que buscan un destino exótico mientras trabajan en sus portátiles en un alojamiento con piscina, lo que le sale mucho más barato que quedarse en Barcelona, Londres o París para un apartamento de 30 m2.

El teletrabajo lo ha cambiado todo, y los negocios en esta maravillosa isla florecen cada día. Sin embargo, la interesantísima cultura de Bali y las tradiciones tienen tanto peso en la isla, que nunca se perderá, hay para todo los gustos y presupuestos. A mí me encantaría ir un par de meses a la isla y vivirla mientras trabajo desde allí, es una experiencia que tengo pendiente y que algún día cumpliré. Si no, en cualquier otra isla de indonesia, tienen más de 17 000 islas entre las que elegir. 😉

Mapa de la ruta de 7 días por Bali

Aquí os pongo el mapa con la ruta entera marcada de los 5 días que estuvimos en moto, empezando desde Ubud, donde estuvimos 2 noches.

Recopilación de artículos sobre Bali

A continuación, os dejo todos los post del viaje por Bali, a los que podéis entrar pinchando sobre ellos.

– Ubud, con todo el arte del mundo

– Ruta por Bali en moto, día 1: Gunung Kawi, Tirta Empul y Gunung Batur

– Ruta por Bali en moto, día 2: Pura Besakih, Klungkung, Padangbai, Tirta Gangga y Amed

– Ruta por Bali en moto, día 3: Pura Meduwa Karang, Singaraja, Lovina y Munduk

– Ruta por Bali en moto, día 4: Cataratas de Munduk, Pura Luhur Batukau y Pura Taman Ayan

– Ruta por Bali en moto, día 5: Pura Luhur Uluwatu, Playas de Bukit Peninsula y Kuta

Alojamiento en Bali

En general, el alojamiento en Bali es muy variado, barato y de calidad, supongo que debido a la gran competencia que tienen entre ellos. Me sorprendió que la mayoría incluyera desayuno y servicio de toallas, algo que no nos esperábamos para nada a esos precios. Encontrar alojamiento fue fácil allá por donde fuéramos y pocas fueron las experiencias negativas. Bali está muy bien preparado, desde para el turismo de lujo hasta para los mochileros viajeros con poco presupuesto. Y seguro que ahora, en el año 2023, lo estará muchísimo más, ya ha estado creciendo de forma desenfrenada durante la última década.

Os dejo los sitios donde nosotros nos alojamos, por si os sirve de ayuda. Todos son recomendables para quien busque algo económico. Los precios son la mayoría tras negociación in situ, así que si lo hacéis online seguramente os den un precio diferente. ¡Tened en cuenta que fue un viaje muy lowcost!

Nota importante: los siguientes alojamientos de nuestra ruta de 7 días por Bali pueden que ya no estén activos o hayan cambiado de propietario.

Ubud

• Nombre: Dani’s Home Stay 
• Dirección:Br. Teruna, Peliatan, Ubud, Bali, Indonesia
• Precio: 150 000 rupias con desayuno incluido
• Estancia: 4 noches
• Opinión: Un buen alojamiento muy bien llevado por su sonriente dueño llamado Dani. Son casitas muy típicas de arquitectura balinesa que te meterá de lleno en lo que es la chispa de Bali. Lo desayunos son de escándalo. Aunque no haya mucho lujo, lo recomiendo por su buen precio y servicio. Pudimos dejar allí las maletas grandes mientras íbamos en moto por Bali sin coste alguno. Lo negativo sería que está algo alejado del centro de Ubud, unos 15-20 minutos andando, si no más.

Kedisan

• Hotel Surya (http://www.suryahotel.com/)
• Dirección: Jl Kedisan (Lake Batur) Kintamani Bali, Indonesia
• Precio: 100 000 rupias con desayuno incluido
• Estancia: 1 noche
• Opinión: Buen hotel, con habitaciones muy básicas pero limpias y con buen servicio por el precio que cuesta. Magnificas vistas desde su bar hacia el volcán Gunung Batur y muy cerca del lago. Recomendable por su calidad-precio y sobre todo por su ubicación. Perfecto para aquellos que quieren subir al volcán, ellos mismos ofrecen servicios para ello.

Amed, ciudad de nuestra ruta de 7 días por Bali

• Bucu Bungalows
• Dirección: Jalan. Raya Amed, Abang, Candidasa, Bali, Indonesia 80852
• Precio: 100 000 rupias con desayuno incluido
• Estancia: 1 noche
• Opinión: Casitas típicas balinesas de lo más atractivas, muy cerca del centro y de la playa. Buena base para los que les gusta hacer buceo con un buen servicio. Parece que con el tiempo ha decaido su calidad, puede que hayan cambiado de dueños.

🛌 Otras opciones de alojamiento en Amed (pincha en las imágenes para reservar)

Bali ha cambiado mucho respecto a cuando hicimos este viaje, y son muchos los viajero que me han dicho que Amed ha avanzado mucho a como era hace 10 años. Sin embargo, es un lugar con un encango especial que sirgue preservando su esencia, aunque con alojamientos muy apetecibles a precios muy golosos (cuando estuve la cosa estaba más limitada). Es por eso que os dejo algunos ejemplos de alojamientos impresionantes a precios al alcance de todos.

Salt Resort & Spa (precio medio)

Este hotel está situado al lado de la playa de Amed y tiene habitaciones muy bonitas. ¡Incluso incluye piscina! Ofrece habitaciones por 32 € e incluye terrazas privadas. Encima incluye el desayuno.

Amed Stop Inn Homestay, Rooftop Restaurant and Bar (precio bajo)

¿Buscas un lugar a un precio ridículo con vistazas y a poca distancia de Amed? Este hotel es tu sitio perfecto. Tiene un 8,9 de media e incluye un desayuno completo y baño privado. ¡¡Tiene habitaciones por 7 €!!

Amed Beach Villa (precio medio alto)

Este hote algo más caro ofrece unas vistas impresiontes de la playa y del gran volcán al fondo. Ofrece más lujo que los anteriores, aunque no te creas que por mucho más. Por unos 50 € por habitación podrás un lujo que en Europa sería impensable.

Munduk

• Guru Ratna Homestay (http://www.guru-ratna.com/)
• Dirección: Main Road | Munduk Village, Singaraja, Munduk, Bali, Indonesië Precio: 130 000 rupias con desayuno incluido
• Estancia: 1 noche
• Opinión: Hotel con vistas preciosas a los paisajes que ofrece Munduk, ciudad algo más cara que los demás sitios en Bali. Por ese precio tras regatear nos dejaron la habitación más barata y pequeña con la que nos conformamos pero con un poco más tienen habitaciones preciosas que nos enseñaron. Buen desayuno y abundante. 

🛏️Otras opciones de alojamiento en Munduk (pincha en las imágenes para reservar)

De Madya & Rooftop De Madya (desde 18 €)

Puede que cuando fuimos encontráramos precios más altos que la media en la isla, pero parece que ahora la cosa ha cambiado y se pueden encontrar verdaderas gangas como esta. Estas habitaciones con todas las comodidades incluyen balcón con vistas al paisaje precioso de Munduk y podrás tenerlas por unos 18 €, lo que me parece increíble. Mira las fotos e imagínate en esa terraza con tal paisaje y encima con el fresquito de este lugar. No incluye desayuno, pero en el pueblo encontrarás de todo a buen precio, así que sin problemas.

Da’Kayu Bali Homestay (desde 30 €)

Este hotel tiene unas habitaciones preciosas y de más calidad que el anterior. Son más carillas, pero tampoco te creas que te vas a arruinar, por unos 30 € por habitación disfrutarás de una experiencia espléndida en Munduk. Está situado en medio de unos arrozales preciosos a 10 min. del centro e incluye un desayuno catalogado como excelente.

Bali Bening

Por tan solo 21 € por habitación podrás meterte de lleno en la frondosidad de los alrededores de Munduk, un gran precio teniendo en cuenta los servicios que incluye. Tiene una nota de 9,3, las habitaciones son muy amplias e incluye un desayuno catalogado como delicioso. Como ves, alojarse en Munduk es todo un placer y sin que te duela a la hora de pagar. Hay muchas buenas opciones, y esta es de las mejores.

Encuentra un hotel diferente

Si no das con los hoteles que te recomiendo, siempre puedes buscar otro; a continuación te dejo la cajita de búsqueda de Booking.com por si quieres buscar desde aquí mismo:

Presupuesto durante 7 días en Bali de nuestra ruta de 7 días por Bali (ojo, en 2013)

El presupuesto para Bali lo pudimos mantener como habíamos planeado antes de llegar, privándonos de algunas cosas como comodidad o comida en restaurantes buenos, entre otros. Sin embargo, nos dimos algún que otro capricho y llegamos finalmente a un balance positivo. En un viaje tan largo como el que hacíamos significa que controlarse con los gastos se haga fundamental. Sobre todo si se quiere llegar sin problemas al final del viaje largo. Aunque a veces cueste respetar el presupuesto, se disfruta igualmente.

Nuestro presupuesto para dos personas por día lo pusimos en 50 5000 rupias indonesias, que en euros se traduce a, más o menos, unos 30 €: 15€ por persona/día para todo. Al final gastamos incluso menos de lo planeado. Si es cierto que los precios son de hace 10 años, aunque por lo que veo de otros viajeros, ¡el precio no es que haya cambiado demasiado! Aún se puede comer un plato por 1 euro en algunos warungs. 🤑

En los gastos está claro que depende de la persona y de sus necesidades, habrá quien gaste más que nosotros para estar más cómodos y habrá quien sobreviva con mucho menos, entiendo que si se viene de vacaciones para un par de semanas o tres se gastará más para tener más comodidades en alojamiento, transporte o actividades.

Existe mucho turismo de lujo en la isla, pero igualmente hay muchas posibilidades para los mochileros de bajo presupuesto. En Bali no utilizamos couchsurfing, así que el gasto en alojamiento fue el principal.

Lista de precios de orientación actualizado de 2023

Os dejo una lista de precios de orientación de 2023 para que os hagáis una idea de los precios en general a día de hoy:

• Cerveza: Desde 30.000 IDR (1,90 €)
• Zumo natural en bares y restaurantes: entre 15000 y 35.000 IDR (2,20 €)
• Cena para dos en un restaurante estándar: entre 200000 y 300.000 IDR (18,80 €)
• Cena para dos en hoteles de lujo: a partir de 500.000 IDR (31,40 €)

Alojamiento

• Hoteles económicos en Kuta: Habitación doble desde 20 € la noche.
• Villas privadas para dos personas: A partir de 110 € por noche.
• Villas privadas en los hoteles más caros: Entre 300 € y 450 € por noche.

Transporte

• Alquiler de un vehículo privado con conductor durante 6 horas: 350.000 IDR (21,90 €)
• Alquiler de un vehículo privado con conductor durante 10 horas: 550.000 IDR (34,50 €)
• Alquiler de una scooter: 50.000 IDR (3,10 €) por día.

Entradas

• Entrada a los templos: entre 15.000 IDR (0,90 €) y 50.000 IDR (3,10 €)
• Entrada a un espectáculo: 100.000 IDR (6,30 €)

Seguro de viaje para viajar por Bali

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De volcán a volcán y tiro porque me toca. Tras la increíble experiencia del Kawa Ijen y su asombrosa historia que esconde detrás seguimos nuestro camino hacia el oeste por la isla de Java. Por cercanía y por seguir el orden de cosas que ver hasta Yakarta tocaba parar en Bromo, otro volcán, este, mucho más turístico y conocido con lo que temíamos que esto en el mes en el que nos encontrábamos (julio) iba a estar demasiado saturado, aún así era algo que no podíamos perdernos estando por aquí, es uno de los destinos más famosos de Indonesia.

Siguiendo nuestro camino hacia el Bromo

Nos despedimos de Fandy y su familia con la que pasamos un buen tiempo, habíamos descansado el día anterior por completo y habíamos recargado baterías, no os creáis que viajar es algo sencillo y cómodo, a veces es más duro de lo que uno se piensa, sobre todo con el tema transportes.

Salimos a la calle con las mochilas siguiendo las indicaciones que nos dio Fandy, encontramos el autobús (con un poco de ayuda local) que nos llevaría desde Banyuwangi hasta Jember y desde allí debíamos de coger otro bus hasta Probolinggo para allí coger un minibus (bemo) hasta el poblado que hay en el parque nacional de Bromo Tengger Semeru, Cemoro Lawang. El trayecto hasta Probolinggo fue bien, eran autobuses locales donde eramos los únicos extranjeros y pudimos conocer a algún indonesio, como una chica que era profesora de inglés con la que pudimos hablar durante el largo camino. Llegamos a Probolinggo tras casi 6 horas de camino, no era nada para lo que estábamos acostumbrados últimamente.

Típico local de Java con bicicleta y ese gorro tan particular

Una vez allí nos llevamos una desagradable sorpresa, pensábamos que iba a ser fácil encontrar transporte público al Bromo, más que nada porque estábamos en temporada alta y porque es muy turístico. Para nada fue así, allí eramos los únicos turistas y el minibus que había allí no salia hasta que no tuviera al menos 6-8 personas si no queríamos pagar nosotros por 8, cosa que no pensábamos hacer. Nos dimos cuenta que los turistas iban todos en tours organizados y que la alternativa de hacerlo por tu cuenta no era tan fácil como pensábamos, aviso a navegantes.

Nos quedamos esperando en un bar bebiéndonos un café y té y comiendo algo con la esperanza de que llegara gente. Pasaban las horas y por allí no aparecía ni el tato, se hacía de noche. 

Así son los cafés de Indonesia con toda esa arenilla del café

Por fin llegó algún mochilero que se unió a nosotros.  En el último momento llegó un taxi con 4 personas con las que hicimos el lote completo, por fin podíamos salir hacia el Bromo! Fue una hora de camino en la oscuridad y cuesta arriba. Tras previo pago de entrada al parque (algo de lo que no estábamos al corriente) llegamos al poblado de Cemara Lawang donde teníamos que buscar un guest house o lo que fuera para dormir. Tras separarnos de los demás mochileros y ver varios guest houses nos decidimos por uno que era barato y tenía warung propio (restaurante) La cama era muy mala y el cuarto estaba sucio pero para media noche que íbamos a dormir nos conformamos.

Coincidimos con una pareja alemana-polaca en el warung, pareja que vino con nosotros en el minibus de Probolinggo y cenamos juntos, en ese mismo bar conocimos también a una pareja española que vino con un tour y que hacían una ruta por Indonesia en sus vacaciones de verano. Quedamos con la pareja alemana-polaca para el día siguiente subir juntos al mirador del Bromo.

Visita al espectacular Parque Nacional de Bromo

Pusimos el despertador a las 2 y media de la madrugada, solo pudimos dormir dos horas. Salimos a la calle frente a un hotel donde habíamos quedado con la pareja y empezamos a hacer la ruta provistos de linternas en una oscuridad absoluta, a esa hora no había prácticamente nadie, el inicio del sendero se encuentra muy cerca de donde dormíamos. Para subir al mirador hay dos opciones: a pie, como hicimos nosotros o con un jeep, lo cual no es barato además de que sale con todo el mogollón de gente. Subimos poco a poco hasta llegar al mirador, allí nos encontramos con una mujer que vendía cafés de sobres, sobres de diferentes tipos que podíamos escoger. Hacia mucho frío y allí parados esperando en el mirador a que amaneciera se pasaba mejor con el café caliente en las manos. Poco a poco fueron llegando personas, nos dimos cuenta que se podía subir más arriba a otro mirador pero nos quedamos en el que estábamos, al otro acudirían todos los jeeps lleno de turistas y en este se estaba tranquilo…por ahora.

Empezó a aclarar y fue apareciendo el paisaje como si por arte de magia se tratara, estábamos totalmente embrujados por un paisaje que parecía sacado de la luna y que disfrutamos muchísimo. La cámara empezaba  a echar humo, mientras tanto el mirador se llenó hasta los topes pero teníamos nuestro sitio bien cogido aunque a veces no era fácil hacer una foto sin que saliera nadie de por medio, no me quería ni imaginar como estaría el otro mirador. 

Por fin podíamos divisar los volcanes con el gran volcán Semeru al fondo, más tarde lo taparían las nubes

Nubes haciendo miles de formas

Amaneciendo en Bromo

Echando fotos se fueron pasando las horas hasta que nos fuimos quedando solos, nos quedamos los cuatro allí simplemente observando el bonito paraíso y charlando. 

Vistas al otro lado del mirador

Tremendas vistas

El pueblo con la caldera del volcán a su lado, impresionante

Cuando ya no había prácticamente nadie fuimos bajando para llegar al cráter del Bromo, no teníamos ninguna prisa, no queríamos estar con las masas y queríamos saborearlo a nuestro ritmo. Anduvimos por la caldera del volcán donde toda vegetación posible está muerta por la periódica erupción del volcán que lo hace cada 5 años como si estuviera programado para que así suceda. Para subir están los que se ganan la vida con los turistas, tienen burros y caballos para subir por la empinada cuesta hasta las escaleras que hay hacia el cráter, para los turistas que quieren hacer el turista. Antes de llegar a la cuesta del cráter nos encontramos con un templo hindú allí en medio, bastante curioso.

Hasta ese cráter nos dirigíamos

Tras todo el turismo hay vida en este pueblo

Simpático trabajador local que posó para la foto

Vegetación que nos encontramos camino desde el mirador al cráter del Bromo

Subiendo te encuentras también a vendedores vendiendo ofrendas para tirar al cráter, para aquellos de religión hindú o para aquellos que quieran simular a los hindúes, que también vale. Una vez llegas a la vista del cráter tienes la vista de un gran agujero con un humo muy denso saliendo de él, da mucho respeto y un paso en falso y puedes acabar dentro de él, cayendo probablemente en un lago de agua ácida hirviendo que se esconde detrás de ese humo, las vallas son prácticamente inexistentes. 

Perrine al borde del abismo

Se puede ir por un camino muy estrecho alrededor del cráter pero con una caída libre muy peligrosa, con mucho cuidado fuimos yo y el alemán y se quedaron Perrine y la polaca esperándonos ya que no se atrevían, en la siguiente foto se me puede ver desde la lejanía. 

El el sendero alrededor del cráter del Bromo

Impresiona mucho hacer ese camino y lo remiendo mucho pero con mil ojos y viendo bien donde se pisa, no es ninguna tontería, si bebes no conduz… andes por el lado de un cráter. De vuelta a nuestro guest house para recoger las cosas preguntamos a los minibuses que había por allí cuando salían de vuelta a Probolinggo, lo hacía en un par de horas con lo que podíamos dormir un poco, preparamos las maletas para solo tener que cogerlas y salir.

Gente que iba y volvía , turismo de masas en Bromo

Caballitos encarados de subir gente al Bromo

Taman Nasional (parque nacional) Bromo Tengger Semeru

Vista del Gunung Batok desde el el cráter del Bromo

Y como un sueño se conviertió en pesadilla

Después de una hora y en profundo sueño vino el del minibus a despertarnos porque salían ya, habían conseguido llenar el minibus por lo que no esperaban más, teníamos que salir de bulla. El ojo me molestaba ya desde que volvimos del cráter y no parece que mejorara con la siesta. Pusimos las mochilas encimas del minibús ya que dentro de él no podía ser por falta de sitio. Pues bien, empezó a caer el diluvio universal con nuestras mochilas ahí arriba, menos mal que teníamos las cosas importantes y electrónicas con nosotros. Pararon para taparlas con una tela pero ya era demasiado tarde, al llegar a Probolinggo las mochilas pesaban 20 kilos más de lo empapada que estaban, eso junto al dolor de ojo que tenía me puse de muy mala leche.

No queríamos seguir de transportes públicos, solo queríamos descansar. Estaba muy cansado de no dormir, me dolía el ojo y para remate la ropa estaba toda empapada. Cogimos un taxi al centro de Probolinggo. No teníamos ni idea de donde buscar un hotel así que preguntamos por allí, las indicaciones que nos daban parecía que era cerca pero estaba lejos y con el tremendo peso de las mochilas nos costaba mucho, encima empezó a llover de nuevo así que decidimos parar y meternos en un bar para comer y esperar a que pasara la tormenta. El dolor del ojo no paraba si no que se ponía peor, lo aguantaba como podía y le echaba la culpa a que no había casi dormido y que se me quitaría descansando. Tras encontrar el hotel que nos dijeron nos dieron la mala noticia de que estaba todo lleno, nos dijeron otro hotel pero este también estaba lleno. Allí había una farmacia y preguntamos si me podían dar algo para el ojo pero no querían darme algo así sin receta médica, los de la misma farmacia al vernos tan desesperados llamó a dos que tenían moto y nos llevaron a otro hotel, allí nos dejaron pero también estaba llenó!! Que coño pasa en esta ciudad que todos los hoteles estaban llenos? Y en el peor momento? No podía salir peor. Desde ese hotel nos dieron la dirección de otro, tras andar bastante con dolor en los hombros del peso de las mochilas, bajo la lluvia y con un dolor inmenso en mi ojo llegamos al hotel donde por fin encontramos una habitación, aleluya!!! Fui directamente a la cama y Perrine se puso a colgar la ropa que estaba empapada.

Al despertar a la mañana siguiente me llevé el mayor disgusto de mi vida, no veía por el ojo que tanto me molestaba, me miré al espejo y vi que tenía una mancha blanca en medio de mi ojo. Os podéis imaginar nuestra desesperación y preocupación, fuimos directamente a recepción del hotel donde nos consiguieron un ciclo-rickshaw para ir al hospital. No tuvimos que esperar mucho en urgencias y el doctor tras apenas mirarme el ojo me recetó unas gotas, no parecía darle mucha importancia, para él era solo una infección. No me causo mucha confianza ese médico ni el hospital sucio de Probolinggo. Llamamos a nuestro seguro de viaje y este nos dijo que nos fuéramos directamente a Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia tras Yakarta. Eran unas dos horas en tren así que no perdimos el tiempo y nos fuimos directamente a la estación. El dolor del ojo era tremendo pero la preocupación era mayor, estaba ciego de un ojo y no sabía muy bien que hacer ni que pensar.

Tras las dos horas llegamos a la estación de Surabaya para coger un taxi al hospital que nos dijo nuestro seguro, un hospital internacional de mucho más nivel que el de Surabaya, allí me sentía en buenas manos y más tras conocer al doctor Arif, el oftalmologo que logró calmarme y darme el tratamiento correcto con el que hablé 14 días seguidos, incluso en sus días de descanso para ver mi evolución. 

Mi salvador, el doctor Arif

Pasando los días en esa cama, pasando la oportunidad de conocer más del SA

Hospital RS Premier de Surabaya

Por muy moderno que sea el hospital los indonesios siguen prefiriendo los agujeros en el suelo, se ponen de cuclillas en el wc!

Dos semanas que pasé en este hospital curándome del ojo que describí en una entrada llamada Unacarta desde un hospital de Indonesia. Desgraciadamente nuestro sueño acabo aquí y tuvimos que volver a casa… aunque los planes del viaje de un año no acabarían aquí, tras una recuperación en Bélgica volamos a España a visitar a la familia que andaba preocupada con visita a Andorra incluida de la que escribiré en el próximo post. Tras España nos esperaban los Balcanes….

Anterior post del viaje: Indonesia: Kawah Ijen, el volcán de los superheroes

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Si ya habíamos hecho récord haciendo el viaje más largo de nuestras vidas cuando fuimos desde las islas Gili hasta Labuanbajo, este viaje que hicimos desde Labuanbajo hasta Java lo superaría. Demasiado tute el que nos metimos en el cuerpo cogiendo diferentes barcos y autobuses, ya os escribí como nos fue el viaje de ida de 30 y pico horas así que no lo voy a hacer de nuevo ya que fue igual de malo.

Primer barco que cogimos en Labuanbajo, un poco oxidado…

Vistas durante el viaje

Aprovechamos el tiempo para leer, escribir para el y hacer planes de futuro del viaje. Lo mejor del viaje es que se conoce bien de cerca a los indonesios y todo lo que les rodea, pocos son los extranjeros que hacen esto lo cual lo entiendo, no es cómodo en absoluto pero si enriquecedor y más barato. En fin, que tras pasar una noche en Denpasar (Bali) por lo reventado que estábamos y haber tenido algún que otro problema con la organización de la agencia con la que lo reservamos, llegamos a Java. 

En un barco Labuanbajo – Sumbawa, zona para dormir. Tranquilos, no están muertos

Desde Denpasar hasta Bayuwangi ya en Java fue casi otro día de viaje, salimos desde Denpasar en autobús público hasta Gilimanuk donde cogimos un ferry corto hasta Java, en este barco conocimos un chico indonesio que hablaba muy bien inglés y nos enseño fotos de Java que tenía en su móvil. Nos gustaron particularmente unas fotos que tenia de un volcán llamado Kawa Ijen además de interesante, no estaba en nuestros planes pero decidimos que queríamos ir allí y verlo con nuestros propios ojos. El chico, llamado Fandy de 27 años, nos dijo que se podía encargar de llevarnos hasta el volcán y que además nos dejaría dormir en su casa, el precio sería lo que nos podría cobrar otra agencia cualquiera, lo comprobamos con la lonely planet. Nos pareció buena idea, el chico está inscrito en Couch Surfing y no era la primera vez que acogía gente en su casa. Sospechamos que lo hacia para hacer negocio con las excursiones a Kawah Ijen que está cerca de su casa pero nos daba un poco igual, las dos partes estábamos interesadas. Además de que podíamos dormir y comer gratuitamente en su casa y vivir con una familia indonesia.

La casa del chico se encuentra cerca de la ciudad de Banyuwangi, no muy lejos del puerto de donde llegamos en barco desde Bali. Es un barrio puro indonesio y la gente nos miraba muy curiosa, no parecía que estuvieran acostumbrados a ver extranjeros por allí.

Nos presentó a su familia, su madre, su mujer y su hijo de pocos años llamado Rafi. Le echaban polvo blanco en la cara para que oliera bien decía Fandy…

Rafi, el hijo de Fandy, con polvos en su cara

Estando en la casa, la madre de la familia nos ofreció un plato de comida, arroz como no, el problema es que del viaje teníamos el estómago muy mal y no teníamos ni pizca de hambre, está feo rechazar comida de los indonesios así que nos lo comimos. Estaba bueno pero con nada de hambre fue difícil. Fandy y yo nos fuimos en su moto al centro de Banyuwangi a sacar dinero y comprar algo de comida para ir al volcán Kawah Ijen, había mucha vida en esa ciudad y vimos algunas cosas interesantes.

La casa de ellos es muy básica y está muy poco cuidada, duermen en un colchón en el suelo y el baño era de agujero en el suelo… A nosotros también nos pusieron un colchón en el suelo donde dormiríamos durante dos noches, o mejor dicho, una noche y media ya que a la mañana siguiente salíamos a las 1 de la mañana, teníamos pocas horas para descansar.

La noche estaba lluviosa y así no queríamos ir pero nos dijo que esa lluvia se iría durante la noche y que arriba en el volcán no había, que él conocía muy bien esa lluvia y no teníamos que temer, fuimos con la mosca detrás de la oreja pero le hicimos caso. La intención de ir tan temprano fue la de poder ver en plena noche la famosa llama azul que sale del cráter del volcán, siendo una de las cosas más espectaculares de este volcán y de Indonesia entera.

La subida al Kawah Ijen

El taxista de típico bigote indonesio con un 4×4 que encargó Fandy nos esperaba afuera para llevarnos, fue más de una hora de camino y todo cuesta arriba, el parking en el que nos encontrábamos estaba a una altura considerable así que el frío se hacía notar. Estábamos totalmente en la oscuridad y solos, Fandy nos guió por el camino que teníamos que coger y empezamos la caminata cuesta arriba, por suerte y como dijo él, el cielo aquí estaba despejado, si que llovió de camino cuando estábamos en el 4×4.

Con las linternas y ya entrados en calor con la subida se nos pasó el tiempo rápido hasta que llegamos a un punto donde nos encontramos con gente, extranjeros que también hacían la ruta e indonesios.

Estos indonesios son los trabajadores del volcán, los superheroes, lo que trabajan por la madrugada para tener más tiempo para ganar dinero, dinero que ganan vendiendo el azufre que recolectan del mismo cráter del volcán.

Los superheroes del Kawa Ijen

Kawah Ijen a parte de ser conocido por su gran belleza y su llama azul también es conocido por estos trabajadores. Como dije antes, en este volcán trabajan cada noche para extraer azufre del mismo cráter. Para llegar al cráter tienen que bajar para luego subir una cuesta muy pronunciada y lo peor no es eso, lo peor es que en que cada subida cargan bastante más que su peso corporal, estamos hablando de unos 80-90 kg que llevan en las cestas que cargan en sus hombros, algo inhumano.  Una vez subido del cráter tienen que seguir caminando hasta llegar a su punto de descarga. Todo esto lo hacen para ganarse la vida, un trabajo del que les pagan una miseria, quizás lo suficiente para poder sobrevivir. 

El preciado azufre

Otra de las cosas que tienen que aguantar estos superheroes es el espeso humo que sale del cráter de donde sacan el azufre, un humo denso que te deja prácticamente sin respiración, para ello solo están protegidos de una máscara de algodón para taparse la boca y nariz, lo que muchos de ellos acaban teniendo problema en los pulmones, es demasiado el desgaste de estas personas. Este azufre lo utilizan para cosméticos y medicinas.

Se han grabado varios documentales aquí, como uno que grabó la BBC, como nota curiosa, durante la grabación del documental se les rompió la cámara debido al humo del cráter. Aquí os lo pongo:

Una vez allí visitamos el lugar donde duermen alguno de los trabajadores. Lo hacen en unos huecos en suelo duro, algo así como capsulas pero sin ningún tipo de lujo, todo lo contrario. Un sitio sucio y descuidado donde estás personas descansan. Uno hombre mayor con muy mala pinta junto a otro estaban allí pegado a una hoguera para calentarse del frió que hace por estas alturas. Fandy nos explicó todas nuestras curiosidades del lugar. 

Hoguera de los trabajadores contra el frío

Aquí duermen alguno de los trabajadores

Tras la visita nos fuimos al cráter, una bajada que se hizo complicada por la total oscuridad, con la ayuda de unas linternas y de seguir a los demás turistas que iban apareciendo fuimos bajando poco a poco, en el fondo ya se podía ver la preciosa e impresionante llama azul que crean los vapores del azufre, algo mágico con la que ya había merecido la pena llegar hasta allí.

Hay carteles de que no se puede bajar pero todo el mundo lo hace, no parece haber ningún peligro, simplemente tener cuidado con la bajada y dejar pasar a los trabajadores cuando aparecían con las cestas para evitar estorbarles. Nosotros fuimos previsto de cigarros que compramos para ellos, nos aviso Fandy de que dándoles un cigarro serían felices y vaya que sí. Cuando veíamos a uno de los trabajadores sacábamos el paquete de tabaco y le ofrecíamos un cigarro, se ponían muy contentos con una gran sonrisa, aprovechaban para tener un descanso fumándose el cigarro, decían que era energía para seguir trabajando aunque no creo que les venga bien fumar con sus malgastados pulmones. Aprovechamos para sacarnos fotos con ellos. Me dejaron intentar coger la cesta y casi me cago encima, pesa una burrada.

Mineros haciendo su parada técnica

Abajo nos acercamos lo que pudimos a la llama azul pero el humo era insoportable y nos daba de lleno con el cambio de viento, nos pusimos a una distancia preventiva e intentamos sacar fotos, fue difícil sin trípode y con tanta oscuridad pero os podéis hacer una idea con esta foto.

La llama azul del cráter

Estuvimos bastante tiempo ahí abajo y cuando decidimos subir empezó a amanecer, sorpresa sorpresa cuando empezamos a vislumbrar el gran lago que estaba mas adentro del cráter, estamos hablando del lago ácido más grande del mundo. 

Amaneciendo en Kawah Ijen

Lago ácido con el azufre a su lado

Cráter del Kawah Ijen

Las vistas son preciosas y nos quedamos sentado viendo como amanecía y como subían y bajaban los trabajadores, las imágenes hablan por si solas.

Esta cuesta subían con 80kg en los hombros

Añadir leyenda

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Camino de vuelta con las nubes cubriéndolo todo

Aquí los podéis ver en acción:

El tiempo se puso más feo y empezó a chispear, tiempo de volver, una vuelta rápida cuesta abajo dirección del 4×4 que nos estaba esperado. A la vuelta vimos como iba subiendo mucha gente, no entiendo que vinieran tan tarde, lo más impresionante de este lugar es ver la llama azul! También vimos como algunos de los trabajadores crean figuras con el azufre para vender a los turistas, me parece una buena forma de ganar algo de dinero y sacar partido al turismo, se lo merecen. 

Figuras que vendían hechas de azufre Paisaje cerca del cráter del Kawah Ijen

Hombre sonriente que nos encontramos a la vuelta, iba a trabajar

Llegados de vuelta a la casa de Fandy nos fuimos directos a la cama, serian las 11 de la mañana y llevábamos mucho cansancio acumulado desde que salimos de Labuanbajounos días atrás, no habíamos dormido bien desde entonces. Decidimos quedarnos una noche más para relajarnos, lo pasamos bien visitando el barrio, comiendo por allí, utilizando internet en un cibercafé (sin sillas donde los ordenadores estaban en el suelo) …nuestro próximo destino era otro volcán, nos íbamos al Bromo, lo intentaríamos hacer en transporte público, no sería algo sencillo…

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Dragón descansando zen lo alto de la colina

Son peligrosos, grandes, únicos y se les hace llamar dragones aunque no tengan alas ni echen fuego por la boca. El dragón de Komodo es un animal endémico de unas islas de fama mundial, quizás por toda la belleza que les rodea, un agua clara y turquesa llena de vida bajo ellas y de un paisaje vegetal de otra clase. Todo el conjunto hacen del parque nacional de Komodo un pastel goloso turístico que se nos hizo irresistible y que nos tuvo 30 y muchas horas en transporte público desde las islas Gili para llegar a conocerlo.

Nos costó cerrar el viaje en barco a las islas Komodo National Park desde Labuanbajo pero al final lo conseguimos, lo cerramos con el chico de nuestro hotel mismo, del Indah Komodo. Para salir el día siguiente necesitábamos dos personas más para compartir los gastos del barco así que le hablamos de los dos checos que conocimos en el barco Sumbawa – Flores que andaban buscando algún trip a las islas. El problema era que no sabíamos dónde se alojaban y aun teniendo su teléfono no podíamos contactar con ellos. El chico del hotel nos dijo que ya encontraría él a alguien y que no nos preocupáramos, que ya aparecería alguien.  Al rato nos llama y nos dice que han encontrado a los checos por la calle que andaban buscando agencias para el viaje, que fuerte. O qué casualidad…

Así que los cuatro juntos sentados en una mesa y con unas cervezas de por medio hicimos los planes con el chico que nos organizaba el viaje y acordamos en quedar al día siguiente para salir a las Komodo. Trataba de un viaje en un barquito de dos días y una noche en los que visitaríamos lugares como la isla de Rinca, la isla de Komodo, pink beach, manta point entre otros sitios, en el barco vendría la tripulación que era una familia compuesta por el padre, dos hijos y un sobrino suyo con comida “all you can eat” que ellos mismos nos prepararían, sonaba bien! La alegría se apoderaba de nosotros, estábamos a punto de ir a una de las 7 maravillas naturales del mundo, nos íbamos a las tan misteriosas islas Komodo.

A la mañana siguiente como acordamos quedamos con los checos en nuestro hotel y salimos, comprando antes algunas cosas por lo que pudiera pasar y alquilamos material para bucear (gafas y aletas)

En el puerto con los checos yendo a nuestro barco

Nos presentamos con la tripulación con una pequeña sorpresa, ninguno de ellos hablaba ni una palabra de inglés y cuando digo ni una palabra de inglés es que no sabían decir ni “Hello”. Teníamos que ingeniárnosla para comunicarnos con ellos, la lengua de las señas sería nuestra comunicación a partir de ese momento, íbamos a compartir bastante tiempo con ellos, aun así no les faltaba la sonrisa en la cara, se les veía buena gente. Como pueden trabajar con extranjeros sin hablar aunque sea un mínimo de inglés! En fin…

Isla de Rinca, trekking bucando el dragón de Komodo

La primera parada del viaje sería ir a la isla de Rinca (pronunciado Rincha), una isla del Komodo National Park de la que dicen que se pueden ver más dragones de Komodo que en ninguna otra isla del parque nacional. Por el camino en barco ya pudimos gozar del paisaje que se iba viendo con islas que se iban quedando atrás, el tiempo era fantástico, en eso habíamos tenido mucha suerte.

Recién salidos de Labuanbajo ya se podían divisar las primeras islas

Perrine disfrutando del paisaje en unas butacas como si del cine se tratara

Anclados en la isla de Rinca con otros boat trips

El barco de otros que hacían su boat trip particular

La intención de venir Rinca  era la de hacer un trekking para ver la fauna y flora de este paisaje tan extraño y sobre todo y como ya sabréis de ver al misterioso dragón de Komodo. Para hacer el trekking por la isla hay que ir obligatoriamente con un guía que se paga con el ticket  en la oficina de la entrada donde ya se compra también los permisos para la visita a la isla de Komodo , allí están los guías esperando.

El parque nacional de Komodo es patrimonio mundial

En la entrada a la isla de Rinca te encuentras con dos dragones de Komodo decorando la puerta

Teníamos 3 opciones de ruta para el trekking, de menor a mayor duración. Elegimos la más larga porque queríamos aprovechar al máximo la visita a esta isla y aunque hacía calor, lo aguantaríamos. Los cuatro estábamos de acuerdo, el único que no parecía estar muy de acuerdo era el guía que nos intentaba convencer de que hiciéramos otra más corta, se le veía que no tenía ni pizca de ganas de hacer el trekking largo y nos puso cara larga, nos metió prisa y se puso de mala leche con nosotros. Le dijimos claro que habíamos pagado dinero por él y que merecíamos alguna explicación de la isla, no simplemente seguirle como burros. Fuimos viendo la vegetación especial de la isla y algún que otro animal suelto, como los búfalos de agua y algunos pájaros bonitos, pero el protagonista de la película todavía no aparecía. 

Paisaje de la isla de Rinca

Perrine disfrutando del paisaje de la isla

Palmeras predominando el paisaje de la isla

Como véis es  una vegetación un tanto diferente

Según nos contó el guía no era la mejor hora para verles, lo mejor es por la mañana temprano o al atardecer. Cuando ya habíamos perdido la esperanza de ver al dragón de Komodo apareció en escena, teníamos a uno de los dragones en medio de nuestro sendero! Se quedó a la defensiva mirándonos fijamente, nosotros hacíamos lo mismo y flipamos, no parábamos de hacerle fotos e intentamos ir acercándonos poco a poco. Se dice que el dragón de Komodo es un animal muy peligroso y que de un bocado te puede matar, y no solo por el bocado, lo peor está en la bacteria que contiene su saliva que actúa como veneno haciendo un efecto lento en la presa que le provoca la muerte, listo para el banquete del dragón de Komodo. Así que hay que andar con mucho ojo aunque también es verdad que es un animal que no atacaría si no se le hace nada, va a su rollo y lo primero que haría es apartarse, solo atacaría al humano si se siente arrinconado o en peligro.

Nuestro primer dragón de Komodo

Árbol extraño en la isla de Rinca

Cuando el dragón vio que estaba todo bajo control siguió su camino y se metió entre la vegetación con sus patas gordas, su larga cola y sacando y metiendo su larga lengua, nosotros pudimos seguir por nuestro camino llenos de excitación, lo todos tienen la suerte de poder verlos en libertad, en este siguiente vídeo podéis ver como se despidió de nosotros. 

Al final del trekking vimos más pero estos se dice que siempre andan por aquí y que los tienen para la galería aunque nadie los retengan ahí, ahí están bajo unas cabañas a la sombra durmiendo despatarrados a los que se les puede hacer buenas fotos, se les ven animales muy tranquilos.

Dragones que vimos debajo de unas cabañas a la salida de la isla

El trekking había durado dos horas y ya eran la 1 y media del mediodía, tiempo d comer, así que nos fuimos de vuelta al barco para salir al siguiente destino, por el camino nos pusieron la comida que había preparado mientras nosotros hacíamos la visita a Rinca. Era arroz, noodles preparados de dos formas y trozos de pescado en salsa, todo estaba buenísimo, de la comida no nos podíamos quejar. De postre cogimos unos plátanos y nos bebimos un café, café y té podíamos tomar también todo lo que quisiéramos.

El capitán al timón y nuestra comida lista!

Pink Beach, la playa rosa con tortugas a la vista

Paisaje camino de Pink Beach

A las 4 y media ya estábamos en Pink Beach (Pantai Merah) para hacer el primer snorkeling del viaje. El barco paró allí y nosotros podíamos estar por la playa o haciendo snorkeling durante 1 hora mas o menos. El snorkeling era muy bueno y estuvimos mucho rato con las gafas y el tubo dando vuelta por los corales de esta bonita playa, la mayor sorpresa fue cuando me encontré con dos tortugas! Era la primera vez que veía tortugas en libertad en el mar, pude amortizar lo que me costó la cámara de agua con las fotos que pude sacar, llamé a Perrine a voces y los dos las seguimos, fue un momento memorable que nunca olvidaré. Según nos contaron no es común ver tortugas en esta playa aunque nunca se sabe.

Tortuga a la que seguimos un buen rato

La playa Pink Beach tiene este nombre porque la arena tiene un aspecto rosado, esto es debido al coral de la zona que suelta trozos rojizos dejando a esta playa muy bonita. Con mi cámara de agua no pudimos captar bien lo que realmente veíamos ya que llegamos a ella a nado sin nuestra cámara buena.

Al anochecer tuvimos lo mismo para cenar ya anclados cerca de un poblado de las islas de Komodo. 

Pink Beach del parque nacional de Komodo

Aquí se aprecian mejor los trozos rojos del coral

Atardecer en las islas Komodo…

Tuvimos tiempo para pescar y tomarnos unas cervezas tranquilamente con los checos y la tripulación, en el agua pudimos ver que ahí debajo estaba lleno de vida, peces que salen por la noche, algunos saltarines que nos sobresaltaban y hasta vimos una serpiente de agua, de fuertes colores de la que se dice que es muy venenosa. No era buena idea darse un baño nocturno aquí y menos cuando vimos todo lo que había. Con cuatro colchones en el suelo y una sabana nos fuimos a dormir pronto, queríamos aprovechar el día siguiente día para ir temprano a la isla  de nombre Komodo que da nombre a todo el conjunto que forma el parque nacional. Cando íbamos a dormir nos dimos cuenta de que en el barco vivían más aparte de nosotros, vimos una cucaracha a las que hicimos caso omiso, era lo que había, la tripulación no me preguntéis donde durmieron, no había mucho más sitio en el barco y eran 4.

Isla Komodo, el paraíso de los dragones 

Nos despertamos muy temprano, o más bien nos despertaron con el sonido del motor del motor de la barca. Un precioso amanecer en el horizonte es lo que primero vimos al abrir los ojos; estaba soñando todavía? Un gran día nos esperaba.

…y amanecer en las islas Komodo

La isla de Komodo es la isla más grande de toda en el que se puede encontrar un poblado llamado Kampung Komodo, un poblado al que se llega tras una hora de caminata y el que está lleno de pollos, cabras y niños, se dice que los habitantes son los descendientes de los convictos exiliados en el siglo XIX por uno de los sultanes en Sumbawa. No era nuestro destino aunque hubiera sido interesante.

Palo que llevan los guías  para defensa de un supuesto ataque del dragón

Llegamos a primera hora a la isla donde todavía no estaban despiertos ni los dragones. Los guías no estaban todavía así que tuvimos que esperar mientras vimos a algún ciervo por allí. 

Ciervo de la isla de Komodo

Esta vez nos tocó un guía que hacía su trabajo con pasión y ganas y no como en Rinca. Escogimos de nuevo un trekking largo y nos estuvo explicando muchas cosas sobre la isla y su vida animal y vegetal. En este trekking vimos búfalos, ciervos, jabalís, otros pájaros y como no, vimos de nuevo al dragón de Komodo.

Flor en la isla de Komodo

Keep silent, foto que utiliza Perrine para su trabajo de profesora

Precioso pájaro cazado por nuestra cámara

Los guías siempre avisan de que no hay garantías de verles y que trataba de cuestión de suerte. Nosotros la tuvimos y lo volvimos a ver, fue en un sitio poco común, vimos un ejemplar en lo alto de la colina donde según el guía era algo inaudito, los dragones no suelen subir hasta allí  pero ahí estaba, despatarrado observando nuestros movimientos, estuvimos un buen rato con él. Las vistas desde lo alto de la colina son preciosas.

Dragón dándose un paseo por la playa

Al salir nos encontramos con una tienda donde vendían algunos souvenirs hechos a mano aunque esto ya lo hicimos a gente que se nos acerco al barco en Pink Beach a muy buen precio.

Souvenirs de la isla de Komodo

El chico que venia a recogernos en esa barca de la isla de Komodo

Manta Point, los gigantes de las islas Komodo 

El siguiente destino del boat trip sería el Manta Point, la intención era la de nadar junto a las mantas gigantes. Es una variedad de los peces raya y son de la familia de los tiburones, pueden llegar a medir hasta los 8 metros y medio de envergadura y pesar 1.400 kg , os lo podéis imaginar? Estas hermosas gigantes criaturas acuáticas se suelen concentrar en este punto en mitad de las aguas del parque nacional, se dice que por la mezcla de las aguas de diferentes corrientes, fría y caliente hacen de un ambiente ideal para estos grandes submarinos. El viaje hasta allí fue largo, algunas horas, pero para nada aburrido, el paisaje precioso hacia que no dejara de echar fotos, también pescábamos con el barco en marcha con la caña que se trajo el chico checo. La verdad es que congeniamos muy bien con esta pareja checa que como nosotros venían de estar una larga temporada en Nueva Zelanda. Con la tripulación también había buen rollo, que aunque prácticamente no nos podíamos comunicar si que hacíamos bromas, sobre todo con el pequeño que era tímido pero curioso al que no paraba de hacer bromas. El padre era el que llevaba el timón la mayoría del tiempo y el que daba las ordenes a sus hijos que hacían muy bien su trabajo. Estábamos muy contentos con ellos.

El más pequeño de la tripulación en el mejor sitio del barco

Islas de arena en las Komodo

El checo junto a Perrine

Tras un rato dando vueltas en circulo con el barco buscando a las mantas gigantes las encontramos, unas grandes manchas negras se podían ver en el agua, 1. 2. 3… 8 había muchas juntas, rápidamente nos pusimos las gafas y nos tiramos al agua con el barco en marcha, al caer al agua las gafas de buceo se quitaron de mi cabeza y les perdí la pista, también perdí a los demás de la vista y tuve que volver a nado hasta el barco, había mala mar y se veían remolinos de agua que daban un poco de yuyu y costaba nadar mucho a contracorriente. Una vez subidos al barco los 4 todos los habían visto menos yo, estaban flipando. El barco dio más vueltas hasta encontrarlos de nuevo. Está vez salté casi en lo alto de una y wow, al abrir los ojos lo tenia en frente de mi, que animal más grande! El nombre de manta gigante le viene que ni pintado, no me lo podía creer que estuviera nadando con tremendo animal, sin duda fue una de las mejores experiencias que he tenido nunca. 

Una de las mantas gigantes que vimos en Manta Point

Son rápidas así que es difícil el poder seguirlas. Saltamos una tercera vez en la que caímos en una zona de medusas, picaba muchísimo en el cuerpo y a Perrine y a la chica checa les dio bien con los tentáculos dejandoles una marca dolorosa en el cuerpo. Lo suyo es hacer esto con un traje de buzo, las medusas son bastante comunes por esta zona.

Tras esta gran subida de adrenalina nos pusimos a comer mientras nos dirigíamos a nuestro último destino del viaje, otro viaje largo en el que nos permitimos echarnos una pequeña siesta, quedamos exhaustos del esfuerzo que hicimos nadando con las mantas gigantes.

Ùltimo destino: Pulau Seraya

Llegamos a Pulau Seraya, una isla donde hariamos snorkeling, ya más tranquilos. Fue el mejor snorkeling que hicimos hasta el momento, nos gustó más que incluso el que hicimos en Tonga. Estuvimos un par de horas rastreando toda la zona con las gafas en esta preciosa isla, el tiempo se puso feo pero nos dejó esta bonita estampa.

Arco iris para terminar el boat trip

Ya a eso de las 5  de la tarde estábamos llegando de vuelta a Labuanbajo donde volvimos a nuestro hotel. Nos duchamos, fuimos a cenar y pronto caímos rendidos en la cama, había sido un viaje increíble del que disfrutamos como enanos. Pasamos algunos días más en Labuanbajo sin hacer mucho reservando energías para el que sería otro viaje larguísimo, esta vez desde Labuanbajo hasta la isla de Java por tierra y mar, una locura! Os lo cuento en el próximo post.

A dormir

Gastos del boat trip de 2 días y 1 noche por Komodo NP para 2:

Costes del barco:                                   1.100.000 rupias

Alquiler de gafas y aletas :                    120.000 rupias

Entrada y guias (obligatorio):                370.000 rupias

Total:                          1.159.000 rupias (sobre 122€, con                                               cambio de junio de 2013) Media por                                           día/persona de 61€

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