Esta sería mi SEXTA vez en el país transalpino, en un viaje de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, específicamente por las regiones del Véneto y Emilia-Romaña, y con una escapadita a la república más antigua del mundo: la curiosa San Marino. Mis visitas anteriores al país fueron un inolvidable viaje por Sicilia y las islas Eolias, un finde largo para ver la que se convirtió en mi ciudad favorita de Italia: Nápoles, una ruta en coche con tienda de campaña por el Lago de Como , la eterna ROMA y Milán y Bérgamo, coincidiendo con un partido de Champions del Málaga en sus mejores tiempos.

En este artículo encontrarás todo lo que necesitas saber sobre nuestro viaje: qué ver, cómo moverte, opciones de alojamiento, comida típica, presupuesto detallado y consejos prácticos.

¡Prepárate para descubrir el norte de Italia y San Marino en 7 días!

🗺️ Itinerario de 1 semana por el norte de Italia y San Marino

Para empezar, os dejo el mapa marcado en Google Maps el itinerario que hicimos durante esta semana, para que os hagáis una idea general (disclaimer: os adelanto que es una ruta ambiciosa que no es apta para los que se lo quieren tomar tranquilito y ver las ciudades con más pausa, este viaje quisimos exprimirlo al máximo y a algunos les podrá parecer demasiado).

✅ Inicio y final: Aeropuerto de Treviso
🏨 Primera noche: Mestre (Venecia)
🏨 Última noche: Padua

✈️ Cómo llegar del aeropuerto de Treviso a Mestre (Venecia) de forma económica

Llegamos al aeropuerto de Treviso ya entrada la noche, con el tiempo justo para desplazarnos hasta Mestre, la zona continental que se sitúa junto a Venecia, para cenar y descansar en nuestro hotel. Llegar hasta allí fue más sencillo y barato de lo que esperábamos, aunque implica combinar dos autobuses si quieres ahorrar.

🚌 1. Bus desde el aeropuerto de Treviso hasta la estación de Treviso

Al salir del diminuto aeropuerto de Treviso, hay que buscar la parada de autobuses donde para la línea N.º 6 (hay otros, pero este es el que encontramos en ese momento).

💡 Nota: No te preocupes si no llevas suelto, puedes pagar el billete escaneando un código QR en el interior del autobús. ¡No olvides validarlo!

Nos costó solo 2 € cada billete (OJO: para algunas líneas hace falta una app especial). Que no se te olvide comprarlo (o no te hagas el loco/la loca 😜, que a nosotros nos controlaron los revisores en los dos autobuses que tomamos. Este bus n.º 6 nos llevó desde el aeropuerto de Treviso hasta la estación (stazione) de Treviso.

🚌 2. Bus desde la estación de Treviso hasta Mestre

Desde la estación, tomamos el autobús 8E, que incluso llega hasta la isla de Venecia. Billete: 1,5 € por persona, también comprado por móvil.

💡 Total del trayecto: 3,5 € por persona desde el aeropuerto hasta Mestre. Una forma económica y eficiente de comenzar tu aventura en Italia.

🏰 Las 6 ciudades que visitamos en 1 semana por el norte de Italia y San Marino

1️⃣ Venecia: la joya flotante

Para ser sinceros, cuando planeábamos esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, Venecia no entraba en los planes. Sin embargo, al buscar los vuelos directos para llegar desde Málaga, el aeropuerto que más nos salía a cuentas era el de Treviso. Por lo que pensé, ¿y por qué no incluirlo en la ruta? Al no ser el objetivo principal del viaje, pasaríamos un poco de puntillas para ver lo principal.

Estoy seguro de que para ver Venecia en condiciones se necesitan al menos un par de días o tres, pero algo es algo, y sería un gran aperitivo de lo que veríamos por Italia. Está claro que Venecia es, junto a Roma, la ciudad más visitada de Italia; es más, se les ha ido un poco las manos (como en muchos sitios hoy en día, en realidad), por esa razón tampoco es una de las ciudades que más me atraían para visitar.

Y te preguntarás, ¿y por qué desde Mestre? Pues básicamente, porque unos pobres autónomos como nosotros no tienen para más 😮‍💨. El alojamiento en Mestre es bastante más barato que en la propia Venecia, aunque todavía sigue siendo caro. En la isla de Venecia, los precios están extremadamente por las nubes, demasiado para nuestros bolsillos. Lo del aumento de los precios de los hoteles durante estos dos últimos años (2024-25) ha sido bruuutal.

Tras llegar en autobús de forma cómoda, con la parada a unos metros del hotel, llegamos a la Piazzale Roma, desde comenzaríamos a visitar Venecia. Al tener solo 1 día, fuimos directo a los puntos más populares primero y luego nos perderíamos por sus calles para alejarnos de toda la muchedumbre, te cuento un poco la experiencia a continuación:

🗺️ Qué ver en Venecia en un día (ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino)

Averiguar qué ver en Venecia en un día no tiene mucho misterio. Sus lugares emblemáticos son evidentes, aunque para mí, tras haberla visitado, la verdadera magia de esta mítica ciudad radica en perderse por sus calles, canales y puentes, no hay rincón que te deja sin igual. Cuanto más te alejas de la plaza San Marcos, más ancho/a estarás, los turistas se irán diluyendo como una pastilla efervescente en agua.

1. El Gran Canal y su Puente de Rialto

Desde donde nos dejó el bus, Piazzale Roma, fuimos a pie dirección plaza se San Marco siguiendo un poco nuestro instinto y ayudándonos de los carteles que hay por la ciudad. En este paseo ya descubres lo que es la esencia de Venecia, con sus callejuelas antiguas y una decadencia con su toque acogedor, sus canales y puentes; ah, no nos olvidemos mencionar a su puñado de grupos de turistas de banderita y auriculares de todas las nacionalidades, por supuesto. 🤣

Cuanto más te acercas a la plaza más alboroto se va acumulando. Al llegar al Gran Canal, que es el canal de transporte de barcos principal y el más ancho de la ciudad, verás sus peculiares puentes, destacando entre todos el famoso Puente de Rialto, un puente muy ancho con varios carriles con escaleras donde han puesto hasta tiendas.

Su belleza es indiscutible y desde arriba se hacen unas fotos tremendas de todo lo que lo rodea. Aparte de atracción turística, sirve como medio para llegar hasta la plaza de San Marcos, ya que hace falta cruzar el Gran Canal; qué mejor manera de hacerlo que usando este mítico puente.

2. Plaza de San Marcos

En este punto de casi llegar a ella, ya te sentirás como una hormiga más entre tanta gente (siempre y cuando vayas a horas en pleno día como nosotros. Si madrugas y te quitas todo eso, pues mucho mejor😉) Dicho esto, todo el turisteo no quita ni un ápice a la belleza única de la plaza de San Marcos, eso es indiscutible y no se puede ir a Venecia sin maravillarte con esta plaza.

Si bien es cierto que al entrar a ella no me sobrecogió como otros lugares de similar magnitud por estar más pendiente de no pisar a alguien los talones que de mirar a toda la belleza arquitectónica que alberga semejante plaza. Es una pena, pero es así. Es una de las razones que me echaban pa’trás de venir hasta aquí, pero ahora me alegro de haberlo hecho, ya que aparte de todo el circo, es un lugar para verlo y vivirlo con tus propios ojos y flipar.

Los edificios que más destacan son la increíble basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Campanile y la Torre dell’Orologio. Otro lugar mítico es el Caffè Florian, el típico lugar con los camareros trajeados de arquitectura clásica y de época que lo hacen muy especial, pero ojito con los precios, es una locura. Nosotros pasamos de largo, pero si quieres invertir en una experiencia ‘plazasanmarconiana’ con un café o té acompañado de música en vivo y vistas a la plaza, este es tu lugar.

Cerca de la plaza también se pueden ver las vistas a la gran Basilica Di San Giorgio Maggiore y la isla de Giudecca, y a pocos pasos, el famoso Puente de los Suspiros desde el concurrido Puente della Paglia. Si encuentras un hueco, es un buen lugar para observar a las góndolas entrar y salir por este famoso canal. Estuvimos un buen rato observando en un hueco que encontramos entre grupo y grupo, disfrutando de la brisa que allí corría.

3. Perderse por uno ―o varios― de sus barrios

Sin duda una de las partes que más nos gustaron para ver en Venecia. Tras todo el ajetreo anterior, nos encantó descubrir Venecia a otro ritmo, sin mapa ―o móvil― en la mano y seguir las calles que nos iban llamando. La idea era la de alejarnos para comer algo sin que nos arrancaran los bolsillos de cuajo, y al final dimos con un bar acogedor con gente local y algún que otro turista, donde nos bebimos algo con unas tapas que estuvo bastante bien para recargar pilas: piernas.

💡 Tip de ahorro: Cuanto más lejos de la Plaza San Marcos comas, más bajan los precios. Busca pequeños bacari frecuentados por locales.

El resto del día lo dedicamos a eso, a caminar sin rumbo. Alucinamos con el encanto de Venecia. Como ya dije, cada calle, rincón, canal, puente, plaza, iglesia no tiene desperdicio, es una gozada poder pasearte por allí. Nos centramos sobre todo en el barrio de Dorsoduro y Cannaregio.

4. Bacareto da Lele/Arcicchetti Bakaro

Una forma estupenda de terminar el gran día de pateo es la plaza Campo dei Tolentini, un lugar donde la gente se sienta allá por donde pille, ya sea en las escaleras que hay enfrente del canal o en las escaleras de la iglesia de San Nicola da Tolentino. El ambiente mola.

Los bares típicos de Bacareto da Lele y Arcicchetti Bakaro son lugares donde podrás beber y comer a un precio superbarato, sí, como oyes, en Venecia también hay sitios con precios normales. Estos dos bares sirven todo tipo de bebidas, siendo el Spritz (el típico o la versión veneciana) la joya. Puedes pedirlo por tamaño.

Además de la bebida, en el Bacareto da Lele venden unos ‘bocadillitos’ muy ricos y en el Arcicchetti Bakaro venden los clásicos cicchetti, que son como unas rodajas de pan al que le ponen por encima todo tipo de cosas, como mezclas con pescado, embutidos y cosas varias. Sin duda, un lugar donde parar y disfrutar de la bebida y gastronomía veneciana en un sitio donde también acude la gente local. Eso sí, ¡prepárate para hacer cola! Nosotros fuimos un poco a deshora, y ya había un poco de cola. Ten esto en mente.

2. Ferrara

En esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, a Ferrara solo teníamos pensado ir en una excursión de un día desde Bolonia, ya que se encuentra relativamente cerca en tren. Sin embargo, al mirar hoteles en Bolonia, surgió la idea de: ¿y por qué no lo hacemos al revés?

Tener Ferrara como base y visitar Bolonia en una excursión de un día (I know, esta ciudad merece más tiempo, pero recuerda que nuestra ruta es en plan ambicioso). Y así lo hicimos, por el precio de un hotel cochambroso a las afueras de Bolonia, encontramos un hotelito muy chachi en pleno centro de Ferrara, justo al lado de su magnífico castillo. No hay más que hablar.

Cómo llegar de Mestre a Ferrara

Pues muy fácil, el sistema de trenes por esta zona de Italia me pareció una maravilla, según mi experiencia. Los billetes los sacamos online en la web oficial de Trenitalia, aunque también se puede sacar fácilmente por tu cuenta en las máquinas de las estaciones. El billete de Mestre a Ferrara nos costó 9,45 € por persona y es definitivamente la opción que te recomiendo.

La distancia desde el centro de Mestre (precisamente desde nuestro buen Hotel Centrale) a la estación Mestre Stazione es de aproximadamente 1 km y desde la estación central de Ferrara al centro de Ferrara (donde se encuentra su famoso castillo Estense) hay 1,5 km, así que pudimos hacerlo todo perfectamente a pie.

🗺️ Qué ver en Ferrara en un día

Ahora sí, entrábamos a la región a la que dedicaríamos más tiempo: Emilia-Romaña. Nuestra entrada sería por Ferrara, una ciudad mediana con un centro precioso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a la que teníamos muchas ganas.

Lo primero que hicimos al llegar a Ferrara fue dejar nuestras mochilas en el céntrico hotel Mercure Ferrara, según su letrero, aunque actualmente se llama Hotel Ferrara, ya que todavía no se podía hacer check-in.

Castello Estense di Ferrara

Aprovechamos ese tiempo para visitar el famoso Castello Estense di Ferrara (castillo de Los Este), fundamental para conocer más a fondo esta ciudad y la importante familia de los Este con su influencia por toda Europa. El precio es algo elevado (12€, ojo que varía si se quiere subir a lo alto de una torre, lo cual recomiendo), pero me pareció entretenido y desde arriba se tienen unas vistas maravillosas de 360 º.

Visitamos sus salas, mazmorras y artefactos, además de sus espectaculares frescos en algunos techos en una sala donde hay una serie de espejos para que no te dejes el cuello mirando hacia arriba.

Centro histórico de Ferrara

Ferrara es conocida por ser la ciudad italiana con más bicis en proporción a sus habitantes. En general, toda esta zona de Italia, la bici es un medio de transporte común, ya que son ciudades bastante planas. La sensación que me dio al recorrer sus calles es un poco similar a la que tenía en la misma Bélgica, aunque salvando las ―grandes― distancias. Aparte del castillo, el centro de Ferrara merece la pena recorrérselo un buen rato, y si cae un helado, pasta o pizza, pues pack completo.

Sus calles más destacadas son la larga Via S. Romano, muy agradable y con mucho movimiento de tiendas, bares y gentío. La otra es la Via delle Volte, una calle medieval preciosa empedrada y estrecha con arcos abovedados, construidos entre los siglos XIII y XIV para aguantar pasos que permitían a los comerciantes y artesanos acceder de forma directa a sus almacenes desde sus casas. En general, todo el conjunto de calles de esta parte antigua de Ferrara es una gozada explorarla.

También tiene un exguetto judío. En la época de los Este eran bienvenidos y se asetaron por aquí hasta que la ciudad pasara a ser parte del Estado Pontificio, cuando el papa segregó a los judíos en guettos hasta 1859.

Destacar sus plazas, como la Piazza Trento di Trieste, donde está su catedral (la están reformando por el gran terremoto que hubo en 2012 en esta parte de Italia) y la Piazza del Municipio, que es como si estuviera en un patio interior.

Las residencias o palazzos renacentistas

Una de las cosas que hacer en Ferrara es visitar sus preciosos palacios, entre los que destacan: el Palazzo Schifanoia, el Palazzo di Ludivico il Moro y la Palazzina Marfisa d`Este, Casa Romei, entre otros muchos. Unos edificios espectaculares de aquella época que no pasan desapercibidos hoy en día. Para entrar hay que pagar entrada, pero sin duda merece la pena que visites algunos, el más famoso es el Schifanoia. Por algo es conocida como la ciudad del Renacentismo de toda Italia.

La Addizione Erculea

Esta zona de Ferrara es uno de los lugares más destacados para visitar en la ciudad. La cual es de arquitectura totalmente renacentista y que se traduciría como «La adición de Hércules«. Su nombre se debe a que, en el siglo XV, Hércules I de Este, el primer conde de la familia, decidió ampliar la ciudad más allá de las murallas, una zona nueva que nada tenía que ver con el lío de calles del centro histórico, ya que aquí las calles son más rectas y ordenadas. ¡Sin duda un sitio curioso de visitar! Destacan, sobre todo, los edificios de Corso Ercole I d’Este y el Palazzo Diamanti.

Qué probar de la gastronomía de Ferrara

No te puedes marchar de Ferrara sin haber probado alguna de sus delicatessen. Su plato estrella es el cappetelli di zucca, una especie de pasta gigante rellena de calabaza muy rica. Otra de sus cosas clásicas es el pan en forma de cruz, conocida como coppia ferrarese. También presumen de sus embutidos; en muchos sitios verás unos «salchichones» gigantes colgando.

Como postre, destacar el panpenato, una bomba de chocolate negro típica de la gastronomía ferrarense. Para probar algunas de estas cosas, recomiendo mucho el sitio en el que estuvimos. Un lugar clásico de Ferrara donde ponen comida de su ciudad de bastante calidad a precios populares, ¡fue una gran experiencia para complementar la visita! El lugar se llama Hostaria Savonarola. Esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino nos estaba dejando buen sabor de boca.

3. Bolonia

Como dije anteriormente, Bolonia lo visitaríamos desde Ferrara en tren en un viaje de ida y vuelta para echar el día. Nos levantamos con tiempo para desayunar de camino a la estación, en este lugar que recomiendo. En Italia siempre solemos desayunar un buen café, como un capuchino o latte, y un cornetto, que son croasanes que suelen estar rellenos de pistacho, crema o nutella, a cuál más rico. Hemos comido cornettis  bastante mejores, pero a este tampoco le hacíamos ascos.

Cómo ir de Ferrara al centro de Bolonia

Como iba a ser costumbre en esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, la forma de viajar entre estas dos ciudades de forma cómoda y a buen precio fue el tren. Esta parte de Italia, es fabulosa para moverse de esta forma y hace que no te haga falta alquilar un coche, lo que te ahorrará dolores de cabeza para estar buscando parking en ciudades como esta.

El tren entre Ferrara y Bolonia dura alrededor de 50 minutos y el precio por persona y trayecto ahora mismo (finales de 2024) es de 5,2 €. Como comenté anteriormente, la estación desde el centro histórico de Ferrara está a 1,5 km aprox.; y desde la estación central de Bolonia al centro es algo similar y se pueden ir viendo cosas de camino, por lo que no se hace nada pesado. Los billetes se pueden sacar online (con check-in online antes de subirte) o comprando allí mismo en las máquinas y picando en unos dispositivos que hay por la estación antes de subir, podrían multarte si no lo haces, ojo.

🗺️ Qué ver en Bolonia en 1 día

La rossa, la dotta y la grassa (La roja, la docta y la gorda), así se conoce a Bolonia, la capital de la Emilia-Romaña y una de las ciudades más célebres de toda Italia. Cuenta con una universidad con mucha importancia histórica y de mucho peso a nivel europeo (de ahí lo de la docta), con una vida universitaria animada como corresponde. Sus tejados, como vimos en Ferrara, son de tono rojizo (de ahí lo de la roja) y su gastronomía es para pillar unos cuantos de kg de más de lo rico que está todo (ya te imaginarás de qué viene el tercer adjetivo). Ciudad top de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino.

Pasa un poco desapercibida ante tanto gigante italiano como Venecia, Florencia, Roma o Pisa, pero sin duda merece la pena visitarla, no te defraudará en absoluto. Lo recomendable sería visitarla un par de días o tres para verla en condiciones, pero en un día también se pueden hacer maravillas si te apetece visitar otros sitios cercanos. ;). Así sí que te explico un poco lo que puedes hacer si decides dedicarle solo un día a esta gran ciudad.

Pórticos/soportales de Bolonia

La estación de tren de Bolonia no está lejos del centro de la ciudad, así que se puede hacer a pie perfectamente. Es una buena forma de empezar a conocer los famosos pórticos de Bolonia, parte del Patrimonio de la Humanidad desde 2021. No pasa ni media si llueve, siempre encontrarás la forma de ir por estos pasadizos cubiertos. El centro histórico solo cuenta con una longitud de 38 km, con un total de 53 en toda la ciudad. A nosotros, en vez de servir contra la lluvia, nos salvó del tremendo sol que hacía, nos tocó hacer la visita en el día más caluroso del viaje.

La historia de los pórticos/soportales de Bolonia se remonta a la Edad Media. Originalmente, surgieron como una extensión de las viviendas privadas sobre el espacio público. A causa del crecimiento demográfico y la necesidad de más espacio, los ciudadanos construyeron voladizos sobre las calles, creando a su vez estos pasajes cubiertos. Con el tiempo, esta práctica se reguló y estandarizó, y las autoridades municipales establecieron normas para la construcción de los pórticos, haciendo que estos fueran una característica común en toda la ciudad y en otros lugares vecinos de la región.

Entre los más famosos, se encuentran el pórtico de la basílica de San Luca. Se trata del pórtico más largo del mundo, ¡tiene 4 km de longitud y hasta 666 arcos! Otro que no te puedes perder es el pórtico del Palazzo dell’Archiginnasio.

Via dell’Indipendenza

El itinerario que te sugiero seguir desde la estación es ir por la reconocida via dell’Indipendenza. Se trata de una de las calles más importantes y animadas de Bolonia. Su nombre, como no puede ser de otra forma, se debe a la independencia de Italia. Con lo de conocer los pórticos desde el principio lo decía por esta calle, ya que comunica con la estación de trenes y puedes tomarla para llegar a la primera parada del día. Puedes acceder a ella entrando por la impresionante Porta Galliera.

Uno de los lugares más curiosos de esta calle se encuentra en el nro. 3, donde si miras al techo del pórtico podrás ver la curiosa inscripción en latín Panis vita, canabis protectio, vinum laetitia que significa El pan es vida, el cáñamo es protección, el vino es alegría. Hace referencia a la importancia que tuvo el cáñamo en la ciudad, ya que fue de vital importancia para la economía local en la Edad Media, que usaban para tejidos y cuerdas (no para fumar porros… ¿o igual también? 😆)

Piccola Venezia y su instagrameable «ventana al canal»

Como su nombre indica, hasta en la misma Italia hay ciudades con su «Pequeña Venecia«. Lo curioso de esto es que hoy solo queda un canal visible y los que quedan subterráneos, pero es un sitio pintoresco para visitar. Este lugar se ha hecho muy famoso por las redes sociales. Aquí es donde se hace la conocida foto del canal (Canalle delle Molline) a través de una ventana pequeña, la «Ventana al canal».

Si no te importa hacer cola para hacer una foto y asomarte al canal, te animo a hacerlo. Si la foto que tiene todo el mundo te importa un carajo, te recomiendo saltártelo y callejear un poco por esta tranquila zona hasta llegar a la siguiente atracción turística. Cuando pasamos nosotros, solo habían un par de personas esperando, así que nos apuntamos e hicimos la foto de rigor, ahora nos sentíamos que habíamos visto Bolonia… 😆 Sabrás que has llegado cuando veas a más gente de la cuenta parada en un sitio, ya que la ventana si está cerrada pasa un poco desapercibida, nadie se espera lo que esconde detrás.

En el pasado, Bolonia contaba con una extensa red de canales que usaban para el transporte, el riego y para los molinos; era parte esencial de la economía boloñesa. A lo largo de los siglos, muchos de los canales de Bolonia fueron cubiertos o desviados debido al crecimiento urbano y los cambios en la infraestructura.

Torre Azzoguidi

Bolonia es ciudad de torres, y no unas torres cualquiera, estas tienen una forma especial, ya que son muy finas y altísimas, siendo un elemento arquitectónico muy característico y emblemático de la ciudad. Parece que se van a caer de un momento a otro, y es que algunas hasta están inclinadas hacia a un lado. Por esta razón y el peligro que crea a la población local, algunas de ellas la tuvieron que cortar y hacerlas más bajas.

El auge de la torres fue durante la Edad Media, tenían muchísimas de ellas (llegó a tener hasta 180 torres), que se elevaban sobre los tejados como símbolos de poder y prestigio de las familias nobles. La mayoría de ellas desapareció con el tiempo, pero aún se conservan algunas; hoy en día aún hay 27 en pie. Cumplían varias funciones, además de ser símbolos de poder y estatus, servían como fortificaciones, torres de vigilancia y refugios seguros en tiempos de conflicto. También se usaban como viviendas y almacenes.

Para ver nuestra primera torre importante continuamos desde la ventanita del canal dirección el el meollo de la ciudad. Esta vez nos dirigimos hasta la torre Azzoguidi (también conocida como torre Altabella, de «alta y bella»). Esta tremenda torre tiene unos 61 metros de altura, una de las más altas de las que quedan (llegó a ser más alta, pero se modificó). Su nombre se debe a la familia Azzoguidi, que la tenía como fortaleza privada y símbolo de poder. Se trata de una joya arquitectónica y un testimonio del rico pasado histórico de Bolonia.

Piazza Maggiore

Seguimos hasta esta famosa plaza, se trata de la plaza principal de la ciudad. Aquí se pueden ver y visitar varios de los edificios más importantes. Esta plaza es un punto de encuentro tanto para los locales como para los turistas. Algunos de los lugares interesantes que se puede visitar por ella son estos:

• Basílica de San Petronio: una de las iglesias más grandes del mundo. Su construcción comenzó en 1390 ¡y aún no está acabada! Lo notarás por su fachada de mármol parcialmente terminada. Estaba destinada a ser más grande que la basílica de San Pedro en el Vaticano, pero la construcción la detuvo el decreto papal y la falta de fondos, resultando en una fachada que aún hoy permanece incompleta. La basílica alberga la meridiana más larga del mundo que permite medir con gran precisión el tiempo solar. Fue diseñada por Giovanni Domenico Cassini. Este edificio fue uno muy curioso de ver, recomendadísimo.
• Palazzo dei Notai: este palacio gótico se construyó entre los siglos XIV y XV y sirvió como sede del colegio de notarios. Su fachada, restaurada en el siglo XX, es un excelente ejemplo de arquitectura medieval.
• Palazzo d’Accursio (o Palazzo Comunale): sirve de ayuntamiento de Bolonia desde 1336. En su interior se encuentra el Museo Morandi, dedicado al pintor Giorgio Morandi, y varias salas históricas que se pueden visitar.
• Palazzo del Podestà: data del 1201 y fue la sede del Podestà, el principal magistrado de Bolonia. Su torre, llamada torre dell’Arengo, tiene una campana que se usaba para llamar a la ciudadanía a reuniones públicas.
• Palazzo dei Banchi: este edificio renacentista cierra el lado este de la plaza y originalmente lo usaban los banqueros de la ciudad. Su construcción comenzó en 1412 y se completó en 1568.

Evidentemente, no podemos ver todo con solo un día de visita a la ciudad, así que recomiendo limitarse a la basílica con su meridiana y a disfrutar de la vista de estos edificios con un paseo recorriendo la plaza.

¿Te parece poco para visitar en una sola plaza? Espera que viene más.

Fuente de Neptuno

A la vuelta de la esquina de la plaza Maggiore está esta curiosa fuente con la estatua de Neptuno. La Fuente de Neptuno fue encargada por el cardenal Carlo Borromeo y se construyó entre 1563 y 1566 de la mano del escultor flamenco Giambologna (Jean de Boulogne) durante el papado de Pío IV. Su propósito era celebrar la finalización de un nuevo acueducto que traía agua a la ciudad.

Mercato de Mezzo

Después de todo este tute mañanero visitando las maravillas de la ciudad, toca llenar el buche para reponer calorías. Qué mejor sitio para ello que el famoso Mercato de Mezzo, muy cerca de la plaza anterior. En este lugar podrás degustar sus delicias gastronómicas, que por algo llaman «la gorda» a esta ciudad. Como su nombre en italiano ya indica, «mezzo», se trata de un gran lugar para tapear y beberte un vino o spritz. Aquí pudimos probar la archiconocida mortadela de Bolonia con piadinas, ¡la verdad es que están tremendas!

Ya que estamos con su gastronomía, estos son algunos de sus platos famosos, tienes para elegir:

• Ragù alla Bolognese
• Tortellini (los verás por todos sitios)
• Lasagne alla Bolognese
• Mortadella di Bologna (la que nos encantó)
• Crescentine
• Piadina (¡tremendas!)
• Helados (uno de los mejores lugares de Italia para ello). Te recomiendo ir hasta la Cremeria Santo Stefano. Queda un poco alejada, pero mamma mia, ¡qué helado! Para mí fue el mejor del viaje, y mira que comimos.

Las dos torres: Garisenda e degli Asinelli

Si hablamos de torres, estas son las dos más famosas de la ciudad y las más vistosas. Si vienes desde la via Rizzoli las tendrás de frente y podrás hacer buenas fotos. La Torre degli Asinelli es la más alta de las dos y tiene una altura de 97 metros, lo que la convierte en una de las torres medievales más altas de Italia. Esta torre es, de hecho, uno de los puntos más altos de Bolonia. Fue construida por la familia Asinelli, una de las familias más influyentes de la ciudad medieval.

La Torre Garisenda es considerablemente más baja que la Torre degli Asinelli, con una altura de 48 metros. Sin embargo, su mayor interés radica en su inclinación. La torre se inclina visiblemente hacia un lado, lo que le da una apariencia curiosa y diferente. Tiene una inclinación de aproximadamente 3,2 metros respecto a su base, lo que hace que se asemeje a la famosa Torre de Pisa en miniatura. Esta inclinación es el resultado de la inestabilidad del terreno en el que fue construida.

• Leyenda sobre la Torre Garisenda: se dice que la Torre Garisenda fue objeto de varios intentos de «enderezarla». A lo largo de los siglos, se han realizado esfuerzos para estabilizar la torre y evitar que se desplomara, lo que la hace aún más única. Algunos mitos urbanos afirman que la torre estaba tan inclinada en el pasado que algunos visitantes temían que pudiera caer en cualquier momento, pero esto, afortunadamente, nunca ocurrió.

Las dos torres, aunque de diferentes alturas e inclinaciones, representan la historia de la ciudad medieval y la competencia entre las familias nobles de la época. Durante la Edad Media, las torres eran símbolos de poder, estatus y riqueza. Cuanto más alta era una torre, más poderosa y respetada se consideraba la familia que la poseía.

La basílica de Santo Stefano de Bolonia: la iglesia de las 7 iglesias

Primero fuimos a por el mejor helado (la Cremeria Santo Stefano) del viaje por Italia (y yo diría que de todos mis viajes a Italia) y luego esperamos a que abriera por la tarde esta iglesia (o iglesias, mejor dicho). Este lugar representa una pequeña Jerusalén, además de verdad, ya que hasta tuve la misma sensación que cuando estuve de visita por la Tierra Santa. Es un lugar que me encantó visitar y en el que no me voy a entretener demasiado: tienes que visitarla. Para mí, fue un auténtico highlight de Bolonia y se debería de priorizar en un viaje de un 1 día, merece mucho la pena porque es una pasada de lugar.

Su interior es un poco laberinto, irás pasando por salas, patios, iglesias constantemente, es como un pequeño submundo dentro de Bolonia.

Archiginnasio de Bolonia

No te puedes ir de la ciudad sin conocer, aunque sea un poco, sobre la famosa Universidad de Bolonia. Si te quedan fuerzas —nosotros íbamos escaseando— puedes ir a visitar este lugar. El Archiginnasio de Bolonia es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y un importante símbolo de su historia intelectual y académica. Se encuentra en la plaza Galvani. Fue la sede original de la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua del mundo occidental (o así reclama), fundada en 1088. La Sala delle Capriate es uno de los lugares que más impresionan para visitar, según dice, ya que cuando nosotros llegamos ya estaba cerrada.

Escudos de estudiantes: una de las cosas más destacadas del Archiginnasio es que, en el pasado, los estudiantes de la universidad podían mandar esculpir su propio escudo de armas en las paredes del edificio, una práctica que ayudaba a dar testimonio de la pertenencia a la comunidad académica. Hoy en día, estos escudos forman una especie de mural histórico que cubre gran parte de las paredes del patio. Se estima que hay más de 10 000 escudos, y muchos de ellos tienen inscripciones que cuentan la historia de aquellos que pasaron por las aulas de la Universidad de Bolonia.

💡 Dato curioso: En el Archiginnasio también se enseña que la famosa «pizza» se originó en Nápoles, pero muchos no saben que su tamaño y forma fueron influenciados por una antigua práctica académica en la que los estudiantes de Bolonia solían llevar pasteles redondos y planos al Archiginnasio como parte de sus celebraciones.

En esta universidad estudiaron personas de la talla de Antonio Vivaldi, Dante Alighieri, Petrarca o Guglielmo Marconi. Incluso Einstein acudió a esta universidad para una conferencia.

Desde allí ya nos fuimos a la estación para volver a Ferrara, donde haríamos nuestra segunda noche.

Igual es un itinerario un poco ambicioso para un día, pero merece la pena todo lo que vimos. Si quieres tomártelo más tranquilo puedes saltarte lo de la ventana y la primera torre, todo lo demás me parece imprescindible. Esa noche dormimos como lirones, pero la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino continuaba. Al día siguiente tenÍamos que tomar otro tren, esta vez dirección Rímini.

4. Rímini

Rímini es usualmente sinónimo de ciudad de paso o de veraneo, ya que suele servir de base para aquellos que le gusta la playa con muchos servicios o para quienes quieren estar cerca de San Marino para visitarlo, ignorando que, sin embargo, es una ciudad que también tiene cositas que ofrecer.

Nosotros, tras darle una oportunidad a la ciudad en esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, nos acabó sorprendiendo para bien. A continuación os explico qué podéis hacer por esta famosa ciudad italiana.

Rímini se divide claramente en dos partes bien definidas que resultan interesantes para según qué gusto: la zona de playa y el centro histórico. En comparación con los hoteles en Venecia (Mestre) y Ferrara, RÍmini fue con diferencia el lugar que ofrecía los mejores precios, supongo que porque aún estábamos en temporada baja y era en la zona de playa.

Zona costera

Una parte de la ciudad, como he dicho antes, es la zona costera, con una playa superlarga bañada por el mar Adriático (la última vez que lo vi fue desde de la costa balcánica), un tanto peculiar para nosotros, acostumbrados a otro tipo de playas. Al tener el hotel en esta zona, lo primero que hicimos después de hacer check-in fue ir a su paseo marítimo, donde buscaríamos un sitio para comer. Por cierto, el hotel no era ningún lujo, pero estaba muy bien por el precio tan bajo, con baño privado. Puedes echarle un ojo aquí: Hotel Alibi.

Caminamos por su largo paseo, y vimos que la arena de la playa estaba plagada de tumbonas, casetas y todo tipo de cosas, casi no podíamos ver la orilla del mar de tanto que había. Definitivamente, no es un sitio que nosotros, personalmente, disfrutaríamos como destino de playa.

Tiene unos 15 km por los que caminar, ideal para irte a correr o pasear con la bicicleta. Nosotros llegamos hasta una especie de plaza llamada Parco Federido Fllini, donde tiene una plataforma en alto para poder divisar la playa desde arriba. También tiene un puerto deportivo para ver yates italianos, aunque no es algo que nos llamara mucho la atención.

La zona es agradable, pero tampoco pasa nada si te la saltas. Si el hotel te pilla cerca, es una buena oportunidad para «asormarte», pero no recomiendo venir a cosa hecha para visitarlo. Lo mejor de Rímini está, sin duda alguna, en su centro histórico del que hablo más abajo. Lo que más nos gustó de todo fue probar el «plato estrella» de Rímini, ¡sus piadinas! Encontramos un buen sitio con mucha variedad de piadinas, que nos encantó. La gastronomía italiana nos sorprendió una vez más. Os dejo el sitio por si andáis por la zona: Piada de Amerigo. De postre cómo no, gelato al canto, aunque este era normalito.

Centro histórico

Tras un descanso en el hotel, salimos de nuevo, esta vez en dirección contraria, hacia el centro histórico de Rímini. Desde el momento en que cruzamos el impresionante Arco de Augusto, símbolo y punto destacado de la ciudad. quedamos sorprendidos por lo bonito que nos parecía todo.

Guarda ese aura italiana que desprenden las zonas históricas del país, como sentimos en sitios como Ferrara o Bolonia.

El tiempo de calor de los días anteriores nos dió tregua, por lo que pudimos disfrutar más. Nos dedicamos a caminar sin rumbo por sus calles, y poco a poco fuimos descubriendo sus rincones más famosos, de los que destacaría los siguientes:

• La Piazza Tre Martiri: esta plaza es muy concurrida, ya que se puede llegar a ella desde la arteria central Corso d’Augusto, que comunica directamente con el Arco de Augusto. En esta plaza puedes admirar los edificios de los alrededores, que no tienen desperdicio. También destacar una escultura del mismísimo emperador Julio Cesar, algo que aún no había visto en Italia (aunque supongo que habrá varias), curioso cuanto menos. En esta plaza también destaca la Torre dell’Orologio, edificio pegado al Palazzo Brioli.
• La Piazzetta Gregorio da Rimini es otra coqueta placeta, donde abundan los restaurantes. Es un buen sitio para tomarse algo en un sitio acogedor.
• La Piazza Cavour es una de las plazas más imponentes y emblemáticas de Rímini, con edificios históricos importantes como el Palacio del Arengo, con su característica arquitectura gótica, que fueron sede del gobierno local del pasado. También está el Palacio Garampi, que actualmente ocupa el Ayuntamiento de la ciudad. En el centro de la plaza está la Fuente della Pigna, de estilo renacentista, mencionada incluso en escritos de Leonardo da Vinci. Por último, destacar el Teatro Amintore Galli de estilo neoclásico, punto cultural de la ciudad.
• El Castel Sismondo es sin duda una de las joyas arquitectónicas de Rímini y punto clave de su historia, que destaca por su grandeza. Fue la fortaleza de la familia Malatesta, construida en el siglo XV por orden de Sigismondo Pandolfo Malatesta, señor de Rímini, que fue diseñada tanto como fortaleza defensiva como residencia señorial. Representa la influencia de los Malatesta en esta región. Además, forma parte del Museo Fellini, dedicado al archiconocido cineasta Federico Fellini, natal de la ciudad.
• Desde el centro, se puede ir al otro lado del río Marecchia por el precioso e histórico Ponte di Tiberio, un antiguo viaducto romano, cuya construcción se finalizó durante el siglo 21 d. C. durante el imperio de Tibero. Junto al Arco de Augusto, son los dos edificios más representativos de la ciudad.
• Borgo San Giuliano: este precioso rincón Rímini a este lado del río merece un buen pateo por sus calles empedradas con entrecalles y plazas. Es el barrio antiguo de los pescadores del lugar, que actualmente cuenta con casas decoradas con mucho gusto y de diferentes colores, es muy fotogénico. Tiene varios murales interesantes que cuentan su historia, así como miradores al río, al puente y al otro lado de la ciudad.

Echamos un día muy a gusto, con más fresquito (incluso nos llovió), cosa que agradecimos mil. Paseamos, bebimos café y comimos muy rico. Rímini lo teníamos en principio como el sitio menos interesante para visitar, que usaríamos más bien como base para ir a San Marino, pero acabó siendo un sitio top de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino que recomiendo visitar. Eso sí, la parte que hay pegada al mar os la podéis saltar ;-).

5. San Marino

Llegamos a uno de los días que más ganas teníamos de que llegara de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino, la visita a San Marino, con el que sumaríamos un país nuevo al curriculum. En esta parte no me voy a explayar demasiado, ya que da para un post más extenso, os hago un resumen por encima a continuación:

Esta visita la haríamos ida y vuelta desde Rímini en autobús. Para ello, nos dirigimos a la estación de tren, desde donde salen.

Desde Rímini, solo son unos kilómetros para cruzar la frontera y adentrarse en San Marino, la república más antigua del mundo. Aunque el día se presentó fresco y con algo de lluvia, eso solo hizo que las calles empedradas y las torres medievales tuvieran aún más encanto.

A pie recorrimos sus plazas principales, como la Piazza della Libertà, presidida por el Palacio Público y su famosa estatua de la Libertad —muy distinta a la de Nueva York, por cierto, con corona y espada en alto—. Desde allí, las vistas a las colinas de alrededor, ya en Italia, son simplemente mágicas. También nos perdimos entre las Tres Torres, llamadas Guaita, Cesta y Montale, que coronan el monte Titano como guardianas silenciosas de la república, las cuales solo nos limitaríamos a verlas desde fuera (creo que actualmente solo se puede visitar una de ellas).

¿Sabías que San Marino ha mantenido su independencia desde el siglo IV gracias a su política de neutralidad y a su escarpada ubicación? Incluso Napoleón, cuando pasó por aquí, decidió respetar su soberanía. Dicen que quedó tan impresionado por la firmeza de sus habitantes que les ofreció expandir su territorio, pero ellos, fieles a su modestia, rechazaron la oferta.

Tras unas buenas vistas por la zona de las torres, a la cual hay que subir unas cuantas cuestas, seguimos recorriendo sus callejuelas, pobladas con comercios y restaurantes, y descubriendo este sitio tan peculiar en el mundo. En realidad no es muy grande, por lo que no se necesita mucho tiempo para verlo en condiciones. Prepárate para subir escalones y cuestas. Nosotros después de tantos pateos acumulados, las piernas pesaban más de la cuenta.

Tras tanta historia y callejeo, nos sentamos a comer una buena piadina, que la de Rímini nos dejó con ganas de más, aunque esta no era tan buena. Una escapada de un día, pero cargada de historia y belleza. ¡Un must si estás por la zona!

6. Padua (Padova en italiano)

Nos quedaba la última visita de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino: Padua. Sinceramente, junto a Rímini, era de los lugares que menos expectativas teníamos. La incluimos en la ruta porque nos salía estratégicamente bien y porque también se recomienda visitar. Pero, ey, acabó siendo uno de los días que más acabó gustándonos.

Nuestro hotel estaba justo detrás de la estación de tren, por lo que fue muy cómodo. El hotel estaba bien y tenía buen precio para lo que es Italia (échale un ojo: Hotel Casa Lucia Valentini Terrani), Aunque no estaba en el centro, se podía llegar a pie sin problemas. Cerca teníamos una iglesia con momias, que llevaba la figura de San Antonio de Padua, un humano santificado muy importante en la punta del campanario, hablo de ella más adelante.

Calles con historia, plazas vibrantes y ese aire universitario que le da vida a cada rincón. Su ambiente nos encandiló desde el primer momento, ¡qué perita! (como diríamos en Málaga).

⛪ Basílica de San Antonio

Caminando, fuimos descubriendo sus joyas más emblemáticas, empezando por la basílica de San Antonio, un lugar de peregrinación donde las personas dejan sus deseos y agradecimientos junto a la tumba de San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos y venerados del mundo, aunque pocos saben que en realidad nació en Lisboa, Portugal.

Fue en Padua donde dejó su mayor huella como predicador y defensor de los pobres, y tras su muerte en 1231, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Dentro de la basílica, además de su sepulcro, se conservan algunas reliquias sorprendentes, como su lengua, que —según la tradición— se mantuvo incorrupta como símbolo de su don para la predicación.

El interior es ESPECTACULAR, puedo y me atrevo a decir que la iglesia/basílica más bonita que jamás he visto, ¡que ya es decir!

Plazas principales de Padua

La Prato della Valle nos dejó sin palabras: una de las plazas más grandes de Europa, rodeada de estatuas y cruzada por canales, perfecta para dejarse llevar aunque el día estuviera gris.

También nos perdimos por la Piazza delle Erbe y la Piazza della Frutta, donde el bullicio de los mercados parece no haber cambiado en siglos, de las plazas más céntricas.

💡 Dato curioso: Padua fue hogar de la Universidad de Padua, una de las más antiguas del mundo, donde Galileo Galilei enseñó durante años. Se dice que aquí perfeccionó sus primeras observaciones astronómicas y ayudó a sentar las bases de la ciencia moderna.

Cerramos el día como se merece, con un buen plato de bigoli al ragù y un spritz —dicen que fue en Padua donde nació esta famosa bebida—. Otra delicia italiana que no podíamos dejar de probar. ¡Ojo también a sus tortellini!

Otros lugares que visitamos al día siguiente:

🏛️ Chiesa degli Eremitani

Es una iglesia del siglo XIII, conocida sobre todo por los frescos que decoran su interior de Andrea Mantegna en el siglo XV. Aunque fue muy dañada durante la II Guerra Mundial por un bombardeo aliado (1944), se han restaurado fragmentos de esos frescos, y hoy es un lugar que da un poco de respeto, porque ves parte del arte original y, al mismo tiempo, las cicatrices de la guerra. Allí mismo tienen carteles sobre ellos.

Está justo al lado de la Capilla de los Scrovegni, que alberga la famosa serie de frescos de Giotto, así que es muy fácil combinar ambas visitas. No pudimos entrar a este sitio porque las entradas del día estaban agotadas, te recomiendo hacerlo de antemano por GetYourGuide, por ejemplo, para asegurarte de visitar uno de los mayores highlights de la ciudad.

☕ Caffè Pedrocchi

Esta no es una simple cafetería, es toda una institución en Padua. Inaugurado en 1831, fue durante mucho tiempo el lugar de encuentro de intelectuales, estudiantes y revolucionarios. Es famoso porque, durante años, era “el café sin puertas”: abierto día y noche, para todo el mundo.

Su arquitectura es curiosa, mezcla estilos neoclásicos y románticos, y dentro puedes tomar el clásico café Pedrocchi, un espresso con menta y nata que es típico de la casa. Incluso si no eres de cafés, entrar ya merece la pena solo por ver el interior, como hicimos nosotros.

⛪ Santuario di Sant’Antonio d’Arcella

Este santuario, que nos pillaba justo al lado de nuestro alojamiento, es menos conocido que la basílica de San Antonio de Padua, pero tiene su encanto especial, bastante especial. Aquí es donde murió San Antonio en 1231, y más tarde se levantó este santuario en su honor. Aunque es menos monumental, es un lugar cargado de espiritualidad y bastante tranquilo para quienes buscan algo menos turístico y más íntimo.

Aquí, lo que más nos sorprendió en realidad fue ¡la momia que tiene en su interior! La vimos por pura casualidad, nadie nos había advertido de ello: tienes que verlo. 🙀 Y no, aunque murió en este lugar, no es San Antonio de Padua el que está momificado (él está en la basílica de la que te hablé más atrás), esta persona momificada es Beata Elena Enselmini (1207-1231), otra persona muy venerada localmente.

Una pena ―o suerte― que no se le vea la cara, aunque sí que puedes ver sus manos y pies, que ya de por sí dan bastante grima. Al salir de la iglesia nos empezó a llover, por lo que nos resguardamos en una frutería que había por allí. El frutero, al vernos esperando allí, nos regaló una manzana a cada uno, detalles que te alegran el día. 😊

Aprovechamos también para tomarnos algo en una cafetería, esta zona es mucho más tranquila que el centro, donde puedes apreciar bien el estilo de vida que llevan en esta ciudad italiana. Nos comimos unos dulces que estaban tremendos:

El vuelo de vuelta a casa lo teníamos por la tarde. Para ir desde Padua al aeropuerto de Treviso es fácil. No lejos de la estación de tren de Padua, hay una estación de autobuses con muchos destinos, entre ellos el aeropuerto de Treviso. El bus nos salió por unos 6 € por persona y hay bastantes durante el día. Es muy conveniente. Con este trayecto cerraríamos una ruta de ida y vuelta muy bien montada que nos salió redonda.

Presupuesto de la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino

Esta ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino la hicimos en plan normal, ya tenemos una edad para no ir tan rastrero-mochilero como en los viajes largos que llevo a las espaldas. Queríamos visitar monumentos, comer bien y darnos caprichos de vez en cuando, aún así siempre controlando que no se nos fuera de las manos. En este apartado os cuento cuando gastamos en transporte y hoteles.

Transporte en la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino

En cuanto a transporte, usamos sobre todo los trenes, que van de lujo según nuestra experiencia, y autobuses, como los del aeropuerto o el de San Marino, el desglose de los gastos para dos personas queda tal que así:

Hoteles en la ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino

Para encontrar precios de hoteles decentes a nuestro gusto (somos de no desparramar en este aspecto porque pasamos casi todo el día fuera pateando), tuvimos que buscar muuuucho. Hay que aceptar que viajar por Europa ya no es como antes, los precios se han dulplitriplicado estos últimos 2-3 años. Aún así, 7 noches por algo menos de 200 € por persona en Italia podemos decir que está muy bien. La calidad de los hoteles estaba ok, todos con baño privado y alguno, como el de Mestre, incluso con desayuno. El que más nos gustó fue sin duda el de Ferrara, nos salió bien la jugada de no dormir en Bolonia. Aquí el desglose:

Se nos quedó una ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino wapa por esta parte de Italia, país que nunca defrauda. Estoy seguro de que no será la última vez que visite al país vecino. Hay muchos rincones aún pendientes que tengo muchas ganas de conocer, sobre todo las Dolomitas y la parte del talón de la bota. Si necesitáis algún dato más específico sobre esta ruta o tenéis alguna duda, siempre podéis preguntar comentando en este artículo o contactando por email: elcoleccionistadeciudades@hotmail.com. ¡Será un placer echarte una mano!

*Si reservas a través de los enlaces de varios afiliados en el artículo Ruta de 1 semana por el norte de Italia + San Marino , me ayudarás a financiar el blog y seguir escribiendo información valiosa, no olvides aceptar las cookies para que surta efecto. 😊 A ti no te costará nada extra, al revés, te ayudará un montón a la hora de planear tu viaje y a disfrutar de algunos descuentos. ¡Muchísimas gracias!

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Nosotros, como ya dije en el anterior post que escribí sobre Estrómboli, llegamos a Sicilia de rebote. La razón principal por la que emprendimos este viaje fue principalmente la de subir al volcán activo Estrómboli. Esto lo combinaríamos con una ruta en coche de 8 días en total por la isla de Sicilia, un lugar del que siempre había oído hablar maravillas.

El momento para visitarlo se nos presentaba como anillo al dedo. 8 días son pocos, sí, sobre todo si añades las islas Eolias a la ruta. Aun así, pudimos el sacar máximo provecho a nuestros escasos días y conocer muchos de sus rincones más importantes. A continuación os dejo el viaje desglosado con los días y los lugares que visitamos en cada uno de ellos.

Ruta de 8 días sobre el mapa:

Primero de todo, os dejo con lo que es la ruta de 8 días por Sicilia en Google Maps, para que os hagáis una idea de las distancias y la parte recorrida (comienza en Catania y termina en Catania en una ruta circular).

Ruta desglosada de 8 días por Sicilia y las islas Eolias en coche:

Día 1: Llegada a Catania, ¡pero qué locura es esta!

Para entrar a Sicilia hay varias ciudades por las que llegar en avión con Ryanair. Una es Catania, que fue la que escogimos por ser la opción más económica en ese momento, las otras opciones eran Palermo, Comiso y Trapani, otras ciudades de esta isla italiana.

Lo primero que hicimos al llegar a Catania ya al atardecer fue ir a recoger nuestro coche alquilado. Si queríamos aprovechar el tiempo en la isla al máximo, deberíamos olvidarnos del transporte público (excepto los ferries para llegar a las islas, claro está). Conseguimos alquilar un coche con antelación A un precio de risa con la compañía Budget a través de Rentalcars. En la oficina nos intentaron colar seguros de todos los colores, hasta te hacen sentir culpables al no cogerlos, pero para cabezones nosotros (el que haya alquilado coches sabrá de lo que hablo). Flipas con como se puede inflar un precio que en principio es barato. Nosotros preferimos tomar el riesgo y no coger ningún seguro como de costumbre (no nos tomes de ejemplo, cualquier día nos llevamos el palo… :P)

Estrés al volante

La primera experiencia por Italia con el coche no fue del todo positiva, y es que a quién se le ocurre meterse en Catania con el coche recién llegados de Bélgica, donde todo es paz y armonía. El tráfico en Catania es una verdadera jungla de coches, que salían de donde menos te lo esperabas. Ni en la India ni en el sur de Bali pasé tanto estrés. ¡¡Catania es una locura!! y eso me encanta, aunque siempre y cuando no esté detrás del volante.

Tuvimos suerte y encontramos un aparcamiento en el mismo centro bastante rápido, cosa que al principio nos parecía misión imposible. Al final pudimos llegar sanos y salvos a nuestra habitación del hotel con nuestro indispensable GPS del móvil, que sería de nosotros sin ti. Todavía teníamos tiempo de visitar un poco la ciudad. Las calles estaban abarrotadas de gente, vaya contraste respecto a Bélgica, donde a estas horas no hay ni aire en las calles.

Visitando un poco de Catania

Visitamos su Piazza del Duomo, un lugar precioso con su fantástica catedral y con una estatua de lo más curiosa en medio de la plaza, se trata de un elefante esculpido de piedra de lava por un artista llamado Vaccarini, un elefante que sostiene un obelisco egipcio donde se puede ver una insignia de la patrona de Catania, Santa Ágata.

Callejeamos por sus oscuras calles llenas de jóvenes e incluso pasamos por alguna plaza donde se ejercía el fino arte del botellón. Creía que esto solo pasaba en España, iluso de mí. Nosotros no veníamos para irnos de fiesta, la nuestra particular sería la pizza que nos metimos entre pecho y espalda antes de irnos a dormir. Teníamos pensado volver al final de la ruta de 8 días por Sicilia para ver la ciudad más a fondo, si es que nos quedaba tiempo.

El día siguiente sería intenso, como así cada uno de los días que nos quedaban hasta volver a casa. ¿Viaje de relax? Ese concepto no existe en nuestro diccionario de los viajes.

Día 2: Catania – Valle de los templos (Agrigento) – Scala de Turchi – Palermo. Visitando patrimonios de la UNESCO sicilianos

Bien temprano y con unos dulces que compramos en una panadería saldríamos por la mucho más tranquila Catania, era domingo por la mañana, con lo que eso conlleva. Vaya un suspiro de alivio antiestrés que solté. Una vez que sales de Catania todo es mucho más relajado, como así lo fueron las dos horas y algo que tardamos en llegar hasta nuestro primer objetivo del día, el magnífico Valle de los templos, muy cerca de Agrigento. 

Valle de los templos (Agrigento), parada de la ruta de 8 días por Sicilia

El valle de los Templos es un recinto arqueológico que se conserva impresionantemente bien y que atrae a todos los turistas que llegan a la isla que, además, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se trata de un conjunto arqueológico que se visita con un pequeño mapa que te dan al pagar tu entrada.

Tiene muchas zonas y templos que se pueden visitar. La visita nos tomaría toda la mañana, y eso que nos aligeramos un poco. Los templos a destacar de todo el conjunto son:

El templo griego de la concordia (el de la foto de abajo), que es lo más parecido al Partenón de Atenas , además del templo de Hera y el templo de Heracles, que son los que mejor se conservan del conjunto. Sicilia guarda mucha historia en su interior y este conjunto da mucho de sí.

Para amantes de la historia, Sicilia puede ser uno de los lugares más interesantes del mundo. Por aquí pasaron romanos, cartagineses, fenicios, griegos, sarracenos, normandos, bizantinos, y hasta hubo una época que pasó por manos del imperio español. La historia de Sicilia es compleja y muy completa, y en este recorrido pudimos aprender un poco más de ella, sobre todo de la época de los griegos, la Magna Grecia.

La Scala dei Turchi 

Cerca de Agrigento se encuentra La Scala dei Turchi (la escalera de los turcos), un curioso fenómeno natural formado en la costa siciliana. Como amantes de las rarezas naturales, no nos podíamos perder esta oportunidad. Además, nos pillaba a tiro de piedra desde el valle de los Templos.

Una agradable y corta ruta nos llevó hasta el lugar, donde algunos curiosos como nosotros caminaban sobre estas rocas blancas escalonadas (de ahí el nombre) que llegan hasta el mar. Una costa abrupta llena de acantilados entre dos playas de arena que hizo que tuviéramos unas vistas maravillosas.

Pudimos comprobar que no solo la mano humana ha creado cosas maravillosas, como el caso del valle de los templos, la madre naturaleza también ha aportado su granito de arena a la isla, creando este curioso rincón siciliano que hoy en día forma parte de la lista de Patrimonio de la UNESCO (uno de tantos en Sicilia). Un lugar ideal en el que sentarse y relajarse (si los turistas te lo permiten). También se puede reservar un paseo en barco para ver esta maravilla desde el mar, si es en verano se disfrutará más.

Rumbo a Palermo

El día lo terminaríamos haciendo un viaje de 2 horas hasta Palermo, donde un tráfico infernal nos esperaba. Tuvimos la tentación de tomar la ruta más larga que pasaba por Corleone (vimos la saga de El Padrino antes de venir a Sicilia) pero era una carretera mucho más larga y no teníamos mucho tiempo, una pena. Ya sabía qué esperarme al llegar a Palermo después de haber conducido por Catania, así que todo estaba bajo control. Aun así, una caravana terrible nos recibió, perdiendo así más tiempo del deseado. Aparcamos también con mucha suerte cuando vimos a alguien salir cuando estábamos prácticamente parados en la caravana.

Día 3: Palermo, la capital y ciudad más interesante de Sicilia

Como describo en el título de este día de la ruta de 8 días por Sicilia, Palermo nos pareció, de largo, la ciudad más interesante en casi todos los sentidos de lo que vimos en Sicilia (menos en el aspecto de naturaleza). Si hay una ciudad que echo de menos y que volvería a visitar de Sicilia, esta sería Palermo.

Sus calles, sus monumentos e iglesias, su encanto, su gastronomía, su ambiente, gente, arte, su estilo siciliano al estilo andaluz (y es que Sicilia es lo más parecido a Andalucía que te puedes encontrar fuera de España) hicieron que pasáramos un día y medio inolvidable. A muchos no les gusta porque les abruma, y es que el carácter de las ciudades por el sur de Italia puede darte un guantazo en la cara, como pasa también con Nápoles. A mí, sin embargo, me encanta vivir experiencias, como esta cerca de casa.

Cabe destacar su gran catedral, el Palacio Normando, la Porta Nova, Quattro Canti, Piazza Petroria, el Teatro Massimo, las macabras catacumbas de los Capuchinos…. y un largo etcétera que da para un post completo sobre la ciudad. Mientras tanto, os dejo con este pequeño resumen y algunas fotos.

Una buena forma de conocer Palermo y cualquier ciudad es siempre optar por un free tour. Aquí podrás reservar uno de antemano para organizarte mejor. También se ofrecen tours muy interesantes como este para conocer la historia de la mafia de esta ciudad (e isla, en general). Recuerda que el pueblo de Corleone se encuentra muy cerca de aquí. Es una historia que se ha de conocer al visitar la isla, ya que marcó un antes y un después.

Día 4: Palermo – Cefalú – Milazzo – Isla Vulcano, una de vistas y barcos.

Sin apenas respiro salimos hacia Cefalú para continuar con nuestra ruta de 8 días en coche por Sicilia. Tardamos alrededor de una hora y cuarto hasta llegar hasta la ciudad desde Palermo. Un clima veraniego nos daba la bienvenida (a mediados de abril). Su playa de arena blanca invitaba a tumbarse sobre ella y echar un día tranquilo de playa, pero el tiempo corría rápido y no daba tregua, teníamos otras preferencias en este viaje. Lo sé, lo nuestro es grave. Con más tiempo hubiera sido otra cosa, como siempre se suele decir.

Cefalú, parada en nuestra ruta de 8 días por Sicilia

Fuimos caminando por sus estrechas calles y visitamos su bonita y gran catedral, que tiene un interior sorprendente. Sus casas casi sumergidas en el mar, con la gran montaña en vertical del fondo, junto a la tranquilidad de la zona, nos encantó. Es una de esas ciudades de postal que no hay que perderse. Todo esto, en combinación con el gran clima soleado y temperatura perfecta, hizo que nos sintiéramos como en un paraíso. En esta ciudad podrás hacer un free tour reservando aquí, o incluso una excursión en barco para hacer snorkel, si es que vienes en verano.

No contentos con solo visitar la ciudad, nos fuimos a las alturas de la montaña de piedra que se ve desde abajo, conocida como La Rocca, donde conseguiríamos unas vistas ESPECTACULARES de la ciudad y de toda la costa que hay a ambos lados de Cefalú. Sudamos para llegar hasta arriba, pero el esfuerzo bien mereció la pena. La foto de la portada del post está hecha desde aquí.

Milazzo, ciudad portuaria de las islas Eolias

Nuestra intención era la de acabar el día ya en la isla Vulcano, en las islas Eolias, para a la mañana siguiente subir hasta el cráter de su volcán. Para ello tuvimos que llegar hasta la atractiva localidad de Milazzo, donde pudimos aparcar el coche con un sistema de pago algo raro. Había que comprar como unas tarjetas por tiempo en un estanco y ponerlas visibles en la guantera del coche. El horario de salida del barco lo teníamos bajo control. Llegamos con tiempo por la tarde para poder aparcar y hasta nos dio tiempo de pasear un poco por el bonito paseo marítimo de Milazzo.

¡Rumbo a las islas Eolias!

El trayecto en barco hasta la isla de Vulcano fue tranquilo. La sensación de llegar a una isla diminuta en mitad del Mediterráneo es toda una experiencia. El volcán que subiríamos se encontraba muy cerca del puerto y se podía ver cómo soltaba una fumarola constante. El pueblo Vulcano en temporada baja es lo más parecido a un pueblo fantasma. Un pueblo de casas blancas con sus pescadores faenando en la costa, tranquilidad en estado puro. Llegamos a nuestro hotel que estaba tirado de precio por ser off-season, en el que incluso teníamos piscina, aunque esta por desgracia estaba vacía. 

Día 5: Isla Vulcano 🚢 Isla Estrómboli, de volcán a volcán con contratiempos

Isla Vulcano, subida al primer volcán de la ruta de 8 días por Sicilia

Madrugamos mucho, ya que nuestro objetivo era hacer la escalada al volcán para que nos diera tiempo a pillar el único barco que salía hacia Estrómboli, para así también subir el volcán de allí en el mismo día, un plan tremendamente ambicioso que no os recomiendo.

El volcán de Vulcano es facilito y corto, así que lo podíamos hacer sin apuros. Eran como las seis de la mañana, aún en plena oscuridad, cuando salimos hacia el cráter del volcán. La noche anterior preguntamos a la gente por donde empezaba la ruta, para asegurarnos e ir a tiro fijo sin perder el tiempo.

Con linternas de cabeza partimos hacia el volcán. Duele despertarse tan temprano, pero la recompensa que te da un amanecer tan bonito con esas vistas… no existen palabras para describirlo.

El sendero es empinado, pero no demasiado largo, en unas 2h30 o 3 se puede estar de vuelta, aunque sin entretenerte demasiado y aligerando el paso, como hicimos nosotros. Vimos su cráter con su fumarola, aunque no solo sale humo de su gran y bonito cráter, sino que también desde otras partes. Estábamos totalmente solos, la ciudad aún dormía bajo nuestros pies. Fue una sensación única que nos parecía casi de otro planeta. Imagínate ahí arriba al amanecer rodeado de humo que sale del cráter de un volcán y totalmente solos. Maravilloso.

Isla Estrómboli, intento fallido de subida al segundo volcán de la ruta de 8 días por Sicilia

Nos quedó tiempo hasta para desayunar tranquilamente en nuestro hotel a la vuelta. En breve, tomaríamos el barco que nos llevaba hasta la isla de Estrómboli (Stromboli), a la cual llegaríamos en torno al medio día. Por desgracia, tuvimos que abortar la subida al volcán Estrómboli, ya que unas nubes tapaban totalmente el volcán. Es una caminata que se hace al atardecer para ver el volcán en erupción por la noche, que es cuando la lava se puede ver en su naranja más intenso. Esto nos permitiría hacer la ruta más enteros al día siguiente y disfrutar más de esta maravillosa isla.

Hicimos una ruta alternativa para intentar verlo desde más abajo, pero fue en vano, así que nos fuimos a descansar, cenar y dormir a nuestro buen hotel. Teníamos que quedarnos un día más, ya que no nos podíamos ir de Estrómboli sin haber subido al volcán, ¡por el hecho de que fue la razón principal del viaje! Rezamos a todos los dioses habidos y por haber para que al día siguiente sí se pudiera hacer el ascenso.

Día 6: Isla Estrómboli, escalada a uno de los volcanes más activos del mundo

La historia de esta etapa del viaje la podéis leer con pelos y señales en el post que escribí anteriormente sobre la isla de Estrómboli, así que paso al siguiente día de esta interesante ruta de 8 días por la isla de Sicilia.

Día 7 de la ruta de 8 días por Sicilia: Isla Estrómboli – Isla Lipari – Taormina, de largo por las faldas del volcán Etna

Isla de Lipari

Tras la maravillosa experiencia vivida el día anterior y para volver a Sicilia, teníamos que hacer escala de unas horas en la isla de Lipari, la capital de las islas Eolias. Como no podía ser de otra forma, esas horas las aprovechamos para darnos una vuelta por la isla. Nos pareció mucho más ciudad de lo que vimos en Vulcano o Estrómboli, esto ya era más civilizado y poblado. Nos dio tiempo de pasear por su centro histórico, ver sus bonitas calas y observar a los pescadores sacar sus logros del día de los mismos barcos. Me pregunto por qué estas islas no son tan populares como otras del Mediterráneo/Atlántico.

Aprovechando nuestro tiempo en Lipari

Si hay algo de lo que viven estas islas, aparte del turismo, es sin duda de la pesca. Fue una visita corta pero muy interesante, que nos hizo matar el tiempo de escala de la mejor manera. Nos dimos cuenta de que las islas Eolias merecen mucho más de 3 días. Cuando empiezas a visitarlas, acabas por querer verla todas.

Por casualidad, nos encontramos con nuestro guía que nos guio en la caminata por el Estrómboli y nos tomamos un café juntos en uno de los bares que hay cerca del puerto. Un hombre mayor con mucha experiencia que conoce las islas como la palma de su mano, se notaba sobre todo cuando nos contaba cosas sobre ellas.

Nuestro barco llegó finalmente de vuelta a Milazzo, donde nuestro coche nos esperaba. Teníamos un día menos pagado por el cambio de planes que hicimos en Estrómboli, pero por suerte no teníamos ninguna multa por la que lamentarnos. En seguida cogimos carretera para llegar hasta la turística ciudad de Taormina, pasando de largo por la ciudad de Messina, desde donde podíamos ver el estrecho de Messina, que separa a la Isla de Sicilia con la bota de Italia.

Taormina, parada en la ruta de 8 días por Sicilia

Llegando a Taormina, disfrutamos de vistas constantes al volcán Etna, al que desgraciadamente, y por falta de tiempo, lo tuvimos que dejar de
lado para otra ocasión. Tampoco es barato subir a él, ya que hacen falta guías y transportes nada baratos. Taormina está bien preparado para el turismo, con amplios aparcamientos a las afueras de la ciudad para dejar tu coche con facilidad. Es una ciudad situada en la ladera de una montaña y son muchas las curvas y cuestas que hay que hacer para llegar allí.

Para nuestro gusto, Taormina nos resultó demasiado turística, aunque eso no quita que sea una ciudad muy bonita y acogedora. Las vistas desde la ciudad misma y desde más arriba son increíbles. Cabe destacar el teatro greco-romano (demasiado caro, no entramos), la iglesia-cueva de arriba, su Piazza IV Aprile, su calle principal que cruza toda la ciudad y las vistas al volcán Etna.

Esa noche dormiríamos en un hotel en Siracusa que reservamos la noche anterior, en el que sería nuestro último destino de la ruta de 8 días por Sicilia. El dueño del «hotel» era un tipo curioso, que nos dio un discurso sobre problemas económicos y crisis que sufría la isla, parece que no están mucho mejor que en Andalucía.

Ir a dormir en Siracusa (en la isla de Ortigia) era lo mejor que pudimos hacer para poder despertarnos allí mismo y aprovechar el último día de viaje. Incluso nos dio tiempo a darnos una vuelta por la noche y cenar por Siracusa.

Día 8: Siracusa (isla de Ortigia) – Catania y vuelta a casa

En nuestro último día visitaríamos la bonita ciudad de Siracusa, otro de los 6 patrimonios de la UNESCO que hay por la isla. Por la tarde, ya tendría que dirigirnos de vuelta a Catania para devolver el coche en el aeropuerto e irnos a casa.

Si hablamos de Siracusa, lo hacemos de Ortigia. Esta isla fue una gran fortaleza, además de ser la sede original de Siracusa. Un lugar antiquísimo que data de la época greco-romana (734 A.C) y que a veces te hace sentir como si aún se mantuviera en esa época.

Su extensa e impoluta Piazza Duomo fue todo un placer para los ojos, sobre todo cuando alzas la vista a la bonita catedral de Siracusa y a la iglesia de Santa Lucía. En la entrada de la isla que está unida con un puente a la ciudad, te encuentras ya con las ruinas al aire libre del templo Apollo. Caminar por las calles de Ortigia fue toda una experiencia.

Puedes optar por hacer un paseo en barco para tener unas vistas impresionantes de la isla de Ortigia, es algo que no pudimos hacer, pero que nos hubiera encantado, aquí podrás reservarlo.

Parque arqueológico de Neapolis

Uno de los lugares que no hay que perderse en Siracusa, ya fuera de la isla de Ortigia, es la parque arqueológica de Neapolis. Un lugar que guarda muchos tesoros, como el Teatro Griego (renovado artificialmente para hacer actuaciones, fue una decepción). Otro de los lugares curiosos fue ver la «Oreja de Dionisio«, una cueva rodeada por mucha vegetación que tiene una acústica asombrosa. Si te esperas un poco, escucharás como algún turista se pone a cantar. Otro lugar es el anfiteatro romano con unas ruinas que, en parte, se conservan bien. Se trata de una zona en la que se pueden pasar horas sin lugar para aburrirse.

De vuelta a Catania y final de la ruta de 8 días por Sicilia

Nos quedaba poco tiempo, así que, después de comernos un buen plato de pasta por la ciudad, partimos de vuelta a Catania.

Se acabaron estos 8 días locos por Sicilia que nos hicieron más ricos en experiencias y en sabiduría (y en piernas tras subir los volcanes y patearnos media Sicilia), además de haber vivido la experiencia tan especial de haber visto lava a tan solo unos metros. Nos quedaron muchos lugares en el tintero (Ragusa, Noto, Trapani, Favignana, Piazza Armenina, Messina, etc.) que dan seguro para otra ruta por esta inagotable isla.

Espero que nuestra lista personal os anime a visitar alguno de estos maravillosos lugares. ¡Buen viaje!

Reserva tours y excursiones por la isla de Sicilia

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Era una de esas tardes cualquiera tranquilas en el sofá de casa, a eso de las 8 de la tarde y sin mucho que ver en la tele belga. Zapeando, nos encontramos con un documental sobre una isla, en la que se hacía una caminata al volcán Estrómboli, uno de los más activos del mundo. Nunca antes habíamos oído sobre su existencia, así que lo vimos con mucho interés. Aquellas imágenes nos mostraban un volcán que entraba en erupción cada 15-20 minutos y había un grupo guiado que llegaba cerca del cráter después de una caminata al atardecer para ver la lava, ¡vaya espectáculo!

Era tanta la expectación y ganas de ir creadas en nosotros al ver el programa, que directamente fuimos a buscar más información sobre ello. Averiguamos que esta isla se encuentra en las islas Eolias, muy cerca de Sicilia (Italia). ¿Cómo? ¡Si eso está aquí al lado!

Enseguida fuimos a mirar en Ryanair y encontramos un vuelo a Catania (Sicilia) muy barato. ¡Está hecho! Montamos un viaje de 8 días por Sicilia y las islas Eolias con una caminata al volcán Estrómboli como principal atractivo en cuestión de minutos. Estábamos a poco tiempo de vivir unas de las experiencias más increíbles de nuestras vidas…

Cómo llegamos hasta la Isla de Estrómboli

En nuestro caso, para llegar a la isla de Estrómboli salimos desde la isla Vulcano, una de las islas Eolias donde hicimos otra caminata esa misma mañana subiendo a otro volcán para el amanecer, experiencia de la que hablaré en otro post. Desde allí tomamos un ferry por la mañana (a eso de las 8 y media de la mañana) con la compañía USTICA, la cual ahora se la conoce como Liberty Lines (a 2023). También hay otra compañía que se llama Siremar.

Podéis comprobar los horarios y los precios de los barcos aquí.

La isla de Estrómboli está prácticamente formada en su totalidad por el volcán, el cual tiene 924 metros de altura sobre el nivel del mar. La isla solo tiene 13 km cuadrados de superficie, desde el barco se puede apreciar lo pequeña que es. El barco hace 2 paradas para los pasajeros, una es en el minúsculo pueblo de Ginostra y la otra es en Porto Scari, cerca de los pueblos San Bartolo y San Vicenzo, una parte algo más grande que se distribuye sobre las faldas al otro lado del volcán respecto a Ginostra.

También hay ferries que van directos desde Milazzo (en la isla de Sicilia) hasta Strombroli, que será la mejor opción si no planeas visitar otras islas Eolias. Milazzo es la ciudad principal para salir hacia todas las islas Eolias (Patrimonio Mundial de la UNESCO). Además, también está conectada con la isla principal de las Eolias, la isla de Lipari, a la que fuimos en nuestro trayecto de vuelta. Lo puedes ver bien en el siguiente mapa:

Llegamos con una reserva de hotel que hicimos la noche anterior, se trata de uno de los hoteles clásicos de la isla, el Hotel Ossidiana, el cual se encuentra a unos pasos del puerto, por lo que no necesitarás transporte para llegar. Es muy bueno y no demasiado caro (al menos cuando fuimos nosotros hace ya algunos años). Tuvimos que esperar un rato, ya que llegamos antes de la hora del check-in. Mientras tanto, desayunamos en su bar que tiene abajo con el rugir del volcán como sonido de fondo, ¡como impresiona! Es un volcán que no para de echar humo ni un instante, una fumarola continua que se puede observar desde prácticamente cualquier punto de la isla.

Agencias para la caminata al volcán Estrómboli

Tras acomodarnos en el hotel, fuimos pueblo adentro en busca de información para hacer la caminata. Una cosa teníamos clara, no se puede subir al volcán por cuenta propia, por desgracia está prohibido y controlado. Nosotros somos de esos que prefieren siempre hacer todo por su cuenta sin ningún tipo de intermediario, pero no era posible en este caso, a no ser que te la ingenies y arriesgues a ello, algo poco recomendable. Para subir al volcán hay que hacerlo con alguna de las agencias que hay por el pueblo, las cuales organizan caminatas diarias en grupo.

El tiempo tenía buena pinta y podíamos ver el volcán sin nubes. Escogimos una de las agencias que pongo a continuación y nos inscribimos para salir por la tarde a eso de las 5. La caminata se empieza a subir a una hora calculada para llegar arriba cuando cae el sol, para así subir con luz y llegar para ver el naranja del magma que sale de cada erupción en la oscuridad y hacer la bajada en plena noche.

Las agencias más destacas que vimos por el pueblo son estas:

• Magmatrek

• Totem Trekking Stromboli

• StromboliGuide

• Il Vulcano a Piedi

Elegimos una agencia rápido con bastante antelación, se recomienda hacerlo con tiempo por la mañana o incluso el día anterior, sobre todo en temporada alta. Nosotros, al ir en abril, no tuvimos ningún problema, la isla no estaba saturada de turistas. Quedamos con la agencia en que volveríamos por la tarde con el resto del grupo.

¿Cuánto cuesta la caminata al volcán Estrómboli?

El precio fue de unos 25 € y la caminata dura unas 6-7 horas. Los precios a fecha de hoy rondarán los 25-30 €, según la agencia.

El mismo día por la mañana fuimos a comprar provisiones en el pueblo para la caminata. Compramos agua, pan y embutidos para llevarnos para la cena que haríamos junto al mirador del cráter del volcán, donde tendríamos tiempo de sobra para ello. Antes de empezar con la ruta, fuimos al hotel a descansar un rato, ya que esa misma mañana ya hicimos una caminata 3 horas al amanecer en la isla de Vulcano, estábamos cansados de tanto tute y necesitábamos descansar para poder hacerlo en condiciones. ¡Se presentaba un día de locos! Aunque no todo iba a salir como nos esperábamos….

Nos recordaba a nuestros días de Nueva Zelanda, donde escalamos volcanes como el Tongariro o el Taranaki. ¡Qué tiempos!

¡Misión abortada!

Al despertarnos de nuestra corta siesta, nos dio por asomarnos por la ventana del hotel y mirar hacia el volcán (difícil no hacerlo). 😍 Sin esperarlo en absoluto, vimos que el volcán estaba totalmente tapado por las nubes… ¡no tenía muy buena pinta! Fuimos a la agencia donde quedamos y nos dieron la noticia que nos temíamos: en estas condiciones no se puede subir. Había mucha incertidumbre entre todos los del grupo, estábamos un poco a la espera de que esas nubes se fueran para al final poder hacerlo. No era intención de subir y de que no pudiéramos ver la lava por culpa las nubes, no way! Tras esperar como una hora mirando hacia el volcán, se decidió finalmente que se la caminata se cancelaba y se aplazaba al día siguiente. Nos fastidiaba el plan que teníamos para el resto del viaje por Sicilia, pero el Estrómboli fue la razón principal por la que hicimos este viaje, así que nos quedamos un día más rezando a Zeus para que el día siguiente nos hiciera bueno. Además, el coche de alquiler lo teníamos aparcado en Milazzo y lo teníamos en un aparcamiento que habíamos pagado hasta solo ese día, nos arriesgábamos a una multa.

La caminata alternativa y libre hasta el mirador Sciara del Fuoco

Este inconveniente lo aprovechamos para conocer un poco más de esta isla dándonos una vuelta por su pueblo y playas. Teníamos una tarde y una mañana para ello. El pueblo en sí tiene poco que ofrecer, aunque siempre es interesante conocer la vida de los locales y saludarles por sus calles, me parece increíble que vivan tan alejados de todo junto la amenaza del volcán. Casas blancas, alguna plaza con una pequeña iglesia y pescadores haciendo su día a día. Hablando con algunos turistas, comentado lo de la mala suerte que tuvimos, nos enteramos de que al otro lado del pueblo hay una ruta alternativa libre desde donde hay un mirador llamado Sciara del Fuoco, que da hacia el cráter del volcán. Al no tener nada que hacer, fuimos a probar suerte, quien sabe si se despeja más tarde.

Se trata de una ruta que llega hasta el restaurante L’Observatorio, a donde se llega desde la calle Via Regina Elena o la Via Vittorio Emanuele yendo hasta el final y siguiendo por Avv. Domenico Cincotta hasta llegar al restaurante desde donde se puede ir a cenar algo mientras ves como el volcán entrar en erupción a lo lejos. Desde el restaurante se puede seguir hacia arriba hasta el mirador en un zigzag continuo, una caminata algo más larga y empinada de lo que habíamos esperado en un principio.

Cuando llegamos al punto más alto, al que pudimos llegar libre,  nos encontramos con lo que en realidad nos esperábamos. No se veía absolutamente nada de nada, solo niebla, el rugir del volcán y dos personas más con caras de decepción como nosotros, esperando en el frío a que se despejara. Es una ruta alternativa para aquel que no quiera pagar el tour guiado, aunque las vistas desde este mirador al volcán son mucho más lejanas que la de la caminata organizada, no se puede comparar la experiencia. Nosotros nos queríamos acercar lo máximo posible al volcán para disfrutar de una experiencia completa. Aun así, disfrutamos mucho de las vistas sobre la costa. Se trata de un ascenso por las faldas del volcán que te da una visión de la costa y del pueblo desde arriba, así como del Strombolicchio, un pequeño islote volcánico muy cerca de Estrómboli, donde se divisa un faro. Vimos que algunas agencias sí habían decidido subir al cráter… mala decisión. La vuelta en la total oscuridad del pueblo se nos hizo un poco dura y larga, creo que en total fueron unas 4 o 5 horas desde el hotel ida y vuelta, sin duda fue un buen entrenamiento para lo que nos esperaba el próximo día.

Al día siguiente y con el volcán totalmente despejado, nos fuimos a relajar a sus playas de arena negra volcánica para aprovechar la mañana antes de la caminata al volcán Estrómboli. El agua de estas playas es muy limpia y cristalina, aunque a estas alturas del año aún estaba un poco fría para bañarnos. Estrómboli no solo es el volcán, sino también un lugar en el que relajarse y desconectar en sus playas tranquilas, donde solo se escucha el sonido de las gaviotas y el rugir del volcán. Nos tumbamos al sol y anduvimos por la orilla para relajarnos, no habíamos parado desde que salimos desde la loca Catania, este break nos sentaría de maravilla para concienciarnos de lo que estábamos a punto de experimentar ahí arriba.

Tras un buen almuerzo de pasta con su siesta correspondiente, nos fuimos de nuevo al punto de reunión para empezar con la caminata, ¡esta vez sí! El cielo estaba totalmente despejado, listo para nosotros, ¡allá vamos!

Esta vez sí, subida al volcán Estrómboli

Con todo lo necesario en nuestra mochila y el casco de protección que nos proporcionó la agencia para ponernos una vez que llegamos arriba, empezamos la marcha con la caminata al volcán Estrómboli con el resto del grupo. Nuestro guía era un hombre entrado en años, con muchos años de experiencia por estas islas, del que íbamos a aprender mucho. En el grupo íbamos gente de todas las edades y nacionalidades, así que el idioma utilizado por el guía era el inglés y el italiano. Desde la agencia empezamos a subir por la calle Via del Camposanto cuesta arriba, la cual termina con la parte asfaltada para entrar en terreno de tierra.

Nuestro buen guía hacía paradas cortas para hablarnos sobre el volcán y su historia mientras el camino se iba haciendo más y más empinado. El tiempo de ascensión se estima que son unas 3 horas de constante subida empinada. Las vistas mientras se va subiendo son sublimes, el islote de Strombolicchio se ve diminuto desde arriba y el vértigo va in crescendo. Antes de proseguir con el último tramo de la subida, hicimos una parada para beber y descansar un poco. El tempo con el que nos llevaba el guía parecía ser el adecuado para todos, las personas mayores que iban con nosotros son gente con experiencia y van sobrados. Es lo que temo siempre de los grupos, casi siempre hay alguien que retrasa a los demás, y eso hace que al final se tenga menos tiempo de disfrute ahí arriba, por suerte no fue este el caso (lo siento por mi crítica a los lentos :P).

El último tramo de la ascensión lo hicimos ya con los cascos puestos y fue cuando nos llevamos la gran sorpresa. Tras subir un repecho empinado que va en zigzag para hacerlo más fácil, llegamos a la zona desde donde ya se podía ver el gran espectáculo. Es una zona donde el viento pegaba fuerte en nuestra dirección, con lo que el estruendo del volcán nos pilló a todos por sorpresa. ¡Nos quedamos con la boca abierta cuando vimos entrar en erupción al volcán! Una gran excitación recorrió nuestros cuerpos, estábamos delante del bicho gritando casi en nuestra cara y lo intentábamos captar con nuestra cámara para que nunca se nos olvidara. Todavía no era de noche, con lo que todavía no se veía mucho del color anaranjado de la lava, aunque si la constate fumarola saliendo del cráter. La caminata al volcán Estrómboli estaba siendo toda una pasada.

Siguiendo el camino, llegábamos a lo más alto de la caminata mientras el sol empezaba a bajar rápidamente. El viento tan fuerte y frío estando parados era lo más molesto de todo, con el sudor de haber subido hizo que nos enfriáramos muy pronto. No trajimos ninguna muda de camiseta, un gran fallo y algo que recomiendo hacer encarecidamente en tus caminatas largas. Por suerte había un cobertizo para cubrirse del viento.

Era muy emocionante, no se sabía en qué momento iba a entrar en erupción. Se piensa que ocurre cada 15 o 20 minutos, pero no es algo que sea cronometrado precisamente. Teníamos una hora más o menos para estar ahí arriba mientras comíamos y esperábamos el despertar del volcán. Ya estaba lo bastante oscuro como para poder ver el color naranja del magma.

De repente y sin previo aviso, vimos salir un chorro de lava con una fuerza tremenda. Nos quedamos todos en silencio alucinados con el espectáculo natural que acontecía ante nuestros ojos, es una experiencia increíble que todo el mundo debería vivir. Ya solo nos quedaba esperar y ver más erupciones con la cámara en mano para tratar de captar el momento. Va todo demasiado rápido para ello, además de que nos pillaba desprevenidos; es difícil estar 15-20 minutos con toda la atención en el cráter del volcán. Nos movimos a otro punto aún más cerca, donde vimos la última erupción ya en total oscuridad, por lo que pudimos apreciar perfectamente el magma salir con ese naranja tan intenso. Os dejo el vídeo que tomamos para que también flipéis.

Como todo en esta vida, lo bueno siempre se acaba pronto, así que nos tocaba empezar la vuelta al pueblo. La bajada se hace por otro lado arenoso muy empinado. Lo molesto es que la arena se te mete por todos sitios y a veces, entre la arena, hay piedras grandes que te frenan en seco, afectando bastante a las rodillas de forma repentina. También se forma muchísimo polvo en suspensión por los compañeros que teníamos delante, por lo que acabamos negros como la propia arena volcánica. Fue una vuelta dura que se nos hizo interminable, pero al final conseguimos llegar nuestro hotel rendidos. Allí. nos dimos una ducha muy reconfortante y caímos rendidos en la cama pronto, a la mañana siguiente ya teníamos que tomar un barco hacia Milazzo, con una escala en la isla de Lipari, la capital de las islas Eolias.

Os dejo con un vídeo más profesional sacado de Youtube:

¿Qué llevar para hacer la caminata? Datos útiles

¿Qué hay que llevar para hacer la caminata al volcán Estrómboli y no pasar apuros? Para ir bien preparados, estas cosas que indico a continuación son para mí imprescindibles para experimentar una caminata placentera. Nosotros no llevábamos alguna de las cosas y lo notamos.

• Botas altas de trekking
• Agua
• Snacks
• Crema solar
• Linterna
• Muda de camiseta (arriba ya sudados, una hora parados y con el fuerte viento que suele hacer, se puede pasar bastante mal)
• Cortavientos
• Buena física decente (subida y bajada algo dura)
• Polainas (prescindible pero muy recomendable para la bajada)

Recuerda que la caminata cuesta unos 25 € por persona para ir en un grupo de 15-20 personas. La caminata dura unas 6-7 horas ida/vuelta y tiene un desnivel de 924 metros. ¡La recompensa bien merece la pena!

Es una experiencia que te llevarás para toda la vida.

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Hago excepción y os escribo desde el presente, el blog se encuentra todavía en septiembre de 2013 y hay muchos posts acumulados, esto de tanto viajar da trabajo extra para el blog y hace que no pueda estar al día, es  trabajo que hago con mucho placer  aunque a veces haya que sacar tiempo de donde no lo hay. 

Desde que empezó el año hemos hecho alguna escapada como unos días por Normandía y el el famoso Mont Saint-Michel, hemos visitados ciudades belgas como Damme, Knokke-Heist o Sint Niklaas y hemos cruzado la frontera en bicicleta desde Bélgica hasta Holanda para llegar a Verdronken Land en la región de Zeeland.

Mañana salimos hacia un nuevo destino, no muy lejano pero muy interesante, esta vez nos vamos una semana a descubrir Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo y dos de las islas Eolias. 

Todo empezó una tarde de febrero cuando Perrine y yo nos encontrábamos en el sofá viendo la televisión, echaban un programa belga en el que salían un grupo subiendo un volcán activo, se trataba del volcán Stromboli en una de islas Eolias, el lugar me sorprendió y me atrajo de inmediato, quería ir allí. Más nos sorprendió que no lo conociéramos, ni si quiera nos sonaba el nombre. Inmediatamente busqué en el mapa donde se encontraba  en cuanto supe que estaba tan cerca fui a la página de Ryanair para ver si había vuelos a Sicilia para llegar hasta allí… bingo, los vuelos estaban tirados de precio, así decidimos este viaje que nació de una reacción espontánea. Tras preguntar vacaciones en el trabajo reservamos nuestros tickets a Catania desde el aeropuerto de Eindhoven que nos pilla a una hora desde Beveren, donde vivimos ahora. Fecha de salida: 5 de abril de 2014.

Desde aquel momento no he parado de buscar información sobre Sicilia y las islas Eolias y es que nos hemos dado cuenta de que una semana en Sicilia no es nada, menos si vamos a dos de las islas Eolias: Stromboli y Vulcano, que le vamos a hacer… somos así de ambiciosos, es lo que tiene viajar con limite de tiempo. De las dos islas Eolias subiremos a sus volcanes activos, pudiendo ver las explosiones y la lava correr (el Stromboli está en erupción cada 20 minutos más o menos), es el objetivo principal del viaje. Os pongo un video del Stromboli para que os hagáis una idea de lo impresionante que es.

En Sicilia mismo aprovecharemos también para subir otro volcán, el famoso volcán Etna, eso sí, si el tiempo nos lo permite. A parte de volcanes también queremos ver ciudades como Palermo, playas y ruinas y Sicilia tiene donde elegir, tanto que nos hace quitar cosas del plan con todo el dolor del alma. Aquí os dejo una idea de ruta que tenemos en mente, no sabemos si la cumpliremos, quizás demasiado para una semana.

Para recorrer la isla hemos reservado un coche a través de un buscador, alquilar el coche toda la semana nos cuesta algo menos de 100€, no está nada mal, pensamos que es la mejor forma de movernos y aprovechar el tiempo al máximo.

No llevamos hoteles reservados, como de costumbre, solo la primera noche en Catania.

Para los relatos que saldrán de este viaje falta tiempo ya que tengo mucho pendiente como dije anteriormente, eso sí, siempre nos podeis seguir por las redes sociales donde intentaré contar y poner fotos durante el viaje.

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