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Nosotros, como ya dije en el anterior post que escribí sobre Estrómboli, llegamos a Sicilia de rebote. La razón principal por la que emprendimos este viaje fue principalmente la de subir al volcán activo Estrómboli. Esto lo combinaríamos con una ruta en coche de 8 días en total por la isla de Sicilia, un lugar del que siempre había oído hablar maravillas.

El momento para visitarlo se nos presentaba como anillo al dedo. 8 días son pocos, sí, sobre todo si añades las islas Eolias a la ruta. Aun así, pudimos el sacar máximo provecho a nuestros escasos días y conocer muchos de sus rincones más importantes. A continuación os dejo el viaje desglosado con los días y los lugares que visitamos en cada uno de ellos.

Ruta de 8 días sobre el mapa:

Primero de todo, os dejo con lo que es la ruta de 8 días por Sicilia en Google Maps, para que os hagáis una idea de las distancias y la parte recorrida (comienza en Catania y termina en Catania en una ruta circular).

Ruta desglosada de 8 días por Sicilia y las islas Eolias en coche:

Día 1: Llegada a Catania, ¡pero qué locura es esta!

Para entrar a Sicilia hay varias ciudades por las que llegar en avión con Ryanair. Una es Catania, que fue la que escogimos por ser la opción más económica en ese momento, las otras opciones eran Palermo, Comiso y Trapani, otras ciudades de esta isla italiana.

Lo primero que hicimos al llegar a Catania ya al atardecer fue ir a recoger nuestro coche alquilado. Si queríamos aprovechar el tiempo en la isla al máximo, deberíamos olvidarnos del transporte público (excepto los ferries para llegar a las islas, claro está). Conseguimos alquilar un coche con antelación A un precio de risa con la compañía Budget a través de Rentalcars. En la oficina nos intentaron colar seguros de todos los colores, hasta te hacen sentir culpables al no cogerlos, pero para cabezones nosotros (el que haya alquilado coches sabrá de lo que hablo). Flipas con como se puede inflar un precio que en principio es barato. Nosotros preferimos tomar el riesgo y no coger ningún seguro como de costumbre (no nos tomes de ejemplo, cualquier día nos llevamos el palo… :P)

Estrés al volante

La primera experiencia por Italia con el coche no fue del todo positiva, y es que a quién se le ocurre meterse en Catania con el coche recién llegados de Bélgica, donde todo es paz y armonía. El tráfico en Catania es una verdadera jungla de coches, que salían de donde menos te lo esperabas. Ni en la India ni en el sur de Bali pasé tanto estrés. ¡¡Catania es una locura!! y eso me encanta, aunque siempre y cuando no esté detrás del volante.

Tuvimos suerte y encontramos un aparcamiento en el mismo centro bastante rápido, cosa que al principio nos parecía misión imposible. Al final pudimos llegar sanos y salvos a nuestra habitación del hotel con nuestro indispensable GPS del móvil, que sería de nosotros sin ti. Todavía teníamos tiempo de visitar un poco la ciudad. Las calles estaban abarrotadas de gente, vaya contraste respecto a Bélgica, donde a estas horas no hay ni aire en las calles.

Visitando un poco de Catania

Visitamos su Piazza del Duomo, un lugar precioso con su fantástica catedral y con una estatua de lo más curiosa en medio de la plaza, se trata de un elefante esculpido de piedra de lava por un artista llamado Vaccarini, un elefante que sostiene un obelisco egipcio donde se puede ver una insignia de la patrona de Catania, Santa Ágata.

Callejeamos por sus oscuras calles llenas de jóvenes e incluso pasamos por alguna plaza donde se ejercía el fino arte del botellón. Creía que esto solo pasaba en España, iluso de mí. Nosotros no veníamos para irnos de fiesta, la nuestra particular sería la pizza que nos metimos entre pecho y espalda antes de irnos a dormir. Teníamos pensado volver al final de la ruta de 8 días por Sicilia para ver la ciudad más a fondo, si es que nos quedaba tiempo.

El día siguiente sería intenso, como así cada uno de los días que nos quedaban hasta volver a casa. ¿Viaje de relax? Ese concepto no existe en nuestro diccionario de los viajes.

Día 2: Catania – Valle de los templos (Agrigento) – Scala de Turchi – Palermo. Visitando patrimonios de la UNESCO sicilianos

Bien temprano y con unos dulces que compramos en una panadería saldríamos por la mucho más tranquila Catania, era domingo por la mañana, con lo que eso conlleva. Vaya un suspiro de alivio antiestrés que solté. Una vez que sales de Catania todo es mucho más relajado, como así lo fueron las dos horas y algo que tardamos en llegar hasta nuestro primer objetivo del día, el magnífico Valle de los templos, muy cerca de Agrigento. 

Valle de los templos (Agrigento), parada de la ruta de 8 días por Sicilia

El valle de los Templos es un recinto arqueológico que se conserva impresionantemente bien y que atrae a todos los turistas que llegan a la isla que, además, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se trata de un conjunto arqueológico que se visita con un pequeño mapa que te dan al pagar tu entrada.

Tiene muchas zonas y templos que se pueden visitar. La visita nos tomaría toda la mañana, y eso que nos aligeramos un poco. Los templos a destacar de todo el conjunto son:

El templo griego de la concordia (el de la foto de abajo), que es lo más parecido al Partenón de Atenas , además del templo de Hera y el templo de Heracles, que son los que mejor se conservan del conjunto. Sicilia guarda mucha historia en su interior y este conjunto da mucho de sí.

Para amantes de la historia, Sicilia puede ser uno de los lugares más interesantes del mundo. Por aquí pasaron romanos, cartagineses, fenicios, griegos, sarracenos, normandos, bizantinos, y hasta hubo una época que pasó por manos del imperio español. La historia de Sicilia es compleja y muy completa, y en este recorrido pudimos aprender un poco más de ella, sobre todo de la época de los griegos, la Magna Grecia.

La Scala dei Turchi 

Cerca de Agrigento se encuentra La Scala dei Turchi (la escalera de los turcos), un curioso fenómeno natural formado en la costa siciliana. Como amantes de las rarezas naturales, no nos podíamos perder esta oportunidad. Además, nos pillaba a tiro de piedra desde el valle de los Templos.

Una agradable y corta ruta nos llevó hasta el lugar, donde algunos curiosos como nosotros caminaban sobre estas rocas blancas escalonadas (de ahí el nombre) que llegan hasta el mar. Una costa abrupta llena de acantilados entre dos playas de arena que hizo que tuviéramos unas vistas maravillosas.

Pudimos comprobar que no solo la mano humana ha creado cosas maravillosas, como el caso del valle de los templos, la madre naturaleza también ha aportado su granito de arena a la isla, creando este curioso rincón siciliano que hoy en día forma parte de la lista de Patrimonio de la UNESCO (uno de tantos en Sicilia). Un lugar ideal en el que sentarse y relajarse (si los turistas te lo permiten). También se puede reservar un paseo en barco para ver esta maravilla desde el mar, si es en verano se disfrutará más.

Rumbo a Palermo

El día lo terminaríamos haciendo un viaje de 2 horas hasta Palermo, donde un tráfico infernal nos esperaba. Tuvimos la tentación de tomar la ruta más larga que pasaba por Corleone (vimos la saga de El Padrino antes de venir a Sicilia) pero era una carretera mucho más larga y no teníamos mucho tiempo, una pena. Ya sabía qué esperarme al llegar a Palermo después de haber conducido por Catania, así que todo estaba bajo control. Aun así, una caravana terrible nos recibió, perdiendo así más tiempo del deseado. Aparcamos también con mucha suerte cuando vimos a alguien salir cuando estábamos prácticamente parados en la caravana.

Día 3: Palermo, la capital y ciudad más interesante de Sicilia

Como describo en el título de este día de la ruta de 8 días por Sicilia, Palermo nos pareció, de largo, la ciudad más interesante en casi todos los sentidos de lo que vimos en Sicilia (menos en el aspecto de naturaleza). Si hay una ciudad que echo de menos y que volvería a visitar de Sicilia, esta sería Palermo.

Sus calles, sus monumentos e iglesias, su encanto, su gastronomía, su ambiente, gente, arte, su estilo siciliano al estilo andaluz (y es que Sicilia es lo más parecido a Andalucía que te puedes encontrar fuera de España) hicieron que pasáramos un día y medio inolvidable. A muchos no les gusta porque les abruma, y es que el carácter de las ciudades por el sur de Italia puede darte un guantazo en la cara, como pasa también con Nápoles. A mí, sin embargo, me encanta vivir experiencias, como esta cerca de casa.

Cabe destacar su gran catedral, el Palacio Normando, la Porta Nova, Quattro Canti, Piazza Petroria, el Teatro Massimo, las macabras catacumbas de los Capuchinos…. y un largo etcétera que da para un post completo sobre la ciudad. Mientras tanto, os dejo con este pequeño resumen y algunas fotos.

Una buena forma de conocer Palermo y cualquier ciudad es siempre optar por un free tour. Aquí podrás reservar uno de antemano para organizarte mejor. También se ofrecen tours muy interesantes como este para conocer la historia de la mafia de esta ciudad (e isla, en general). Recuerda que el pueblo de Corleone se encuentra muy cerca de aquí. Es una historia que se ha de conocer al visitar la isla, ya que marcó un antes y un después.

Día 4: Palermo – Cefalú – Milazzo – Isla Vulcano, una de vistas y barcos.

Sin apenas respiro salimos hacia Cefalú para continuar con nuestra ruta de 8 días en coche por Sicilia. Tardamos alrededor de una hora y cuarto hasta llegar hasta la ciudad desde Palermo. Un clima veraniego nos daba la bienvenida (a mediados de abril). Su playa de arena blanca invitaba a tumbarse sobre ella y echar un día tranquilo de playa, pero el tiempo corría rápido y no daba tregua, teníamos otras preferencias en este viaje. Lo sé, lo nuestro es grave. Con más tiempo hubiera sido otra cosa, como siempre se suele decir.

Cefalú, parada en nuestra ruta de 8 días por Sicilia

Fuimos caminando por sus estrechas calles y visitamos su bonita y gran catedral, que tiene un interior sorprendente. Sus casas casi sumergidas en el mar, con la gran montaña en vertical del fondo, junto a la tranquilidad de la zona, nos encantó. Es una de esas ciudades de postal que no hay que perderse. Todo esto, en combinación con el gran clima soleado y temperatura perfecta, hizo que nos sintiéramos como en un paraíso. En esta ciudad podrás hacer un free tour reservando aquí, o incluso una excursión en barco para hacer snorkel, si es que vienes en verano.

No contentos con solo visitar la ciudad, nos fuimos a las alturas de la montaña de piedra que se ve desde abajo, conocida como La Rocca, donde conseguiríamos unas vistas ESPECTACULARES de la ciudad y de toda la costa que hay a ambos lados de Cefalú. Sudamos para llegar hasta arriba, pero el esfuerzo bien mereció la pena. La foto de la portada del post está hecha desde aquí.

Milazzo, ciudad portuaria de las islas Eolias

Nuestra intención era la de acabar el día ya en la isla Vulcano, en las islas Eolias, para a la mañana siguiente subir hasta el cráter de su volcán. Para ello tuvimos que llegar hasta la atractiva localidad de Milazzo, donde pudimos aparcar el coche con un sistema de pago algo raro. Había que comprar como unas tarjetas por tiempo en un estanco y ponerlas visibles en la guantera del coche. El horario de salida del barco lo teníamos bajo control. Llegamos con tiempo por la tarde para poder aparcar y hasta nos dio tiempo de pasear un poco por el bonito paseo marítimo de Milazzo.

¡Rumbo a las islas Eolias!

El trayecto en barco hasta la isla de Vulcano fue tranquilo. La sensación de llegar a una isla diminuta en mitad del Mediterráneo es toda una experiencia. El volcán que subiríamos se encontraba muy cerca del puerto y se podía ver cómo soltaba una fumarola constante. El pueblo Vulcano en temporada baja es lo más parecido a un pueblo fantasma. Un pueblo de casas blancas con sus pescadores faenando en la costa, tranquilidad en estado puro. Llegamos a nuestro hotel que estaba tirado de precio por ser off-season, en el que incluso teníamos piscina, aunque esta por desgracia estaba vacía. 

Día 5: Isla Vulcano 🚢 Isla Estrómboli, de volcán a volcán con contratiempos

Isla Vulcano, subida al primer volcán de la ruta de 8 días por Sicilia

Madrugamos mucho, ya que nuestro objetivo era hacer la escalada al volcán para que nos diera tiempo a pillar el único barco que salía hacia Estrómboli, para así también subir el volcán de allí en el mismo día, un plan tremendamente ambicioso que no os recomiendo.

El volcán de Vulcano es facilito y corto, así que lo podíamos hacer sin apuros. Eran como las seis de la mañana, aún en plena oscuridad, cuando salimos hacia el cráter del volcán. La noche anterior preguntamos a la gente por donde empezaba la ruta, para asegurarnos e ir a tiro fijo sin perder el tiempo.

Con linternas de cabeza partimos hacia el volcán. Duele despertarse tan temprano, pero la recompensa que te da un amanecer tan bonito con esas vistas… no existen palabras para describirlo.

El sendero es empinado, pero no demasiado largo, en unas 2h30 o 3 se puede estar de vuelta, aunque sin entretenerte demasiado y aligerando el paso, como hicimos nosotros. Vimos su cráter con su fumarola, aunque no solo sale humo de su gran y bonito cráter, sino que también desde otras partes. Estábamos totalmente solos, la ciudad aún dormía bajo nuestros pies. Fue una sensación única que nos parecía casi de otro planeta. Imagínate ahí arriba al amanecer rodeado de humo que sale del cráter de un volcán y totalmente solos. Maravilloso.

Isla Estrómboli, intento fallido de subida al segundo volcán de la ruta de 8 días por Sicilia

Nos quedó tiempo hasta para desayunar tranquilamente en nuestro hotel a la vuelta. En breve, tomaríamos el barco que nos llevaba hasta la isla de Estrómboli (Stromboli), a la cual llegaríamos en torno al medio día. Por desgracia, tuvimos que abortar la subida al volcán Estrómboli, ya que unas nubes tapaban totalmente el volcán. Es una caminata que se hace al atardecer para ver el volcán en erupción por la noche, que es cuando la lava se puede ver en su naranja más intenso. Esto nos permitiría hacer la ruta más enteros al día siguiente y disfrutar más de esta maravillosa isla.

Hicimos una ruta alternativa para intentar verlo desde más abajo, pero fue en vano, así que nos fuimos a descansar, cenar y dormir a nuestro buen hotel. Teníamos que quedarnos un día más, ya que no nos podíamos ir de Estrómboli sin haber subido al volcán, ¡por el hecho de que fue la razón principal del viaje! Rezamos a todos los dioses habidos y por haber para que al día siguiente sí se pudiera hacer el ascenso.

Día 6: Isla Estrómboli, escalada a uno de los volcanes más activos del mundo

La historia de esta etapa del viaje la podéis leer con pelos y señales en el post que escribí anteriormente sobre la isla de Estrómboli, así que paso al siguiente día de esta interesante ruta de 8 días por la isla de Sicilia.

Día 7 de la ruta de 8 días por Sicilia: Isla Estrómboli – Isla Lipari – Taormina, de largo por las faldas del volcán Etna

Isla de Lipari

Tras la maravillosa experiencia vivida el día anterior y para volver a Sicilia, teníamos que hacer escala de unas horas en la isla de Lipari, la capital de las islas Eolias. Como no podía ser de otra forma, esas horas las aprovechamos para darnos una vuelta por la isla. Nos pareció mucho más ciudad de lo que vimos en Vulcano o Estrómboli, esto ya era más civilizado y poblado. Nos dio tiempo de pasear por su centro histórico, ver sus bonitas calas y observar a los pescadores sacar sus logros del día de los mismos barcos. Me pregunto por qué estas islas no son tan populares como otras del Mediterráneo/Atlántico.

Aprovechando nuestro tiempo en Lipari

Si hay algo de lo que viven estas islas, aparte del turismo, es sin duda de la pesca. Fue una visita corta pero muy interesante, que nos hizo matar el tiempo de escala de la mejor manera. Nos dimos cuenta de que las islas Eolias merecen mucho más de 3 días. Cuando empiezas a visitarlas, acabas por querer verla todas.

Por casualidad, nos encontramos con nuestro guía que nos guio en la caminata por el Estrómboli y nos tomamos un café juntos en uno de los bares que hay cerca del puerto. Un hombre mayor con mucha experiencia que conoce las islas como la palma de su mano, se notaba sobre todo cuando nos contaba cosas sobre ellas.

Nuestro barco llegó finalmente de vuelta a Milazzo, donde nuestro coche nos esperaba. Teníamos un día menos pagado por el cambio de planes que hicimos en Estrómboli, pero por suerte no teníamos ninguna multa por la que lamentarnos. En seguida cogimos carretera para llegar hasta la turística ciudad de Taormina, pasando de largo por la ciudad de Messina, desde donde podíamos ver el estrecho de Messina, que separa a la Isla de Sicilia con la bota de Italia.

Taormina, parada en la ruta de 8 días por Sicilia

Llegando a Taormina, disfrutamos de vistas constantes al volcán Etna, al que desgraciadamente, y por falta de tiempo, lo tuvimos que dejar de
lado para otra ocasión. Tampoco es barato subir a él, ya que hacen falta guías y transportes nada baratos. Taormina está bien preparado para el turismo, con amplios aparcamientos a las afueras de la ciudad para dejar tu coche con facilidad. Es una ciudad situada en la ladera de una montaña y son muchas las curvas y cuestas que hay que hacer para llegar allí.

Para nuestro gusto, Taormina nos resultó demasiado turística, aunque eso no quita que sea una ciudad muy bonita y acogedora. Las vistas desde la ciudad misma y desde más arriba son increíbles. Cabe destacar el teatro greco-romano (demasiado caro, no entramos), la iglesia-cueva de arriba, su Piazza IV Aprile, su calle principal que cruza toda la ciudad y las vistas al volcán Etna.

Esa noche dormiríamos en un hotel en Siracusa que reservamos la noche anterior, en el que sería nuestro último destino de la ruta de 8 días por Sicilia. El dueño del «hotel» era un tipo curioso, que nos dio un discurso sobre problemas económicos y crisis que sufría la isla, parece que no están mucho mejor que en Andalucía.

Ir a dormir en Siracusa (en la isla de Ortigia) era lo mejor que pudimos hacer para poder despertarnos allí mismo y aprovechar el último día de viaje. Incluso nos dio tiempo a darnos una vuelta por la noche y cenar por Siracusa.

Día 8: Siracusa (isla de Ortigia) – Catania y vuelta a casa

En nuestro último día visitaríamos la bonita ciudad de Siracusa, otro de los 6 patrimonios de la UNESCO que hay por la isla. Por la tarde, ya tendría que dirigirnos de vuelta a Catania para devolver el coche en el aeropuerto e irnos a casa.

Si hablamos de Siracusa, lo hacemos de Ortigia. Esta isla fue una gran fortaleza, además de ser la sede original de Siracusa. Un lugar antiquísimo que data de la época greco-romana (734 A.C) y que a veces te hace sentir como si aún se mantuviera en esa época.

Su extensa e impoluta Piazza Duomo fue todo un placer para los ojos, sobre todo cuando alzas la vista a la bonita catedral de Siracusa y a la iglesia de Santa Lucía. En la entrada de la isla que está unida con un puente a la ciudad, te encuentras ya con las ruinas al aire libre del templo Apollo. Caminar por las calles de Ortigia fue toda una experiencia.

Puedes optar por hacer un paseo en barco para tener unas vistas impresionantes de la isla de Ortigia, es algo que no pudimos hacer, pero que nos hubiera encantado, aquí podrás reservarlo.

Parque arqueológico de Neapolis

Uno de los lugares que no hay que perderse en Siracusa, ya fuera de la isla de Ortigia, es la parque arqueológica de Neapolis. Un lugar que guarda muchos tesoros, como el Teatro Griego (renovado artificialmente para hacer actuaciones, fue una decepción). Otro de los lugares curiosos fue ver la «Oreja de Dionisio«, una cueva rodeada por mucha vegetación que tiene una acústica asombrosa. Si te esperas un poco, escucharás como algún turista se pone a cantar. Otro lugar es el anfiteatro romano con unas ruinas que, en parte, se conservan bien. Se trata de una zona en la que se pueden pasar horas sin lugar para aburrirse.

De vuelta a Catania y final de la ruta de 8 días por Sicilia

Nos quedaba poco tiempo, así que, después de comernos un buen plato de pasta por la ciudad, partimos de vuelta a Catania.

Se acabaron estos 8 días locos por Sicilia que nos hicieron más ricos en experiencias y en sabiduría (y en piernas tras subir los volcanes y patearnos media Sicilia), además de haber vivido la experiencia tan especial de haber visto lava a tan solo unos metros. Nos quedaron muchos lugares en el tintero (Ragusa, Noto, Trapani, Favignana, Piazza Armenina, Messina, etc.) que dan seguro para otra ruta por esta inagotable isla.

Espero que nuestra lista personal os anime a visitar alguno de estos maravillosos lugares. ¡Buen viaje!

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Nos despertamos en Ubud sabiendo que a partir de aquel día íbamos a vivir una pequeña aventura en moto por la isla de Bali en este día 1 de la ruta.

Conducir una moto por Bali tras haberlo visto como peatón imponía y daba respeto imaginarte ser parte de la locura de tráfico, en una isla donde las motos son las reinas del tráfico. Ya habíamos vivido la experiencia de conducir moto en Goa (India, casi ná) y en Langkawi (Malasia), pero de eso ya hacía tiempo y, aunque parezca mentira, parecía que el tráfico aquí era incluso peor que en Goa, a la que fuimos en temporada baja. Nunca había tenido moto en España o Bélgica, así que, como ves, conducir una moto es algo sencillo que se puede aprender en un rato. ¡Solo hay que ganar confianza echándole valor!

Contratamos la moto en Danis’s Home Stay por 50 000 rupias por día (algo menos de 4 €. Sí, ¡alquilar moto en Bali está tirado de precio! Y veo que aún sigue así en 2023). Aunque sabíamos que en la ciudad costaba 40 000 rupias, lo hicimos así por la comodidad que suponía no tener que ir hasta el centro y perder tiempo. De esta forma aprovecharíamos el día lo máximo posible.

En Bali a las 6 ya se hace de noche, así que no hay tiempo que perder. Además, Dani nos hacía el favor de poder dejar las mochilas grandes allí en el home stay, lo que nos permitía llevarnos la mochililla con lo básico para estar varios días fuera con la moto; con las grandes sería imposible.

Saldríamos de Ubud y acabaríamos el tour por la isla en la misma Ubud, la cual tomaríamos, digamos, como base.

Una vez subidos a la moto, todo el miedo se esfumó. Si vas con mucho ojo, no tendrás ningún problema, lo normal es que te respeten al volante. Lo peor que me encontré fue cuando te toca delante un camión, carro u otro vehículo raro y lento, al cual hay que adelantar en una carretera de doble sentido. Otro problema fue el poder encontrar los lugares a los que queríamos ir, aunque preguntando cuando no sabíamos a dónde nos dirigíamos, se podía conseguir, ¡los balineses nos ayudaron mucho al respecto! Siempre que lo necesitábamos, ahí había alguien para ayudarnos. Qué complicado era viajar en 2013 cuando Google Maps no era tan accesible y los móviles eran lo que eran, la nueva generación no es consciente de lo fácil que lo hace todo tener un buen gps a mano.

Entre otras cosas, estos son los lugares más importantes que visitamos el primer día explorando Bali en moto:

Visita al templo Gunung Kawi

La primera parada la haríamos no muy lejos de Ubud, sería en Tapamksiring, a donde llegamos tras preguntar varias veces por el camino. Allí fuimos a un famoso complejo de templos llamado Gunung Kawi (que a su vez es nombre de un volcán cercano). La información de los sitios que hay que ver en la isla lo sacamos, como no, de la Lonely Planet de Indonesia, además de blogs, donde siempre puedes sacar información muy buena y detallada. 😉

Gunung Kawi es un complejo de templos hindú que data del siglo XI que también cuenta con una parte budista. Lo especial de este lugar es sobre todo sus 10 shrines que hay tallados de piedra de unas montañas de roca, los shrines miden 7 metros de altura y son muy especiales de ver. Estos monumentos fueron dedicados al rey Anak Wungsu, miembro de la dinastía Udayana.

Tras darnos una vuelta por las enormes estatuas de piedra y sus templos, salimos con la moto hacia nuestra siguiente parada. Gunung Kawi fue una visita de lo más interesante y lo recomiendo mucho. Además, no está muy lejos de Ubud y en un rato se puede ver.

Pura Tirta Empul en nuestro viaje en moto por Bali

Al norte de Gunung Kawi y bastante cerca del templo anterior se encuentra uno de los templos más importantes de Bali. Para llegar es fácil si te fijas bien en las señales de tráfico (aunque con Google es más fácil, claro). Por el camino íbamos viendo cosas curiosas como edificios que parecían del gobierno, todavía no hemos descubierto exactamente lo que eran. También nos encontramos con estatuas gigantescas que dan bastante cosa.

Al llegar a Tirta Empul, nos desviamos de la entrada principal y entramos por una carretera que se dirige hacia arriba, donde hay un gran parking del templo. El lugar estaba lleno de gente, más que nada locales.

Una vez allí, nos cobraron el ticket del parking correspondiente como siempre (una miseria, 2000 rp). Buscamos la entrada, pero no nos encontramos con nadie cobrando entrada, cosa que nos pareció muy extraña. También nos pareció extraño que no se veía a ningún extranjero por allí. Entramos sin más y sin pagar. 🙈

Este templo data del siglo 962 d.C; cerca del templo hay un manantial de agua que proviene del río Pakerisan, del que dicen que proporciona poderes mágicos. El recinto trata de varias zonas; una de ellas es como una gran piscina con peces, realmente bonita, adornada con sus figuras balinesas y un ambiente muy agradable. Antes también tienes que pasar por un lugar donde te ponen el sarong, también gratuito.

Allí ya empezamos a ver a turistas extranjeros. Al parecer, la entrada principal está por otro sitio y es donde cobran el ticket de unas 15 000 rupias (esto fue en 2013, ¡en 2023 cuesta 50 000 rupias!), así que tuvimos suerte. Ya sabéis lo que tenéis que hacer para entrar de forma gratuita (si no fue casualidad o lo han cambiado ya, que seguramente sí). Entrad por otra entrada que no sea la principal si podéis y probad suerte. 😉

Nos encontramos con un lugar con gente metida en una especie de poza/piscina que tenía fuentes del agua sagrada que caían al agua. La gente hacía cola dentro del agua rezando en las diferentes fuentes. Un ritual clásico balinés que se ha hecho muy famoso por lo que veo últimamente. En las fotos lo podéis ver mejor.

El templo Tirta Empul en sí es toda una maravilla y, si encima le sumas este espectáculo cultural, la sensación se hace aún más especial, es sin duda algo digno de ver. Para evitar las masas de los autobuses, lo mejor es venir temprano o al atardecer, a nosotros nos pilló llenísimo, aunque lo disfrutamos de igual manera. Fue sin duda la mejor visita que hicimos en nuestro primer día por Bali en moto.

 Para salir, lo hicimos por la entrada principal, donde vimos esta gran estatua balinesa.

Conociendo el café luwak, parada en el viaje por Bali en moto

Saliendo del templo en nuestra moto, nos paró un hombre balinés en su moto que nos empezó a hablar y preguntar sobre lo típico. Nos comentó que cerca de allí se encontraba un lugar nuevo donde vendían café luwak, entre otras cosas (claramente era la intención del acercamiento).

Este café lo llaman así porque los granos de café los sacan tras ser digeridos y defecados por los pequeños animales llamados luwak, de ahí el nombre del café. Se supone que los granos de café los lavan bien y los procesan adecuadamente para el consumo, o eso quiero pensar. 😜

Es un café caro, pero con muy buena fama. Nosotros llegamos allí con este hombre porque nos pareció interesante, aunque se notaba a leguas que no nos quería traer aquí por cortesía, sino para ganarse una propina o comisión. De todas formas, nos vino bien porque no conocíamos este lugar y sin él no lo hubiéramos descubierto. Además, se lo curró y nos cayó muy bien.

Una vez allí, una mujer nos recibió y nos explicó todo lo que se hace en el lugar, sus plantaciones, la forma de procesar el café, nos enseñaron los luwak que tenían en jaulas (pobres) y nos ofrecieron una bandeja llena de diferentes cafés y tés para probar. La simpática mujer se sentó con nosotros y nos explicó con todo detalle lo que era cada bebida mientras nos la bebíamos, antes nos aseguramos de que no nos iban a cobrar nada, era gratis, aunque con truco, ¡siempre hay un truco! De todas formas, ¡los cafés y tés estaban todos buenísimos!

El truco venía ahora. Nos llevó directos a su tienda, donde tienen todos los productos por si queríamos comprar algo. Aunque no hay obligación de hacerlo, sí que existe una gran presión creada tras todo el tour.

Al ver los precios, dijimos… va a ser que no, aunque sí que pillamos una bolsita de una fruta rara que pudimos probar y que nos gustó, era totalmente nuevo para mí. A esta fruta se le llama la fruta de piel de serpiente (snakeskin fruit). El nombre se debe a que realmente parece que tiene piel de serpiente. Nos encantó el sabor y, a partir de ese momento, lo veríamos en casi todos los mercadillos balineses (más baratos, claro).

Tras salir, “nuestro amigo” nos estaba esperando, como no, en su moto. Sin mediar palabra, nos echó una mirada como diciendo: Venga, chicos, ¡estoy esperando vuestra propina! Nosotros, sin decir tampoco nada, le dimos una pequeña propina por habernos traído hasta allí y hacernos descubrir este café tan raro y típico de la isla. Te lo has ganado, campeón.

De camino hacia Gunung (volcán) Batur y noche en Kedisan

Se nos hacía tarde y teníamos que buscar un lugar donde dormir aquella noche, no teníamos destino concreto en el que dormir, pero lo decidimos rápido. ¡Fue todo bastante improvisado!

Condujimos más hacia el norte, a uno de los puntos fuertes de la isla. Esa noche dormiríamos en las faldas del impresionante volcán Gunung Batur. Por el camino, el cielo se puso negrísimo, y justamente íbamos con la moto a la zona que más negra estaba.

Sabíamos que tarde o temprano nos iba a caer la de Dios así que avanzamos lo más que pudimos hasta que empezó a diluviar. Nos tuvimos que cobijar en una tienda que había a pie de carretera. Por suerte, y tras media hora o así, paró de llover y pudimos proseguir con nuestro camino. Esta zona de Bali la sentíamos más auténtica, por estas carreteras podías ver la verdadera esencia de Bali, con sus extensos campos de arroz y gente ganándose la vida con el campo, con sus tiendas, restaurantes o de cualquier forma.

Gente desinteresada que no busca sacarte dinero y con los precios reales de Bali en sus warungs , donde comimos por precios ridículamente baratos unos platos buenísimos. Bastante diferente de lo que habíamos visto por Ubud.

Explorar Bali en moto era lo mejor que podíamos haber hecho.

Siguiendo por la carretera que salía desde Tirta Empul hacia el norte, pasamos por un control. Al parecer hay que pagar una entrada para entrar al parque nacional Gunung Batur por carretera, nos pilló totalmente por sorpresa: 25 000 rupias inesperadas (algo más de 2 € en aquel momento).

Allí mismo tuvimos que repostar gasolina porque íbamos muy justos. La gasolina por aquí se puede conseguir de gente que la vende en botellas de Coca-Cola o de agua que rellenan con gasolina en un puestecillo en la carretera. Echamos unos litros de esas botellas y seguimos nuestro camino hasta Kintamani, donde un hombre nos paró en la misma entrada.

Nosotros paramos creyendo que era otra vez algún tipo de entrada, pero se trataba de un hombre ofreciendo alojamiento, el precio nos parecía bien, entraba dentro de nuestro presupuesto para hoteles, así que le seguimos en su moto por unas cuestas tremendas hacia abajo, casi caída libre.

Nos llevó cerca del volcán Batur, el cual desgraciadamente no se podía ver por las nubes. El pueblo donde dormimos se llama Kedisan y el hotel se llama Hotel Surya, nos cobraron 100 000 rupias con desayuno incluido, y la habitación era muy básica pero limpia y con baño privado y terracita. Con eso estábamos más que contentos, lo recomiendo si os quedáis por allí.

Una vez que hicimos check-in, nos fuimos a dar una vuelta por Kedisan, que está en el mismo lago Batur. Unas vistas geniales del lago, aunque pronto se puso de nuevo a llover y tuvimos que volver para cobijarnos en el hotel.

En el hotel nos ofrecieron para ir al día siguiente a subir el volcán Batur, pero los precios nos parecieron muy elevados para que nos llevaran hasta allí y nos guiaran hasta arriba. Teníamos pensado hacer otros volcanes de Indonesia así que este no era una prioridad para nosotros, solo lo haríamos si lo pudiéramos hacer por nuestra cuenta, que según nos contaron no es muy recomendable.

Si quieres subir al volcán, te recomienzo hacerlo a través de este enlace. Te lo organizarán todo sin complicaciones.

Decidimos no hacerlo y ganar un día para ir a otros lugares de Bali. Había sido un día largo y provechoso por la isla y caímos rendidos en la cama, el día siguiente se esperaba un día igual de movidito.

Mapa del día 1 explorando Bali en moto

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Con este artículo os empiezo a contar como fue nuestro reciente viaje de una semana por el Líbano que dio para más de lo esperado. Un viaje que empezaría por Beirut, su flamante capital. Beirut es una de las ciudades más importantes de Oriente Medio de la que descubriríamos lo máximo que pudiéramos en tan solo un día.

¿Por qué Líbano?

Buscábamos un país árabe para viajar ya que no lo hacíamos desde Marruecos. De eso hace ya unos cuantos años así que percibíamos de que ya iba siendo hora. Además, Oriente Medio es un lugar que siempre nos llama la atención y que siempre tenemos muy en cuenta por su cercanía y exotismo. La difícil elección se encontraba entre varios países como Omán, Egipto o Jordania, sin embargo, cuando me fijé en la posibilidad de Líbano, se me abrieron los ojos de par en par. ¿Por qué casi nadie va a Líbano? me pregunté en mis adentros. ¿Será su cercanía con Siria? ¿La relativa reciente guerra? ¿O será simplemente la desinformación? No cabe duda de que Líbano no es un país turístico como lo pueden ser Egipto o Jordania así que me puse a buscar la escasa información que circula por internet como también otros blogs/foros que hubieran estado en Líbano recientemente y que ofreciera información fresca. En su día fue un gran destino e incluso fue llamada la París del Medio Oriente, sin embargo la guerra cambió todo su prestigio de golpe.

Todo indicaba de que Líbano es un país seguro a pesar de la situación que le rodea. Es un país con mucho que ofrecer, con una historia apasionante y una gastronomía envidiable. Otra de las ventajas es que es un país  muy pequeño con lo que una semana daría para más que en otro país más grande. Los vuelos no nos salían nada caros y además son directos desde Bruselas, un aeropuerto a escasos 15 minutos de Malinas, donde vivimos. Estaba decidido, queríamos saber más de este país. 

¿Te vienes con nosotros?

Llegada a Líbano

Nuestro vuelo duró unas 4 horas y fue con la compañía MEA (Middel East Airlines). El vuelo que nos costó 250€ ida y vuelta no pudo haber sido mejor. Detalles como un periódico, un menú incluido con comida libanesa, televisión, auriculares, manta, almohada, azafatas atentas y sonrientes… detalles que cada vez se ven menos en las grandes compañías aéreas. Hoy en día hay que pagar por todo.

A nuestro lado se sentaba un libanés que venía desde Camerún ese mismo día, haciendo trasbordo en Bruselas. Su trabajo le hace ir al continente africano cada dos meses. Fue la primera toma de contacto con los libaneses. Nos dio consejos y nos pasó su número de teléfono pos si necesitábamos algo. Más adelante nos daríamos cuenta de que, lo de recibir un número de teléfono libanés, no sería algo excepcional. 

En el aeropuerto pasamos el control bastante rápido, casi no había cola en el control de pasaporte. Como esperaba, me hicieron la pregunta de si había estado en Israel anteriormente. Me avisaron de que dijera que no rotundamente ya que si dices que sí no te dejarán entrar al país. Por suerte, cuando estuve en Israelno me sellaron el pasaporte si no que me dieron un papelito aparte dejando el pasaporte sin pruebas sobre la estancia en ese país. Ojo con los sellos de Jordania por el paso terrestre a Israel o viceversa, es razón suficiente como para que no te dejen entrar. El visado para Líbano es gratuito para los españoles. En el mismo aeropuerto, en la planta de arriba, hay un banco que da un cambio muy bueno, sorprendentemente en un aeropuerto. Son las ventajas de ser un país poco turístico, supongo.

Como siempre tan cabezones, nos negamos a tomar el caro taxi que nos llevaría del aeropuerto Rafig Hariri hacia el centro de Beirut y salimos a pie acompañados de tres niños curiosos que iban en bicicleta hasta donde se encontraba el tráfico. Allí empezamos a parar coches con matrícula roja que supuestamente son los que hacen servicio de taxi o  service (explicaré esto más tarde). Normalmente el precio de taxi del aeropuerto al centro es de 20-25 USD. Conseguimos un taxi por 6 USD aunque seguramente puedas tomar una minivan por 1000 liras libanesas (algo así como 0,50€). Los 6 dólares (9.000 liras libanesas) nos parecieron correctos. En este viaje hasta nuestro hotel ya pudimos comprobar como se las gasta el tráfico en Beirut, todo una locura.

Al llegar al hotel nos encontramos con Fadi, un hombre algo mayor que nos recibió de buena gana. Nos preguntó las nacionalidades y se puso a hablar neerlandés y español como si nada. Resulta que es un profesor de lenguas de la universidad de Beirut que sabe hablar decenas de lenguas y que ha estado en medio mundo. Todo un genio y figura con el que echaríamos algunos ratos en nuestra estancia en Beirut. Gente así enriquecen nuestro viaje de gran manera.

Nuestro hotel fue el Elysee Residence que no estaba mal y es ligeramente más barato que otros en la zona, situado en Hamra, uno de los barrios máshype de Beirut. Encontrar alojamiento económico en Líbano, es algo que se antoja complicado; es algo con lo que teníamos que lidiar como pudiéramos.

Seria nuestro punto de partida para conocer el Beirut. Era el primer día y ya se hacía tarde así que nos quedamos por Hamra Street, la calle más famosa del barrio donde puedes encontrar muchos restaurantes y tiendas de todo tipo. Nos sorprendimos por la forma de vestir, sobre todo de las mujeres. Líbano es más liberal de lo que teníamos en nuestra cabeza tras la primera impresión. 

Para cenar lo hicimos en un gran lugar para ello, un restaurante llamado Mezian que dispone de exquisitacomida libanesaque disfrutaríamos muchísimo en un ambiente romántico y relajado con música de fondo. Con un par demezzes (son como raciones) íbamos listos. La verdad es que la cocina libanesa prometía mucho pudiéndolo comprobar en esta primera cena.

Descubriendo Beirut en un día

Con un desyuno buffet a lo mediterráneo en el hotel salimos a la calle bien temprano. Al ser domingo por la mañana se encontraba todo bastante solitario. Decidimos ir andando hasta la zona centro de Beirut conocida como Downtown. Para llegar desde Hamra no pudimos hacerlo por el camino más corto ya que para nuestra sorpresa la calle estaba cortada por un control militar. Al parecer, en algunas zonas de Beirut no se está permitido pasar y hay que dar una vuelta por otras calles para llegar al destino. Gracias a esto descubrimos una zona dominguera de Beirut. Llegamos a Zaituna Bay casi sin querer y nos llevamos una grata sorpresa. Un paseo marítimo impoluto donde hay un puerto deportivo, restaurantes de lujo y unas vistas al mar muy relajantes, el tiempo soleado invitaba a estar en este lugar y así lo hacían muchos locales que hacían jogging o paseaban. Nos quedamos flipados con la cantidad de hoteles de lujo que aquí se concentran, más flipados nos quedamos con la gran cantidad de coches de lujo, nunca había visto tantos coches de lujo concentrados en mi vida: Desde Bentleys, Ferraris, Mazzeratis hasta incluso cochazos Mclaren que no había visto antes, toda una locura. ¿Quien se había esperado esto del Líbano?

Justo antes de llegar al Zaituna Bay nos encontramos con edificios claramente dañados por la *guerra civil de hace algunos años, sorprende que todavía estén ahí a la vista. Supongo que dentro de poco los derrumbaran para hacer edificios nuevos como hacen a su alrededor.

*La guerra civil de Líbano fue una de las más sonadas en todo el mundo durante los años 1975 y 1990. Fue básicamente una lucha entre musulmanes y cristianos y la intención de expansión por parte de los israelíes que afectó principalmente a Beirut, su capital. La paz en 1990 no fue del todo completa. Hasta avanzados los años 2000 se han dado lugar a acciones militares del ejercito de Hezbolá, sirio e israelí como la sonada muerte en 2005 de Rafiq Hariri, el presidente libanés que fue el máximo responsable de la reconstrucción del país fue asesinado en un coche bomba junto a otras 25  personas, ese año el ejercito sirio se retiró del territorio libanés. Todo esto hace que en las calles de Beirut aún se puedan ver heridas de guerra que tardarán en sanar, sobre todo en la sociedad que aún lo tiene muy presente y que aún vive en tensión por toda la incertidumbre que les rodea. Pese a la tensión por la situación en la que se encuentra entre el conflicto sirio y la amenaza constante de Israel es un país en relativa tranquilidad y paz con lo que viajar por él no supone ningún peligro para el turista.

Entre coches de lujo del barrio de Zaituna Bay fuimos llegando al barrio del Downtown, el centro de la ciudad, donde pudimos presenciar la imagen más representativa de Beirut. No es otra que la de Martyr’s Square con la gran mezquita Al’Amine al fondo. Antes pasamos por una zona de tiendas de lujo, donde puedes encontrar todas las tiendas como Gucci o Prada, estaba todo cerrado por ser domingo.

…free of threats

La estatua de los mártires es un monumento en honor a los habitantes asesinados durante la ocupación otomana. La estatua ha sido más tarde diana de los disparos durante la guerra civil. Cuando rehabilitaron la zona tras la guerra, dejaron intencionadamente los agujeros de los balazos de la estatua para recordar así tiempos no tan buenos de la historia de Beirut.

Balazos de la guerra civil

Junto a la mezquita se encuentran el mausoleo del laureado Rafiq Hariri, el presidente que tomó los mandos del gobierno para la recuperación de Líbano y la reconstrucción de Beirut. Fue asesinado durante un atentado ocurrido en el año 2005.

La mezquita Al-Amine puede ser visitada por los no musulmanes pero las mujeres deben de llevar chador para poder entrar, te pueden prestar uno a la entrada de la mezquita. El interior de esta mezquita ha sido una de las más bonitas que he presenciado. Fue construida como réplica de las mezquitas de Estambul a gusto de Rafiq Hariri. Su colorido es hipnotizante. Me confieso ser fan de la arquitectura árabe.

Paseamos por su tranquilo centro pasando por las ruinas romanas cercanas a la mezquita y acabamos en la Plaza Nijmeh para tomarnos un café típico libanés que en realidad no es otra cosa que un café turco, ese café en miniatura lleno de arenilla, muy común entre la población.

Plaza Nijmeh

Desde allí nos fuimos a pie hacia elMuseo Nacional de Beirut (lejos, pero nos gusta caminar por otras calles para conocer más). De camino paramos en un restaurante llamado L’Atelier, donde comimos rica comida libanesa.

Balazos por las calles de Beirut

Iglesia ortodoxa

En el Museo Nacional de Beirut se recopilan piezas antiquísimas de civilizaciones que pasaron por el país. Dispone de tres plantas con diferentes épocas de la historia de Líbano. Todo está muy bien expuesto y es interesante para saber y entender más sobre la historia de este país. La entrada no es cara y da para una hora y media o dos si se presta atención a todo.

Momias

Museo Nacional de Beirut

Tumbas fenicias

Figuras de la  época egipcia del Líbano

Mosaico en el museo dañado (abajo a la izquierda) durante la guerra civil.

Con los pies exhaustos seguimos sin tomar transporte público y caminamos hacia nuestro siguiente destino del día, las Pingeon Rocks. Esta formación rocosa de la costa de Beirut se encuentra muy cerca de a ciudad y es un punto clásico para ver la caída del sol. Antes de llegar y de dar varias vueltas debido al bloqueo de la milicia de algunas de las calles, pasamos por la playa que hay cercana al barrio UNESCO. Al ser domingo había mucha gente que disfrutaba de este placido tiempo, el sol brillaba y la temperatura era perfecta hasta para darse un baño como muchos hacían. Muchas familias se reunían sentadas sobre la arena o sobre el césped para comer y fumar shisha, algo básico en las reuniones libanesas. Algo así como el mate de los argentinos aunque no sea tan fácil de transportar.

Playa en Beirut

Al ver tanta shisha suelta nos animamos y paramos en un bar para simular a los libaneses, Era la hora de la shisha, como la hora de la merienda en España. Lo acompañamos con un batido de frutas y nos pusimos a toser como nadie lo hacía en el bar. Recordé mis tiempos en Delhidonde hacíamos nuestra sesión de shisha casi cada noche, aprendí hasta a hacer aros con el humo en aquel entonces. Todo eso quedó atrás y ahora me sentía como un verdadero novato. 

Con el picor en la garganta seguimos el camino hacia el atardecer de las Pingeon Rocks. Mucha gente se agolpaba para ver el atardecer y los vendedores aprovechaban para vender frutos secos o tours en barco para llevarte a las rocas, muchos de ellos refugiados sirios que se buscan la vida como pueden. Nosotros nos sentamos en un banco para disfrutar del espectáculo, y porque no decirlo, de descansar de tanta caminata por Beirut. Estábamos para el arrastre a estas alturas del día.

Ver el sol esconderse tras esas formaciones rocosas tan bonitas crearon una estampa preciosa, una de las imágenes que nos llevaremos en nuestras memorias de esta interesante ciudad del Medio Oriente.

El día siguiente lo dedicaríamos para ir a Balbeek y sus ruinas romanas de las que dicen que son una de las más importantes del imperio romano, o al menos, de las más espectaculares y mejor conservadas. Esta maravilla no nos la queríamos perder por nada del mundo. Esto os lo contamos en el próximo post.

Siguiente post del viaje: La grandeza de las ruinas romanas de Baalbek

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Que el tren de Mostar a Sarajevo cueste más barato que el mismo autobús (la mitad de precio) fue una más que agradable sorpresa, nos encanta viajar en tren y ya los estábamos echando de menos. Nos dirigimos a uno de los highlights de nuestro viaje, la gran Sarajevo, en nuestro transporte favorito, empezaba bien. El trayecto Mostar-Sarajevo dicen que es uno de los más bonitos que te puedes encontrar en el país y así nos pareció.

Era temprano, pero la señora de la casa donde dormimos en Mostar hacia ya sus tareas, nos despidió con una sonrisa en su cara, como suelen hacer por aquí, fue una estancia corta pero suficiente para crear un vínculo agradable.

Preparados para subir al tren

Sarajevo es un evidente cruce de caminos, donde varias religiones viven en armonía, conocida como la Jerusalén de Europa donde en apenas en unos metros te puedes topar con una iglesia católica, ortodoxa, una mezquita o una sinagoga.. se puede, y Sarajevo es un claro ejemplo de ello a pesar de la aún «guerra fría» que existe de los bosnios con los serbiobosnios de la República de Srpska con el que comparten el país. Es por eso que se mantiene como una de las joyas de los Balcanes, una gran ciudad en la que perderse es todo un gusto, por otro lado, la ciudad ha sufrido los horrores de la guerra como ninguna otra en toda la península balcánica… pero eso poco a poco va sanando para dar paso a una de las ciudades más interesantes que jamás conocí aunque no lo parezca desde el exterior.

Al salir de la estación de Sarajevo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos considerablemente lejos del centro de la ciudad vieja, donde queríamos buscar alojamiento… mmm… que hacer, el taxi descartado como siempre, no estamos en Asia y aquí cuesta un pastón. Esta vez no nos esperó nadie ofreciendo su alojamiento como nos ocurría en Croacia. Unos cuantos kilómetros a pie hasta el centro por una avenida todo recto era la opción con más sentido para nosotros así que allá que fuimos.

Nada más salir de la estación te encuentras con este edificio moderno.

Edificios tiroteados en Sarajevo

Por el camino vimos edificios gigantes y centros comerciales muy nuevos pero también edificios tiroteados y medio en ruinas como vimos en Mostar, y es que anduvimos por la conocida como «La avenida de los francotiradores» aunque en ese momento desconocíamos su nombre e historia. Creo que no hace falta decir el porqué del nombre de la calle… solo diré «guerra☆» como palabra clave.

☆ Guerra de Bosnia y Herzegovina

Se puede decir que Bosnia y Herzegovina fue el país peor parado en la guerra de los Balcanes, a diferencia de la breve guerra de Eslovenia o la guerra en Croacia, Bosnia y Herzegovina y en especial Sarajevo fue la más vapuleada con diferencia. Todo comenzó cuando Bosnia y Herzegovina logró la independencia siguiendo los pasos de Eslovenia y Croacia. La guerra empezó un 16 de abril de 1992 y terminó un 14 de diciembre de 1995 con la firma de un tratado en París, 4 años de constante guerra.

Fue la más intensa de los Balcanes por una combinación de circunstancias, sobre todo las politicas y religiosas. Los serbios ya habían perdido Eslovenia y Croacia, eso sumado al referéndum a favor de la independencia de Bosnia y Herzegovina activaron todas las alarmas. Perdian aún más terreno con lo que reaccionaron de una forma tajante y exagerada, esta vez no estaban dispuesto s a dejarlo pasar, sobre todo la recién formada República Sprska dentro del mismo país, serbiobosnios cristianos que hicieron la guerra, sobre todo realizando «un sitio» en las 5 colinas que forman y rodean el valle de Sarajevo asediando con artillería pesada a un fácil objetivo como era Sarajevo, que no hace mucho celebraba unos Juegos Olímpicos de Invierno. El ejercito de la República Sprska junto la ayuda serbia asediaron con terror y muerte con sus tanques y francotiradores durante 4 largos años con la esperanza de que los bosnios cedieran el poder a los serbios, cosa que nunca conseguirían, el «sitio» más largo de la historia moderna.

La razón étnica en la guerra también tuvo gran peso ya que la gran cantidad de musulmanes que hay en Bosnia y Herzegovina fueron perseguidos por el ejército serbiobosnio, haciendo atrocidades como el genocidio contra los bosnios musulmanes de Srebrenica, uno de los más graves de la historia de la humanidad, una limpieza étnica comparable con la de los nazis que muchos desconocen.

Tras parar en un de los centros comerciales para desayunar, descansar hombros y piernas y disfrutar del wifi que regalaba el centro comercial (A ver cuando aprendemos los españoles), continuamos, pero esta vez no estábamos solos, una pareja de perros callejeros al acariciarles fugazmente, decidieron acompañarnos el largo camino hasta el centro. Como si de nuestros perros se trataran, nos seguían fielmente, intentaban seguir nuestro ritmo lento. Los perros callejeros suelen ser muy nobles y estos especialmente adorables. Como veis en su oreja, cada perro callejero está registrado con un número que ponen grapado para controlar un poco la población. Es un problema en Sarajevo, por una razón u otra no disponen de perreras con lo que las calles están llenas de estos perros, no dan problemas ya que normalmente son muy nobles pero da una imagen más descuidada a la ciudad aunque si por mi fuera, se podía quedar así.

Ya en el centro buscando alojamiento nos vino un hombre, que al vernos con las mochilas, nos preguntó si buscábamos un lugar donde dormir. Al acceder nos guió hasta su lugar, un hostal con varias habitaciones donde vivía él mismo, estábamos contentos con lo que ofrecía y nos encontrábamos muy cerca del centro, salía solo a 7€ por persona, fue más fácil encontrar algo de lo que nos imaginamos.

Nuestro fiel amigo en Sarajevo ¿No es adorable?

Fuimos andando por las agradables calles de Sarajevo y fuimos visitando sus lugares  más interesantes. Al estar muy cerca del barrio turco empezamos por ahí mismo, sus calles están llenas de tiendas y puestos donde venden todo tipo de cosas, un buen lugar para hacer algo de shopping. Debajo del suelo se encuentra un bazar curioso con más puestecillos para comprar souvenirs. Las calles del barrio también disponen de bares y restaurante donde poder degustar los mejores platos bosnios a un precio muy bajo. Por 2.5 € nos pusieron un plato muy bueno en un restaurante. Bosnia y Herzegovina es muy barato para comer, se notó bastante el cambio con Eslovenia o Croacia, entrabamos en la parte barata del viaje. 

El lugar más central del casco antiguo (lease: barrio turco/otomano) es su plaza Baščaršija donde se encuentra la especial y roja fuente Sebilj, emblema de Sarajevo. Imagenes de muchas postales de la ciudad, se trata de una fuente hecha de piedra y madera creada en el 1973 que suele estar llena de palomas alimentadas por los señores que se sientan en sillas de plástico, seguramente es algo arreglado para dar un toque palomero a la plaza, cada vez que pasamos había alguien alimentándolas. 

Su mezquita principal es la hermosa mezquita Gazi Husrev-beg, una mezquita relativamente grande y llena de detalles, lugar importante para los musulmanes de Sarajevo, que no son pocos. No nos fue posible entrar así que nos tuvimos que conformar con verla por sus aledaños donde se podía ver a gente rezar. El momento de rezo para los musulmanes me fascina, es un momento en el que desconectan de todo y se concentran al 100% en el acto algo que no suele pasar en nuestra ajetreada vida. Aunque no sea musulmán creo que algo así a diario nos vendría bien para el karma… Soy un enamorado de la cultura árabe y aquí en Bosnia podía disfrutar de ello.

Otras mezquitas importantes de Sarajevo son la mezquita Ferhadija, Ali Pasha y la mezquita del emperador.

Gazi Husrev-beg

Gazi Husrev-beg

Barrio turco

Aprendiendo a beber el café turco

Por la calle se veía mucho movimiento de banderas nacionales, no sabíamos si era así siempre o es que había algún evento especial en la ciudad. más tarde nos enteramos de que esa noche se disputaba el partido más importante de la historia del fútbol bosnio, se jugaba el partido en el que Bosnia y Herzegovina se podía clasificar para un mundial de fútbol por primera vez. Decidimos que iríamos a algún bar a verlo, era algo muy especial e histórico que nos pillaba en plena capital.

Con la bonita bandera de Bosnia y Herzegovina

Mientras, fuimos visitando más lugares de Sarajevo, como la moderna Biblioteca de Sarajevo, muy cerca del río Miljacka. De estilo hispano-morisco y renovado ha sido protagonista en la historia de la ciudad ya que fue ayutamiento antiguamente entre otras cosas, bombardeado y quemado durante la guerra y reconstruido y adaptado para quedarse en esta era moderna de la ciudad.

Biblioteca de Sarajevo recién reformada

Por la ciudad no parábamos de ver perros adorables, era difícil no pararse con ellos… no tienen nada que ver con los muchos que nos encontramos por la India. Además, todos se parecen, como si fueran de una raza especifica, supongo que muchos tendrán relación familiar. Cerca de aquí se encuentra el Puente latino un puente con una historia muy importante. En este mismo puente fue asesinado en 1914 Franz Ferdinand (Francisco Fernando de Austria) heredero del trono austro-húngaro. Según dicen, fue el detonante que provocaría el inicio de la primera guerra mundial.

Me lo llevo a casa!

Con esas caras de buenazos se nos caía el alma al suelo

Edificios centricos de Sarajevo

Otros de los edificios que no hay que perderse es la gran catedral ortodoxa que hay en pleno centro, muy bonita en su interior.

Interior de la iglesia ortodoxa

Mayores jugando al ajedrez gigante cerca de la catedral ortodoxa

No todos los edificios de Sarajevo están igual de bien de cuidados

Listos para el partido

Se acercó el momento del PARTIDO y tras un descanso en nuestro cuarto fuimos a la calle en busca de bares para verlo. Las calles estaban a rebosar de gente con banderas, bufandas y pinturas amarillas y azules. Los bares se iban rellenando por instantes, cerca de la catedral católica donde había una calle de bares y de televisiones en la calle, entramos a un bar, nos pedimos una cerveza Sarajevsko, el show podía comenzar.

Probando cervezas allá por donde voy

El partido no pudo ir mejor, Bosnia y Herzegovina ganó y se clasifico por primera vez en la historia del país para un mundial de fútbol. Significaba algo más que un simple partido, esta clasificación para el mundial de Brasil 2014 significaba la confirmación a nivel global como país y para situarlos un poco en el mapa. No hay nada más mediático que el fútbol. La fiesta en las calles era impresionante, todo lleno de bengalas, de coches pitando, gente cantando, bailando, abrazándose y algunos desfasando en éxtasis. Los petardos sonaban por todos sitios, demasiados diría yo. Todos se dirigian a la plaza donde vendrían los jugadores a celebrarlo con la afición. Era bastante claustrofobico así que tras ver como estaba el patio, nos fuimos, ya habíamos visto suficiente. La fiesta podía continuar sin nosotros.

No cabía ni un alfiler más

El día siguiente fue de resaca total para los bosnios, nosotros nos retiramos a tiempo para poder aprovechar este día. Lo raro era encontrarse con gente, algunos turistas como nosotros y poco más, tras menuda fiesta lo raro seria lo contrario. Los encargados de la limpieza hicieron su trabajo temprano y todo estaban como tenía que estar, estoy seguro de que tuvieron muchísimo trabajo.

Fuimos a visitar la Catedral católica del Sagrado Corazón de Jesús, una gran catedral en pleno centro, donde la noche anterior todos celebraban la victoria. En su exterior, todavía se pueden ver los impactos de balas de la guerra. Cerca se encuentra un mercado donde murieron 60 personas en un bombardeo serbio…

En la misma plaza también se puede encontrar la galería de fotos del genocidio de Srebrenica, bastante caro a nuestro parecer por lo que no lo hicimos aunque nos cuentan de que merece mucho la pena ir a verlo.

Catedral catolica de Sarajevo

De religión a religión y tiro porque me toca nos fuimos a ver la gran sinagoga de Sarajevo, no conformes con verla por fuera, entramos y preguntamos si la podíamos ver por dentro. Una simpática señora judía nos dio la bienvenida y no solo nos dejó entrar si no que nos dio un pequeño tour por la Sinagoga respondiendo a nuestras preguntas. En su interior se encontraban algunos judíos ortodoxos, siempre es curioso poder verlos. Tras esta visita que mejor lugar que visitar que el museo de los Judíos en Sarajevo por  3 marcos bosnios. Pequeño pero interesante saber la importancia de los judíos en Sarajevo y de su persecución por los nazis, en él pudimos observar objetos originales de entonces.

Interior de la Sinagoga

La llama eterna se encuentra en la misma plaza donde el día anterior se celebraba la victoria con los jugadores, es un memorial dedicado a los partisanos que el 6 de Abril de 1945 expulsaron al invasor fascista de Yugoslavia. 

Llama eterna

Cachorros callejeros

Sarajevo en blanco y negro

Edificio en ruinas que nos encontramos en la colina

Fotos que saque poniendo la cámara entre los huecos de la valla

Bajando por otro camino de la colina pudimos ver edificios que se crearon especialmente para aquellos Juegos Olimpicos de invierno que se celebraron antes de la guerra, cuando Sarajevo era considerada una de las mejores ciudades de Europa, exitoso evento que aún recuerdan con mucho cariño. 

El cementerio musulmán fue toda una sorpresa, un montón de pequeñas columnas blancas adornan el suelo empinado, la mayoría de ellos muertos en la guerra ya que pudimos comprobar que casi todos coincidían con el mismo año. Por las demás colinas se pueden ver más cementerios como este, existe también uno judío.

Vistas a la ciudad

Cementerio musulmán

En Bosnia y Herzegovina nos dimos cuenta de que ya no merecía la pena hacer la comida en el hostal ya que en la calle se podía comer muy barato. Por unos 6€ comimos los dos en un restaurante italiano muy bueno, se puede comer más barato aún.

Reservamos para el día siguiente para ir a visitar el famoso tunel de la guerra, que aunque sea una triste historia, es todo un highlight de Sarajevo que no nos podíamos perder. Al encontrarse lejos de la ciudad contratamos unas especie de tour, que aunque no seamos muy fans de estos tours nos parecía la forma más cómoda y rápida de visitarlo, iríamos junto a otras dos chicas.

Al día siguiente quedamos en el barrio turco donde nos recogía un hombre con un inglés perfecto. Durante el camino nos explicaría muchas de nuestras dudas. Se trataba de un joven en los 30 años que había emigrado con su padre a Estados Unidos justo antes de la guerra y que había vuelto a Sarajevo tras ella para quedarse. Nos explicó sobre la Republica de Sprska☆ (Pasamos por el Cantón de Sarajevo donde está este territorio con sus banderas) y de las tensiones que existen entre ellos, la guerra fría como nos decía… viven junto al enemigo en una situación no muy cómoda para Bosnia y Herzegovina pero es algo que, por el momento, deben de afrontar.

☆ Republica de Srpska

La Republica de Srpska es una entidad política y región importante dentro de Bosnia y Herzegovina, habitada en su mayoría por serbiobosnios y con su capital en Banja Luka. El país está formado por dos entidades políticas y a pesar de los conflictos que ha habido entre ellos, han aprendido a convivir dentro de lo que cabe, entre ellos se van turnando el puesto de líder del país, una de las consecuencias del tratado tras la guerra. Todavía existe una clase de guerra fría dentro del país. Se vive un poco en un continuo estado de tensión entre las dos entidades, esperemos que puedan vivir en paz para siempre aunque sinceramente, tras oír las historia de algunos bosnios, creo que esta situación no llegará a buen puerto. Os dejo un mapa para que veáis como está dividido el país entre la República de Sprska y el resto de Bosnia y Herzegovina, incluso Sarajevo esta dividida entre las dos regiones. Se sabe que estás en Srpska al ver su bandera colgando por las calles, quieren que quede claro donde te encuentras.

La realidad de Bosnia y Herzegovina

Por fin llegamos al túnel de Sarajevo, con un edificio tiroteado que nos daba la bienvenida. La entrada cuesta unos 10 marcos, algo así como 5 €.

El túnel de la guerra de Sarajevo fue creado durante la guerra bosnia y durante el asedio a Sarajevo. Fue un plan de escape con éxito que crearon los bosnios aprovechando la única vía de escape que les quedaba ya que los serbiobosnios controlaban toda la periferia de la ciudad. Para enlazar con territorio bosnio que se encontraba tras el aeropuerto de Sarajevo crearon un túnel bajo este, el aeropuerto era un lugar protegido por Naciones Unidas donde los serbiobosnios no podían hacer nada. El túnel llegaba hasta territorio bosnio y a través de él podían abastecer a Sarajevo e incluso transladar heridos o municiones, muchos escaparon de la barbarie gracias a este túnel, fue la salvación de la ciudad y la clave de que los serbiobosnios no se hicieran con el control total.

En esta imagen podéis ver lo que os explico en el texto de arriba

Allí aprendimos mucho sobre la historia de la guerra, al entrar entramos en una sala sombría donde ponían un documental sobre ello en una televisión algo vintage. Debajo de esta sala está el trozo de túnel. Un trozo del autentico túnel que se utilizó en la guerra que podíamos cruzar, espeluznante y pavoroso imaginarte y saber todo lo que pasaron en ese lugar mientras lo cruzábamos, un trozo simbólico que han dejado para que todos lo podamos ver. Historias de personas que fueron parte de esta particular historia bélica, historias como la de la señora que vivía en la casa  donde estaba la misma salida del túnel y que se encargaba de dar agua a los soldados que venían por él, esta señora se ha convertido en todo un símbolo de la guerra. 

Dentro también hay un pequeño museo sobre la guerra y el mismo túnel, a parte hay objetos que se utilizaron en el túnel, armamento de la guerra, prendas de ropa y fotos que hablan por si solas.

Una visita muy recomendable para entender mejor todo lo que ha pasado en esta ciudad, que se sepa lo que han sufrido y que no quede en el olvido.

Artefactos que quedan de la guerra en el pequeño museo

Entrada al túnel

Tras la visita del túnel y vuelta a Sarajevo nos preparamos para salir de allí, nos dirigíamos al norte dirección Serbia que nos quedaba algo lejana todavía así que decidimos parar entremedio, Tuzla fue la ciudad elegida, sería nuestra última parada en nuestra fugaz visita de Bosnia y Herzegovina.

Sigue nuestro viaje por Centro Europa y los Balcanes

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No había oído hablar mucho de estas islas  pero me llamaron la atención viéndolas en el mapa así que busqué información por la cual me creó unas ganas gigantes de venir.

La isla de Texel se encuentra en el norte de Holanda, en las Waddeneilanden «Islas Frisias» que son una cadena de islas que van desde Holanda hasta Dinamarca pasando por Alemania. La isla de Texel es digamos la más grande y poblada de todas (unos 20 km de largo y 8 de ancho) con unos 13.000 habitantes y es la primera de la cadena. 

Un año de estos vamos a intentar como reto pisar cada una de las islas frisias, aunque esto es difícil ya que a alguna de ellas está prohibida la entrada a personas con alguna excepción. Un sueño viajero de tantos.

Salimos a eso de las 7 y media de la mañana. A mí personalmente me gusta conducir temprano y ver el amanecer conduciendo, es una sensación que me encanta.

Llegamos a Den Helder y aparcamos cerca de la entrada para subir al barco. El paisaje que hay entre Alkmaar y Den Helder es muy bonito, se vpueden ver las típicas casas holandesas, molinos de agua, ovejas, vacas y aves diferentes. Si alguien quiere ver la verdadera Holanda que se acerque por esta zona, seguro que no os defrauda.

El barco cuesta unos 2,50 € ida y vuelta (2012) y todo está muy bien arreglado, muy nuevo y bien cuidado. El viaje es corto pero es bonito asomarse por el barco y ver el paisaje, el día fue soleado aunque hacia frío con la brisa que corría.

Una vez en la isla, al bajarte del barco se encuentra el autobús esperando para ir a donde quieras. Nosotros nos dirigíamos a De Koog, al noreste de la isla que es donde teníamos en hotel reservado, pero antes hicimos una parada en Den Burg que es digamos la «capital» de la isla que se encuentra en el centro de esta. Realmente paramos porque íbamos a comprar una bebida típica que solo se vende aquí, el nombre es Juttertje y es como una especie de licor bastante fuerte, un compañero de mi trabajo me pidió que le comprara un par de botellas y yo aproveché para comprar una para nosotros. Ya que estábamos ahí nos dimos una vuelta, es un lugar que vive del turismo, sobre todo holandés y alemán. Es un rincón muy acogedor.

Volvimos a coger el autobús y fuimos directos a De Koog… el autobús era lo que más nos dolió del viaje, 2,90€ por ticket y nosotros al parar en Den Burg y luego al volver a cogerlo para ir a De Koog nos hicieron pagar otra vez, 5,80€ a cada unos nos costo llegar. Increíblemente caro, supongo que habrá fórmulas para que te salga más barato pero lo ignorábamos.

El check-in del hotel no se podía realizar hasta las 15h00 así que nos fuimos con las mochilas directamente a andar por la playa, esta isla está llena de senderos, tanto para las bicicletas como para las personas, todo muy bien señalizado.

La playa es grandisima y puedes estar horas y horas caminando sin llegar a ningún sitio.

Aquí nos sentíamos de verdad en plena naturaleza, con las playas y las dunas al lado. Un buen sitio para relajarse y disfrutar del mar. Antes del check-in fuimos a comer al pueblo que es también bastante turístico con muchos restaurantes y tiendas.

El hotel nos costó 35€ la habitación doble, aunque no tenia ningún lujo estaba todo muy limpio y para nosotros es más que suficiente. Es difícil encontrar hoteles así de baratos en Holanda. Después de haber estado 3 meses en guest houses baratos en la India ya todo nos parecía de lujo.

Andando por las dunas nos encontramos con muchísimos conejos en libertad y algunos faisanes, estos son muy asustadizos. Me costó mucho sacarle alguna foto medio en condiciones, el objetivo de mi cámara no da mucho de sí y tenia que acercarme, a uno de ellos le pude acorralar y le pude hacer una foto (¡lo siento!). Finalmente pegó un vuelo que paso muy cerca golpeando casi mi cara, quizás me lo merecía por darle estrés.

Mi mejor foto del faisá

El atardecer fue espectacular y disfrutamos mucho de las vistas, aunque el frío aumentaba a la vez que se iba la luz.

Al día siguiente fuimos a Ecomare en una bici tandem (11€ día), nunca lo había hecho anteriormente (lo de la bici tandem digo). Al principio se hace complicado pero una vez que le pillas el truco es muy divertido. Solo hay que entenderse entre los dos.

Ecomare es un centro de rehabilitación de focas y leones marinos entre otros animales que llegan a la isla, además, es un museo de la isla en sí. La visita nos encantó ya que pudimos ver de muy cerca a varios tipos de focas, leones marinos y una especie de delfín que estaban en diferentes «piscinas». Muchas de las focas son ciegas y se podía ver por el color de sus ojos, daban un poco de miedo. Las focas me recuerdan mucho a los perros pero en el agua, aunque sean salvajes parecen ser muy dóciles.

Seguimos pedaleando y nos fuimos al norte de la isla donde se encuentra el faro, el paseo en bicicleta fue alrededor de unos 9 km y el camino es realmente bello, un paisaje diferente que no había visto nunca antes. 

Hicimos varias paradas por el camino, una de ellas para ver unas marismas que hay donde se ponen todo los pájaros que migran, esta isla es un paraíso para los que quieren ver aves siendo una de las atracciones principales de esta isla.

Llegamos al faro y fuimos a la playa que había por allí, una playa impresionantemente grande, kilómetros de playa literalmente, me sentía como en un desierto pero de arena mojada, nos tocó marea baja.

Después nos acercamos al faro el cual se puede visitar por unos 3 € o así pero como no teníamos mas tiempo decidimos irnos al hotel para coger nuestras cosas e irnos.

Fue poco tiempo para poder visitar bien la isla y nos quedamos con ganas de mucho mas quedando algunas cosas en el tintero aunque pudimos disfrutar mucho. Estoy seguro de que volveremos y de que será para estar mas tiempo.

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Texel de La Zapatilla

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