En este atípico post te enterarás de todo lo que necesitas saber sobre cómo cruzar esta frontera medio abandonada entre Kegen (Kazajistán) y Karakol (Kirguistán), también conocida como el cruce de Karkara (Karkara crossing). Todo está escrito según mi experiencia, como siempre.

Recuerdo cuando empecé a organizar mi ruta que me llevaría por el suroeste de Kazjistán y Kirguistán, no había manera de encontrar infomación sobre el posible transporte, ni en inglés ni en español, o al menos yo no la encontré. Es una frontera que se me hacía fundamental para completar una ruta circular de alrededor de 1 mes, así que la quería hacer sí o sí. Esta frontera es la que se encuentra entre la ciudad de Kegen (Kazajistán) y la ciudad de Karakol (la más conocida al otro lado, en Kirguistán). Aunque en el mapa aparece una localidad llamada Karkara a ambos lados, se trata simplemente de un montón de casas desparramadas.

Aunque no encontrara información sobre esta frontera, no me di por vencido y me propuse cruzarla por mis santos cataplines. Hay retos viajeros que te propones y que lograrlos proporcionan una gran satisfacción, este era uno de ellos.

Tras una visita bastante aventurera de taxis compartidos, autostop, y problemas con el dinero en efectivo por el sureste de Kazajistán, acabamos en la ciudad kazaja de Kegen, ya cerca con la frontera con Kirguistán. Desde allí procederíamos al paso fronterizo entre estos dos países.

Cómo fue nuestra (mala) experiencia

Nuestro cruce de esta frontera salió mucho peor de lo que esperábamos. Para que no se nos echara el tiempo encima, salimos temprano del hotel de mala muerte en el que dormimos. En Kegen no encontramos transporte público para llegar hasta la frontera, así que nos decidimos por un taxi (no nos quedaba otra). En esta localidad hay bastantes de ellos que harán el recorrido por poco dinero, unos 5-8 € al cambio. Si regateas un poco, mejor para ti. El trayecto es de unos 40 minutos y seguramente no te cruzarás con ningún alma.

Los últimos km entre Kegen y la frontera es de tierra y está muy descuidada. No vimos a ningún otro coche y nos sentimos como si fuéramos al culo del mundo.

Una vez que llegamos al puesto fronterizo, nos encontramos con un lugar desértico, donde no había ni un alma, no nos lo habíamos esperado así. Sellamos la salida de Kazajistán sin problemas y la entrada a Kirguistán (gratis para españoles), donde nos hicieron pasar las mochilas por un control. Los oficiales eran bastante correctos y simpáticos, supongo que se alegrarían de ver a turistas, tiene que ser bastante aburrido trabajar en un lugar tan solitario.

Ya con el sello kirguís en nuestro pasaporte, nos quedamos literalmente en tierra de nadie. Veníamos sin saber lo que nos íbamos a encontrar y estábamos dispuestos a tomar transporte público o a hacer autostop. Veníamos totalmente a la aventura y nos la sirvieron fría. El transporte público vimos que era inexistente, así que nos pusimos con el dedo en alto justo en la frontera.

Nuestro gozo en un pozo, pasaban las horas y por allí no pasaba ni un solo alma, NADIE. Ni coches, ni camiones, ni personas. Empezamos a pensar en cómo lo podíamos hacer. Los oficiales de la parte kirguís, al vernos allí un poco desesperados sin conseguir transporte, nos dijeron que podían llamar a un contacto que tenían en Karakol para que vinieran a recogernos. Nos dijeron el precio y, en un principio, nos negamos en rotundo, ¡nos pedían 80 USD! Declinamos la oferta amablemente, nos armamos de paciencia y seguimos intentando el autostop. Solo pasaron un par de coches, pero siempre en el sentido contrario, es decir, hacia Kazajistán, no había manera.

Nuestra paciencia se agotó a eso de las 13:00, llevábamos toda la mañana (desde las 9), el sol apretaba bastante y no parecía que por allí fuera a pasar nadie. Avisamos al oficial del puesto fronterizo y este avisó al taxista, no había manera alguna de bajar el precio y no nos quedó otra que aceptar la clavada (80 USD). Fue un fail en toda regla, pero no nos quedaba otra. Supongo que nos cobró ida y vuelta desde Karakol.

Esperamos unas 2 horas y algo a que llegara el taxista desde Karakol en el puesto fronterizo, mientras observábamos observando cómo trabajaban los oficiales y hablábamos con ellos como podíamos mediante el traductor. Vaya día de esperas.

Cuando salimos con el taxi destartalado nos dimos cuenta del porqué por allí no pasa ni Dios, ¡la carretera está fatal! Kilómetros y kilómetros de camino de tierra en bastante mal estado. Normal que no pase nadie.

Tras todo el día desperdiciado tratando de cruzar la frontera, ¡por fin llegamos a Karakol! ¡Hola, Kirguistán!

Información clave de cómo cruzar la frontera entre Kegen (Kazajistán) y Karakol (Kirguistán):

¿Dónde está la frontera? Cómo cruzar la frontera entre Kegen y Karakol

La frontera se encuentra entre la ciudad kazaja de Kegen y la famosa localidad kirguís de Karakol. Os dejo material gráfico de la situación.

¿La frontera abre todo el año? ¿Qué horario tiene?

No abre todo el año. Al encontrarse a una altura considerable y estar alejada de todo, esta frontera solo suele abrir en verano, desde mediados de mayo hasta finales de octubre. Ten en cuenta también que tiene un horario limitado de servicio. La frontera está abierta de 8:00 a 18:00 todos los días durante los meses de verano. No me quiero ni imaginar cómo tiene que ser por aquí en pleno invierno.

¿Se puede cambiar dinero en la misma frontera?

No, que yo sepa y que haya visto no. Ten en cuenta que esta frontera es un lugar fantasmal, donde solo verás a los oficiales y a algunos caballos cabalgando libremente. Nunca vi una frontera tan tranquila y vacía. Si quieres ir a lo seguro con dinero del otro país al que cruces, deberás cambiar en Almaty (en la parte kazaja) o en Kegen para obtener la divisa kirguís som (aunque yo no me arriesgaría y lo haría en Almaty). Para obtener tenges (divisa kazaja), deberás cambiar dinero en Karakol (en la parte kirguís).

Nosotros no llevábamos som cuando cruzamos de Kazajistán a Kirguistán, por lo que pagamos el transporte una vez que llegamos a Karakol, donde sacamos de un cajero. Siempre puedes acordar eso con el taxista, así que no te desesperes.

¿Cómo se llega de Kegen (Kazajistán) a la frontera, hay transporte público?

No hay transporte público. Tu única opción es la de negociar con uno de los muchos taxistas que hay por el centro de Kegen. No debería de ser mucho, unos 5-8 € al cambio, ya que la distancia no es tan larga.

Mi consejo es que intentes negociar el precio en Kegen hasta el mismo Karakol, ya que en la frontera no encontrarás a ningún taxista, en ninguno de los dos lados de la frontera. A nosotros nos salió por 80 USD desde el puesto fronterizo hasta Karakol. Estoy seguro que lo puedes conseguir por bastante menos si lo haces desde Kegen, donde tienes más margen de negociación y competencia entre taxistas.

¿Qué hago una vez que cruzo la frontera?

Si no has organizado un transporte que te lleve hasta Karakol de antemano, la única opción que tienes una vez pasada la frontera es la de hacer autostop y rezar para que pase alguien. Nosotros no tuvimos suerte y no pasó ni un solo coche durante las horas que estuvimos esperando. Tuvimos que acudir a los oficiales del puesto fronterizo para que llamaran a un taxi en Karakol.

Otro «truco» podría ser que reservaras alojamiento de antemano en Karakol y arreglaras en transporte con ellos; es decir, que vinieran a recogerte en el puesto fronterizo a una hora acordada. Hay gente que lo hace de esta forma, el precio dependerá del hotel.

Mi recomendación de hotel en Karakol: ➡️ Ordo Hotel, probablemente el mejor hotel que tuvimos en todo el viaje (gran relación calidad-precio).

¿Hace falta algún permiso o papeleo extra para la frontera?

No, al menos para los españoles no hace falta nada en especial. Solo necesitarás tu pasaporte con suficiente tiempo de validez. El cruce de frontera es muy fácil en ese sentido y no hay colas. Es todo muy tranquilo.

Distancias en coche desde la frontera en cómo cruzar la frontera de Karkara entre Kegen (Kazajistán) y Karakol (Kirguistán)

Los siguientes trayectos son aproximados y es lo que nos llevó a nosotros en los transportes que tomamos (taxis bastante viejos). Conducir por Asia Central es una aventura en sí misma, así que planea siempre tiempo extra para ello.

Del puesto fronterizo a Karakol: entre 2 y 3 horas
De Kegen al puesto fronterizo: unos 40 minutos

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En viajes así es imprescindible viajar con seguro. ¡No lo puedes dejar! Imagina que cruzando una de estas fronteras te tuerces un tobillo o te haces una herida que requiere de asistencia médica. Sin seguro, corres el riesgo a que te desplumen, es por eso que siempre tienes que tener las espaldas cubiertas con un buen seguro médico. Yo te recomiendo el seguro de Mondo, ya que actualmente es lo mejor que se puede encontrar en el mercado. Como lector de este blog, podrás aprovecharte del descuento que ofrezco de la mano de Mondo si te aseguras a través del siguiente enlace, ¡te ahorrarás unas pelas y me ayudará a seguir escribiendo en el blog!

Conclusión

La frontera de Karkara (entre Kegen y Karakol) es una frontera que solo se puede hacer durante los meses de verano. Se puede hacer perfectamente, pero deberás de organizar el transporte privado de antemano, lo cual no te saldrá del todo barato. Si buscas hacer una ruta circular y evitar hacer la otra frontera ida y vuelta de Biskek-Almaty, te animo a que te atrevas con esta frontera, ¡será una experiencia más! La otra es bastante aburrida. 😉

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Planeando la ruta

Nosotros queríamos explorar esas maravillas de las que la gente habla, que esconde este rincón del país pegado a la frontera con Kirguistán, como fuera. Para planear la ruta, si no tienes coche alquilado, será una tarea complicada hacerlo desde casa. El transporte es lo que mas dolor de cabeza te traerá al formarla y espero que mis consejos te ayuden. Aparte del transporte, a continuación os pongo lo que, a mi parecer, hay que ver y hacer sí o sí en el sureste de Kazajistán.

Primero comentar que, nuestra ruta la queriamos hacer circular para que fuese más lógica y eficiente, algo así como en el siguiente mapa.

Como veis arriba, hay dos fronteras a ambos lados del lago Issyk-Kul. Parece fácil hacer esta ruta circular a través de ambas fronteras, pero créeme que no lo es. Es por eso que la mayoría de viajeros optan por hacer ida y vuelta por la frontera que hay a la altura de Biskek, la capital kirguís. EN el post que publiqué explico todo lo necesario sobre cómo pasar la frontera entre Kegen y Karakol para poder hacer la ruta circular (y mucho más aventurera 😉).

Por otro lado, siempre tienes la opción fácil sin quebraderos de cabeza de contratar un tour a través de Civivatis, quienes ofrecen un recorrido por toda la zona desde Almaty. Encuentra más información en el siguiente enlace:

Almaty, la segunda ciudad más importante de Kazajistán

El punto de salida para la ruta y ciudad más importante del sureste de Kazajistán es la ciudad de Almaty. Ya escribí sobre ella en otra publicación, no te la pierdas para obtener más información de lo que ver y hacer en esta excapital kazaja. La ciudad es una gran base para emprender tu ruta por esta parte del país. Desde aquí podrás alquilar y coche o tomar el transporte pertinente para avanzar al siguiente punto de tu ruta. Nuestro presupuesto no nos permitía alquilar un coche, ya que nos salía por un pico, así que optamos por complicarnos la vida y buscar entre el escaso transporte público hacia esta zona (nos va la marcha).

Oímos hablar de que hay dos buses diferentes que parten hacia el sureste de Kazajistán, uno que va hasta Saty y otro que llega hasta Kegen, ya cerca de la frontera con Kirguistán. Yo te voy a explicar cómo lo hicimos nosotros para llegar a Saty, el que sería el siguiente punto de nuestra ruta y donde hay varias cosas para visitar. Ten en cuenta que hacerlo de esta forma te hará perder bastante tiempo y tendrás que tener —mucha— paciencia, aunque te será recompensado en aventuras y experienias únicas.

Saty

Esta pequeña localidad situada en las faldas de las montañas que separan a los dos países, es la base perfecta para pasar un par de días y visitar la maravillosa naturaleza de los alrededores, donde destacan los lagos Kolsai y el lago Kaindy. Estos lagos son unas de las mayores atracciones para ver en el sureste de Kazajistán.

Cómo llegar de Almaty a Saty en transporte público

Para llegar hasta Saty, fuimos directo a un lugar de donde salen taxis compartidos hacia Kegen (si encuentras alguno que va a Saty te ahorrarás un segundo transporte, nosotros no lo logramos). Los taxis salen aproximadamente desde esta estación (ver siguiente mapa). Allí habrá algunos coches esperando a llenarlo para salir, cuando digas el nombre del destino te indicarán el taxi que se dirige hacia allí.

No recuerdo bien el precio, pero salía bastante a cuentas y nos aseguramos de pagar más o menos igual que los kazajos con los que compartiamos el recorrido. Tuvimos que esperar como media hora hasta que se llenó, no sin antes ir a buscar a una última persona que nos hizo perder más tiempo, es lo que tiene esta forma de viajar. Nuetro taxi, al no ir hasta Saty, nos dejó en el cruce de la carretera que va hasta Kegen con la que va hasta Saty.

Autostop para llegar a Saty

Nos pusimos en la intersección junto a un hombre kazajo mayor muy simpático y nos pusimos a hacer autostop (es muy normal hacerlo en este país). Lo normal es que el conductor que te recoja te cobre algo por llevarte, no es que te esté engañando o algo por el estilo, es como funciona aquí, vimos como los locales siempre dan algo. También dependerá de la persona que te recoja, igual tienes suerte y no pide nada. De todas formas, no hará falta darle mucho, a no ser que sea algún pillín que quiera sacar tajada a los turistas.

Pasó una ranchera que nos recogieron a nosotros y al hombre mayor, aunque nos volvió a dejar a mitad de camino. Sin embargo, no tardaron mucho tiempo en recogernos de nuevo, esta vez fue un autobús lleno de profesores kazajos que estaban de excursión desde el norte del país, de una ciudad pegada a Rusia. Venían con la música a toda castaña y nos abasallaron a preguntar, estaban supercuriosos por saber de nosotros. No dejaban de bailar y cantar, menudo espectáculos los kazajos. ¡Yo los hacía más tranquilitos! Nos dejaron claro lo antirusos que eran y me miraron con mala cara cuando les dije que tenía la intención de visitar ese país. 😂

Alojamiento en Saty

Saty tiene bastantes opciones de alojamiento, el cual puedes reservar una las siguientes opciones que estuvimos mirando nosotros o ir allí mismo a preguntar. Si miras Google Maps, verás que está plagado de alojamientos, y es que es sin duda uno de los lugares que ver en el sureste de Kazajistán.

Os dejo un mapa para que os situéis con los diferentes lagos que tiene para ver esta zona de Saty, que hay que visitar sí o sí.

Lo que es la ciudad —pueblo— de Saty no es gran cosa, aunque es curioso de ver cómo viven por aquí. Es un pueblo que, sobre todo, se sustenta del poco turismo que les llega. Encontrarás tiendas para comprar comida y bebida (también un restaurante), varios alojamientos entre los que elegir, una bonita mezquita, caballos campando a sus anchas, y tranquilidad, muchísima tranquilidad.

Lagos Kolsai

Estos preciosos lagos están a tiro de piedra desde Saty. Tras nuestro periplo desde Almaty con varias horas para llegar en transporte hasta este diminuto pueblo, hicimos check-in en nuestro hotel y enseguida conocimos a una pareja de nacionalidad mixta. Él era peruano y ella era nativa de Kazajistán. Esta pareja joven vive en Almaty y estaban de excursión por la zona unos días, todo lo hacían con su coche privado. Tras una breve charla en el hotel, nos ofrecieron llevarnos a los lagos Kolsai, a lo cual accedimos de ipso facto. Esto nos ahorraría tener que averguar cómo llegar hasta allí en transporte (lo cual se puede conseguir relativamente fácil desde Saty.).

Tardamos menos de 20 minutos en llegar y nos encontramos el lugar todo estaba llenos de kazajos, al parecer eran fiestas nacionales. Las vistas del lago nos dejó con la boca abierta, ¡menudo paisajazo! Además, el tiempo no podía ser mejor. Los 4 decidimos rodear un poco el lago y quitarnos a la mayor masa de turistas de encima, y menos mal que lo hicimos. Estuvimos disrutando del paisaje y charlando con esta pareja tan inusual e interesante. También nos recomendaron otras cosas que ver en el sureste de Kazajistán.

En realidad se tratan de 3 lagos, aunque el más popular es el primero, ya que se puede llegar a él en coche. Nosotros, al depender de ellos y al ser ya bastante tarde, tuvimos que conformarnos con la vista del primero. No obstante, nos quedamos con ganas de más.

Caminata por los 3 lagos Kolsai

Los lagos Kolsai son un conjunto de tres lagos alpinos que se encuentran en el corazón de las montañas Tian Shan, por los cuales se puede hacer una caminata e incluso alojarte en yurtas por la zona (experiencia indispensable por esta región que solo se puede hacer en temporada alta).

Lago Kolsai 1

El primer lago, Kolsai-1, es el más grande y accesible. Tiene aguas cristalinas de color turquesa y está rodeado de densos bosques de abetos. Aquí se puede disfrutar de un agradable paseo por el sendero que rodea el lago, con vistas panorámicas de las montañas circundantes.

Lago Kolsai 2

El segundo lago, Kolsai-2, es el más impresionante de los tres, según nos contó el peruano que lo había hecho meses atrás. Está ubicado a una altitud más alta y requiere una caminata más exigente para llegar a él. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena, ya que se recompensa con un paisaje de ensueño: un lago de aguas color esmeralda rodeado de majestuosas cumbres cubiertas de nieve.

Lago Kolsai 3

El tercer lago, Kolsai-3, es el más remoto y menos visitado, además, debido a que está pegando con la frontera con Kirguistán, normalmente no es accesible y te cortarán el paso. Lleva el pasaporte por si acasom ya que algunos militares que vigilan la zona podrían pedírtelo. Es conocido por su belleza prístina y su entorno tranquilo. Aquí se puede disfrutar de la serenidad de la naturaleza en su máxima expresión, lejos del bullicio de la civilización.

La caminata por los 3 lagos Kolsai ofrece la oportunidad de explorar paisajes alpinos impresionantes, respirar aire fresco de montaña y maravillarse con la belleza natural de Kazajistán. Es importante estar preparado para las condiciones climáticas y llevar equipo adecuado, ya que la zona puede ser fría y ventosa, especialmente en las altitudes más altas.

Si eres amante de la naturaleza y buscas una experiencia inolvidable en Kazajistán, la caminata por los 3 lagos Kolsai es una opción ideal.

Lago Kaindy, qué ver y hacer en el sureste de Kazajistán

Tras visitar el primero de los lagos Kolsai, volvimos a nuestro alojamiento ya casi anocheciendo. La verdad es que después del día tan intenso, estabamos bastantes hechos polvo. Para visitar más cosas de la zona, nos quedaríamos también el día siguiente para ver el lago Kaindy. Esa misma noche, en el hotel, conoceríamos a otra pareja de viajeros que acababa de llegar. Se trataba de una pareja de rusos supersimpática de la zona de Altái rusa (zona que me muero por descubrir), ¡habían venidio desde Rusia con su coche! Lo del caracter ruso de antipáticos era inexistente en esta pareja. Tras hablar un rato, se apuntaron con nostros a visitar el famoso lago Kaindy al día siguiente.

Al la mañana siguiente, nos tomamos el desayuno incluido con las dos parejas, nos despedimos del peruano y la kazaja que nos contaron cosas muy interesantes del país (sobre todo ella), y nos fuimos a visitar el lago Kaindy.

Cómo llegar al lago Kaindy

Los rusos lo tienen más fácil a la hora de viajar por Kazajistán, ya que la población kazaja habla bastante bien el ruso, sobre todo la gente mayor. Ellos fueron los que se encargaron de negociar el precio del transporte para llegar hasta el lago Kaindy. El transporte se trata de unos jeep que más bien parecen carros de combate de la misma guerra, superantiguos pero bien cuidados y 4×4 (la ruta no se puede hacer con un coche normal, olvídate de hacerlo con un coche alquilado). El camino para llegar a los lagos no es nada fácil y va sobre un camino de cabras bastante jodido. Toda una experiencia hacerlo en estos jeep.

Una vez en el lugar de destino, tienes que hacer una distancia a pie, pues no te dejan en el mismo lago (puedes verlo en el mapa de arriba). La rutaen sí no es nada del otro mundo y se hace en un rato. El lago en sí es muy especial, es como un bosque sumergido entre montañas. Del agua salen los troncos de árboles muertos que campaban a sus anchas antes de aque aquí hubera agua. La historia de cómo se formó el lago es intrigante y se remonta a un evento natural extraordinario. Aquí tienes la historia del lago Kaindy:

Nosotros dedicamos nuestro tiempo allí a rodear el lago y disfrutar de los diferentes puntos de vista durante toda la mañana. Los rusos eran unos cabras, y a veces nos costaba seguir por donde se metían. También pusimos los pies en remojo en su agua congelada, dolían los pies de lo fría que estaba el agua. A la vuelta, el conductor del jeep nos estaba esperando para llevarnos de vuelta a Saty.

De vuelta a Saty

Una vez visto el lago, fuimos a comer a uno de los pocos sitios (por lo decir el único) para comer en Saty, el sitio en cuestión creo que se llamaba Fortuna Cafe. De todas formas, si preguntas en el pueblo, enseguida te indicarán el sitio. La verdad es que está bien de precio y la comida está buena, ¡no dejes de probar el famoso laghman!

Se nos presentó un problema, nos estabamos quedando sin dinero en efectivo y en el pueblo no había cajero automático. Repito: EN EL PUEBLO NO HAY CAJERO AUTOMÁTICO Y CASI TODO SE PAGA ÚNICAMENTE EN METÁLICO. Cuando nos dimos cuenta de este detalle, ya era demasiado tarde, nos quedaban dos duros y nuestras tarjetas no servían para nada. Como el alojamiento solo se pagaba en cash, no nos quedó otra que buscarnos un plan B y largarnos de Saty hacia nuestro siguiente destino (donde si había cajero, o al menos así nos dijeron).

Los rusos nos ofrecieron ir a ver el cañón Charyn por la tarde, que estaba cerca de la carretera principal y, desde allí, ello se irían a Almaty y nosotros nos iriamos hacia la otra dirección, hacia Kegen. Este plan era perfecto, ya que veríamos el famoso cañón Charyn y seguiriamos nuestra ruta. El problema estaba en que se nos haría tarde y dependiamos totalmente del autostop para llegar a Kegen (ya cerca de Kirguistán), ¿lo conseguiríamos antes de que anocheciera?

Seguro de viaje para viajar por Kazajistán

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Cañón Charyn (el Gran Cañón kazajo)

Salimos desde Saty con nuestras mochilas en el coche de la simpática pareja rusa y nos fuimos juntos hacia el cañón Charyn, donde al entrar nos cobraron (a lo que nos invitarón los rusos, ¡ya que tampoco se podía pagar con tarjeta!). Creo recordar que fueron como 2 € al cambio en tenge (KZT), la divisa kazaja.

La verdad es que el paisaje comparado con los lagos es como la noche y el día, no tiene nada que ver, y eso que está relativamente cerca. Se trata de una zona muy árida, como un desierto, donde se encuentra un gran cañón. Se puede hacer una caminata solo por arriba, para ver el cañón desde lo alto por sus diferentes miradores, o también puedes ir por abajo y caminar entre las grandes paredes (también hay como unos carros que llevan a turistas por muy poco dinero). Nosotros dedicimos hacer una gran ruta circular por un camino que indicaba Maps.me. Estoy siempre conlleva un riesgo, y es que no sabes bien dónde te puede llevar la ruta.

Todo lo que necesitas saber sobre el impresionante cañón Charyn

De ruta por el cañón Charyn

Tras superar unos cuantos obtáculos por una zona muy complicada, conseguimos finalmente llegar a la parte baja, donde todo era mucho más fácil, ¡casi nos dimos la vuelta en cierto punto! Al ser una ruta complicada, se nos echó el tiempo encima y nos quedaban muy pocas horas de luz. ¡Todavía teníamos que hacer autostop hasta Kegen! Nos estresamos un poco y metimos prisas a los rusos, ya que solo podíamos salir de allí con ellos para que nos dejaran en la carretera principal.

Tengo entendido que hay algunas yurtas donde te puedes quedar, pero según la temporada estarán abiertas o cerradas. No estaba en nuestros planes en ese momento.

Kegen, de camino a Kirguistán

Una vez en la carretera principal, nos despedimos de ellos, aunque no se quedaron muy tranquilos dejándonos allí en medio de la nada. Nos hicieron prometer que les escribiríamos cuando llegaramos a Kegen para que se quedaran tranquilos.

Al ponernos con el dedo al aire, por allí no pasaba ni un alma; los coches pasaban a cuentagotas y pasaban de largo

Pasaron como 45 minutos en alto y nadie nos recogía, ya casi no se veía nada. Allí no había ninguna farola o luz cercana y ya nos estábamos viendo durmiendo al raso sin tienda de campaña ni saco de dormir. ¡Sería una noche fresquita!

Al final, tuvimos la suerte de que parara un coche ya prácticamente de noche, ¡savados por la camapana! Ahora nos quedaba una hora de coche más o menos hasta Kegen, donde aún teníamos que buscar donde pasar la noche. El sonriente kazajo estaba muy contento de tenernos en su coche destartalado, pero por desgracia no podíamos comunicarnos entre nosotros, solo con gestos y fotos del móvil pasamos el rato y le hicimos compañía

Al llegar a Kegen, le dimos unos tenges y nos fuimos en plena oscuridad. Era una ciudad fantasmal a los hoteles que salían en Google Maps. Tras darnos una vuelta, finalmente dimos con el Hotel Kegen, un lugar muy cochambroso y antiguo, no apto para todos los públicos. Pero bueno, nos servía para hacer noche y seguir con nuestro recorrido hasta Kirguistán.

¿Hay algo que ver en Kegen?

¿Te preguntas que hay en Kegen? Pues no mucho, la verdad. Aparte de los paisajes preciosos de los alrededores, su mezquita de madera antiquísima y sus monumentos a lo ruso, poco más. Es una ciudad hipertranquila, donde las calles están semivacías. Es una ciudad donde te sientes en el culo del mundo, ya que está lejos de todo y tiene muy poca población. No me quiero imaginar cómo tiene que ser aquí la vida en invierno.

Sirve de paso para hacer la frontera con Kirguistán, esa frontera tan complicada, a no ser que vayas con un coche organizado. Quizás no sea una de las grandes cosas que ver y hacer en el sureste de Kazajistán, pero sirve de base logística.

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