Los últimos días del viaje se acercaban tras una aventura de casi un año por Asia, Oceanía y Europa. Los días llegaban a su fin pero a esa tristeza no le permitiríamos que nos estropearan nuestros últimos días por Estambul, ni hablar de eso. Estos últimos días serían para despedirnos a lo grande, las responsabilidades y obligaciones las dejaríamos para cuando llegara el momento ya de vuelta en Bélgica.

El principal objetivo del día que se nos presentaba (el tercero de cinco ya) era la de conocer la otra parte del Cuerno del Oro cruzando el famoso puente de los pescadores -puente de Gálata- (siempre hay mucha gente pescando en ese puente) donde te encuentras con la parte más moderna y cosmopolita de Estambul en el distrito de Beyoğlu con Gálata como uno de sus barrios más famosos. 

Para ello salimos a pie desde nuestro hotel, en pleno corazón del barrio Sultanahmed. Pasando por el gran bazar y otros mercadillos de tantos que hay por las calles de la ciudad nos encontramos con una tranquila mezquita donde conseguimos un corán de bolsillo en inglés ¡totalmente gratuito!

El típico repartidor de tés que va de puesto en puesto

Kebabs desde bien tempran

Mini Corán gratuito

Desde el otro lado del puente con vistas a Gálata

Cruzando el puente donde decenas de personas andan con caña en mano (no de cerveza precisamente) llegamos a Gálata. Los puestos de simits que andan por todos lados nos llamaban a voces por este barrio y no pudimos resistirnos a ellos. El simit es una de las comidas más típicas de por aquí y son unas roscas de pan con mucho sésamo que tienen un sabor adulzado, perfectos para matar el hambre. No andarás 10 metros sin cruzarte con un vendedor de estas roscas, es algo que Estambul lleva en sus genes.

Yo con la mezquita nueva de fondo

Dicho puente

Puestos de simit

Beyoğlu (Gálata)

Caminando por las calles de Gálata enseguida nos dimos cuenta de las diferencias con la más tradicional parte de Sultanahmed aunque aún conserva ese encanto que tanto caracterizan a los barrios típicos de Estambul. Se ve que es todo más moderno, sobre todo en sus edificios, aunque la gente aquí también parece estar mas europeizada, más que nada se ve en la forma de vestir de los jóvenes y en la arquitectura. 

Para una de las mejores vistas de Estambul nos acercamos a la famosa torre Gálata, una torre construida por los colonos genoveses cuando la ciudad se conocía como Constantinopla allá por el año 1348. Hoy en día está abierta al público y a través de un ascensor y pagando una entrada (25 liras) se puede subir hasta lo más alto de ella. 

Las vistas sobre Estambul son espectaculares, se puede ver todo a la redonda. El skyline de la ciudad con sus gigantescas mezquitas es algo muy especial que hay que ver.

Vistas desde la torre Vistas desde la torre

En este barrio también pudimos ver una iglesia católica algo escondida llamada S. Antonio de Padova. La iglesia católica más grande que sigue en uso en Estambul. En ella se dan misas en inglés, italiano y turco. 

S. Antonia de Padova

Avenida Istiklal

La arteria principal de Beyoğlu es la largaavenida comercial de Istiklal (independencia). Una calle donde vivían los comerciantes genoveses y venecianos en la época bizantina. Hoy en día es una de las avenidas más concurridas de Estambul por sus múltiples tiendas, galerías de arte, restaurantes y su buen ambiente, una especie de rambla catalana que por la noche tampoco duerme. Por esta avenida pasa el famoso antiguo tranvía rojo en el que incluso los trabajadores se visten de época.

La calle atraviesa dos importantes plazas, la Plaza Galatasay y la Plaza Taksim ya al final de la calle. Una plaza muy amplia de forma circular con una estatua en el centro. Esta plaza es una de las zonas más modernas de Estambul y es donde los turcos acuden para celebrar algo de la ciudad, una Plaza de Cibeles turca, aunque también es conocida por manifestaciones públicas que no acabaron demasiado bien.

Avenida Istiklal

Estatua de la Plaza Taksim

A orillas de Beyoğlu por el este es desde donde salen muchos ferries hacia diferentes puntos de la ciudad, como también hacia la parte asiática del país. Estábamos a tan solo un paseito en barco de pasar de Europa a Asia, unos metros de adentrarnos en nuestro continente favorito. Aquello tenía que esperar al menos un día más, el resto de este día lo dedicaríamos a conocer más esta parte de Esbambul. 

Asia al fondo

Escaleras multicolor

Pasamos por el estadio del famoso equipo de fútbol del Besitkas que ni sabía que trataba de un equipo de la capital turca (los otros dos son Galatasaray y Fenerbache) sùolo pasamos de refilón por este barrio ya que empezamos a volver poco a poco de vuelta al puente que va hasta Sultanahmed. Por falta de fuerzas, dinero y tiempo tuvimos que dejar nuestra visita al Palacio Dolmabahçe que fue una segunda casa para los sultanes cuando salieron del Palacio Topkapi. Bajamos pegados al mar hasta llegar ya al puente donde nos asaltó un agradable olor a pescado a la parrilla. Muy cerca del puente por la parte de Gálata y pegado al agua hacia el oeste hay un mercado de pescado con mucha actividad donde no solo venden pescado fresco sino también hay mesas y vendedores de pescado callejeros para comer a orillas del cuerno del oro a un buen precio. Una tentación que tuvimos que rechazar ya que teníamos planes de cenar mas tarde por nuestra zona. Desde allí mismo pudimos disfrutar del hermoso atardecer con un sol que se escondía detrás de las mezquitas a la melodía de la llamada al rezo desde sus altas miranetes.

Parada para mirar nuestra guía

Atardeciendo en Estambul

Los pescadores perennes en el puente

Pescado callejero

Üsküdar (La Estambul asiática)

En nuestro cuarto día en la ciudad nos íbamos a cruzar el mar Bósforo también conocido como el Estrecho de Estambul donde íbamos a pasar como si nada de un continente a otro, de Europa a Asia, de Occidente a Oriente en cuestión de minutos. Para ello tomamos el metro bien temprano que nos dejaría por el mismo lugar que pasamos el día anterior, en Beyoğlu. Allí se compran yetones de metro (2,15TL) que sirven comoticket para pasar por la puerta que da a los barcos aunque también hay abonos de transporte con el que te sale más barato. Existen unos libritos de bolsillos con todos los horarios de todos los trayectos (que no son pocos).

Fichas para el barco

Hasta luego Europa

El paseo en barco es muy agradable, una banda de gaviotas seguían el barco  ya que siempre hay gente que suelta cosas para ellas, aproveché para sacar algunas fotos. Desde el barco se tienen buenas vistas de la parte europea de Estambul, a la que volveríamos más tarde.

Y ya estábamos con los pies puestos en Asia, nos parecía increíble pero era real. Estábamos en nuestro continente favorito que habíamos dejado por fuerza hace un par de meses cuando nos encontrábamos en Indonesiacon 4 meses por delante de viaje por el continente, el destino quiso que en su lugar visitáramos Estambul y parte de los Balcanes. No hay mal que por bien no venga, aquí estábamos de vuelta.

Üsküdar está en la famosa parte asiática donde las modernidades se dejan un poco al lado para dejar paso a lo más tradicional y no tan turístico como Sultanahmed y Old Quarter (parte sur del cuerno del oro). Sin duda alguna, esta es una de las partes más autenticas de Estambul, donde mucha gente se mueve con sus asuntos y no con el turista, la musulmán más tradicional. Donde las mezquitas son más pequeñas pero no menos importantes y donde los mercados siguen abarrotando las calles de gente a precios más bajos. Visitamos su parte más central que se concentra pegado al Bósforo. Cerca del desembarco está la mezquita Mihrimah, de la que solo pudimos ver su exterior.

Jugandose la vida por limpiar una ventana

Nos dimos una gran vuelta por todo el barrio queriendo llegar a el punto más alto de Estambul conocido como çamlica Hill. Por una cosa o por otra y tras preguntar a varias personas y subir cuestas interminables no acabamos por encontrarlo y decidimos volver de vuelta a la «costa» rindiéndonos en nuestro cometido, no podíamos seguir matándonos a andar, el día era muy largo y las energías escasas. Por aquí apenas se veían turistas.

Bajamos por la «costa» hacia el sur donde nos cruzamos con la bonita y coqueta mezquita Semsi Ahmet Pasa donde un local nos guió a cambio de una pequeña propina a voluntad para la propia mezquita. Fue toda una sorpresa descubrir esta bonita mezquita, uno de los puntos que más me gustaron de Üsküdar y de incluso toda Estambul.

Interior de la mezquito Ahmet Pasa

Como si de un paseo marítimo de la Costa de Sol se tratara, hay lugares en los que sentarse al sol como en unas gradas con asientos con estilo que hay dando al Bósforo con vistas a la parte Europea de Estambul. Son pequeños bares donde te puedes beber un té o lo que te apetezca aunque lo más típico es venir aquí para ver -según dicen- el mejor atardecer de Estambul. Cerca se encuentra la Torre Leandro, una mini-isla pegada a la parte de Üsküdar que está habitada por esta torre que durante el día sirve como bar y que por la noche sirve de restaurante de lujo con música en vivo, algo totalmente fuera de nuestro presupuesto. Nos conformamos con la bonita vista que ofrece desde la parte asiática. Según cuenta la leyenda, esta torre fue construida para la hija del sultán a la que un brujo predijo que sería mordida por una serpiente para así tenerla a salvo.

Torre Leandro

El famoso lugar para ver el atardecer con el Topkapi de fondo

Seguimos andando hacia el sur bajo un sol abrasador (y eso que nos encontrábamos en noviembre) un camino que nos llevó por campamentos militares, colegios en plena hora punta y cuestas horribles. Nuestra intención era la de llegar a la vieja (y lejana) estación de Hydarpasha, una estación creada por arquitectos alemanes, algo que cae en evidencia al verla. Es una estación que formaba parte del ambicioso proyecto alemán de unir Berlín con Baghdad,  un proyecto que al final no llegarían a cumplir. Justo desde allí mismo pudimos coger un ferry de vuelta a Beyoğlu después de andar muchos kilómetros.

Campos militares camino a la estación

Estación Hydarpasha

Eyüp

Aunque ya cansados tras tal caminata por Üsküdar, aún nos quedaban fuerzas para la segunda parte del día que la dedicaríamos para ir al barrio de Eyüp, en la parte sur del cuerno de oro. Para ello cogimos un autobús en la plaza donde se encuentra la mezquita nueva que nos dejaría cerca de la calle principal de Eyüp. Uno de los barrios más conservativos de la ciudad. En este barrio se encuentra uno de los lugares más importantes para el Islam. Trata de su Mezquita Sultán Eyup que es el tercer lugar en importancia de peregrinación del islam después de Mecay  la Cúpula de la Roca en Jerusalén donde está enterrado uno de los ayudantes de Mahoma. Y así lo notamos, una gran muchedumbre de musulmanes concurrían por los alrededores de la mezquita la cual quizás me había esperado más grande pero que traslada esa sensación de lugar importante. No nos podíamos haber ido de Estambul sin haber visitado este lugar.

Ambiete en los alrededores de le mezquita

Como segundo plato fuerte y tras pasear y comer algo por su animada calle principal fuimos a las alturas de la ciudad para tener buenas vistas desde el restaurante Pierre Lotti donde se puede tomar un café o té. Se puede subir en funicular pero decidimos hacerlo a pie para ahorrarnos esas liras, no es para tanto 🙂 Se va a través de un cementerio hasta que llegas a la plataforma donde llega el funicular mismo y donde todo el mundo se hace fotos de mil y una poses. Desde allí se tienen unas vistas geniales que te da para admirar la grandeza de esta ciudad, merece mucho la pena llegar hasta aquí.

Nuestro tiempo por Eyüp se acabó, ya habíamos tenido suficiente para este día así que ya anocheciendo nos fuimos de vuelta en autobús hasta la plaza de la mezquita nueva y desde allí a pie a nuestro hotel donde descansaríamos para nuestro último y definitivo día.

Balat y Fener, un lugar diferente

Es tanto lo que hay que ver en Estambul que es muy difícil elegir, no podíamos verlo todo así que tuvimos que escoger. 

Al día siguiente decidimos hacer una ruta que recomienda nuestra guía Marco Polo de la ciudad. Una ruta que empezaríamos desde las murallas de la ciudad deEdirnekapi dirigiéndonos hacia laIglesia Chora -Kariye Camii- que actualmente no es ni iglesia ni mezquita si no un museo. Construida en 1320 estuvo en manos de los bizantinos para más tarde convertirse en mezquita durante la época otomana. Lo más llamativo de esta iglesia-museo son sus mosaicos del techo que cuentan historias sobre la Virgen María y Jesucristo que no pudimos ver por desgracia, cuando quisimos entrar, nos dimos cuenta ¡de que estaba cerrado! Nos fuimos con ganas de entrar. En los alrededores de esta zona se pueden ver casas diferentes de las demás creadas de madera.

Seguimos nuestra ruta hasta llegar a las orillas del Cuerno de Oro a través de unas callejuelas con edificios de una arquitectura diferente de lo que habíamos visto hasta ahora en Estambul, estábamos en el barrio llamado Balat, una zona donde habitaban los judíos que fueron expulsados de España en la Inquisición y que más tarde emigraron a Israel. Algunos edificios como el hospital judío aún sigue en marcha como alguna sinagoga pegada al mar. Fue como pasear por otra ciudad dentro de Estambul.

Seguimos caminando hasta cruzarnos con otra iglesia ortodoxa búlgara, llamada Saint Stephen con su llamativa cúpula dorada. Desde allí proseguimos metiéndonos otra vez por las callejuelas del distrito de Fener, esta vez con unas tremendas cuestas hacia arriba que dan a un llamativo y gigantesco edificio rojo, un colegio para niños griegos ni más ni menos, nos lo dijo una persona que se encontraba allí al preguntar si podíamos entrar para verlo bien, su estilo victoriano destaca entre los demás. En realidad, nuestro cometido era el de encontrar la Iglesia Santa María de los Mongoles, la única iglesia de la era bizantina de Estambul que aún sirve como tal pero no hubo manera de encontrarla y desistimos, a cambio hicimos una parada por el barrio para tomarnos un té en un bar muy acogedor. No sabíamos que en Estambul se podían visitar lugares como los que estábamos viendo ese día, esta parte europea de la ciudad conserva muchas cosas de su pasado y aunque la mayoría de ellas no sigan funcionando siguen estando ahí, recordando a su pasado y a lo que un día llego a ser.

Iglesia búlgara

Escuela griega

Volvimos para pasar la última tarde por el centro de Estambul que es donde se concentra toda su esencia, paseando por sus extensísimos mercados repleto de gente, pasando de largo por sus preciosas y grandísimas mezquitas con su hipnotizante cante y despidiéndonos de lo que fue y estaba siendo un viaje para nunca olvidar. Para la última cena nos fuimos a un lugar muy especial para ello, casi sin querer aparecimos por el barrio de Kumkapi, cerca de nuestro hotel, un barrio de pescadores que tiene unas dos o tres calles llenas de restaurantes que siempre están repletas de gente, luces y mucha música. Yendo por las calles te asaltaran los camareros caza-turistas haciéndote ofertas de todas clases para intentar convencerte, la verdad es que son precios muy baratos si negocias bien. Queríamos despedirnos con una cena en condiciones y nos metimos en uno de los restaurantes que nos hizo una muy buena oferta. Cenar en este barrio es toda una experiencia que recomiendo mucho, sobre todo si quieres pescado y un ambiente animado.

Aunque el viaje había terminado tras dos meses nos íbamos con una sonrisa en la cara por lo feliz que nos había hecho vivir esta experiencia de dos meses por la península de los Balcanes, una península tan cercana a nosotros pero a la vez olvidada y que nada tiene que envidiar a países más turísticos, ya sea en playas, naturaleza o grandes ciudades. Aún nos falta conocer más países de esta zona como Bulgaria (más a fondo) Rumanía o Grecia, asignaturas pendientes que con toda seguridad nos harán volver a esta parte del mundo.

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Empezamos el viaje hace dos meses en la capital del imperio austrohúngaro y lo acabaríamos en la de su gran enemigo de la época, la capital del imperio Otomano. No solo eso, Estambul ha pasado por la historia con nombres como Bizancio o Constantinopla, nombres que se escriben con mayúsculas en los libros de la historia de nuestro planeta. Durante todos los artículos sobre este viaje muchas han sido las referencias sobre estos dos imperios, no porque me guste la historia (que también) si no por la influencia y patrimonio que han ido dejando a su paso de idas y venidas por la península y que comprobamos con nuestros propios ojos. 

LosBalcanes es una gran mezcla de culturas y una de las más importantes es la otomana… la turca. Llegamos a Turquía conociendo muchos platos típicos turcos, visto mezquitas que bien podrían ser de Ankara -por poner un ejemplo- o aprendido historia turca sin haber pisado el país. No podíamos terminar mejor el viaje que acabando aquí, en Estambul,una de las ciudades más fascinantes del mundo y el colofón ideal para nuestro viaje. Teníamos claro que debíamos dedicarle tiempo suficiente para conocer la ciudad, es tanto lo que ofrece que se necesitarían meses para verlo todo con calma. 5 días nos parecían ideales para conocer lo mejor de ella, lo esencial, lo que nadie debería de perderse en una visita a la capital turca.

Extensión del imperio otomano

Para llegar hasta Estambul cogeríamos un autobús nocturno en la estación de autobuses de Sofía, una ciudad en la que pasamos un par de días. Era ideal ya que nos ahorrábamos una noche de hotel. Fue un viaje tranquilo y cómodo rodeados mayormente por turcos, en el autobús había hasta servicio de comidas lo cual nos pilló por sorpresa. La tranquilidad se rompió una vez que llegamos a la frontera entre Bulgaria y Turquía. Fuimos los únicos que tuvimos que pasar por caja, parecía que el oficial de aduana no esperaba ninguna visita a estas horas. Era algo así como las 2 o 3 de la madrugada y el oficial dormía a pierna suelta en la caseta donde se pagaba el visado. Con la ayuda de uno de los ayudantes del autobús conseguimos despertarlo y pagar lo que nos tocaba con un mal humor del oficial que no podía con él, el pago lo teníamos que hacer en efectivo en € que era lo que teníamos en esos momentos además de algunos levs búlgaros que guardaríamos de recuerdo. Cosas que pasan viajando de esta forma…

Continuamos por la carretera ya en territorio turco pasando por Edirne y llegando más tarde a la ciudad de Estambul, o al menos eso era lo que creíamos. El autobús nos dejaba en las afueras de Estambul sin tener ni la más mínima idea de donde nos encontrábamos, eran las 4 de la mañana y no sabíamos que hacer. Por suerte encontramos cerca una estación de tren tras dar algunas vueltas en plena oscuridad. Con la ayuda de algunas personas locas que había despiertas a esas horas (ya habían bares y tiendas abiertas!!!???) pudimos comprar nuestro billete de un tren de cercanías que nos dejaba en una estación central de Estambul o no tan central como pensábamos, nuestro hotel que reservamos con antelación (nos dimos un pequeño lujo para cerrar el viaje) se encuentra en el barrio de Sultanahmed, por así decirlo, el barrio más turístico e importante de Estambul. Decidimos llegar andando con el gps del móvil durante media hora o más cargando con las mochilas, un camino que nos llevó por la larga calle Turgut Özal Millet pasando por alguna mezquita gigantesca que nos avisaba de lo que nos esperaba por ver. Por las calles empinadas del barrio Sultanahmed la ciudad despertaba. La gente empezaba a abrir los negocios y se veía movimiento de los mercaderes que transportaban los portes en carrozas y cabezas. El olor a pan y café nos despertó el apetito así que buscamos un lugar en el que desayunar antes de llegar al hotel que lo teníamos a escasos metros. 

Era un pequeño ‘bar’ local donde preparaban desayunos típicos, aunque ya nos sonara de haberlo comido por los Balcanes. El dueño era un tipo muy simpático, sería nuestro bar para los desayunos desde aquel momento. Era muy barato, no turístico, estaba riquísimo y era gente simpática, a la primera dimos en el clavo. Es uno de esos lugares a los que acabas cogiendo cariño. Mientras desayunábamos con el amanecer con en unas mini-sillas y mini-mesas fuera del bar en una cuesta muy empinada dejábamos avanzar la aguja del reloj para llegar a una hora más decente a nuestro hotel. 

Nuestro desayuno

Buenos días Estambul

Aún así, decidimos ir al hotel a eso de las 8 de la mañana, al llegar y tocar la puerta varias veces parecía no haber nadie o lo que temíamos: aún dormían. A los pocos minutos nos abrió un hombre con cara de dormido y vimos de reojo como en el interior de la casa -que se encontraba al lado del hotel- había colchones en el suelo donde dormían algunos más, les habíamos despertado, ups. El que nos abrió se reincorporó y se limitó a llevarnos a nuestra buena habitación donde caímos rendidos  en la cama, nos sentíamos como un día que habíamos salido de fiesta y llegáramos a casa por la mañana, estábamos muy cansados.

Cuando abrimos los ojos hasta nos asustamos, las horas habían pasado y la sensación que teníamos eran de haber pasado algunos segundos, era un descanso que necesitábamos para ser humanos y poder visitar Estambul con todos los sentidos al máximo.

El hotel se encuentra muy céntrico pero a la vez aparte del ajetreo turístico en una entrecalle relativamente solitaria. Solo teníamos que subir unas calles muy empinadas para llegar a todo el meollo de Sultanahmed. Una de las entradas al gran bazar nos recibía a rebozar de gente. El ambiente en Estambul se hacia notar, toda una locura por la que era difícil avanzar unos metros sin pisar los talones de alguien. Una vez en el bazar al cual se entran por unas bonitas puertas, eres carne de cañón. Los vendedores empiezan a vender todo lo que pueden llamándote por todas las esquinas del bazar. Es una zona típica de compras de los turistas y se vende mucho, así que más que una lucha para vendernos algo es una lucha contra su competencia de los otros puestos. El mercado está todo cubierto y es un lío de callejuelas que se dividen por diferentes tipos de productos. sim embargo, está todo muy bien ordenado. Uno de los rincones que hay que ver por su espectacularidad es la de la zona de las lámparas. Los puestos con estas lámparas típicas turcas están llenas de ellas decorando toda la calle con cientos de lámparas encendidas, una estampa preciosa.

Otro de los lugares que siempre he querido ver en Turquía son sus típicos puestos de kebabs (de procedencia confusa) que tanto se relacionan con los turcos y como no, degustarlos…delicioso!

Los de atrás se partían conmigo

Mezquita Azul y el Hipódromo

Salimos del mercado y nos dirigimos a la parte más turística de toda Estambul donde se recogen dos de los monumentos más sonados. La Mezquita Azul y la iglesia museo Santa Sofia que están separados por una zona verde. La Mezquita Azul es bonita mires por donde la mires e impresiona en todo sus aspectos. Ya sea de lejos, de cerca o dentro de ella. Cuando se acerca la hora del rezo se encargan de echar a los turistas que andan dentro, como nos ocurrió a nosotros que tras quedarnos embobados mirando el precioso techo (primera foto del post) vinieron a darnos puerta. La entrada es gratuita y te tienes que quitar el calzado para entrar a ella. Fuera pero dentro del recinto es un buen lugar para sacar fotos y sentarte un rato para admirarla y disfrutarla, también para observar a los turistas de cada rincón del mundo, me gusta curiosear como se comportan ante tal monumento. Adyacente a la mezquita se encuentra el antiguo hipódromo que hoy en día es una plaza renovada con algún monumento salpicado, rodeado de bonitos edificios bien cuidados. En esta plaza pudimos ver el Obelisco of III Tutmosis con jeroglíficos egipcios o la Columna Serpentina que es uno de los monumentos más antiguos que hay en la ciudad y que fue traído al hipódromo por Constantino el Grande.

Tiempo otoñal en los aledaños de la mezquita

Mezquita azul con mujeres musulmanas

Mezquita azul desde dentro del recinto

Hagia Sofia

Al otro lado de la plaza se ve de lejos el imponente Hagia Sofia, un museo iglesia patrimonio mundial de la UNESCO. Obra de arte  que originalmente se creo como catedral ortodoxa cuando esta ciudad era Constantinopla pasando por iglesia cristiana durante una breve época en el paso de las Cruzadas. Mas tarde pasaría a manos de los otomanos que la convirtieron en mezquita durante 5 siglos (de ahí el aspecto actual). Desde 1936 este edificio se ha convertido en un museo que atrae a millones de turistas cada año, haciendo de ella uno de los mayores atractivos de toda Turquía.

Durante nuestra visita nos encontramos con cientos de turistas por todos sitios, no había descanso alguno. Tras pagar la entrada al museo fuimos visitando cada una de sus partes con un pequeño mapa que nos facilitaron. Se puede estar mucho tiempo dentro. Lo que más nos sorprendió fue la nave principal con su inmensa cúpula con su hermosa decoración. 

Hagia Sofia

Gatos calentandose en el Hagia Sofia

Interior del Hagia Sofia

El resto del día lo dedicamos a darnos una vuelta por el barrio de Sultanahmed visitando un poco de sus mercados y disfrutando del ambientazo de sus calles. A mun habiendo dormido una siesta estábamos cansados, fue un día raro y lo acabamos pagando. Nos pegamos un duchazo hotel y dormimos como niños chicos en nuestro buen hotel.

Cisterna Basilica

El día siguiente fue otro cantar. Un perfecto día soleado nos daba los buenos días. Tras un buen desayuno en nuestro lugar del día anterior fuimos de nuevo a la plaza principal de Sultanahmed donde nos quedó algo en el tintero el día interior.

Vinimos de nuevo para ir a un lugar bajo la superficie de la ciudad, la Cisterna Basílica (Palacio sumergido) muy cerca del museo Hagia Sofia.

Fue construido bajo el mandato bizantino en el 532 por el emperador Justiniano I. La cisterna proveía agua al palacio de Constantinopla y más tarde al palacio otomano de Topkani. 

El techo está soportado por 336 columnas de mármol de las que algunas bien merece la pena un vistazo. La más famosa de todas es la columna de Medusa (mitología griega) Con la cabeza de Medusa al revés como base de la columna. Se dice que fue extraída y puesta aquí de algún edificio de la última época romana.

Nos pareció un lugar muy agradable y tranquilo para visitar, vinimos bien temprano cuando aún se estaba tranquilo antes de la llegada de las masas de turistas. 

Columna de Medusa

Mezquita Azul

Gente animando en el maratón

Fuera vimos que se estaba celebrando el maratón de Estambul. Había muchos caminos cortados que estaban reservados para los corredores con lo que tuvimos que dar más vueltas de lo normal. Tuvieron mucha suerte con el tiempo primaveral que les tocó aquel día.

Palacio Topkapi

No muy lejos de donde nos encontrábamos está el Palacio Topkapi -Palacio de las puertas de los cañones- creación en su mayoría por el sultán Mehmed II «el conquistador» que creo el palacio al conquistar Constantinopla en 1443. La mayor joya de la historia otomana de la época imperial que hoy en día se puede ir a visitar y echar casi un día entero en él. Un consejo, venid temprano para evitar a los grandes grupos de viaje como los cruceristas, lo agradeceréis. Este palacio es uno de los lugares obligatorios de visitar en Estambul, no puedes salir de esta ciudad sin haberlo visitado.

En las afueras del Palacio

Son varias las zonas de patios que se puede visitar dentro de él:

Entrando por la bonita «Puerta Imperial» que fue creada por el sultán Mehmed II dónde varios militares armados vigilan la entrada entras a la extensa zona que conforma el conjunto del palacio. Desde ahí veras otra gigantesca y bonita puerta llamada «Puerta de la Acogida» con dos grandes torres octogonales y en la misma zona podrás visitar la iglesia Santa Irene (la más antigua de Estambul) y sus bonitos jardines. En la derecha de la entrada se compran los tickets que cuestan unas 25 liras (2014).

Sultán Mehmed II, artifice de gran parte de la creación del palacio

Palacio Topkapi. Fuente: http://es.slideshare.net/adameva/topkapi-2010-1-marta

Torre de la Acogida

Me encanta ver árabe escrito

Las vistas desde el palacio son preciosas sobre el Bósforo y la parte donde se encuentra la reconocible torre Galata, es uno de los atractivos de estar en esta zona alta del palacio, se puede observar gran parte de Estambul. 

Vistas desde el palacio

Vistas desde el palacio hacia la otra parte del puente

En la zona privada del sultán se pueden visitar lugares como el Pabellón de la Circunsición que destaca por sus llamativos azulejos o el Pabellón de la Capa Sagrada. También destacar el Pabellón de Bagdad que rememora la conquista de la ciudad y que tiene una cúpula que impresiona mucho y el Pabellón Revan.

Una de las fuentes del palacio

Aparte hay que pagar otra entrada para ver la otra parte del palacio que cuenta con el Harén y el Tesoro, dos zonas que merecen la pena pagar el costo extra ya que a mi parecer resultaron las zonas más curiosas de todo el palacio. El Harén, era donde residía la extensa familia del sultán, una lugar con muchas habitaciones perfecta y detalladamente decoradas. Entre ellos vivían el propio sultán (el único hombre permitido en la vivienda a parte de sus hijos) la madre del sultán, las esposas del sultán que contaba con varias de ellas, podían ser hasta 4 o más. Además vivían sus sirvientas que solían ser extranjeras. Sus hijas podían estar hasta los 16 años y sus hijos hasta los 12 a no ser que fuera el hijo sucesor del sultán que podía quedarse hasta sus 16 años. Todo un culebrón (:

El Harén trata de 300 habitaciones, 9 baños turcos, un lavadero, un hospital y por supuesto, dos mezquitas.

En El Tesoro vimos cosas impresionantes de un valor incalculable, un lugar que nos tuvo ocupados durante un buen tiempo.

Es mucho lo que hay que ver en el palacio, un poco demasiado diría yo. Se necesita prácticamente el día entero para verlo todo con calma y a paso lento. Con tanto turista y tanto andar por el palacio acabas un poco saturado. Era la hora de salir a ver otros lugares de Estambul, un poco de ambiente callejero que nos refrescara un poco la mente no venía mal. Que mejor que darse una vuelta por uno de sus múltiples mercados callejeros.

Manikis que dan miedo de los mercados turcos

Las tipicas minisillas y minimesas de Estambul para tomar té Emprendimos una ruta sin destino alguno por las calles del cuerno de oro de Estambul, nuestro único objetivo era seguir aquellas calles que nos llamaran la atención, mayormente siguiendo a la muchedumbre que era la que nos guiaba. Mercados gigantescos donde no había respiro en los que vimos de todo, bebimos tés callejeros muy buenos que no cuestan casi nada, seguimos los diferentes olores entre comida e incienso y descubrimos los trapicheos que se traen entre manos con los móviles.

Los mercados repletos de gente

Más manikis curiosos, niños con barba y bigote

También pasamos una vez más por el Gran Bazar

Mezquita Nueva -Yeni Cami-

Callejeando y casi sin querer nos llevamos una gran sorpresa. Nos encontramos con la grandiosa «Mezquita Nueva» conocida como Yeni Cami. Un edificio que impresiona mires de donde lo mires. La verdad es que la diferencia con la mezquita azul y otras así de grandes de la ciudad no es mucha. Sin embargo cada una guarda sus diferencias que la hacen diferente, sobre todo en su interior.  Es una mezquita muy reconocible del Skyline de Estambul y es mucha la constante muchedumbre que acude a ella, la llamada a la oración es el momento ideal para estar por sus alrededores.

Mezquita Nueva

Musulmanes siguiendo la rutina

Vistas desde la mezquita nueva

En la plaza grande detras de la mezquita nueva con uno de los muchos vendedores

Mezquita Fatih

Con los pies ya que no podíamos más nos dimos una última vuelta, esta vez acabamos en otra de sus grandes mezquitas, la Mezquita Fatih. Esta la vimos ya tarde y en plena oscuridad cuando ya no había casi nadie. Fue otra experiencia totalmente diferente. Podíamos estar tranquilamente por ella sin tener el estrés de los turistas y de las masas de gente, un remanso de paz nos atrapó estando en su interior donde sentados en sus impolutas alfombras, descansamos a la vez de disfrutamos de lo hermoso de sus cúpulas. También pudimos observar como diferentes grupos de hombres se reunían para rezar y como las mujeres en un lugar aparte hacían lo mismo. Nos sentimos bienvenidos estando allí aunque no hiciéramos como ellos, se ve que la población de esta ciudad está más que acostumbrada a ver turistas en sus mezquitas.

Interior de la mezquita Fatih

Mezzquita Fatih iluminada

Mercado nocturno

Nos faltaba mucho por descubrir de la ciudad y ya habían pasado dos días en ella. Todavía no habíamos cruzado el puente del Cuerno del Oro para ver la zona más moderna de la ciudad, es algo que haríamos el tercer día, experiencia de la que escribiré en un segundo post de Estambul.

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