Con este panorama nos íbamos a la costa croata, la famosa Costa Dálmata (me encanta el nombre). Este litoral tiene cientos de islas y una de las costas más bonitas del mundo (si me lo permites). Llegamos en bus desde los lagos Plitvice, saltándonos el parque natural de Plakenica por estas deprimentes razones meteorológicas. Por cierto, es buena base para ir a ver los lagos Plitvice, no pillan lejos. Nosotros ya veníamos con los deberes hechos.

Zadar

Nos plantamos en Zadar, lo decidimos la noche anterior y aún estábamos un poco descolocados… ¿Ir a la costa con este plan tan prometedor? Es lo que hay, tenemos que seguir la ruta más o menos pensada, quizás tenemos suerte y cambia la cosa… Además, la Costa Dálmata ofrece mucho más que playas, cuenta con grandes ciudades con una gran historia y un gran interés cultural. Ciudades como la misma Zadar, Split, Dubrovnik… no nos íbamos a poner morenos, pero tampoco nos íbamos a aburrir. Fueron razones suficientes para autoconvencernos e ir a por ello.

Para llegar hasta Zadar en un viaje a Croacia, si se viene en avión, lo mejor sería llegar por el aeropuerto de Zagreb, muchas compañías aéreas vuelan allí, sin embargo, Zadar dispone de un aeropuerto a donde se puede llegar con la compañía de Ryanair, a un bajo coste, al menos cuando estuvimos nosotros, la estrategia de esta empresa cambia más que los precios.

Ya en la estación de autobuses de Zadar, con las mochilas a cuestas y con paraguas en mano, nos fuimos a pie a la parte nueva donde teníamos el hostal. La estación de autobuses está bastante alejada de la ciudad vieja, pero todavía se puede hacer a pie. Como de costumbre en este viaje, llegábamos por la mañana al alojamiento, dejábamos las mochilas y nos íbamos a la calle enseguida. 

Por cierto, os dejo esta recomendación de hotel que nos pasó un amigo de confianza, tenía muy buena pinta, pero no entraba en el presupuesto. Aquí abajo lo tenéis:

Centro histórico de Zadar

Nos fuimos a pie hasta la ciudad vieja, una ciudad amurallada que nos recibía con esta puerta de acceso, toda una maravilla.

Lo primero en darnos cuenta allí adentro fue que era un día especial. Por todos lados veíamos a grupos de gente bien vestida, con banderas croatas movidas al viento y cantando alegremente música que a nuestros oídos nos resultaba tradicional. Estábamos en época de bodas y parecía que casi toda Zadar lo festejaba. Nos resultaba curioso la forma que tienen de celebrarlo, «así es imposible pasárselo mal» ―decíamos― . Las calles adoquinadas están muy cuidadas y bastante ordenadas, todo sin perder ese esplendor de los edificios históricos de origen romano, que no son pocos.

Zadar ha pasado por manos de romanos, bizantinos, venecianos, austrohúngaros y alemanes; sufrió guerra contra los turcos, fue bombardeado por los aliados en la II Guerra Mundial, destruyendo la mayor parte del casco antiguo. También tuvo su protagonismo con la independencia de Croacia y el conflicto contra los yugoslavos, en un pequeño museo pudimos ver vídeos de las revueltas de esa época, todo un horror. Se puede decir que la gente de Zadar ha sido gente sufrida a lo largo de su historia.

Calle Siroka y plazas del centro histórico

La calle Siroka, que cruza todo el casco antiguo, es la calle más concurrida e interesante. Al ir por ella se pasa por diversidad de bares, deliciosas heladerías y bonitas plazas como la Pet Burana, la Narodni (plaza principal) o por la explanada donde se ven los restos de un foro romano junto a la llamativa iglesia de San Donato, una de las mayores atracciones turísticas de Zadar. Pinchando aquí puedes reservar un tour gratis (Free Tour), por si prefieres que te lo expliquen todo al detalle, sin duda merecería la pena.

Todo el casco antiguo está rodeado de agua, por lo que tiene un largo y bonito paseo marítimo. Presumen de tener uno de los más bonitos del mundo. Vale, está bien, pero tampoco es que sea para tanto. 😈

Se pueden ver algunas de las muchas islas que ocupa esta costa. En algunos momentos nos sentimos como si estuviéramos en nuestra querida Nueva Zelanda. 🥰

Órgano del mar y el Saludo al sol

Relajante y tranquilo sí que fue, aunque, sin embargo, la mayor sorpresa de nuestra visita a Zadar no fueron las ruinas romanas, ni las bodas croatas, ni los apetitosos helados de sus calles, la gran sorpresa nos la llevamos al llegar a la punta del casco antiguo, donde nos encontramos con el curiosísimo Órgano del Mar, un órgano instalado de forma que, según se mueva la marea del mar, hace un agradable sonido musical.

Nos sentamos un buen rato junto a los orificios de donde sale el sonido del «órgano marítimo» para disfrutar de esa relajante sinfonía. 🎶

Justo al lado, todavía con el sonido del órgano, también encontramos otra obra del mismo autor, esta vez es el conocido como Saludo al sol. Trata de cómo unas placas solares en el suelo que recogen la luz solar durante el día, dando un espectáculo de luces de diferentes colores y formas cuando cae la noche, algo curioso de ver. Para ello tuvimos que volver al anochecer. Para hacer tiempo fuimos a visitar otros lugares.

Destacar, aparte de lo nombrado anteriormente, a la iglesia de San Simeone, la catedral de Santa Anastasia, la puerta marina de Zara... Al final tuvimos suerte y el día nos respetó apenas sin lluvia; solo un poco por la mañana, aunque hacía frescoño. ¡Cosas que ver en Zadar y la isla de Pag son unas cuantas!

Algunas fotos más de nuestro paso por Zadar:

Al final del día volvimos al Saludo del sol para ver las luces, había mucha gente que venía a lo mismo, pero tras un rato la gente fue desapareciendo para dejarnos la ciudad antigua casi para nosotros solos.

Isla de Pag con lluvia no es lo mismo

Tras un día de visita por Zadar nos pareció suficiente, así que decidimos irnos a otro lugar. El día se presentaba muy feo y lluvioso. Nuestro arriesgado plan trataba de ir hasta la isla de Pag y, desde el pueblo mismo de nombre homónimo, alquilar unas bicis para llegar hasta la punta de la isla, a un lugar llamado Lun. El plan pintaba bien…

Todo empezó a estropearse en cuanto nos plantamos en la estación de autobuses de Zadar, ya que nos comunicaron que el autobús saldría a las 14:00, en lugar de las 11:00. 🤕 El caso es que en la oficina de turismo en Zadar nos contaron que salía un autobús a Pag a las 11:00, pero nos informaron mal al parecer. ¡Vaya chasco nos llevamos! Al ser domingo había menos autobuses de lo normal, igual era por eso. 😵‍💫

Decidimos dejar las mochilas en la estación de autobuses y aprovechar las horas de espera yendo de nuevo a la ciudad vieja de Zadar, donde nos dimos una vuelta tranquilamente.

A eso de las 13:00, volvimos para comer algo en uno de los puestos de comida rápida de la estación y para salir dirección Pag. Ya de camino, el paisaje empezó a cambiar radicalmente. De repente, tras pasar el puente que comunica la isla con la península, todo se tornó como si de la luna se tratase.

Todo era de piedra gris, muy diferente a todo lo que habíamos visto por estos lares. Nos preguntamos cómo puede cambiar el paisaje tanto hasta el punto de hacerte sentir como si estuvieras en otro mundo, en tan solo unos km.

El plan bicicletero nos parecía muy atractivo y teníamos ganas de explorar esta isla a dos ruedas tras verlo por la ventanilla del autobús.

Por desgracia, el tiempo era muy lluvioso y así era imposible poder cumplirlo, no lo íbamos a disfrutar, esta lluvia copiosa parecía no dar tregua.

Ya en la ciudad de Pag y sin mucha idea de adónde ir, salimos en busca de nuestro apartamento, uno que se encontraba a unos 2 km a pie al otro lado del río.

Sin nadie por las calles y mojándonos mucho a pesar de llevar paraguas (que difícil es tapar las mochilas), tuvimos que acudir al comodín de la llamada, ya que no dábamos con la casa ni con GPS.

Al final vimos a alguien como esperando en la puerta de una casa, lo que sería nuestro alojamiento. ¡Vaya apartamentazo que teníamos! Las vistas sobre Pag tampoco estaban mal, Pag es un lugar precioso por el que mereció la pena llegar hasta aquí. El precio del apartamento era de apenas 27 €. Aquí puedes echar un vistazo a los hoteles de por la zona:

Como casi siempre en Croacia, el apartamento estaba regentado por una familia que vivía en el mismo lugar, estilo guest house, quienes nos recibieron en la planta baja de su casa, donde su familia veía la televisión y donde pudimos hablar con ellos un rato. Se defendían bien en inglés y nos ayudaron mucho.

Es extraño, pero por un momento nos sentíamos como si formáramos parte de esa familia, tan solo hicieron falta algunos minutos. Al preguntarles donde había un supermercado para comprar para el desayuno, la mujer se levantó y volvió con huevos, mermelada, mantequilla, té, azúcar, sal y tomates, sin tener que darles nada a cambio. La gente croata es así, quizás un poco como nosotros los españoles, abiertos, hospitalarios y dicharacheros. La magia del mar Mediterráneo.

Decidimos hacer una corta visita al pueblo mismo de Pag, un pueblo acogedor que tiene una playa bastante cuidada y bonita, que en temporada alta se pone hasta la bandera, según nos contaron nuestros anfitriones.

Con la lluvia gorda y persistente mojándonos los tobillos, no pudimos disfrutar mucho, así es imposible. Tampoco se veía un alma por la calle, los únicos locos éramos nosotros.

Cenamos bien en un restaurante que hay pegado al río y nos comimos una buena sopa de marisco que, con este tiempo gris y frío, entró de lujo. Luego fuimos a un bar donde tienen esos postres típicos croatas, están increíbles.

Al anochecer volvimos a disfrutar de nuestro bonito apartamento y preparar nuestro siguiente destino. Nos podíamos haber quedado más tiempo en esta isla a no ser por el tiempo. Con lluvia no teníamos nada que hacer allí y el pronóstico no mejoraba a corto plazo. Split sería nuestra siguiente parada donde podríamos disfrutar más a pesar de la lluvia. Esta publicación de qué ver en Zadar y la Isla de Pag me supo a poco, toca seguir descubriendo más de este inexplorado país. Moving on!

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Llegada desde Zagreb en bus a los lagos Plitvice

Para llegar desde Zagreb a los lagos Plitvice tomamos un autobús de unas 2 horas y pico a eso de las 9 de la mañana. Una de las sorpresas que nos llevamos de Croacia es que, para el autobús, hay que pagar un plus para meter la mochila en su maletero, algo que no nos había pasado hasta ese momento (desconocemos si lo aplican todas las compañías del país). El precio fue de solo 1 €, por lo que tampoco nos molestó demasiado. Al principio, no sabíamos si se estaba quedando con nosotros hasta que vimos que todo el mundo lo hacía, además de que da un ticket por ello.

El autobús nos dejaba en una parada cerca de un pueblo llamado Mukinje, donde se encuentran los lagos. El frío se hacía notar, estábamos congelados; no creo que pasáramos de los 5 grados, y eso que hacía un sol de justicia. Para llegar desde la parada a nuestro alojamiento que habíamos reservado con antelación, tuvimos que andar un buen trecho. Además, la dirección no estaba del todo clara, por lo que estuvimos dando vueltas por la zona hasta que preguntamos a un grupo de albañiles que trabajaban justo en frente de la puerta.

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Si llegas en autobús desde Zadar, el trayecto en autobús es de 1:45 min y desde Dubrovnik ya sería bastante más, unas 8 horas.

Si tu viaje solo se enfoca en Croacia, en lugar de una ruta larga como nosotros, recomendaría altamente alquilar un coche, ya que en este país se conduce muy bien y es barato. Es sin duda la forma más fácil de llegar hasta los lagos, pudiendo aparcar en la entrada del parque que más te convenga para la ruta que tengas planeado hacer (lo explico más adelante).

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La mujer nos recibió con los brazos abiertos, tanta energía y simpatía merecía pasar un rato hablando (intentando) con ella. Nos puso al día de todo lo que teníamos que saber para ir a los lagos, ya que íbamos un poco a ciegas. El lugar se llama Apartaments Sanja y nos costó unas *220 kunas (30 € al cambio) por aquel entonces (precio de hace algunos años, este año ya habrá subido bastante la cosa). Un apartamento para los dos a tan solo un paseo de los lagos de Plitvice, nada mal. Enseguida fuimos rápidamente hacia los lagos, nos quedaba mucho día por delante.

* Recuerda que Croacia pasó a euros no hace mucho y ya no se usan kunas.

Visita al parque nacional de Lagos de Plitvice

El parque nacional de los lagos Plitvice fue proclamado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1979 y está formado por distintos lagos que se entrelazan entre ellos mediante cascadas, cataratas (92) y lagos (16) a distintos niveles. El parque se reparte en dos partes, la alta y la baja. Está todo facilitado para poder caminar por/entre ellos con caminos de madera y distintos itinerarios a seguir.

El color turquesa del agua añade un plus a la belleza de este peculiar parque natural, un lugar espectacular donde no se puede perder detalle, todo el que llega sale maravillado, como, adelanto, nos pasaría a nosotros.

Opciones de ruta por los lagos Plitvice

La entrada nos costó 110 kunas (los precios actuales te los he dejado antes) e incluía un barco y bus como transporte por la ruta H. Esta ruta la empezamos por la entrada 2 del parque, el cual tiene más entradas. También hay rutas más cortas, pero nosotros elegimos hacer una media larga, ya que habíamos llegado hasta allí queríamos aprovecharlo al máximo.

Tienes que tener en cuenta que el parque nacional Lagos de Plitvice cuenta con 8 rutas diferentes, las cuales tienen características, grado de dificultad y longitud diferentes. Antes de seguir escribiendo sobre mi experiencia, te describo en un momento algunas de ellas que recomiendo hacer para cualquier persona

Ruta A:

La primera ruta de todas es una de las que recomiendo, tiene un recorrido de 3,5 km y se tarda aproximadamente entre 2 y 3 horas en completarse. Se trata de la ruta más corta de todas, ideal por si vas justo de tiempo. Incluye la cascada más alta del parque, la conocida como Gran Cascada. Para esta ruta se accede por la entrada 1. Incluye la zona de los lagos bajos y los Novakovica brod, Kaluđerovac, Gavanovac y Milanovac. Pasa también por el puente Kozjak, por donde se llega hasta el punto de vuelta.

Ruta C:

La tercera ruta es perfecta para conocer bien ambos niveles del parque, la parte alta y la parte baja. Cuenta con un recorrido de 8 km y se tarda aproximadamente entre 4 y 5 horas en completarse. Con esta ruta verás los lugares más importantes del parque e incluye un paseo en barco que cruza el lago Kozjak y un recorrido en tren panorámico para regresar al punto de inicio. Se trata de una ruta ideal para echar el día.

Ruta H:

Esta es la ruta que nosotros escogimos y que te recomendaría hacer si dispones de tiempo y caminar no es un problema para ti. Con esta ruta podrás conocer lo mejor del parque, ya que es muy completa. Te maravillarás con todos sus lagos y cascadas, y su gran variedad de colores. Su distancia es de 9 km, se tarda unas 6 horas en completarse y se accede a ella desde la entrada 2, por la parte sur.

Existen bastante más rutas que puedes explorar, pero he recomendado las que según lo visto, te recomiendo. Si dispones de más de un día, podrías descubrir otros rincones con otras rutas más largas o alternativas, ¡las hay de hasta casi 20 km! Por el parque verás mapas de los recorridos, por lo que no te perderás.

También puedes optar por hacer un recorrido con un guía que te explicará todo sobre el parque, con la opción de guía en español.

Nuestra experiencia por los lagos Plitvice

El bus fue lo primero que cogimos en la ruta, un autobús que nos llevaría hasta las alturas del parque. Por el camino íbamos teniendo imágenes de lo que nos íbamos a encontrar, emocionante… Nuestra experiencia la explico con pocas palabras, las fotos hablan por sí solas.

Se empieza por un gran lago y una plataforma de madera que te hace bajar poco a poco de la mano de sus cascadas. Lo malo fue lo que casi siempre pasa en los sitios más turísticos y famosos, las masas de turistas, te recomiendo entrar a primera hora para evitar los buses cargados de turistas.

Nos encontramos con muchos grupos de japoneses, de esos grupos que van arrasando con todo. Se nos hizo difícil poder sacar fotos sin gente, para ello tuvimos que hacer alguna que otra parada larga. ¡No me quiero ni imaginar como es en temporada alta!

Mientras se va caminando por los lagos, se pueden apreciar los diferentes colores del agua. A veces se ve un color que puede llegar a parecer irreal. El agua también es totalmente transparente y limpia, se puede ver perfectamente si hay peces, pocas veces he visto un agua tan transparente como esta.

Para seguir nuestra llamada «Ruta H», teníamos que cruzar el bonito lago Kozjak en barco que iba incluido en el precio, un bonito descanso. Al llegar al otro lado del lago hay un restaurante donde puedes comer o beber algo, a precio turista, claro.

Estuvimos caminando horas hasta quedar agotados. La parte baja del parque nos pareció más bonita que la alta. Las vistas sobre los lagos y las cataratas son simplemente espectaculares.Un wow por aquí, un wow por allá, una foto por aquí, una foto por allá… así podríamos resumir nuestra visita a los lagos Plitvice.

Después de visitar ciudades como Liubliana y Zagreb, agradecimos el cambio de aires, cambiando los edificios por la naturaleza. En nuestros viajes siempre tratamos de combinarlos, ya que para mi un viaje queda incompleto si no se conoce la parte «salvaje».

Para acabar el día, hicimos recolecta de hayucos caídos de los árboles (un fruto seco de la haya) para la cena, el suelo estaba lleno y están muy buenos, Mi pareja lo sabía muy bien, ya que siempre lo hacía en Bélgica, yo no tenía ni idea. Lo prepararíamos con algunas cosas que compramos del pequeño supermercado de Mukinje para la cena, acompañado de una botella de vino.

Sería nuestro último lugar del interior de Croacia, pues el próximo destino estaba ya en la Costa Dálmata: a la mañana siguiente nos iríamos hasta Zadar.

Excursiones a los lagos Plitvice desde distintos puntos de Croacia.

Si en lugar de hacerlo como nosotros prefieres hacerlo con una excursión de 1 día ida y vuelta desde algún punto de Croacia, puedes hacerlo perfectamente, ya sea desde Zagreb, Zadar, Split, Trogir u otros lugares. También te ahorrará trabajo de planificación y no tendrás que preocuparte por nada, es una forma buena de optimizar el tiempo y de ver lugares tan increíbles de forma fácil mediante proveedores consolidados. Te dejo las ciudades más habituales desde donde existen tours hasta los lagos:

• Tour desde Zagreb
• Tour desde Zadar
• Tour desde Split
• Tour desde Trogir

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Cruzando de Eslovenia a Croacia

Salíamos de la zona euro, aunque no de la Unión Europea, Croacia había entrado no hace mucho en ella, pero la moneda sería la kuna y no el EUR como en Eslovenia (*spoiler: a partir del 1 de enero de 2023, el EURO reemplazó oficialmente a la kuna).

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Para ello, tomamos un tren desde una estación donde nos encontramos con algunos problemas para sacar los billetes. Algunos problemas de la trabajadora con algún cliente nos hizo tener que esperar casi una hora en la cola, algo incomprensible. Estaba todo calculado para que tuviéramos que coger el tren a la carrera y así fue, lo típico, a lo Forest Gump. Menos mal que decidimos ir con tiempo a la estación, un minuto más y tuviéramos que haber dormido otra noche al acecho del dragón esloveno.

Zagreb nos recibía con muchísimo ambiente, y es que la plaza llamada Starcevicey Trg a la que sales desde la estación es un vaivén constante de personas, unas con rumbo fijo, otras simplemente esperan u observan parados… como nosotros por un rato. Con estas vistas se entiende:

Nuestro alojamiento en Zagreb

Enseguida nos dirigimos de cabeza al hostal donde nos hospedaríamos algunas noches, relativamente cerca de la estación. Una joven y alegre recepcionista nos recibía y nos explicaba todo lo necesario, con la misma alegría nos recibió un hombre entrado en años que se encontraba en la cocina compartida que nos mostraba en ese momento la joven.

Esta alegría se la debía a los grados de la botella de vino que se veía en la mesa. Su reacción fue la de recibir a mi pareja dándole un beso en la frente sin mediar palabra, nos quedamos de piedra, menos mal que no dormía en nuestra habitación. Sí que había un coreano treintañero con el que hicimos buena toma de contacto, enseguida le dejamos para irnos a dar una vuelta y hacer compras para la cena. Era tarde y poco podíamos visitar ya, lo dejaríamos para los siguientes días. Una de las gratas sorpresas de Zagreb fue ver la cantidad de panaderías que tiene, panaderías modernas llenas de pan y dulces hasta los topes, se ve que existe culto a las panaderías y se ve alta competencia entre ellas, casi venden lo mismo de la misma forma. Seguíamos viendo bureks, ¡bieeen!

Tras pasar por la misma plaza con la misma cantidad de personas, bajamos por unas escaleras mecánicas al mundo subterráneo de Zagreb, un lugar lleno de tiendas y donde dimos con un supermercado en el que haríamos las compras para unos días.

🚨Policía en el hostal

Ya de vuelta en el hostal, vimos una escena que no nos sorprendió. La policía se estaba llevando al hombre borracho ante los ojos de todos los que se encontraban allí. La recepcionista avisó a la policía porque creaba problemas con los clientes del hostal, a mi pareja le tocó su parte, aunque no fuera para tanto. Tras la paz que dejó su marcha, cenamos junto al coreano, un joven colombiano y la misma recepcionista que estaba aburrida y que se vino con nosotros al encontrarse de guardia. El chico coreano nos dio unas clases de coreano y aprendí a escribir mi nombre en su escritura, me encanta aprender idiomas, es una de mis pasiones por las que viajo, aunque luego cosas como estas se me olviden.

La recepcionista podía hablar bastante español, todo gracias a las telenovelas que ponen en Croacia, no es la primera vez que me encuentro a alguien de estos países que sabe español de esta forma, me parece increíble.

¿Dónde alojarse en Zagreb?

Gornji Grad o zona alta

A la pregunta de dónde alojarse en Zagreb, te lo doy cortita y al pie, ¡la mejor zona es la parte alta de Zagreb (Gornji Grad)! Esta zona es el casco antiguo, donde se encuentran los atractivos más importantes de la ciudad, por lo que te pillará todo más cerca. Además, podrás bajar fácilmente a la zona baja, y si te fallan las piernas después de estar todo el día de pateo, siempre puedes usar el funicular para subir. En esta parte contarás con el tranvía, con el que podrás moverte fácilmente, funciona de lujo. Parte negativa: si viajas en coche, no será la mejor opción para alojarte, ya que esta parte está limitada a residentes.

Donji Grad o zona baja

Esta zona también es una buena opción si prefieres tener los principales medios de transporte a mano, como la estación de ferrocarril y autobuses. Además, ambiente y lugares para comer y pasar el rato no te faltarán.

Novi Zagreb o alrededores del embalse Jarun

Otras zonas algo más alejadas del centro pero que ofrece grandes opciones quizás algo más económicas son estas dos zonas. La ciudad de Zagreb es bastante pequeñita a pesar de ser capital, por lo que no te llevará mucho llegar al centro y disfrutarla igualmente. Recuerda que el transporte público va muy bien, por lo que te será muy fácil moverte en tranvía o bus para llegar a donde quieras.

Ahora sí, 10 cosas qué ver y hacer por Zagreb

1. Plaza Josipa Jelačića

Llegó el día de salir a conocer Zagreb, pero hacía un frío inesperado que nos dejó las manos congeladas, por lo que tuvimos que volver al hostal a por más ropa. Empezaríamos nuestra visita por la parte alta de la ciudad, la más interesante; pasando antes por su plaza principal Josipa Jelačića, que es donde se encuentra la parte más céntrica y concurrida de Zagreb. Había mucha gente en sus calles y estaba todo muy animado, nos empezaba a gustar Zagreb y, aunque las comparaciones sean odiosas, ya nos estaba gustando más que Liubliana. Josipa Jelačića es el corazón de la ciudad, de donde parten las arterias de calles y punto de encuentro entre croatas; también lo turístico: toda visita debería empezar desde esta plaza.

El nombre de la plaza se debe al antiguo gobernador Jelacic, que batalló sin mucha suerte contra Hungría en el siglo 19. En el centro de la plaza se encuentra una estatua suya montando a caballo, la cual quitó el gobierno yugoslavo de Tito por referirse al nacionalismo. La estatua fue devuelta a su sitio en 1990 y es todo un símbolo para la ciudad.

2. Catedral Asunción de María

Desde la plaza fuimos a la catedral, un precioso edificio religioso que desgraciadamente se encontraba en obras y tenía una parte tapada. Se veían bastantes turistas, sobre todo grupos de chinos/japoneses que hacían su balkans trip. La catedral Asunción de María en la Kaptol Trg (plaza) es un punto de referencia de la ciudad y aunque estuviera en obras, pudimos disfrutarla, sobre todo su bonito interior. Hoy en día seguramente esté luciendo más bonita que nunca sin andamios.

3. Mercado Dolac

Desde allí nos acercamos al famoso mercado Dolac, un mercado bullicioso lleno de croatas ancianos y no tan ancianos haciendo sus compras. Un mercado grande en el que perderse por sus puestos es la esencia para gozarlo. Disfrutamos de los aromas de las frutas y verduras, de estar envueltos por un ambiente local como ninguno. Aquí encontramo nuestra botellita de aceite de oliva local que nada tiene que envidiar de uno de Jaén. La compramos a un anciano que parecía estar contento con la venta; los precios están indicados claramente, así que no hay mucha opción para el arte del regateo.

Croacia también tiene tradición de aceites y vinos como tenemos en España. Compartimos el mar Mediterráneo y eso relaciona y comparte nuestra rica dieta y parte de nuestra forma de ser. Este aceite sería la base para los desayunos del viaje a partir de ese momento.

4. Puerta de piedra

Antes de llegar al lugar más visto de Zagreb pasamos por la puerta de la piedra donde hay como una pequeña capilla al aire libre. Cuenta la historia de que esta puerta a la ciudad hecha de madera prendió fuego, quedando todo en cenizas, salvo un cuadro de la virgen y el niño. Imagen a la que la gente reza en la actualidad por creerla milagrosa. Uno de los sitios más curiosos que nos encontramos en Zagreb.

Zagreb surgió de la fusión de dos ciudades medievales: Gradec y Kaptol. En la actualidad, en el barrio de Gradec se pueden observar algunas secciones de las murallas que se construyeron entre 1242 y 1261. Además, es también una de las cuatro puertas de acceso originales a Gradec. Esta puerta, la única que aún se conserva, es conocida como la Puerta de Piedra (Kamenita vrata).

5. Iglesia de San Marcos

Entrando por la puerta de piedra, llegamos hasta el lugar con la foto más representativa de Zagreb. Esta no es otra que la de la famosa iglesia de San Marcos. Una iglesia adornada con un precioso tejado que la hace muy especial. Por desgracia, ese día estaban grabando algo en su interior y había camiones de televisión de por medio; por ello, nos impedían la entrada. No pudimos sacar una buena foto ni visitar su interior en ese momento, pero os dejo otras fotos que sacamos cuando volvimos para verla en condiciones sin todo ese tinglado.

Aprovechamos que el sol lucía y la temperatura aumentaba para tomarnos una buena cerveza croata en una de sus terrazas, una Ozujsko. De mientras, leíamos en la Lonely Planet lo que íbamos a ver después. Empezamos a bajar a pie desde la ciudad alta hacia la ciudad baja, cruzándonos con vistas sobre Zagreb como las que se ve a continuación, cosa que siempre se agradece.

6. Torre Lotrščak y su cañonazo

También fuimos a visitar otros edificios curiosos, como la emblemática Torre Lotrščak. Desde esta edificación se ha estado disparando un cañón durante cientos de años cada día a las 12 del medio día. Actualmente todavía se sigue haciendo, algo que atrae a los turistas de la ciudad a esta hora del día. Nosotros, por desgracia, llegamos tarde, aunque sí lo pudimos oír desde otra parte de la ciudad. Se puede llegar desde el ambientado paseo Strossmayer, lleno de terrazas para tomarse algo.

7. Comerse un Zagorski štrukli

A unos pasos de la torre y para bajar hasta la ciudad se puede utilizar un funicular, aunque más bien se usa para subir. Para no gastar el dinero tontamente, ignoramos esta opción. No es mucho esfuerzo y no hace falta en absoluto, al menos para nosotros. Fuimos por las escaleras que nos dejarían en la parte baja, donde comimos muy bien y a buen precio en el primer bar que nos encontramos. Nos comimos el famoso zagorski štrukli, un plato muy rico. Se agradecían precios más bajos tras venir de la no tan barata Eslovenia.

8. Callejear por la zona baja de Zagreb

En la parte baja se encuentra la calle de las tiendas y la zona de marcha de Zagreb, usualmente muy concurrida. Como dije anteriormente, Zagreb es una ciudad con mucha vida en sus calles, más parecido a lo que se ve por España. También vimos edificios alucinantes, entre ellos grandes hoteles que se han buscado un hueco en la capital croata. Es curiosa la influencia de las cadenas hoteleras a lo largo y ancho del mundo, algunos son verdaderas joyas arquitectónicas.

9. Estatua del gran Drazen Petrovic

Callejeando por la zona, llegamos hasta la cancha de baloncesto del mítico equipo del Cibona Zagreb. Allí en su puerta pudimos ver la estatua de uno de los más grandes del baloncesto europeo, Drazen Petrovic, jugador de la NBA que murió a temprana edad en un accidente de coche, y que es toda una leyenda en Croacia. Al día siguiente iríamos a ver su tumba a las afueras de la ciudad. También pasamos por casualidad por el estadio de fútbol del Dinamo de Zagreb, que se encuentra justo al lado del bonito parque Maksimir donde descansamos de la paliza que nos estábamos dando en las piernas

10. Cementerio Mirogoj, un imprescindible que ver en Zagreb

Al día siguiente nos fuimos a la plaza Kaptol, desde donde sale el autobús que se dirige a un lugar muy especial de Zagreb, a unos pocos kilómetros del centro. Se trata del cementerio Mirogoj. Pasear por este cementerio no es como pasear como por cualquier otro, ni mucho menos. Siempre me ha parecido tétrico ir a visitar un cementerio cuando se viaja, pero esta vez era diferente. Y es que la arquitectura de este cementerio y la importancia de las personas que hay en él es para hacer de este cementerio una visita obligada.

La cantidad de cúpulas que dominan las alturas del cementerio y la variedad de tumbas lo hacen un lugar muy especial, donde las personas más importantes o adineradas tienen auténticas obras de arte. Este cementerio fue toda una sorpresa que nos dejó con la boca abierta.

Dimos una vuelta por el lugar y pasamos por tumbas de grupos de soldados de la guerra y, como dije, visitamos la tumba del más grande jugador de baloncesto croata, Drazen Petrovic.

Recomiendo altamente ver un documental muy curioso sobre la vida de Petrovic y Divac. Estos baloncestistas pasaron de ser grandes amigos a incluso odiarse. Se trata de un documental enfocado a la tensión que se creó entre Croacia y Serbia tras la separación de Yugoslavia, tensión que se reflejó en la vida cotidiana de estos dos jugadores NBA. Un documental esencial si se viaja por los Balcanes. Aquí te dejo un trozo, en inglés:

Otros lugares de Zagreb

Desde el cementerio Mingorej nos fuimos de vuelta al centro con el tranvía para ir hasta el embalse Jarun, una zona residencial con cientos de bloques de pisos nuevos y un embalse en el que los locales hacen deporte. Parece que es la zona por donde Zagreb se expande. No nos pareció nada especial y volvimos pronto de allí, no recomiendo ir hasta allí y no lo incluyo en las cosas que ver en Zagreb, a no ser que quieras ver un simple embalse y una urbanización de pisos.

Fuimos a ver de nuevo la iglesia San Marcos para despedirnos de ella y de Zagreb, una ciudad que nos encantó y que debe de ser visita obligada si se viene a Croacia, no solo de costa y cataratas vive este país, su capital es de lo más interesante. Nuestra siguiente parada serían los lagos Plitvice, lugar mágico de Europa que no nos podíamos perder por nada del mundo.

Los lugares de este artículo son los que recomiendo si se tiene poco tiempo, pero ten en cuenta que tiene muchos más rincones que ver y cosas que hacer como el Teatro Nacional de Croacia, algunos de sus museos, la conocida como “Herradura Verde” o el monumento al Rey Tomislav.

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Mapa de la ruta

Entradas sobre el viaje

Día 1 y 2: Zagreb, la ciudad de San Marcos

Día 3:  Lagos Plitvice, poesia natural

Día 4 y 5: Zadar y Pag, entrada en la Costa Dálmata pasada por agua

Día 6 y 7: Split, la ciudad del emperador Diocleciano

Día 8: Brač, la isla de la lengua dorada

Día 9: Hvar, la isla más famosa del Mar Adriático

Día 10: Isla de Korčula, «Marco Polo nació aquí» 

Día 11 y 12: Dubrovnik, el desembarco del… turista

Resumen y datos útiles de Croacia

A modo de resumen y como último post del país intentaré resumir lo que fueron estos 12 días para nosotros por Croacia:

A diferencia de Eslovenia este país lo haríamos en transporte público con lo que estábamos un poco limitados a la hora de visitar lugares más recónditos y siempre dependíamos de los malos horarios de temporada baja del transporte público de Croacia, sobre todo con los ferries con la compañía Jadrolinijapara llegar a sus diferentes islas que en verano se duplican. Los autobuses también disminuyen en cantidad de ellos entre ciudades, sobre todos entre ciudades más turísticas.

Ruta:

Croacia, como la mayoría de países balcánicos, es un país pequeño y fácil de visitar. Un país que está creciendo desmesuradamente en Europa como destino turístico. Muchas son las maravillas que guarda en su interior… de nuestra ruta destacar su capital Zagreb, una ciudad muy agradable de visitar, muy animada y viva con mucho que ver con el cementerio más bonito que jamás vi. Los lagos Plitvice son sin duda uno de los puntos fuertes de Croacia, toda una delicia para los ojos ver todas esas cataratas y lagos de color casi irreal. Sin embargo, lo que más nos sorprendió del país fue su costa, con todas esas islas montañosas tan bonitas. Islas como Brac, con sus pueblos de piedra blanca y su cuerno de oro; Hvar y su bonita fortaleza; Korcula, la isla de Marco Polo donde hicimos una ruta en bicicleta hasta Lumbarda y disfrutamos de su delicioso vino Grk. Zadar y la isla de Pag nos toco visitarlos bajo la molesta lluvia, aún así vimos como se celebran las bodas croatas en las calles de la bonita Zadar, con cánticos y con banderas croatas recorriendo las calles de bar en bar. Split fue otro gran descubrimiento, con su palacio Diocecliano sorprendentemente bien conservado y Dubrovnik que aunque sus masas turísticas lo estropearan un poco sí que fue digno de ver, sus murallas son las mejores conservadas del mundo y las vistas desde su monte Srd son toda una maravilla. Nos faltaron cosa por ver que por el tiempo u otras situaciones no pudimos visitar.

Gastronomía, valuta, idioma… 

Su gente es sencilla y más abierta que la que nos encontramos en Eslovenia, más dicharachera aunque hablen menos inglés que su país vecino, se puede ver más la vida tradicional en sus mercados y pueblos y está menos europeizada a pesar de que entraron en la UE hace poco. Su moneda es la Kuna (1€ = 7,6 kunas) y su idioma oficial el croata, muy similar al serbio y algo más diferente del esloveno, las palabras básicas que habíamos aprendido en Eslovenia eran prácticamente iguales. 

Su gastronomía es similar a la de los vecinos con platos típicos como el burek, el cevapcici, los helados, los potajes y mucha…mucha carne. El queso de Pag, las ostras de Ston o el vino de Grk de Lumbarda son productos famosos dentro y fuera de Croacia. En sus panaderías encontrarás todo tipo de panes y dulces riquísimos. También, aparte de la influencia turca, tienen mucha influencia italiana con mucha pizza y pasta. No es un país para venir a hacer dieta…

Presupuesto:

Es un país relativamente barato, sobre todo en temporada baja en cuanto a tema alojamiento. Más barato que Eslovenia pero más caro que otros vecinos balcánicos. Pudimos mantenernos en el presupuesto de 35€/día por persona donde se incluyen todos los gastos. El alojamiento fue todo un ahorro ya que en temporada alta los precios se disparan al doble o más o así nos decían en más de una ocasión, todo un alivio para el bolsillo. Por alrededor de 20-25 € se podían encontrar alojamiento decentes, en algunos lugares hasta apartamentos grandes con cocina y hasta terraza.

Para la comida es barato, por uno 3 o 4€ puedes comer un buen plato en un restaurante, según donde te muevas claro está. En zonas turísticas los precios se disparan… un ejemplo es la ciudad vieja de Dubrovnik. La comida rápida abunda y es muy barato, perfecto para presupuestos ajustados aunque no sea lo más sano. Nosotros al disponer más de una noche de cocina en nuestro alojamiento hacíamos las compras en el supermercado y nos ahorramos una pasta de está manera.

Un país para todo tipo de viajero:

Croacia es un país recomendable tanto como para mochileros como para los que buscan relax, sol y playa. Para viajeros independientes, parejas o familias con niños. Croacia está bien adaptado al turismo y puedes disponer de todas las facilidades que se precisen. No se necesita visado ni pasaporte para entrar a él, con el carné de identidad podrás circular por él sin problemas. De alojamiento tiene de todo y para todos, desde hoteles de lujo hasta hostales con dormitorios, nosotros optamos por la opción de los apartamentos o estudios de particulares que suelen ofrecer en las estaciones de autobuses o trenes y que salían muy económicos a la par de estar muy bien.

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La expectación con la que nos íbamos a Dubrovnik era excitante. Se trataba de la joya del mar adriático turísticamente hablando y no podíamos pasar por estos lares sin llegarnos hasta allí. Para ello, cogimos un autobús en la isla de Korcula a las 6:45 de la mañana, todavía con las legañas en los ojos. Es el único bus del día que va off-season desde esta isla. Este autobús se sube en un ferry para cruzar hasta Orebic (en una semi-isla-península) ya en la península balcánica, para llegar hasta Dubrovnik, nuestro destino final.

Llegando a Dubrovnik

Por el camino nos cruzamos con la localidad de Ston y su impresionante muralla, lugar también conocido por sus ostras. Al pasar por allí nos arrepentimos un poco de no haber parado, esa muralla bien lo merecía, al menos pudimos sacar una foto por la cristalera del autobús. Una ruta que tenía curvas endemoniadas como las que veis a continuación con lo que el camino se alargaba más de lo que pensábamos, a quien leches le importa con estás vistas…

Curvón yendo a Dubrovnik

El paisaje llegando hasta Dubrovnik se iba haciendo más y más bonito, con sus acantilados, sus montañas altas y verdosas, sus playas y sus islas cerca de la costa, sus aguas azules turquesas cristalinas, fue un más que agradable amanecer. Conducir con tu propio coche y parar donde te apetezca por aquí hubiera sido lo suyo pero Croacia lo haríamos en transporte público de principio a fin. El tiempo, por desgracia, se fue poniendo feo y así permanecería durante a lo largo del día.

La impresionante muralla de Ston

De camino a Dubrovnik

Como de costumbre en este país, al llegar a la estación de autobuses de Dubrovnik, nos vinieron varias personas ofreciendo alojamiento. Tanteamos hasta encontrar uno que no convenció, el hombre, de lo más parlanchin y con su muy buen inglés, nos llevo en su lujoso coche hasta lo que realmente era su casa. Allí tenía por fuera de su misma casa como una caseta preparada para dormir, con cocina y baño. No estaba nada mal. Allí nos encontramos con toda la familia, su mujer, madre, hijos, que nos preguntaban cosas mientras nos registrábamos, un tanto peculiar. Muchas familias se están aprovechando del boom turístico de Dubrovnik y aprovechan para sacar tajada de los turistas alquilando cuartos.

No contábamos que nuestro alojamiento se encontraba lejos de la ciudad vieja de Dubrovnik, quizás teníamos que haber tenido eso más en cuenta, a cambio, teníamos una playa cerca y no demasiado llena que lo compensaba.

Ciudad vieja de Dubrovnik

Llegando a la ciudad vieja ya vimos diferencia con otros lugares de Croacia (quitando los lagos Plitvice), se veía más gente de lo normal. La sorpresa mayor llegó cuando íbamos a entrar, por Dios, de donde sale tanta gente? Todos turistas con cámaras al cuello, que agobio. Eso sí, la ciudad vieja por fuera se veía espectacular, las murallas están impolutas, supongo que ganan dinero como para montar cuatro murallas iguales. Dubrovnik es un lugar fijo de muchos cruceros que van por el Mediterraneo, el problema es que la ciudad vieja se queda demasiado chica para tanto turista, haciendo de su visita algo (por no decir mucho) agobiante, con grupos por aquí y grupos por allá, tendríamos que lidiar con ello. Y a todo esto…estábamos en temporada baja, me contaron que en verano limitan la entrada a la ciudad vieja porque no caben más, no me lo quiero ni imaginar, no me verás por aquí en verano.

Dubrovnik es una ciudad que hace 24 años era bombardeada en la guerra de la ex-Yugoslavia y ahora es una ciudad reluciente que aunque si te fijas, todavía le quedan heridas de guerra en algunos de sus edificios, nada comparado como lo que veríamos en Bosnia y Herzegovina.

Bandera croata ondeando en las murallas

Decidimos comprar una «Dubrovnik card»  que te da derecho a visitar las murallas (que cuestan 90KN !), transporte público ilimitado y varios museos durante 24 horas o más si pagas más, nos salía mucho más económico aunque aún así, mucho más dinero de lo esperado, el gasto fue importante,140 kn/persona. (1 € = 7,60 kunas)

La primera visita serían sus murallas, perfectamente conservadas y con vistas sublimes hacia la ciudad vieja y hacia su costa, se dice que son las murallas mejor conservadas del mundo. Una visita indispensable para abrir boca. Es una vuelta larga y necesita su tiempo, sobre todos cuando estás por las escaleras en fila india con los demás turistas…

Dubrovnik desde las murallas

Perrine asomada por las murallas

Murallas que se unen con el mar Juego de Tronos style

Dubrovnik con la isla de Lokrum al fondo

Al completar la vuelta por las murallas a toda la ciudad vieja bajamos por fin a conocer su interior. Con la lluvia se abrían los paraguas con lo que las calles se llenaban aún más. No se puede negar, Dubrovnik tiene mucho encanto a pesar de todo, sus callejuelas con esas lamparillas colgando son preciosas y sus edificios están muy bien conservados. Pasando por la hermosa y concurrida Puerta de Pile te encuentras con la peculiar Fuente de Onofrio que actualmente sigue dando agua potable a la población, suele servir de centro de encuentro de los turistas ya que cerca se encuentra la oficina de turismo, muchos se sientan en ella como podéis comprobar en la foto.

Fuente de Onofrio

Entramos, próximo a la fuente y a la entrada a las murallas, al Monasterio Franciscano, que se encuentra en su calle más concurrida y arteria principal, la Stradun, que desemboca en la preciosa Plaza Luza donde pudimos presenciar una boda y donde daba lugar un mercado local con gente vestidas con ropas tradicionales, cada uno a lo suyo…

Stradun repleta de turistas Mercaderes en la plaza Luza

Torre del reloj

En esta plaza se pueden ver los edificios más representativos,  el Palacio Sponza, la iglesia de San Blas y la Torre del reloj. Siguiendo por la plaza y su calle principal a la derecha seguimos por PredDvorom y entramos en Palacio de Rector del siglo XV y de estilo gótico-renacentista. Rector fue uno de los gobernadores de Dubrovnik, hombre que fue importante en la historia de la ciudad. Tras visitar el Palacio de Rector seguimos calle abajo hasta su catedral, la catedral de la Asunción de la Virgen María.

Para los seguidores de la famosa serie de «Juego de Tronos» como yo, decir que la serie se grabó aquí mismo, siendo Dubrovnik el Desembarco del Rey en la serie. Hacen tours relacionado con la serie, una forma más de hacer turismo como vimos en Nueva Zelandacon los múltiples tours del «Señor de los Anillos«.

Iglesia de San Blas

Torre del reloj

Uno de las muchas lámparas

También tuvimos tiempo de ver algún museo como el etnográfico donde aprendimos mucho de antepasados de la ciudad, sus costumbres y sus ropas.

Por la ciudad pudimos ver la figura del patrón de Dubrovnik por varios lugares, se trata de San Blas, patrón que sostiene en su mano izquierda a la ciudad vieja en su mano. Puedes verla por ejemplo en lo alto de la iglesia de San Blas o en alguna de las puertas de la ciudad vieja.

La comida dentro de la ciudad vieja es desmesuradamente cara, con decir que por un botellín pequeño de agua nos costaba 3 € lo digo todo, más siendo un supuesto país barato como es Croacia, las cosas del turismo en masa, lo lógico es que se aprovechen.

Museo etnográfico

San Álvaro con San Blas

Interior del Placio de Sponza, te echo una mano?

Puerto de Dubrovnik

Ciudad vieja de Dubrovnik

San Blas, estatua que se ve por varios lugares

Pasando por el monasterio dominicano donde se celebraba otra boda, salimos por la Puerta Ploce, al otro lado de la ciudad, donde cantaban por la calle celebrando una de las muchas bodas que se celebran por aquí. Buscábamos alguna tienda con precios dignos y razonables, encontramos una panadería perfecta para planear la cena, el pan croata está de muerte y sus dulces ni os digo, es un vicio peligroso. 

Vista desde la Puerta de Ploce

Anochecía cuando decidimos volver a casa, está vez en bus, estábamos con las piernas rotas de tanto andar. Fuimos directamente a la playa de piedras que teníamos cerca de nuestro alojamiento para ver el atardecer que nos recomendaron, la orientación para ello era perfecta. Nos dejó un momento memorable, precioso atardecer…

Atardecer en Dubrovnik

Monte Srd y su fortaleza napoleónica

Al siguiente día teníamos claro lo que queríamos hacer, como no podía ser de otra forma, fuimos a hacer trekking por las alturas de Dubrovnik. Para ello cogimos un autobús hacia la ciudad vieja y desde allí cogimos camino hacia arriba al Monte Srd donde en realidad se puede subir en teleférico pero nosotros para ahorrarnos el dinero y porque… que diablos, nos gusta hacer trekking, lo hicimos a pie.

Por el camino hacia arriba nos encontramos con esta moderna parada de autobús

Tras subir múltiples escaleras llegamos a la carretera principal de arriba donde empezaba el trekking de verdad por un camino bien señalizado. Es un zigzag continuo que con el calor que hacía se hizo un poco duro y largo, eso sí, las vistas que se iban teniendo te daban fuerzas suficientes para seguir tirando hacia arriba. Cuando llegas arriba entras en el fuerte de Napoleón, que actualmente está semi-abandonado y que alberga un museo de la guerra reciente que vivió la ciudad. Al llegar sudando a mares nos encontramos con la gente que había subido en teleférico y que se tomaba algo en el restaurante que hay con vistas a la ciudad con precios ridículamente caros. Seguro que la satisfacción no es la misma, llegar hasta ahí y encontrarte con esas vistas fue la recompensa que necesitábamos, hacia abajo sería mucho más fácil.También está la opción de subir en teleférico y bajar a pie, mucha gente lo hacia así, sobre todo si no tienes mucho tiempo o fuerzas.

Inicio del trekking al monte Srd

Vistas de las islas Elafiti al fondo

Lokrum a la izquierda  y Dubrovnik

Restaurante en lo alto de la montaña con precios prohibitivos para nosotros

Al terminar el trekking nos fuimos a relajarnos a nuestra playa y a movernos por allí, con una Ozujsko en una mano y un libro en otra, pasamos el resto del día descansando de tanto ajetreo visitando Dubrovnik, a veces hay que disfrutar de uno mismo y desconectar un poco. Cenamos en uno de los muchos restaurantes que se encuentran por allí mismo en plan vacaciones de viajar.

Relax, aunque me hubiera gustado arena para la espalda

Una pena que en Dubrovnik hubiera tanto turista, eso quizás cambió mi visión sobre la ciudad
que me dejó un poco decepcionado, sin embargo y a pesar de todo, es una
ciudad que hay que venir a ver, es un lugar de lo más especial que no deja a nadie indiferente, No es una ciudad a la que volvería porque es para volverse loco, también en temporada baja, pero si que recomiendo conocerla…con esto se acababa Croacia, mi linda Croacia. Nos íbamos a un nuevo país, algo fácil en los Balcanes. Nos adentrábamos a una parte muy diferente de lo que habíamos visto en este viaje del que llevábamos ya un mes tras pasar por Eslovaquia, Austria, Eslovenia y Croacia. Bosnia y Herzegovina nos esperaba…

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Moverse de una isla a otra puede ser sencillo pero a veces no tanto ya que nos encontramos con un horario de temporada baja en plan rompe-planes. Tras echar el día por la isla de Hvar llegó el momento de tomar el ferry para llegar a la isla de Korčula, Una de las islas más grandes de Croacia, la sexta para ser precisos.

Korčula es una isla de viñedos y olivos, de pequeños pueblos con calles blancas de mármol,  de playas y de montaña, de donde presumen de ser el lugar en el que nació Marco Polo, un lugar en el que poder relajarte y disfrutar del ambiente isleño de Croacia.

Adiós Hvar! (Foto sacada a través de la ventanilla del ferry, de ahí la mala calidad)

Saliendo de Hvar hacia Korcula (Foto sacada a través de la ventanilla del ferry, de ahí la mala calidad)

Llegamos tarde, ya de noche, pero aún así nos encontramos con varias personas ofreciendo su alojamiento, nos decidimos por uno que ofrecía una señora ya mayor que sorprendente dominaba el inglés bastante bien, no me imagino a una señora mayor de Málaga hablando inglés así de bien.

Ya acomodados, en pleno casco antiguo del pueblo de Korčula, salimos a darnos una vuelta para verla en la oscuridad. Fue un poco decepcionante ver que el pueblo estaba bastante muerto, sin gente y sin mucho que hacer, la temporada baja deja huella en esta isla, y más cuando llega la oscuridad.

Korcula pueblo por la noche

Lumbarda en bicicleta

Al día siguiente haríamos algo que se recomienda mucho si se va a Korčula, algo tan simple como alquilar una mountain bike por 120 KN para los dos. Decidimos ir hasta Lumbarda a unos pocos km y unas pocas cuestas desde Korčula. Un camino bonito a la vez que estresante ya que teníamos que ir parte del trayecto por la carretera abundante de vehículos a cuatro ruedas. El tiempo era ideal, soleado y sin demasiado calor, perfecto para ir en bicicleta y disfrutar del paisaje. Había trechos por la costa y playas que te llamaban para que te metieras en ellas.

En Lumbarda, que es más bien un destino de vacaciones, nos bajamos de la bicicleta y la visitamos un poco a pie. Fue por allí donde decidimos comernos uno de esos cevapcici que tanto nos gusta, se estaba convirtiendo en costumbre junto a los bureks en este viaje, lo comíamos casi a diario.

Llegando a Lumbarda

Volviendo con la bicicleta fuimos de cala en cala descubriendo playas de aguas tan limpias como las que se ven en las fotos, fue tranquilo y poca gente era la que se veía por allí.

Aguas de Korcula, transparente transparente

Nos fuimos más allá de Lumbarda, hacia el sur, en un camino con cuestas que tras pasar por una iglesia a las afueras nos llevó hasta la península de Raznjic, un curioso lugar de piedra blanca que está como peinada por el viento, incómodo para los pies pero pudimos andar sobre ella. Las vistas son muy buenas sobre las islitas que hay cerca de allí, la paliza por las cuestas mereció la pena.

Iglesia a las afueras de Lumbarda

La peninsula de Raznjic

Islas que se veían en el horizonte

Desde la península de Raznjic nos adentramos hasta una playa donde nos dimos un buen chapuzón y nos relajamos un rato en una de las pocas playas de arena que nos encontramos hasta ese día en Croacia.

Por la zona de vinos de Lumbarda

Tras descansar un buen rato en la playa seguimos nuestra ruta en bicicleta por la isla, esta vez cogimos un camino que nos llevaba poco a poco de vuelta, las piernas no daban para ir más lejos, había que volver. Subimos por unas cuestas mata-piernas y dimos con varias casas que venden el famoso vino de esta isla, uno de los mejores de Croacia, el vino Grk (que poco les gustan las vocales), que sale de las uvas que se crían por los alrededores de Lumbarda. No pudimos resistir la tentación y paramos en una de las casas que tenían el cartelito de «se vende vino Grk» y entramos en la casa tras preguntar a una chica que andaba jugando por allí. Allí nos rellenó nuestra botella de plástico de ese vino por unas miseras kunas, creo que pocas veces he probado un vino tan bueno, lo guardaríamos para cenar.

Playa donde descansamos un buen rato

De vuelta a nuestro alojamiento, yo, Álvaro, pinché una rueda de la bicicleta, menos mal que ya no estábamos demasiado lejos, si nos hubiera ocurrido por Lumbarda hubiéramos tenido un gran problema ya que se encuentra a bastantes km. Tuvimos que volver a pie hasta la tienda donde las alquilamos y no nos cobró nada por el pinchazo, normalmente te cobran 50 KN por ello.

Korčula pueblo

Nos quedaba por descubrir más a fondo el famoso pueblo de Korčula, conocido por ser lugar de nacimiento del mismísimo Marco Polo, nos dimos cuenta directamente al ver tantas tiendas y detalles referidos al tan famoso viajero descubridor. Muchos presumen de ello en la isla pero la verdad es que no es de ciencia exacta que Marco Polo naciera allí, de todas formas, algo tendrá que ver Korčula en su ajetreada vida. En este pueblo puedes visitar el interesante museo Marco Polo.

Marco Polo presente por toda la isla

Korčula es un pueblo que esta rodeado por una muralla de piedra blanca bastante llamativa, una citadel que se conserva como si se estuviera todavía en época romana, con sus calles de piedra blanca tan bien conservadas, pasear por ellas es todo un placer.

Detalles curiosos de los edificios

Una de las calles laterales de la citadel

Una de las torres de defensa de la citadel

El pueblo tiene una forma curiosa, con una calle principal llamada Korculanskog Statuta que cruza todo el centro por lo más alto del pueblo, está calle es la principal arteria de donde salen todas las callejuelas pequeñas a sus dos lados, en forma, digamos, de un calamar. Además, por esta misma calle te encontrarás con su dos principales plazas. Una es la Plaza Brace Radic y la otra es la más céntrica de las dos, la bonita Plaza Sv Marka donde está la bonita catedral de San Marcos. Alrededor de la citadel hay un buen paseo con vistas al mar, es la calle que rodea a todo el «calamar», lo siento, tengo que seguir con este símil :).

Marco Polo en la calle donde teníamos nuestro alojamiento

Una de las entradas a la citadel

Detalle de la catedral de San Marcos

Los tentáculos de este llamado «calamar», es el pueblo donde se encuentra la mayoría de negocios y donde nos encontramos con más multitud de gente, donde se puede comprar barato, como hicimos en una de sus deliciosas panaderias. Las vistas desde la salida de la citadel a las montañas de las islas de alrededor y de la tierra firme croata son preciosas, ideal para ver el atardecer.

Con una cena de campeonato que nos preparamos en el alojamiento acompañado del delicioso vino Grk nos despediamos de esta curiosa isla croata. Al día siguiente nos esperaba la tierra firme croata, nos ibamos a su ciudad más famosa y turística ¡Dubrovnik nos esperaba!

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Misma operación que el día anterior, mochilas al hombro y al puerto de Split, esta vez para decir adiós para siempre (o quien sabe) a esta fantástica ciudad. El barco salía temprano hacia la isla de Hvar a la ciudad (?) de Stari Grad, esta vez el trayecto en barco era más largo, unas dos horas y 52 kn. Perfecto para desayunar tranquilamente un café del barco y un croissant todavía caliente que compramos en una panadería de Split camino del puerto, también ideal para seguir disfrutando del paisaje de estas islas y leer algo de la lonely planet para saber más de Hvar. El tiempo por fin se arregló y nos esperaban días soleados, ya habíamos tenido suficiente lluvia en Croacia. Entendimos de Hvar que es uno de los destinos más visitados y lujosos de Croacia junto a Dubrovnik, por suerte algo más tranquilo a estas alturas del año.

La famosa compañía que hace fácil poder viajar por las islas

Paisaje desde el ferry camino de la isla de Hvar

Stari Grad

Llegábamos al puerto de Stari Grad y lo que nos encontramos nada más salir fueron diferentes taxis negociando con la gente para llevarlas al centro de Stari Grad, a unos 2 km. Para el autobús teníamos que esperar mucho así que no era opción. Al preguntar precio a uno debió vernos cara de tontos, nos reímos en su cara, nos pedía mucho dinero para solo 2 km. «Ni que estuviéramos en Asia!» – pensamos. Llevábamos las mochilas que pesaban mucho pero aún así decidimos andar los 2 km por un bonito camino que hay junto al mar, los hombros lo soportarían, al menos eso queríamos creer.

Llegada a la isla de Hvar!

2 km to go

Camino de Stari Grad daban ganas de tirarse al agua

Una vez en el agradable Stari Grad (:ciudad vieja) nos informaron de que el autobús hasta el pueblo de Hvar no salia en 2 horas, nos volvía a ocurrir lo mismo que el día anterior en Brac, nada por lo que alarmarse, nos apetecía explorar este lugar. Enséñame una calle bonita y un monte al que poder subir y ya me tienes, así me pasó con Stari Grad. Solo había un problema, íbamos cargados con las pertenencias y tras dos km con ellas a la espalda se nos resentían los hombros y espalda. Preguntamos al de información turística si podíamos dejar allí las mochilas pero dijo que no lo podía hacer, aún así nos dio información valiosa sobre un trekking corto que queríamos hacer. Salimos a la calle y entramos en una agencia de turismo para preguntar si lo podíamos dejar allí, el chico que había, sonriente y simpático, asintió y permitió que dejáramos allí todo en un cuarto bajo llave gratuitamente, todo un favor que nos hizo. «Volvemos en dos horas» – le dijimos.

Anduvimos callejeando por las calles de piedra, por su puerto y por sus más de 40 iglesias. Descubrimos la tranquilidad de este pueblo que descansaba en su día para ello, era domingo y el sosiego dominguero se notaba enStari Grad como en cualquier otro lugar, aunque quizás más, no es un pueblo que este superpoblado ni mucho menos, Se veían a las señoras fregar el portal de sus casas y a los pescadores sacar la mercancía conseguida de sus barcos, por el «paseo marítimo» paseaban las familias con hijos y alguna pareja de enamorados, todos en conexión con la tranquilidad que transmite el lugar que en ese momento se encontraba tourist-free, os recuerdo que era temporada baja y que en temporada alta puede que sea una historia totalmente diferente. A todo esto decir, que en 2008 fue nombradopatrimonio mundial de la UNESCOy que es el asentamiento humano más antiguo no solo de la isla si no de todo elMar Adriático. 

El puerto de Stari Grad

Callejuela de Stari Grad Una de sus muchas iglesias

Pasamos a la acción y nos fuimos a hacer lo que más nos gusta, subir al monte, como a las cabras. Teníamos hora y pico para ello y no se trataba de un monte cualquiera, en el «pico» se encuentra una especie de capilla al aire libre, solo a 400 metros de distancia de Stari Grad, el lugar se llama Vidikovac Glavika. La subida, un tanto suave, nos iba dejando vistas sobre Stari Grad y sobre la lengua de agua que entra hasta su misma plaza principal. Comprobamos que la capilla (?) al aire libre se encontraba allí junto a una gran cruz que se puede ver desde abajo en el pueblo, un tanto bizarra, me daba la sensación de como si fuera un lugar sectario de alguna religión de los montes que hacía rituales y sacrificios…

No es que fuera el trek mas cuidado de Croacia

Vistas desde Vidikovac Glavika

Vistas hacia Stari Grad

Perrine dándome el sermón… literalmente

Hvar Town

Otro hermoso trayecto en autobús nos dejó en Hvar Town, uno de los sitios más turísticos de las islas, conocido por ser destino lujoso de muchos famosos, por su fiesta y por acoger uno de los festivales veraniegos más conocidos de Croacia. Haciendo del pueblo en verano un autentico hervidero de gente.

Pudimos dejar las mochilas en un lugar que encontramos yendo desde la estación de autobuses hasta el centro donde había baños y duchas, en unas taquillas, pagando unas 12 kunas por hora a cambio. Teníamos unas cuantas horas para conocer Hvar Town, esa noche dormiríamos en la más tranquila isla de Korcula, teníamos el ferry por la tarde.

Vistas desde el autobús

Murallas del siglo XIII que protege la ciudad de Hvar

Hvar nos pareció indudablemente más turística que Stari Grad y mucho más animada, sobre todo por los turistas aunque no demasiados, muchos hartos de tanta lluvia, disfrutaban con doble regusto del sol, como nosotros, se echaba ya de menos un día tan bueno como este. Aun así nos encontrábamos a gusto, no había ese agobio de grupos turísticos como encontramos en otros sitios. Sus calles, como en casi todos los pueblos y ciudades de esta región, eran de piedra pulida. En las alturas se encuentra la conocida como fortaleza española o Fortica protegida por una muralla robusta, imponente, a prueba de emboscadas, al menos en sus tiempos de gracia por el siglo XIII.

El centro de la ciudad se concentra en la fabulosa plaza St Stephendonde los niños jugaban al fútbol tranquilamente, es la plaza más grande de toda la región de Dalmacia. Elmonasterio franciscanoes lo que más sorprende en cuanto a edificios en la plaza. Data del siglo XV y su torre del reloj del XVI. Otro edificio es el bonitoteatro del renacimientocon su adyacente torre del reloj muy cerca de plaza.

Detalles de ST Stephen

El teatro del renacimiento

Seguimos visitando el pueblo andando por su puerto y por su extenso paseo marítimo, mayoritariamente con entradas al mar por piedra. Ponen hasta escaleritas como si de entrar a una piscina se tratara, el agua, como casi por toda Croacia era totalmente limpia y cristalina, todo un gusto. Vimos playas interesantes donde había ya bastante gente tostándose al sol, nosotros solo metimos los pies hasta los tobillos, no llevábamos el bañador puesto, vaya fallo. 

Hvar y su puerto

El agua cristalina de Hvar

Tras comer algo tranquilamente por allí decidimos en el último instante subir hacia la fortaleza española. Se va a través de unas calles muy empinadas, lo hicimos un poco con prisa ya que en poco tiempo salia el ferry dirección Korcula, lo haríamos en 20 min si no recuerdo mal. Las vistas desde ahí arriba sobre Hvar y las islas del fondo son realmente bellas, una estampa perfecta para decir adiós a este lugar del que nos esperábamos más apurado de turistas pero que sin embargo nos dejó un ambiente agradable y relajado aunque solo la conociéramos por unas horas. Por desgracia, nos encontramos con las puertas de la fortaleza cerradas, al parecer había otro camino que conduce a la entrada principal, no teníamos más tiempo para ello.

Torre de la fortaleza española (Portica)

Nos encontramos con la puerta cerrada…

Las maravillosas vistas desde la fortaleza

Nos íbamos de la isla de Hvar con una sonrisa de oreja a oreja, una isla que nos dio mucho más de lo que esperábamos, una autentica maravilla de isla como lo es Brac. La próxima isla en nuestra ruta isleña sería Korcula, que nos esperaba por la noche en otro capitulo de esta historia croata.

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Empezaba nuestro periplo isleño, teníamos donde elegir, las cientos de islas croatas del Mar Adriático dan para pensárselo, sin embargo, las islas más grandes suelen ser las más desarrolladas, vendidas y reconocidas, de ellas mucha gente saca las bellezas y las comparten con los demás. Y claro, muchos nos dejamos llevar por la gente, los comentarios y las guías que casi siempre coinciden con los mismos lugares. Nos encontrábamos en plena Costa Dálmata, nombre adoptado de la región croata de Dalmacia.

Brač es una de esas islas: grande y muy recomendada. La dificultad de los horarios de los barcos causaron que solo pudiéramos ir unas horas, lo haríamos ida y vuelta desde Split tras subir a Marjan esa misma mañana.

Hasta luego Split!

Me vino la imagen de Indonesiade solo hacia unos meses, se entraba al ferry de la misma forma aunque estos no estaban oxidados como los barcos indonesios. Parecía que el tiempo empezaba a mejorar, ya era hora tras tantos días de lluvia, justo a tiempo para las islas podíamos estar en manga corta y con las gafas de sol, alegría! El paisaje que se ve en el trayecto del barco es precioso, me da de que utilizo demasiado esta palabra últimamente pero es la verdad. Las islas montañosas con el agua cristalina y de color turquesa…precioso. Vaya, lo he dicho otra vez…

El puerto de entrada a la isla fue por la parte pegada a Split de la isla, llegamos a la localidad de Supetar tras 50 min y 33 kn menos en nuestros bolsillos. Realmente este no era nuestro destino en la isla, desde allí tuvimos que tomar un autobús hacia Bol, nuestro destino final, en la parte opuesta de la isla que para llegar había que cruzar por las innumerables curvas que van a través de las montañas isla adentro. En el siguiente mapa se puede ver la carretera serpenteante para llegar a Bol. (Arriba Supetar y abajo Bol)

Fuente: http://www.split-croatia-travel-guide.com

Por desgracia el horario del autobús también era limitado así que mientras esperábamos decidimos darnos una vuelta por esta pequeña localidad visitando su playa con vistas a la península balcánica y su plaza principal típica croata, también tuvimos tiempo para comernos como casi cada día, el rico cevapcici, comida rápida por excelencia de los países balcánicos, se me hace la boca agua  solo de escribir esto.

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El autobús iba lleno de gente local, sobre todo de niños con el uniforme del colegio, se iban bajando en diferentes pueblecitos de la isla en los que el autobús iba parando, no lo tienen muy fácil para moverse. La ruta como dije anteriormente va por las montañas con lo que las vistas al mar son fantásticas… y si le añades un arco-iris pues más aun. Llegando ya a la otra parte de la isla se podía ver la isla de Hvar a la que iríamos al día siguiente, la carretera va pegada por esa costa hasta llegar a Bol, una vez más, impresionantes las vistas.

Al fondo la península balcánica adornado con un arco-iris

Llegando a Bol podíamos ver al otro lado la isla de Hvar

Nada más llegar a Bol y sin perder mucho tiempo fuimos directamente andando hasta Zlatni Rat que se encuentra a 2 km, una reserva natural que fue la causa principal de que llegáramos hasta aquí. Para llegar hasta Zlatni había dos posibilidades: el camino fácil y corto por el paseo de arriba o el menos fácil y largo por la orilla. Os podéis imagina cual tomamos… por la orilla era fácil hasta que te encontrabas con el lugar entre playa y playa, rocoso y con el agua entrando, tuvimos que meternos un poco bosque adentro por los matorrales para poder cruzar de playa a playa, así era más divertido. Por el camino vimos varias entradas de madera en el mar que a mi tanto me gustan. Daban ganas de tirarse al agua, invitaba mucho a darse un chapuzón, una pena que no fuéramos preparados, a parte de que el agua estaba muy fría a estas alturas de otoño.

Camino fácil

Camino menos fácil Playa de Brac Al agua pato! No…

Lo más especial de Zlatni Rat es un famosa playa-lengua o conocida también como el cuerno dorado, yo lo llamaré la lengua dorada, una playa en forma de «V» que se adentra en el mar, una de las mejores de Croacia aunque sea de piedrecillas. Desde el cielo es más espectacular que desde la playa misma (ver foto) pero aun así nos moló por lo tranquilo que estaba, en verano se pone hasta los topes como podéis comprobar también en la foto. El entorno de la playa es idílico y la limpieza de sus aguas sorprendente, era difícil distinguir donde había agua en la orilla ya que es totalmente transparente.

Foto de wikipedia

Foto algo más real que la anterior a vista de pájaro de la lengua de Zlatni Rat

Ves el agua? No, verdad? Es invisible pero está ahí.

Los protagonistas en la playa de Zlatni Rat

No es nieve, es el sol en las montañas del horizonte

En la punta de la lengua de Zlatni Rat

Se acerca la tormenta perfecta

Zlatni Rat en su conjunto

Zlatni Rat desde el camino fácil

Las aguas cristalinas de Zlatni Rat

Nos quedaban un par de horas para volver a Bol y darnos un «voltio» por allí. Bol es un lugar para relajarse sentado frente al mar, para olvidarse de todo y disfrutar del momento. Un lugar que te transmite tranquilidad y buen rollo, aunque ojocuidao, en verano me temo de que será otro cantar.

Anduvimos por su paseo marítimo y nos adentramos calle arriba por sus callejuelas y pequeñas iglesias. Mucha gente pescaba y los niños se divertían haciendo juegos callejeros como recuerdo de mi tiempos de infancia en Málaga. Relajación pura.

Bol

Perrine haciendo amigos en Bol

Bol desde otra perspectiva

El sol de atardecer, junto a las nubes extrañas oscuras, crearon un atardecer mítico, un espectáculo natural que traté de captar en fotos para no olvidarlo jamás. Tras tomar el autobús de vuelta a Supetar para tomar el ferry todavía duraba el atardecer, desde arriba en la carretera subidos en el autobús tuvimos esta estampa preciosa con Bol y el atardecer a sus espaldas.

Atardecer desde Bol

No transmite tranquilidad?

Así nos despedimos de Bol

Precioso atardecer desde el autobús

Ya en Supetar nos tocaba esperar dos horas para subir al ferry de vuelta a Split, así que de nuevo decidimos darnos una vuelta por allí, pueblo que ya dormía y poca gente andaba en sus callejuelas. 

El barco, bastante puntual, nos dejó de nuevo en Splitdonde pasaríamos nuestra última noche antes de volver a coger las mochilas. Era la tercera noche en esta ciudad, al próximo día saldríamos hacia una nueva isla, Hvar!

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Salíamos una vez más con las mochilas a cuestas, una más de tantas que lo habíamos hecho en este último año, podemos decir que somos expertos en hacer y deshacer mochilas, la practica te hace experto, dijo aquel.

Nos desplazábamos de nuevo, siempre con esa ilusión de conocer lo desconocido, de sumar experiencias y de seguir explorando mundo que es al fin y al cabo a lo que habíamos venido. Esta vez le tocaba el turno a Split, segunda ciudad más grande de Croacia y principal ciudad de la costa dálmata.

Salíamos desde laisla de Pag hasta Zadar para desde allí coger otro autobús que conducía por la linea de costa croata hasta Split. Tuvimos esperas entre autobuses y el día casi lo pasamos de transporte. No importa, ahí a fuera tampoco es que se estuviera muy bien, llovía a mares. El paisaje, además, era para verlo desde primera fila desde un asiento, como si de un cine se tratara y si a eso le ponemos banda sonora desde el mp3 pues se disfruta incluso más. La Costa Dálmata es de cine, no me había esperado esto, ni en lo más lejos de mi imaginación. Lo de cine no lo digo por decirlo, la serie de «Juego de Tronos» hizo por aquí su segunda temporada, sobre todo por Dubrovnik. Es increíble la de cosas bonitas que tenemos en Europa tan cerca, a veces la ignorancia hace que nos vayamos a sitios muy lejanos cuando a lo mejor, lo que se busca, lo tienes a la vuelta de la esquina.

Tras el bonito y largo trayecto llegamos a la bulliciosa estación de autobuses de Split, donde al bajarnos, algunos que intentaban ofrecer su alojamiento, se peleaban para conseguir clientes. Eramos nosotros y algún guiri más, pocos para tanto ofrecimiento. Así nos lo ponen fácil, con tal de pedir precio y decir que vas a pedir información a otro es suficiente para conseguir un buen precio, al decir que vas a escuchar ofertas de otros enseguida te bajan el precio unas muchas preciadas kunas (moneda local) y trato hecho. Elegimos un apartamento en pleno centro de Split pero fuera de la ciudad vieja, una ubicación perfecta.

Nuestro anfitrión, agarró la mochila de Perrine y nos dijo que le siguiéramos. Difícil tarea cuando el hombre se cree el Fermin Cacho croata, nunca me costó tanto seguir a alguien. Una vez en el estudio, el buen hombre nos explicó todo con su limitado y gracioso inglés. Nos contó que en esa época tenían muy pocos clientes, la temporada baja hace mella en los que viven de esto, sin embargo, también nos contó que en verano es complicado encontrar alojamiento en Split porque esta todo muy, muy solicitado. Era un estudio ideal, con su cocina, su mini baño (podías estar sentado en el váter, lavarte los dientes y mojarte los pies en la ducha a la vez), televisión… mucho más de lo que necesitamos a un precio muy aceptable. Creo que ya lo dije pero por si acaso lo digo de nuevo: Que acierto viajar por aquí en temporada baja.

Era ya de noche, a estas alturas de octubre oscurecía cada día antes… Nos metimos de lleno en el casco antiguo. Precioso es lo primero que se me viene a la cabeza para describirlo e impresionante es lo bien que esta todo preservado, tanto, que te hace sentir como si estuvierasen la misma época romana, de primera mano nos pareció más especial queZadar. Todo está perfectamente iluminado, ni mucho ni poco, lo suficiente para darle un toque llamativo. De estosmonumentosy ruinas ya nos encargaríamos el día siguiente para saber de su historia. En la plaza principal, donde hay unos amplios escalones en los que sentarse, algún cantante tocaba su guitarra y dabaun pequeño concierto al aire libre. Tiempo para sentarse y disfrutar de la música y las vistas, de vez en cuando pasaba un camarero ofreciendo bebidas, alguna cayó. 

Catedral de Split

Callejeamos por las calles del casco antiguo vacías por lo tarde que era, descubrimos que existen muchos patios entre edificios de piedra, al estilo más romano. Un sitio privilegiado para vivir.

Una casa de la ciudad amurallada

Trg Gaje Bulata

Aquella noche cocinaríamos la cena en el estudio, utilizamos el horno que teníamos para hacer patatas y calabaza al horno, hay que aprovechar cuando se dispone de algún lujo mientras se viaja, el horno lo era.

A la mañana siguiente nos dirigimos de nuevo al casco antiguo a descubrirlo en condiciones y con todo abierto. Empezamos entrando por la puerta norte para empezar desde allí el recorrido. Allí nos encontramos con una gran estatua deGregorius of Nin, un obispo medieval croata que se opuso al mismoPapaimplementando la lengua croata en la iglesia ya que el latín no era entendido por muchos. Fue un paso importante para la lengua croata y eslava en general y para el reino de Croacia que se hizo de esta manera más poderoso.Tocando el dedo gordo del piede esta gigantesca estatua se dice quetrae suerte,se puede comprobar por lo descolorido que está del manoseo. Aunque sean bobadas, siempre hay que tocar por si acaso, no?. He tocado tantas cosas que traen suerte viajando que ya me debería de haber tocado al menos 4 números de la lotería… no es suficiente.

Georgius of Nin

Así lucía Split y su amurallado Palacio Diocleciano en la época de todo su esplendor

Desde la estatua de Nin entramos al Palacio Diocleciano por la atractiva Golden Gate hecha de columnas, arcos y estatuas para dar paso a las múltiples calles de estilo romano que hay en el interior de la ciudad vieja (Palacio Diocleciano). El nombre se lo debe al antiguo emperador romano de nombre Diocleciano allá por el siglo 4 después de cristo, casi nada. El palacio fue nombrado patrimonio mundial de la UNESCO ya en los años 70 y su imagen sale en la parte trasera del billete de 500 kunas. Solo son ejemplos de la importancia de este lugar.

Nos parecía buena idea visitar un museo en Split, queríamos conocer más de la historia que nos llamaba a través de sus edificios y monumentos. Para ello paramos en elMuseo de la ciudad, un museo con múltiples ejemplos de piezas de la edad romana y donde te explican un poco sobre la historia de Split, no tiene desperdicio.

Seguimos hasta la parte más espectacular, donde se encuentran los edificios más llamativos como es eltemplo de Jupiter, el magnificoProtiron que es la entrada del distrito imperial, o también el edificio que se ve desde casi toda la ciudad,la catedral de St Domniusa la que pudimos subir a su torre por sus largas escaleras tras pagar una pequeña entrada. Las vistas desde ahí arriba son espectaculares y merece la pena el esfuerzo para llegar hasta allí, el problema es la cantidad de gente que piensa lo mismo, las escaleras son estrechas y es difícil adelantar con la gente que va bajando. Pudimos ver toda Split y elMar Adriáticocon sus barcos entrando y saliendo hacia sus innumerables islas. 

Entrando por el Portiron llegas a una zona subterránea con un mercadillo algo caro, el lugar es conocido como el vestíbulo y presume de tener una gran acústica, de hecho, en este lugar se realizan conciertos debido a ello. Siguiendo hacia adelante aun por debajo del suelo se llega al sótano donde el emperador Diocleciano, preso de su paranoia, dormía cada noche en una habitación diferente evitando así el posible asesinato, también utilizaba la acústica para oír si venia alguien, pudiéndose así preparar para una posible incursión.

Vistas desde la catedral a Split

Crucero que llena de turistas la ciudad

Split bajo la lluvia

Plaza de la ciudad Diocleciana

Banderas croatas en las calles

Split es uno de los puertos de donde salen una gran mayoría de barcos (ferries y catamarans) públicos hacia sus islas. La compañía más importante para ello es Jadrolinija, que en temporada baja disminuye el número de barcos. Fuimos allí a informarnos en las puestecillos que tienen, nos informamos sobre los barcos que salían a la isla de Brac, los horarios no eran los mejores, lo ideal sería salir por la mañana y volver por la tarde-noche pero no era así, nos la tuvimos que ingeniar para hacerlo de la mejor forma posible. No ayudaba mucho para ver las islas como queríamos pero pudimos hacerlo planeandolo bien. Al día siguiente saldríamos hacia Brac haciendo ida y vuelta. Al siguiente día si saldríamos con las mochilas dirección Isla de Hvar, buscaríamos antes información de como estaba la cosa de hoteles a través de internet ya que es un lugar bastante turístico y suele ser más caro, se la conoce como la isla de los famosos.

Vistas desde la catedral donde pudimos ver el puerto

Cuando volvíamos del puerto al centro empezó a llover muy fuerte con mucho viento. Andar así por sus calles estrechas de la ciudad amurallada era difícil ya que caían muchos chorros de agua y nos mojabamos mucho, aún así vimos otras plazas que teníamos pendiente de ver. Fuera de la ciudad amurallada también tiene cosas interesantes como su bonito, nuevo y largo paseo marítimo lleno de bare y restaurantes, la típica calle de las tiendas Marmontova que desemboca arriba con la plaza (trg) Gaje Bulata que está cerca también de la bonita y grande plaza de la República por donde teníamos nuestro estudio. Volvimos a él asqueados de tanta lluvia, así no se podía.

Estatuas colgando de un edificio en la calle marmontova

A la mañana siguiente al tener tiempo antes de que saliera el barco hacia la isla de Brac decidimos ir a subir el monte Marjan, el pulmón de la ciudad. Un monte no muy alto al que se puede subir a través de unas largas y casi interminables escaleras que empiezan desde el mismo paseo marítimo. Por él existen diferentes rutas, miradores y iglesias ancestrales. La siguiente foto está tomada desde un mirador de Marjan. No fuimos muy lejos porque teníamos que volver para coger el barco pero fue una buena escapada de la ciudad para sentir de nuevo un poco de naturaleza y hacer algo de deporte.

Puerto al que iríamos después desde Marjan

Vistas desde el mirador de Marjan

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