Fue el momento perfecto para desayunar tranquilamente un café del barco y un croissant todavía caliente que habíamos comprado en una panadería de Split de camino al puerto. También aprovechamos para seguir disfrutando del paisaje de estas islas y leer la guía para saber más sobre nuestro destino. El tiempo por fin se arregló y nos esperaban días soleados; ya habíamos tenido suficiente lluvia en Croacia. Pronto entendimos que Hvar es uno de los destinos más visitados y lujosos de Croacia junto a Dubrovnik, por suerte algo más tranquilo a estas alturas del año.

💡 Consejo viajero para el ferry: para moverte entre Split y las islas, la compañía oficial más grande y fiable es Jadrolinija. Puedes consultar todos los horarios actualizados y precios oficiales directamente en su web oficial. Te recomiendo reservar con antelación si viajas en temporada alta o con coche.

Cómo ir del puerto al centro de Stari Grad

Llegamos al puerto de Stari Grad y lo primero que nos encontramos nada más salir fue a diferentes taxistas negociando con la gente para llevarla al centro, situado a unos 2 kilómetros. Como para el autobús de línea teníamos que esperar mucho tiempo, lo descartamos. Al preguntar el precio a uno de los taxistas, debió de vernos cara de tontos; nos pedía una fortuna por un par de kilómetros. Llevábamos las mochilas, que pesaban lo suyo, pero aun así decidimos caminar esos 2 km por un bonito sendero que bordea el mar. Los hombros lo soportarían… o al menos eso queríamos creer.

💶 Nota sobre la moneda: desde el año 2023, la moneda oficial de Croacia es el euro (€), dejando atrás las antiguas kunas (kn).

Por suerte, la isla estaba algo más tranquila a estas alturas del año. Si tú también estás planeando tu ruta por las islas croatas, quédate, porque en esta miniguía de viaje de Hvar te contamos todo lo necesario para aprovechar el tiempo al máximo.

Qué ver en Stari Grad: historia y tranquilidad

Una vez en el agradable núcleo urbano de Stari Grad (cuyo nombre significa literalmente «Ciudad Vieja»), nos informaron de que el autobús hacia el pueblo de Hvar (Hvar Town) no salía hasta dentro de dos horas. Nos volvía a ocurrir lo mismo que el día anterior en Brač, pero no había nada por lo que alarmarse: nos apetecía muchísimo explorar este lugar. Enséñame una calle bonita y un monte al que poder subir y ya me tienes; y eso mismo me pasó con Stari Grad.

Solo había un problema: íbamos cargados con todas nuestras pertenencias y, tras los dos kilómetros de caminata, la espalda empezaba a quejarse. Preguntamos en la oficina de información turística si podíamos dejar allí las mochilas, pero nos dijeron que por normativa no era posible. Aun así, nos dieron información muy valiosa sobre una caminata corta que queríamos hacer. Al salir a la calle, probamos suerte en una agencia de turismo local. El chico que atendía, supersonriente y simpático, asintió y nos dejó guardarlo todo en un cuarto bajo llave de forma totalmente gratuita. ¡Menudo favor nos hizo! «Volvemos en dos horas», le dijimos.

Anduvimos callejeando por sus vías de piedra, descubriendo su puerto y contemplando algunas de sus muchas iglesias. Descubrimos la absoluta tranquilidad de este pueblo que descansaba en su día grande: era domingo y el sosiego dominical se notaba en Stari Grad como en cualquier otro lugar, o quizás más. No es un pueblo superpoblado ni mucho menos. Se veía a las señoras fregar el portal de sus casas, a los pescadores sacar la mercancía de sus barcos y a las familias pasear con sus hijos por el paseo marítimo. Todo el mundo conectaba con la paz que transmite este lugar que, en ese momento, se encontraba completamente (o casi) libre de turistas. Os recuerdo que era temporada baja; en plena temporada alta seguro que la historia es muy diferente.

Como dato histórico de valor, cabe destacar que en 2008 Stari Grad fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que se trata del asentamiento humano más antiguo no solo de la isla, sino de todo el mar Adriático (fundada por los griegos en el 384 a.C.).

Qué ver en Stari Grad: senderismo hacia Vidikovac Glavica

Pasamos a la acción y nos fuimos a hacer lo que más nos gusta: subir al monte, como las cabras. Teníamos una hora y pico disponible y no se trataba de un monte cualquiera. En la cima se encuentra una preciosa cruz y una especie de capilla al aire libre, a una corta distancia a pie desde el centro de Stari Grad. El lugar se llama Vidikovac Glavica.

La subida, que es bastante suave, nos iba regalando unas vistas espectaculares de Stari Grad y de la lengua de agua marina que entra hasta su mismísima plaza principal. Al llegar arriba, comprobamos que la capilla al aire libre estaba junto a la gran cruz blanca que se divisa perfectamente desde el pueblo. Tenía un aire un tanto peculiar, me daba la sensación de estar en un lugar místico de los montes.

Hvar ciudad: exclusividad, playas y la fortaleza española

Otro hermoso trayecto en autobús de unos 30 minutos nos dejó en la ciudad de Hvar, uno de los puntos más turísticos y vibrantes de las islas dálmatas. Es mundialmente conocido por ser el destino de lujo de muchos famosos, por su animada vida nocturna y por acoger conocidos festivales veraniegos, lo que convierte al pueblo en verano en un auténtico hervidero de gente.

Al llegar, pudimos dejar las mochilas en unas taquillas que encontramos de camino desde la estación de autobuses hacia el centro (en la zona de los baños públicos). Pagamos el equivalente al precio local por hora y nos liberamos del peso. Teníamos unas cuantas horas para conocer la ciudad de Hvar antes de tomar el ferry por la tarde, ya que esa noche dormiríamos en la tranquila isla de Korčula.

Hvar nos pareció, indudablemente, mucho más turística y animada que Stari Grad. Los viajeros, muchos de ellos hartos de los días de lluvia previos, disfrutaban con doble regusto del sol. Nosotros hicimos lo mismo; ya se echaba de menos un día tan radiante. Aun así, nos encontramos muy a gusto porque no sufrimos el agobio de los grandes grupos turísticos que se ven en temporada alta.

Sus calles, como en casi todos los pueblos y ciudades de la región de Dalmacia, son de piedra pulida brillante. En lo alto de la colina se alza la imponente fortaleza española (Fortica), protegida por una robusta muralla del siglo XIII que en su día fue a prueba de cualquier emboscada.

El centro neurálgico de la ciudad se concentra en la fabulosa plaza de San Esteban (Trg Svetog Stjepana), la plaza pública más grande de toda la región de Dalmacia, donde los niños jugaban al fútbol tranquilamente. El edificio que más sorprende es el monasterio franciscano, que data del siglo XV (con su torre del reloj del siglo XVI). Otro punto imprescindible es el bellísimo Teatro del Renacimiento (uno de los teatros públicos más antiguos de Europa), ubicado junto al Arsenal.

Disfrutando de las aguas cristalinas de Hvar

Seguimos visitando el pueblo paseando por su puerto y su extenso paseo marítimo. Aquí, los accesos al mar son mayoritariamente a través de las rocas o plataformas de piedra, donde incluso colocan escalerillas metálicas como si fueras a entrar a una piscina. El agua, como en casi toda Croacia, estaba totalmente limpia, transparente y cristalina; una auténtica delicia. Vimos varias playas interesantes con bastante gente tostándose al sol. Nosotros nos conformamos con meter los pies hasta los tobillos porque no llevábamos el bañador puesto… ¡Vaya fallo de mochileros!

Subida a la fortaleza fortica (fortaleza española)

Tras comer algo rápido y tranquilo, decidimos en el último instante subir hacia la fortaleza española. El camino se realiza a través de unas callejuelas y escaleras bastante empinadas. Lo hicimos a toda prisa porque en poco tiempo salía nuestro ferry en dirección a Korčula; completamos la subida en unos 20 minutos.
Las vistas desde ahí arriba sobre los tejados de Hvar, el puerto y las islas Pakleni al fondo son realmente bellas: una estampa perfecta para decir adiós a este lugar. Por desgracia, nos encontramos con las puertas de la fortaleza cerradas al llegar por el sendero que tomamos (parece ser que el acceso principal iba por otro camino y ya no nos quedaba tiempo para rectificar). Aun así, la panorámica mereció totalmente la pena.

Nos íbamos de la isla de Hvar con una sonrisa de oreja a oreja. Es una isla que nos dio mucho más de lo que esperábamos, una auténtica maravilla de la naturaleza. Se nos estaba quedando una ruta muy interesante y variada tras Zagreb, los increíbels lagos Plitvice, Zadar, Split y la isla de Brač nuestra siguiente parada en esta ruta isleña sería Korčula, que nos esperaba ya por la noche para escribir un nuevo capítulo de esta aventura croata. Esperamos que esta miniguía de viaje de Hvar te sirva para exprimir al máximo tu visita, ya sea para unas horas o para varios días.

🎒 Consejos prácticos para tu miniguía de viaje de Hvar

Para ayudarte a planificar tu escapada a las islas de Croacia y en especial a Hvar, aquí tienes las plataformas que nosotros utilizamos y recomendamos:

🛏️ Dónde dormir en Hvar: si buscas la tranquilidad, la historia y precios más moderados, te recomendamos buscar alojamiento en Stari Grad. Si prefieres ambiente, restaurantes y fiesta, tu lugar es Hvar Town o ciudad de Hvar. Encuentra las mejores ofertas de hoteles y apartamentos aquí en Booking.com.

🏥 Seguro de viaje: vajar por Europa con la Tarjeta Sanitaria Europea está bien, pero para imprevistos de transporte, cancelaciones de ferries o equipaje, un buen seguro médico y de viaje es clave. Nosotros viajamos asegurados con Heymondo.

🚢 Excursiones y actividades: si no quieres cuadrar horarios de ferries públicos, una opción excelente para visitar Hvar y las Islas Pakleni en el mismo día desde Split es contratar una excursión en catamarán o barco cerrado. Échale un ojo a los tours aquí mejor valorados en español en Civitatis.

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Y claro, muchos nos dejamos llevar por la gente, los comentarios y las guías, que casi siempre coinciden con los mismos lugares. Nos encontrábamos en plena Costa Dálmata, nombre adoptado de la región croata de Dalmacia.

Brač es una de esas islas: grande y muy recomendada. La dificultad de los horarios de los barcos hizo que solo pudiéramos ir unas horas; lo haríamos de ida y vuelta desde Split tras subir a Marjan esa misma mañana.

💡 Consejo viajero: Cómo organizar tu ruta por las islas croatas

Si vas a viajar a Croacia, planificar los ferris con antelación es clave, especialmente en temporada alta. Las frecuencias cambian mucho según la época del año.

• Transporte: te recomiendo comparar horarios y reservar tus billetes de ferry con antelación a través de la web oficial de Jadrolinija para no quedarte sin plaza.
• Seguro de viaje: Para viajar por la Costa Dálmata con total tranquilidad, ante cualquier imprevisto médico o cancelación de transportes, no olvides contratar un buen seguro. Yo siempre viajo con Heymondo (¡y te llevas un descuento por ir de mi parte!). Contratar seguro aquí.
• Si prefieres hacerlo fácil y directo, puedes contratar una excursión por las islas aquí.

Cómo llegar a Brač desde Split: rumbo a Supetar

Me vino a la mente la imagen de Indonesia de solo hacía unos meses. Se entraba al ferry de la misma forma, aunque estos no estaban oxidados como los barcos indonesios. Parecía que el tiempo empezaba a mejorar, ya era hora tras tantos días de lluvia. Justo a tiempo para las islas, podíamos estar en manga corta y con las gafas de sol. ¡Alegría!

El paisaje que se ve en el trayecto del barco es precioso. Me da que utilizo demasiado esta palabra últimamente, pero es la verdad. Las islas montañosas con el agua cristalina y de color turquesa… precioso. Vaya, lo he dicho otra vez…

El puerto de entrada a la isla fue por la parte de Brač más pegada a Split, como es lógico. Llegamos a la localidad de Supetar tras 50 minutos y 33 kunas menos en nuestros bolsillos (la moneda de por entonces, ahora tienen el €). Realmente este no era nuestro destino en la isla; desde allí tuvimos que tomar un autobús hacia Bol, nuestro destino final, en la parte opuesta.

Para llegar había que cruzar por las innumerables curvas que van a través de las montañas isla adentro. En el siguiente mapa se puede ver la carretera serpenteante para llegar a Bol (arriba a tu izquierda Supetar y abajo Bol).

Por desgracia, el horario del autobús también era limitado, así que mientras esperábamos decidimos darnos una vuelta por esta pequeña localidad. Visitamos su playa con vistas a la península balcánica y su plaza principal típica croata. También tuvimos tiempo para comernos, como casi cada día, el rico ćevapčići, la comida rápida por excelencia de los países balcánicos. Se me hace la boca agua solo de escribir esto.

Cruzando la isla de Brač en autobús hacia Bol

El autobús iba lleno de gente local, sobre todo de niños con el uniforme del colegio que se iban bajando en diferentes pueblecitos de la isla en los que el autobús paraba. No lo tienen muy fácil para moverse.

Por cierto, puedes encontrar información y horarios de los buses en esta we oficial.

La ruta, como dije anteriormente, va por las montañas, con lo que las vistas al mar son fantásticas… y si le añades un arcoíris, pues más aún (¡siguiente foto!). Llegando ya a la otra parte de la isla se podía ver la isla de Hvar, a la que iríamos al día siguiente. La carretera va pegada a esa costa hasta llegar a Bol. Una vez más, impresionantes las vistas.

Qué ver en Bol y la increíble playa de Zlatni Rat

Nada más llegar a Bol y sin perder mucho tiempo, fuimos directamente andando hasta la zona y playa de Zlatni Rat, que se encuentra a unos 2 km. Es una reserva natural que fue la causa principal de que llegáramos hasta aquí.

Para llegar hasta Zlatni había dos posibilidades: el camino fácil y corto por el paseo de arriba, o el menos fácil y largo por la orilla. Os podéis imaginar cuál tomamos si ya me conoces… Por la orilla era fácil hasta que te encontrabas con el tramo entre playa y playa, rocoso y con el agua entrando. Tuvimos que meternos un poco bosque adentro por los matorrales para poder cruzar de playa a playa; así era más divertido. Por el camino vimos varias de esas pasarelas de madera que se meten en el mar que a mí tanto me gustan. Daban ganas de tirarse al agua; invitaba mucho a darse un chapuzón. Una pena que no fuéramos preparados, aparte de que el agua estaba muy fría a estas alturas de otoño.

La lengua dorada de Croacia: el Cuerno de Oro

Lo más especial de Zlatni Rat es su famosa playa-lengua, conocida también como el Cuerno de Oro (aunque yo la llamaré la «lengua dorada», porque lo digo yo). Es una playa en forma de «V» que se adentra en el mar, una de las mejores de Croacia aunque sea de piedrecillas.

Desde el cielo y con buen tiempo es más espectacular que desde la playa misma (ver siguiente foto), pero aun así nos moló por lo tranquilo que estaba. En verano se tiene que poner esto hasta los topes. El entorno de la playa es idílico y la limpieza de sus aguas, sorprendente; era difícil distinguir dónde había agua en la orilla, ya que es totalmente transparente. Los ratos que salía el sol se veía todo con más color; el tiempo seguía dándonos la espalda en nuestro paso por Croacia.

🛌 Dónde alojarse en Brač (Bol y Supetar)

Si tienes más tiempo que nosotros y decides quedarte a dormir para disfrutar de la isla sin prisas, estas son las mejores opciones que he encontrado:

• En Bol (cerca de Zlatni Rat): ideal si buscas ambiente playero y relax. Te recomiendo mirar este hotelazo para darte un buen capricho y disfrutar del sitio al máximo.
• En Supetar: perfecto si prefieres estar cerca del ferry para moverte rápido a Split u otras islas. Encuentra las mejores opciones aquí: reservar aquí hoteles en Supetar.

Atardecer de película en Bol y regreso a Split desde la playa de Zlatni Rat

Nos quedaban un par de horas para volver a Bol y darnos un voltio por allí. Bol es un lugar para relajarse sentado frente al mar, para olvidarse de todo y disfrutar del momento. Un lugar que te transmite tranquilidad y buen rollo, aunque, ¡ojocuidao!, en verano me temo que será otro cantar.

Anduvimos por su paseo marítimo y nos adentramos calle arriba por sus callejuelas y pequeñas iglesias. Mucha gente pescaba y los niños se divertían haciendo juegos callejeros, como recuerdo de mis tiempos de infancia en Málaga. Relajación pura.

El sol del atardecer, junto a unas nubes extrañas y oscuras, crearon un atardecer mítico, un espectáculo natural que traté de captar en fotos para no olvidarlo jamás. Tras tomar el autobús de vuelta a Supetar para coger el ferry, todavía duraba el atardecer. Desde arriba en la carretera, subidos en el autobús, tuvimos esta estampa preciosa con Bol y el atardecer a sus espaldas.

Ya en Supetar nos tocaba esperar dos horas para subir al ferry de regreso a Split, así que de nuevo decidimos darnos una vuelta por allí, un pueblo que ya dormía y donde poca gente andaba por sus callejuelas.

El barco, bastante puntual, nos dejó de nuevo en Split, donde pasaríamos nuestra última noche antes de volver a coger las mochilas para ir al siguiente destino de esta ruta por los Balcanes de 2 meses. Era la tercera noche en esta ciudad. Al próximo día saldríamos hacia una nueva isla… ¡Hvar!

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Nos desplazábamos de nuevo, siempre con esa ilusión intacta de conocer lo desconocido, de sumar experiencias y de seguir explorando mundo, que es, al fin y al cabo, a lo que habíamos venido. Esta vez le tocaba el turno a Split, la segunda ciudad más grande de Croacia y el corazón de la Costa Dálmata. Prometedor cuanto menos.

Un viaje por la Costa Dálmata: un paisaje de cine

Nuestro itinerario nos llevaba desde la isla de Pag hasta Zadar, para desde allí coger otro autobús que conducía por todo el litoral de la costa croata hasta Split. Tuvimos bastantes esperas entre autobuses y pasamos casi todo el día de transporte en transporte. Pero no importaba; ahí fuera llovía a mares y tampoco es que apeteciera mucho estar callejeando.

El paisaje, además, era para disfrutarlo desde la primera fila de un asiento, como si de la pantalla de un cine se tratara. Si a eso le pones tu propia banda sonora con los auriculares, se disfruta incluso más. La Costa Dálmata es de película, no me lo habría esperado así ni en el más lejano de mis pensamientos.

Y lo de cine no lo digo por hablar: la famosa serie Juego de Tronos grabó por estas tierras gran parte de sus localizaciones (especialmente en Dubrovnik y en la propia Split). Es increíble la de cosas bonitas que tenemos en Europa tan cerca; a veces la ignorancia hace que nos vayamos a destinos muy lejanos cuando, a lo mejor, lo que estás buscando lo tienes a la vuelta de la esquina.

Llegada a Split y el arte del regateo

Tras el bonito y largo trayecto llegamos a la bulliciosa estación de autobuses de Split. Nada más bajarnos, varios lugareños que ofrecían sus propios alojamientos se disputaban a los recién llegados. Éramos nosotros y algún guiri más; muy pocos clientes para tanto ofrecimiento.

En esas situaciones nos lo ponen fácil: basta con pedir precio y dejar caer que vas a preguntar a otro para conseguir una buena tarifa. Al decir que vas a escuchar más ofertas, enseguida te bajan el precio unas cuantas kunas (la antigua moneda local, ya que actualmente Croacia funciona con el euro, ¡pero el espíritu de negociar sigue vivo!). Trato hecho. Elegimos un apartamento en pleno centro de Split, justo a unos pasos de la ciudad vieja: una ubicación perfecta.

Nuestro anfitrión agarró la mochila de Perrine y nos dijo que le siguiéramos. Difícil tarea cuando el hombre se creía el Fermín Cacho croata; en mi vida me había costado tanto seguirle el ritmo a alguien por la calle.

Una vez en el estudio, el buen hombre nos lo explicó todo con su limitado y gracioso inglés. Nos contó que en esa época (viajamos en octubre) tenían muy pocos clientes. La temporada baja hace mella en los que viven del turismo; sin embargo, también nos advirtió de que en verano es complicadísimo encontrar alojamiento en Split porque está todo solicitadísimo. Era un estudio ideal, con su cocina, su mini baño (literalmente podías estar sentado en el váter, lavarte los dientes y mojarte los pies en la ducha a la vez), televisión… Mucho más de lo que necesitábamos por un precio muy aceptable. Creo que ya lo he dicho, pero por si acaso lo repito: qué gran acierto es viajar por aquí en temporada baja.

🛏️ Dónde alojarse en Split

Si estás planeando tu ruta por la Costa Dálmata, mi recomendación absoluta es que busques algo cerca del centro histórico pero fuera de las murallas. Estarás a unos minutos andando de todo lo importante y de la estación de autobuses, pero evitarás los precios prohibitivos y el tener que cargar con las mochilas (o maletas) por calles empedradas llenas de escalones.

Primer contacto con el casco antiguo

Era ya de noche y, a esas alturas de octubre, oscurecía cada día más pronto. Nos metimos de lleno en el casco antiguo. «Precioso» es lo primero que se me viene a la cabeza para describirlo, e «impresionante» lo bien preservado que está todo. Tanto que te hace sentir como si caminaras por la mismísima época romana. De primera mano, nos pareció incluso más especial que Zadar.

Todo está perfectamente iluminado, ni mucho ni poco, lo justo para darle un toque mágico y llamativo. De los monumentos y las ruinas ya nos encargaríamos al día siguiente para empaparnos bien de su historia. En la plaza principal (el Peristilo), donde hay unos amplios escalones de piedra en los que sentarse, un cantante tocaba la guitarra dando un pequeño concierto al aire libre. Fue el momento perfecto para sentarse, relajarse y disfrutar de la música y las vistas. De vez en cuando pasaba un camarero ofreciendo bebidas de las terrazas cercanas, y alguna cayó.

Aquella noche cocinamos la cena en el estudio. Aprovechamos el horno que teníamos para preparar unas patatas y calabaza asada; hay que exprimir al máximo esos pequeños lujos cuando se dispone de ellos mientras se viaja, y para nosotros un horno lo era. También se aprovecha para comer más sano.

Qué ver en Split: descubriendo el Palacio de Diocleciano

A la mañana siguiente nos dirigimos de nuevo al casco antiguo para descubrirlo en condiciones y con todos los monumentos abiertos. Empezamos entrando por la puerta norte. Allí mismo nos topamos con la gigantesca estatua de Gregorio de Nin (Grgur Ninski), un obispo medieval croata que se opuso al mismísimo Papa al introducir la lengua croata en los oficios religiosos, ya que el latín no lo entendía el pueblo. Fue un paso gigante para el idioma croata y la cultura eslava en general.

Existe la tradición de que tocar el dedo gordo del pie de esta estatua trae suerte (y se puede comprobar perfectamente por lo desgastado y descolorido que está de tanto manoseo). Aunque sepamos que son «cosas de guiris», siempre hay que tocar por si acaso, ¿no? He tocado tantas cosas que traen suerte a lo largo de mis viajes que ya me deberían haber tocado al menos cuatro números de la lotería… habrá que ir acumulando a ver si algún día suena la flauta.

Desde la estatua entramos al Palacio de Diocleciano cruzando la atractiva Puerta de Oro, decorada con columnas y arcos que dan paso a las múltiples callejuelas de estilo romano que forman la ciudad vieja. El nombre se lo debe al antiguo emperador romano Diocleciano, que lo mandó construir allá por el siglo IV d.C., casi nada. El palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en los años 70. Como curiosidad histórica de su importancia, su imagen aparecía en el reverso de los antiguos billetes de 500 kunas.

Nos pareció buena idea visitar un museo en Split; queríamos conocer mejor la historia que nos llamaba a gritos a través de sus edificios. Para ello paramos en el Museo de la Ciudad (Muzej Grada Splita), que alberga una fantástica colección de piezas de la época romana y donde te explican al detalle la evolución de Split. No tiene desperdicio.

Subida a la catedral de San Domnio y los secretos del subsuelo

Seguimos la ruta hasta la parte más espectacular del complejo, donde se encuentran los edificios más llamativos. Allí se alza el Templo de Júpiter, el magnífico Protiron (que servía de entrada al distrito imperial) y el indiscutible emblema que se ve desde casi cualquier punto de la ciudad: la catedral de San Domnio (Sveti Duje).

Pagamos una pequeña entrada (al menos cuando fuimos nosotros) y subimos a su torre por unas largas y empinadas escaleras. Las vistas desde ahí arriba son sencillamente espectaculares y merecen cada gramo de esfuerzo, aunque el principal reto es la cantidad de gente que piensa lo mismo: las escaleras son muy estrechas y es complicado cruzarse con los viajeros que van bajando. Desde la cima pudimos contemplar toda la panorámica de Split y el mar Adriático, con los barcos entrando y saliendo hacia sus innumerables islas.

Cruzando el Protiron se llega a una zona subterránea que hoy alberga un mercado de recuerdos algo turístico. Este lugar es conocido como el Vestíbulo y presume de tener una acústica brutal; de hecho, a menudo se pueden escuchar aquí a grupos locales cantando a capela.

Siguiendo hacia adelante, por debajo del suelo, se llega a los sótanos del palacio. Cuenta la historia de que el emperador Diocleciano, preso de la paranoia y el miedo a ser traicionado, dormía cada noche en una habitación diferente para evitar posibles asesinatos. También utilizaba la increíble acústica de estos sótanos para oír el más mínimo eco si alguien intentaba colarse, dándole tiempo a reaccionar ante una posible incursión.

Planificando las islas desde el puerto de Split

Split es el puerto principal desde donde parten la gran mayoría de los barcos públicos (tanto ferries como catamares) hacia las islas de los alrededores. La compañía reina para estos trayectos es Jadrolinija que, a tener en cuenta, en temporada baja disminuye notablemente sus frecuencias.

Fuimos directos a informarnos a las taquillas del puerto para ver cómo ir a la isla de Brač. Los horarios no eran perfectos —lo ideal habría sido salir muy temprano por la mañana y regresar a última hora de la tarde-noche—, así que tuvimos que ingeniárnoslas para cuadrar el itinerario de la mejor forma posible. No ayudaba mucho para explorar las islas a nuestro aire, pero planificándolo bien se puede hacer sin problemas. Decidimos que al día siguiente iríamos a Brač en un viaje de ida y vuelta, y al día posterior ya nos moveríamos con las mochilas a cuestas en dirección a la isla de Hvar, un lugar muy turístico y conocido por ser destino de muchos famosos, por lo que miraríamos antes los precios de los alojamientos por internet.

Cuando volvíamos del puerto hacia el centro, el cielo se rompió y empezó a llover con muchísima fuerza y viento. Caminar así por las estrechas calles de la ciudad amurallada se volvió una odisea, ya que de los canalones caían unos buenos chorros de agua. Acabamos empapados, pero aun así pudimos echar un vistazo a varias plazas que teníamos pendientes.

Fuera de las murallas, Split también tiene zonas muy interesantes, como su largo y moderno paseo marítimo (el Riva) lleno de vida, bares y restaurantes; o Marmontova, la típica calle comercial que desemboca en la plaza Gaje Bulata, muy cerca de la hermosa y monumental plaza de la República, la zona por la que teníamos nuestro estudio. Volvimos al apartamento bastante calados de agua; con esa tormenta no se podía hacer mucho más.

El monte Marjan: el pulmón verde de Split

A la mañana siguiente, como teníamos unas horas libres antes de que saliera nuestro barco hacia Brač, decidimos subir al monte Marjan, el auténtico pulmón verde de la ciudad. Es un monte no muy alto al que se accede a través de unas largas y casi interminables escaleras de piedra que comienzan desde el final del propio paseo marítimo.

En Marjan existen diferentes senderos, miradores fotogénicos e iglesias ancestrales escondidas entre los pinos. Estuvimos disfrutando de las vistas desde su mirador principal, desde donde se contempla una panorámica preciosa del puerto y la costa. No nos adentramos demasiado porque el reloj corría y teníamos que regresar a por las mochilas para coger el barco, pero fue una escapada perfecta para desconectar de la ciudad, respirar naturaleza y estirar las piernas antes de navegar.

En la siguiente entrada os hablará de un nuevo capítulo de nuestro paso por Croacia, sus famosas islas. ¡No te pierdas nuestra interesante experiencia!

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Con este panorama nos íbamos a la costa croata, la famosa Costa Dálmata (me encanta el nombre). Este litoral tiene cientos de islas y una de las costas más bonitas del mundo (si me lo permites). Llegamos en bus desde los lagos Plitvice, saltándonos el parque natural de Plakenica por estas deprimentes razones meteorológicas. Por cierto, es buena base para ir a ver los lagos Plitvice, no pillan lejos. Nosotros ya veníamos con los deberes hechos.

Zadar

Nos plantamos en Zadar, lo decidimos la noche anterior y aún estábamos un poco descolocados… ¿Ir a la costa con este plan tan prometedor? Es lo que hay, tenemos que seguir la ruta más o menos pensada, quizás tenemos suerte y cambia la cosa… Además, la Costa Dálmata ofrece mucho más que playas, cuenta con grandes ciudades con una gran historia y un gran interés cultural. Ciudades como la misma Zadar, Split, Dubrovnik… no nos íbamos a poner morenos, pero tampoco nos íbamos a aburrir. Fueron razones suficientes para autoconvencernos e ir a por ello.

Para llegar hasta Zadar en un viaje a Croacia, si se viene en avión, lo mejor sería llegar por el aeropuerto de Zagreb, muchas compañías aéreas vuelan allí, sin embargo, Zadar dispone de un aeropuerto a donde se puede llegar con la compañía de Ryanair, a un bajo coste, al menos cuando estuvimos nosotros, la estrategia de esta empresa cambia más que los precios.

Ya en la estación de autobuses de Zadar, con las mochilas a cuestas y con paraguas en mano, nos fuimos a pie a la parte nueva donde teníamos el hostal. La estación de autobuses está bastante alejada de la ciudad vieja, pero todavía se puede hacer a pie. Como de costumbre en este viaje, llegábamos por la mañana al alojamiento, dejábamos las mochilas y nos íbamos a la calle enseguida. 

Por cierto, os dejo esta recomendación de hotel que nos pasó un amigo de confianza, tenía muy buena pinta, pero no entraba en el presupuesto. Aquí abajo lo tenéis:

Centro histórico de Zadar

Nos fuimos a pie hasta la ciudad vieja, una ciudad amurallada que nos recibía con esta puerta de acceso, toda una maravilla.

Lo primero en darnos cuenta allí adentro fue que era un día especial. Por todos lados veíamos a grupos de gente bien vestida, con banderas croatas movidas al viento y cantando alegremente música que a nuestros oídos nos resultaba tradicional. Estábamos en época de bodas y parecía que casi toda Zadar lo festejaba. Nos resultaba curioso la forma que tienen de celebrarlo, «así es imposible pasárselo mal» ―decíamos― . Las calles adoquinadas están muy cuidadas y bastante ordenadas, todo sin perder ese esplendor de los edificios históricos de origen romano, que no son pocos.

Zadar ha pasado por manos de romanos, bizantinos, venecianos, austrohúngaros y alemanes; sufrió guerra contra los turcos, fue bombardeado por los aliados en la II Guerra Mundial, destruyendo la mayor parte del casco antiguo. También tuvo su protagonismo con la independencia de Croacia y el conflicto contra los yugoslavos, en un pequeño museo pudimos ver vídeos de las revueltas de esa época, todo un horror. Se puede decir que la gente de Zadar ha sido gente sufrida a lo largo de su historia.

Calle Siroka y plazas del centro histórico

La calle Siroka, que cruza todo el casco antiguo, es la calle más concurrida e interesante. Al ir por ella se pasa por diversidad de bares, deliciosas heladerías y bonitas plazas como la Pet Burana, la Narodni (plaza principal) o por la explanada donde se ven los restos de un foro romano junto a la llamativa iglesia de San Donato, una de las mayores atracciones turísticas de Zadar. Pinchando aquí puedes reservar un tour gratis (Free Tour), por si prefieres que te lo expliquen todo al detalle, sin duda merecería la pena.

Todo el casco antiguo está rodeado de agua, por lo que tiene un largo y bonito paseo marítimo. Presumen de tener uno de los más bonitos del mundo. Vale, está bien, pero tampoco es que sea para tanto. 😈

Se pueden ver algunas de las muchas islas que ocupa esta costa. En algunos momentos nos sentimos como si estuviéramos en nuestra querida Nueva Zelanda. 🥰

Órgano del mar y el Saludo al sol

Relajante y tranquilo sí que fue, aunque, sin embargo, la mayor sorpresa de nuestra visita a Zadar no fueron las ruinas romanas, ni las bodas croatas, ni los apetitosos helados de sus calles, la gran sorpresa nos la llevamos al llegar a la punta del casco antiguo, donde nos encontramos con el curiosísimo Órgano del Mar, un órgano instalado de forma que, según se mueva la marea del mar, hace un agradable sonido musical.

Nos sentamos un buen rato junto a los orificios de donde sale el sonido del «órgano marítimo» para disfrutar de esa relajante sinfonía. 🎶

Justo al lado, todavía con el sonido del órgano, también encontramos otra obra del mismo autor, esta vez es el conocido como Saludo al sol. Trata de cómo unas placas solares en el suelo que recogen la luz solar durante el día, dando un espectáculo de luces de diferentes colores y formas cuando cae la noche, algo curioso de ver. Para ello tuvimos que volver al anochecer. Para hacer tiempo fuimos a visitar otros lugares.

Destacar, aparte de lo nombrado anteriormente, a la iglesia de San Simeone, la catedral de Santa Anastasia, la puerta marina de Zara... Al final tuvimos suerte y el día nos respetó apenas sin lluvia; solo un poco por la mañana, aunque hacía frescoño. ¡Cosas que ver en Zadar y la isla de Pag son unas cuantas!

Algunas fotos más de nuestro paso por Zadar:

Al final del día volvimos al Saludo del sol para ver las luces, había mucha gente que venía a lo mismo, pero tras un rato la gente fue desapareciendo para dejarnos la ciudad antigua casi para nosotros solos.

Isla de Pag con lluvia no es lo mismo

Tras un día de visita por Zadar nos pareció suficiente, así que decidimos irnos a otro lugar. El día se presentaba muy feo y lluvioso. Nuestro arriesgado plan trataba de ir hasta la isla de Pag y, desde el pueblo mismo de nombre homónimo, alquilar unas bicis para llegar hasta la punta de la isla, a un lugar llamado Lun. El plan pintaba bien…

Todo empezó a estropearse en cuanto nos plantamos en la estación de autobuses de Zadar, ya que nos comunicaron que el autobús saldría a las 14:00, en lugar de las 11:00. 🤕 El caso es que en la oficina de turismo en Zadar nos contaron que salía un autobús a Pag a las 11:00, pero nos informaron mal al parecer. ¡Vaya chasco nos llevamos! Al ser domingo había menos autobuses de lo normal, igual era por eso. 😵‍💫

Decidimos dejar las mochilas en la estación de autobuses y aprovechar las horas de espera yendo de nuevo a la ciudad vieja de Zadar, donde nos dimos una vuelta tranquilamente.

A eso de las 13:00, volvimos para comer algo en uno de los puestos de comida rápida de la estación y para salir dirección Pag. Ya de camino, el paisaje empezó a cambiar radicalmente. De repente, tras pasar el puente que comunica la isla con la península, todo se tornó como si de la luna se tratase.

Todo era de piedra gris, muy diferente a todo lo que habíamos visto por estos lares. Nos preguntamos cómo puede cambiar el paisaje tanto hasta el punto de hacerte sentir como si estuvieras en otro mundo, en tan solo unos km.

El plan bicicletero nos parecía muy atractivo y teníamos ganas de explorar esta isla a dos ruedas tras verlo por la ventanilla del autobús.

Por desgracia, el tiempo era muy lluvioso y así era imposible poder cumplirlo, no lo íbamos a disfrutar, esta lluvia copiosa parecía no dar tregua.

Ya en la ciudad de Pag y sin mucha idea de adónde ir, salimos en busca de nuestro apartamento, uno que se encontraba a unos 2 km a pie al otro lado del río.

Sin nadie por las calles y mojándonos mucho a pesar de llevar paraguas (que difícil es tapar las mochilas), tuvimos que acudir al comodín de la llamada, ya que no dábamos con la casa ni con GPS.

Al final vimos a alguien como esperando en la puerta de una casa, lo que sería nuestro alojamiento. ¡Vaya apartamentazo que teníamos! Las vistas sobre Pag tampoco estaban mal, Pag es un lugar precioso por el que mereció la pena llegar hasta aquí. El precio del apartamento era de apenas 27 €. Aquí puedes echar un vistazo a los hoteles de por la zona:

Como casi siempre en Croacia, el apartamento estaba regentado por una familia que vivía en el mismo lugar, estilo guest house, quienes nos recibieron en la planta baja de su casa, donde su familia veía la televisión y donde pudimos hablar con ellos un rato. Se defendían bien en inglés y nos ayudaron mucho.

Es extraño, pero por un momento nos sentíamos como si formáramos parte de esa familia, tan solo hicieron falta algunos minutos. Al preguntarles donde había un supermercado para comprar para el desayuno, la mujer se levantó y volvió con huevos, mermelada, mantequilla, té, azúcar, sal y tomates, sin tener que darles nada a cambio. La gente croata es así, quizás un poco como nosotros los españoles, abiertos, hospitalarios y dicharacheros. La magia del mar Mediterráneo.

Decidimos hacer una corta visita al pueblo mismo de Pag, un pueblo acogedor que tiene una playa bastante cuidada y bonita, que en temporada alta se pone hasta la bandera, según nos contaron nuestros anfitriones.

Con la lluvia gorda y persistente mojándonos los tobillos, no pudimos disfrutar mucho, así es imposible. Tampoco se veía un alma por la calle, los únicos locos éramos nosotros.

Cenamos bien en un restaurante que hay pegado al río y nos comimos una buena sopa de marisco que, con este tiempo gris y frío, entró de lujo. Luego fuimos a un bar donde tienen esos postres típicos croatas, están increíbles.

Al anochecer volvimos a disfrutar de nuestro bonito apartamento y preparar nuestro siguiente destino. Nos podíamos haber quedado más tiempo en esta isla a no ser por el tiempo. Con lluvia no teníamos nada que hacer allí y el pronóstico no mejoraba a corto plazo. Split sería nuestra siguiente parada donde podríamos disfrutar más a pesar de la lluvia. Esta publicación de qué ver en Zadar y la Isla de Pag me supo a poco, toca seguir descubriendo más de este inexplorado país. Moving on!

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Llegada desde Zagreb en bus a los lagos Plitvice

Para llegar desde Zagreb a los lagos Plitvice tomamos un autobús de unas 2 horas y pico a eso de las 9 de la mañana. Una de las sorpresas que nos llevamos de Croacia es que, para el autobús, hay que pagar un plus para meter la mochila en su maletero, algo que no nos había pasado hasta ese momento (desconocemos si lo aplican todas las compañías del país). El precio fue de solo 1 €, por lo que tampoco nos molestó demasiado. Al principio, no sabíamos si se estaba quedando con nosotros hasta que vimos que todo el mundo lo hacía, además de que da un ticket por ello.

El autobús nos dejaba en una parada cerca de un pueblo llamado Mukinje, donde se encuentran los lagos. El frío se hacía notar, estábamos congelados; no creo que pasáramos de los 5 grados, y eso que hacía un sol de justicia. Para llegar desde la parada a nuestro alojamiento que habíamos reservado con antelación, tuvimos que andar un buen trecho. Además, la dirección no estaba del todo clara, por lo que estuvimos dando vueltas por la zona hasta que preguntamos a un grupo de albañiles que trabajaban justo en frente de la puerta.

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Si llegas en autobús desde Zadar, el trayecto en autobús es de 1:45 min y desde Dubrovnik ya sería bastante más, unas 8 horas.

Si tu viaje solo se enfoca en Croacia, en lugar de una ruta larga como nosotros, recomendaría altamente alquilar un coche, ya que en este país se conduce muy bien y es barato. Es sin duda la forma más fácil de llegar hasta los lagos, pudiendo aparcar en la entrada del parque que más te convenga para la ruta que tengas planeado hacer (lo explico más adelante).

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La mujer nos recibió con los brazos abiertos, tanta energía y simpatía merecía pasar un rato hablando (intentando) con ella. Nos puso al día de todo lo que teníamos que saber para ir a los lagos, ya que íbamos un poco a ciegas. El lugar se llama Apartaments Sanja y nos costó unas *220 kunas (30 € al cambio) por aquel entonces (precio de hace algunos años, este año ya habrá subido bastante la cosa). Un apartamento para los dos a tan solo un paseo de los lagos de Plitvice, nada mal. Enseguida fuimos rápidamente hacia los lagos, nos quedaba mucho día por delante.

* Recuerda que Croacia pasó a euros no hace mucho y ya no se usan kunas.

Visita al parque nacional de Lagos de Plitvice

El parque nacional de los lagos Plitvice fue proclamado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1979 y está formado por distintos lagos que se entrelazan entre ellos mediante cascadas, cataratas (92) y lagos (16) a distintos niveles. El parque se reparte en dos partes, la alta y la baja. Está todo facilitado para poder caminar por/entre ellos con caminos de madera y distintos itinerarios a seguir.

El color turquesa del agua añade un plus a la belleza de este peculiar parque natural, un lugar espectacular donde no se puede perder detalle, todo el que llega sale maravillado, como, adelanto, nos pasaría a nosotros.

Opciones de ruta por los lagos Plitvice

La entrada nos costó 110 kunas (los precios actuales te los he dejado antes) e incluía un barco y bus como transporte por la ruta H. Esta ruta la empezamos por la entrada 2 del parque, el cual tiene más entradas. También hay rutas más cortas, pero nosotros elegimos hacer una media larga, ya que habíamos llegado hasta allí queríamos aprovecharlo al máximo.

Tienes que tener en cuenta que el parque nacional Lagos de Plitvice cuenta con 8 rutas diferentes, las cuales tienen características, grado de dificultad y longitud diferentes. Antes de seguir escribiendo sobre mi experiencia, te describo en un momento algunas de ellas que recomiendo hacer para cualquier persona

Ruta A:

La primera ruta de todas es una de las que recomiendo, tiene un recorrido de 3,5 km y se tarda aproximadamente entre 2 y 3 horas en completarse. Se trata de la ruta más corta de todas, ideal por si vas justo de tiempo. Incluye la cascada más alta del parque, la conocida como Gran Cascada. Para esta ruta se accede por la entrada 1. Incluye la zona de los lagos bajos y los Novakovica brod, Kaluđerovac, Gavanovac y Milanovac. Pasa también por el puente Kozjak, por donde se llega hasta el punto de vuelta.

Ruta C:

La tercera ruta es perfecta para conocer bien ambos niveles del parque, la parte alta y la parte baja. Cuenta con un recorrido de 8 km y se tarda aproximadamente entre 4 y 5 horas en completarse. Con esta ruta verás los lugares más importantes del parque e incluye un paseo en barco que cruza el lago Kozjak y un recorrido en tren panorámico para regresar al punto de inicio. Se trata de una ruta ideal para echar el día.

Ruta H:

Esta es la ruta que nosotros escogimos y que te recomendaría hacer si dispones de tiempo y caminar no es un problema para ti. Con esta ruta podrás conocer lo mejor del parque, ya que es muy completa. Te maravillarás con todos sus lagos y cascadas, y su gran variedad de colores. Su distancia es de 9 km, se tarda unas 6 horas en completarse y se accede a ella desde la entrada 2, por la parte sur.

Existen bastante más rutas que puedes explorar, pero he recomendado las que según lo visto, te recomiendo. Si dispones de más de un día, podrías descubrir otros rincones con otras rutas más largas o alternativas, ¡las hay de hasta casi 20 km! Por el parque verás mapas de los recorridos, por lo que no te perderás.

También puedes optar por hacer un recorrido con un guía que te explicará todo sobre el parque, con la opción de guía en español.

Nuestra experiencia por los lagos Plitvice

El bus fue lo primero que cogimos en la ruta, un autobús que nos llevaría hasta las alturas del parque. Por el camino íbamos teniendo imágenes de lo que nos íbamos a encontrar, emocionante… Nuestra experiencia la explico con pocas palabras, las fotos hablan por sí solas.

Se empieza por un gran lago y una plataforma de madera que te hace bajar poco a poco de la mano de sus cascadas. Lo malo fue lo que casi siempre pasa en los sitios más turísticos y famosos, las masas de turistas, te recomiendo entrar a primera hora para evitar los buses cargados de turistas.

Nos encontramos con muchos grupos de japoneses, de esos grupos que van arrasando con todo. Se nos hizo difícil poder sacar fotos sin gente, para ello tuvimos que hacer alguna que otra parada larga. ¡No me quiero ni imaginar como es en temporada alta!

Mientras se va caminando por los lagos, se pueden apreciar los diferentes colores del agua. A veces se ve un color que puede llegar a parecer irreal. El agua también es totalmente transparente y limpia, se puede ver perfectamente si hay peces, pocas veces he visto un agua tan transparente como esta.

Para seguir nuestra llamada «Ruta H», teníamos que cruzar el bonito lago Kozjak en barco que iba incluido en el precio, un bonito descanso. Al llegar al otro lado del lago hay un restaurante donde puedes comer o beber algo, a precio turista, claro.

Estuvimos caminando horas hasta quedar agotados. La parte baja del parque nos pareció más bonita que la alta. Las vistas sobre los lagos y las cataratas son simplemente espectaculares.Un wow por aquí, un wow por allá, una foto por aquí, una foto por allá… así podríamos resumir nuestra visita a los lagos Plitvice.

Después de visitar ciudades como Liubliana y Zagreb, agradecimos el cambio de aires, cambiando los edificios por la naturaleza. En nuestros viajes siempre tratamos de combinarlos, ya que para mi un viaje queda incompleto si no se conoce la parte «salvaje».

Para acabar el día, hicimos recolecta de hayucos caídos de los árboles (un fruto seco de la haya) para la cena, el suelo estaba lleno y están muy buenos, Mi pareja lo sabía muy bien, ya que siempre lo hacía en Bélgica, yo no tenía ni idea. Lo prepararíamos con algunas cosas que compramos del pequeño supermercado de Mukinje para la cena, acompañado de una botella de vino.

Sería nuestro último lugar del interior de Croacia, pues el próximo destino estaba ya en la Costa Dálmata: a la mañana siguiente nos iríamos hasta Zadar.

Excursiones a los lagos Plitvice desde distintos puntos de Croacia.

Si en lugar de hacerlo como nosotros prefieres hacerlo con una excursión de 1 día ida y vuelta desde algún punto de Croacia, puedes hacerlo perfectamente, ya sea desde Zagreb, Zadar, Split, Trogir u otros lugares. También te ahorrará trabajo de planificación y no tendrás que preocuparte por nada, es una forma buena de optimizar el tiempo y de ver lugares tan increíbles de forma fácil mediante proveedores consolidados. Te dejo las ciudades más habituales desde donde existen tours hasta los lagos:

• Tour desde Zagreb
• Tour desde Zadar
• Tour desde Split
• Tour desde Trogir

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Cruzando de Eslovenia a Croacia

Salíamos de la zona euro, aunque no de la Unión Europea, Croacia había entrado no hace mucho en ella, pero la moneda sería la kuna y no el EUR como en Eslovenia (*spoiler: a partir del 1 de enero de 2023, el EURO reemplazó oficialmente a la kuna).

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Para ello, tomamos un tren desde una estación donde nos encontramos con algunos problemas para sacar los billetes. Algunos problemas de la trabajadora con algún cliente nos hizo tener que esperar casi una hora en la cola, algo incomprensible. Estaba todo calculado para que tuviéramos que coger el tren a la carrera y así fue, lo típico, a lo Forest Gump. Menos mal que decidimos ir con tiempo a la estación, un minuto más y tuviéramos que haber dormido otra noche al acecho del dragón esloveno.

Zagreb nos recibía con muchísimo ambiente, y es que la plaza llamada Starcevicey Trg a la que sales desde la estación es un vaivén constante de personas, unas con rumbo fijo, otras simplemente esperan u observan parados… como nosotros por un rato. Con estas vistas se entiende:

Nuestro alojamiento en Zagreb

Enseguida nos dirigimos de cabeza al hostal donde nos hospedaríamos algunas noches, relativamente cerca de la estación. Una joven y alegre recepcionista nos recibía y nos explicaba todo lo necesario, con la misma alegría nos recibió un hombre entrado en años que se encontraba en la cocina compartida que nos mostraba en ese momento la joven.

Esta alegría se la debía a los grados de la botella de vino que se veía en la mesa. Su reacción fue la de recibir a mi pareja dándole un beso en la frente sin mediar palabra, nos quedamos de piedra, menos mal que no dormía en nuestra habitación. Sí que había un coreano treintañero con el que hicimos buena toma de contacto, enseguida le dejamos para irnos a dar una vuelta y hacer compras para la cena. Era tarde y poco podíamos visitar ya, lo dejaríamos para los siguientes días. Una de las gratas sorpresas de Zagreb fue ver la cantidad de panaderías que tiene, panaderías modernas llenas de pan y dulces hasta los topes, se ve que existe culto a las panaderías y se ve alta competencia entre ellas, casi venden lo mismo de la misma forma. Seguíamos viendo bureks, ¡bieeen!

Tras pasar por la misma plaza con la misma cantidad de personas, bajamos por unas escaleras mecánicas al mundo subterráneo de Zagreb, un lugar lleno de tiendas y donde dimos con un supermercado en el que haríamos las compras para unos días.

🚨Policía en el hostal

Ya de vuelta en el hostal, vimos una escena que no nos sorprendió. La policía se estaba llevando al hombre borracho ante los ojos de todos los que se encontraban allí. La recepcionista avisó a la policía porque creaba problemas con los clientes del hostal, a mi pareja le tocó su parte, aunque no fuera para tanto. Tras la paz que dejó su marcha, cenamos junto al coreano, un joven colombiano y la misma recepcionista que estaba aburrida y que se vino con nosotros al encontrarse de guardia. El chico coreano nos dio unas clases de coreano y aprendí a escribir mi nombre en su escritura, me encanta aprender idiomas, es una de mis pasiones por las que viajo, aunque luego cosas como estas se me olviden.

La recepcionista podía hablar bastante español, todo gracias a las telenovelas que ponen en Croacia, no es la primera vez que me encuentro a alguien de estos países que sabe español de esta forma, me parece increíble.

¿Dónde alojarse en Zagreb?

Gornji Grad o zona alta

A la pregunta de dónde alojarse en Zagreb, te lo doy cortita y al pie, ¡la mejor zona es la parte alta de Zagreb (Gornji Grad)! Esta zona es el casco antiguo, donde se encuentran los atractivos más importantes de la ciudad, por lo que te pillará todo más cerca. Además, podrás bajar fácilmente a la zona baja, y si te fallan las piernas después de estar todo el día de pateo, siempre puedes usar el funicular para subir. En esta parte contarás con el tranvía, con el que podrás moverte fácilmente, funciona de lujo. Parte negativa: si viajas en coche, no será la mejor opción para alojarte, ya que esta parte está limitada a residentes.

Donji Grad o zona baja

Esta zona también es una buena opción si prefieres tener los principales medios de transporte a mano, como la estación de ferrocarril y autobuses. Además, ambiente y lugares para comer y pasar el rato no te faltarán.

Novi Zagreb o alrededores del embalse Jarun

Otras zonas algo más alejadas del centro pero que ofrece grandes opciones quizás algo más económicas son estas dos zonas. La ciudad de Zagreb es bastante pequeñita a pesar de ser capital, por lo que no te llevará mucho llegar al centro y disfrutarla igualmente. Recuerda que el transporte público va muy bien, por lo que te será muy fácil moverte en tranvía o bus para llegar a donde quieras.

Ahora sí, 10 cosas qué ver y hacer por Zagreb

1. Plaza Josipa Jelačića

Llegó el día de salir a conocer Zagreb, pero hacía un frío inesperado que nos dejó las manos congeladas, por lo que tuvimos que volver al hostal a por más ropa. Empezaríamos nuestra visita por la parte alta de la ciudad, la más interesante; pasando antes por su plaza principal Josipa Jelačića, que es donde se encuentra la parte más céntrica y concurrida de Zagreb. Había mucha gente en sus calles y estaba todo muy animado, nos empezaba a gustar Zagreb y, aunque las comparaciones sean odiosas, ya nos estaba gustando más que Liubliana. Josipa Jelačića es el corazón de la ciudad, de donde parten las arterias de calles y punto de encuentro entre croatas; también lo turístico: toda visita debería empezar desde esta plaza.

El nombre de la plaza se debe al antiguo gobernador Jelacic, que batalló sin mucha suerte contra Hungría en el siglo 19. En el centro de la plaza se encuentra una estatua suya montando a caballo, la cual quitó el gobierno yugoslavo de Tito por referirse al nacionalismo. La estatua fue devuelta a su sitio en 1990 y es todo un símbolo para la ciudad.

2. Catedral Asunción de María

Desde la plaza fuimos a la catedral, un precioso edificio religioso que desgraciadamente se encontraba en obras y tenía una parte tapada. Se veían bastantes turistas, sobre todo grupos de chinos/japoneses que hacían su balkans trip. La catedral Asunción de María en la Kaptol Trg (plaza) es un punto de referencia de la ciudad y aunque estuviera en obras, pudimos disfrutarla, sobre todo su bonito interior. Hoy en día seguramente esté luciendo más bonita que nunca sin andamios.

3. Mercado Dolac

Desde allí nos acercamos al famoso mercado Dolac, un mercado bullicioso lleno de croatas ancianos y no tan ancianos haciendo sus compras. Un mercado grande en el que perderse por sus puestos es la esencia para gozarlo. Disfrutamos de los aromas de las frutas y verduras, de estar envueltos por un ambiente local como ninguno. Aquí encontramo nuestra botellita de aceite de oliva local que nada tiene que envidiar de uno de Jaén. La compramos a un anciano que parecía estar contento con la venta; los precios están indicados claramente, así que no hay mucha opción para el arte del regateo.

Croacia también tiene tradición de aceites y vinos como tenemos en España. Compartimos el mar Mediterráneo y eso relaciona y comparte nuestra rica dieta y parte de nuestra forma de ser. Este aceite sería la base para los desayunos del viaje a partir de ese momento.

4. Puerta de piedra

Antes de llegar al lugar más visto de Zagreb pasamos por la puerta de la piedra donde hay como una pequeña capilla al aire libre. Cuenta la historia de que esta puerta a la ciudad hecha de madera prendió fuego, quedando todo en cenizas, salvo un cuadro de la virgen y el niño. Imagen a la que la gente reza en la actualidad por creerla milagrosa. Uno de los sitios más curiosos que nos encontramos en Zagreb.

Zagreb surgió de la fusión de dos ciudades medievales: Gradec y Kaptol. En la actualidad, en el barrio de Gradec se pueden observar algunas secciones de las murallas que se construyeron entre 1242 y 1261. Además, es también una de las cuatro puertas de acceso originales a Gradec. Esta puerta, la única que aún se conserva, es conocida como la Puerta de Piedra (Kamenita vrata).

5. Iglesia de San Marcos

Entrando por la puerta de piedra, llegamos hasta el lugar con la foto más representativa de Zagreb. Esta no es otra que la de la famosa iglesia de San Marcos. Una iglesia adornada con un precioso tejado que la hace muy especial. Por desgracia, ese día estaban grabando algo en su interior y había camiones de televisión de por medio; por ello, nos impedían la entrada. No pudimos sacar una buena foto ni visitar su interior en ese momento, pero os dejo otras fotos que sacamos cuando volvimos para verla en condiciones sin todo ese tinglado.

Aprovechamos que el sol lucía y la temperatura aumentaba para tomarnos una buena cerveza croata en una de sus terrazas, una Ozujsko. De mientras, leíamos en la Lonely Planet lo que íbamos a ver después. Empezamos a bajar a pie desde la ciudad alta hacia la ciudad baja, cruzándonos con vistas sobre Zagreb como las que se ve a continuación, cosa que siempre se agradece.

6. Torre Lotrščak y su cañonazo

También fuimos a visitar otros edificios curiosos, como la emblemática Torre Lotrščak. Desde esta edificación se ha estado disparando un cañón durante cientos de años cada día a las 12 del medio día. Actualmente todavía se sigue haciendo, algo que atrae a los turistas de la ciudad a esta hora del día. Nosotros, por desgracia, llegamos tarde, aunque sí lo pudimos oír desde otra parte de la ciudad. Se puede llegar desde el ambientado paseo Strossmayer, lleno de terrazas para tomarse algo.

7. Comerse un Zagorski štrukli

A unos pasos de la torre y para bajar hasta la ciudad se puede utilizar un funicular, aunque más bien se usa para subir. Para no gastar el dinero tontamente, ignoramos esta opción. No es mucho esfuerzo y no hace falta en absoluto, al menos para nosotros. Fuimos por las escaleras que nos dejarían en la parte baja, donde comimos muy bien y a buen precio en el primer bar que nos encontramos. Nos comimos el famoso zagorski štrukli, un plato muy rico. Se agradecían precios más bajos tras venir de la no tan barata Eslovenia.

8. Callejear por la zona baja de Zagreb

En la parte baja se encuentra la calle de las tiendas y la zona de marcha de Zagreb, usualmente muy concurrida. Como dije anteriormente, Zagreb es una ciudad con mucha vida en sus calles, más parecido a lo que se ve por España. También vimos edificios alucinantes, entre ellos grandes hoteles que se han buscado un hueco en la capital croata. Es curiosa la influencia de las cadenas hoteleras a lo largo y ancho del mundo, algunos son verdaderas joyas arquitectónicas.

9. Estatua del gran Drazen Petrovic

Callejeando por la zona, llegamos hasta la cancha de baloncesto del mítico equipo del Cibona Zagreb. Allí en su puerta pudimos ver la estatua de uno de los más grandes del baloncesto europeo, Drazen Petrovic, jugador de la NBA que murió a temprana edad en un accidente de coche, y que es toda una leyenda en Croacia. Al día siguiente iríamos a ver su tumba a las afueras de la ciudad. También pasamos por casualidad por el estadio de fútbol del Dinamo de Zagreb, que se encuentra justo al lado del bonito parque Maksimir donde descansamos de la paliza que nos estábamos dando en las piernas

10. Cementerio Mirogoj, un imprescindible que ver en Zagreb

Al día siguiente nos fuimos a la plaza Kaptol, desde donde sale el autobús que se dirige a un lugar muy especial de Zagreb, a unos pocos kilómetros del centro. Se trata del cementerio Mirogoj. Pasear por este cementerio no es como pasear como por cualquier otro, ni mucho menos. Siempre me ha parecido tétrico ir a visitar un cementerio cuando se viaja, pero esta vez era diferente. Y es que la arquitectura de este cementerio y la importancia de las personas que hay en él es para hacer de este cementerio una visita obligada.

La cantidad de cúpulas que dominan las alturas del cementerio y la variedad de tumbas lo hacen un lugar muy especial, donde las personas más importantes o adineradas tienen auténticas obras de arte. Este cementerio fue toda una sorpresa que nos dejó con la boca abierta.

Dimos una vuelta por el lugar y pasamos por tumbas de grupos de soldados de la guerra y, como dije, visitamos la tumba del más grande jugador de baloncesto croata, Drazen Petrovic.

Recomiendo altamente ver un documental muy curioso sobre la vida de Petrovic y Divac. Estos baloncestistas pasaron de ser grandes amigos a incluso odiarse. Se trata de un documental enfocado a la tensión que se creó entre Croacia y Serbia tras la separación de Yugoslavia, tensión que se reflejó en la vida cotidiana de estos dos jugadores NBA. Un documental esencial si se viaja por los Balcanes. Aquí te dejo un trozo, en inglés:

Otros lugares de Zagreb

Desde el cementerio Mingorej nos fuimos de vuelta al centro con el tranvía para ir hasta el embalse Jarun, una zona residencial con cientos de bloques de pisos nuevos y un embalse en el que los locales hacen deporte. Parece que es la zona por donde Zagreb se expande. No nos pareció nada especial y volvimos pronto de allí, no recomiendo ir hasta allí y no lo incluyo en las cosas que ver en Zagreb, a no ser que quieras ver un simple embalse y una urbanización de pisos.

Fuimos a ver de nuevo la iglesia San Marcos para despedirnos de ella y de Zagreb, una ciudad que nos encantó y que debe de ser visita obligada si se viene a Croacia, no solo de costa y cataratas vive este país, su capital es de lo más interesante. Nuestra siguiente parada serían los lagos Plitvice, lugar mágico de Europa que no nos podíamos perder por nada del mundo.

Los lugares de este artículo son los que recomiendo si se tiene poco tiempo, pero ten en cuenta que tiene muchos más rincones que ver y cosas que hacer como el Teatro Nacional de Croacia, algunos de sus museos, la conocida como “Herradura Verde” o el monumento al Rey Tomislav.

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Mapa de la ruta

Entradas sobre el viaje

Día 1 y 2: Zagreb, la ciudad de San Marcos

Día 3:  Lagos Plitvice, poesia natural

Día 4 y 5: Zadar y Pag, entrada en la Costa Dálmata pasada por agua

Día 6 y 7: Split, la ciudad del emperador Diocleciano

Día 8: Brač, la isla de la lengua dorada

Día 9: Hvar, la isla más famosa del Mar Adriático

Día 10: Isla de Korčula, «Marco Polo nació aquí» 

Día 11 y 12: Dubrovnik, el desembarco del… turista

Resumen y datos útiles de Croacia

A modo de resumen y como último post del país intentaré resumir lo que fueron estos 12 días para nosotros por Croacia:

A diferencia de Eslovenia este país lo haríamos en transporte público con lo que estábamos un poco limitados a la hora de visitar lugares más recónditos y siempre dependíamos de los malos horarios de temporada baja del transporte público de Croacia, sobre todo con los ferries con la compañía Jadrolinijapara llegar a sus diferentes islas que en verano se duplican. Los autobuses también disminuyen en cantidad de ellos entre ciudades, sobre todos entre ciudades más turísticas.

Ruta:

Croacia, como la mayoría de países balcánicos, es un país pequeño y fácil de visitar. Un país que está creciendo desmesuradamente en Europa como destino turístico. Muchas son las maravillas que guarda en su interior… de nuestra ruta destacar su capital Zagreb, una ciudad muy agradable de visitar, muy animada y viva con mucho que ver con el cementerio más bonito que jamás vi. Los lagos Plitvice son sin duda uno de los puntos fuertes de Croacia, toda una delicia para los ojos ver todas esas cataratas y lagos de color casi irreal. Sin embargo, lo que más nos sorprendió del país fue su costa, con todas esas islas montañosas tan bonitas. Islas como Brac, con sus pueblos de piedra blanca y su cuerno de oro; Hvar y su bonita fortaleza; Korcula, la isla de Marco Polo donde hicimos una ruta en bicicleta hasta Lumbarda y disfrutamos de su delicioso vino Grk. Zadar y la isla de Pag nos toco visitarlos bajo la molesta lluvia, aún así vimos como se celebran las bodas croatas en las calles de la bonita Zadar, con cánticos y con banderas croatas recorriendo las calles de bar en bar. Split fue otro gran descubrimiento, con su palacio Diocecliano sorprendentemente bien conservado y Dubrovnik que aunque sus masas turísticas lo estropearan un poco sí que fue digno de ver, sus murallas son las mejores conservadas del mundo y las vistas desde su monte Srd son toda una maravilla. Nos faltaron cosa por ver que por el tiempo u otras situaciones no pudimos visitar.

Gastronomía, valuta, idioma… 

Su gente es sencilla y más abierta que la que nos encontramos en Eslovenia, más dicharachera aunque hablen menos inglés que su país vecino, se puede ver más la vida tradicional en sus mercados y pueblos y está menos europeizada a pesar de que entraron en la UE hace poco. Su moneda es la Kuna (1€ = 7,6 kunas) y su idioma oficial el croata, muy similar al serbio y algo más diferente del esloveno, las palabras básicas que habíamos aprendido en Eslovenia eran prácticamente iguales. 

Su gastronomía es similar a la de los vecinos con platos típicos como el burek, el cevapcici, los helados, los potajes y mucha…mucha carne. El queso de Pag, las ostras de Ston o el vino de Grk de Lumbarda son productos famosos dentro y fuera de Croacia. En sus panaderías encontrarás todo tipo de panes y dulces riquísimos. También, aparte de la influencia turca, tienen mucha influencia italiana con mucha pizza y pasta. No es un país para venir a hacer dieta…

Presupuesto:

Es un país relativamente barato, sobre todo en temporada baja en cuanto a tema alojamiento. Más barato que Eslovenia pero más caro que otros vecinos balcánicos. Pudimos mantenernos en el presupuesto de 35€/día por persona donde se incluyen todos los gastos. El alojamiento fue todo un ahorro ya que en temporada alta los precios se disparan al doble o más o así nos decían en más de una ocasión, todo un alivio para el bolsillo. Por alrededor de 20-25 € se podían encontrar alojamiento decentes, en algunos lugares hasta apartamentos grandes con cocina y hasta terraza.

Para la comida es barato, por uno 3 o 4€ puedes comer un buen plato en un restaurante, según donde te muevas claro está. En zonas turísticas los precios se disparan… un ejemplo es la ciudad vieja de Dubrovnik. La comida rápida abunda y es muy barato, perfecto para presupuestos ajustados aunque no sea lo más sano. Nosotros al disponer más de una noche de cocina en nuestro alojamiento hacíamos las compras en el supermercado y nos ahorramos una pasta de está manera.

Un país para todo tipo de viajero:

Croacia es un país recomendable tanto como para mochileros como para los que buscan relax, sol y playa. Para viajeros independientes, parejas o familias con niños. Croacia está bien adaptado al turismo y puedes disponer de todas las facilidades que se precisen. No se necesita visado ni pasaporte para entrar a él, con el carné de identidad podrás circular por él sin problemas. De alojamiento tiene de todo y para todos, desde hoteles de lujo hasta hostales con dormitorios, nosotros optamos por la opción de los apartamentos o estudios de particulares que suelen ofrecer en las estaciones de autobuses o trenes y que salían muy económicos a la par de estar muy bien.

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La expectación con la que nos íbamos a Dubrovnik era excitante. Se trataba de la joya del mar adriático turísticamente hablando y no podíamos pasar por estos lares sin llegarnos hasta allí. Para ello, cogimos un autobús en la isla de Korcula a las 6:45 de la mañana, todavía con las legañas en los ojos. Es el único bus del día que va off-season desde esta isla. Este autobús se sube en un ferry para cruzar hasta Orebic (en una semi-isla-península) ya en la península balcánica, para llegar hasta Dubrovnik, nuestro destino final.

Llegando a Dubrovnik

Por el camino nos cruzamos con la localidad de Ston y su impresionante muralla, lugar también conocido por sus ostras. Al pasar por allí nos arrepentimos un poco de no haber parado, esa muralla bien lo merecía, al menos pudimos sacar una foto por la cristalera del autobús. Una ruta que tenía curvas endemoniadas como las que veis a continuación con lo que el camino se alargaba más de lo que pensábamos, a quien leches le importa con estás vistas…

Curvón yendo a Dubrovnik

El paisaje llegando hasta Dubrovnik se iba haciendo más y más bonito, con sus acantilados, sus montañas altas y verdosas, sus playas y sus islas cerca de la costa, sus aguas azules turquesas cristalinas, fue un más que agradable amanecer. Conducir con tu propio coche y parar donde te apetezca por aquí hubiera sido lo suyo pero Croacia lo haríamos en transporte público de principio a fin. El tiempo, por desgracia, se fue poniendo feo y así permanecería durante a lo largo del día.

La impresionante muralla de Ston

De camino a Dubrovnik

Como de costumbre en este país, al llegar a la estación de autobuses de Dubrovnik, nos vinieron varias personas ofreciendo alojamiento. Tanteamos hasta encontrar uno que no convenció, el hombre, de lo más parlanchin y con su muy buen inglés, nos llevo en su lujoso coche hasta lo que realmente era su casa. Allí tenía por fuera de su misma casa como una caseta preparada para dormir, con cocina y baño. No estaba nada mal. Allí nos encontramos con toda la familia, su mujer, madre, hijos, que nos preguntaban cosas mientras nos registrábamos, un tanto peculiar. Muchas familias se están aprovechando del boom turístico de Dubrovnik y aprovechan para sacar tajada de los turistas alquilando cuartos.

No contábamos que nuestro alojamiento se encontraba lejos de la ciudad vieja de Dubrovnik, quizás teníamos que haber tenido eso más en cuenta, a cambio, teníamos una playa cerca y no demasiado llena que lo compensaba.

Ciudad vieja de Dubrovnik

Llegando a la ciudad vieja ya vimos diferencia con otros lugares de Croacia (quitando los lagos Plitvice), se veía más gente de lo normal. La sorpresa mayor llegó cuando íbamos a entrar, por Dios, de donde sale tanta gente? Todos turistas con cámaras al cuello, que agobio. Eso sí, la ciudad vieja por fuera se veía espectacular, las murallas están impolutas, supongo que ganan dinero como para montar cuatro murallas iguales. Dubrovnik es un lugar fijo de muchos cruceros que van por el Mediterraneo, el problema es que la ciudad vieja se queda demasiado chica para tanto turista, haciendo de su visita algo (por no decir mucho) agobiante, con grupos por aquí y grupos por allá, tendríamos que lidiar con ello. Y a todo esto…estábamos en temporada baja, me contaron que en verano limitan la entrada a la ciudad vieja porque no caben más, no me lo quiero ni imaginar, no me verás por aquí en verano.

Dubrovnik es una ciudad que hace 24 años era bombardeada en la guerra de la ex-Yugoslavia y ahora es una ciudad reluciente que aunque si te fijas, todavía le quedan heridas de guerra en algunos de sus edificios, nada comparado como lo que veríamos en Bosnia y Herzegovina.

Bandera croata ondeando en las murallas

Decidimos comprar una «Dubrovnik card»  que te da derecho a visitar las murallas (que cuestan 90KN !), transporte público ilimitado y varios museos durante 24 horas o más si pagas más, nos salía mucho más económico aunque aún así, mucho más dinero de lo esperado, el gasto fue importante,140 kn/persona. (1 € = 7,60 kunas)

La primera visita serían sus murallas, perfectamente conservadas y con vistas sublimes hacia la ciudad vieja y hacia su costa, se dice que son las murallas mejor conservadas del mundo. Una visita indispensable para abrir boca. Es una vuelta larga y necesita su tiempo, sobre todos cuando estás por las escaleras en fila india con los demás turistas…

Dubrovnik desde las murallas

Perrine asomada por las murallas

Murallas que se unen con el mar Juego de Tronos style

Dubrovnik con la isla de Lokrum al fondo

Al completar la vuelta por las murallas a toda la ciudad vieja bajamos por fin a conocer su interior. Con la lluvia se abrían los paraguas con lo que las calles se llenaban aún más. No se puede negar, Dubrovnik tiene mucho encanto a pesar de todo, sus callejuelas con esas lamparillas colgando son preciosas y sus edificios están muy bien conservados. Pasando por la hermosa y concurrida Puerta de Pile te encuentras con la peculiar Fuente de Onofrio que actualmente sigue dando agua potable a la población, suele servir de centro de encuentro de los turistas ya que cerca se encuentra la oficina de turismo, muchos se sientan en ella como podéis comprobar en la foto.

Fuente de Onofrio

Entramos, próximo a la fuente y a la entrada a las murallas, al Monasterio Franciscano, que se encuentra en su calle más concurrida y arteria principal, la Stradun, que desemboca en la preciosa Plaza Luza donde pudimos presenciar una boda y donde daba lugar un mercado local con gente vestidas con ropas tradicionales, cada uno a lo suyo…

Stradun repleta de turistas Mercaderes en la plaza Luza

Torre del reloj

En esta plaza se pueden ver los edificios más representativos,  el Palacio Sponza, la iglesia de San Blas y la Torre del reloj. Siguiendo por la plaza y su calle principal a la derecha seguimos por PredDvorom y entramos en Palacio de Rector del siglo XV y de estilo gótico-renacentista. Rector fue uno de los gobernadores de Dubrovnik, hombre que fue importante en la historia de la ciudad. Tras visitar el Palacio de Rector seguimos calle abajo hasta su catedral, la catedral de la Asunción de la Virgen María.

Para los seguidores de la famosa serie de «Juego de Tronos» como yo, decir que la serie se grabó aquí mismo, siendo Dubrovnik el Desembarco del Rey en la serie. Hacen tours relacionado con la serie, una forma más de hacer turismo como vimos en Nueva Zelandacon los múltiples tours del «Señor de los Anillos«.

Iglesia de San Blas

Torre del reloj

Uno de las muchas lámparas

También tuvimos tiempo de ver algún museo como el etnográfico donde aprendimos mucho de antepasados de la ciudad, sus costumbres y sus ropas.

Por la ciudad pudimos ver la figura del patrón de Dubrovnik por varios lugares, se trata de San Blas, patrón que sostiene en su mano izquierda a la ciudad vieja en su mano. Puedes verla por ejemplo en lo alto de la iglesia de San Blas o en alguna de las puertas de la ciudad vieja.

La comida dentro de la ciudad vieja es desmesuradamente cara, con decir que por un botellín pequeño de agua nos costaba 3 € lo digo todo, más siendo un supuesto país barato como es Croacia, las cosas del turismo en masa, lo lógico es que se aprovechen.

Museo etnográfico

San Álvaro con San Blas

Interior del Placio de Sponza, te echo una mano?

Puerto de Dubrovnik

Ciudad vieja de Dubrovnik

San Blas, estatua que se ve por varios lugares

Pasando por el monasterio dominicano donde se celebraba otra boda, salimos por la Puerta Ploce, al otro lado de la ciudad, donde cantaban por la calle celebrando una de las muchas bodas que se celebran por aquí. Buscábamos alguna tienda con precios dignos y razonables, encontramos una panadería perfecta para planear la cena, el pan croata está de muerte y sus dulces ni os digo, es un vicio peligroso. 

Vista desde la Puerta de Ploce

Anochecía cuando decidimos volver a casa, está vez en bus, estábamos con las piernas rotas de tanto andar. Fuimos directamente a la playa de piedras que teníamos cerca de nuestro alojamiento para ver el atardecer que nos recomendaron, la orientación para ello era perfecta. Nos dejó un momento memorable, precioso atardecer…

Atardecer en Dubrovnik

Monte Srd y su fortaleza napoleónica

Al siguiente día teníamos claro lo que queríamos hacer, como no podía ser de otra forma, fuimos a hacer trekking por las alturas de Dubrovnik. Para ello cogimos un autobús hacia la ciudad vieja y desde allí cogimos camino hacia arriba al Monte Srd donde en realidad se puede subir en teleférico pero nosotros para ahorrarnos el dinero y porque… que diablos, nos gusta hacer trekking, lo hicimos a pie.

Por el camino hacia arriba nos encontramos con esta moderna parada de autobús

Tras subir múltiples escaleras llegamos a la carretera principal de arriba donde empezaba el trekking de verdad por un camino bien señalizado. Es un zigzag continuo que con el calor que hacía se hizo un poco duro y largo, eso sí, las vistas que se iban teniendo te daban fuerzas suficientes para seguir tirando hacia arriba. Cuando llegas arriba entras en el fuerte de Napoleón, que actualmente está semi-abandonado y que alberga un museo de la guerra reciente que vivió la ciudad. Al llegar sudando a mares nos encontramos con la gente que había subido en teleférico y que se tomaba algo en el restaurante que hay con vistas a la ciudad con precios ridículamente caros. Seguro que la satisfacción no es la misma, llegar hasta ahí y encontrarte con esas vistas fue la recompensa que necesitábamos, hacia abajo sería mucho más fácil.También está la opción de subir en teleférico y bajar a pie, mucha gente lo hacia así, sobre todo si no tienes mucho tiempo o fuerzas.

Inicio del trekking al monte Srd

Vistas de las islas Elafiti al fondo

Lokrum a la izquierda  y Dubrovnik

Restaurante en lo alto de la montaña con precios prohibitivos para nosotros

Al terminar el trekking nos fuimos a relajarnos a nuestra playa y a movernos por allí, con una Ozujsko en una mano y un libro en otra, pasamos el resto del día descansando de tanto ajetreo visitando Dubrovnik, a veces hay que disfrutar de uno mismo y desconectar un poco. Cenamos en uno de los muchos restaurantes que se encuentran por allí mismo en plan vacaciones de viajar.

Relax, aunque me hubiera gustado arena para la espalda

Una pena que en Dubrovnik hubiera tanto turista, eso quizás cambió mi visión sobre la ciudad
que me dejó un poco decepcionado, sin embargo y a pesar de todo, es una
ciudad que hay que venir a ver, es un lugar de lo más especial que no deja a nadie indiferente, No es una ciudad a la que volvería porque es para volverse loco, también en temporada baja, pero si que recomiendo conocerla…con esto se acababa Croacia, mi linda Croacia. Nos íbamos a un nuevo país, algo fácil en los Balcanes. Nos adentrábamos a una parte muy diferente de lo que habíamos visto en este viaje del que llevábamos ya un mes tras pasar por Eslovaquia, Austria, Eslovenia y Croacia. Bosnia y Herzegovina nos esperaba…

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