Arreglos en la ciudad (alojamiento, coche, etc.)

Quisimos reservar una noche más en aquel hostal, pero no había más sitio disponible para el día siguiente. ¿Ahora qué? 🙈

Lo primero que había que hacer durante la mañana siguiente sería llevar el coche de alquiler de vuelta. Todo fue perfecto, sin imprevistos (no llevábamos seguro; para más ejemplos como este, no nos sigáis 😉). Lo peor fue andar los 6 km que había de donde devolvimos el coche hasta volver al hostal, aunque así pudimos ver un poco de la otra Liubliana, la más residencial y cotidiana alejada del turisteo.

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El nuevo alojamiento estaba decidido, así que cogimos las mochilas y nos fuimos directamente a otro hostal que se encontraba más céntrico aún, a escasos pasos de la plaza principal. La calidad de este hostal era mucho mayor, con habitaciones compartidas, pero como si no lo fueran.

Cada litera contaba con una cortina para mantener la privacidad y el espacio era muy amplio. Moderno y, probablemente, en el mejor que haya estado. Encima disfrutamos de un desayuno buffet incluido muy en condiciones. Su nombre es Hotel Tresor y el precio era mucho más bajo porque era temporada baja, ventajas de viajar en esta temporada del año. Ahora ya podíamos dedicar tiempo a la ciudad después de todo el ajetreo mañanero, vaya jaleo.

Nos quedaban muchas cosas que ver en Liubliana, y el tiempo apremiaba. El siguiente país de la ruta por los Balcanes tocaba la puerta.

La independencia de Eslovenia

Antes de empezar con lo que visitamos en la capital eslovena y, como os dije en la primera entrada de Eslovenia, os dejo un poco de historia del país.

Siempre me gusta informarme y leer sobre la historia del país en el que estoy o al voy a viajar, conocer su historia me parece esencial para poder disfrutarla más intensamente y es una buena razón para hacerte más sabio al viajar. Lo de que se olvide enseguida ya depende de cada persona (desafortunadamente, me suele pasar…).

Repaso rápido a la historia de Eslovenia

La historia de Eslovenia como país no es muy larga. Se proclamó oficialmente estado independiente con el inicio de la disolución de Yugoslavia, siendo el primer país de la ex-Yugoslavia en independizarse. Ocurrió en la conocida Guerra de los 10 Días, un 25 de junio del año 1991.  Al declararse independiente tras un resultado del referéndum aplastante de un 95 % a favor, las tropas populares yugoslavas comenzaron a movilizarse como respuesta. Se enviaron a 20 000 soldados desde Belgrado que provocaron algunas bajas eslovenas; no muchas, la guerra, tal y como indica su nombre, duró apenas 10 días.

Acuerdo de Brioni

El Acuerdo de Brioni, negociado por la comunidad europea, sentenció la independencia del país, con lo que Yugoslavia tuvo que asumir la pérdida de este territorio. Solo sería el inicio de lo que le esperaba a Yugoslavia y sirvió de ejemplo e influencia para los demás estados yugoslavos. Belgrado empezaría a quedarse sola.

Tras esta breve introducción poniéndolo todo en su sitio, a continuación escribo sobre algunos de los lugares que visitamos de la ciudad que no te puedes perder en una visita a la capital eslovena.

Qué ver en Liubliana según nuestra experiencia:

Prešernov Trg (plaza principal de Liubliana)

Como no podía ser de otra forma, empezamos por su plaza principal (Prešernov Trg), el nervio de donde parten las calles más céntricas. Siendo sinceros, me la esperaba más espectacular, aunque el día adelanto que no ayudó en absoluto a realzar la belleza de esta ciudad. Además, supongo que al estar acostumbrado a las impresionantes plazas principales de las ciudades belgas, esta se me quedaba un poco corta.

Aun así, es una plaza muy bonita, y es que cada lugar tiene su propio encanto, ya sea más o menos espectacular. Lo que más me gustó de la plaza fue, sobre todo, el Puente Triple que hay cerca de ella, creación del más prestigioso arquitecto de Eslovenia, el señor Joze Plečnik. Este señor no solo proyectó este puente de la ciudad, ya que sus obras abundan por sus calles.

Art nouveau tras el terremoto

De esta plaza también cabe destacar la iglesia franciscana de la Anunciación, el monumento de Prešeren (estatua de un famoso poeta esloveno) en mitad de la plaza y la Palača Urbanc de estilo art nouveau, un arte presente en la ciudad que se dio a causa de un gran terremoto. Una parte de la ciudad fue reconstruida cuando este arte florecía en Europa.

Muchos de sus edificios son también del estilo correspondiente al Imperio austro-húngaro. Cerca, en la calle que va hasta Trg (plaza) Mali, pudimos ver un edificio que nos pareció de los más bonitos que vimos en Liubliana (ver abajo).

Castillo de Liubliana

Uno de los lugares más famosos que vimos de Liubliana fue su castillo, un edificio enclavado en lo alto de la colina que vigila la ciudad de cerca.

No hay visita a Liubliana que valga sin subir al castillo. Nos recordó un poco a la situación del castillo en Bratislava, pero esta vez por nuestra cuenta y sin resacas de por medio. Aun así, existe la posibilidad de visitar el castillo y la ciudad junto a una persona local, para que te guie y te enseñe la ciudad al máximo detalle y conocer los sitios diferentes que solo conoce alguien del lugar: resérvalo aquí si te interesa.

Como siempre y como a casi cada lugar que vamos, hay un sitio con cuestas o escaleras que visitar, esta vez el castillo. Aunque dispone de funicular, preferimos hacerlo a pie para entrar en calor (¡qué frío! ¿esto que es Invernalia?) y encima ahorrarnos el dinero. Si os queréis pillar las entradas y el funicular juntos de antemano para quitaros colas y demás, aquí puedes hacerlo.

Se trata de un castillo muy  bien cuidado, tanto por dentro como por fuera.

Interior del castillo

En su interior nos encontramos con una plaza amplia donde hay restaurantes, miradores varios por su muralla y unos calabozos a los que pudimos entrar. Las vistas sobre Liubliana son espectaculares y, en realidad, es una de las mayores razones por la que visitar el castillo.

Dentro, tienen un lugar donde metían a los presos de guerra de la época, todo está muy bien interpretado con carteles informativos y de forma didáctica. Gracias a ello, pudimos aprender un poco más del castillo de Liubliana, que data del siglo XVI. Anteriormente, hubo otro castillo que fue destruido por un terremoto. Pasear por la zona es gratis, pero si se quiere entrar a sitios como la torre atalaya y al museo hay que pagar entrada.

Puente del dragón

Llegamos a uno de los puntos más representativos para ver en Liubliana, este no es otro que el Puente del Dragón, un dragón (en realidad el puente tiene 4) que también se puede ver decorando al Ayuntamiento. Este «animal» imaginario se ha manifestado como símbolo de la ciudad y una foto sin él será como una visita a París sin la Torre Eiffel.

Su historia precede de la idea de un exalcalde de la ciudad, quien pidió con astucia al gobierno vienés la necesidad de un nuevo puente sobre el río Ljubljanica, a su vez conmemorativo de los 50 años de Gobierno del reinado de Francisco José (os sonará como detonante de la I Guerra Mundial). El proyecto, como se puede comprobar hoy en día, se aprobó y ahora guarda el cariño de todos los eslovenos. La leyenda urbana también cuenta que cada vez que pasa una chica virgen por el puente, el dragón mueve la cola…

Trg Republike o plaza de la República

En esta plaza pudimos encontrarnos con el Parlamento esloveno, un edificio renovado, feo en sí, pero que guarda un as bajo su manga.

Este as no es otro que su impresionante puerta de entrada, de las puertas más originales que he visto. Por la plaza también nos encontramos con una estatua de una multitud de personas bastante curiosa y la vista de algunos edificios grandes, a la vez que feos. La misma plaza se trata de un parking y por aquí cerca acabamos comiendo en un tailandés que estaba hasta los topes, la comida eslovena no es que nos flipara, así que buscábamos alternativas de vez en cuando.

Casco antiguo, imprescindible de ver en Liubliana

Aparte de las plazas anteriores, el casco antiguo de la ciudad en su conjunto es un agradable paseo que no hay que perderse (aunque no es tan agradable como tuvimos nosotros) que se concentra en la parte este del río Ljubljanica. Sus plazas son el alma de este barrio. La mayoría de edificios son de estilo barroco, aunque algunos de ellos aún conservan el estilo característico medieval. Stari Trg o plaza Antigua, corazón del casco antiguo, Mestni Trg y Gornji Trg son el nombre de las tres plazas principales. Sus calles con tiendas y restaurantes varios son de las más concurridas del barrio. Aquí hay un montón de cosas que ver de Liubliana.

Su paseo pegado al río también es un atractivo de la ciudad, Idóneo para descansar mientras te bebes una buena cerveza eslovena con su supuesto buen ambiente que, desgraciadamente, no pudimos comprobar. Son varios los edificios que vimos que nos impresionaron, en las fotos podéis ver algunos de ellos.

Museo Nacional de Eslovenia y Museo de los Caballeros, algo diferente para ver en Liubliana

Museo Nacional de Eslovenia

Esta vez sí que visitamos museos para enterarnos bien de la historia del país (y porque el tiempo nos lo puso a huevo). Nos pareció acertado ir a ver el Museo Nacional de Eslovenia, el cual se encuentra en una zona junto a otros museos y que, como los museos nacionales del mundo, SUELE estar bien.

El precio de la entrada nos salió por 3 € (ahora, en 2024, ¡está a 8 €!). Con ese ticket podíamos visitar además el Museo de los Caballeros, el cual visitaríamos al día siguiente para aprovecharlo. El museo dispone de una colección de objetos interesantes históricos, muchos de ellos sacados del fondo del río Ljubljanica.

Entre ellos destacar un hueso flauta de la Edad de Piedra y un cubo celta con grabados del siglo VI. También objetos de los romanos, entre otros hallazgos históricos.  Sin embargo, el museo en sí me pareció algo aburrido, poco cuidado y poco dinámico, aunque puede que en el presente ya se haya renovado.

Lo que más me gustó del museo fue el bonito fresco del techo que hay en la entrada en el vestíbulo, con diferentes personajes importantes en la historia de Eslovenia. Os recomendaría este museo si os toca algún día lluvioso como el nuestro, aunque eso sí, siempre podéis entrar al museo para mirar al fresco del techo, está en la misma entrada y se puede hacer gratuitamente.

Museo de los Caballeros

A diferencia del Museo Nacional, el Museo de los Caballeros sí fue realmente interesante y divertido. Se trata de un museo basado en la historia y todo tipo de curiosidades sobre los caballeros de la época medieval. Con armas, armaduras y todo tipo de utensilios que se utilizaban. Hasta me pude probar un casco y empuñar algunas de las espadas, si el casco de verdad pesaba eso (ver foto de arriba), el cuello de Fernando Alonso debe ser solo una broma. Fue un museo de lo más interesante y es perfecto para todo aquel seguidor de Juego de Tronos o cualquier temática medieval.

El barrio alternativo de Metelkova Mesto, algo diferente que ver en Liubliana

Al día siguiente, queríamos ver un lugar que fuera diferente en Eslovenia. Aunque el lugar es famoso por su marcha nocturna, al final no fuimos venir a esas horas por cansancio, pero no nos quisimos ir de Liubliana sin haberlo visto, aunque fuese de día para ver su arte callejero. Llegamos justo después de ver el Museo de los Caballeros. La zona en sí es de lo más rara que te puedes encontrar, allí hay varios bares, edificios y casas decorados de lo más peculiar. Muchos graffitis en las paredes (unos hechos en condiciones), cientos de zapatillas colgando de un cable (espero que no sea por cada víctima, como en otros sitios) y figuras extrañas sin ningún tipo de porqué en alguno de los edificios: esto es Metelkova.

Metelkova es el lugar alternativo, underground de Eslovenia, donde muchos vienen a exponer su arte callejero o a pasar una buena noche de copas en un ambiente especial. Una asignatura pendiente que me queda de Liubliana es la de venir por la noche, cuando estuvimos nosotros lo único que vimos fueron algunos ancianos sentados y hablando en este entorno alternativo, quienes seguramente hayan disfrutado de esta zona durante su juventud.

Parque Tivoli

El parque Tivoli es el pulmón de Liubliana, donde todo local pasa su tiempo haciendo deporte o reuniéndose para hacer pícnic. En este parque pudimos encontrar edificios como el de aquí abajo por el camino de Plečnikovi Ljubljani, otra creación del ya nombrado Joze Plečnik. 

Pudimos ver la cancha de baloncesto (deporte muy popular del país, por no decir el que más) de la ciudad o un restaurante de hamburguesas donde te puedes comer la conocida horseburger (hamburguesa de caballo). No te puedes ir de Liubliana sin haberte comido una de estas hamburguesas, a no ser que seas vegetariano. A mi pareja le dio pena y se comió una ensalada, aunque yo me animé por ser algo especial. El lugar se llama Hot Horse TIVOLI y es un lugar muy concurrido por los locales.

Por el parque puedes encontrar museos y el centro internacional de artes gráficas. Fue nuestra última visita antes de irnos a coger el tren que nos llevaría a otra capital, Zagreb, ¡cambio de país!

La impresión que me dio la ciudad fue un poco como la de Bratislava, ciudad más bien pequeña que visitamos con tiempo desapacible, un factor que siempre influye cuando llegas a la conclusión de si una ciudad te ha gustado más o menos, aunque no nos demos cuenta, es así.

Conclusión de la visita a Liubliana

Vamos a ser sinceros: no quiero decir que Liubliana no me gustó, pero no la disfrutamos tanto como otras ciudades europeas por las circunstancias. En las calles no había mucha gente y nos pareció  un poco aburrida en nuestro paso. Es bonita, pero tampoco nos pareció algo espectacular. Tengo referencias de que es todo lo contrario, de que es una ciudad animada y viva, y sé de muchos que aman a esta ciudad y que quedaron maravillados.. .tendremos que comprobarlo en otra ocasión. 🙏

Dónde alojarse en Liubliana

1. Casco Antiguo (Centro Histórico)

El casco antiguo, o centro histórico, es sin duda la mejor zona para alojarse en Liubliana. Aquí, estarás rodeado de calles adoquinadas, arquitectura barroca y la emocionante vida cultural de la capital. Desde este punto, tendrás las principales atracciones turísticas a unos pasos, como el icónico Puente Triple que os comenté al principio, el castillo de Liubliana y el animado mercado central.

Al ser hoteles céntricos, esto querrá decir que también será la zona más cara en la que alojarte, aunque seguro que merece la pena si puedes permitírtitelo o te puedes dar el gusto. Tienen hoteles como el Grand Hotel Union y el Hotel Cubo que combinan lujo y comodidad con una ubicación inmejorable o también hostales para los viajeros independientes o que se quieran ahorrar unos euros (como en nuestro caso). Además, la abundancia de cafeterías, restaurantes y tiendas boutique crearán una experiencia sea aún más placentera.

2. Barrio de Trnovo

Si prefieres una estancia más tranquila, relajada y algo más barata, el barrio de Trnovo es ideal para ti. Situado al sur del centro histórico, Trnovo es conocido por sus encantadoras casas tradicionales, parques verdes y una atmósfera bohemia. Esta zona es perfecta para los amantes de la naturaleza y los que disfrutan de los paseos junto al río. Aquí encontrarás opciones de alojamiento más íntimas, como pequeños hoteles boutique y apartamentos con cocina propia. Trnovo, como en el centro histórico, también ofrece una gran selección de bares y restaurantes locales, donde podrás degustar la auténtica gastronomía eslovena. Sin duda, otra gran opción para alojarte, aunque tendrás que andar algo más para llegar a los lugares de interés del casco antiguo.

3. Distrito de Bežigrad

Para quienes buscan una experiencia moderna y animada (fiestuqui o copas), el barrio de Bežigrad es una gran elección. Se encuentra al norte del centro de la ciudad y Bežigrad es conocido por su arquitectura más moderna, centros comerciales y una animada vida nocturna. Esta parte es ideal para viajeros de negocios y gente más joven que busca estar cerca de las principales zonas comerciales y de ocio. Los hoteles en Bežigrad, como el InterContinental Ljubljana, ofrecen instalaciones de alta gama y todo tipo de servicios para una estancia cómoda y conveniente.

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Hay dos conjuntos de cuevas muy famosos en Eslovenia, a cuál más impresionante. Uno es al que íbamos nosotros: las cuevas de Škocjan y las otras son las cuevas de Postojna, estas últimas mucho más turísticas, ambas patrimonio mundial de la UNESCO. Para las dos hay que pagar bastante, así que nos decidimos por solo una de ellas y no tener sobredosis cueveras. Son dos de los lugares más turísticos de toda Eslovenia, por algo sería.

1. Cuevas de Škocjan

Ubicación: Matavun 12, 6215 Divača, Eslovenia

Sin mucha pérdida, llegamos al parking de las cuevas de Škocjan, que se encuentran en un entorno natural con abundante vegetación. Para las cuevas tienen montado un lugar con restaurante, tienda de souvenirs, etc… El precio de la entrada no es nada barato: 22 € (precio actualizado en 2024, puedes consultarlo aquí) y se tiene que ir en grupos y con un guía que ellos facilitan.

Visita guiada por la cueva

Llovía a mares y, aunque son cuevas donde puedes cubrirte, primero había que andar medio kilómetro por un camino de tierra hasta las cuevas, todo cuesta abajo. Nos pudimos ayudar de un paraguas para los dos, aunque acabaríamos mojados igualmente. La entrada principal se encuentra en el valle Globocak. Tras una larga introducción, nos separaron los dos grupos que íbamos por idiomas. Desgraciadamente, no se permite sacar fotos en su interior, así que me tendré que ayudar de Google para poder mostraros lo que vimos ahí dentro, ¡es un lugar increíble! La visita a las cuevas de Škocjan y al castillo de Predjama prometía.

Tras pasar por las llamadas «Cueva silenciosa», «Paraíso», «Gran salón», entre otras partes de la cueva, pudimos ver diferentes formas de estalagmitas, estalactitas, lo que se suele ver en las cuevas, ¿no? La verdad es que la altura y espacio de las cuevas son enoormes y sorprende. Hemos estado en muchas cuevas, pero estás especialmente, nos sorprendieron por su amplitud.

Llegamos a la «Sala del susurro», desde donde se podía oír ya al culpable de todo este espectáculo, el río Reka. En esta sala pudimos observar unas estalagmitas impresionantes que las han nombrado, el «órgano» y el «gigante».

El increíble puente sobre el río Reka

Para pasar sobre el río Reka hay que pasar por un puente que han construido por las alturas… ¡¡y vaya puente!! La verdad es que da un poco de yuyu pasar por allí cuando ves la caída al vacío de 45 metros; sin duda, lo más especial de la visita. A este puente lo llaman el «Puente de Cerkevnik«. Intenté sacar una foto de esquinilleo, pero fue demasiado difícil. Además, la poca luz impedía poder sacar una foto en condiciones a pulso. No hay mejor forma de explicarlo que con una imagen (sacada de internet).

Nos mostraron pruebas de asentamientos prehistóricos y pasamos por la sala «Schmidl». A la salida, pudimos ver un pequeño lago creado por el río Reka, y siguiendo por ese camino hacia arriba llegamos hasta un funicular que nos llevaría de vuelta a las taquillas donde, después de habernos mojado a base de bien por el camino, nos bebimos un café bien calentito y nos comimos un cream cake típico esloveno que entró de lujo, aunque a precio turista, eso sí.

2. Castillo de Predjama

Ubicación: Predjama 1, 6230 Predjama, Eslovenia

Desde las cuevas, seguimos la ruta en coche hacia nuestro segundo destino del día, el castillo de Predjama (que en esloveno significa castillo en una cueva). Un camino a través del pueblo de Postojna donde cerca se encuentran las otras cuevas, y a través de un camino estrecho y rodeado de naturaleza llegamos al famoso castillo.

Encuentro con hitchhikers

Por el camino vimos a una pareja haciendo autostop bajo la lluvia, a los que, por supuesto, recogimos, daban un poco de pena. 😅 Querían andar los 9 km que hay entre Postojna y el castillo, pero con la lluvia no fue buena idea y tuvieron que abortar misión. Era una pareja sueco-japonesa que hacía un viaje por los Balcanes a toda mecha, visitando solo algunos lugares de 10 países diferentes. Acabamos yendo los 4 juntos a ver el castillo.

Compramos la entrada de 19 € (actualizado en 2024, puedes consultar los precios aquí) y recibimos folleto en nuestro idioma, con la japonesa cometieron el típico error de darle un folleto en chino. Los pobres tienen que sufrirlo por cada rincón de medio planeta.

Predjama es un castillo en una ubicación muy especial, construido en la misma boca de la cueva. Uno de los platos fuertes de Eslovenia lo teníamos ante nuestros ojos. En su interior pudimos aprender sobre la historia de este castillo y pudimos hasta entrar en las cuevas que hay en el interior.

Contratando una excursión se pueden visitar estas cuevas más profundamente, pero solo con guía y pagando el precio. Nosotros nos conformamos con ver el castillo por dentro visitando sus varias platas con el folleto con explicaciones que nos dieron. Al terminar nos fuimos de allí dirección Liubliana, al tener que pasar de nuevo por Postojna llevamos a la pareja sueco-japonesa, ya que dormían allí mismo. Fue agradable pasar el rato con ellos, ¡una de las grandes cosas de viajar!

Último destino en Eslovenia, la capital

En Liubliana, nos ayudamos del GPS para llegar hasta el hostal. Por suerte encontramos un aparcamiento cerca sin tener que pagar, al ser ya tarde. Al día siguiente, bien temprano, iríamos a devolver el coche, terminando así nuestra ruta por Eslovenia, tan solo nos quedaba conocer la capital antes de salir hacia Croacia, que era nuestro próximo destino de los Balcanes.

Aquí termina este post sobre las cuevas de Škocjan y castillo de Predjama, sin duda un día para enmarcar de nuestro interesante recorrido por Eslovenia.

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Post anterior del viaje: Qué ver en Piran: los eslovenos también tienen costa

Siguiente post del viaje: Liubliana, la capital del dragón

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Idas y venidas de viajeros y turistas, fiesteros y tranquilones, gente que conoces durante un rato o algunos días con los que algunos crearás una buena conexión y con los que incluso te llegarás a pedir contacto y otros con los que ni os miraréis a la cara. Casi siempre la misma conversación: de dónde eres/vienes, adónde vas, aconséjame, te aconsejo… Lo típico si no conoces a esa persona y quieres romper el hielo. Así es pasar el día a día en un hostal.

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Eslovenia también tiene costa, qué ver en Piran

Tomamos nuestro desayuno y partimos de viaje hacia, Istria, la región de la costa eslovena; sí, Eslovenia también tiene costa, aunque no lo parezca. Un pequeño trozo entre Italia y Croacia que han dejado para el disfrute de los eslovenos. En este pequeño trozo de 45 km en el mar Adriático se encuentra Piran, una pequeña ciudad perfecta para conocer esta parte diferente de Eslovenia.

El trayecto fue maravilloso. La carretera no podía ser mejor, ya lo comprobamos anteriormente en este viaje, así que ya no nos pillaba de sorpresa. Nos liamos un poco y nos metimos por otras ciudades costeras como Izola y Koper, esta última por ser conocida como «el puerto de Eslovenia».

Llegada, dónde aparcar en Piran

Nuestra sorpresa al llegar a Piran fue mayúscula. La ciudad está cerrada al tráfico y solo pueden entrar a ella los residentes. Te obligan a aparcar en un gran aparcamiento que hay a la entrada de la ciudad, el cual nos salía una fortuna por hora. Nosotros teníamos la intención de pasar una noche por allí, pero no nos lo ponían fácil.

Por cabezonería nuestra, nos fuimos de allí y nos dirigimos al pueblo más cercano para aparcar. Vimos autobuses de línea entrar y salir de la ciudad, así que imaginábamos que habría algo cerca. Tras seguir la costa en dirección Portorož, vimos que había otras pequeñas localidades para turistas de playa, pero todo lo que veíamos era de pago para aparcar. Preguntamos en una gasolinera para averiguar dónde se podría aparcar gratis y nos dio la solución, ir hasta Lucija*.

Aparcamiento gratuito cerca de Piran, Lucija

Seguimos por la carretera costera hasta que encontramos una gran explanada en Lucija, donde pudimos aparcar gratis, ¡yes! Justo al lado había una parada de autobús que nos llevaría hasta Piran, ¡yes! El trayecto hasta Piran es de entre 10 y 15 minutos, mejor eso que pagar 20 € de aparcamiento o quien sabe cuánto hubiera sido. Preguntamos a una mujer para saber cómo funcionaba lo del autobús y nos dio un buen consejo, comprando el billete del bus en un kiosko nos salía mucho más barato que comprándolo en el mismo autobús, así que eso hicimos ¡yes!

* Ten en cuenta que esta visita la hicimos hace algunos años, por lo que todo puede haber cambiado en la actualidad. Infórmate bien antes de hacer lo que hicimos nosotros o pregunta directamente a los locales, como hicimos nosotros. Lo del truco del billete de bus también puede ser diferente. ¡Deja un comentario si no sigue siendo así!

Cómo llegamos al centro de Piran

El autobús nos dejaría en la misma plaza principal de Piran, la Tartinijev trg. Desde allí buscaríamos el hostal que habíamos reservado la noche anterior, no fue fácil ya que hay unas calles estrechísimas, paralelas entre sí, y el alojamiento no tenía ni cartel. Lo encontramos por el número y de casualidad. Parecía más bien una casa y dudamos si sería allí hasta que salió una chica preguntando si eramos nosotros los que habíamos reservado para esa noche. Esta vez teníamos habitación privada, cutre y enana, pero habitación al fin y al cabo. Teníamos el lujo de tener hasta televisión. Como siempre, nuestro reducido presupuesto en aquel momento no hacía buscar el precio más bajo para dormir.

La casa mata era de varias plantas y teníamos cocina una planta más baja. Era una casa típica, como todas las demás que había en esa calle tan estrecha. Nos sentíamos estar en las mismas entrañas de Piran, y eso molaba. Hasta saludábamos a nuestros vecinos locales cuando se asomaban por la ventana.

A veces prefiero esto a estar en un lugar de lujo con solo turistas alrededor. Pasamos de salir lloviendo y con chaqueta esa mañana desde Bled a estar en mangas cortas y con sol en Piran. 😎

Piran, un sitio de Eslovenia diferente

La primera sensación que nos llevamos de Piran fue la de estar en un sitio muy diferente del resto de Eslovenia, nada tienen que ver lugares como Ptuj, Maribor o Bled, esto se parecía más bien Italia. Por algo la llaman la mini Venecia. Sí, lo sé… hay miles de ciudades llamadas la Venecia de… (inserte ciudad con canales). Pero esta vez era diferente, no son los canales, si no la arquitectura gótica veneciana. Piran es uno de los puertos venecianos mejor conservados del mar Adriático. Eso sí, nos avisaron de que en temporada alta es un hervidero de turistas-rojo-cangrejo-pago-todo y que lo ideal es visitarlo en primavera u otoño. En cualquier caso, venid conmigo, os la enseño:

Qué visitar en Piran

Plaza (trg) Tartinijev, imprescindible que visitar en Piran

No hay mejor inicio para conocer la ciudad que su acogedora plaza (trg) de forma ovalada de Tartinijev, el sitio principal que ver en Piran. El suelo blanco totalmente pavimentado de mármol aguanta el paso de la mayoría de los visitantes que vienen a Piran. En esta plaza, encontramos la oficina de turismo que es un bonito edificio, la iglesia de San Pedro de 1818, la casa de la familia Tartini y más centrada en la plaza se encuentra la estatua del violinista compositor local Giuseppe Tartini, que murió en 1770.

Al fondo y a lo alto se puede ver la alta catedral de San Jorge a la que iríamos más tarde. En la misma plaza se encuentra el Ayuntamiento y los Tribunales. También dimos con la llamada casa veneciana, una casa rojiza llamativa de clara arquitectura gótica veneciana. La plaza es un constante ir y venir de gente, sobre todo porque en ese momento había una especie de mercado de artesanía. Las mujeres vestían de época en sus múltiples puestecillos.

Paseo marítimo de Piran, lugar que ver en Piran

Teníamos ganas de mar después de tanto interior, así que nos fuimos directos a su paseo marítimo pasando antes por su pequeño puerto a rebosar de barcos. Como esperábamos, se trataba de un lugar claramente turístico, con sus numerosos restaurantes y puestos de helados. No hay arena y al mar te puedes meter mediante unas escaleras que han instalado al borde, como si de entrar a una piscina se tratara. No obstante, había bastante gente bañándose, el tiempo era bastante bueno para ello.

Fue un agradable y tranquilo paseo junto al mar, el paseo marítimo de Presernovo Nabrezje tiene su aquel. Piran está en una pequeña península que termina en punta, así que fuimos hasta ella. En las siguientes fotos podéis ver de lo que os hablo. ¡Es bastante impresionante!

Para comer, decidimos hacerlo en un restaurante del paseo ―ya que abundaban―, así que paramos en uno que nos pareció decente y más o menos barato. Fue la peor decisión en mucho tiempo. Para una vez que decidimos comer en un restaurante y nos toca esto. Pedimos pescado y casi estamos una hora esperando el plato, ¡UNA HORA! Al parecer no éramos los únicos y algunos de los clientes no tuvieron nuestra paciencia y se fueron. Todo eran caras largas. A ver si para la próxima acertamos mejor. 😥

Iglesia de Nuestra Señora de la Salud y el faro de San Clemente

En la misma punta se encuentra la iglesia Nuestra Señora de la Salud, que actualmente alberga una exposición, y el faro de San Vicente (Piranski svetilnik), normalmente donde se encuentra este edificio estaba el faro antiguo de la ciudad a la que Piran debe su nombre. Un sitio al que tienes que llegar sí o sí para completar tu visita a Piran.

Plaza Maja, sitio que visitar en Piran

Desde la punta, nos metimos por sus estrechas callejuelas laberínticas para llegar hasta la plaza (trg) Maja. Aquí nos encontramos con esta imagen curiosa; un ángel sujetando una cañería de desagüe… cuanto menos original.

Esta plaza fue en su tiempo el mismo centro de Piran hasta la Edad Media y en el centro de ella se encuentra la cisterna, una construcción del siglo XVIII, para reservas de agua dulce fluvial.

Murallas de Piran

Subiendo una cuesta pegada a la otra parte de la península, pudimos subir hasta las murallas de la ciudad. Aunque esta parte no salga en la guía Lonely Planet que teníamos por entonces, es algo que recomiendo, ya que para nosotros fue lo mejor de toda la visita a Piran. 👀

Para entrar a las murallas tuvimos que pagar el módico precio de 1 € (*2 € en 2024). Las vistas desde estas murallas sobre la península de Piran son MARAVILLOSAS. Se puede apreciar bien cómo está todo apiñado en una diminuta península. Al tener las calles tan estrechas, la sensación que te da es como si todas las casas estuvieran amontonadas juntas.

Al otro lado de las murallas empezó un partido de fútbol que podíamos ver perfectamente, no está mal jugar con estas vistas. También se podía ver más de la costa eslovena y el precioso color del mar. Todo un acierto haber subido hasta aquí, aunque cueste un poco de esfuerzo.

Catedral de San Cristóbal, edificio que ver en Piran

Tras relajarnos disfrutando de las vistas desde las murallas, nos fuimos al último lugar que nos faltaba por visitar. Esta no era otra que la catedral de San Cristóbal, de estilo renacentista y barroco. El Baptisterio y el campanario de la catedral del año 1600 también se encuentran en este lugar. Al campanario también se puede subir para tener vistas, pero estaba cerrado en ese momento. De todas formas, en esa plaza que está situada en lo alto de la ciudad se pueden tener también vistas bonitas al mar y a la plaza Tartinijev.

Nos pegamos un merecido descanso de vuelta en el alojamiento y salimos de nuevo para un breve paseo para ver Piran por la noche, cuando todos salen a cenar. Nosotros tuvimos una buena cena, pero hecha en el hostal. Hay que aprovechar cuando nuestro alojamiento dispone de cocina, es una de las mejores formas para ahorrar en un viaje largo como el nuestro.

A la mañana siguiente, mi pareja se fue a correr temprano y yo me quedé en la cama retozando 😇. Esa misma mañana saldríamos de Piran para ver más cosas de Eslovenia, esta vez echaríamos el día visitando las cuevas de Scokjan y el castillo de Postojna para acabar durmiendo en la capital Liubliana. ¡No te pierdas el siguiente post!

🛏️ Dónde alojarse en Piran

Tienes dos opciones, alojarte dentro o fuera. Es una localidad muy pequeña, por lo que no tiene sentido hablar de zonas. Nosotros encontramos un lugar muy local, donde viven los locales, y fue una experiencia muy agradable, como he explicado en el post. Sin embargo, el precio será más barato fuera, ya que al ser un lugar tan pequeño, el alojamiento es escaso y con mucha demanda, por lo que los precios suben bastante. A continuación te ofrezco algunas ideas de alojamiento, que pienso que son buenas opciones si decides quedarte dentro de Piran (que también recomiendo para una experiencia más completa).

➡️ Opción barata: Traditional Piran house

Es una opción que sale bien de precio, pero que tiene baño compartido. Sin embargo, ¡su ubicación es excelente en pleno corazón de Piran y lo recompensa! A no ser que duermas en un hostal en una habitación compartida, va a ser complicado encontrar un precio mejor que este, por unos 60 y pico euros en temporada media podrás dormir en la preciosa Piran.

➡️ Opción precio medio: TRE SORELLE

Prefieres un estudio con cocina y baño privado y encima estar bastante céntrico por un poco más. Esta opción es de las mejores en cuanto calidad-precio, y por alrededor de 80 € puedes tener tu propio estudio en Piran.

➡️ Opción precio alto: Art Hotel Tartini

Alójate en plena plaza principal de Tartinijev en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Podrás elegir vistas al mar o vistas al centro y su catedral. Además, en el precio incluyen un buen desayuno, algo que siempre viene muy bien. Si te lo puedes permitir, ¡esta es de las mejores opciones!

Rellena tu visita con actividades

Conclusión sobre Piran

Para nosotros, Piran fue una de las visitas más agradables de Eslovenia y nos sirvió para ver otra cara totalmente diferente del país, más a la italiana. La mayoría viene a echar el rato y se larga sin pasar la noche; sin embargo, creo que es un acierto quedarse, aunque sea una noche, para disfrutar del agradable ambiente que se respira en esta pequeña localidad y tomárselo con calma, es un lugar que invita a ello. Lo peor es el aparcamiento, pero con trucos como el nuestro podrás ahorrarte ese dinero e invertirlo en una cena. 😉

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Gargantas de Vintgar

Las gargantas del Vintgar es un lugar cerca de Bled donde se puede hacer una ruta a través de este curioso fenómeno natural llamado garganta. Desde Bled, fue un corto y bonito trayecto con nuestro coche alquilado y pudimos llegar sin mayores problemas siguiendo las indicaciones.

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La entrada *nos salió por 4 € (2014) y la ruta consiste en un paseo por una plataforma de madera que va por encima del río Radovna y que se adentra por las gargantas pasando por pozas y cataratas preciosas. El recorrido es de 1,5 km más o menos, algo más de 3 km ida y vuelta. Las vistas son simplemente espectaculares. El color del agua es una pasada y es curioso ver como el camino se mete entre dos paredes de roca muy altas.

Como zombis por las gargantas de Vintgar

Mi pareja iba que no podía y yo empecé a sentirme fatal de repente, a cada dos pasos me tenía que apoyar en una barandilla que había por el camino. Hasta aquí había llegado, lo que comimos el día anterior me empezaba a hacer efecto y nos costó una barbaridad terminar los 3 km. Al final, al hacerlo estando con fiebre y con el estómago fatal, hizo que no pudiéramos disfrutar de esta maravilla como nos hubiera gustado. De todas formas, veréis en las fotos que es un lugar que merece mucho la pena. Si estás en buenas condiciones, mucho mejor. 😉

Así no se podía estar visitando cosas, por mucho que nos jodiera, así que no nos quedó otra que irnos al hostal a eso de las 12 del mediodía para meternos directamente en el sobre con fiebre y una diarrea horrorosa. Nos mantuvimos a base de agua, pastillas y panecillos duros durante todo el día. ¡Vaya momento para ponernos malos! Disponer del seguro médico nos daba tranquilidad de que estábamos bien cubiertos, pero no es un plato de buen gusto, nunca mejor dicho. Nuestra visita por el lago Bohinj y el paso de Vršič lo hacíamos como podíamos.

3 lugares imprescindibles (bajo nuestra experiencia) para visitar por el lago Bohinj

Al día siguiente, todavía muy débiles, nos dimos otra oportunidad, estar en el hostal era un poco agobiante. Tras haber estado prácticamente todo el día encerrados, decidimos irnos hasta el lago Bohinj, ya que no se encuentra muy lejos de Bled.

Las caminatas que teníamos planeadas por Bled no pudimos hacerlas como es lógico, no podíamos con nuestra alma, aunque ya la peor fiebre parecía haber pasado. Aprovecharíamos el día para hacer cosas con el lago Bohinj siempre presente, en plan tranquilito. Hay mucho que hacer por estos lares y para ello no te tienes que matar a andar, a continuación os muestro lo que hicimos nosotros:

1. Cascada de Savica

El camino hacia el lago Bohinj merece mucho la pena y una vez llegas, te llevas una grata sorpresa. Antes de ver más de cerca el lago, nos dirigimos a una pequeña ruta que sí nos podíamos permitir. Se trata de la cascada (salto) de Savica. Nos costó mucho por nuestro estado de salud, ya que cuesta arriba, aunque no es largo y pudimos hacerlo bien. El parking nos salió por 3 € y la entrada para las cataratas 2€ por persona (al parecer sigue costando lo mismo en 2023). Ver naturaleza en Eslovenia es caro. Nos gustaba más en Nueva Zelanda, donde todo nos salía gratis y encima estaba bien cuidado, en fin…

Sin embargo, las vistas sobre el lago Bohinj y las cataratas en sí bien merecen el precio de la entrada. Nos gustó más el color del agua que la catarata en sí. La cascada es de 60 metros de altura.

2. Teleférico hacia el monte Vogel

Tras la cascada de Savica fuimos directamente ―ya que se encontraba cerca de allí― a las alturas para tener buenas vistas de los Alpes Julianos. Cuando supimos que íbamos a ir a Eslovenia, lo primero en poner en la lista fue hacer el ascenso al monte Triglav, el más alto de Eslovenia y símbolo del escudo de la bandera del país (fíjate bien). Nuestro estado de salud y el mal pronóstico del tiempo nos obligó a cancelarlo, lo que nos dio mucha pena, pero teníamos que seguir adelante y una pequeña alternativa para unas buenas vistas desde arriba era la de subir en teleférico.

Desde aquí arriba también está la opción de ascender al monte Vogel, unas 4 horas de caminata hasta la cima. También hay otras caminatas interesantes, nosotros nos limitamos a andar por las cercanías. A donde llega el teleférico se puede ver una estación de esquí que estaba cerrada en ese momento. Las vistas sobre el lago Bohinj y el monte Triglav son asombrosas, aunque la ida y vuelta para el teleférico cuesta unos dolorosos 13 € (14 € cuesta a fecha de diciembre de 2023).

3. Iglesia de San Juan Bautista

El lago Bohinj no tiene nada que envidiar al lago Bled, la belleza de este lago no nos dejó indiferentes y eso que estábamos en un día nublado. Cerca del lago, en la parte que llega la carretera de Bled, tuvimos que hacer una parada obligatoria: la iglesia de San Juan Bautista. Se trata de una iglesia solitaria que disfruta de unas espectaculares vistas al lago. Esta iglesia data del año 1440, es de estilo románico y gótico y tiene unos bonitos frescos que aún perduran desde el siglo XV Y XVI. Sin duda una de las cosas que visitar del lago Bohinj y del paso de Vršič.

Entre los frescos, cabe destacar el que representa la decapitación del patrón de la iglesia. Alrededor de la iglesia es un buen lugar para disfrutar del lago, desde donde se puede bajar a sus orillas y, si hace buen tiempo, darte un buen chapuzón.

Alpes Julianos y su espectacular paso de Vršič en coche

Ruta en coche sobre el mapa

Aquí te dejo la ruta que hicimos en coche por esta parte de Eslovenia (¡y con un breve paso por Austria sin querer!). Sin duda, todo un acierto.

Tras la visita por el lago Bohinj, pasamos otra noche en el hostal de Bled con el que ya nos estábamos familiarizando. El encargado del hostal, un joven y extrovertido esloveno, nos explicó el tour que suelen que ellos mismos organizan a los turistas. Nosotros le explicamos que queríamos hacerlo por nuestra cuenta y, aun así, nos ayudó con el recorrido. El pronóstico del tiempo no era el mejor, pero decidimos hacerlo de todas todas. Ya estábamos recuperados del estómago, aunque todavía seguíamos sin mucha hambre. Poco a poco.

El recorrido empezaría en Bled y terminaría en Bled, es decir, sería una ruta circular por los Alpes Julianos que pasaría por el paso de Vršič. Al final de la ruta, haríamos un truco del almendruco que nos contó el chico del hostal, que nos hizo ahorrar un gran trozo en la vuelta a Bled y vivir una experiencia un tanto singular, atento al siguiente contenido!

Y nos colamos en Austria, ups

Saliendo de Bled, lo primero que hicimos fue equivocarnos de camino y meternos en la autopista que va dirección Austria, para más inri, tuvimos que pagar el peaje (6€) que hay para pasar un largo túnel. Como dice el dicho de ”no hay mal que por bien no venga”, pudimos descubrir de esta manera la localidad de Faak am See y su bonito gran lago, una equivocación que aprovechamos un rato antes del entrar de nuevo a Eslovenia por el elevado puerto de Wurzenpass, pasando antes por pequeños pueblos austriacos. Este paso es gratuito.

Planica y sus saltarines

Antes de adentrarnos en el paso de Vršič, nos dirigimos a Planica, muy cerca de la frontera con Italia y donde hay una pista de saltos de esquí, uno de los deportes más importantes y populares de Eslovenia. Estaban en obras, ya que se estaban preparando para la temporada de invierno. Sin embargo, también se salta sin nieve, como comprobaríamos luego.

Nos metimos en el bar que hay por allí, donde se reúnen los saltarines y donde pudimos descubrir de mano del dueño del bar este curioso deporte. Eslovenia es el típico país que siempre saca medallas en esta modalidad y aquí se prepara a la mayoría de estos campeones. Dio la casualidad de que había un grupo de jóvenes enfundados con el traje para saltar y preparándose para ello. Por suerte, parece que la mayoría de la gente en Eslovenia habla inglés y nos pudimos comunicar un rato.

Zelenci, nacimiento del río Sava Dolinka

Tras esta curiosa visita a Planica, nos fuimos a Zelenci a hacer una minicaminata. En este mismo lugar se encuentra el nacimiento del río Sava Dolinka, un afluente del gran río Sava. Este último tiene un agua de un color espectacular (que veríamos luego). Una pequeña reserva natural para la gente que le guste ver pájaros y caminar por la naturaleza, aunque la verdad es que la visita del nacimiento nos la podíamos haber ahorrado.

Para empezar con el paso de Vršič pasamos por la ciudad-vacaciones-de-esquí de Kranjska Gora, un pequeño lugar que tiene unas vistas privilegiadas y que hace de gran base para descubrir los Alpes Julianos. Nosotros paramos para comprar algo de comida e informarnos en el centro de información sobre el paso de Vršič. El tiempo empeoraba por segundos, pero allá que fuimos.

Antes de empezar con el ascenso, paramos en el bonito lago glaciar Jasna, donde parecían que estaban grabando alguna película o serie. El lago rodeado de montañas, arena blanca y frondosos bosque de pinos daban una tranquilidad absoluta. Naturaleza en puro estado.

Paso de Vršič

El paso de Vršič es una carretera alpina que conecta Kranjska Gora con Bovec, que se encuentra al otro lado de las montañas. Toda una virguería de carretera ingeniada durante tiempos de guerra con Italia por los rusos y austro-húngaros. Fue construido por prisioneros de guerra rusos. Durante su construcción, muchos rusos murieron en estas montañas a causa de una avalancha, que acabó con la vida de unos 400 trabajadores en el año 1916. El puerto es de unos 50 km de largo y tiene innumerables curvas que pasan por una altura de 1600 metros de altitud. Para llegar a Bovec se nos presentaba una ruta interesante.

Empezamos a subir una serie de curvas cerradísimas con mucha pendiente, aunque la carretera era más que aceptable con un suelo adoquinado para evitar derrapes.

La capilla rusa, en la visita al lago Bohinj y el paso de Vršič

La primera parada fue la capilla rusa, donde los trabajadores rusos que murieron a causa de la avalancha fueron sepultados. Una capilla diferente a las demás que bien merece la parada. Se encuentra a una altura de 1100 metros y el fresco se empezaba a notar.

La subida se ponía complicada y por el camino nos cruzamos con un restaurante en el que paramos para comer un goulash con carne de ciervo tremendamente bueno y a buen precio. Luego lo lamentaríamos, ya que nuestros estómagos todavía no estaban recuperados del todo. En el restaurante solo se encontraba una mujer que parecía no esperar a nadie, pero que sin embargo nos recibió con los brazos abiertos.

El paisaje por la carretera es sobrecogedor, ¡se ven montañas por todos sitios!

Cerca del restaurante, un poco más arriba, nos encontramos con un mirador hacia las tremendas montañas que se insinuaban por el alrededor, digo insinuaban, porque la mayoría estaban tapadas por una capa de nubes. Además, empezaba a llover y a llegar la niebla espesa.

El rostro de piedra de Ajdovska deklica en la visita al lago Bohinj y el paso de Vršič

En una de las montañas se puede ver una cara formada por roca que pudimos reconocer, no hubiera estado mal haberla visitado de cerca, aunque para ello creo que hace falta hacer una larga caminata. Podéis verlo en la siguiente foto.

Esta historia es parte de la mitología local y se refiere a una piedra con forma de una figura humana que se encuentra en las cercanías del paso.

Según la leyenda, la Ajdovska deklica era una chica que vivía en la región y se enamoró de un joven pastor. Sin embargo, este estaba destinado a casarse con otra mujer. Desconsolada y llena de tristeza, la chica Ajdovska lloró tanto que sus lágrimas se convirtieron en piedra, creando así la figura que se puede ver en la actualidad.

La historia evoca el drama de un amor no correspondido y se ha transmitido a lo largo del tiempo como parte del folclore local. La Ajdovska deklica se ha convertido en una atracción turística en la zona.

El punto más alto del paso

Llegamos a los 1611 metros de altura, el punto más alto, y nos bajamos del coche para ver si podíamos sacar fotos del paisaje. Sin embargo, solo se veían algunos picos a ratos, y poco más. El tiempo era horroroso, sin duda lo peor que te puede pasar si pasas por aquí. ¡Últimamente nos salía todo en contra!

Empezaba a llover cada vez más fuerte y la bajada se presentaba peligrosa con tanta curva, iríamos a paso de tortuga para evitar un trompo en esas curvas.

Tras bajarnos en varios miradores por el camino sin mucha suerte llegamos ya a la otra parte del paso. Nos llevamos una sorpresa, veíamos por primera vez el río Soča, un río que nos acompañaría gran parte del tiempo desde ese momento. Este río tiene algo especial, el agua es agua cristalina y su color es algo de otro mundo, como si agua de Hokitika Gorge de Nueva Zelanda se tratara.

El río Soča

Pudimos ver los rápidos desde sus puentes colgantes de madera que estaban que se caían a cachos. Es común hacer kayak en este río durante el verano. Se trata de uno de los ríos más bonitos que he visto, cosa que no me esperaba en absoluto. A falta de paisaje de los alrededores por culpa de las nubes, si que pudimos disfrutar de las vistas de este bonito río. Una vez en Bovec, nos dimos una pequeña vuelta por la ciudad, otra ciudad base para descubrir esta parte de los Alpes, sobre todo para disfrutar del río Soča.

Siguiendo hasta la localidad de Most Na Soča, hicimos el truco del que os hablé al principio del post. Allí mismo nos encontramos con un lago de color irreal, un azul muy diferente de a lo que estamos acostumbrados a ver. Los paisajes no dejaban de sorprendernos.

Tren entre Most Na Soča y el lago Bohinj

El truco se trata de un tren de mercancías que hay entre Most Na Soča y el lago Bohinj, ¡que también tiene el servicio de llevar coches! Así que, como si de un carricoche de un parque de atracciones se tratara, subimos el coche y nos quedamos dentro de él junto a otros 4, desde donde empezó el show. El tren fue entre montañas de todos los tamaños e infinidad de túneles que estaban en total oscuridad, la experiencia fue sin duda lo mejor del día. ¿A quién se le ocurre hacer algo así por medio de las montañas? Estoy seguro de que no ha sido tarea fácil. De esta manera, llegamos a Bohinj en una hora más o menos y desde allí nos fuimos a nuestro hostal a Bled, donde dormiríamos por última vez antes de irnos a la costa eslovena, Piran.

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Alquilamos un coche por internet por 6 días un día antes de recogerlo, sin embargo, conseguimos un buen coche a muy buen precio. Sobre todo, lo queríamos para movernos fácilmente por los Alpes Julianos, las famosas cuevas y demás puntos importantes que se encuentran desperdigados y a los que no se puede acceder fácilmente con transporte público, a no ser que se hagan con excursiones desde Bled o Ljubljana, lo cual sí sería conveniente.

De Maribor a Bled en coche alquilado con la vignette

Las carreteras de Eslovenia son una delicia. Con la vignette que pagamos extra con el alquiler del coche, pudimos pasar los peajes sin problemas y sin tener que parar. La vingette es una pegatina en el coche que se paga por conducir en las autopistas de Eslovenia. Todo el mundo que entra de fuera a este país deberá pagar para conducir por ellas. Debe de ser por eso mismo que las carreteras están tan bien mantenidas.

Llegando a Bled tuvimos vistas espectaculares de los Alpes Julianos desde el coche, solo por eso ya merece la pena ir. Para un amante de las montañas como yo, no hay otro paisaje que disfrute más. Nuestra visita a Bled estaba a la vuelta de la esquina.

Parada para visitar Radovljivica

Antes de llegar a Bled, hicimos una breve parada en un pequeña ciudad llamada Radovljivica. Una localidad pequeñita, pero que merece mucho la pena una parada para visitarla. Su calle principal está llena de edificios bonitos y de buenos restaurantes. Estuvimos por la preciosa plaza de Linhartov Trg, la cual está rodeada de casas del siglo XVI.  

Desde esta ciudad también se tienen vistas a los alpes y al monte Triglav. El Triglav es el emblema del país, hata el punto de que sale hasta en el escudo de armas de la bandera eslovena. Estamos hablando del techo de Eslovenia, al que teníamos la intención de subir después de ver Bled. Fue una visita corta, y aprovechamos para comprar comida en un supermercado (el omnipresente Mercator) y seguimos los 7 km que faltaban hasta llegar a Bled.

Llegada a Bled

Para aparcar, dimos unas cuantas vueltas por Bled, también para ver como llegábamos al hostal que teníamos reservado. Bled es una ciudad que está situada sobre una montaña y no es nada fácil conducir por ella, las calles son muy estrechas y son cuestas muy pronunciadas.

Encontramos el parking de un pequeño estadio de fútbol en la periferia donde se podía aparcar gratis y caminamos hasta el hostal. Menos mal, porque dentro de la ciudad se suele pagar para aparcar en la calle las 24h.

Nuestra mala experiencia en el hostal en Bled

El precio del hostal fue 10€ por persona y cama en un dormitorio compartido, hay que tener en cuenta de que estábamos en temporada baja, por lo que los precios bajan mucho.

El hostal se encontraba lleno de australianos, ingleses y americanos jóvenes, un mix peligroso si hay cervezas de por medio. El ambiente era algo demasiado fiestero para nuestro gusto, el típico party hostel. Nosotros somos algo más tranquilones y nos fue difícil descansar, pero es a lo que te arriesgas siempre con los hostales, siempre te puedes encontra con algo así. No todas las experiencias son buenas, pero a veces tienes suerte de enconrra a gente muy interesante, como nos pasó en Viena.

Qué visitamos en Bled

Bled es una ciudad con unos 11 000 habitantes que se encuentra en la región de Grojenska. Se trata de la ciudad más turística de Eslovenia, y el turismo es una de sus principales fuente de ingresos. Su lago glaciar, que tiene una isla en medio donde hay una iglesia, es lo que más atrae a los turistas. La verdades que las vistas son realmente de película de Disney.

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Subida al castillo de Bled y su mirador

Dejamos nuestras pertenencias y nos fuimos a visitar Bled, teníamos toda la tarde para ello. Primero subimos la gran cuesta hasta el castillo de Bled, pasando de camino por la iglesia de San Martin. Para subir al castillo de Bled, hay que sudar la gota gorda y, con el tiempo tan bueno y caluroso que hacia, pues aún más.

La ubicación del castillo sobre una roca es asombrosa. Es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la ciudad que nos dejó una estampa preciosa. El castillo lo podrás apreciar mejor al nivel del lago.

Los 8 € (¡15 € cuesta ahora en 2023!) que costaba entrar el castillo nos lo ahorramos y subimos por su parte trasera por un camino escondido de tierra conseguimos unas vistas maravillosas al lago y a la isla de Bled, seguramente las mismas vistas que se tienen desde dentro del castillo.

Caminata de 6 km alrededor del lago

Bajamos desde castillo hacia el lago y le dimos la vuelta entera en sentido de las agujas del reloj, un paseo con vistas directas a la isla del lago de color verdiazul. El “paseo” fueron unos 6 km, el cual también se puede hacer en bici, como vimosa algunos hacerlo. Sin embargo, recomiendo hacerlo a pie, ya que se disfruta más detenidamente del paisaje espectacular.

Pudimos sacar fotos de la isla desde todas las perspectivas, no tiene desperdicio. Es un lugar mágico. Hacia tan buen tiempo, que la gente incluso se bañaba en el lago, y eso que ya estábamos en octubre.

Visitar la isla de Bled

Una de las cosas que visitar en Bled es la isla del lago y su famosa iglesia de la Asunción de María en barco. Una opción para viajar a la isla es el góndola (pletna), una embarcación a la veneciana con el que das un agradable paseo hasta llegar a la isla, es toda una experiencia. También está la opción de alquilar una barca a remo para ir a donde quieras. Ya en la isla lo que se puede visitar es la iglesia y un pequeño museo.

Iglesia de la Asunción de María

El edificio más icónico de la isla es la iglesia de la Asunción de María. Cuenta con una torre alta y una escalera empinada con 99 escalones que lleva a la iglesia desde el muelle. Se cree que subir estas escaleras mientras haces sonar la campana y hacer un deseo cuando estás arriba trae buena suerte.

La isla de Bled tiene una rica historia y está envuelta en diversas leyendas. Una de las más conocidas es la de la campana de la iglesia, conocida como la «Campana de los deseos».

La leyenda cuenta que, hace muchos años, una joven viuda vivía en el castillo de Bled. Unos ladrones atacaron a su marido y tiraron su cuerpo al lago. Esta jóven, profundamente trista y deprimida, iba a la isla a rezar todos los días a la capilla. Un día ordenó que todo el oro se fundiera para crear una campana para la capilla. Al transportar la campana en barco, hubo una fuerte tormenta que hizo que se hindiera bajo el fondo del lago.

En las noches claras se puede escuchar el tañer de la campana desde el fondo del lago. Tras este trágico accidente, la viuda empleó toda su fortuna para construir una nueva iglesia en la isla, tras lo cual, se fue a Roma. Murió años después y el Papa ordenó a Franziscus Patavinus en 1534 hacer otra campana, la bendijo y la envió a la isla. Es debido a esa bendición que se cumplirá un deseo a todo aquel que haga sonar la campana. También, por este motivo, muchos locales acuden a este lugar para casarse.

Museo de Campanas en nuestra visita a Bled

Junto a la iglesia se encuentra una pequeña casa de estilo tradicional, que solía ser una residencia de monjas. Hoy en día, esta casa se usa como un pequeño museo de campanas y también sirve como lugar de descanso para los visitantes.

Fotos y más fotos, visita a Bled

Si eres un amante de la fotografía, una visita a Bled será una delicia para ti. Querrás sacar fotos desde todos los rincones del lago, ya sea desde las alturas como desde su orilla. Las oportunidades son infinitas gracias al impresionante telón de fondo de la belleza natural de las montañas, el agua cristalina, así como de los castillos que cuelgan de sus peñones. ¡Menudo paraíso!

El día fue pasando rápido al estar disfrutando tanto, uno de los lugares clave de nuestra ruta estaba teniendo lugar y no podíamos haberlo pasado mejor. Al caer la noche y tras descansar un rato en el césped con vistas al lago tras todo el meneo que le metimos al cuerpo, subimos hacia el hostal donde nos haríamos la cena en la cocina.

Enfermos en nuestra visita a Bled

Una de las formas de ahorrar en viajes largos es buscar un hostal o apartamentito barato con cocina, es un dineral el que se ahorra cocinando, sobre todo en Europa. Cenamos junto al mix de angloparlantes con los que hablamos un rato y nos pusimos a ver la tele que hay en el salón. Perrine se empezó a sentir mal, tanto, que se tomo una pastilla y se fue directa a la cama, algo no le había sentado bien. Yo me encontraba bien… en ese momento. Al día siguiente también caí y nos pusimos los dos bastante mal… ¿sobreviviríamos?  ¡Os lo cuento en el próximo post!

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Me encanta aprender de lo diferente, como también que ellos puedan aprender de mi cultura. A los locales del país también suelen gustarle observarnos y curiosear, aunque esa sensación la tengo más presente en países como la India, como es lógico. En este post me centraré en nuestra experiencia y en qué ver y hacer en Maribor y Ptuj.

Desde Graz (Austria) hasta Maribor (Eslovenia)

Para cambiar de país, primero nos subimos a un autobús en la estación de Graz que nos llevaría hacia Maribor (Marburgo, en español), una ciudad que no es muy conocida ni turística de Eslovenia. Tampoco es que sea la región más espectacular de las que esconde este maravilloso país; sin embargo, también ofrece cosas muy interesantes que veréis en esta publicación.

A esta región se la conoce como Baja Estiria, y Maribor es su capital. También iríamos a Ptuj (pronunciado Putui, ya que la «j» en esloveno [y otros idiomas eslavos] se pronuncia como una «i»), situada a escasos kilómetros. Nos atraía mucho la idea de poder conocer esta parte y, como nos pillaba de camino en nuestra ruta, no podíamos desaprovechar la ocasión. La gente tiende a ir directamente a Bled o Ljubljana, aka parte turística de Eslovenia, nosotros le daríamos una oportunidad al desconocido norte del país.

Como acostumbrábamos a hacer en este viaje, reservamos un lugar en el que dormir con un día de antelación. Esta vez nos tocó en el mismo casco antiguo del centro de la ciudad, parece que no había algo más barato. Eslovenia no es un sitio barato en el que dormir comparado con sus vecinos del sur, es decir, no es la parte económica de los Balcanes, y eso lo comprobaríamos desde el momento en que pisamos Maribor, bueno, en realidad desde el momento en el que reservamos el hotel desde Graz.

¿Pero Eslovenia es parte de los Balcanes o todavía no?

Eslovenia le íbamos a dedicar el tiempo que se merecía, tras los pasos acelerados por Eslovaquia y Austria, nos apetecía conocer un país más a fondo. En realidad era la idea principal de este viaje, conocer los Balcanes a fondo, pero nos salió un vuelo barato a Eslovaquia y lo aprovechamos (también para visitar a nuestros amigos eslovacos que conocimos en Tonga).

Esta región de Eslovenia no pertenece geográficamente a los Balcanes, aunque Eslovenia se considera en conjunto como parte de esta península, apuntar también que este país forma parte de la zona Euro.

También formó parte de la antigua Yugoslavia; Eslovenia fue el primer país en separarse de esta unión que tantas guerras provocó, aunque la separación de Eslovenia fue una de las menos sangrientas, explicaré más sobre ello en la publicación de su capital, Ljubljana.

Ahora sí, llegada a Maribor

Maribor también se conoce por ser la segunda ciudad más grande de Eslovenia. En realidad solo la conocía porque su equipo de fútbol había jugado recientemente en la Europa League contra el Sevilla. ¿Que te crees, que el fútbol es solo ver jugar a gente dándole patadas a un balón? La de nombres de ciudades que habré aprendido gracias al fútbol no está escrito.

Con las mochilas a cuestas, fuimos en busca del hotel. El autobús nos dejó en la otra punta de la ciudad y estábamos más perdidos que el barco del arroz. No me gusta sentirme observado por los locales cuando vamos con las mochilas, es cuando más guiri me siento; eso, y cuando saco mi camaraca.

Llegada al hotel

Nos recibió un hombre que me hizo recordar a los buenos jugadores de baloncesto eslovenos. El típico con la cabeza rapada al cero y con facciones de la cara muy balcánicas (por decirlo así). Saqué mi mejor eslovaco que aprendí al principio del viaje (es prácticamente igual), e intenté comunicarme con él.

Yo: Dobre dan, rezervacija nocij your hotel (literalmente: Buenos días, reserva noche your hotel… en plan robot con acento malagueño)

Recepcionista: Huh? (cara de circunstancia).

Yo: Mmm (bloqueo mental… ¿cómo se lo digo?).

Recepcionista: You have a reservation for tonight, right?

Yo: Oh, yes! So do you speak English?

Recepcionista: Sure, I’ve been living in London for 5 years.

Yo: Right…

Subestimé el nivel de inglés en Eslovenia y quedé como un lila.

Más tarde me daría cuenta de que son bastante buenos con este idioma. El esloveno es bastante similar al checo/eslovaco y corríamos ligera ventaja a pesar de que, aún así, guardan muchas diferencias entre ellas.

En definitiva, se trata de lenguas eslavas. Digamos que tienen diferencias como entre el español e italiano, por ejemplo. Ya aprendimos bastante en Nueva Zelanda con los checos/eslovacos que conocimos allí y lo mejoramos, como dije antes, en Bratislava. Le estábamos cogiendo el gustillo al idioma y cada vez podíamos decir más palabras.

Qué visitar en Maribor

Una vez en nuestro hotel, nos pusimos a analizar lo que queríamos hacer en la ciudad. El hotel era en realidad un apartamento con varias habitaciones, más lujoso de lo que habíamos imaginado. Se encontraba en pleno centro, en una calle muy animada, donde los eslovenos mariborneses (marcada mía que igual hasta acierto) se gastaban sus euros en las terrazas. Además, el tiempo era inmejorable, otoñal y soleado, una de mis combinaciones favoritas.

A la pregunta de: ¿qué visitar más en Maribor? Tengo que decir que tampoco es que sea una ciudad muy grande y haya mucho, pero lo que hay es bonito. Lo recomiendo por ser una ciudad bastante acogedora, tranquila y auténtica, además de ser de las más importantes del país, aunque supongo que todo lo vimos más bonito por el buen tiempo que tuvimos. Cada experiencia es un mundo. Os dejo lo que destaco de nuestra visita:

Plaza mayor de Maribor o la Glavni trg

La plaza mayor de Maribor, o Glavni trg, se encontraba a pocos pasos de nuestro hotel, un lugar con edificios preciosos. Entre ellos, destaca el Ayuntamiento y la columna de la peste, situada en medio.

Se trata del corazón histórico y punto focal de la ciudad de Maribor. Esta plaza es uno de los espacios públicos más importantes y pintorescos de la ciudad, que ha sido clave para eventos, actividades sociales y culturales a lo largo de los siglos. Según nos contaron, durante el invierno, la plaza se transforma en un mercado navideño lleno de luces, decoraciones y puestos que venden artesanías y alimentos tradicionales, tiene que estar muy bien visitarlo durante esta época, ¡promete mucho!

Columna de la peste

Sería el inicio de nuestro descubrimiento de las columnas de la peste, una columna barroca que, en esta ciudad, se erigió en 1681 en agradecimiento por haber escapado de una devastadora epidemia de peste. La columna está coronada por una estatua de San Roque, el patrón contra las enfermedades contagiosas. Me pareció verla también en Viena y Graz.

Mezcla de arquitecturas de los edificios de la plaza

Los edificios que rodean la plaza representan una mezcla de estilos arquitectónicos, que van desde el Renacimiento hasta el Barroco y el Clasicismo. En esta plaza también se encuentra el Ayuntamiento de Maribor, un impresionante edificio de estilo renacentista que alberga importantes instituciones culturales y administrativas. En el lado sur se encuentra la Torre Judía, que es una muestra de la antigua muralla de la ciudad que sirve como un recordatorio de la historia judía de Maribor.

Parada gastronómica básica, el burek

Nos cruzamos con lo que, a primera vista, nos pareció un Burger King, nada más lejos de la realidad, se trataba de, léase bien, un Burek King. El logotipo lo habían copiado a base de bien, y nosotros nos descojonamos in situ.

El burek es la comida típica de los Balcanes que conocerás directamente si viajas a cualquier país de esta península, será parte de tu vida, como lo fue para las nuestras.

El burek sería nuestro mejor amigo durante el largo viaje de 2 meses, raro era el día en el que no nos comíamos uno de ellos, nos hizo ahorrar mucho. Los hay rellenos de queso, carne encebollada o espinacas. Barato, fácil y rápido, sobre todo para desayunar con un vaso de yogur blanco o ayran para beber. Esta comida proviene de cuando el imperio otomano conquistó estas tierras.

Paseo por el río Drava, una de las cosas qué ver y hacer tanto en Maribor como en Ptuj

Desde la plaza principal bajamos hasta el río que se encuentra cerca, el río Drava de 750 km de longitud. El Drava tiene su origen en los Alpes italianos, en la región de Tirol del Sur. Fluye hacia el este a través de Austria, formando parte de la frontera entre Italia y Austria en sus tramos iniciales. Tras cruzar a Eslovenia, el Drava fluye a través de la ciudad de Maribor, y luego continúa hacia el sureste, pasando por otras ciudades y pueblos eslovenos.

Barrio Lent

Lent se encuentra a orillas del río Drava y alberga una serie de edificios históricos y monumentos que reflejan su rica historia. Entre ellos se encuentra la Torre de Agua, una torre defensiva medieval que solía formar parte de las murallas de la ciudad. También puedes encontrar casas de estilo arquitectónico tradicional esloveno, que dan un toque especial y auténtico al lugar.

El Puente del Viejo Molino es una estructura icónica en este barrio. Se construyó en el siglo XIX y conecta Lent con el centro de la ciudad. Este puente peatonal es un lugar popular entre los lugareños y turistas, y desde él se obtienen unas vistas del río y de la ciudad excelentes.

Por el barrio también nos encontramos con un mercadillo de productos caseros, de granjeros y otros oficios de productos de la tierra. Además, había lugares con manzanas que se podían coger gratis. Vimos uno en la plaza principal y otro por este mercado. Eran pequeñas, pero estaban muy buenas y eran gratis, me encantó.

Tranquilos, no somos unos abusones y solo cogimos un par, ¿qué os creíais?

Se trataba de la semana ecológica, o algo así trató de explicarme un esloveno ante mi curiosidad. Los eslovenos quizás sean un poco distantes, pero siempre están dispuestos a ayudarte, al menos con los eslovenos que me encontré. Por el río nos encontramos con música y gente vestida de forma tradicional. Se celebraba como una especie de carrera de barcas, que remaban con la persona en pie al más puro estilo veneciano, algo que parece que también es algo típico de aquí. La mayoría eran ancianos, que son los que más guardan estas tradiciones, tuvimos la suerte de poder presenciarlo.

Comer Lepinja en uno de los restaurantes del río

Fuimos a un restaurante a orillas del río, del que de su menú no entendíamos lo que era ni la mitad nada de los platos que tenían, todos nombres raros y nuevos para nosotros. Nos encontrábamos en un apuro, aunque bendito apuro, ten en cuenta que por aquel entonces el Google Translator no era todavía algo normal.

Finalmente, pedimos lo que vimos que comía la mayoría de la gente, somos uno copiones, que le vamos a hacer. Preguntamos el nombre al camarero estresado por el trabajo acumulado.

Nos comimos un lepinja, un pan redondo muy típico, también de los Balcanes, que está relleno de carne y queso, o de otras formas, con mucha cebolla al lado. Un poco seco, eso sí, pero nos lo comimos de buenas ganas. Estaba bueno. aunque no es lo más sano que te puedes comer, como el burek, es algo a lo que nos íbamos a acostumbrar.

Cruzar al otro lado del puente Tito

Aparte de la plaza del Ayuntamiento, del paseo por el río Drava y el barrio Kent, está la opción de cruzar el puente para una foto del casco antiguo de Maribor, cruzando el puente Tito (personaje importante en los Balcanes) te encuentras con la Maribor más residencial con aún menos que ver, pero las vistas al casco antiguo son dignas de ver, tan digno que se nos olvidó hasta echar una foto.

Catedral de Maribor

Más en el centro antiguo, nos encontramos con unas calles bonitas donde se encuentra la mayoría de tiendas, aunque en ese momento estaban cerradas al ser domingo. Nos cruzamos con varias iglesias grandes y la catedral de Maribor, conocida en esloveno como «Mariborska stolnica» (catedral de San Juan Bautista). Es uno de los edificios religiosos más prominentes de la ciudad. Esta catedral católica romana se encuentra en pleno corazón de la ciudad y es un importante punto de referencia tanto desde el punto de vista arquitectónico como cultural.

En la misma plaza de la catedral hay otro edificio bonito, una universidad con sus respectivos alumnos morreándose ante ella en el bonito miniparque que hay, ideal para este tipo de prácticas. 😉

La plaza (trg) Grajski, en el post sobre qué ver y hacer en Maribor y Ptuj

La plaza (trg) Grajski es otro de los lugares más bonitos de Maribor, donde se encuentra la columna de San Florián y el castillo de Maribor (no te esperes un castillo de Disney).

El minicastillo de Maribor

Se cree que el castillo se construyó en la Edad Media como una fortificación defensiva para proteger la ciudad de Maribor y sus alrededores. En sus inicios, el castillo tenía una función principalmente militar. Fue adquirido por el municipio y, durante un tiempo, albergó diversas instituciones educativas y culturales. Actualmente, el castillo se ha convertido en un importante centro cultural, albergando exposiciones, conciertos, eventos y programas educativos.

La plaza se encuentra repleta de bares y restaurantes que ocupan media plaza con sus mesas fuera (en invierno, evidentemente, tendrá otro aspecto más desolado). En definitiva, un lugar con mucho ambiente con edificios bonitos que no te puedes perder si decides visitar Maribor.

Una de las mejores cosas de Eslovenia con la que nos encontramos ya desde el primer día fue saber lo barato que son los helados y que los venden en cada rincón. Hasta nos encontramos con un helado con sabor Obama (chocolate), aunque la calidad de estos helados lejos queda de los que te puedes comer en cualquier sitio en Italia.

Cuando no sabíamos adónde ir, siempre teníamos un muñeco en una ventana diciéndonos donde teníamos que ir, no es broma:

Callejeamos por toda Maribor hasta hartarnos, y planeamos un poco lo que haríamos el día siguiente, nos íbamos a Ptuj. Para visitar esta ciudad, iríamos ida y vuelta desde Maribor. Así nos ahorraríamos ir cargando con las mochilas sin tener que cambiar de alojamiento. Fue lo más conveniente porque, además, Ptuj era en otra dirección del itinerario que teníamos en mente.

Ptuj, qué ver en la ciudad más antigua de Eslovenia

Ptuj, la ciudad más antigua de Eslovenia. Este es su eslogan y atrayente turístico. Debo decir que con nosotros no falló. El autobús nos costó unos 4 € y pico ida y vuelta desde Maribor, y está a tan solo 30 y pico minutos de distancia. Ten en cuenta que son precio de hace algunos años, desconozco cuanto costará actualmente. No te fíes demasiado del precio que tuvimos.

¿Rivalidad entre Maribor y Ptuj?

Ya que escribo sobre las cosas que ver y hacer en Maribor y Ptuj, os hablo un poco de la rivalidad histórica de estas dos localidades.

Si de algo presume Ptuj es de su importancia histórica. Ptuj data de la época romana, cuando entonces se la conocía como Poetovio, la cual se convirtió en la ciudad más grande de Eslovenia.

Ya en el siglo XIII crecería y competiría con Maribor. El comercio fluvial que permitía el río Drava fue clave en la existencia de estas dos ciudades. Fueron años de rivalidad, la cual acabó por decantarse hacia Maribor en siglo XIX, ya que el ferrocarril que venía de Viena pasaría por ella, el cual seguía hacia la costa, dejando a Ptuj en un segundo plano.

Casco antiguo

Ptuj es pequeña y se puede visitar en solo unas horas. Tiene un casco antiguo de lo más mono y sus calles empedradas con los tejados típicos rojos lo hacen muy auténtico. De edificios debo de decir que anda más atractivo que Maribor a nuestro parecer. El río Drava también pasa por aquí y el pueblo está anclado a él, como Maribor. Esta vez no se me olvidó sacar foto desde la otra parte del puente que cruza el río, las vistas son muy bonitas.

Plaza Slovenski Trg

La mini-plaza principal (Slovenski Trg) es donde nos encontramos con la iglesia de San Jorge, la cual data del año 1140, pero no pudimos entrar. En la entrada hay una imagen de San Jorge matando al dragón, ¡me recordó a Barcelona! En la misma plaza se erige el modesto monumento de Orfeo, una lápida romana del siglo II con escenas de un mito. Otros edificios notables en la plaza son el antiguo Ayuntamiento, la Casa Ljutomer o la Casa del Preboste.

Plaza Mestni trg

Mestni trg es otra plaza bonita, está más amplia que la anterior y con el Ayuntamiento actual de estilo neogótico. En el centro está la columna de San Florián, como ya vimos en Maribor. Tampoco tienen desperdicio los edificios de alrededor, como tampoco las casas que están en la calle que une a estas dos plazas.

Fortaleza de Ptuj (Museo regional de Ptuj)

Para seguir con la visita del pueblo, subimos a la fortaleza para tener mejores vistas, fue un paseo corto, pero cuesta arriba. En el castillo mismo se encuentra el Museo Regional de Ptuj. No entramos al castillo porque había que pagar entrada y todavía estábamos recuperándonos de los gastos en Viena, será para otra vez. Aprovecha si tienes tiempo y ponme los dientes largos en los comentarios.

Las mejores vistas de Ptuj

No obstante, subir al castillo fue una decisión de lo más acertada, ya que las vistas son tremendamente buenas de Ptuj. Hasta podíamos ver un gran lago al que decidimos ir, no parecía tan lejos… PARECÍA.

Comimos de lujo en un bonito restaurante, y encima a buen precio. Tras ello, nos fuimos a caminar a orillas del río Drava, en dirección al lago que vimos desde arriba. Hacía un sol de escándalo, demasiado y se nos hizo largo no, larguísimo. Estábamos molidos de andar tanto los últimos días. Ya sabéis, lo típico de querer ver lo que hay a la vuelta de la esquina. Finalmente vimos el lago, el cual era bonito, pero nada del otro mundo. Lo mejor eran las vistas que íbamos teniendo de la ciudad.

Por el camino solo vimos algunas personas corriendo o alguna familia paseando, pero muy poca gente. El destino nos quiso obsequiar por el esfuerzo, esta vez en forma de bar molón. Allí recobraríamos los líquidos perdidos de tanto sudar. Además, el bar tenía unas vistas espectaculares sobre Ptuj y unas sillas muy cómodas en el mismo lago, nos bebimos un refresco descansando de la paliza, un refresco que supo a gloria.

Final de nuestra visita por Baja Estiria

Fue el colofón a un bonito día en una bonita ciudad. Nos fuimos contentos de vuelta al bus que nos llevaba de nuevo a Maribor, donde disfrutamos de la última cena en Baja Estiria. Para el día siguiente habíamos alquilado un coche para hacernos el resto del país más fácilmente, empezaba nuestra ruta en coche por lo mejor de Eslovenia que todavía nos quedaba por descubrir. Nuestro primer destino sería la famosa ciudad de Bled, esta vez con un lago que presume ser mucho mejor que con el que nos encontramos en Ptuj.

Como ves, hay bastantes cosas que ver y hacer en Maribor y Ptuj, te dará para echar un par de días muy agradables, o si quieres darle más caña y tienes un coche alquilado, podrías echar una mañana en un sitio y la tarde en el otro. Podrías verlos el mismo día perfectamente, ya que son ciudades no muy grandes, sobre todo Ptuj.

Sigue nuestro viaje por Centro Europa y los Balcanes

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Distribución de los días con las publicaciones del viaje:

Esta ruta de 10 días por Eslovenia la hicimos casi en su totalidad en coche alquilado y forma parte del viaje por los Balcanes de 2 meses. Cada día tiene un enlace directo a la publicación correspondiente para conocer nuestra experiencia y encontrar información útil de los sitios maravillosos que conocimos en Eslovenia.

• Día 1 y 2: Maribor y Ptuj, conociendo Baja Estiria
• Día 3 y 4: Bled, la joya eslovena
• Día 5 y 6: Paso de Vršič y el lago Bohinj
• Día 7: Piran, los eslovenos también tienen costa
• Día 8: Cuevas Škocjan y el Castillo Predjama, impresionantes patrimonios eslovenos
• Día 9 y 10: Ljubljana, la capital del dragón

Resumen y datos útiles de Albania

Resumen de la ruta de 10 días por Eslovenia:

A modo de resumen y como post final sobre este país os dejo lo que fue, a grandes rasgos, nuestro viaje por Eslovenia de 10 días: 

Llegamos a Eslovenia por Maribor desde Austria y salimos a Croacia por Liubliana, como parte de nuestro viaje de 2 meses por Centro Europa y los Balcanes. Este viaje lo hicimos en gran parte en coche alquilado y otra parte en transporte público. Conseguimos un muy buen precio gracias, una vez más, al buscador de coches en alquiler de Rentalcars, con el que se consiguen precios realmente buenos.

Eslovenia es un país muy pequeño; sin embargo, guarda una gran cantidad de maravillas, sobre todo naturales. Entre ellas, cabe destacar el castillo de Predjama, las cuevas Škocjan y Postojna, Bled, como joya de la corona, y toda la zona de los Alpes Julianos, con el monte Triglav como pico más alto. También pudimos disfrutar de la región de Baja Estiria y de su capital, Ljubljana, aunque en esta última no disfrutamos tanto por el mal tiempo que nos hizo, al igual que nos pasó en el maravilloso y espectacular Paso de Vrsic. La costa, con Piran como protagonista, también merece mucho la pena conocerla.

Bandera

¿Eres de esas personas que siempre se confunde entre las banderas de Eslovenia y Eslovaquia? ¡No te culpo! Es una jodienda de recordar. Aquí te ofrezco el truco definitivo. En la bandera de Eslovenia, podrás ver como la silueta de unas montañas, pues bien, estas montañas que sobresalen son las montañas del Triglav, la más alta de Eslovenia y todo un símbolo para el país. Recuerda, bandera de Eslovenia -> Triglav. Las montañas también simbolizan el espíritu nacional y la grandeza de los Alpes Julianos que atraviesan el país. Las ondas azules de debajo de los picos, representan los numerosos ríos que hay por el Eslovenia, como el destacado río Sava que es uno de los principales de Europa central.

La bandera consta de tres bandas horizontales iguales de color blanco, azul y rojo, con el escudo de Eslovenia con el Triglav en la esquina superior más cercana al asta de la bandera.

Los colores de la bandera se inspiran en la bandera rusa. En 1848, el líder de un movimiento paneslavo en Praga propuso una bandera tricolor con los mismos colores que Eslovenia usaría más tarde. Esto se hizo para simbolizar la unidad entre los eslavos y para oponerse a los austriacos y alemanes del imperio Habsburgo. Fue la bandera nacional de Yugoslavia de 1918 a 1945. De ahí que se parezcan bastante todas las de por aquí.

Divisa

Actualmente, la divisa oficial de Eslovenia es el Euro, por lo que supondrá una dificultad menos para los que vivimos en la Unión Europea. Sin embargo, antes de la adopción del Euro, la divisa que se usaba en el país era el Tólar esloveno, el cual se usó desde 1991 hasta el 1 de enero de 2007, cuando Eslovenia se unió a la Eurozona y adoptó el Euro como su moneda oficial.

Idioma

Como idioma oficial tienen el esloveno, pero la mayoría habla inglés, por lo que no tuvimos muchos problemas respecto a ello. Este idioma solo lo hablan poco más de 2,3 millones de personas. A pesar de tener pocos hablantes, el esloveno cuenta con al menos 7 dialectos y 50 subdivisiones. Estos dialectos se hablan en diferentes regiones de Eslovenia y tienen características distintivas. Como nota curiosa: el esloveno es cooficial con el alemán en los estados austriacos de Carintia y Estiria, así como en las provincias italianas de Trieste y Gorizia (región Friul-Venecia Julia).

Gastronomía en nuestra ruta de 10 días por Eslovenia

En cuanto a la gastronomía, es un país que ofrece comida más que decente, con una mezcla de platos italianos y turcos. Se puede comer muy bien, aunque nosotros caímos enfermos en Bled de la barriga por algo que comimos en mal estado, no sabemos que pudo ser. Solo fue mala suerte, ya que es un país muy limpio y avanzado, esto nos podría haber pasado en cualquier lugar del primer mundo. La verdad es que en esta ruta de 10 días por Eslovenia comimos bastante variedad de platos, os pongo algunos ejemplos a continuación:

La carne está muy presente en la cocina eslovena. Platos como el «žganci» (una especie de puré de harina de maíz) con cerdo asado, el «kranjska klobasa» (salchicha ahumada) y los «žlikrofi» (raviolis) rellenos de carne. También son comunes el «kislo mleko» (leche agria), que es como el ayran turco, y el «skuta» (requesón), además de postres como la «potica«, hay otros dulces tradicionales como el «krofi» (dona) y el «prekmurska gibanica«, un pastel de capas con relleno de manzana, nueces, amapola y queso cottage.

Presupuesto de nuestra ruta de 10 días por Eslovenia, ¿cuánto cuesta viajar por Eslovenia?

No es un país excesivamente caro, pero tampoco es barato. Nosotros pudimos disfrutar de precios más «suaves» al ser temporada baja. Probablemente sea el país más caro de los Balcanesm y a la vez el más desarrollado. Sobrevivimos con una media de 80 € diarios para los dos con todos los gastos incluidos (alojamiento, coche, gasolina, entradas, comida…) Gastando algunos días más que otros pero siempre haciendo balanza. ¡ Te en cuenta que este viaje fue en el 2014! Por lo que seguramente que este presupuesto se quede corto.

Al principio pusimos presupuesto de 50 €, pero nos fue imposible, con lo que no nos quedó otra que subirlo. En realidad no nos habíamos esperado que Eslovenia fuera tan caro (relativamente), aunque sí que íbamos más ligeros que en nuestro país anterior de la ruta (Austria).

Un país para cualquier tipo de viajero

En definitiva, se trata de un país fácil de visitar, seguro, muy agradable y tremendamente bonito para lo pequeño que es. Su gente es correcta, aunque no es que sean muy cercanas que digamos. Un país perfecto para alquilarte un coche y recorrer maravillas muy cercanas entre sí.

Excursiones y tours que se pueden hacer en Eslovenia

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