Post actualizado en febrero de 2024.

Si queríamos costa, la íbamos a tener a base de bien. Tras la doble cara que nos dejó San Francisco, tomamos la archiconocida Highway 1 con 6 días por delante para parar donde nos apeteciera. No es fácil, entre Los Ángeles y San Francisco hay un sin fin de lugares interesantes para disfrutar del sol, el océano, las ciudades con encanto y del placer de conducir. Evidentemente, nos era imposible verlo todo, así que hicimos nuestra lista de preferencia. No ha sido fácil meter estos 6 días en un artículo, pero aquí está. A continuación, enumero los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles en la Highway 1 de la bonita parte de la costa californiana:

Mapa con los 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles en una ruta de 6 días:

1- Muir Woods National Monument

Antes de ir en dirección sur, subimos un poco al norte a un lugar que tanto nos recomendaron y que vimos en todos los tours para hacer desde San Francisco. Un lugar donde aún viven unos dinosaurios en forma de árboles, unos gigantes llamados secuoyas o redwoods de costa por los que se puede caminar en una de sus rutas, uno de los pocos bosques primarios de redwood supervivientes de la bahía de San Francisco.

Más al norte de California, hay otro lugar que es Patrimonio de la UNESCO llamado Redwood National Park, donde habita una mayor concentración de estos árboles. Nos quedaríamos con las ganas de visitarlo, ya que estaba bastante lejos. Es por ello que nos fuimos directos hacia Muir Woods, para al menos tener una idea de lo que puede llegar a ser un bosque primario de estas dimensiones. El nombre se lo debe a John Muir, que como ya expliqué en otros artículos, fue uno de los causantes de la iniciativa de protección de las maravillas naturales del país.

Hicimos una ruta de 1 hora para ver lo mejor del parque, un paseo sencillo al que pudimos acceder gratis gracias a la celebración del centenario de los parques nacionales. Un paseo que provocó molestias en nuestros cuellos de tanto tener que mirar hacia arriba, ¡estos árboles son gigantescos! Nos recordó a nuestro paso por Waiopua Forest y sus árboles kauris en Nueva Zelanda, los únicos que hacen frente a las secuoyas de Estados Unidos.

2- Devil’s Slide

Desde Muir, empezamos nuestra ruta hacia el sur dirección LA. Primero había que cruzar la siempre bulliciosa San Francisco para llegar a nuestra segunda parada del viaje, un lugar llamado Devil’s Slide, no muy lejos de SF.

Se trata básicamente una parte de carretera que pertenecía a la hwy 1 y que cerró por sus continuos desprendimientos de tierra que hacían cortar la carretera en repetidas ocasiones, de ahí su nombre (Deslizamiento del Diablo). Tuvieron que crear un desvío por otro lado, dejando este tramo de carretera para la visita y goce de este bonito trozo de costa. Lo que más me sorprendió, aparte de su bonito paisaje y acantilados, fue una roca en el mar en la que había una gran colonia de cormoranes (a primera vista pueden parecer pingüinos), ¡había cientos de ellos! Espectacular.

¿Qué estamos, en National Geographic? Hicimos medio camino y nos dimos la vuelta, ya que la ruta va en una sola dirección. La gente suele hacerlo corriendo o en bicicleta, es un buen lugar para ello. Vimos a un ranger voluntario que explicaba las dudas de los visitantes y te dejaba mirar por sus prismáticos.

 3- Faro Pigeon Point

A unos 40 km al sur de Devil’s Slide se encuentra el faro histórico de Pigeon Point. Este faro, construido en 1871, sirve para guiar a los barcos que pasan por la costa californiana. Es el faro más alto de toda la costa oeste del país, y por aquí se puede pasear y visitar un pequeño museo que cuenta su historia. Fue una parada más que interesante. Actualmente, aún sigue en uso y es un monumento que se preserva y fue nombrado oficialmente como Pigeon Point Light Station State Historic Park.

Es conocido también por ser un gran lugar para la observación de ballenas. Hay una pizarra blanca donde la gente o el encargado de allí apunta lo que se lleva visto en el día o los últimos días. Cuando llegamos, habían apuntado el avistamiento de varios tipos de ballena, aunque nosotros no vimos nada estando un rato allí. 

4- Pebbles Beach

Para playas especiales puedes parar en la Pebbles Beach, situada entre Pigeon Point y Santa Cruz (no confundir con la Pebble Beach al sur de Monterrey). Una pequeña playa que no tiene arena, ni pedrolas, ni trozos de pescado secos como en Salton Sea, esta playa es una delicia para los ojos, ya que está formada con piedrecitas preciosas multicolores que parecen como joyas.

A la entrada, hay un cartel donde te advierten de que no está permitido llevarse piedras a casa, supongo que mucha gente lo hacía, haciendo a su vez peligrar esta playa tan especial.

5- Santa Cruz, uno de los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles

Welcome to the surfing paradise! Melenas rubias al aire, cuerpos atléticos con sus tablas bajo la axila, sol, mar, parques de atracciones y mucha fiesta. Santa Cruz es la ciudad de las vacaciones por excelencia. Una ciudad que para mí sonaba a mítica, llegó a mis oídos desde que era pequeñito. No me podía permitir el lujo de pasar de largo por este lugar tan especial, lo tenía que ver con mis propios ojos. De esta localidad costera han salido marcas como O’neil o Santa Cruz, marcas de ropa urbana de fama mundial.

Steamer Lane

Al llegar, nos encontramos con un viento infernal, el cual fue amainando en cuanto nos fuimos acercando al centro, que parece estar un poco resguardado de ese molesto viento. Visitamos su playa más surfera de todas, donde los expertos cabalgaban sus olas, una zona llamada Steamer Lane.

Un espectáculo que puedes estar horas y horas observando. Las ganas que nos dieron de coger una tabla y surfear (intentarlo al menos) fueron tremendas, pero eso es algo que no nos podíamos permitir en Estados Unidos (aunque la primera idea fue la de pasar un mes aprendiendo a surfear en California). Nos guardaríamos esta carta para cuando llegáramos a Centro América, que es sale más a cuenta para el bolsillo. 😉 De todas formas, si tienes que decidir hacerlo en este sitio mítico, te recomiendo pillar unas clases de surf como estas, la verdad es que tiene que ser una experiencia increíble.

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Centro de la ciudad

Tras ver a los surferos, nos fuimos al centro de la ciudad donde el mayor atractivo está en su famoso parque de atracciones al más puro estilo estadounidense, al que puedes acceder gratuitamente (aunque tienes que pagar para subirte a los «carricoches»).

Un lugar muy concurrido de americanos de vacaciones. ¡Todo es carísimo en esta ciudad! Por el downtown de la ciudad también hay un par de cosas más de interés. Es una ciudad para echar un día tranquilamente y disfrutar de sus playas.

 6- Monterrey, los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles

El primer día lo terminaríamos en un hotel de Monterrey que encontramos a un buen precio para lo que es Estados Unidos (en Santa Cruz era demasiado caro, por desgracia), ¡ya iba haciendo falta! Ya casi no recordábamos la última vez que dormimos en uno, ¡desde Reno! Lo aprovechamos al máximo poniéndonos las botas en el desayuno buffet y apurando hasta la hora del check-out (11 de la mañana). Recargamos las pilas para seguir adelante con este viaje por la bonita costa californiana.

Monterrey puede que tenga menos nombre que Santa Cruz, pero no por ello tiene menos encanto. Es una de las ciudades más grandes y pobladas que hay entre SF y LA, una ciudad costera que tiene su punto y que pudimos disfrutar con un tiempo espléndido, vaya suerte estábamos teniendo.

Coast Guard Pier

Paseamos por todo su paseo marítimo hasta llegar al Coast Guard Pier, donde nos llevamos una sorpresa mayúscula al ver una gran colonia de leones marinos tumbados al sol, jugueteando y gritando, fue todo un espectáculo verlos de tan cerca.

Old Fisherman’s Wharf y su sopa de almejas

Aunque lo más famoso de la ciudad es, sin duda alguna, su muelle, conocido como Old Fisherman’s Wharf (Muelle de los pescadores). Un muelle por el que se puede pasear con vistas al mar y con un puñado de restaurantes ofreciéndote una porción de sopa espesa de almejas y moluscos, muy típica en esta zona, sobre todo en Monterrey.

Aparte de focas, también se pueden avistar ballenas desde Monterrey. Para ello hacen tours que salen desde que parten de Fisherman’s que parten de Fisherman’s, con posibilidades muy altas de verlas, aunque dependerá un poco de la temporada en la que vayas.

Fue un buen inicio del día antes de seguir hacia el sur. Nos saltaríamos la famosa península de Monterrey y su 17 mile drive, nos daba rabia que cobrasen por solo conducir por una carretera, así que la pasamos de largo, aunque dicen que merece mucho la pena. Esta podría haber sido la parada número 18 de los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles. 🙂

7- Carmel-by-the-Sea

¿Un pueblo cuyo alcalde fue Clint Eastwood? No se diga nada más.

Carmel-by-the-Sea, a parte de ser conocida por haber tenido tal alcalde, lo es por lo especial de su arquitectura. Por lo que veíamos, se trataba de un lugar de ricachones en el que nos habíamos colado. Aquí aprovechamos para meternos una hamburguesa gourmet entre pecho y espalda de una oferta que encontramos en Groupon, una buena forma de comer bien sin gastar tanto. Hasta echamos una pequeña siesta en su bonita playa bajo el agradable sol. Esta ciudad tiene su encanto y su playa es una de las más bonitas que hemos visto en toda la costa. 

Fue muy agradable pasear entre tanta galería y casas de estilo europeo, un buen lugar donde no nos quedó más remedio que hacer window shopping. La verdad es que la arquitectura de las casas americanas dejan bastante que desear y, cuando te encuentras con algo así, pues llama bastante la atención, no sería la última vez que nos encontraríamos con otro tipo de arquitectura en la highway 1. 👀

También está la opción de que te expliquen sobre los edificios y sus «casas de cuento» con una audioguía que puedes conseguir aquí.

Un poco a las afueras de esta pequeña localidad, se encuentra la afamada San Carlos Borromeo de Carmelo Mission. Una misión española establecida por Junípero Serra en 1770, una de las misiones más bonitas de California que bien merece ser admirada. Su entrada es de 13 USD a fecha de 2024, pero nosotros, al llegar en horario de cierre y al encontrarnos con una boda que se celebraba, pudimos colarnos y ver todo sin tener que pagar nada, vaya suerte la nuestra.

8- Big Sur, uno de los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles

Una vez que se sale de Carmel-by-the-Sea, se entra en la zona más salvaje e intacta de toda la highway que se extiende entre las dos grandes urbes, desde Monterrey hasta Morro Bay. El Big Sur es una zona costera con varios pueblos desparramados, donde la vegetación es abundante, sus playas salvajes y su belleza inigualable, estamos ante el bonito Los Padres National Forest.

Llegamos ya al atardecer, lo que le daba un punto más dramático a las vistas si cabe. Tuvimos que pasar por puentes de vértigo como el Bixby Bridge que cruzan los acantilados pegados al mar y tuvimos que parar en casi cada curva debido a sus bonitas postales que nos dejaba el paisaje, la mejor forma posible para terminar el día. Otros miradores son: North Burn Vista Point, North Gamboa Vista Point o Ragged Point.

Paramos al lado de la carretera donde no hay nada aparte de naturaleza y decidimos dormir ahí en el coche, una vez más con vistas insuperables. Había otro coche más y una caravana, no estábamos solos y eso nos daba más tranquilidad, ya que no estábamos seguros de la legalidad de ello. Normalmente, en sitios así ponen que es ilegal aparcar por la noche, pero en este lugar no ponía nada, así que nos pareció un buen lugar en el que pasar la noche.

Al día siguiente, seguimos por la zona Big Sur descubriendo sus maravillosos paisajes de playas infinitas. La sensación de libertad era tremenda al despertar en este lugar y el placer de conducir por esta carretera nos hacía más vivos. ¡Qué maravilla!

9- Mcway Beach y Partington Cove (Big Sur)

Mención especial a esta parte del Big Sur. Una de las playas más fotografiadas de toda la costa oeste de Estados Unidos que se encuentra junto a Julia Pfeiffer State Park y que tuvimos para nosotros solos al llegar tan temprano. Tanto, que no tuvimos que pagar ni para aparcar, todavía no había nadie controlando.

Es una playa muy bonita en la que una catarata de agua dulce cae directamente al mar. No se puede acceder a la playa, pero si hay un caminito que te lleva a unas vistas de ella desde arriba.

Al no poder acceder a la playa de Mcway, que es donde íbamos a desayunar, nos fuimos un poco hacia atrás a la Partington Cove, a la que se llega por un corto sendero entre matorrales. Allí llevamos nuestra hornilla, nuestra avena y nuestros plátanos para desayunar de lujo junto a un pescador que había por allí.

Cerca de allí hay una corta caminata que nos llevó a unas cataratas llamadas Salmon Creek Falls. También merece la pena la parada para ver algo diferente y merecedor de incluirlo entre los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles.

10- Elephant Seal Point (elefantes marinos)

Aunque parezca mentira, en esta costa se pueden ver ni más ni menos que grandes colonias de elefantes marinos y eso llamaba tremendamente mi atención. Son unos animales bastante más corpulentos que los leones marinos que tienen una nariz muy graciosa, gorda y caída, la versión de monos narigudos de Borneo en versión foca.

Lo malo fue que esa nariz no la pudimos ver tanto como nos hubiera gustado, ya que en esta época del año no se suele ver al macho en la playa, pues es cuando le toca ir a alta mar en busca de alimento. La hembra no tiene esa nariz tan graciosa, por desgracia (o por suerte para ellas). Esta playa estaba llena de elefantes marinos hembra con sus pequeños, se podían contar por cientos.

Es increíble la cantidad tan grande que vienen a esta playa, se han hecho dueños y ahora es un área protegida. Son muchos los turistas que paran aquí para sacar fotos. ¡Nosotros tampoco nos resistimos!

11- Hearst Castle y San Simeón

Quizás sea una de las paradas más famosas de toda la hwy 1. Este castillo ha ido escalando puestos en la preferencia turística de California. Todavía me acuerdo cuando unas semanas antes de salir de viaje nos encontramos a una pareja mayor de Chicago en una parada de autobús en Torre del Mar (Málaga). Cuando les contamos que íbamos a Estados Unidos, una de las primeras cosas que nos dijeron fue que no nos perdiéramos este castillo, era uno de sus lugares favoritos.

San Simeón y su muelle

Y aquí nos encontrábamos tras una parada para comer en San Simeón, el final del Big Sur, un lugar coqueto con un muelle de madera que parece que se va a caer a pedazos y con una niebla que inundó el paisaje y que no nos permitía ver más allá de un par de metros.

Este lugar es una buena base para alojarse en algún hotel para la ruta por la Highway 1, ya que es una ciudad un poco más grande que las demás y está muy bien. Tiene más oferta hotelera que otros lugares.

El casTillo-museo de Hearst Castle

Desde San Simeón pillamos la carretera hacia el castillo. Un parking gigantesco nos daba la bienvenida, ya cerca del moderno centro de visitantes, donde se compran las entradas. Nos tuvimos que conformar con ver el castillo desde muy lejos, ya que el ticket de entrada no nos lo podíamos permitir en ese momento. Dijimos que para ver castillos ya teníamos Europa.

Por la carretera que llega al castillo solo pueden circular buses turísticos, por lo que es imposible acercarte para verlo aunque sea por fuera. Con nuestra lente de 300 mm pudimos sacar una foto del castillo cubierto por la niebla espesa que había en ese momento. Este castillo se encuentra en lo alto de una colina y fue escenario para la famosa película de Citizen Kane. Aquí podéis obtener toda la información necesaria, como precios y qué se puede hacer.

12- Cambria

A tan solo unos kilómetros al sur de San Simeón se encuentra la bonita localidad de Cambria. Lugar costero que nos recordó un poco a Carme-by-the-Sea. Otro barrio de gente adinerada que concuerda con los aires de riqueza que se respiran por los alrededores de Hearst Castle. Aunque no destaque demasiado entre los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles, lo incluyo porque me resultó ser una parada interesante.

Arquitectura especial

Nuestra parada en este lugar se limitó a dar un paseo por sus bonitas casas de bonita arquitectura y a tomarnos un café y postre en uno de sus bares. Es un buen lugar en el que hacer una paradita agradable para estrechar las piernas de tanto conducir. Este sitio también es buena opción para pasar la noche.

——————————————————– de vuelta a Elephant Seal Point (10)

Para pasar la noche, en nuestro caso, decidimos dar la vuelta y volver a elephant seal point, donde encontramos una especie de rest area en la que poder pasar la noche.

Desde este lugar, me fui en solitario a dar una vuelta por el sendero que te lleva hasta el Point Piedras Blancas en pleno atardecer. Fue un paseo de lo más completo, pues tuve la sorpresa de encontrarme con un coyote que vigilaba mis pasos desde la lejanía. Me encantó verle sentarse y ver como observaba cada uno de mis movimientos, los coyotes no suelen ser amenaza para el humano, así que disfruté un rato de su compañía.

Desde allí podía ver una playa que tenía para mi solito en la que los elefantes marinos jugueteaban en las aguas cerca de la orilla. Es uno de los recuerdos que con más cariño guardo de este viaje, fue una sensación de libertad increíble. Me encanta ver a los animales en plena libertad, sin nada ni nadie que les incordie.

Pasamos la noche en el coche junto al desagradable sonido que emiten los elefantes marinos, ¡no sabía que podían llegar a ser tan ruidosos!

13- San Luis del Obispo

Por la mañana bien temprano salimos hacia una de las localidades más pobladas que hay entre LA y SF, una ciudad que no es precisamente costera. Pusimos rumbo al Starbucks para desayunar y estar un rato con los portátiles para escribir para el blog. El internet de esta cadena siempre va de maravilla y el ambiente es acogedor. En Estados Unidos suelen poner jazz, y eso es algo que me ayuda mucho a concentrarme, ¡una costumbre que me llevé a casa! Al ser domingo, pudimos aparcar gratuitamente en sus calles más céntricas. Tras unas cuantas horas sentados allí, salimos a explorar un poco la ciudad. Ahora sí, ¿qué vimos en esta ciudad?

San Luís del Obispo es un lugar que me sorprendió para bien. Es conocido por ser uno de los lugares en la que las misiones españolas llegaron para convertir a la gente al cristianismo. Un personaje importante de esta época es el famoso misionero Junípero Serra, un misionero español que fue muy importante en estas misiones y del que se ven muchas estatuas de él con un bastón y una túnica. 

Una de las visitas más interesantes es la Misión San Luis Obispo de Tolosa, la quinta misión californiana fundada por Junípero. Una iglesia a la que se puede entrar y aprender de ella con las visitas guiadas que te ofrecen los mismos curas del lugar, con pago a voluntad.

El callejón de los chicles

Su Misión Plaza es un lugar donde pasar un buen rato entre tiendas y restaurantes. Uno de los lugares más curiosos se encuentra en la Bubblegum Alley, probablemente el lugar más bizarro que te puedes encontrar de California. Una calle en la que la gente ha ido pegando los chicles a la pared, haciendo que sea asqueroso pero curioso, ¡no puedes irte de la ciudad sin haberlo visto! Puedes hacerlo de esta forma para tener una experiencia más sencilla, no faltará la parada en este lugar. ¿Sabías que en Seattle hay una pared igual?

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Aparte de lo anteriormente nombrado, el ambiente de la ciudad es también muy agradable, es un sitio en el que no te aburrirás y que tiene bastante por ver. Se pueden hacer varios tours interesantes, te los dejo a continuación por si le quieres dedicar más tiempo:

14- Pismo Beach, uno de los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles

Una de las playas más visitadas de este lugar es la bonita y bulliciosa playa de Pismo Beach. Una playa que parece ser terreno de disfrute mexicano, pues solo oíamos español de ese país por todos sitios. Ciertamente, un lugar que difiere mucho a lugares tan pijos como Carmel-by-the-Sea. Se trata de un destino más para la «plebe», la gente normal y corriente que no puede permitirse lugares caros.

Playa de Pismo beach

Al ser domingo, la playa estaba a rebosar de domingueros que venían a pasar el rato en la playa y nosotros nos colamos en su fiesta, fue curioso de presenciar. Su centro de atracción importante se encuentra, una vez más, en su muelle, el cual se mete mar adentro y pasa por encima de su extensa playa de arena blanca donde bañistas y surferos comparten espacio. Las vistas desde el muelle merecen mucho la pena, los acantilados de los alrededores de la playa son preciosos.

Igual no tiene el nombre de Santa Cruz, pero en este lugar también se puede practicar surf, es más, ofrecen clases de surf para principiantes que vienen genial para iniciarte y son más baratas que en otros sitios. Yo lo he podido hacer en Australia y en Lanzarote, y es una experiencia muy divertida. Nuestro objetivo era hacerlo más adelante en Centroamérica de todas formas.

En este muelle nos encontramos con muchos pescadores, como en San Simeón; es más, en este lugar se puede hasta alquilar una caña y unirte a ellos. En el mismo muelle también tuvimos la grata sorpresa de que un gigantesco pelícano posara para nosotros, vaya animal más extraño cuando lo observas de cerca, seguro que estaba al loro por si algún pescador se despistaba.

Este lugar también puede servir perfectamente como base para pasar la noche, seguro que te sale más a cuenta que en otros lugares.

15- Solvang

¿Quieres sentirte como en Dinamarca sin salir de California? ¡En Solvang se puede! Quien iba a esperar una localidad como esta en plena costa californiana. Fue toda una agradable sorpresa cruzarnos con esta pequeña y bonita ciudad situada en plena región de la ruta del vino. Aquí pudimos disfrutar un par de horas paseando por un pueblo en el que de verdad te hace sentir en un cuento de Hans Christian Andersen.

Solvang es un pueblo que fue fundado en 1911 en el valle de Santa Inez, sobre lo que era un rancho de colonia española. Un pueblo de estilo totalmente danés que rebosa de pastelerías y panaderías ―eso sí, a precio de oro― en cada esquina. Lugares como Hamlet Plaza y sus molinos de viento son claros ejemplos de la arquitectura de este país.

La mítica sopa de guisantes de Buellton

Primero nos dimos un agradable paseo y luego fuimos a cenar a uno de los lugares más famosos de toda California, situado muy cerca de Solvang, ya en una pequeña localidad llamada Buellton. Ya que habíamos llegado hasta aquí no íbamos a perder la oportunidad y nos dimos el lujo de comer en uno de los sitios más icónicos de la zona. El mítico restaurante se llama *Pea Soup Andersen’s y allí se sirve buffet libre de esta sopa de guisantes especial; aparte de la sopa, también compartimos una de las hamburguesas más grandes que he visto, tenía tanto relleno que ni se veía. Casi salimos rodando de allí, ¡qué bien comimos!

*🆕 Traigo malas noticias: ¡el restaurante parece ser que ha cerrado sus puertas en enero de 2024 después de 100 años! Todo indica que es para renovarlo, por lo que puede que abran en un futuro (aquí la noticia). No obstante, si de verdad no quieres perderte esta experiencia única, te puedes desviar al restaurante que hay en Santa Nella, donde hay otro de estos.

16- Santa Bárbara

La colonia española por excelencia de todos los Sans y Santas que hay por aquí. Pasear por sus calles te hace trasladar a un verdadero pueblo español de casas blancas, con nuestros tejados tan característicos. Esta arquitectura que me teletransportó por instantes a mi país natal.

Resumen breve de su historia

Una ciudad que, antes de que llegaran los conquistadores españoles, estaba habitada por tribus indígenas chumash. En 1542 ,llegó el explorador Juan Rodriguez Cabrillo, el cual reclamó una de las islas de Channel Islands. Aunque fue algo que los chumash evitaron hasta que los españoles volvieron en mayor número a finales del siglo XVIII. Fue cuando los misioneros españoles llegaron para convertir a los indígenas al cristianismo, utilizando a estos mismos para construir iglesias por toda la costa. A esto se le conoció como las misiones.

Echaron a todos los indígenas de las islas hacia el interior del país y muchos murieron por enfermedades propagadas por los mismos conquistadores. Como veis, los españoles hicieron estragos en este continente, no solo en Sudamérica como se suele creer. Esta es una prueba más de ello, no me extraña que alguno aún nos guarde algo de rencor.

Playa de Santa Bárbara y Chase Palm Park

Al llegar temprano a la ciudad, y después de haber dormido en otro rest area de la hwy 101, nos fuimos directamente a su playa. Salimos con nuestra manta india y nuestros utensilios para desayunar, un lugar en el que se estaba de lujo. No hacía ni frío ni calor, y el sol agradable hizo que nos quedáramos allí durante algunas horas disfrutando. Esta playa está llena de palmeras, un lugar se llama Chase Palm Park. Daban ganas de pillarse un kayak y hacer una excursión por su puerto, como vimos que hacía la gente, o incluso un crucero en catamarán. Por cierto, aquí puedes arreglarlo si te animas.

Con las pilas cargadas, fuimos directamente al centro de visitantes donde nos ayudaron con explicaciones y un mapa de la ciudad. Desde la costa subimos por su calle más larga y concurrida, la State St. En ella pudimos ver toda la arquitectura española, donde hasta lugares como Starbucks o McDonald’s son de este estilo.

Santa Bárbara County Courthouse

Uno de los edificios más bonitos e impresionantes es el Santa Bárbara County Courthouse, una obra de arte arquitectónica hispanomusulmana, tanto por fuera como por dentro. En la segunda planta se puede entrar a una habitación de estilo español con murales de frescos de gran belleza. Subiendo una planta más, se llega a la terraza llamada «El Mirador» por razones obvias, ya que se tienen vistas de todos los alrededores de 360 grados, ¡un espectáculo!

Lugares que visitar con aires españoles

Desde allí pasamos por El Presidio de Santa Bárbara y la Casa de la guerra, lugar fundado en el año 1782, una especie de museo donde explica la historia de los españoles y mexicanos en el lugar. Muy interesante si te interesa esta parte de la historia de nuestros antepasados.

Otros lugares a visitar son El Paseo o La Arcada, son los más españoles de todos; lo único que cambia son los precios de los restaurantes y el acento americano, por lo demás, ¡cómo si estuviéramos en España, oye!

Stearns Wharf

Volvimos hacia la playa, donde estaba nuestro coche, y de camino fuimos hacia Stearns Wharf, un muelle que te lleva mar adentro y donde hay lugares para comer y vistazas de toda Santa Bárbara y sus playas. No es raro ver leones marinos y pelícanos dando vueltas por allí, como nos encontramos nosotros.

Misión de Santa Bárbara

Cogimos el coche y nos dirigimos a otro de los lugares más visitados de Santa Bárbara, Este lugar es la Misión de Santa Bárbara. La llamada «‘reina de las misiones», que se sitúa en lo alto de la ciudad. Por allí se puede visitar su pequeño museo gratuito, en el que se aprende mucho del lugar. Como no podía ser de otra forma, fuera tiene la escultura del omnipresente Junípero.

17- Malibú

Para terminar nuestra ruta por la costa californiana pondríamos broche de oro con una parada en otro de los lugares más míticos de este estado. El archiconocido pueblo de Malibú. Lugar conocido por ser lugar de residencia o de vacaciones de mucha gente famosa de Hollywood o del mundo de la música, famosos que habitan en estas lujosas casas. Estaríamos al tanto por si nos encontrábamos con alguna estrella. Ese mismo día, cuando ya estábamos en Los Ángeles, nos enteramos de que un rato después de haber estado nosotros, Lenny Kravitz se estaba haciendo una sesión de fotos en la misma playa de Malibú que estuvimos, ¡si lo hubiéramos sabido antes!

Point Dume State Beach

La primera parada la hicimos un poco antes de llegar a la localidad de Malibú, se conoce como Point Dume State Beach. Un precioso lugar en que la naturaleza tiene su protagonismo y sus playas rodeadas de acantilados se ofrecieron vírgenes para nosotros. Hicimos un corto sendero que nos llevaría a una altura suficiente como para tener grandes vistas de ambos lados del lugar.

Decepción en Malibú

Una vez llegados a Malibú, nos llevamos una pequeña decepción, no es un lugar donde tenga un centro acogedor que digamos. Lo único atractivo que nos encontramos fue con una playa llena de surferos y un muelle mucho peor de lo que habíamos visto hasta ahora. Malibú para nosotros tiene mucho nombre, y seguramente haya zonas donde los ricachones estén a sus anchas en sus mansiones, pero la sensación que nos dejó fue la de ni fu ni fa.

Lo incluyo como uno de los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles por el nombre que tiene y por la cercana Point Dume State Beach, que bien merece la pena. ¡Igual a ti te gusta más o llegas en un momento con mejor ambiente! No dudes en comentarlo en los comentarios. También se pueden hacer tours originales como este o este, que no me hubiera importado para nada hacer

Fin de la ruta de la Highway 1 y de nuestro viaje de 2 meses

No tardamos mucho en poner rumbo a Los Ángeles, donde visitaríamos algunos lugares que se nos quedaron en el tintero, como las locas playas de Venice y Muscle Beach o el lujo de Beverly Hills. Devolvimos nuestro coche alquilado tras dos meses de viaje sin rasguño alguno, todo salió bien, a veces arriesgarse sin seguro sale bien… ¡aunque no sigas nuestro ejemplo! Lo más razonable es pillar seguro, pero al ser dos meses y estar sin billete de vuelta… nos la jugamos y salió bien. Fueron 2 meses de ruta en la que pasamos por 6 estados y en la que vivimos mil aventuras. ¡Un viaje que nunca olvidaremos!

Dormiríamos un par de noches en casa de nuestro amigo Amit, persona que conocimos los primeros días que llegamos a Estados Unidos gracias a la plataforma de Couchsurfing. Días de descanso y preparación para lo que venía del viaje, tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Al norte en caravana

Para volver a San Francisco y empezar a poner rumbo hacia el norte, lo hicimos en una caravana gigante, en uno de esos relocations que ofrecen entre ciudades, empresas que necesitan mover sus caravanas de una ciudad a otra. Tendríamos dos noches para ello y solo nos costó 2 dólares. ¡Menudo lujazo!

Sin embargo, aunque solo nos costara un dólar por noche, la gasolina que chupa fue un palo bueno para nuestra economía, no contábamos con que este bicharraco pudiera chupar tanto, y eso que en este país la gasolina es bastante barata. Conducir con una caravana de esas dimensiones por las calles céntricas de Los Ángeles dio mucho respeto, pero por suerte salimos indemnes de la urbe.

Esta vez no iríamos por la Highway 1, donde se encuentran los mejores 17 sitios que ver entre San Francisco y Los Ángeles, sino que lo haríamos por otra ruta más directa.

Un autobús nos esperaba en San Francisco para poner rumbo hacia Seattle, en el estado de Washington. Serían muchas horas de viaje nocturno las que nos esperaban . Cada vez estábamos más cerca de Canadá, el que sería nuestro segundo país del viaje, pero antes tocaba conocer el estado de Washington durante un par de semanas.

PREGUNTAS FRECUENTES: viajar en coche de San Francisco a Los Ángeles en coche

¿Cuánto dura un viaje por carretera de San Francisco a Los Ángeles?

Puede ser lo largo o corto que quieras. Como poder, se puede conducir de San Francisco a Los Ángeles en tan solo un día, pero lo mejor es planificar al menos 3 días para ver algunas de las principales atracciones y lugares de interés de la ruta que prepongo. Una semana o incluso 10 días serían el tiempo perfecto para disfrutar de forma óptima del viaje en coche de San Francisco a Los Ángeles.

¿Cuál es la mejor ruta para ir de San Francisco a Los Ángeles o viceversa?

En mi opinión y como he explicado en el post, la mejor ruta es por la Pacific Coast Highway, que permite contemplar por la ventanilla vistas espectaculares de la costa y explorar todos los pueblos costeros con encanto.

¿Cuál es la distancia de San Francisco a Los Ángeles? ¿Qué distancia hay entre Los Ángeles y San Francisco?

La distancia de San Francisco a Los Ángeles es de 600 km aproximadamente y se tardan aproximadamente 6 horas en coche sin paradas… pero ¿qué gracia tiene eso cuando puedes disfrutar de esta ruta tan espectacular?

Sigue el viaje entero:

Anterior post del viaje: San Francisco, mucho más que el Golden State Bridge

Siguiente post del viaje: Seattle, la ciudad de los monstruos empresariales

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Cruzar de nuevo la frontera entre Canadá y algún estado de los Estados Unidos era ya como el pan nuestro de cada día. Cruzarla por tierra nos pareció mucho más fácil y rápido que por avión así que no teníamos excusa en ir a visitar el norte de Montana, uno de los parques nacionales más bonitos del país y sin embargo no tan visitados como otros. Se le conoce también como la ‘corona de los ecosistemas de América’ y junto a Waterton forman un parque internacional de la paz.

Buenos días mundo

Algo así como 10 km son los que condujimos desde el camping hasta la frontera que solo abre en verano. El paisaje es brutal durante todo el trayecto. Una vez en Montana teníamos que seguir conduciendo hacia Glacier National Park(no confundir con el Glacier National Park de la Columbia Británica) haciendo una parada en la diminuta localidad de Babb para desayunar el típico desayuno americano en uno de esos restaurantes típicos.

Welcome to Montana

Desayunando en Babb

Camino de Glacier NP

No pillar a una vaca con nuestro KIA lo podría considerar como una hazaña. Las vacas andan a sus anchas por la carretera de dos sentidos y a veces te las encuentras de repente tras una curva. ¡Todo un peligro! Tienen suerte de que haya poco tráfico. Algunas miraban desafiantes y no se querían mover ni pitándolas, se sentían las reinas de la carretera.

Por aquí no pasas

Entrando por el Glacier National Park te encuentras con su buen centro de visitantes donde nos informamos de todo lo que podíamos hacer allí. Nos enteramos de que el parque se divide en dos partes. Una es desde aquí mismo haciendo la conocida carretera de ‘Going-to-the-sun road‘ y la segunda parte se llega entrando por otra carretera más al norte llamada ‘Many Glaciers‘, donde haríamos alguna caminata por la tarde. La mañana la dedicaríamos exclusivamente en descubrir las maravillas de la preciosa carretera de ‘Going-to-the-sun‘. Es una carretera en la que puedes ir parando en sus diferentes miradores a lagos (hay 130 en el parque), a montañas, valles, cataratas y otras maravillas naturales. Ya solo con esta carretera había merecido la pena llegar hasta aquí. Existen también algunas caminatas largas y cortas pero nosotros habíamos pensado hacer eso en Many Glaciers, a donde iríamos después de haber cumplido con esta carretera.

Pasando por túneles con estas vistas

Las carreteras de los parque nacionales suelen ser así de buenas

Glaciar Jackson que se ve desde un mirador del Going-to-the-sun

Catarata que hay al lado de la carretera

St Mary Lake, una de las vistas más bonitas de la carretera

Reflections

Para el que no dispone de coche existen como unos coches vintage turísticos que te llevan por toda la carretera que no sé cuanto cuestan, no me extraña que cueste una fortuna. Según la temporada, también existe un free shuttel (transporte gratuito del parque) que te deja en el punto deseado como en el inicio de un sendero. 

Sin perder mucho tiempo nos fuimos a eso de las 12 del medio día hacia Many Glaciers, ahí nos esperaba otra carretera idílica pero sin tanta gente como la anterior. Desde la carretera podíamos divisar grandes montañas con sus glaciares en una vista impresionante. Nuestro objetivo principal era acabar el día con un gran hike, y vaya si lo fue…

Conduciendo por ‘Many Glaciers road’

Íbamos un poco apurados de tiempo, no queríamos que nos pillara la oscuridad así que nos apresuramos cogiendo todo lo que nos haría falta para unas 5 horas (13 km de cuestas) de senderismo por las montañas , siempre hay que ir bien preparado. El tiempo era el mejor posibles de todos, un sol radiante sin mucho calor, así una caminata se disfruta el doble.

El sendero que haríamos se llama Grinnell Glacier. Un sendero que nos llevó a través de diferentes lagos como el Swiftcurrent Lake y Josephine Lake. Una vez pasados estos lagos se empieza a ascender mientras vas descubriendo las magnificas vistas, sobre todo las vistas sobre el precioso Grinnell Lake y de todo el valle, un lago azul turquesa que nos dejó boquiabiertos por su extrema belleza. Siguiendo hacia arriba se puede ver las cataratas que vienen del glaciar y que dan ese color tan bonito al lago. 

Un hike espectacular

Perrine camino del glaciar

A lo lejos ya se puede ver el glaciar en sí que es hacia donde nos dirigiríamos en este día. Caminamos por la zona alpina donde se pueden observar muchos tipos de flores, especialmente unas moradas que casi cubrían algunas montañas por completo. Por el camino sorteamos alguna catarata que caía de las altas paredes de roca que hay a un lado del sendero, un buen momento para refrescarse tras el esfuerzo, con este tiempo se agradecía. 

Sabíamos que es un habitat común del oso grizzlie (quizás donde haya más de todos Estados Unidos) y que hay gente como una famosa de la televisión americana que fue sorprendida en este mismo sendero y que pudo salvarse gracias a su spray antiosos. Llevábamos los ojos bien abiertos y nuestro spray antiosos preparado colgando en el bolsillo. Por el camino veíamos las bayas rojas que tanto les gusta a los osos…había muchas papeletas para cruzarse con alguno.

Con vista a los 3 lagos

Cuando ya creíamos que no podíamos estar más sorprendidos de la belleza de este lugar llegamos al final, una vista alucinante del glaciar llenó nuestras pupilas. Ante nosotros teníamos un lago con trozos de glaciar flotando sobre él, una catarata que caía sobre  el lago y un glaciar gigantesco al fondo. Nos quedamos un buen rato sentados y conociendo la zona. Llegamos a la conclusión de que este había sido uno de los mejores hikes que habíamos hasta la fecha.

A veces nos encontrábamos con charcos rojos de algún mineral

A la bajada tuvimos un pequeño problema. Al ponerme en una foto pegado al borde hice un movimiento con el cual el spray contra osos se salió de mi bolsillo y cayó en un lugar imposible de alcanzar. Teníamos que hacer el resto de la ruta ‘sin protección’. Por suerte la bajada la hicimos sin problemas y sin encuentros indeseados, llegamos hechos polvo al coche donde cenamos tranquilamente. Esa noche volveríamos a Canadá a echar la noche más cerca de nuestro sieguiente destino, por el camino nos encontramos con un espectáculo que no había visto antes. Una tormenta en el horizonte con cientos de rayos coincidió con el atardecer, la combinación creó unos colores que no parecían de este mundo. Mientras la noche caía los rayos se iban haciendo más luminosos hasta que la tormenta nos atrapó, tuvimos que parar en un camping para echar la noche, no era seguro seguir, la tormenta daba miedo.

Al día siguiente conduciríamos hacia Banff, el lugar más popular de las Montañas Rocosas canadienses. Era tanta la gente que nos había hablado maravillas de este lugar durante todo el viaje por Estados Unidos y Canadá que ya no podíamos retrasarlo más.

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Aún con agujetas, era propicio subirse al coche y hacer kilómetros por las bastas y vírgenes tierras de Alaska y Yukon. Para ello teníamos que subirnos con nuestro coche a un ferry que nos llevaba a Haines, una pequeña localidad alaskeña. Decíamos adiós a Skagway, que aunque sea una ciudad turista, sus bonitos paisajes pudieron con nosotros. Nuestro primer lugar en Alaska no se borraría fácilmente de nuestra memoria.

Haines (Alaska), otro rollo

El viaje en barco tampoco nos decepcionó. Sobre un agua turquesa, el barco atravesaba montañas llenas de cataratas que caían directamente al mar, un camino de una hora mas o menos hasta que llegamos al pequeño puerto de Haines.

Vistas desde el barco

Gente relajándose en el barco

El puerto se encuentra a algunos kilómetros del centro de Haines. Una putada para aquellos que no tienen transporte propio.Para llegar a Haines o tienen que tomar un costoso taxi, andar mucho o hacer autostop.

La vista que se tiene llegando al pueblo es otra de esas postales que ofrecen estas latitudes. Haines se ve diminuta bajo una gran cordilleras de montañas nevadas que se alzan a sus espaldas. La diferencia con Skagway es bestial, mientras en Skagway todo es alboroto y ‘vive la vida loca‘ en sus calles, Haines es pura tranquilidad, esa tranquilidad que me imaginaba de esta región y que concuerda más con sus alrededores. 

Vistas desde Haines

En alguna de sus tiendas se puede leer carteles hablando mal de Skagway, dicen que ellos no se han vendido al mundo turístico de los cruceros y que están orgullosos por ello.

Parece haber cierta rivalidad.

Nos dimos una vuelta por su parte que da al mar donde pudimos ver muchas águilas de cabeza blanca sobre nuestras cabezas, está lleno de ellas, y es que no muy lejos hay una especie de reserva de estas aves insignia del país americano. 

Su puerto está a rebosar de barquitos, la mayoría de lugares de por aquí como Skagway o Juneau son sólo accesibles por agua con lo que se convierte en un medio de transporte bastante útil. Por carretera está rodeado por Canadá.

Lo malo de este lugar son sus precios, entramos el único supermercado y nos llevamos las manos a la cabeza, los precios son exageradamente altos, no sé como la gente aquí puede sobrevivir, supongo que irán a Whitehorse a hacer sus compras semanales o mensuales… compramos lo básico para sobrevivir. Tras callejear un poco salimos del pueblo hacia el norte no sin antes llenar el tanque de gasolina, la gasolina en Estados Unidos es mucho más barata que en Canadá. 

Por accidente nos dirigimos en dirección de Mud Bay, no nos importó porque resultó ser un camino muy bello. Desde Mud Bay fuimos de nuevo por Haines hacia el norte, por donde entraríamos de nuevo a nuestra querida Canadá. El camino, una vez más, era un paraíso de montañas por todos sitios sin casi gente con la que nos cruzáramos, es como si estuviéramos en solitario ante la naturaleza, algo que da respeto pero que da una sensación especial, de tú a tú. Condujimos junto al Río Chilkaat donde se encuentra el refugio de águilas de cabeza blanca, por el camino hicimos como 20 paradas para admirar el espectáculo y sacar alguna foto. 

Cruzaríamos la frontera por un lugar llamado Pleasant Camp, donde un oficial de aduanas se aburría y no paraba de contarnos bromas. Lo que siempre preguntan cuando cruzas de un país a otro por carretera es si llevamos algo de fruta o verdura, suelen confiar en tu palabra. Suele ser bastante rápido y no hay ni que bajarse del coche.

Kluane National Park (Canadá). Nos quedamos con las ganas

Desde este punto teníamos a la izquierda de la carretera nada más y nada menos que a Kluane National Park. Un Parque Bi-nacional que es patrimonio mundial por la UNESCO, en un terreno de naturaleza compartido con Alaska donde se completa con lugares como Wrangell St Elias National Park & Preserve, Glaciar Bay National Park y Tatshenshini-Alsek National Park. Es considerado una de las tierras protegidas más extensas del mundo.  Aquí se encuentran los picos más altos de todo el país canadiense, siendo el más alto el Monte Logan, con 5900 metros de elevación. Kluane National Park es un lugar muy poco accesible, para acceder a su interior para ver glaciares y picos nevados lo mejor es verlo con un costoso tour en helicóptero aunque también existen algunas rutas de senderismo y alpinismo por su periferia que te permite entrar y tener una pista de la grandeza de este parque nacional. El 83% de su superficie es habitada por glaciares y montañas. Es hábitat de 120 especies de aves, la mayor concentración de osos grizzlies, caribús y muflones de Dall (carnero).

Es un lugar donde siempre han habitado indígenas (first nations) de las tribus Kluane, Champagne y Aishihik. A pesar de ser área natural protegida y tras años de lucha por parte de los indígenas a los cuales se les quitó el derecho de recolecta y caza en esta extensa región, consiguieron que se hiciera una excepción y que los indígenas de estas tribus pudieran cazar y vivir de los recursos naturales de los que tanto dependen. Son ellos los que han vivido aquí antes que ningún otro grupo ético.

Seguimos con paisajes impresionantes y decidimos dormir en nuestra minivan en un área de descanso ya que llegó una tormenta muy fea que traía mucha lluvia, es molesto conducir así. Por la mañana saldríamos muy temprano y todavía con mucha lluvia hasta llegar a Haines Junction, una localidad algo más grande de las que habíamos visto últimamente. El día era muy feo y nuestra idea de hacer senderismo por Kluane se estropearon. Fuimos al excelente centro de visitantes de Kluane National Park de Haines Junction, el mejor lugar para informarse sobre lo que hacer en este parque nacional. Es un centro modernísimo, con mucha información y con un vídeo de introducción espectacular. El vídeo no hizo casi llorar, ¡qué cosa más bonita de lugar!

La predicción del tiempo era mala para los próximos días, una auténtica pena. Nuestra idea era hacer un sendero de varios días que nos llevaría a uno de los glaciares más espectaculares de Kluane llamado Kaskawulsh Glacier, cosa que tuvimos que descartar. Robo esta foto para mostraros lo que hubiéramos visto:

Foto sacada de Shutterstock

Le dimos una oportunidad al día para algo corto y nos fuimos por la mítica Alaska Highway que tomamos desde allí dirección norte hasta el Lago Kluane para ver se podía hacer algo, lugar cerca de Destruction Bay. Aquí no hay nada que hacer, la lluvia persistía y las montañas estaban todas totalmente tapadas... Una pena porque es uno de los lugares más conocidos para hacer caminatas.

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Debíamos seguir hacia adelante, no podíamos esperar 3 días al buen tiempo por desgracia. Apuntamos Kluane a nuestra lista de cosas por ver en una posible vuelta, algún día… 

Por la Alaska Highway, de nuevo en Alaska

Muchos kilómetros en poco tiempo, había que aprovechar el mal tiempo y avanzar en la ruta. Y vaya putada de ruta, lo peor empezaba en Burwash Landing, un hombre en la gasolinera nos avisó.

– Llena el tanque, comprueba los neumáticos y prepárate mentalmente para la carretera que viene. – nos comentó.

Me parece raro que en un país tan avanzado como Canadá existan carreteras tan malas como esta, carreteras de tierra llenas de socabones con ‘a veces’ trayectos de asfalto. Parecían estar trabajando en ello, supongo que con el invierno tan duro que hay por aquí es difícil mantenerlas en buenas condiciones. 

El paisaje por estos lares ya no era tan espectacular, aunque sí especial, cada vez nos acercábamos más al circulo polar ártico y eso se notaba en la vegetación, todo estaba lleno de unos pinos finos y bajos. El coche acabaría hecho mierda cuando llegamos a Beaver Creek, con la arena mojada y los charcos el coche acabó con una capa de barro.

Por Beaver Creek, última localidad canadiense de la Alaska Higway, llegábamos a la tercera frontera que hacíamos entre Alaska y Canadá (no sería la última).En Beaver Creek nos encontramos con una curiosa iglesia de estilo desconocido para nosotros y hablamos con la mujer del centro de información para que nos diera información de la carretera que íbamos a hacer.

De nuevo nos hacíamos fotos con el cartel de bienvenida a Alaska, los carteles de bienvenida son diferentes según por donde entres. Esta es la más popular ya que es por la que llega la mayoría de los viajeros que viajan por toda la Alaska Highway. Detrás del cartel hay muchas pegatinas de gente que empieza o termina el popular viaje de ir desde Alaska a la Patagonia o viceversa. Muchos blogs que apunté para cotillear un poco.

Con una nalga en Alaska y otra en Canadá

La carretera parecía haber mejorado algo pero no demasiado. Antes de llegar a Tok encontramos un camping cerca de un lago que es totalmente gratuito llamado Lakeview Campground, mantenido por la gente de Tetlin Animal Refuge. Me sorprendió que aún quedaran plazas libres, era ya tarde, ventajas de viajar en temporada baja supongo. En pleno verano debe de ser diferente. En el camping recolectamos madera para hacer un fuego y nos calentábamos mientras hacíamos de comer. En el lago hay un mirador desde donde se pueden observar los pájaros y los castores del lago, era pura tranquilidad. Por el sendero que te llevaba al mirador había carteles que nos advertía de encuentros con osos negros en la zona. Nosotros siempre íbamos acompañados de nuestro spray antiosos por lo que pudiera ocurrir.

Tok y Chicken (Alaska), por carreteras de buscadores de oro

A la mañana siguiente nos dirigimos a la ciudad de Tok, la ciudad de los perros de trineo de Alaska… y poco más. No sé lo que nos esperábamos de Tok, pero la verdad es que tiene poco que ofrecer. Aprovechamos de que disponía de supermercado (caro), gasolineras y lugares en los que comer y nos fuimos. Por la calle que atraviesa la ciudad se ven varias tiendas donde venden oro, por aquí cerca existen varias minas activas, es algo que se sigue haciendo aunque parezca mentira.

Desde Tok nos desviamos hacia el norte por otra bonita carretera por la que pasa el mítico Fortymile River, afluente del río Yukon. Algo así como el Klondike, incluso más antiguo que este ya que encontraron oro en el 1986. Fue un lugar donde se ha encontrado mucho oro en su mejor época. Nos acercamos al río y vimos el extraño color rojizo que tiene, color debido a causas naturales. La gente que venía hasta aquí a buscar oro sin carreteras ni ningún tipo de facilidad, vivía de la caza y soportaban nubes de mosquitos o temperaturas inhumanas, me parece algo increíble como un hombre puede aguantar tanto para ‘hacerse de oro’. Muchos morían. En esos momentos me estaba leyendo un libro de Jack London sobre supervivencia en estas latitudes llamado ‘La llamada de lo salvaje‘, un libro muy recomendable e igual de bueno o mas que su otro libro bestseller, Colmillo Blanco. 

Dirección Chicken

Por una carretera que nos hacía sentir que estábamos en el final del mundo (prácticamente lo estábamos) llegamos a la remota localidad minera de Chicken. Un lugar donde se reparten algunas casas con una población de menos de 20 personas. Existe  una tienda de souvenirs con camisetas con pollos, donde también venden maquinas y bandejas para buscar oro y pepitas de oro para regalar. También tienen una gasolinera y algún bar de copas estilo saloon. Solo faltaban algunos vaqueros en sus caballos para sentirnos en el lejano oeste.

Material para conseguir oro

Se puede buscar oro gratuitamente si se quiere, nosotros ya lo intentamos hace algunos años cuando estuvimos en Arrowtown, Nueva Zelanda, sin mucha suerte. No tenemos mucha paciencia para ello.

Top of the world highway

Desde allí tomaríamos la famosa carretera ‘Top of the world highway’. Una de las carreteras fronteriza a mayor latitud del mundo por la que pasaríamos de nuevo a Canadá. Desde Chicken pasamos por minas de oro activas en un camino de tierra que nos seguía llevando hacia el norte. ¡Sería el cuarto paso fronterizo que hacíamos entre Alaska y Canadá! 

Lugar donde aún buscan oro actualmente

Parte pavimentada en la parte de Alaska de la Top of the world highway

La carretera de unos 120 km y que solo abre en los meses de verano empieza en Jack Wade y pasa por montañas desde donde se ve a mucho kilómetros de distancia hasta llegar al Río Yukon, ya en Dawson City. Es una carretera creada en el 1955 que actualmente está pavimentada a cachos, la mayoría de su longitud es de tierra. Esta frontera es la que más sensación nos dio de encontrarnos en mitad de la nada. Carreteras solitarias por la que solo pasan locos como nosotros. Estábamos maltratando el coche demasiado, espero que no nos pasara factura más adelante.

Vistas desde la Top of the world highway

Top of the world highway

Cuarta frontera diferente por la que entrabamos o salíamos de Alaska, esta por la región del Río Fortymile

Esta carretera nos llevaría a uno de los destinos más esperados de esta ruta, Dawson City y su Klondike. Antes pasaríamos la noche cerca de la carretera donde recibimos la visita de un zorro mientras cocinábamos palomitas de maíz, ya veis, el olor de las palomitas de maíz es irresistible para todo el mundo. Perrine dio un salto y de repente se metió en el coche donde yo descansaba. Cogimos las palomitas de fuera y esperamos a que el zorro se marchara, parecía que no quería irse sin sus palomitas y paso un buen rato hasta que se fue decepcionado.

El visitante

Dawson City

Para llegar a Dawson City teníamos un gran obstáculo, debíamos de cruzar el gran Río Yukon. Para ello existe un servicio de un barco que se dedica a llevar coches, caravanas o lo que fuera de una orilla a otra de forma gratuita. ¡Lo que más me sorprendió es que fuera gratuito!. Una vez que cruzas el río has terminado oficialmente la Top of the world highway, ¡vaya viaje!

Tocaba apalancarse unos días en Dawson City (no confundir con Dawson Creek de Brtish Columbia), estábamos en la ciudad donde todo el mundo quería llegar viviendo una autentica travesía para estar aquí, donde se encuentra el afluente Klondike. El sueño americano donde muchos se hicieron de oro y otros volvieron más pobres de lo que eran. Para nosotros había sido más fácil pero respiramos ese olor a aventura, aunque fuera una pizca.

El lugar es un ejemplo de ciudad creada por norteamericanos de la época de finales de 1800. Calles de tierra y casas estilo ‘lejano oeste’ donde hoy en día se reparten hoteles, casinos y lugares turísticos entre los habitantes de la ciudad. Una población que se multiplica en verano y que es casi fantasma en invierno.

Nuestros objetivos eran sobre todo conocer un poco más de la fiebre del oro y sus minas, seguir las huellas de Jack London, ver algún show de can–can y tener ante nuestros ojos al mítico Klondike.

Lo primero que haríamos sería ir a visitar la casa museo donde se alojó Jack London. Un pequeño museo con fotos, información y colecciones de libros de él. Al lado estaba la cabaña en la que se alojaba tras haber conseguido completar, no sin dificultades, la ruta desde Skagway, pasando por el Chilkoot Trail y navegando por el Río Yukon donde fue atrapado por el invierno. Su libro más conocids es si duda ‘Colmillo Blaco’ que muchos sólo conocen por su película. Hizo otros grandes viajes por el Pacífico de los que posteriormente escribió. Terminó sus días de vida en su casa de Oakland, en la Bahía de San Francisco. Hablando con la encargada del museo nos contó que hace unos días había pasado la bisnieta de Jack London buscando pistas sobre su abuelo, chica que tenía genes de él ya que se dedica a viajar por el mundo. Esta mujer también nos contó que su marido trabaja buscando oro, que aunque no se hagan ricos con ello, sí que les alcanza para vivir bien. Como veis, lo de los buscadores de oro es algo que aún se sigue practicando aunque no tanto como antiguamente.

Jack London museum

Libros sobre muchos temas de Canadá

Tuvimos la suerte de que junto al Río Yukon se celebraba una fiesta donde toda la gente estaba invitada. Teníamos hamburguesas y postre gratis, todo lo que pudieras comer, ¡nos supo a gloria! Allí coincidimos con una pareja de franceses que viajan en bicicleta a los cuales conocimos en mitad de la Top of The world Highway cuando no pararon estando en nuestro coche porque necesitaban agua, les dimos todo lo que teníamos, ellos lo necesitaban más que nosotros. Estaban muy agradecidos cuando los vimos en la fiesta. Creo que iban hasta la Patagonia, sólo habían empezado…

¡Comida gratis!

Se puede decir que Dawson City es la ciudad más animada y divertida de todo el Yukon, en cierta medida, aún guarda esa magia de principios de 1900. Lo confirmamos cuando entramos en su casino, ‘the place to be’ en Dawson City. Pagando un abono que se puede utilizar todo el año (era barato) teníamos acceso al casino y a los 3 shows del escenario donde unas atractivas chicas bailaban el famoso can-can, el baile típico de las faldas tan famoso de la zona. Pasamos toda la noche por allí y nos llevamos un buen dinero jugando a la ruleta rusa como hicimos ya en Las Vegas meses atrás. Salimos a eso de la 1 de la madrugada y aún había luz, ¡que sensación más extraña! El solsticio estaba muy cerca.

Con luz a la 1 de la madrugada

Can-can show

Para unas vistas de Dawson City, el Klondike y el bonito Yukon River nos fuimos hasta las alturas de una colina en coche, las vistas son simplemente maravillosas. Veíamos como el Klondike estaba todo removido de tanto buscar oro, lo han explotado a base de bien.

Vistas al Río Yukon

Desde allí bajamos hasta la carretera que va junto a Bonanza Creek, un área donde aún existen muchas minas activas y otras que fueron abandonadas las cuales se pueden visitar pagando una entrada. En alguna de ellas puedes buscar oro gratuitamente.

Demspter Highway, hasta los confines de la tierra

Tras unos días de tranquilidad y poco coche nos fuimos más al norte, a lo máximo que llegaríamos en este viaje. Por el camino vimos a alces, zorros y otros animales no identificados, es la ventaja de salir bien temprano. A algunos kilómetros de Dawson City empieza la carretera Demspter conocida por ser unas de las mayores aventuras de Canadá. 

Es una carretera de 737 kilómetros totalmente de tierra que te lleva hasta lo más alto posible del continente americano llegando a una localidad indígena llamada Inuvik, ya en la provincia de Northwest Territories, algo que nos atraía mucho. Por falta de tiempo (teníamos que llegar a Columbia Británica en algunos días para empezar a trabajar) y miedo a que el coche no aguantara decidimos hacer sólo hasta llegar a Tombstone Territorial Park, como a unos 60 kilómetros del inicio del Demspter.

Tombstone Territorial Park, la Patagonia del norte

Llegamos al centro de visitantes de este alejado lugar. Nos habían hablado maravillas de este parque y aquí estábamos. Un ranger del centro, aburrido por la poca gente que había, nos recibió con una taza de té por cortesía de unas hierbas que había recogido esa mañana. Su acento delataba que venía de la parte francesa de Canadá, al este del país. Nos dio información sobre las rutas que se podían hacer, una de ellas es un imprescindible, su nombre es Grizzly Lake Trail, una ruta que se puede hacer en 2 o 3 días que teníamos pensado hacer pero nos contó que aún queda mucha nieve llegando al lago. Lo que sí se podía hacer es un día ida y vuelta hasta cierto punto. Nos conformaríamos con eso. 

El día era maravilloso, disfrutamos la caminata como pocas veces. Viendo el espectacular paisaje entendía porque la llaman la Patagonia del Norte aunque no haya estado nunca en la Patagonia. Es una subida bastante dura pero es muy bonito, la línea de árboles acaba pronto con lo que se tienen vistas durante casi toda la ruta.

Tras pasar el punto más alto de la ruta llegamos a los parches de nieve, nieve muy blanda que hacía un poco peligroso caminar sobre ella. Finalmente llegamos a un punto donde ya no podíamos avanzar, nuestros pies se hundían en la nieve blanda y no sabíamos que había debajo, no queríamos arriesgarnos.

La Patagonia del norte

A la vuelta de la caminata coincidimos de nuevo con los 3 alemanes jóvenes que nos encontramos por el Chilkoot Trail. De esas personas que te encuentras una y otra vez.

Para dormir fuimos a un camping cerca del centro de visitantes donde podíamos cocinar en una cabaña anti-osos (y mosquitos en cierta medida).

Al día siguiente fuimos más al norte a ver el reto del parque hasta Two moose Lake donde nos fuimos la vuelta. Decidimos hacer otra caminata no demasiada larga. De repente llegó una tormenta con truenos y relámpagos que nos hacían temer lo peor, nos pillaba casi en lo mas alto donde casi llegábamos a la vista del otro lado. Primero fue granizo que golpeaba en nuestras cabezas violentamente, luego siguió una lluvia torrencial que mojó cada partícula de nuestro cuerpo, no nos imaginábamos que podría ocurrir algo así, el pronóstico del tiempo era de sol sin nubes, no íbamos preparados. Corrimos de vuelta hasta llegar a nuestro coche donde pusimos la calefacción y nos cambiamos de ropa, hacia frío. Hasta la ropa interior estaba totalmente empapada de agua, nos recordó a nuestro hike porZion National Park, unos meses atrás.

Llega la tormenta

De nuevo hacia Whitehorse

Ese mismo día nos fuimos dirección Whitehorse para completar el círculo. Para llegar aún nos quedaban 600 kilómetros en un camino con menos atractivos ya que es bastante plano. Pasamos por pueblos como Stewart Crossing (desde donde se va a Mayo) Pelly Crossing, un mirador a los rápidos de Five Fingers, Carmarcks o el inmenso Lago Laberge.

Fue a la altura de Pelly Crossing que vimos a nuestro primer oso grizzly, el cual estaba en la cuneta de la carretera comiendo flores moradas. Es enooorme y se distingue por su color mas marrón, su tamaño y su bulto pronunciado en la espalda.

Esa noche dormiríamos una vez más con nuestro coche en el parking de Wallmart donde incluso teníamos Wifi y al lado había un Starbucks y Tim Hortons. No habíamos visto una ciudad con supermercados baratos o cadenas de restaurantes desde que empezamos la ruta yendo a Skagway. Lo primero que hicimos fue ir al Superstore y comprar todo lo que nos hacia falta, estábamos bajo mínimos.

Así quedo el coche tras la ruta

Adiós Yukon, hola problemas

Al día siguiente debíamos avanzar, teníamos que llegar a Revelstoke para empezar a trabajar en un hotel en algunos días y aún nos quedaban 2200 kilómetros por hacer, lo haríamos en varios días para que no se hiciera demasiado pesado. Canadá es gigaaante.

Los caminos infernales pero asombrosos del Yukon

De nuevo nos encontrábamos en la Alaska Highway para ir hacia la Columbia Británica. Por el camino teníamos pensado parar en algunos lugares como Teslin donde visitamos un centro culturar de indígenas o Watson Lake, un pequeño lugar, que aún así es la segunda ciudad más grande del Yukon, muy famoso para los mushroom pickers -recolectores de champiñones-. Un trabajo duro que muchos backpackers hacen para sacarse un buen dinero, se dice que se paga bien pero el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. A nosotros nos ofrecieron pero lo declinamos después de pensarlo bien. Paramos en su centro de visitantes donde se pueden ver miles de señales de pueblos y ciudades de todo el mundo. Viajeros de todo el mundo traen señales de tráfico con el nombre de su ciudad y la cuelgan aquí. Algo muy curioso que hace especial a este lugar, todo el que pasa por Watson Lake pasa por este sitio. 

Después de Watson Lake hay una carretera donde existe mucha vida animal, sobre todo una gran cantidad de bisontes que abundan y cruzan las carreteras con lo que habían muchos carteles de advertencia sobre ello. No tardamos en verlos, estaban por todos lados. Es más, vimos muchos más animales, sobre todo osos negros que comían hierba al lado de la carretera. Había que andarse con mucho ojo para no atropellar a algún animal.

Uno de los varios osos negros que vimos

Cuidadorrrll!

Dormiríamos en un lugar muy bonito donde había un mirador espectacular muy cerca de Muncho Lake Provincial Lake. 

A la mañana siguiente salimos de nuevo, todo iba bien hasta que paramos pronto en un mirador al Lago Muncho. Con el motor al ralentí notaba como el coche vibraba más de la cuenta, parecía ser el motor. No le dí mucha importancia y seguimos conduciendo hasta que unos kilómetros más adelante veo como la temperatura del coche está en rojo. Paramos inmediatamente en la cuneta. ¿Qué coño pasa? 

Mucho Lake, última foto antes de darnos cuenta de nuestro gran problema

Dejamos enfriar el motor y conducimos hacia atrás donde habíamos pasado una gasolinera y restaurante con servicios hace muy poco, vaya suerte la nuestra, en esta carretera pueden pasar cientos y cientos de kilómetros sin ver vida humana. Llegando al lugar se vuelve a calentar el coche, la cosa pinta mal, muy mal. Comprobamos que el aceite y el agua estén bien y compramos para rellenarlo. No parecía ser el problema. Decidimos llamar desde allí (en nuestro móvil no teníamos señal) a la grúa para remolcar el coche a la ciudad más cercana que en esos momentos era Fort Nelson que se encontraba a 250 kilómetros. Cuando le preguntamos cuanto costaría nos llevamos las manos a la cabeza, ¡nos piden mas de 1.000 dólares! No es opción.

En la gasolinera nos cuentan que a unos 60 kilómetros hay un lugar llamado Toad River donde tienen un pequeño taller donde suelen cambiar ruedas pero quizás nos pueden ayudar. Cogemos el coche yendo lento para ver si había manera de llegar así pero tras 2 o 3 kilómetros se pone de nuevo al máximo de rojo, no podemos llegar hasta allí y de nuevo nos quedamos en la cuneta. ¿Que hacemos?

No nos queda otra que hacer autostop.

Hacer autostop en la Alaska Highway es algo muy complicado. Los coches que pasan durante una hora se pueden contar con los dedos de una mano. Nos ponemos al lado de nuestro coche con el capó abierto para a ver si así paraban mas fácilmente. Tras unos 40 minutos para una ranchera donde iba una pareja de ancianos. Nos dicen que viven cerca de Toad River y nos pueden llevar.

Dejamos una nota en el parabrisas diciendo que volveremos pronto.

Coche roto, volveremos pronto a por él

En Toad River nos atienden unas filipinas que a nuestra pregunta va a buscar al dueño. Nos dice que no es mecánico y que solo cambia ruedas pero que sí puede llevar nuestro coche hasta Fort Nelson por la mitad del precio que la grúa. No nos queda otra opción y vamos a remolcar nuestro coche con su camioneta y traerlo a Toad River donde dormiríamos y saldríamos a la mañana siguiente.

Fueron como 2 horas y media de camino que dieron para hablar con Mathew, el dueño del lugar en Toad River. Un tipo tímido pero gracioso, cada vez que hablaba era para decir alguna tontería, me gusta. Ya en Fort Nelson nos llevó a su taller de confianza, allí nos dieron las peores noticias posibles, ¡el coche tenía la junta de culata jodida! Arreglarlo costaba casi igual que nos costo el coche en sí, no tenía sentido arreglarlo. Entra tanto Matthew nos hizo una oferta que nos dejo fuera de nuestras casillas. Nos dijo que podíamos trabajar con él en la temporada fuerte de verano con un sueldo mejor que nos daban en Revelstoke y con comida y alojamiento gratuitos. De esta manera ganaríamos mucho más que en Revelstoke y recuperaríamos dinero del coche, el cual no íbamos a arreglar de momento, o sea, tampoco lo podíamos vender y perderíamos el dinero invertido. Estábamos jodidos y necesitábamos tiempo para pensarlo. Mientras Matthew hacía sus compras antes de volver a Toad River nos dejó en un Tim Hortons donde teníamos tiempo para pensarlo. Con un café la mente trabaja mejor.

Estaba decidido, llamamos a Matthew y le dijimos que nos íbamos con él. Dejamos el coche en el parking del mismo taller por si lo pensábamos mejor y decidíamos arreglarlo. Fue un gran chasco pero el destino quiso que nos quedáramos en Toad River donde haríamos uso de nuestra working holiday visa. ¡Os cuento sobre esta experiencia de dos meses en el próximo post!

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Aparecíamos de nuevo en Whitehorse con un nuevo plan. Eran mucho los ratos libres que teníamos trabajando con los perros de trineo, tiempo que a veces dedicábamos a la planificación de nuestra ruta por el Yukon que nos llevaría hasta la misma Alaska. Para poder realizarlo necesitábamos un coche. Tras comprobar precios de alquiler decidimos que lo más rentable sería comprar uno para luego venderlo al final del viaje de Canadá como ya hiciéramos en Nueva Zelanda. Necesitaríamos tiempo en Whitehorse para buscar uno yendo a diferentes lugares. 

Michelle nos dejaría en Whitehorse pero habíamos reservado alojamiento en Takhini Hotsprings, a bastantes kilómetros al norte. No nos quedó otra que hacer autostop y esperar que alguien se dirigiera hacia allí. No es que haya mucho tráfico en esta provincia… Cerca de nosotros había una anciana indígena en silla de ruedas haciendo lo mismo que nos hacía competencia, ¡toma ya! 

Tras un cuarto de hora una chica joven muy simpática recogía a la anciana y a nosotros, todos nos dirigimos hacia la misma zona, ¡perfecto!

El hostal estaba de lujo, allí conoceríamos a una chica alemana que viajaba sola con su coche por Canadá y a una mujer de mediana edad de Guyana que se dedicaba a trabajar en diferentes comunidades indígenas por lo ancho de país, estuvo hasta en lugares tan inhóspitos como Old Crow.

Nos dimos cuenta de que estando tres noches más en este hostal nos costaría un pastizal, además de que no era nada práctico para buscar coche ya que está muy lejos de Whitehorse. Decidimos que dormiríamos en un camping muy cercano al centro. La mujer de Guyana nos llevaría en su coche.

Buscamos coches online en páginas web como kijiji y Craigslist sin mucha suerte sentados con café y donuts en un Tim Hortons. Probamos suerte en un lugar llamado Driving Force y dimos en la diana. Compraríamos una minivan y construiríamos una cama en su interior. Arreglamos el seguro (carísimo), recogeríamos la matrícula, compramos la madera necesaria, comida, edredón y utensilios varios del Walmart y partimos hacia el sur al trabajo de Michelle donde podríamos utilizar las herramientas para hacer la cama.

Con la cama aún sin montar en Whitehorse

En 2 o 3 horas ya teníamos la cama montada listos para salir. Let’s go!

¡¡Tachán!! Nuestra nueva casa está lista para la acción.

Nuestro primer destino sería Skagway, en Alaska, una parte que queda rodeada de Canadá, al sur de Carcross. La carretera que nos llevaba hasta allí fue una de las más bonitas que hemos hecho jamás. 

Ver para creer

Vistas camino Skagway

Las vías del tren que te lleva por el White Pass

Sentíamos que habíamos entrado como en otro planeta, sobre todo cuando llegamos por la pequeña localidad llamada Fraser, todavía en Canadá, su paisaje es comparado al de la luna en las guías y la verdad es que si la luna es parecida, no me importaría ir. Cuando me imaginaba a Alaska en mi cabeza, debería de ser algo así, no estaba decepcionando. Entrar a Alaska por tierra es fácil, simplemente enseñando nuestro pasaporte en una pequeña oficina fronteriza donde fuimos recibidos por un oficial bromista.

Las fotos con el cartel de ‘Bienvenidos a Alaska’ significaban oficialmente que nos encontrábamos en la última frontera, ¡estábamos en Alaska!

Pisando por primera vez Alaska, todo un sueño cumplido

Breve historia de Skagway y de la fiebre del oro del Klondike

Skagway es una ciudad creada a partir de la fiebre del oro del Klondike, comenzada en el año 1897 con la llegada del primer barco de soñadores del oro. Fue el lugar principal donde desembarcaba la gente que viajaba en barco desde ciudades como San Francisco o Seattle, era una de las rutas más fáciles y rápidas ya que venir todo el camino por tierra significaba toda una odisea en la que perecía un gran número de personas. 

Toda esta locura se desató cuando un barco cargado de oro llegaba al puerto de Seattle, momento crucial para el desarrollo de esta ciudad. La noticia se expandió a casi la velocidad de la luz, llegando a cada periódico de cada ciudad importante de Estados Unidos e incluso Europa o Australia. Desde San Francisco, pasando por Denver hasta Nueva York al otro extremo del país. Fueron muchos los aventureros que se quisieron embarcar en la aventura de llegar al Klondike con la ilusión de volver ricos, era una riqueza casi garantizada. Él que podía se pagaba el boleto en barco, él que no, iba en otro barco sin preparación alguna en los que muchos perdieron sus vidas y como tercera opción tenían que ir por tierra en un viaje que pocos terminaran de hacer por condiciones de nieve y otros obstáculos naturales, se debía de cruzar por terreno totalmente salvaje y virgen que nadie conocía.

Skagway se convertiría en un centro de buscadores de oro. Pronto se creó una ciudad a partir de aquel jolgorio americano. Se empezaron a construir negocios, bares, hoteles y todo lo necesario para una población que crecía de una forma desmesurada, los barcos no pararon de llegar, muchos se dieron cuenta de lo difícil del viaje y se quedaron en Skagway para hacer negocios y hacerse ricos de esa forma. Una vez en Skagway la gente se preparaba para viajar por tierra y agua hasta el lejano Dawson City, donde se encontraba el oro prometido, lo harían por la ruta más utilizada y fácil pero más larga, el ‘White Pass‘. Cerca se crearía otra ciudad menor llamada Dyea desde la que empieza la ruta del Chikoot, un pueblo que actualmente está semi-abandonado. En el principio del viaje tenían el obstáculo de un sistema montañoso el cual se podía atravesar por dos rutas posibles: El ‘White Pass’ y el ‘Chilkoot Trail’. Una vez pasado este difícil tramo llegarían hasta el Lago Bennett desde donde construirían balsas para ir así por agua a través de lagos y el río Yukon hasta Dawson City.

La población llegaría en algunos momentos hasta la cifra de 30 mil habitantes metidos en un lugar tan pequeño como Skagway,  se convertiría en la ciudad más poblada de Alaska con 800 – 10000 habitantes en el año 1898 con unas 1000 personas que pasaban cada semana por allí para empezar la ruta del oro. La ciudad se convertiría en una ciudad sin leyes a la cual se la conocía como ‘Un lugar un poco mejor que vivir en el infierno’ donde la gente sacaba tajada de la situación y en la que el alcohol, las prostitutas y los duelos se hacían dueños del ambiente. 

Personajes carismáticos notables como ‘Soapy‘ Smith  se harían con el control de la ciudad. ‘Soapy’, que se presentó como donador de dinero a la gente necesitada, empezó haciéndose rico con un casino donde sofisticadamente engañaba a la gente con apuestas y el licor que vendía. Poco a poco se fue haciendo poderoso, a controlar el pueblo el cual lo laureaba, junto a él había una cuadrilla a la cual pagaba para espiar y controlar. Otro de sus engaños era cobrar 5 dólares a la gente por un telégrafo cuando este ni existía, se hacía rico de la gente que ingenuamente le admiraba.

Finalmente fue descubierto y la gente empezó a rebelarse contra él. Fue asesinado en el famoso duelo del Muelle de Juneau en el que Frank Raid y Smith se dispararon simultáneamente un 8 de julio de 1898, ‘Soapy‘ Smith murió en el instante mientras Fran Raid moriría días después por sus heridas de bala. Ambos están enterrados en el cementerio de Skagway, Frank como héroe y Smith como villano.

Solo los primeros que llegaron al Klondike volvieron con los bolsillos llenos de oro, la gran mayoría volvió más pobre de lo que eran pero ricos en una experiencia que quedaría marcada para el resto de sus vidas, como pasó con el escritor Jack London.

Poco a poco y a principios de los años 1900 toda esta fiebre fue muriendo, la gente volvía a casa decepcionada. Muchos de los lugares fueron abandonados o casi abandonados. Algunos buscaron oro en otros lugares o se quedaron sobreviviendo de los recursos de la tierra. Todo lo que fue creado entorno a la fiebre del Klondike en Alaska y el Yukon es lo que perdura hoy en día en ciudades relativamente grandes como Whitehorse, Dawson City o Skagway. Y pensar que todo rastro en estas tierras empezó simplemente con algunas pepitas de oro… 

Skagway hoy en día

Hoy en día Skagway se ha convertido en una ciudad que vive del turismo. Los cruceros que salen desde la Isla de Vancouver y van por el ‘Inside Pass‘ suelen llegar a esta ciudad. Al llegar vimos como un gran crucero entraba a la ciudad, la verdad es que impresiona ver como entra por la bonita bahía. Todo está ambientado aún en la fiebre del oro, todo está relacionado al Klondike Fever, es como si aún estuviéramos a principios de los 1900 aunque esté ambientado para el turista. Sus tiendas de souvenirs con camisetas de osos y alces o frases estúpidas predominan su calle principal. Un negocio al estilo americano que atrae a cientos de turistas, un poco demasiado para mi gusto. 

Entrada de lso cruceros a Skagway

‘Bienvenidos a Skagway’, situado para los que vienen del crucero

Calle típica de Skagway

El típico Fry Bread alaskeño, ¡no estaba mal!

Monumento a los buscadores de oro

Sus alrededores son pura delicia, grandes paredes de montañas con picos nevados dejan espacio limitado al pueblo. Ya que estábamos por allí aprovechamos para ver un teatro musical sobre la historia de la ciudad. Se centraba en la historia de ‘Soapy‘ Smith y la verdad es que mereció mucho la pena.

Can Can en el musical de ‘Soapy’ Smith

También aprovechamos para hacer nuestras compras de turista con camisetas de Alaska. Paramos en el lugar donde ‘Soapy‘ Smith fue disparado a muerte por Frank y nos informamos de lo que en realidad había provocado nuestra llegada al lugar. Íbamos a realizar el famoso sendero de varios días del Chilkoot Trail. uno de los senderos más famosos de todos los Estados Unidos y por qué no decirlo, del mundo. Temíamos que las condiciones de nieve impidiera que lo hiciéramos pero nos informaron que era posible y el pronóstico del tiempo no pintaba mal así que ya estaba decidido, los 53 km los haríamos en dos noches y tres días. 

‘Saloon‘ clásico de la época

Información sobre las condiciones del Chilkoot Trail en una pizarra del centro de información del Klondike

Tuvimos suerte ya que normalmente es algo que hay que reservar con tiempo de antelación pero al ser principio de temporada aún no había mucha gente quedando así plazas libres para nosotros.

Para ello nos tuvimos que registrar, pagar la cuota de acceso al sendero y ver un par de vídeos informativos de seguridad y de cómo actuar en caso de encuentros con osos, nada que no sabíamos a estas alturas. El Chilkoot trail son 53 kilómetros que van por el mismo camino que utilizaban los buscadores de oro. Es conocido como el museo más grande del mundo ya que a lo largo del camino se ven restos de los ‘stampeders‘. Existen varios lugares de acampada, y más o menos teníamos que decir donde íbamos a dormir. El problema es que los 53 km son solo de ida y para volver se tiene que coger un tren que vuelve por el White Pass (la otra ruta que se utilizaba por los buscadores de oro). Si lo hacíamos en tres días llegaríamos a la parada de tren en domingo, cuando este no tiene servicio. Ya que tampoco tiene servicio en lunes, lo que haríamos sería andar desde el final (Lago Bennett) por las vías del tren hasta la carretera desde donde se podría hacer autostop de vuelta a Skagway.

Ya solo nos quedaría comprar comida para cuatro días aunque la idea fueran tres, siempre llevamos de más por lo que pueda pasar. Para salir temprano dormiríamos en nuestro nuevo coche cerca de la salida al lado de un río junto a una caravana que estaba por allí instalada. 

Crónica de una ruta por el Chilkoot Trail

Perfil del sendero

Día 1 del Chilkoot Trail

¡Vamos allá!	a

Como a eso de las 6 de la mañana ya estábamos en el parking del Chilkoot que en realidad se encuentra en el camping de Dyea con las mochilas ya preparadas. Rebosábamos energía por los cuatro costados, estábamos más que preparados. La ilusión hacía que empezáramos la ruta con ganas. El primer tramo lo haríamos desde el parking de Dyea hasta el Sheep Camp, donde pasaríamos nuestra primera noche. Sería un total de 21 kms por un sendero de subida y bajadas, nada que fuera demasiado duro, sería un entrenamiento para los próximos días. Al ser una parte ‘facilita’ dimos un buen tirón. Todo fue entre árboles, las vistas alpinas tenían que esperar un día más. Cruzamos una zona fangosa sobre la que han puesto un caminito de madera llamado Beaver Pond. No me imagino cómo lo hicieron antiguamente para cruzar esta zona tan pantanosa.

Gas de pimienta contra osos, siempre listo para usar en mi bolsillo

Cruzando el Beaver Pond

Durante el camino vimos algunos artefactos que quedaron de los buscadores de oro, utensilios y herramientas que utilizaban por aquel entonces. También alguna caseta de madera derruida por el tiempo.

Restos del Klondike Rush Gold

Pasamos por City Canyon, un lugar de acampada donde muchos pasan su primera noche, aquí hay un camino extra que te lleva hacia los restos de lo que fue un motor a vapor. Tras visitarlo volvimos al sendero principal y proseguimos. En los puntos marcados en el mapa como estos hay carteles de información sobre la fiebre del oro.

En el Sheep Camp pusimos nuestra tienda de campaña en una de las plataformas que hay para ello. Allí se puede cocinar en un cooking shelter anti-osos y guardar alimentos en cajas metálicas. Un guarda forestal se sentó junto a nosotros y un grupo de tres alemanes jóvenes para explicarnos lo que nos íbamos a encontrar el día siguiente, empezaba el ascenso y la nieve. Nos advirtió de los peligros y del tiempo que había cambiado. Estábamos listos. Nos metimos pronto en la tienda de campaña ya que la gran cantidad de mosquitos impedía que disfrutaramos estando fuera, ¡es para volverse loco!

Día 2 del Chilkoot Trail

Este día sería la parte crucial de la ruta. La parte más dura en la que llegaríamos a la parte más alta. 

Ya desde el principio del día, tras sortear algunos riachuelos que rebosaban del agua debido al deshielo, empezaba a ascender metros hasta que llegamos al punto donde los árboles van desapareciendo. Empezaban las vistas espectaculares de los alrededores. Lo primero que vimos fue un gran glaciar entre montañas situado ante nosotros.

Descansito con vistas

La nieve apareció en escena con algunos parches hasta que cubría por completo la superficie. A veces muy blanda lo que provocaba que se hundieran nuestros pies. Es por eso que habíamos empezado muy temprano el día (a las 5), fue recomendación del guarda forestal. Así la nieve la tendríamos más dura para poder caminar bien sobre ella. 

El museo más largo del mundo

Los alemanes iban delante nuestra

Cuanto más subíamos y mirábamos hacia atrás, más espectaculares se hacían las vistas. Llegamos al punto crucial de la subida donde se fotografíó la imagen más famosa de la fiebre del oro del Klondike, el lugar conocido como ‘Las escaleras de oro’ donde una fila de personas unidas por una cuerda subía con todas sus pertenencias. Él que podía pagaba a un indígena para que le subiera las cosas, otros lo hacían con una especie de teleférico pero la mayoría iba y volvía para subir todas las pertenencias para un año entero, ¡para un año entero! 

Despacito y con buena letra fuimos subiendo por las piedras ya que la nieve por esta parte era escasa. Se dice que la nieve lo facilita ya que se crea una especie de escalera por la que se puede subir bien. Con las piedras fue algo complicado con nuestras pesadas mochilas pero lo conseguimos sin problema alguno.

Nos íbamos encontrando con muchos artefactos y con carteles informativos totalmente enterrados bajo la nieve.

Ups

Las llamadas escaleras de oro, imagen más famosa del Klondike Rush

Golden Stairs

Tras hacer las ‘Golden Stairs‘ la subida continuaba hasta su punto más alto. Esta vez sí todo cubierto de nieve lo que lo hacía un poco peligroso. Cualquier resbalón en las cuestas más pronunciadas significaba una caída de algunos metros. Había que hincar bien en la nueve el pie en cada paso en alto que dábamos.

La niebla y el frío aparecieron en escena

Poco a poco llegamos al punto más alto de la ruta, donde se cruza desde Alaska a Canadá a pie por el llamado Chilkoot Pass. El tiempo empeoró notablemente y la niebla se hizo espesa, tapando gran parte de las vistas. Hacía mucho frío, menos mal que en todo lo alto hay un refugio donde nos calentamos un té que nos preparamos. Allí nos encontramos de nuevo con los tres alemanes que habían llegado antes que nosotros.  

La bajada fue divertida y para mí fue la parte más bonita de todo el trayecto. Entramos en la parte donde se supone que había lagos pero había tanta nieve que todo se veía blanco. A veces se veía como sobre el lago había partes azul turquesa, el deshielo estaba comenzando a estas alturas del año. Bajando se iban abriendo los agujeros sobre la nieve y los charcos y lagos se iban descubriendo. Nos dejó una postal preciosa a pesar de la niebla.

A pesar del cuidado, las caídas eran inevitables. Perrine cazando una de mis caídas…

Más abajo, más agua

Nuestra idea era dormir en Happy Camp donde aún había mucha nieve y hacía mucho frío. Decidimos seguir bajando para no pasar tanto frío así que nos fuimos hasta la zona de acampada llamada Deep Lake, donde la nieve casi desaparecía. El camino hasta allí era precioso, los lagos ya se veían enteros y el agua brotaba por todos sitios con el inconveniente de tener pies mojados. En total habíamos hecho 17 kilómetros con bastante desnivel, fue un día durillo. Pasamos un poco de frío esa noche, ¡sobre todo en los pies!

Viendo Better Call Saul en Deep Lake

Día 3 del Chilkoot Trail

El tercer día fue el más largo de todos, el día en el que haríamos más kilómetros con diferencia. Esto es debido a que iríamos andando desde el final de la ruta hasta la carretera por las vías del tren para hacer autostop de vuelta. Como ya conté antes, no había trenes de vuelta los domingos y lunes así que no nos quedaba otra opción.

La ventaja fue que era prácticamente todo cuesta abajo con algunos repechos al final. La nieve pasó a ser agua en abundancia teniendo que pasar zonas de riachuelos muy subidos donde nos mojamos a base de bien, el deshielo creaba un nieve-fango molesto para los pies y nuestro ritmo. 

Las vistas hacia los lagos eran increíblemente bonitas hasta que entramos de nuevo en zona de bosque por Lindeman City y Bare Loon Lake. Tras 16 km bastante rápidos llegamos al final de la ruta, ¡ya habíamos completado el Chilkoot Trail! La recompensa la obtuvimos con el precioso Lago Bennett, una pena que haya tantísimos mosquitos para la relajación. En esa parte también existe una iglesia bastante peculiar en una ciudad abandonada que se considera como Ghost Town.

El Lago Bennett de donde los buscadores de oro construían sus balsas para seguir su camino a Dawson City

Desde el Lago Bennett buscamos las vías del tren y seguimos el largo camino que nos llevaría a la carretera que se dirige a Skagway, teníamos que cruzar de nuevo la frontera con Alaska.

Fueron unos 13 kilómetros extra muy largos por las vías, menos mal que era bastante planito. No estabamos muy tranquilos al ver tantas huellas de osos, ya nos informaron de que es una zona muy frecuentada por estos. Llegando ya al final nos encontramos con uno de ellos, pero casi sin tiempo a reaccionar se dio la vuelta y se fue corriendo. Es lo que normalmente hacen, no son animales agresivos al menos de que se sientan amenazados. 

Ya en la carretera nos sentamos a un lado y levantamos el dedo con la esperanza de que alguien nos recogiera. No es algo fácil porque la gente no se atreve mucho a llevarte cuando hay que cruzar una frontera. Allí nos encontramos de nuevo con los alemanes que esperaban a que les recogieran alguien.

Tras una media hora mas o menos paró una furgoneta de tours, trataba de un grupo que volvía de su día de tour por el Yukon y volvía a su crucero en Skagway. La simpática guía chófer nos recibió con bromas varias como ‘No os quitéis las botas después de 60 y pico kilómetros’ o ‘El precio por llevaros es de una pepita de oro’. Notábamos como cierta admiración de los componentes del grupo que iban en esa furgoneta por haber realizado tan frescos una ruta de tres días.

Cruzamos de nuevo la frontera sin problemas y nos dejó en Skagway, ahora teníamos que seguir haciendo autostop para que nos llevaran a Dyea en un camino de tierra. No esperamos ni cinco minutos cuando nos recogió una chica de Arizona. Nos dejó en nuestro coche donde condujimos de vuelta a Skagway para buscar una ducha desesperadamente. El día siguiente nos lo tomamos de descanso por la ciudad antes de seguir con la ruta. Tomaríamos un barco que nos llevaría hasta Haines, una localidad alaskeña que solo podíamos acceder por ferry. Descartamos la capital de Alaska, Juneau, porque costaba un pastizal el barco, la única manera de llegar a ella.

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Poco tiempo y muchas opciones. Así nos sentíamos una vez qur llegamos a
Olympia (la capital del estado) tras visitar Olympic National Park durante unos
intensos días. Las opciones que barajábamos eran múltiples y la cosa quedaba
entre visitar North Cascades NP, Mount Baker, Mount Rainier NP y Mount St
Helens National Volcanic Monument disponiendo 
tan solo de 3 días. Gracias a la ayuda de un voluntario de la oficina de
turismo de Olympia decidimos ir a por los dos últimos y terminar la ruta
volviendo a esta ciudad para vivir sus fiestas más importantes del año, a eso
se le llama estar en el lugar y tiempo apropiado.

El primer destino sería Mt Rainier National Park, un parque nacional
situado al sureste del estado de Washington que tiene como protagonista a este
gigantesco monte que sobresale de la tierra como si fuera un rascacielos en una
ciudad plana. ¿Y si te digo que Mt Rainier es uno de los picos más altos del
mundo? La prominencia que hay desde la base hasta el pico de la montaña es de
los más elevado de nuestro planeta situándose en el puesto 21 de picos más
altos, también es el volcán más alto de todo América. Si te has planeado subir
el Mt Rainier desde sus faldas más bajas… suerte con ello. Llegando por la
highway y todavía a muchos kilómetros te encuentras de sopetón ante él, una
vista que parece irreal que te hace decir: ¡wow! 

En esta época del año, el monte en sí está completamente bajo una capa
de nieve pero la carretera que te lleva a lo más cerca de él la pillamos recién
abierta y libre de nieve para la temporada de primavera-verano. Por fin
empezábamos a poder hacer carreteras que se cierran en invierno, ya nos
quedamos con las ganas de hacer algunas en lugares como Bryceo Yosemite algunas semanas atrás.  Esta carretera en
concreto nos llevaba hasta Paradise, un pequeño poblado vacacional situado en
el lugar mas alto del parque, la idea de conducir hacia un lugar llamado
Paraíso molaba mucho. Al llegar te das cuenta de que el nombre es muy
apropiado, un paraíso para todo aquel amante de la naturaleza y de los paisajes
panorámicos.

La única parte negativa fue que las mejores rutas de senderismo que se
encuentran en todo lo alto solo eran accesibles con equipo de raquetas de nieves
ya que la nieve estaba muy suave y solo con botas de hiking sería una difícil y
peligrosa aventura, no nos lo recomendaron para nada en el centro de
información de Paradise. No nos podíamos permitir el coste del alquiler de las
raquetas de nieve así que nos limitamos a caminar sobre la nieve por un sendero
donde había mucha gente. Con nuestras botas, fuimos por un camino que nos
llevaba a unas vistas más cercanas del pico del monte y de los alrededores. El
día era claro y soleado, el monte se mostraba tal y como es y eso en el estado
de Washington no es que ocurra cada día, es un estado muy lluvioso (sobre todo
el oeste). No me imagino estar en este lugar en un día nublado sin la presencia
del monte, ¡no sería lo mismo!

Desde lo alto vimos a gente bajar en sus skis, vaya envidia que nos
daban. Nos conformaríamos tras un par de kilómetros, ya no era seguro seguir
con nuestras botas así que decidimos bajar hasta el coche y dormir en nuestra
minivan en un parking de por allí. Subir al pico del Mt Rainier es posible pero
no es fácil de conseguir el permiso, hay que hacerlo con mucha antelación y es
una proeza que pocos consiguen, muchos son los que fracasan en su intento. El
tiempo en este monte es muy impredecible y es común que te impida conseguirlo.

Nuestra minivan donde pasabamos las noches

Al día siguiente decidimos hacer alguna ruta más abajo donde la nieve es
escasa y donde no íbamos a tener problemas para caminar. Hicimos unos 10
kilómetros hasta un valle con unas vistas muy extensas de la montaña y de los
alrededores. Para llegar allí tuvimos que atravesar un largo tramo de parches
de nieve que hizo que disminuyera a la mitad nuestro ritmo. Fue un buen sendero
para explorar un poco la flora y fauna del parque que todo el mundo puede
hacer, no tenía un desnivel importante.

Esa misma tarde decidimos poner rumbo al siguiente destino, conduciendo
algo así como un par de horas hacia el sureste. St Helens (Santa Helena) es un
lugar similar a Rainier pero a la vez diferente, muy diferente. El concepto de
monte gigante en solitario es el mismo pero la historia y la forma del monte es
otra cosa. El volcán St Helens ha sido un volcán que ha cambiado el ecosistema
de kilómetros a la redonda debido su entrada en erupción en el año 1980, una
erupción que causó estragos en la zona cobrándose algunas vidas humanas e
innumerables vidas animales. Es algo que ocurrió en mayo de 1980 y todavía está
reciente en la población de incluso mediana edad. La vista del Mt St Helens es
asombrosa, a mi parecer más que el Rainier. Es espectacular ver su pico
colapsado y ver sus alrededores carentes de árboles en un paisaje desolador
provocado por la erupción. 

Uno de sus muchos miradores por la carretera

Detrás de esta catástrofe existen historias como la de David A.
Johnston, un chico vulcanólogo de la universidad de Seattle que estudió el
volcán durante meses y el cual predijo lo que iba a pasar salvando así muchas
vidas, días antes de la tragedia. Este chico fue uno de los pocos que
consiguieron culminar su pico por aquel entonces. En su afán por el volcán, sus
estudios y su cercanía, fue junto a otros 74 uno de los que perecieron en aquel
trágico día. David fue sepultado bajo una capa de ceniza caliente que le
provocó la asfixia hasta su muerte. También tenemos la historia de Harry
Randall Truman, un hombre de 83 años que renegó abandonar su casa durante la
erupción a pesar de la presión de los oficiales.

    -Voy a quedarme aquí y te voy
a contar el por qué, mi casa y mi vida pertenecen a este lugar.

    -Mi mujer y yo hemos prometido
durante años y años que nunca abandonaríamos Spirit Lake, nos encanta. Es parte
de mi y yo soy parte de esa montaña.

Tras la erupción, su casa fue sepultada por una avalancha de barro y
nieve con él en su interior.

Al contrario de Rainier, en este lugar si había una carretera que estaba
cortada por estar todavía con nieve así que no pudimos conducir hasta lo más
profundo del parque. Sin embargo, pudimos hacer una ruta al día siguiente con
las expectativas de disfrutar de unas mejores vistas del paisaje y del monte en
sí. Expectativas que se cumplieron ya que durante la ruta de senderismo que realizamos
pudimos disfrutar de unas vistas únicas y para nosotros solos. Debido al mal
tiempo no pudimos hacer una de las largas que incluso te llevan hasta un
mirador muy cercano hacia su cráter. El monte se tapó por completo de nubes y
decidimos poner punto y final a nuestra visita. Con una lluvia persistente
llegamos a Olympia, preparados para vivir de cerca sus fiestas más famosas.

Ahora lo ves

Ahora no lo ves

Dejó de llover y aprovechamos para visitar el Washington State
Capitol tan reconocible parecido a otros tantos del país. Este lugar está
rodeado de grandes edificios y zonas verdes para echar un buen rato. Para
visitar su interior, el mismo personal del edificio, ofrece tours guiados y
gratuitos al cual nos apuntamos. Es una hora en la que te llevan al interior de
habitaciones como la cámara de diputados entre otras muchas. Información muy
completa y curiosa para aprender un poco sobre la manera de gobernar que tienen
por los Estados Unidos.

Nuestro guía por el edifciio

Interior del State Capitol de Washington

Los jardines del exterior

Cuando iba llegando la hora nos fuimos a su downtown para empezar a
vivir la gran fiesta. Dos veces al año se celebra esta fiesta llamada
«Procession of the Spieces«. Una fiesta muy rara para la que la
mayoría de los habitantes de Olympia y alrededores salen a la calle a
celebrarlo. Muchos de los negocios abren sus puertas con galerías de arte, con
eventos de música, talleres de manualidades o simplemente exponiendo sus
productos con algo para beber y picar. Sus calles se llenan de puestos de
comida y gente pa’rriba y pa’bajo haciendo tiempo y esperando el momento cumbre
del día. Ya con la oscuridad en lo alto empieza la procesión con gente que han
creado unos muñecos con luz con los que van por las calles de la ciudad. Mucho
ruido, música y alboroto con estos «muñecos» que han sido creados por
ellos mismos. Sinceramente, no le veo mucho el sentido a esta procesión pero
ese punto de rareza y locura es lo que lo hace especial.

Pero la procesión más importante de las fiestas se hace al día siguiente
a medio día cuando mucha más gente se reúne con sus trajes y creaciones que
exponen en una nueva procesión. Gente vestida de animales o plantas en grupos
que celebran con música y bailes esta procesiones de las especies. Fue de esta
forma con la que mejor conocimos a la ciudad de Olympia. Un lugar que nos
pareció acogedor e ideal para echar un día, bastante diferente a su hermana
mayor, Seattle.

Nuestra última noche aprovecharíamos para reservar alojamiento con HundredRooms para obtener un buen precio y así descansar del viaje y organizar un
poco lo que íbamos a hacer en nuestro segundo gran destino, ¡nos vamos pa’
Canadá!

Para ello teníamos que tomar un estúpido vuelo entre Seattle y
Vancouver, una distancia de apenas un par de horas en coche. El caso es que
para entrar Estados Unidos nos pedían un vuelo de salida del país, fue por eso
por lo que lo compramos.

El vuelo era con Alaska Airlines, mientras esperábamos sentados en la
puerta de embarque nos pasó algo difícil de creer. Al parecer había overbooking
y la mujer de puerta de embarque abrió el micrófono para ofrecer una oferta
irrechazable para nosotros.

– Ofrecemos un bono de 400$ y otro de 25$ para aquel que se ofrezca para
tomar el siguiente vuelo dentro de 4 horas, tenemos dos plazas.

No terminó la frase cuando nosotros ya nos levantamos hacia el mostrador
a llevarnos el premio gordo. Por esperar 4 horas en el aeropuerto nos
llevábamos un total de 800$ más otros 50 para comer tranquilamente en el
aeropuerto. ¿Quién puede decir que no?

Tras 4 horas que pasaron volando ya estábamos de verdad subidos en un
bonito vuelo que nos llevó a la ciudad más importante del oeste de Canadá.
¡Vancouver nos esperaba!

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¡Alegría, alegría! Nos vamos de ruta por el estado de Washington con una minivan gracias a que no había coches de la categoría «económico» disponibles en la empresa de alquiler tcon lo que nos tuvieron que dar uno mejor por el mismo precio. Ya no dolía tanto haber perdido un día por culpa de la tarjeta, estaba todo destinado a que tuviéramos un coche mejor.

Tras conocer la entretenida e interesante ciudad de Seattle nos fuimos a Olympic National Park, el primer destino de la ruta, situado en la Península Olímpica en lo más al noroeste del país. Un basto parque nacional, aislado de todo y uno de los rincones más salvajes de todo Estados Unidos galardonado por la UNESCO como patrimonio mundial.

Teníamos pensado pasar unos cuantos días por la zona. Pero antes de empezar fuimos al supermercado para recaudar necesidades básicas como comida. bebida, gas y algunas cosillas más que nos iban a hacer falta. Nuestra intención era aprovechar el coche tan grande para dormir en él, algo que lo hacía todo mucho más fácil. A veces da mucha pereza poner y quitar la tienda de campaña. Nuestro lema era gastar en coche de alquiler (el cual nos sale bastante barato) y así ahorrar en hoteles o campings, algo que salía a cuentas para nuestro reducido presupuesto.

La primera parada sería la ciudad de Port Ángeles, una de las ciudades entradas que tiene el parque de Olympic, ciudad situada en el extremo norte del país, solo el estrecho de Juan de Fuca lo separa de la Isla de Vancouver, un destino que pisaríamos no en mucho tiempo. En el centro de visitantes de Port Ángeles sobre Olympic nos dieron todo lo necesario para los próximos días por el parque con mapas y consejos y nos pusieron una corta pero bonita película sobre el lugar para inspirarnos y motivarnos.

Ave que nos encontramos en el estrecho de Juan de Fuca

Hurricane Ridge, entre los picos más altos

Lo primero que visitaríamos del parque sería el Hurricane Ridge, una carretera cuesta arriba que penetra en este parque tan poco accesible hasta sus montañas más altas o al menos a llegar a verlas. Conduciendo hasta arriba del todo llegas a lo más cerca de sus picos más altos los cuales poseen extensos glaciares. Un paisaje que a estas alturas del año aún se encontraban cubiertas de nieve haciendo que fuera difícil hacer alguna caminata por allí (las mejores del parque) pero dejando unas vistas de las masas montañosas muy espectaculares. Las vistas son increíbles y desde arriba se puede ver perfectamente al otro lado del estrecho donde sitúa Canadá. 

Nos dedicamos a dar una vuelta por la nieve siguiendo los pasos que la gente iba dejando marcados en ella. Hasta hicimos un muñeco de nieve que quedó con un narizón que ni Rosa de Palma. El resto del día lo pasamos en Port Ángeles paseando por su tranquila costa con vistas a Canadá que nos hizo pensar en el futuro cercano en ese país.

Al día siguiente seguimos hacia adelante por el parque dirección oeste. Rodearíamos el parque nacional al contrario de las agujas del reloj, como ya he dicho, este parque nacional es muy poco accesible en coche y no se puede cruzar por su interior. Para ello existen algunas carreteras que penetran en el parque no demasiada profundas y una general que va dando la vuelta por fuera rodeando el parque. Esto hace que sea un parque inmaculado, con una vida vegetal y animal única en el mundo. Muchas especies solo se ven aquí. Un parque que se divide en tres regiones: Costa del Pacífico, montañas de Olympic y bosque templado húmedo, no teníamos tiempo de aburrirnos.

Lago Crescent y sus cataratas

Tras la visita a unas cascadas pasaríamos por el bonito Lago Crescent por el que se conduce pegado por su orilla haciendo que paráramos más de una vez. Por aquí decidimos hacer una caminata que va por la parte norte del lago por una vegetación muy común en este parque, o sea, muy verde y con mucho musgo (rainforest). Esta caminata la haríamos de ida y vuelta por un camino bastante enfangado, fuimos rodeando el lago por el norte que nos dejaban estampas como las que veis aquí abajo.

Ademas del lago en sí con sus espectaculares vistas, lo que más me gusto fue su «bosque encantado». Es uno de los lugares más populares de Olympic.

Por la parte sur del largo también se pueden hacer caminatas, un lugar para relajarse sentado en la orilla del lago y disfrutar obervando la grandeza de la naturaleza de este lugar.

Desde allí mismo hicimos otra corta caminata hacia las Marymere Falls, otra de las muchas cataratas del parque que nos llevó por unas bonitas cataratas. Desde allí seguimos la carretera y nos desviamos para ver otras bonitas cataratas llamadas Sol Duc Falls.

Marymere Falls

Sol Duc

Pero no solo de monte, rainforest y cataratas trata este parque nacional. Su mayor atracción se encuentra en su costa, su salvaje costa. Kilómetros de costa protegida por ser parque natural. Pero antes pasaríamos por la localidad de Forks, una ciudad más a no ser que se la conoce como la ciudad base de la saga de películas de Twilight, la famosa saga de películas de vampiros. Viajando por aquí te darás cuenta de ello ya que hay tiendas y carteles relacionados a la película, un lugar donde muchos de sus fans acuden. La verdad es que nunca he visto estas películas pero resulta curioso.

Señales de la saga Twilight

La Push y las playas olímpicas

Pasaríamos la noche en esta ciudad y a la mañana siguiente desayunaríamos en un bar muy a la americana antes de salir hacia su costa. Desde Forks sale una carretera que te lleva a las mejores playas de Olympic, unas playas que se encuentran cerca de La Push, una comunidad de indígenas americanos llamados los Quileute.

La más conocida y la que más atrae a más turistas es la playa de Rialto. un lugar donde sus cientos de troncos de árboles muertos inundan su orilla. Un gran cementerio de árboles en una playa idílica con rocas gigantes en el mar, ¡lo malo es que sus aguas están congeladas! Se pueden hacer caminatas de días caminando hacia el norte e ir acampando con un permiso que se pide en el centro de visitantes, siempre teniendo muy en cuentan los horarios de las mareas pero eso es algo que nos guardábamos para la Isla de Vancouver, un lugar similar a este, donde se dice que es el mejor sitio para ello. Nosotros teníamos la playa para nosotros solos, era todavía muy temprano.

Camino a La Push

Playa de Rialto

Árboles muertos por todos los rincones de la playa

Cerca de Rialto y metiéndonos en La Push empiezan una serie de playas con las que no se han esmerado mucho en ponerles un nombre. Se trata de playa primera, playa segunda y playa tercera. ¡A cual más bonita! La primera es en La Push mismo donde hay una especie de espigón con un faro abandonado al final, las vistas desde allí hacia Rialto y playa primera bien merece la pena el esfuerzo, cerca también se puede ver a la pequeña Isla de James. Estas playas son solo accesibles por una caminata a través de un bosque, una caminata preciosa con un final muy feliz en sus playas. Los paisajes son impresionantes y las playas muy vírgenes y protegidas. Una pena que no tuviéramos el permiso para acampar en ellas, el tiempo era perfecto pero el centro de visitantes nos quedaba ya muy lejos para pedir el permiso. Con él puedes acampar donde más te plazca en un entorno como si en una isla perdida se tratara. Sus aguas están plagadas de grandes rocas e islitas que decoran el paisaje y sus árboles muertos en la orilla hacen de estas playas un cementerio muy atractivo.

Hall of Mosses y salmones en Ho Rainforest

Desde las playas de Olympic nos fuimos a uno de los lugares más especiales del parque, para ello nos adentramos de nuevo por una carretera a las profundidades de Olympic para llegar a Ho Rainforest. Desde allí existen senderos que te llevan por lo que llaman «Hall of Mosses» en español sería algo así como «La sala de los musgos» una selva plagada de estos musgos que cuelgan de todos sitios, todo se ve verde. Hicimos el sendero corto con dicho nombre por esta selva donde los musgos son el gran protagonista. Todos los árboles y piedras están cubiertos de pelo verde. Me encantó particularmente por su belleza única que te hace sentir como en un cuento de hadas. Como extra vimos una banda de elks -uapitís-, uno de los venados más grandes que existen, no parecen que se asusten mucho, andaban tranquilamente a sus anchas incluso con nuestra presencia.

Hall of Mosses

Uapití o Wapití

Fuera lo que fuere

Desde allí mismo salen otros senderos de varios días así que aprovechamos para dormir en el parking donde había más coches de montañeros para que no se notara mucho, muy cerca de allí había un camping pero con nuestro amplio coche no lo necesitábamos y menos teniendo un buen baño público al lado donde incluso pudimos recargar la batería de la cámara de fotos.

En la carretera que te lleva hasta Ho (nombre de una tribu indígena) hay una parada donde un corto sendero te lleva a las orillas del Río Hoh, un río donde se puede observar uno de los espectáculos más curiosos de la naturaleza. Que levante la mano quien no haya visto en un documental a los salmones saltando por un río contra las piedras a contracorriente con los osos intentando cazarlos al vuelo. Esto es precisamente lo que pudimos ver, un lugar conocido para ver este fenómeno único. Nos encontrábamos en la temporada perfecta ya que es este mes cuando los salmones empiezan a subir desde el mar río arriba para frezar y morir para empezar un nuevo ciclo, una hazaña que también se la conoce como «La carrera del salmón«. Para ello deben de completar una serie de obstáculos como las subidas por rápidos. Como pudimos comprobar una tarea nada fácil para ellos. Muchos de ellos saltan contra las piedras, salmones gigantes que con unos saltos impresionantes se daban unos cabezazos que hacían que me temiera lo peor por ellos. Disfrutamos casi una hora viendo a los pobres salmones saltando río arriba, ¡una experiencia única! Solo faltó que viniera un oso a cazarlos, es algo muy común y que les encanta hacer pero no hubo suerte, también son presa fácil para las águilas calvas. 

La tentación que tuve de ponerme a pescar alguno de ellos era muy grande pero por desgracia no teníamos nada para poder hacerlo. ¡Hubiera sido un lujazo de cena!

¡Jeronimo!

A la mañana siguiente seguimos hacia el sur pasando por otras playas como Ruby Beach también protegidas por el nps. No tan bonitas a mi parecer como las que vimos anteriormente pero merecedoras igualmente de una parada.

Lago Quinault, nuestro primer oso…bebé

Quinault es un lago situado en parte en territorio indígena y en parte protegido por el parque nacional. Llegamos aquí con la intención de explorar sus orillas y hacer algún sendero que nos dejara buenas vistas. Entre parada por aquí y por allí para sacar algunas fotos nos encontramos con una sorpresa inesperada, ¡un oso! Por suerte al otro lado de la orilla, digo por suerte por que trataba de un bebé oso y cuando te encuentras con un bebe oso es mejor no estar cerca de él. Mamá oso te arrancará la cabeza de un manotazo si se te ocurre acercarte a él. Nuestro primer oso era un hecho y todavía no habíamos entrado a Canadá. Esto solo había comenzado.

Desde una carretera que acompaña al lago llegamos al inicio del sendero de Irely Lake, un sendero no demasiado largo que al final te deja a orillas de susodicho lago con la rareza de ver troncos que sobresalen del lago, ¿qué hacen esos troncos ahí? Uno se pregunta. 

El calor que hacía no era normal, supuestamente nos encontrábamos en una zona de mucha lluvia y estábamos teniendo unos días de calor y de un sol de escándalo. Al dar la vuelta al lago paramos en el diminuto poblado de Quinault a ducharnos en una de sus duchas que funcionan con quarters (monedas de 25 céntimos de dólar). El lugar era el ideal para relajarse con vistas al bonito lago. 

Nuestro primer oso

Lago Quinault

Final del sendero al Lago Irely

Y con este lago terminamos con nuestro periplo de 4 días por el gigantesco Parque Nacional de Olympic. Quizás nos faltara hacer algún sendero de los largos pero nos íbamos con la satisfacción de haber visto muchas maravillas de este patrimonio de la UNESCO. Seguíamos con nuestra ruta por el estado de Washington…

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Habían pasado ya 2 meses casi sin darnos cuenta desde que empezamos el viaje sin billete de vuelta, dos meses de roadtrip en lo que vimos infinidad de maravillas por el suroeste de los Estados Unidos, el comienzo no podía haber sido mejor. Tocaba despedirse de la primer etapa del viaje, había que seguir hacia adelante por el mapamundi.

¡Bluf! Es tanto lo que hemos vivido en tan poco tiempo. Siento que hemos aprovechado el tiempo al máximo y al decir la verdad, estábamos un poco saturados. Los dos días off en Los Ángeles en casa de Amit nos vinieron de perlas y el cambio de aires aún mejor. 

Así me sentía mientras recapacitaba en el autobús que salía de Sacramento y se dirigía hacia Seattle, 20 y pico horas subidas a un autobús dan para mucho en lo que pensar. 

Nos íbamos a un estado que nada tenía que ver con lo que habíamos visto hasta ahora y teníamos 14 días para ello. Empezaríamos nuestro periplo en Washington asentándonos unos días en su ciudad más importante, Seattle. El viaje fue pesado, no es el viaje más largo que hemos hecho, en eso gana Indonesiapor goleada, además, el bus es bastante cómodo. 

Esta vez no queríamos que nos volviera a ocurrir lo de San Francisco, lo teníamos todo atado. Días atrás, encontramos por Couchsurfing a un chico vietnamita que vive en el barrio de Fremont, un lugar cercano al centro de la ciudad de Seattle. Con él pasaríamos 3 noches (que se convertirían en 4) en esta gran ciudad.

La llegada a la estación de autobuses de Seattle fue abrumadora. La estación se encuentra muy cerca del estadio de béisbol y en ese mismo momento en el que salimos terminó el partido así que las calles estaban repletas de gente con la camiseta de sus héroes del bate. Duc, nuestro anfitrión vietnamita, trabajaba cuando llegamos a la ciudad así que nos fuimos a un Starbucks para pasar el tiempo, con nuestras mochilas no podíamos movernos mucho. Estamos hablando de la ciudad de esta famosa cadena de café, Starbucks nació aquí en Seattle y se ha expandido por todo el mundo, se ha convertido en una especie de Mcdonalds del café. Cerca de allí se encontraba la entrada al barrio chino y pudimos retratar su puerta del dragón.

Recién llegados a Seattle

Chinatown de Seattle

Para llegar a su casa cogimos un autobús, él ya nos había explicado todo para llegar a su casa. Un chico sonriente y servicial de cara expresiva nos recibía al abrirnos la puerta de su casa de un barrio muy ordenado y limpio, las diferencias que estábamos viendo hasta ahora respecto al suroeste del país eran bastante evidentes. Dormiríamos en su salón en un sofá y una colchoneta hinchable muy cantúa. Más que suficiente.

Duc es un chico que se crió en Vietnam pero ha sido lo suficientemente emprendedor como para acabar en una ciudad como Seattle consiguiendo un buen puesto en Amazon, una de las empresas más on fire del momento, de la cual su sede se halla en uno de los rascacielos del centro de esta ciudad.

La primera noche la pasaríamos en uno de sus lugares favoritos para cenar, un mexicano, con lo que a nosotros nos gusta comer tacos… fue ahí cuando admite ser vegano, sería todo un reto cocinar algún plato para él. No duramos mucho ya que llevábamos ya casi dos días sin casi dormir ni pillar cama y aunque fuera un sofá, caeríamos redondos igualmente.

Al día siguiente salimos a conocer la ciudad tras un desayuno que nos hizo el bueno de Duc. Para llegar al centro se puede tomar un autobús pero elegimos hacer una ruta con google maps para ir andando e ir viendo cosas por el camino. Cruzamos de largo el barrio de Fremont y pasamos sobre un puente con vistas de la parte del centro. Entre cuestas y mansiones con banderitas americanas y jardines de competición llegamos a Kerry Park. Un lugar en el que mirar embobado al bonito skyline de Seattle del que destaca sobre todo lo demás su Space Needle , una torre gigante que arriba tiene un restaurante giratorio, ese que tanto se ha visto en las películas americanas. Subir a él se sale de nuestro presupuesto, abusan demasiado.

Space Needle visto desde  Kerry Park

Con un tiempo feo y frío pero sin lluvia caminamos hacia el Seattle Center donde se encuentran el mismo Space Needle, la sala de conciertos de Key Arena y museos interesantes y con una arquitectura como el Guggenheim (mismo arquitecto) como el EMP y el Children’s Museum. En el museo de EMP o de la música había una exhibición sobre arcade y videojuegos y en la entrada tienen consolas para jugar, aprovechamos para echarnos unas partidas al Mario Bros. Fuera hay una bola en forma de fuente que baila con el ritmo de la música, unos niños corren y se divierten esquivando chorros de agua.

La famosa sala de conciertos Key Arena

EMP Museo

Cerca de esta plaza se encuentra el Bill y Melinda Gates Foundation. Seattle es el lugar de nacimiento de este genio de generar dinero. Bill Gates nació en el año 1955 en esta ciudad y ha logrado ser ni más ni menos que el hombre más rico del mundo gracias a su legado de Microsoft. No cabe duda de que este genio ha participado en la evolución de Seattle como ciudad moderna.

Seattle no es solo la ciudad de Microsoft, Amazon o Starbucks como ya he comentado, esta ciudad es un nido de cerebritos. Empresas como Boeing, Nintendo América o Cosco tienen su base en esta ciudad. Monstruos empresariales que hacen de esta ciudad una de las más emprendedoras y importantes del país.

Seguimos caminando hacia el downtown pasando por Belltown, un barrio adyacente al centro donde los edificios se vuelven rascacielos y donde las calles con cuestas te recuerdan un poco a San Francisco. Seattle luce como una ciudad seria, rica, ordenada aunque como en todas y cada una de las ciudades grandes que hemos visto en este país, por sus calles hay sin techos, locos y drogadictos (muchas veces van unidas) que ensucian esa imagen de ciudad ejemplo, el gran lastre de este país conocido como primera potencia del mundo que no tiene solución a este problema social. 

Biblioteca pública de Seattle

Pasamos por su moderna biblioteca y vemos de cerca el edificio más alto de la ciudad y de Washington llamado Columbia Center. Desde allí bajamos hacia la costa para ir hasta uno de los lugares más turísticos, el Pike Place Market, un mercado interior como podemos conocer en España pero que aquí por una cosa u otra es un lugar que no te puedes perder. Muchísima gente dando vueltas por su interior, la mayoría solo mirando como nosotros, los precios son desorbitados, ¿no se supone que en un mercado debería ser más barato? Pescaderías, floristerías, souvenirs, manualidades entre otras cosas se reparten por el largo mercado. Algunos vendedores se merecen una compra por el arte con el que venden, algo que solo había visto en los mercadillos de mi ciudad.

Pike Place Market

Pescaito  al pescaito fresscoooooo

Fuera del mercado en la 1st avenue hay muchos restaurantes donde comer a un precio decente, compramos un bocadillo bastante bueno con la intención de bebernos el café de después de comer en el primer Starbucks de la historia, el autentico y verdadero primer Starbucks. Y como era de esperar, una maraña de gente se agolpaba en sus puertas para pedir un café o para sacar fotos. Me parece a mí que vamos a tomarnos el café en otro lugar…

Interior del primer Starbucks

Por la zona y metiéndote por Post Alley te encuentras con la Gum Wall. La misma historia que en San Luís del Obispo en California. Una calle llena de chicles masticados y pegados por toda la calle, chicles de todos los colores y formas. Se dice que algunas personas tienen como reto coger un chicle de la pared, masticarlo y volverlo a pegar. Seguramente sean apuestas ¿Estamos locos?

Gum Wall, Perrine pensando en hacer el reto

Por la tarde quedamos ya en casa de Duc para pasar algún tiempo juntos después de su trabajo. Salimos con un grupo de amigos suyos que también andan por couchsurfing para cenar dumplings rusos y bebernos unas cervezas en uno de los bares más divertidos que jamás he estado. En el puedes escuchar música, beber cerveza y jugar a maquinas de arcade  con clásicos como el Street Fighter y  muchas maquinas de pinballs. También juegos de mesas, acabamos jugando jenga. A final acabamos bebiendo unas cuantas más en el ultimo bar que había abierto donde hablamos de todo con unas cuantas cervezas en lo alto y jugamos al billar (todavía podíamos atinar :)).

Jenga time!

Al día siguiente nos lo tomaríamos más tranquilos. El día no pintaba muy bien ahí afuera (como es normal en esta ciudad según me cuentan) así que disfrutamos de tener una casa por unos días durmiendo más de la cuenta y haciéndonos buenos desayunos. Cuando el día empezó a ser algo mejor y empezábamos a aburrirnos salimos a la calle a conocer el barrio de Fremont  con un folleto con los lugares que visitar en la ciudad, resulta ser un lugar alternativo y con mucho freedom of speech. 

Según los habitantes creen que Fremont es el centro del universo, una señal da cuenta de ello. Por el barrio existen varias estatuas de lo más originales como por ejemplo la que mas impacta que es la estatua de Lenin, ¿que cojo— hace una estatua de Lenin en una ciudad como Seattle? Esta estatua de 7 toneladas viene originalmente de la ciudad de Propad, Eslovaquia. Un americano profesor llamado Lewis Carpenter que vivía en esa ciudad se encontró con la estatua tirada bocabajo tras la revolución el Eslovaquia del año 1989. Este americano estaba tan encantado con el arte del su escultor Emil Venkokv que decidió llevarse la estatua hasta Seattle donde la tuvo hasta que murió en el 94. Desde entonces su familia se hizo cargo de ella y la puso en este lugar para el disfrute de los demás ya que ellos dicen que sirve como recordatorio de una importante época de nuestra historia. Actualmente esta estatua está en venta y tiene precio, ¿será vendida algún día de estos? Quién sabe. Es una estatua que crea controversia entre la población pero que sigue en pie.

Estatua de Lenin en Fremont

Otro de los puntos más curiosos de este barrio tan singular es la que se encuentra debajo de la carretera principal. Un trol esculpido de roca gigantesco se esconde en este lugar. Una gran obra de arte que sorprende a cualquiera, original sobre todo lo demás. Para mi uno de los lugares que no te puedes perder si llegas hasta Seattle y que poca gente sabe, eso sí, no traigas a niños, puede que se vaya con un trauma.

Existen otras estatuas como una de un grupo de gente esperando en a estación de autobuses a los que visten de mil formas o un cohete espacial entre otros tantos. Fremont está separada del centro por un brazo de mar. Caminando junto a este trozo de mar por la parte del barrio llegamos hasta Gas Work Park. Un parque donde hay una antigua fábrica abandonada y desde donde se tienen unas vistas fabulosas de todo el skyline de la ciudad.

Vistas desde Gas Work Park

Empezó a llover y decidimos ir al supermercado y hacernos un buen plato de comida en casa, Duc estaba todavía en el trabajo. Los supermercados que nos encontramos en Fremont eran todos de productos orgánicos. Es una ciudad con una población muy concienciada en saber lo que come y lo que compra, aquí es difícil encontrar fruta o verdura que no sea de una granja orgánica. Lo único es el precio, ¡que caro son aquí los supermercados! ¡Una burrada!

Por la noche fuimos a hacer algo que quería hacer sí o sí antes de salir de los Estados Unidos y no era otra cosa que ver un partido de béisbol, ¿hay algo más americano que esto? Quedamos con Duc en la puerta del estadio y con un cubo de palomitas con refills -relleno- ilimitados nos pusimos a ver este espectáculo. Como nos pasó viendo el partido de la NBA, aquí también utilizan su pantalla gigante para interaccionar con el público haciendo que este esté metido en el partido. Echamos unas horas muy divertidas aunque no tuviera ni la más mínima idea sobre este deporte. El equipo de Mariners de Seattle ganó al de Texas.

En nuestro tercer día nos fuimos de nuevo al centro de la ciudad, esta vez en autobús para ahorrar piernas y andar más por el centro. Nos fuimos directamente al Olympic Sculture Park, un parque con estatuas raras como la cabeza de una mujer gigante que da un efecto que te deja fuera de lugar. 

Olympic Scultire Park

Desde allí ya pegados a la costa fuimos andando dirección sur pasando por el downtown y una zona que estaba en obras para llegar hasta el barrio de Pioneer Square, el barrio más antiguo de la ciudad. Su característica arquitectura rojiza romanesca richadsoniana data de últimos del siglo XIX. En su plaza Occidental Square aparte de estar decorada con estatuas de los indígenas de la zona y unas sillas de colores, disponen de mesas de ping-pong y futbolines para jugar gratuitamente. Tuvimos al suerte de que las mesas de ping-pong estuviera libres, las paletas para jugar y la bola están allí y al parecer nadie se los lleva a casa. – Eso no pasaría en mi barrio malagueño… es lo primero que te viene a la mente.

Estatuas indígenas de Pioneer Square

Ping pong en Pioneer Square

Callejeando por el barrio y por pura casualidad vimos un lugar que estaba regentado por el NPS (National Park Service), nos llamó la atención ver algo así en el centro de la ciudad así que entramos. Es una especie de museo que trata sobre el Klondike, algo que nos sonaba a chino. El museo lo explica todo muy bien y es una historia real que nos llamó mucho la atención. Incluso nos pusieron una pequeña película para aprender en términos generales sobre esta historia que ocurrió hace algo más de 100 años. 

Resulta que el Klondike es algo que cambió el rumbo de Seattle y el de muchos estadounidenses, una locura en forma de oro que volvió loco a medio mundo por una riqueza casi prometida. Para que lo entendáis mejor, el Klondike es el nombre de un afluente del grandioso Río Yukon en la provincia canadiense de mismo nombre que el río, situado cerca del círculo polar ártico y de la por entonces inexistente Dawson City, una ciudad creada de la nada por la fiebre del oro. 

En este río encontraron oro, oro a cantidades inimaginables. Un barco apareció repleto de oro en el puerto de Seattle y la noticia corrió como la pólvora por todos los Estados Unidos,  ¡oro! ¡oro! La noticia corrió desde San Francisco hasta Nueva York. Incluso hasta en Europa se hizo eco la noticia. Llegar hasta allí solo se podía hacer en verano con el deshielo y las rutas hasta el lugar era casi inexistentes, la mayoría de gente se las tuvo que ingeniar y buscar rutas para poder llegar, ruta que podía durar meses y vidas.

No voy a entrar en mucho detalle, os vais a hartar de Klondike en los próximos posts de Canadá… Dawson City entre otros puntos importantes de la historia estaban en nuestros planes de viaje.

Las diferentes rutas para llegar al Klondike

Desde Pionner anduvimos por el barrio chino para comprar fruta barata. como no, y cogimos el autobús dirección de las alturas de Capitol Hill a hacer una visita a alguien muy especial. Si en Los Ángeles fuimos a visitar donde está enterrado secretamente Michael Jackson, en Seattle visitaríamos la tumba del único y singular Bruce Lee, el cual está enterrado junto a su hijo Brandon. Es muy raro estar junto a un mito como Bruce.

Otro de los personajes míticos de la ciudad es Jimmy Hendrix que aunque no sea muy fan de su música es sin duda toda una leyenda.

Esta ciudad también ha sido cuna del Grunge con grupos como Pearl Jam, Nirvana o Soundgarden, ídolos mundiales para los que les gusta este tipo de música

Esa noche la pasamos en casa hablando de todo y cenando una comida que nos preparó Duc. Nuestro tiempo compartido con él fue de lo mejor que hemos tenido hasta ahora en el viaje. Un chico inteligente, viajero, amante de la naturaleza con el que congeniamos desde el principio, nunca nos gustan este tipo de despedidas pero es algo a lo que nos teníamos que ir acostumbrando en este viaje, gente que conoces, coges cariño y con el que al final te tienes que despedir hasta quien sabe cuando. Diría que un 80% de la gente que se conoce viajando no se vuelve a ver, aunque tengas su facebook o email, son personas a las que raramente vuelves a ver, ¡gajes del oficio!

Al día siguiente teníamos que estar en el aeropuerto de Seattle no para un vuelo precisamente si no para recoger nuestro coche alquilado para visitar el estado de Washington durante 10 días. Al presentarnos allí tuvimos un grave problema, no podíamos recoger el coche porque nuestra tarjeta de crédito no funcionaba, ¡habíamos alcanzado el limite mensual! Arghh.

Tuvimos que cancelarlo y esperar un día más ya que teníamos que contactar con nuestro banco en Bélgica, allí aún dormían. Tuvimos que volver a Seattle y contactar con Duc que amablemente nos dejo las llaves de su casa, para ello tuvimos que ir a las oficinas de Amazon. No sabíamos bien como agradecérselo, esa noche acabaríamos viendo una película en su casa tranquilamente.

Esta vez sí, al día siguiente conseguimos nuestro coche y no un coche como el que habíamos acordado. Al no tener nuestro tipo económico disponible nos hicieron un upgrade gratuito y podíamos elegir entre un 4×4 o una minivan. Nos lanzamos a por la minivan para que no nos la quitaran, ¡era perfecto para pasar nuestras noches! No hay mal que por bien no venga. Un coche de lujo para viajar por Washington, la cosa no podía haber empezado mejor… Olympic National Park era nuestro primer objetivo, ¡allá vamos!

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Y de repente nos encontrábamos de nuevo en la costa. Como se hecha de menos el mar cuando estás un tiempo sin verlo, sobre todo para alguien como yo que ha nacido a 50 metros del mar, siempre es un placer volver a tu hábitat, ¡siempre!. San Francisco se presentaba como La Ciudad de nuestro viaje por esta parte de los Estados Unidos. La ciudad del puente, de la películas, del océano Pacífico; la ciudad de la niebla y de las cuestas; la ciudad de la revolución gay y del Chinatown por excelencia pero también la ciudad de los yonkis y vagabundos en exceso, de la concentración de gente rara más grande que nunca me he encontrado; la ciudad del parking imposible y caro, de las multas inventadas y una de las ciudades más caras en las que he estado nunca. San Francisco nos regaló sus dos caras diferentes, la buena y la mala, una historia más de unos viajeros que os escribo a continuación. Welcome to San Francisco!

Queríamos visitar San Francisco a bajo coste, una misión que resultó ser mucho más complicada de lo esperado. La primera estacada nos la llevamos llegando por un tráfico que fue aumentando en cuanto más nos acercábamos a la ciudad. Para poneros un poco en situación, la ciudad de San Francisco está rodeada de puentes salvo por el sur, no hay otra opción si vienes del norte o del este. Sus puentes son de pago sólo en dirección hacia la ciudad, nos tocó acoquinar dos veces. Uno que va desde Richmond al norte de San Francisco de 5$ y el famoso Golden State Brdge donde nos clavaron 7.75$ y que se paga por internet, tu matrícula es capturada por las cámaras ¡lo ignorábamos totalmente, fiuuuu! 

Antes de cruzar el ícono de la ciudad llamado Golden State Bridge hacia el centro de San Francisco decidimos parar en Sausalito, un barrio muy coqueto de pijos donde nos fue imposible aparcar gratuitamente, la segunda estacada del día era un hecho. 

Decidimos ir al Starbucks para tener buen internet y buscar en Couchsurfing alguien que nos pudiera alojar en la ciudad, no preparamos bien nuestra visita a San Francisco y lo estábamos pagando. Descartamos la opción de hotel u hostal porque todo era carísimo, imposible para nuestro limitado presupuesto. En Couchsufing nos fue imposible encontrar algo, la gente en San Francisco está muy solicitada y poca gente acepta sin casi tiempo de antelación, misión imposible. 

Eso nos dejaban pocas opciones, una de ellas era acampar. Como en LA, era algo poco común y caro en ciudades grandes (o eso creíamos en un principio, luego veréis porqué), no nos merecía la pena así que acudimos a nuestra última carta de la baraja, dormir en el coche en el rest area del puente de Golden State donde tienen servicios. Estos rest areas de las highways están creados para que puedas descansar y permanecer en ellos hasta un máximo de 8 horas, perfecto para echar la noche y salir de día a descubrir la ciudad, además podíamos disfrutar de las vistas del skyline de San Francisco, ¡que más podíamos pedir! Al final lo íbamos a hacer hasta gratis con el único gasto de tener que cruzar el Golden State para pasar la noche durmiendo de aquella manera de producto enlatado…no era la primera vez que lo hacíamos en el viaje.

Skyline de San Francisco desde el rest area donde dormimos

Las vistas de nuestro hotel

Al día siguiente nos fuimos al centro para visitar la ciudad. Estuvimos como 1 hora buscando un sitio que no fuera demasiado caro, ¡la de vueltas que dimos! Finalmente decidimos irnos al barrio The Mission, el barrio latino de SF. Aquí encontramos un parking donde dejar el coche durante todo el día por 15$. The Mission es un barrio con bonitas iglesias de misiones como la de San Francisco de Asís y bonitas fachadas con murares de edificios que nos gustaron mucho como la del Edificio de la Mujer, un mural que fue pintado por 7 mujeres artistas que llamaron MaestraPeace. 

En este barrio encontramos oro. Si quieres comprar fruta y verdura barata, ¡¡este es el lugar!! Es mucho más barato que en los caros supermercados, ve a los mexicanos de la calle Mission Street para comprar decente.

El edificio de la mujer

Las casas típicas de San Francisco

Desde The Mission se puede llegar fácilmente a pie hasta otro de los barrios bandera de San Francisco: Castro. Este barrio es y será de por siempre conocido como el barrio gay donde la opresión gay tuvo la mayor respuesta de la historia, si no conocéis la historia del Harvey Milk podéis ver la película «Mi nombre es Harvey Milk», donde cuenta la historia real de un ciudadano que llegó a ser político famoso y abiertamente gay cuando este tema aún era un gran tabú. Sean Peann hace un papel brillante en la película. Harvey convirtió al barrio de Castro en el centro de la libre expresión homosexual. Finalmente acabó siendo asesinado por otro político, el cual se acabó suicidando. Una historia dramática y apasionante a la vez que podamos sentir paseando por sus calles llena de arcoiris. 

Sus pasos de cebra son de los colores de la bandera gay y por sus tiendas puedes ver ropa y temática gay por todos sitios. La tienda de Milkey (575 Castro St) donde hacían reuniones políticas entre otros asuntos se puede visitar actualmente, ahora mismo sirve de tienda de ropa donde en sus paredes hay pantallas con la película.

Castro

Fue paseando por este barrio que nos pasó algo curioso, un asiático chino con su ipad y con una especie de micrófono incorporado nos paró por la calle para hacernos unas preguntas. Nos dijo que estaba en directo para la televisión de su país y nos preguntó cosas como de donde eramos o porque estábamos en SF.  No sé quien había detrás de esa pantalla pero respondimos con gusto, quizás nos hemos hecho famosos en China y no lo sabemos, habrá que ir a ver que pasa. ¿no crees? (cualquier excusa es buena para viajar :-P)

No volveríamos al coche, lo haríamos todo a pie, iba a ser un día de esos en el que acabamos con dolor de pies pero era la mejor forma para nosotros, casi siempre lo hacemos así, tratamos de coger lo menor posible el transporte público. La siguiente parada tras una larga caminata por la larga Market St nos llevaría al downtown de SF, la zona más concurrida de la ciudad. Decir que la calle Market St tiene zonas donde da cosa pasar, la cantidad de locos y enganchados dan un poco de respeto. No pasaría por ahí a altas horas de la noche.

Antes de llegar a Union Square nos desviamos hacia el famoso ayuntamiento de la ciudad en el que se puede entrar libremente y andar por donde quieras, incluso puedes ver a políticos y pasear por los pasillos de sus oficinas, algo que me sorprendió. Cualquier persona puede contactar con los políticos sin ningún tipo de barrera. Una de las cosas que se suelen ver en el ayuntamiento es muchas parejas casándose. En nuestro poco tiempo allí vimos como 5 parejas (todos asiáticos) haciéndose la sesión de fotos y haciendo cola para casarse. Estando en la planta de arriba fuimos testigos de una boda de inicio a fin. ¡Qué vivan los novios!

El ayuntamiento de San Francisco desde la Civic Plaza

El ayuntamiento tiene su mejor vista desde la amplia Civic Center Plaza, una plaza llena de extraños árboles para nosotros. Al otro lado de la plaza se encuentra el gran Museo de Arte Asiático. Siguiendo por Market St pasamos por la animada Hallidie Plaza, un lugar con mucho arte callejero donde se concentra la mayor cantidad de gente de la ciudad, estamos en zona de tiendas y eso siempre se nota, un afro-americano hacía claqué a ritmo de hip-hop, cosas así son las que me gustan ver en Estados Unidos, arte local. 

Es en este lugar donde el famoso cable car (una especie de tranvía) da la vuelta para volver hacia atrás. Es un punto en el que termina el carril y sobre un circulo da la vuelta  en el mismo eje automatizada de 180 grados. Es curioso ver como el tranvía sube esas cuestas empinadísimas llena de gente sin problema alguno. No nos subimos porque es ridículamente caro, y lo llaman transporte público…

Las cuestas del cable car

Desde la plaza nos fuimos hacia Union Square, uno de los lugares más famosos y céntricos de la ciudad, por allí subimos a lo más alto de un centro comercial (un restaurante llamado Cheesecake Factory) para tener vistas de toda la plaza. Aquí encontramos los edificios más altos que habíamos visto en San Francisco. se nota que estábamos en pleno downtown.

Union Square

En la plaza había una exposición y mucha gente sentada en mesas bebiendo un Starbucks,, escribían en su portátil e incluso vi a gente leyendo el periódico (elemento en peligro de extinción). Nuestro siguiente objetivo fue llegar al famoso barrio de Chinatown, un barrio por el que siempre nos gusta caminar. El barrio chino de San Francisco es uno de los más grandes y poblados de todos los Estados Unidos, una vez que cruzas la puerta del dragón es como si entraras a una auténtica ciudad china. A ver si tras la entrevista que nos hicieron en Castro nos iban a reconocer, el bolígrafo lo teníamos preparado para ir firmando autógrafos por sus calles. 

Sus restaurantes, tiendas, gente, los olores, los edificios, todo este conjunto te hace sentir como si estuvieras en la mismísima China (nada, seguimos queriendo ir a este país). Nos metimos por entre calles de Spofford Alley donde empezó este barrio y en entrecalles como Waverly Place donde en sus terrazas ondean banderas pintadas con rezos chinos. Encontramos un lugar donde creaban las galletas chinas de la fortuna, un mujer china mayor se encargaba de meter los papelitos en aquella masa. Por un precio de risa pudimos comprar un par de galletas de la suerte recién hechas. Yummy. Mejor no os digo lo que ponía el papelito.

Chinatown

Salimos de Chinatown y nos dimos una vuelta por las colinas de San Francisco, era el momento de subir cuestas y tener grandes vistas. Nuestra intención era la de llegar hasta la Coit Tower en todo lo alto de Telegraph Hill, el lugar más alto en el que puedes estar en la ciudad. No hace falta subir a la torre para tener vistazas de los alrededores de la ciudad, la cual está rodeada de agua, de puentes y con la famosa Isla de Alcatraz a vista casi de pájaro. Para no gastar demasiado decidimos que solo uno de los dos subiría a la torre, ¿piedra, papel o tijeras? Al final decidimos que le tocaría a Perrine (que mala perdedora) ya que la última vez que lo hicimos me tocó a mi subir, fue en Estambul en la Torre de Galata, ¡la próxima vez me roca a mí!

Al fondo el edificio que define el skyline de SF

Vamos ganando altura

La isla de Alcatraz

Vistas desde la torre de Coit

Bajamos la colina y tras un buen rato caminando llegamos a otro de los lugares imagen de la ciudad, una estrecha calle en zigzag cuesta arriba por la que van y vienen los coches, hay que verlo en directo para saber porqué es tan curioso. El lugar se llama Ina Coolbrith Park.

El camino de Ina Coolbrith Park

Atardece en San Francisco

Al volver al coche paramos por tiendas en el barrio de Missions para comprar fruta y verdura a muy bien precio, todos en las tiendas eran mexicanos. Cogimos al coche y cruzando el Golden State Bridge llegamos de nuevo a nuestro rest area donde nos haríamos la cena y pasaríamos la noche junto a otras caravanas. No nos podíamos quejar estábamos durmiendo gratis en San Francisco! Mientras cenábamos vimos como unos mapaches buscaban comida en las basuras, ¡vaya sinvergüenzas están hechos! Las fotos que tengo son muy malas así que mejor no poner nada.

Al día siguiente misma operación, buscar aparcamiento no mola en San Francisco, eso ya lo sabíamos. Tocaba visitar otra parte, es imposible aburrirse en esta ciudad, tiene tanto que ver y hacer que se necesitan semanas. Como era muy temprano aparcamos en una de las cuestas cerca de la costa norte –North Beach- y nos metimos en un Starbucks a bebernos un cafelito mañanero y aprovechar internet, se estaba convirtiendo en todo en ritual en nuestro viaje en Estados Unidos, nos iremos del país enganchados a la caféina… 

Estuvimos algo así como una hora y media fuera y al volver nos encontramos con una sorpresa en forma de carta cogida con el limpia parabrisas delantero, ¡una multaaa! ¿Pero cómo es posible? El parkímetro estaba pagado, ¿qué hemos hecho mal? La multa decía que nos cobraban 62$ por «parking on grades«, seguíamos sin entenderlo, ¿qué quieren decir? Tuvimos que preguntar a un local que pasaba por allí para entender el porqué de la multa. Un hombre señaló a nuestras ruedas y nos dijo, «esas ruedas tienen que estar giradas contra el bordillo de la acera cuando es en una cuesta de esta pendiente» – Whaaaat!!?? Buscamos alguna señal que dijera algo sobre ello sin exito, nunca habíamos oído hablar de algo similar. Cómo pueden multar por algo así. Al no haber señales sobre ello y con la excusa de que somos «guiris» y no conocíamos la norma enviamos un email para reclamarla. No hubo suerte, a los pocos días nos contestaron de que la multa estaba bien puesta…

En fin, lo de si lo íbamos a pagar estaba por ver. 

Con tal putada teníamos que afrontar el resto de día. Nos fuimos a pasear por su costa, exactamente por The Marina y el Victoria Park desde donde se tienen buenas vistas. Llegamos hasta los famosos piers de la ciudad donde se junta gran parte de los turistas, en la zona conocida como Fisherman’s Wharf En concreto pasamos por el Pier 45 donde hay actualmente astilleros trabajando y donde existen barcos reconstruidos en forma de museo o incluso un submarino como el USS Pampanito, reconstruido tras 6 viajes en la segunda guerra mundial. En este pier también se encuentra el Museé Mecanique.

Más adelante y pasando por restaurantes varios y mucha vida en sus calles gracias al buen tiempo que estaba haciendo llegamos al más famoso de todos, el «Pier 39″. El lugar más animado de toda la costa norte. Lleno de lugares para comer, diversión, actuaciones callejeras y gente, mucha gente. Sin embargo, para mí, lo mejor del Pier 39 se encuentra al final, donde una colonia de leones marinos apestosos duermen tranquilamente mientras cientos de turistas les sacan fotos, algunos lo saben y posan para ellos, que granujas que son. También es un buen lugar para ver la Isla de Alcatraz a lo lejos, a la que desgraciadamente no pudimos visitar por una cosa y otra. Nuestra gran tarea pendiente en SF por si algún día pasamos de nuevo por aquí.

Los leones marinos de Pier 39

Pier 39

Alcatraz

Esa noche dormiríamos en otro lugar diferente, nos enteramos de que existía un camping gratuito llamado Bicentenial Campground (solo 5 parcelas) no lejos del rest area donde habíamos dormido ya 2 noches. Para acampar hay que llamar para reservar y recoger el permiso en un centro de visitantes de Golden Gate National Recreation Area. Por suerte quedaba un lugar libre así que nos dirigimos hacia allí. Además, es una zona de mucha belleza natural que disfrutaríamos de lo lindo por el resto del día. Desde esta parte de San Francisco existen unos miradores del puente, del skyline de SF, del océano y de unos acantilados impresionantes. Por los miradores de los acantilados se pueden entrar a unas baterías de artillería de defensa los cuales están en un estado preocupante. En la zona también se puede visitar un faro que se encuentra en un paisaje digno de admirar. Tan cerca de una ciudad loca como San Francisco y tan salvaje donde mucha gente vienen a desconectar. 

Me encantó.

Golden Gate National Recreation Park

Los bnkers en la costa californiana

Quien iba a esperarse esto a distancia de bicicleta de San Francisco

El Faro

Un barco que se pierde por el inmenso Océano Pacífico

Ya que estábamos por aquí aprovechamos para ir a los miradores del Puente de Golden Gate, donde también hay unas baterías de artillería de defensa abandonadas. Lugar obligado para tener unas vistas muy buenas del puente y la ciudad. Must do!

El famosísimo puente de Golden Gate, que a decir verdad, tampoco es para tanto.

Esa noche dormiríamos mucho mejor que en el coche, de nuevo podíamos utilizar nuestra tienda de campaña en un lugar único y privilegiado con vistas al mar. Al día siguiente empezaríamos a viajar por la famosa Highway 1 dirección Los Ángeles, nos vamos back to LA baby! Disponíamos de 5 días para ello, una de las carreteras más bonitas de toda la costa Oeste de Estados Unidos que queríamos ver con tiempo suficiente.

Y tras 7 días volvimos a SF… :

Volvimos a San Francisco desde Los Ángeles… en un caravana gigantesca, el cómo y el porqué lo explico en los próximos artículos. Y no, no nos tocó ninguna lotería.

Llegando a SF por el sur

Playa del oeste de SF

Volvimos a San Francisco a echar un día más para ver algunas cosas que nos habíamos dejado en el tintero como por ejemplo el gran parque de Golden Gate Park. Un parque gigante y rectángulo en pleno centro de San Francisco, algo así como el Central Park de Nueva York pero más grande aún. Un parque muy visitado por el que nos daríamos una buena vuelta. El tiempo era feo y hacía frío pero aún así nos lo pateamos durante un par de horas o tres visitando sus diferentes partes.

Fuente: Wikkicommons

La plaza de los museos de Golden Gate Park

Molinos holandeses en Golden Gate Park

Pájaros coloridos en el Golden Gate Park

No podíamos irnos de SF sin ver su famosa niebla, ni se podía ver el puente desde el rest area donde dormimos en nuestra caravana

No nos podíamos ir de San Francisco sin conocer su famosa neblina que a menudo cubre a la ciudad de esa capa blanca. Cambiábamos de estado…y no cerca precisamente, ¡más aventuras en el próximopost!

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Con el paréntesis del corto paso por el Lago Tahoe con noche de hotel incluida, estábamos listos para pasar de nuevo a la acción de verdad. Qué mejor sitio para ello que Yosemite National Park, el parque nacional más antiguo de Estados Unidos, patrimonio mundial de la UNESCO y uno de los más populares. Una fama ganada por su belleza única, no hay lugar para decepciones como a algunos les pueda pasar con elGran Cañon del Colorado, por ejemplo.

Salimos de Stanislaus National Forest por la terrible carretera del día anterior cuesta arriba y el coche sobrevivió una vez más, nos quedaba más de una hora para llegar a Yosemite. Una vez más, nuestro annual pass nos hizo ahorrar una pasta de la entrada al parque, el dinero que nos hemos ahorrado con este pase se cuenta en cientos de dólares.

Lo primero que fuimos a hacer es ir en busca de un lugar donde acampar cerca de Yosemite, aquí no nos quedaba otra que buscar un lugar de pago donde poner nuestra tienda de campaña. Sabíamos lo de que suele estar lleno así que fuimos bastante temprano al centro de visitantes donde preguntaríamos por ello.  

Yosemite Village se encuentra en pleno valle de mismo nombre, cerca del centro tienen un aparcamiento gratuito gigantesco desde donde puedes andar por el pequeño pueblo. En el pueblo dispones de supermercado, hoteles y alguna tienda más aparte del buen centro de visitantes. Allí pediríamos el mapa del parque y preguntaríamos por las mejores caminatas para hacer en los tres días que teníamos pensado pasar. Respecto a lo del camping, todos ellos en el Valle de Yosemite estaban con el cartel colgado de FULL, el único sitio donde aún tenía plazas libres era en un campground de la entrada al parque, es decir, a 40 minutos en coche. Fue todo un putadón tener que conducir de vuelta para ir hasta el camping y pillar el sitio para que nadie nos lo quitara pero no nos quedaba otra opción. Así que de nuevo 40 minutos ida y otros 40 de vuelta desde el valle para empezar a visitarlo en condiciones, demasiado tiempo y gasolina perdidos subidos al coche.

Nuestro mapa con las rutas marcadas

La carretera principal de Yosemite está siempre repleta de gente, da igual en que mes del año te encuentres, es una de las principales atracciones de este estado tan poblado llamado California. Llegando por la carretera del valle, que no tiene salida, empieza el espectáculo, unas cascadas altísimas con agua en abundancia caen a ambos lados de la carretera y la gigante piedra de El Capitán con su pareja Half Dome hacen de una delicia para la mirada de cualquier ser vivo. Si hay que destacar una cosa sobre todas las demás eso son sus cataratas, las veríamos para todos los gustos, por suerte nos encontrábamos en la mejor época del año para ello.

Decir que Yosemite cierra algunas de sus carreteras en temporada de invierno así que no pudimos ver la totalidad del parque, sobre todo no pudimos hacer la carretera que te lleva al famoso Mono Lake ni subir a Half Dome. Nos concentraríamos en el Valle de Yosemite, lugar con atractivos suficientes como para mantenernos busy los tres días que teníamos planeados pasar por aquí.

Una de las cataratas que se ven desde la carretera principal

Lo que nos quedaba de primer día lo dedicaríamos para hacer las visitas «fáciles» como el mirador de Tunnel View, posiblemente la vista más famosa del parque. Esta vista sirve ni más ni  menos que de portada de la última Loleny Planet de California. Desde el mirador puedes ver todo el Valle de Yosemite con sus bastos bosques y sus bonitas cascadas dibujadas en muchas ocasiones con arcoiris. Es un sitio muy visitado por la impresionante vista y la facilidad para llegar. Nosotros buscamos un poco de soledad con estas vistas y nos fuimos por un sendero cuesta arriba llamado Inspiration Point. Un lugar con las vistas parecidas (desde más alto) pero con la diferencia de que lo tienes todo para ti. La peor parte fue lo que cuesta llegar y los árboles que hay en medio de las vistas, habíamos planeado un día tranquilo sin caminatas duras y no estaba siendo así. ¡No subas si no quieres sudar la gota gorda!

Paisajes de portada

Las coloridas cataratas de Yosemite

Mismas vistas pero desde Inspiration Point

Una de las otras paradas obligatorias es la de Bridalveil Trail. Una cortísima (0.8 km ida y vuelta) caminata que te lleva a los pies de la Catarata de Bridalveil, un impresionante chorro de agua que cae a 189 metros de altura que cuando te acercas te moja de pies a cabeza, te recomiendo que traigas un chubasquero si se te ocurre acercarte por aquí.

Mojándonos en las Bridalveil Falls

Otras de las caminatas fáciles y bonitas de hacer es la Mirror LakeLoop, una caminata de 2.8 km hacia unos lagos que sirven de espejo de las montañas que lo rodean, ya he perdido la cuenta de cuantos mirror/reflection lakes hemos visto ya.Ruta muy plana por un camino pavimentado en la que vimos a muchas familias y gente mayor. Todas estas rutillas serían puro calentamiento para lo que nos esperaba los días siguientes… pero ya veis que no hace falta hacer grandes caminatas para tener vistas preciosas de Yosemite.

Mirror Lake

La noche en el camping la pasaríamos rodeado de gente sentada junto a su hoguera descansando de las caminatas. Como en Stanislaus y por toda esta zona de Sierra Nevada, aquí también existen en cada camping las cajas anti-osos para guardar todo alimento o producto que pueda oler, no se pueden dejar ni en el coche, estos osos han creado un instinto único como para averiguárselas y entrar en tu coche. Por suerte o desgracia no vimos a ninguno, tampoco a un puma que se vio cerca de este camping hace poco, un cartel te advertía de ello y de como tienes que reaccionar en caso de un encuentro. Nos lo estudiamos bien por si las moscas.

Sendero Yosemite Falls

En nuestro día dos empezaríamos subiendo por el sendero llamado Yosemite Falls, uno de los más populares del parque que te lleva desde los pies de la catarata hasta arriba, donde sus aguas se desploman de repente al vacío. La Yosemite Fall es conocida por ser la catarata más alta de Norte América, aunque no sé si es del todo cierto. La ruta tiene un total de 12 km con 823 metros en elevación lo que hace que se estimen de 6 a 8 horas para completarla, es decir, echar el día prácticamente. Al terminarla, créeme, no tendrás muchas ganas de más. 

La primera parte va todo cuesta arriba hasta llegar a un mirador de todo el valle, primera parada para descansar y disfrutar de las vistas que ofrece esta ruta del valle.

Primer mirador de la ruta

Hasta llegar a las cataratas es una subida dura donde se gana mucho en elevación en muy poco tiempo, una parte muy agotadora para las piernas y pulmones que no terminaría aquí. Las vistas cercanas a las cataratas bien merecen la pena, este punto es llamado Upper Yosemite Falls Viewpoint. Mucha gente, como nosotros, estaba ya con la lengua fuera, gente que vimos que nos pasaban como rayos al principio de la caminata y que acabaríamos sobrepasando llevando nuestro ritmo no tan rápido pero contínuo. 

Los simpáticos stelar-jays azules

Los duros escalones del sendero

Yosemite Falls Upper Viewpoint

Tras varias paradas para descansar y bajar nuestro ritmo cardíaco llegamos a lo que se llama Top of Yosemite Falls. Para muchos supone el final del sendero pero para nosotros seguiríamos más arriba para tener unas vistas incluso más altas de todo el valle a un lugar llamado Yosemite Point (3 km más). No iba a ser fácil llegar ya que la nieve a estas alturas lo cubría todo, borrando el sendero que se dirigía a lo más alto. Seguimos nuestro instinto y tras estar un poco perdidos llegamos al lugar con los puños de victoria en el aire. Era el momento de sentarnos, comer y ¡disfrutar de estas vistas tan increíbles!

Perdidos en busca de Yosemite Point

¿Pa’ donde tiramos?

¡Todo el valle para nosotros!

We made it!

El famoso Half Dome

La cuesta abajo la hicimos rápido, aunque duro para las rodillas, lo pudimos hacer sin problemas. Lo malo era la gente que se acumulaba subiendo y bajando, demasiada para nuestro gusto, haciendo que tuviéramos que parar en seco en más de una ocasión. Es lo que tiene el ser una de las rutas mas populares.

Sendero de Vernal Fall y Nevada Fall

Al día siguiente haríamos otra ruta de las largas, aunque más corta y menos dura que la del día anterior (5-6 horas, 8.7 km). De nuevo una ruta que nos llevarían por cataratas asombrosas. Es difícil quedarte con una favorita, cada una tiene su punto diferente.

Para llegar al inicio del sendero cogimos el autobús de cortesía del parque ya que aparcamos algo alejados del inicio. Desde la salida empezamos a subir poco a poco hasta llegar al primer punto de la ruta, un puente de madera con vistas a la Catarata de Vernal

Nuestro siguiente objetivo era estar en lo alto de las Vernal Falls, una subida por escalones con vistas a las cataratas con una parte que se pasa por debajo de unas rocas y donde te mojas de lo lindo, sobre todo por el viento que había.

Una vez arriba existe como una roca lisa donde todo el mundo estaba disfrutando del sol y las vistas, algunos echando la siesta y otros comiendo. Se puede asomar la cabeza y ver como cae todo ese chorro de agua, ¡algo impresionante! 

En lo alto de Vernal Falls

Tras un merecido descanso iríamos a lo más duro de la ruta, subir hasta las segunda catarata llamada Nevada Fall por un camino muy rocoso. No menos espectacular que la anterior y con un tiempo de sol perfecto. Una vez arriba tocó otro rato de descanso, comer y bajar de vuelta.

Encima de Nevada Falls

Añadir leyenda

El sendero se puede seguir hacia arriba para llegar hasta Half Dome pero ese camino está cerrado en temporada baja así que tuvimos que irnos de vuelta, es la ruta más desafiante de Yosemite Valley, solo los más atrevidos se atreven a ello cuando se abre al público, una pena que llegáramos a destiempo.

Aprovechamos para irnos a Curry Village donde tienen wifi (limitado) gratuito. Para ello han creado como una casa de madera con muchas sillas, sillones y hasta mecedoras  donde la gente se sienta para aprovechar del internet con su móvil, portátil o beberse una cerveza tranquilamente. En frente de esta casa hay como un restaurante y un mini supermercado donde compramos unas bebidas y algo para picar. Un buen momento para sentarnos junto al portátil y descansar nuestras maltratadas piernas.

Habíamos pasado 3 días viendo maravillas en el parque, sin duda, el Parque Nacional de Yosemite, es toda una joya natural, un valle glaciar de una belleza sinigual donde las gigantes y majestuosas rocas de nombre Capitán y Half Dome andan presentes y perennes para el disfrute de sus visitantes. Nos despedimos con un atardecer con vistas de ensueño para decir hasta nunca a uno de los lugares más bonitos de los Estados Unidos. Era el momento de dirigirnos hacia la ciudad de San Francisco haciendo antes noche de nuevo en Stanislaus National Forest.

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Tocaba decir adiós al bonito estado de Utah tras 4 días haciendo rutas por dos de sus parques nacionales más impresionantes, sin duda es un estado que nos ha dejado huella. Este paisaje tan especial no se escapará de nuestra mente tan fácilmente. 

Por delante nos quedaba un día de mucho conducir, mucho mucho. Ni más ni menos que de Moab (en todo el este de Utah) hasta Reno (en todo el oeste de Nevada), ciudad en Nevada que está pegada a California, cruzar «de pe a pa» los dos estados haciendo un total de 1200 kilómetros que haríamos de una estacada, unas 12 horas sin parar metidos en el coche. Calculamos salir a las 5 de la mañana para llegar a una hora decente aReno, donde nuestro más que ansiado hotel nos esperaba con las camas bien puestas tras muchas noches de camping porMoab. Con total oscuridad pusimos rumbo hacia el oeste, muchas horas nos esperaban con el culo pegado a sillón, 12 horas sin parar pero nos daríamos al menos 14 para hacer paraditas o imprevistos (que los tendríamos).

Una de las cosas que nos motivaban más a la hora de conducir por aquí era pasar por la llamada «The loneliest road in America» -La carretera más solitaria de América-  Una carretera muy escasa de gasolineras y de vida humana con pequeñas ciudades con mucha distancia entre ellas, una manera de conocer un poco de la siempre olvidada Nevada (quitando a Las Vegas, of course) 

Nuestro viaje no pudo empezar peor. Tras un par de horas llegamos a Manti-La Sal National Forest, un lugar en mitad del estado de Utah. Una señora tormenta de viento y nieve se nos cruzó en nuestro camino. Lo que antes era lluvia se convertía en nieve en cuanto íbamos ganando altitud llegando a tal punto que casi ni se podía ver. 

En mitad de la tormenta

La carretera se estaba convirtiendo en una pista de patinaje, todo a nuestro alrededor estaba blanco y nosotros sin cadenas para los neumáticos y con visibilidad casi nula. No nos quedó otra que ir prácticamente a 30 por hora y esperar a que la tormenta parara. Fueron momentos de tensión ante el volante, estábamos en mitad de un puerto de montaña y la nieve no cesaba ni un segundo. Por suerte pasamos lo peor y empezamos a descender, la nieve poco a poco se fue convirtiendo en lluvia de nuevo, vaya alivio. El pueblo de Salina se nos presentó en el momento idóneo, estábamos escasos de gasolina y hacia un frío fuera bajo 0 que pelaba, el momento perfecto para un café y eliminar la tensión de nuestro cuerpo, además, en la gasolinera regalaban palomitas de maíz a los que llenaban el tanque. Vale, lo sé, es raro combinar café con palomitas de maíz, pero gratis es gratis :).

¡Ahí te quedas!

Más vale tarde que nunca

Pasamos por localidades como Scipio, Holden y Delta para dejar el estado de Utah. Era el momento de llegar a Nevada, el primer estado ya estaba hecho. Ely fue otro de esos lugares para repostar y comer, esta es la ciudad donde comienza de verdad la carretera Highway 50, mejor conocida como «The loneliest road in America».

Nuestra salvadora ciudad de Ely, lugar donde empieza la carretera más solitaria de América

Fue la mejor parte del día, es en esta carretera en la que disfrutamos más del paisaje. Una parte de Nevada desconocida para muchos pero de una belleza única. Cadenas de montañas un tras otra que se imponían siempre presentes el horizonte y a ambos lados de la carretera. A veces carreteras rectas interminables de kilómetros y kilómetros que te permitían hasta echarte una siesta sin tener un accidente donde se nos aparecieron fenómenos curiosos como la Fata Morgana (ilusión óptica en el horizonte debido al calor del asfalto) que parecían que los coches que estaban delante nuestra volaban sobre el asfalto.

El curioso reflejo de la Fata Morgana

Llegando ya a Reno el paisaje se volvió desértico, un paisaje más acorde a donde nos encontrábamos. Incluso llegamos a conducir por debajo del nivel del mar, la sal sobre la superficie y los montes pelados nos lo contaban. En realidad nuestro hotel reservado se encontraba en una ciudad pegada a Reno llamada Sparks, a tan solo algunos minutos de Reno. Fue impresionante volver a una ciudad tan grande después de tanto tiempo. De nuevo nos sentíamos ciudadanos de este mundo.

Una vez en nuestro hotel de arquitectura victoriana, el simpático recepcionista (¡no era indio!) nos dio las llaves de nuestra habitación y nos colocamos inmediatamente en ella, estábamos muertos tras tanto coche. No había ganas de salir así que nos duchamos y nos acomodamos en nuestra habitación, era lo que nos pedía el cuerpo. Reno es una ciudad famosa, pero con tu permiso, te vamos a dejar de lado.

Al día siguiente ya descansados hicimos compras por la mañana en el famoso Walmart y nos dirigimos hacia el Lago Tahoe, un lago con una parte en Nevada y otra en California, iríamos a la parte californiana para ya quedarnos en el estado. 

El Lago Tahoe es un lugar famoso para venir a hacer deportes de invierno, que con la ultima nevada que había caído estos días estaba en pleno auge. La ciudad de Tahoe City estaba llena de gente que viene a hacer deportes de nieve o a disfrutar y relajarse con las vistas del bonito lago. Es una ciudad típica de vacaciones donde todo es y luce muy caro, la gasolina sobre todo. Estaríamos solo para darnos una vuelta por el paseo del lago y seguiríamos rodeando este gran lago con el coche por suroeste, donde guarda sus mejores vistas.

Lago Tahoe

Lago Tahoe

Lago Tahoe

Tahoe City

Pasamos por pistas de esquí hasta llegar a Emerald Bay, donde se encuentra la vista más bonita de todas. La Cala de Emerald alberga una isla muy pequeñita llamada Fannette, donde se encuentra Vikingsholm, un mini castillo de arquitectura escandinava creada por un arquitecto sueco en 1929 que me hacia recordar a nuestros días en Bled (Eslovenia), guardando las distancias, ¡el lago de Bled es más bonito! Vikingsholm es considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura escandinava en los Estados Unidos.

Emerald Bay con la isla de Fannette en medio

Vikingsholm

Para conocer mejor esta zona del lago necesitaríamos al menos 2 o 3 días, es un lugar para explorar detenidamente, con mucho deporte y senderismo que ofrecer. También hay que decir que es un destino para gente con más presupuesto que el nuestro para aprovecharlo mejor. Nosotros elegimos nuestros días para pasarlos en Yosemite, el que sería nuestro siguiente destino y en el que solo necesitábamos nuestras dos piernas y un coche para descubrirlo. 

Decidimos ir a dormir de camino a Yosemite National Park para empezar ya al día siguiente así que echamos un vistazo a freecampsites.net y vimos que había uno a más o menos una hora del parque nacional situado en la extensa Sierra Nevada. Ese sitio donde podíamos acampar gratis se encuentra en Stanislaus National Forest y para llegar a él tuvimos que conducir desde Tahoe por carreteras de alta montaña con todo el paisaje nevado. El nombre del camping es Lumsden Campground.

De camino a Stanislaus

Para llegar al sitio tuvimos que bajar hasta el río por una carretera muy estrecha y mala de tierra que hicimos a casi 15 km por hora si había suerte, había muchas piedras grandes sueltas y estaba en muy mal estado. Es más que nada para hacer con un 4×4 pero con paciencia lo pudimos hacer con nuestro coche, hay que andar con mucho ojo para llegar hasta el río, concentración 100% si no quieres acabar cayendo por el precipicio. Las vistas de este lugar de Stanislaus son muy bonitas, es un lugar que hace pocos años sufrió un incendio devastador que salió en todas las noticias del mundo (llegó hasta Yosemite) y que se encuentra en plena recuperación, aún se ven los troncos de los árboles renegridos por lo que pasó. El campamento junto al río es perfecto, una vez que sobrevives a la carretera llegar al camping es un gran alivio. Parece mentira que pueda ser gratuito, dispone de baños, mesas y cajas metálicas anti-osos para guardar la comida, cosméticos y cosas que puedan oler. ¡Habíamos entrado en territorio del oso! El día siguiente era un día que habíamos esperado ansiosamente desde que empezamos este viaje, íbamos a visitar uno de los lugares más famosos del mundo, Yosemite National Park.

Contenedor para guardar todo alimento para tener fuera del alcance de los osos

Hasta ahí abajo teníamos que llegar para el camping, no iba a ser tarea fácil.

A la mañana siguiente saliendo hacia Yosemite

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