Pasando de largo por Calgary tomaríamos la carretera que une la ciudad más grande de Alberta con el parque nacional de Banff. Entrábamos en el grandioso territorio de montaña de las Montañas Rocosas, un lugar inmenso que está compuesto por diferente parques nacionales. Entre ellos se encuentran los parques nacionales de Banff, Jasper, Kootenay, Glacier,  Yoho y Revelstoke, hay para elegir.

Por estas tierras se esconden los paisajes más bellos de nuestro planeta, o al menos así es reconocido por muchos. Nosotros íbamos con toda la ilusión del mundo a descubrir lo que este lugar tenía para ofrecernos.

Banff National Park

Banff National Park sería nuestro punto de partida para visitar sus alrededores, el parque nacional más antiguo de Canadá y el tercero del mundo que se inauguró el año 1985. Su fama mundial atrae a turistas de todo el mundo haciendo que una visita en temporada alta pueda ser un poco desesperante y cara. Como base tomaríamos un camping gigantesco donde pondríamos nuestra tienda de campaña no muy lejos de dicha ciudad. Alojarse en el pueblo de Banff solo se lo pueden permitir algunos, además de que se necesita reservar con tiempo de antelación.

Lago Minnenwanka, ruta de 7 días por los parques nacionales de Banff y Jasper

Por sus alrededores hay múltiples opciones para senderismo, alpinismo, deportes de agua, y todo tipo de actividades. En nuestro primer día pudimos visitar el precioso Lago Minnewanka conocido como el ‘lago de los espíritus del agua‘, un inmenso lago de color turquesa donde mucha gente viene a practicar deportes de agua como piragüismo.Es una auténtica maravilla de lugar.

C-Level Cirque Trail

Para tener grandes vistas nos recomendaron subir por un sendero cercano llamado C-Level Cirque. Sendero de unos 4km y medio que se puede hacer en unas 3 horas por su gran desnivel en tan poco espacio (500 m de elevación). La ‘cabeza’ de la caminata se encuentra en la zona de Bankhead, una zona antigua minera que está señalada desde la carretera.

Un camino muy empinado nos llevaría por bosques hasta un lugar donde los árboles desaparecían, desde allí con la lengua fuera tuvimos que subir un camino con muchísima pendiente hasta llegar a lo más alto donde unas vistas preciosas del lago nos esperaban. Un camino corto pero duro que te regala unas vistas asombrosas, fue un acierto. Despacito y con buena letra es accesible para cualquiera, simplemente tomate tu tiempo con descansos.

Banff pueblo

Por la tarde visitaríamos el pueblo turístico de Banff. Toda la locura se encuentra en este lugar. Tiendas carísimas, lujo, Starbucks, japoneses y estadounidenses por todos lados y un ambiente muy animado abundan por sus calles. Con suerte pudimos aparcar nuestro coche en un aparcamiento (de pago, por supuesto), cosa difícil en este lugar.

Nos dimos una vuelta por sus calles relucientes, nos bebimos algún café y compramos algunas cosas que nos hacían falta para hacer de comer. No necesitábamos más tiempo en este lugar, no es sitio para nosotros digamos.

Lake Moraine

A la mañana siguiente partimos temprano para ver el amanecer en el Lago Moraine, situado a unos 75 km al norte de Banff. El día empezó feo y nublado, temíamos no poder ver mucho del lago. Llegando por su carretera que sale desde Lake Louise, el cielo se fue abriendo poco a poco dejando ante nosotros uno de los espectáculos más hermosos de los que jamás había sido testigo. Hay que ir temprano para evitar las masas de los tours que llegan en autobuses como así hicimos. Nos preparamos el desayuno de avena y plátano allí mismo aunque hiciera un frío que pelaba, la vista bien lo merecía.

Eiffel Lake Trail

Tras el desayuno estábamos listos para empezar a caminar por los caminos que te llevan a las alturas del Lago Moraine. Hay varias opciones pero nosotros nos decantaríamos por subir hasta Eiffel Lake. Un camino de unos 5.6 km con cuestas que se puede hacer en 4 horas. Era tan temprano que eramos los únicos subiendo por el camino aunque ya se veía movimiento de gente preparándose para salir a caminar, nosotros nos antepusimos a ellos, ¡queríamos las vistas para nosotros solos!

Nos calentamos subiendo y la chaqueta, el gorro y los guantes nos iban sobrando poco a poco. Una vez subida una gran parte por bosque y cruzando el cruce que se desvían a otras caminatas como Setinel Pass empiezan las vistas de todos los picos que rodean al lago con el color Moraine destacando sobre todo por su color tan intenso. El color de este lago puede ser uno de los más espectaculares que he visto. Su color azul intenso es todo un poema.

El camino va en paralelo y con vistas continuas al conocido como el Valle de los 10 picos, una cadena de 10 picos consecutivos que aguardan grandes glaciares entre ellos. El camino termina cuando se llega al Lago Eiffel, un lago de verde turquesa que se encuentra a una gran altura y que con los picos y glaciares de alrededores hacen una panorámica única. El sendero sigue hasta Wekchemna Pass, un paso de montaña donde se puede ver la división continental. Nosotros nos quedamos en Eiffel ya que sería un camino demasiado largo y queríamos hacer otras cosas.

Setinel Pass Trail

Volviendo del lago Eiffel y tras hablar con algunos que nos encontramos por el camino decidimos desviarnos en el cruce que pasamos anteriormente y hacer también el sendero de Setinel Pass, nos lo recomendaron mucho y fuimos a por ello, aún teníamos fuerzas suficientes. Un camino cuesta arriba nos llevaba por el Larch Valley por unas praderas muy verdes. El camino nos llevó hasta un lago y una pared alta desde donde se podía llegar al paso de montaña. Una pendiente muy dura y de piedra era la traca final. Mucha gente se quedaba por el camino pero nosotros íbamos iba firme hacia el final de la caminata, tanto hike en los últimos días nos hacían fuertes. Cuanto más alto íbamos más vistas espectaculares teníamos. Llegando al final y miras hacia los dos lados del paso de montañas suspiras y dices con una sonrisa de oreja a oreja… ¡esto es la polla!

Pile of Rocks

A la vuelta de la combinación de Setinel Pass y Eiffel Lake aún nos quedaban fuerzas de subir a la conocida como ‘Pile of Rocks‘. Como el nombre en inglés bien dice, se trata de un puñado de rocas amontonadas desde donde se pueden tener unas vistas muy bonitas del Lago Moraine. A estas alturas de la tarde ya había mucha gente pero eso no quitaba ni estropeaba lo maravilloso del lago Moraine, una imagen que será difícil de olvidar. Un top de nuestro viaje.

Lake Louise

Si hay un lago más famoso que el Moraine ese es el Lago Louise. Otro lago cercano que atrae a miles de turistas cada día. Lago Louise es más turístico si cabe pero también es bello. El gran hotel que hay a sus orillas estropea un poco la sensación de soledad con la naturaleza con lo que resta mucho de esa gran belleza propia que tiene de por sí. Si miras a un lado se ve este precioso lago y si miras al otro ves toda la locura de gente haciéndose selfies con morritos incluidos para el facebook. Todo el mundo que viene a las Montañas Rocosas de Canadá quiere una foto con el Lago Louise y en cierta medida se entiende. Menos mal que no todo lo que hay por este precioso rincón de nuestro planeta está tan masificado. 

Un truco sencillo que se puede aplicar a cada lugar del mundo es el de madrugar. Madruga si quieres tranquilidad, madruga antes de que vengan los autobuses con cientos de turistas. Quizás por eso nos gustó tanto el Lago Moraine y Louise no tanto, son factores que influyen mucho en las sensaciones y por ende, llegar a la conclusión de me ha gustado o no me ha gustado tanto como esperaba. 

Alrededor del lago también existen caminatas que decidimos saltarnos, el tiempo apretaba y había que elegir.

Carretera Icefields Parkway

Hay carreteras bonitas y luego está la Icefields Parkway road, una de las maravillas de este mundo en el que vivimos. Comparables a carreteras como las de Fiordland en la isla sur de Nueva Zelanda. Conducir por ella será uno de los mayores placeres de tu vida.

Por ella existen miles de paradas posibles en sus 232 km que tiene. Nosotros nos moveríamos con un mapa que nos dieron en Banff con toda la información que necesitábamos para ver por la carretera. Como su nombre indica en inglés, es una carretera donde lo que más predomina y sorprende son sus viejos glaciares los cuales muchos de ellos se pueden ver desde la misma carretera, no hace falta ni bajarse del coche.

Bow Lake 

La primera parada la haríamos en el Bow Lake. Un lago precioso que queda a pie de carretera. Su grandeza es completada con unos glaciares gigantescos como el Crowfoot Glacier que se sitúan en las montañas de Waputik. Sería el primero de una serie de lagos asombrosos en esta carretera.

Peyto Lake

Siguiendo con la ruta nos encontramos con uno de los lugares más bonitos de la ruta, un imprescindible y clásico de las montañas rocosas. Este lago es una se las imágenes de Canadá y no es para menos. Está rodeado de montañas y glaciares y hay un mirador en lo alto accesible cómodamente desde la carretera. Al llegar ya tarde pudimos conducir hasta el parking de los minusválidos que está mucho más cerca del mirador ahorrándonos así una caminata que aunque es corta es cuesta arriba. A estas alturas de la tarde no había prácticamente nadie y pudimos disfrutar de este paisaje casi solos.

Esa noche dormiríamos en Silverhorn Lake Campground, un camping donde acabamos compartiendo cena junto a una fogata y tomando huckleberry liquor de un viajero mayor de Albuquerque de lo más dicharachero y dos belgas valones que viajaban en bicicleta tandem desde Yellowknife (lo más alto de Canadá) a la Patagonia y que escriben en francés su página web.

GUÍA EN PAPEL DE BANFF Y JASPER

Una gran guía que me acompañó durante el viaje y que compé por Amazon. Lonely Planet tiene las guías más detalladas e informativas sobre esta parte de Canadá y parte de Estados Unidos. Si quieres una guia que se desarrolle en en estas montañas, es muy recomendable:

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Glaciar Athabasca, ruta de 7 días por los parques nacionales de Banff y Jasper

Otro de los destinos obligados es parar en el inmenso glaciar de Athabasca que se encuentra a pocos metros de la carretera. Justo allí existe un centro de visitantes llamado Icefield Center donde se puede ver un vídeo, informarse sobre lo que ver por la carretera o hacer algún tour hasta el glaciar, desde allí también se tienen grandes vistas al glaciar. Nosotros nos fuimos por un sendero que nos llevó a un mirador muy cercano al glaciar. Los glaciares que vimos en Nueva Zelanda se nos quedaron pequeños al ver esta gran masa de hielo.

Wilcox Pass

Teníamos ganas de explorar un poco la zona haciendo una caminata por la zona. A pesar de que el tiempo amenazaba con lluvia nos lanzamos a ello. Dudamos un momento entre Parker Ridge y Wilcox Pass y al final nos decidimos por este último. No es una caminata larga pero sin embargo las vistas son muy buenas sobre el glaciar de Athabasca. Incluso existen unas sillas de madera donde te puedes sentar delante de las vistas del glaciar. La caminata termina en el susodicho Wilcox Pass donde normalmente se pueden ver Dall Sheeps pero no corrimos esa suerte.

Glaciar Stutfield

Siguiendo por la carretera que no te deja parpadear ni un instante paramos a un lado de la carretera para observar con detenimiento este otro espectacular glaciar llamado Stutfield, naturaleza en estado puro.

Sunwapta y Athabasca Falls

No todo son lagos y glaciares, estas dos cataratas con abundante agua se pueden visitar fácilmente y es accesible para todos los públicos. Grandes cantidades de agua caen al vacío varias veces dejando un gran espectáculo. El sendero va entre las cataratas llevándote a varios miradores, en algunos de ellos te mojas si te acercas demasiado. El paisaje alrededor también te deja con la boca abierta.

Jasper National Park

Jasper es la segunda meca de las Montañas Rocosas de Canadá. No tan extremadamente turístico como Banff pero lo sigue siendo. Su pueblo es un poco más agradable y acogedor a mi parecer. En su pueblo se puede encontrar de todo lo que necesites y es fácil de recorrer. Muchos acuden aquí para reponer fuerzas con un café del Tim Hortons o a lavar la ropa en una de sus lavanderías con wifi. Nosotros tomaríamos como base un campamento que se encuentra a algunos km de la ciudad y aprovecharíamos para descansar y relajarnos un poco. Por sus alrededores hay infinidad de cosas que se pueden hacer.

Valley of five Lakes

El valle de los seis lagos es una corta caminata que te lleva por diferentes lagos de diferentes características y colores. Una ruta de unos 6 km fácil de hacer y que no tiene desperdicio. Se encuentra a algunos kilómetros al sur de Jasper.

Monte Edith Cavell

Por una carretera serpenteante que te lleva hasta las alturas de la carretera y con vistas cada vez más cercanas al glaciar de Edith Cavell nos dejó a los pies de un sendero que nos llevaría enfrente del glaciar de esta montañaza. Es una caminata muy corta pero cuesta arriba, sin duda merece la pena el esfuerzo. Fue una de las vistas más especiales del viaje. 

Miette Hotsprings

Estos baños termales se encuentra a algunos kilómetros al este de Jasper y fue un gran lugar para relajar los músculos y relajarnos por un día. Está todo muy bien organizado, es como ir a una piscina calientes comunitaria con vistas. Son 4 piscinas a diferentes temperaturas, algunas de agua fría y otras muy calientes. Desde las piscinas se tienen muy buenas vistas. Nosotros incluso tuvimos la visita de un gran número de cabras y algún elk.

Pyramid Lake

Un lago que se encuentra muy cerca de la ciudad de Jasper y que es toda una monada. En el mismo lago existe una pequeña isla por la que se puede caminar para tener vistas de las montañas de alrededores. Está bien para echar un buen rato por sus alrededores.

Lago Maligne, ruta de 7 días por los parques nacionales de Banff y Jasper

Este lago se encuentra bastante alejado de Jasper por una carretera muy escénica que pasa por Medicine Lake y que termina en el mismo Lago Maligne. Otro de los imprescindibles de las Montañas Rocosas ya que ofrece vistas increíbles y buenas caminatas. Existen excursiones para navegar por el lago pero el precio se nos salía del presupuesto. Como alternativa decidimos de hacer una de sus caminatas, las Bald Hills. La noche anterior había estado nevando en los picos de las montañas a una altura muy baja, estaba todo precioso. Dudamos si era posible subir con la nieve pero lo hicimos. Es una ruta algo dura pero que nos dejó unas vistas del lago y de las montañas espectaculares. El frío se fue quitando y la nieve derritiendo con el paso de las horas.

El tiempo se nos acababa en Canadá, no nos pudimos despedir de mejor manera que visitando sus majestuosas Montañas Rocosas, quizás fue poco tiempo pero lo poco que vimos e hicimos fue suficiente como para dejarnos embobados. Habíamos estado ya 5 meses por el país aunque pareciera mentira El camino de Perrine y el mío se separarían por un par de semanas. Yo me iba a España a la boda de mi hermano con una escala en Toronto de 8 horas que aprovecharía bien y Perrine se iba a Montreal (este de Canadá donde hablan francés) con HelpX para enseñar español a unos niños de habla francesa, viviría con la familia que practica homeschooling. 

Cuando volviera de España nos iríamos una semana a Nueva York con un par de amigos malagueños que vendrían de visita y desde allí volaríamos nosotros dos a México para empezar nuestra aventura por Latinoamérica. ¡Ya había ganas de cambiar de aires!

Sigue el viaje de 17 meses por América:

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600 km fueron los que tuvimos que hacer en autostop. No pensábamos pagar el alto precio del autobús de Greyhound. Como desde Toad River es tan difícil hacer autostop pillamos un autobús que nos recogía a eso de las tres de la mañana para llegar hasta Fort Nelson donde hizo una parada de una hora para desayunar y proseguir hasta Fort St Jhon, una ciudad considerablemente más grande. Eso significaba que habría más coches para que nos recogiera haciendo dedo. Era un poco de lucha contra el reloj. Al día siguiente deberíamos estar en Edmonton antes de las 16h para recoger el coche que teníamos reservado para viajar por Alberta. La cosa se ponía emocionante.

Autostop a contrarreloj: 600km a dedo hasta Edomonton

No iba a ser tan fácil como parecía, haciendo autostop 10 minutos te parecen 20. En Fort St Jhon estuvimos 45 minutos ya casi sin esperanza hasta que paró una pick up que dio la vuelta a la manzana para recogernos. Nos recogió Allen, un chico de 32 años que trabaja en la industria del petróleo (como mucha gente aquí) y que estaba de vacaciones. Es fan de los comics, en su casa tiene una gran colección y como a nosotros, le gusta mucho viajar. Allen decide llevarnos más lejos de su destino para hacernos un favor, nos dice que no tiene nada que hacer y nos lleva unos 50 minutos más. ¡Qué buena gente! 

A pesar de su buena intención de dejarnos en un buen lugar para seguir haciendo autostop, nos deja en un pueblo donde la carretera principal que pasa por él se encuentra en obras, los coches que pasan por la carretera en obras haciendo un poco de caravana no pueden parar para recogernos. Andamos un par de km hacia adelante para buscar un lugar medio en condiciones donde aún está en obras pero hay un poco de sitio para que nos puedan recoger. Levantamos el dedo sin mucha esperanza pero tras tan solo 10 minutos para un coche que tiene que quitar todo el desorden de los asientos de atrás. Esta vez trata de Jennifer y David, un par de médicos que van a Grand Prairie para el cumpleaños de una amiga. Nos pregunta si nos molesta que fumen marihuana. Supongo que al ser médicos pueden conseguirla fácilmente aunque sea en Canadá. Nos llevan como dos horas hasta llegar a Grand Prairie, ya en la provincia de Alberta pero aún lejos de nuestro objetivo. Son tan amables de dejarnos en un motel de carretera relativamente barato donde podemos pasar la noche. Ya es tarde como para seguir haciendo autostop. Aún nos quedan como 300 km para llegar a Edmonton, tocaba descansar. La carretera por esta parte de Canadá es muy plana y poco escénica, nos recordaba un poco al paisaje que tenemos en Bélgica.

Al día siguiente muy temprano caminamos unos tres km hasta la carretera que va hacia Edmonton. Allí estamos como unos 40 minutos con el brazo en alto hasta que nos recoge un hombre polaco arqueólogo que nos deja en un buen lugar tras una hora en su coche, es un hombre muy inteligente y simpático, me encanta encontrarme con buena gente como él.

Esta vez sin esperar mucho, nos recoge un chico africano llamado Abraham que volvía de 10 días de trabajo. Su historia era digna de admirar. Su nacionalidad es del Sur de Sudan y fue  refugiado en el país vecino de Uganda. Conoció la pobreza más extrema hasta que se le ofreció la oportunidad de emigrar a Canadá donde actualmente tiene un buen trabajo, un coche, una casa recién comprada y una mujer embarazada. Hasta nos invita a un café y donuts de un Tim Hortons que no nos deja pagar y nos lleva como una hora más lejos de su destino como ya nos pasó el día anterior. Nos cuenta que lleva una ONG con la que recauda fondos para ayudar a su pueblo de origen para que puedan tener un pozo y una buena escuela, lo lleva junto a su hermano que también está en Canadá. Un buenazo en toda regla.

Entre coche y coche hay tiempo para hacer fotos

Por último, nos recoge una familia en su ranchera. Esta vez trata de Cliff y sus dos hijos y su historia es también curiosa para nosotros. Son de una rama de los amish pero no tan extremo, ellos si usan coche (evidentemente) y teléfonos móviles (básicos). Entre ellos hablan low german, una lengua familia del alemán que podemos entender ligeramente al saber neerlandés. Son muy religiosos y eso lo notamos en seguida, los niños no abren la boca en las 3 o 4 horas que estamos subidos en el coche. Cliff decide que ese día comeríamos McDonalds y para en un McAuto para invitarnos a una hamburguesa, ¡toma ya!

A parte de llevarnos nos estaban invitando a comer, no podíamos pedir más.

Nos dejaron en Edomonton donde ya nos moveríamos con los autobuses locales para llegar al lugar donde teníamos que recoger el coche.

Tanta prisa para nada, no nos podemos llevar el coche porque nuestra tarjeta de crédito no quiere dejar el depósito del coche. No sabemos muy bien que hacer y decidimos ir al aeropuerto a ver si podemos alquilar un coche que no sea demasiado caro. Para ello tenemos que coger tres autobuses diferentes para llegar al aeropuerto, está bastante lejos de la ciudad. Desde aquí agradecer a la gente de Edmonton que tanto nos ayudaron para averiguar las conexiones de los autobuses.

En el aeropuerto tuvimos suerte, una compañía nos dejaba un coche a buen precio. ¡Menos mal! La tarjeta si funciona aquí y no tenemos problemas en llevarnos nuestro feo KIA Soul.

Lo primero que hacemos es ir de compras a un No Frills (el supermercado más barato de Canadá), lo segundo sería quedarnos en un hostal de cerca del aeropuerto para descansar de este día tan loco. 

Al día siguiente empezaba nuestra ruta por Alberta y sus montañas rocosas. La primera parada hacemos en Nanton tras pasar por lugares como Red Deer y Calgary. Allí encontramos un mercado de gente amish, gente que vive sin ningún tipo de avances tecnológicos

Head-Smashed-In Buffalo Jump

Primero conduciríamos todo hacia hacía al sur, dejaríamos la parte de Jasper y Banff para más tarde ya que el pronóstico del tiempo era bastante malo, sin embargo por el sur de la provincia era muy bueno. Nuestro primer destino tras varias horas de coche sería  Head–Smashed–In Buffalo Jump, lugar patrimonio de la UNESCO desde el 81, no muy lejos de Waterton Lakes National Park. Lugar donde las majestuosas Montañas Rocosas se encuentran con las grandes planicies del este del estado de Alberta. En español sería algo así como ‘El salto cabeza–aplastada del búfalo‘. Trata del lugar más antiguo donde se utilizaba esta técnica para la caza de búfalos. Una practica utilizada por los indígenas de blackfoot -pies negros– entre otros para conseguir tan preciada carne y sobre todo su piel, una de las prendas que más calientan para el frío extremo de Canadá.

Tras pagar la entrada pudimos entrar al centro de visitantes y al mirador del acantilado donde los búfalos caían de una gran altura. El centro de información es muy moderno y se puede visitar fácilmente, en él explican todo lo relacionado del lugar donde cazaban a los búfalos de esta curiosa manera hace 6000 años, se hacía de la siguiente manera:

Un grupo se escondía entre los matorrales y acorralaba de lejos a los búfalos. De repente, uno de ellos salía corriendo camuflado bajo una cabeza de búfalo, estos creyendo que ocurre algo, comienzan una estampida sin saber que unos metros más adelante hay una caída al vacío que acabará con sus vidas. Los demás indígenas les hacían un pasillo para que los búfalos fueran directos al precipicio.

También explican sobre la historia del grupo de indígenas que habitaba estas tierras, los blackfoot. Con la llegada de los ingleses empezó el terror en la zona. Cazaban búfalos no solo para alimento o ropa sino por diversión. Existían trenes que especialmente se utilizaban para matar búfalos mientras te paseabas, una matanza que llevó a este animal casi a su exterminación. Un holocausto animal que injustamente queda en el olvido.

Waterton Lakes National Park

En el mismo día condujimos dirección Waterton Lakes National Park, un lugar que comparte con el estado de Montana con el nombre de Glacier National Park. Waterton Lakes, aparte de ser patrimonio de la UNESCO, es parque internacional de la paz, supongo que es por sus paisajes tan impresionantes que amansan a cualquiera.

Por el camino fuimos haciendo paradas por los bonitos paisajes que nos encontrábamos.

Nuestro coche de alquiler

Un búfalo con suerte

Es un lugar donde puedes hacer senderismo de todo tipo, desde largo de varios días, de un día o de varias horas, sendero para todos los públicos. Nada más que entras ya te encuentra con sus lagos espectaculares. El que más destaca es el gran lago de mismo nombre que el parque cuando pasas por Emerald Bay. El paisaje de este lago lo firma el Hotel Prince of Wale, un hotel situado en lo alto de una colina que está presente desde el año 1927, fue nombrado lugar histórico de Canadá en el 1992.

El conocido hotel Prince of Wales

Osos en las carreteras

La noche la pasaríamos en un camping a las afueras del parque llamado Belly River, situado en la carretera que va hasta Montana. Allí encontramos un buen lugar para acampar cerca del río a un precio razonable.

– Hike Carthew-Alderson

A la mañana siguiente madrugaríamos para empezar un día de senderimo-alpinismo por las montañas del parque nacional. Haríamos la ruta llamada Carthew-Alderson, una de las rutas más bonitas que se pueden hacer en un día de 21 km de longitud.

Para llegar al inicio de la ruta tuvimos que tomar un autobús gratuito del parque nacional que nos llevaba hasta allí. Tuvimos la suerte de que hubiera espacio en el bus ya que al parecer es un sendero popular y hay que reservar llamando con un tiempo de antelación. Eran las 7 y media de la mañana cuando ya estábamos subidos en el autobús dirección de una excitante nueva aventura por las montañas de Waterton. La ruta es en una sola dirección, empezando donde nos dejaba el autobús y terminando en el mismo pueblo de Waterton, un pueblo turístico en el interior del parque nacional.

El día pintaba regular, aunque no llovía, había una masa de nubes dando vueltas sobre nuestras cabezas que nos daban bastante mala espina. El principio estuvo bien hasta que empezamos a ascender. Una niebla espesa se interpuso entre nosotros y las vistas de las montañas, aún así todavía tuvimos algunas buenas vistas de la primera parte del sendero.

Este lago llamado Cameron Lake nos lo encontramos al inicio del sendero

Las nubes limitaban mucho las vistas

El sendero gana en elevación unos 650 metros y es catalogada como difícil. No es una gran elevación pero no sé si era por el tiempo aplastado que hacía o otra cosa, nos sentíamos con las piernas muy pesadas, más cansados de la habitual. Quizás era porque llevábamos un buen tiempo sin hacer alpinismo trabajando los dos meses enToad River.

Al llegar a lo más alto del sendero vimos a un lado una cordillera de montañas muy espectacular y al otro lado una plasta de nubes que se acercaba tapándolo todo y era por donde teníamos que ir, la cosa no pintaba demasiada bien. Antes de que se tapara todo pudimos ver una especie de montaña desértica que más bien parecía una pirámide de Egipto, una vista muy especial.

En la cresta de las dos partes del sendero

La montaña piramidal

Una vez que empezamos con el descenso todo nuestro alrededor se convirtió en una pantalla blanca que nos impedía ver dos metros más allá de nuestro alcance visual. Toda esta humedad y falta de sol provocó un gran descenso de las temperaturas teniendo que hacer uso de nuestros guantes y gorro, hacia mucho frío que no se quitaba ni calentando nuestro cuerpo acelerando el ritmo. Algunas cataratas y la insinuación de unos lagos es lo que pudimos apreciar. Nos cruzamos con un ciervo mulo en mitad de nuestro estrecho sendero, parecía que no quería despegarse de la comida que encontró y casi lo tuvimos que empujar para que se apartara. Grabamos un vídeo del ‘encuentro’.

El ciervo mulo que nos encontramos en nuestro camino

Cuanto más íbamos bajando mejor se iba haciendo el día hasta que finalmente aclaró. Ya podíamos ver la parte donde se encuentra Waterton pueblo, es increíble como puede cambiar tanto en tan solo unos momentos. La parte con niebla se nos hizo un poco larga, fría y aburrida, una pena que estropeara lo que iba a ser un hike inolvidable. Aún así vimos paisajes hermosísimos que no le quita merito al esfuerzo.

Waterton pueblo con los lagos y sus montañas al fondo, idílico ¿verdad?

Una vez en el pueblo vimos unas cataratas bastante bonitas que se veían desde el mismo pueblo y una concentración de coches antiguos que daba lugar en el parque. Comimos  y bebimos algo en su animado centro, ¡nos lo merecíamos tras 21 km de montañas!

Grupo de ciervos en pleno pueblo

Como al día siguiente nos dirigíamos a Montana a visitar el Glacier National Park dormimos en el mismo camping de la noche anterior, desde allí eran tan solo unos 5 kilómetros a la frontera entre los dos países. Antes disfrutaríamos del atardecer en Waterton Lake en algunos de los miradores que nos íbamos encontrando por el camino. Estuvimos poco tiempo y nos hubiéramos quedado más tiempo descubriendo el parque con sus senderos pero debíamos seguir avanzando para conocer otros sitios similares a este como lo sería Glacier National Park, un lugar que prometía mucho. ¡Volvemos a los USA!

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Con este artículo os quiero contar cómo hicimos 4000€ por persona con todos los gastos pagados trabajando en Canadá durante dos meses gracias a la Working Holiday Visa. En qué consistía nuestro trabajo y las condiciones de vida que teníamos en un pueblo que se encuentra en mitad de la Alaska Highway, donde viven más osos y alces que personas. Una situación con la que nos encontramos sin buscarlo y que salvó nuestra economía después de la mala noticia de nuestro coche. Era el momento ideal para utilizar la WHV que habíamos conseguido hace algunos meses.

Working Holiday Visa  

Primero os voy a comentar en qué consiste todo esto de la Working Holiday Visa.

La WHV es un visado que se aplica a través de la página web del gobierno canadiense con el que tienes el derecho de viajar y trabajar libremente por el país. Cada año se abren unas 800 plazas para los españoles a las cuales puedes aplicar si cumples algunos requisitos como el de no tener más de 35 años, ser residente en España o disponer de unos 2.500 dólares en el banco a la hora de entrar al país (a nosotros no nos lo pidieron). Parece que para las plazas de este año que entra te piden también tus antecedentes penales así que infórmate bien..

Una vez pasado todo el proceso de las ‘pools‘ (un tipo de sorteo entre la gente que cumple los requisitos) y conseguida la plaza (si tienes esa suerte) puedes utilizarla durante un año y el visado cuenta desde el momento que pisas suelo canadiense.

Seguro de viaje

Otro de los requisitos que pueden reclamar y que es un imprescindible si quieres venir a Canadá es hacerte con un seguro de viaje.

¿Te imaginas que tienes un accidente o te pones enfermo estando en Canadá? Sería tu ruina total, el precio del cuidado médico en este país es desorbitado al igual que en otros países. Tener un seguro es imprescindible a la hora de viajar. Si no te parece, mira lo que me pasó hace tres años estando por Indonesia.

Existen muchas compañías que te aseguran mientras estás de viaje pero no hay muchas especializadas en la rama de los que viajan con una Working Holiday Visa, ya sea a Canadá, Nueva Zelanda o Australia. Una empresa que sí está especializada en los Working Holiday Visa es Chapka y su reputación es de las mejores en el mercado de seguros de viajes internacionales. Además es una opción barata. Os dejo estelink donde se puede contratar sus servicios.

Hacernos con la Working Holiday Visa para Canadá fue uno de los principales motivos para lanzarnos a la aventura. Nuestra ambición de ver América se basaba en recuperar el dinero gastado en el viaje por Estados Unidos y Canadá, países nada baratos que harían mella en nuestra cuenta del banco. Encontrar un trabajo durante algunos meses era una de las misiones que teníamos mientras viajábamos y conocíamos algunas partes de este gigantesco país.

Es un país con muchas oportunidades para gente que busca trabajos esporádicos. Los más comunes pueden ser: trabajar en un hotel o recoger fruta como cerezas o uvas, según en la temporada que te encuentres. Otros trabajos pueden ser de recolector de champiñones por el Yukon (donde se hace mucho dinero pero es un trabajo duro) o si tienes suerte, trabajar en algo aplicando tus conocimientos o experiencia laboral, aunque eso sea algo más complicado. En grandes ciudades como Toronto, Vancouver o Monrtreal hay otras muchas oportunidades para la gente que les guste quedarse en una ciudad. Suelen pagar mejor en provincias más al norte como el Yukon o Northern Territories y la experiencia es única ya que no hay mucha gente por allí a la que contratar.

No hay mal que por bien no venga

Con un coche roto (junta de culata) y una oferta de trabajo nos plantábamos en Toad River. Todavía no sabíamos bien donde nos habíamos metido. La oferta de trabajo que nos hizo Matthew, el dueño del Toad River Lodge, cuando nos dieron el diagnóstico de nuestro coche, nos pilló descolocados. La oferta nos vino que ni pintada y fue irrechazable en nuestra situación. Enviamos un email al trabajo que teníamos planeado empezar en Revelstoke para declinarlo explicando nuestra situación la cual entendieron sin problemas.

Nuestra idea de comprarnos un coche para viajar y venderlo al final del viaje por Canadá (como tan bien nos salió en Nueva Zelanda) fue un tiro que nos salió por la culata en toda regla (nunca mejor dicho). A penas llevábamos tres semanas viajando con el coche cuando se rompió en mitad de la Alaska Highway yendo de camino a Revelstoke. Allí teníamos un trabajo con bastantes peores condiciones de las que nos ofrecían en Toad River. Pagaban menos por hora, eran menos horas de trabajo y no incluía alojamiento ni comidas. La diferencia podía estar en miles de dólares. Que se nos rompiera el coche tan gravemente fue uno de los golpes más bajos del viaje, ahora tocaba recuperar y Toad River era el mejor sitio para ello. Arreglarlo y gastarnos más o menos el dinero de lo que nos costó comprarlo no tenía sentido alguno, íbamos a perder dinero fuera como fuere.

Toad River, un lugar en mitad de la nada 

Toad River es un pueblecito que se encuentra en plena Alaska Highway, en lo más al norte de la Columbia Británica y cerca e la provincia del Yukon -o Yucón–. Es una especie de pueblo de apenas 60 habitantes que vive del lodge y de la naturaleza. La ciudad más cercana que tiene para ir de compras, ir al banco u otros servicios básicos, se encuentra a dos horas y media en coche y se llama Fort Nelson, y tampoco es que sea gran cosa. A tres horas al norte se llega a Watson Lake. 

Toad River Lodge

Toad River y su aeropuerto de avionetas

Podíamos decir que estábamos en medio de la nada, donde no teníamos la oportunidad de gastar el dinero que ganábamos trabajando –aparte de alguna de nuestras escapadas a Fort Nelson donde compramos algunas cosas que echábamos de menos- lo demás fue todo directamente a la hucha. Si Watson Lake tiene una colección de señales de lugares de todo el mundo, Toad River tiene una colección de gorras que llena todo el techo del lodge, gorras que deja gente procedente de todo el mundo, curioso de ver cuanto menos.

La colección de gorras dentro del restaurante que hace parar a muchos turistas	ón

Nuestras condiciones de trabajo

La oferta de trabajo de Matthew consistía en trabajar 6 días a la semana, 8 horas al día más posibles horas extras, las cuales hacíamos con gusto, cuanto más horas mejor.. El alojamiento y todas las comidas incluidas (desayuno, almuerzo, cena con postres (buenísimos) y dos bebidas al día (coca–colas, red bulls o incluso frapuchinos de Starbucks). 

Para comer podíamos elegir entre cocinar en nuestra cocina de la caravana cogiendo lo que nos hiciera falta de la cocina del restaurante o ir al restaurante donde las filipinas nos pondrían algo de la carta gratuitamente. Al principio íbamos siempre al restaurante porque era lo más cómodo para nosotros pero cuando veíamos que había demasiados clientes pidiendo cogíamos cosas de la cocina y la nevera y nos hacíamos la comida en nuestra caravana. También acabaríamos hartos de tanta hamburguesa y cosas fritas del restaurante.

Para dormir nos dieron una caravana (el trailer) que se encuentra en la zona donde se ponen todos los mobilhome que paran para pasar la noche en su viaje por la larga Alaska Highway. Cada día teníamos un vecino diferente. 

Teníamos todo lo que necesitábamos: cocina, baño, dos cuartos y hasta televisión. Fuera de la caravana teníamos un terreno con césped, mesa y barbacoa para cocinar o calentarnos con el montón de madera cortada que teníamos al lado. Aunque fuera verano, las noches y mañanas eran frescas. También nos gustaba por la compañía que hace una hoguera.

Madera para mantenernos calentitos

Nuestra caravana, nuestra casa durante dos meses

Algunas tardes calentábamos nubes para comérnoslas con chocolate y galleta, ¡vaya delicia!

Nuestra tarea consistiría en encargarnos del bienestar y limpieza de las 16 cabinas de madera que hay junto al bonito lago de Reflection Lake entre otras tareas de mantenimiento general del lodge o ayudar en la cocina del restaurante donde trabajaban nuestras compañeras filipinas. Los jueves los teníamos de descanso.

Las cabinas con vistas al lago

Cada site de caravana o tienda de campaña tenía un logo diferente

En total éramos 11 componentes: los dos jefes canadienses, Matthew y Daryl, 6 filipinas, una canadiense de Manitoba, nosotros dos y Mac, el perro de Daryl de 16 años que siempre andaba dando vueltas por el terreno. El primer día de trabajo lo haríamos con Luth, una de las filipinas que nos explicaría lo que teníamos que hacer: cómo limpiar las cabinas, cómo hacer para lavar las sábanas y cosas que necesitábamos saber para hacer el trabajo por nosotros mismos.

Mac, la mascota de 16 años de Toad River

Tras el desayuno, empezaba el día a eso de las 8 de la mañana. Primero íbamos a la base para coger todo lo que nos haría falta y ponerlos en unos carros con ruedas. Sábanas, productos de limpieza, bolsas de basura, escoba y fregona. Luego íbamos a recepción para saber qué cabinas habían quedado vacías para entrar a limpiar o cuáles se quedaban una noche más. Lo malo era cuando llovía, entoncesteníamosque poner bolsas grandes negras para evitar que se mojaran las cosas, a veces era complicado trabajar así. Los días de mucha lluvia eran nuestro peor enemigo.

Trabajo con vistas, con estos carros íbamos de cabina en cabina

Primero sacábamos todas las sábanas para ponerlas a lavar y luego íbamos una por una limpiando todas las cabinas. Hacíamos turnos: en una cabina hacia yo las camas y Perrine el cuarto de baño y en la próxima cabina hacíamos al revés. Los demás lo hacíamos entre los dos (barrer, fregar; poner café, azúcar limpiar la cafetera; poner toallas nuevas y jabón)

El trabajo en sí no es duro, estábamos los dos solos y podíamos llevar el ritmo que quisiéramos mientras hiciéramos a tiempo y bien nuestro trabajo. Con el móvil escuchábamos música, teníamos mucha libertad. Algunos días teníamos que hacer todas las cabinas con lo que teníamos que correr mucho para tenerlas todas a punto para el check-in, era en esos días en los que echábamos las horas extra y había un poco de estrés. Algunos días apenas eran 6 o 7 cabinas con lo que nos lo podíamos tomar con más tranquilidad limpiando más en profundidad. Si nos quedábamos sin trabajo hacíamos otras tareas como ordenar en la base o pintar las cabinas, siempre había algo que hacer.

Cada vez que abríamos una cabina era una sorpresa diferente. No sabías qué se podían haber dejado o si teníamos propina. Al final de cada día siempre teníamos algo como comida sin abrir en la nevera o alguna propina, la media estaba en unos 10 dólares canadienses al día, no está mal. Al final hicimos recuenta de la hucha de las propinas y nos llevamos una alegría.

La propina de los dos meses de trabajo

Trabajando en una de las cabinas

Perrine en una de las cabinas

Álvaro en una de las cabinas

Nuestra relación con los compañeros era bastante buena pero el ambiente en general no era el mejor. Todo era debido a que había un grupo de filipinas que no se llevaban bien con Lea, otra filipina, y esa tensión se notaba en el ambiente. La canadiense del grupo tampoco se sentía muy aceptada en el grupo de filipinas y siempre andaba un poco aparte, casi siempre acudía a nosotros para echar un rato hablando. Nosotros, sin embargo, nos llevábamos muy bien con Lea, pareja de Matthew, uno de los jefes. Nos pareció una chica muy simpática y dulce que siempre tenía una sonrisa en la cara, pasamos muchos momentos con ella. Con el otro grupo también nos llevábamos bien. Con ellas aprendíamos francés con Perrine como profesora en algunas tardes muy divertidas..

Lea y Marie, dos de las filipinas trabajando en la cocina

Nos sentíamos un poco en medio de la guerra, a veces es complicado estar en una situación así pero lo llevamos lo mejor que podíamos, era una pena que a veces el ambiente fuera tan tenso.

La magia de Reflection Lake

Reflection Lake era el centro de todo. Este precioso lago es el culpable de que la gente pare aquí para echar la noche y seguir con la ruta. Lugar que atrae a fotógrafos de aves, es un lugar muy propicio para ello. Lugar que veíamos cada día mientras trabajábamos en las cabinas, era difícil no mirar hacia el lago y suspirar. Trabajar en un lugar tan bonito como este era todo un placer, encima hacíamos mucho dinero con ello.

Disfrutando de los atardeceres que nos regalaban los atardeceres de las 11 de la noche

Vistas desde Toad River

Los atardeceres en el lago eran mágicos. Parecía que cada día el cielo tenía un color diferente, ¡nunca hemos visto tanta variedad de atardeceres! A veces con un café o una botella de vino que había dejado algún cliente en su cabina nos íbamos a disfrutar del espectáculo.

El lago está habitado por muchas aves migratorias que paran aquí. También es lugar donde vienen los alces (moose) y muchos castores. Por suerte, los osos evitaban pasar por Toad River, aunque sí se veían por la carretera si conducías algunos kilómetros de allí.

El lago era un buen lugar para ver todo tipo de aves

Uno de los castores que habitan el lago

Un día, Lea, nos ofreció ir después del trabajo con su barca para dar un paseo por el lago. Pudimos conocer mejor el otro lado del lago ya que no se puede llegar caminando, allí es donde se encuentran los alces que toman su baño. Pudimos ver a uno desde muy cerca, su cara era todo un poema. Al ser hembra, no tenía esa cornamenta tan especial.

En un barco con Lea por el Reflection Lake

Otro de los atardeceres mágicos que nos regaló Toad River y su lago

Días libres y escapadas

Al no tener coche, nuestras salidas a los alrededores dependían de que alguien nos llevara. Fueron un par de veces las que fuimos a Fort Nelson ida y vuelta en el mismo día con Luth, eso significan 5 horas de conducir. Era necesario para comprar algunas cosas que no tenían en Toad River como miel para nuestro café o algunas patatas fritas, pequeños lujos que nos hacían felices. Aprovechamos también para comer alguna pizza y beber café y comer donuts en un Tim Hortons que hay allí, nada bueno, lo sé :). Fort Nelson no es ninguna maravilla, es más bien una ciudad fea que no tiene nada que ofrecer turísticamente hablando. Es habitada mayormente por los trabajadores de la refinería de petroleo. Una ciudad que está muriendo poco a poco porque acabaron con el negocio del petróleo. La población se ha reducido en más de un 50% en tan solo unos meses. Una ciudad que dicen que acabará siendo fantasma como siga así. Aún así, los supermercados y cadenas de comida importantes siguen allí, la pregunta es por cuánto tiempo, son muchos los negocios que están cerrando

Paisajes camino de Fort Nelson

Otra de las escapadas fue ir a las Liard Hotsprings. Unas aguas termales naturales famosas de la zona que se encuentra a una hora y media de Toad River. Fuimos en el coche con Lea y Helen, la canadiense mayor del grupo. Me pareció un buen lugar, unas termas naturales muy calientes que te hacen sentir como si estuvieras en medio de la naturaleza salvaje pero con las facilidades necesarias como vestuarios y lugares para sentarse. Un buen lugar para relajarse con sus aguas calientes rodeadas de vegetación.

Liard Hot Springs

Algunos días salíamos con las filipinas a visitar lugares de alrededores

De camino vimos de nuevo las vistas maravillosas de Muncho Lake, una pena que no tuviéramos coche para venir a hacer senderismo por aquí. Como de costumbre, vimos osos y búfalos aunque lo mejor fue ver al caribú (reno canadiense), animal que se nos resistía y que conseguimos ‘cazar’ con nuestra cámara.

Alaska Higjway a la altura de Toad River

Nuestro primer caibú

Despedida de Toad River y de nuestro coche

Nos podíamos haber quedado más tiempo trabajando, la temporada de verano aún no había terminado del todo aunque sí que había bastante menos trabajo. Debíamos de avanzar, teníamos muchas ganas de visitar la provincia de Alberta y sus Montañas Rocosas. El último día prepararíamos una cena de despedida a la española con tortilla de patatas y sangría… mucha sangría. Allí estaban todos, incluso algún vecino de Toad River que conocíamos de ver por allí y con el que fuimos el día anterior a Fort Nelson para llevar nuestro coche al desguace, nos llevamos 0 dólares por ello… debíamos de pasar hoja aunque doliera tanto.

Nuestros dos meses pasaron muy rápido. De repente estábamos haciendo la maleta para salir hacia nuestro siguiente destino. Tiempo de despedidas, la parte más triste de viajar, sobre todo cuando convives con ellos dos meses. Lea nos dejó un regalo (lo escondió en unos chocolates que nos dio y nos daríamos cuenta varios días después) como también lo hicieron Myles, Sharmaine y Marie. 

Comida de despedida a la española

Alberta nos esperaba…a miles de kilómetros, el cómo llegaríamos os lo cuento en el próximo post.

Post anterior del viaje:Roadtripeando entre Alaska y el Yukon cerca del círculo polar ártico

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Aún con agujetas, era propicio subirse al coche y hacer kilómetros por las bastas y vírgenes tierras de Alaska y Yukon. Para ello teníamos que subirnos con nuestro coche a un ferry que nos llevaba a Haines, una pequeña localidad alaskeña. Decíamos adiós a Skagway, que aunque sea una ciudad turista, sus bonitos paisajes pudieron con nosotros. Nuestro primer lugar en Alaska no se borraría fácilmente de nuestra memoria.

Haines (Alaska), otro rollo

El viaje en barco tampoco nos decepcionó. Sobre un agua turquesa, el barco atravesaba montañas llenas de cataratas que caían directamente al mar, un camino de una hora mas o menos hasta que llegamos al pequeño puerto de Haines.

Vistas desde el barco

Gente relajándose en el barco

El puerto se encuentra a algunos kilómetros del centro de Haines. Una putada para aquellos que no tienen transporte propio.Para llegar a Haines o tienen que tomar un costoso taxi, andar mucho o hacer autostop.

La vista que se tiene llegando al pueblo es otra de esas postales que ofrecen estas latitudes. Haines se ve diminuta bajo una gran cordilleras de montañas nevadas que se alzan a sus espaldas. La diferencia con Skagway es bestial, mientras en Skagway todo es alboroto y ‘vive la vida loca‘ en sus calles, Haines es pura tranquilidad, esa tranquilidad que me imaginaba de esta región y que concuerda más con sus alrededores. 

Vistas desde Haines

En alguna de sus tiendas se puede leer carteles hablando mal de Skagway, dicen que ellos no se han vendido al mundo turístico de los cruceros y que están orgullosos por ello.

Parece haber cierta rivalidad.

Nos dimos una vuelta por su parte que da al mar donde pudimos ver muchas águilas de cabeza blanca sobre nuestras cabezas, está lleno de ellas, y es que no muy lejos hay una especie de reserva de estas aves insignia del país americano. 

Su puerto está a rebosar de barquitos, la mayoría de lugares de por aquí como Skagway o Juneau son sólo accesibles por agua con lo que se convierte en un medio de transporte bastante útil. Por carretera está rodeado por Canadá.

Lo malo de este lugar son sus precios, entramos el único supermercado y nos llevamos las manos a la cabeza, los precios son exageradamente altos, no sé como la gente aquí puede sobrevivir, supongo que irán a Whitehorse a hacer sus compras semanales o mensuales… compramos lo básico para sobrevivir. Tras callejear un poco salimos del pueblo hacia el norte no sin antes llenar el tanque de gasolina, la gasolina en Estados Unidos es mucho más barata que en Canadá. 

Por accidente nos dirigimos en dirección de Mud Bay, no nos importó porque resultó ser un camino muy bello. Desde Mud Bay fuimos de nuevo por Haines hacia el norte, por donde entraríamos de nuevo a nuestra querida Canadá. El camino, una vez más, era un paraíso de montañas por todos sitios sin casi gente con la que nos cruzáramos, es como si estuviéramos en solitario ante la naturaleza, algo que da respeto pero que da una sensación especial, de tú a tú. Condujimos junto al Río Chilkaat donde se encuentra el refugio de águilas de cabeza blanca, por el camino hicimos como 20 paradas para admirar el espectáculo y sacar alguna foto. 

Cruzaríamos la frontera por un lugar llamado Pleasant Camp, donde un oficial de aduanas se aburría y no paraba de contarnos bromas. Lo que siempre preguntan cuando cruzas de un país a otro por carretera es si llevamos algo de fruta o verdura, suelen confiar en tu palabra. Suele ser bastante rápido y no hay ni que bajarse del coche.

Kluane National Park (Canadá). Nos quedamos con las ganas

Desde este punto teníamos a la izquierda de la carretera nada más y nada menos que a Kluane National Park. Un Parque Bi-nacional que es patrimonio mundial por la UNESCO, en un terreno de naturaleza compartido con Alaska donde se completa con lugares como Wrangell St Elias National Park & Preserve, Glaciar Bay National Park y Tatshenshini-Alsek National Park. Es considerado una de las tierras protegidas más extensas del mundo.  Aquí se encuentran los picos más altos de todo el país canadiense, siendo el más alto el Monte Logan, con 5900 metros de elevación. Kluane National Park es un lugar muy poco accesible, para acceder a su interior para ver glaciares y picos nevados lo mejor es verlo con un costoso tour en helicóptero aunque también existen algunas rutas de senderismo y alpinismo por su periferia que te permite entrar y tener una pista de la grandeza de este parque nacional. El 83% de su superficie es habitada por glaciares y montañas. Es hábitat de 120 especies de aves, la mayor concentración de osos grizzlies, caribús y muflones de Dall (carnero).

Es un lugar donde siempre han habitado indígenas (first nations) de las tribus Kluane, Champagne y Aishihik. A pesar de ser área natural protegida y tras años de lucha por parte de los indígenas a los cuales se les quitó el derecho de recolecta y caza en esta extensa región, consiguieron que se hiciera una excepción y que los indígenas de estas tribus pudieran cazar y vivir de los recursos naturales de los que tanto dependen. Son ellos los que han vivido aquí antes que ningún otro grupo ético.

Seguimos con paisajes impresionantes y decidimos dormir en nuestra minivan en un área de descanso ya que llegó una tormenta muy fea que traía mucha lluvia, es molesto conducir así. Por la mañana saldríamos muy temprano y todavía con mucha lluvia hasta llegar a Haines Junction, una localidad algo más grande de las que habíamos visto últimamente. El día era muy feo y nuestra idea de hacer senderismo por Kluane se estropearon. Fuimos al excelente centro de visitantes de Kluane National Park de Haines Junction, el mejor lugar para informarse sobre lo que hacer en este parque nacional. Es un centro modernísimo, con mucha información y con un vídeo de introducción espectacular. El vídeo no hizo casi llorar, ¡qué cosa más bonita de lugar!

La predicción del tiempo era mala para los próximos días, una auténtica pena. Nuestra idea era hacer un sendero de varios días que nos llevaría a uno de los glaciares más espectaculares de Kluane llamado Kaskawulsh Glacier, cosa que tuvimos que descartar. Robo esta foto para mostraros lo que hubiéramos visto:

Foto sacada de Shutterstock

Le dimos una oportunidad al día para algo corto y nos fuimos por la mítica Alaska Highway que tomamos desde allí dirección norte hasta el Lago Kluane para ver se podía hacer algo, lugar cerca de Destruction Bay. Aquí no hay nada que hacer, la lluvia persistía y las montañas estaban todas totalmente tapadas... Una pena porque es uno de los lugares más conocidos para hacer caminatas.

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Debíamos seguir hacia adelante, no podíamos esperar 3 días al buen tiempo por desgracia. Apuntamos Kluane a nuestra lista de cosas por ver en una posible vuelta, algún día… 

Por la Alaska Highway, de nuevo en Alaska

Muchos kilómetros en poco tiempo, había que aprovechar el mal tiempo y avanzar en la ruta. Y vaya putada de ruta, lo peor empezaba en Burwash Landing, un hombre en la gasolinera nos avisó.

– Llena el tanque, comprueba los neumáticos y prepárate mentalmente para la carretera que viene. – nos comentó.

Me parece raro que en un país tan avanzado como Canadá existan carreteras tan malas como esta, carreteras de tierra llenas de socabones con ‘a veces’ trayectos de asfalto. Parecían estar trabajando en ello, supongo que con el invierno tan duro que hay por aquí es difícil mantenerlas en buenas condiciones. 

El paisaje por estos lares ya no era tan espectacular, aunque sí especial, cada vez nos acercábamos más al circulo polar ártico y eso se notaba en la vegetación, todo estaba lleno de unos pinos finos y bajos. El coche acabaría hecho mierda cuando llegamos a Beaver Creek, con la arena mojada y los charcos el coche acabó con una capa de barro.

Por Beaver Creek, última localidad canadiense de la Alaska Higway, llegábamos a la tercera frontera que hacíamos entre Alaska y Canadá (no sería la última).En Beaver Creek nos encontramos con una curiosa iglesia de estilo desconocido para nosotros y hablamos con la mujer del centro de información para que nos diera información de la carretera que íbamos a hacer.

De nuevo nos hacíamos fotos con el cartel de bienvenida a Alaska, los carteles de bienvenida son diferentes según por donde entres. Esta es la más popular ya que es por la que llega la mayoría de los viajeros que viajan por toda la Alaska Highway. Detrás del cartel hay muchas pegatinas de gente que empieza o termina el popular viaje de ir desde Alaska a la Patagonia o viceversa. Muchos blogs que apunté para cotillear un poco.

Con una nalga en Alaska y otra en Canadá

La carretera parecía haber mejorado algo pero no demasiado. Antes de llegar a Tok encontramos un camping cerca de un lago que es totalmente gratuito llamado Lakeview Campground, mantenido por la gente de Tetlin Animal Refuge. Me sorprendió que aún quedaran plazas libres, era ya tarde, ventajas de viajar en temporada baja supongo. En pleno verano debe de ser diferente. En el camping recolectamos madera para hacer un fuego y nos calentábamos mientras hacíamos de comer. En el lago hay un mirador desde donde se pueden observar los pájaros y los castores del lago, era pura tranquilidad. Por el sendero que te llevaba al mirador había carteles que nos advertía de encuentros con osos negros en la zona. Nosotros siempre íbamos acompañados de nuestro spray antiosos por lo que pudiera ocurrir.

Tok y Chicken (Alaska), por carreteras de buscadores de oro

A la mañana siguiente nos dirigimos a la ciudad de Tok, la ciudad de los perros de trineo de Alaska… y poco más. No sé lo que nos esperábamos de Tok, pero la verdad es que tiene poco que ofrecer. Aprovechamos de que disponía de supermercado (caro), gasolineras y lugares en los que comer y nos fuimos. Por la calle que atraviesa la ciudad se ven varias tiendas donde venden oro, por aquí cerca existen varias minas activas, es algo que se sigue haciendo aunque parezca mentira.

Desde Tok nos desviamos hacia el norte por otra bonita carretera por la que pasa el mítico Fortymile River, afluente del río Yukon. Algo así como el Klondike, incluso más antiguo que este ya que encontraron oro en el 1986. Fue un lugar donde se ha encontrado mucho oro en su mejor época. Nos acercamos al río y vimos el extraño color rojizo que tiene, color debido a causas naturales. La gente que venía hasta aquí a buscar oro sin carreteras ni ningún tipo de facilidad, vivía de la caza y soportaban nubes de mosquitos o temperaturas inhumanas, me parece algo increíble como un hombre puede aguantar tanto para ‘hacerse de oro’. Muchos morían. En esos momentos me estaba leyendo un libro de Jack London sobre supervivencia en estas latitudes llamado ‘La llamada de lo salvaje‘, un libro muy recomendable e igual de bueno o mas que su otro libro bestseller, Colmillo Blanco. 

Dirección Chicken

Por una carretera que nos hacía sentir que estábamos en el final del mundo (prácticamente lo estábamos) llegamos a la remota localidad minera de Chicken. Un lugar donde se reparten algunas casas con una población de menos de 20 personas. Existe  una tienda de souvenirs con camisetas con pollos, donde también venden maquinas y bandejas para buscar oro y pepitas de oro para regalar. También tienen una gasolinera y algún bar de copas estilo saloon. Solo faltaban algunos vaqueros en sus caballos para sentirnos en el lejano oeste.

Material para conseguir oro

Se puede buscar oro gratuitamente si se quiere, nosotros ya lo intentamos hace algunos años cuando estuvimos en Arrowtown, Nueva Zelanda, sin mucha suerte. No tenemos mucha paciencia para ello.

Top of the world highway

Desde allí tomaríamos la famosa carretera ‘Top of the world highway’. Una de las carreteras fronteriza a mayor latitud del mundo por la que pasaríamos de nuevo a Canadá. Desde Chicken pasamos por minas de oro activas en un camino de tierra que nos seguía llevando hacia el norte. ¡Sería el cuarto paso fronterizo que hacíamos entre Alaska y Canadá! 

Lugar donde aún buscan oro actualmente

Parte pavimentada en la parte de Alaska de la Top of the world highway

La carretera de unos 120 km y que solo abre en los meses de verano empieza en Jack Wade y pasa por montañas desde donde se ve a mucho kilómetros de distancia hasta llegar al Río Yukon, ya en Dawson City. Es una carretera creada en el 1955 que actualmente está pavimentada a cachos, la mayoría de su longitud es de tierra. Esta frontera es la que más sensación nos dio de encontrarnos en mitad de la nada. Carreteras solitarias por la que solo pasan locos como nosotros. Estábamos maltratando el coche demasiado, espero que no nos pasara factura más adelante.

Vistas desde la Top of the world highway

Top of the world highway

Cuarta frontera diferente por la que entrabamos o salíamos de Alaska, esta por la región del Río Fortymile

Esta carretera nos llevaría a uno de los destinos más esperados de esta ruta, Dawson City y su Klondike. Antes pasaríamos la noche cerca de la carretera donde recibimos la visita de un zorro mientras cocinábamos palomitas de maíz, ya veis, el olor de las palomitas de maíz es irresistible para todo el mundo. Perrine dio un salto y de repente se metió en el coche donde yo descansaba. Cogimos las palomitas de fuera y esperamos a que el zorro se marchara, parecía que no quería irse sin sus palomitas y paso un buen rato hasta que se fue decepcionado.

El visitante

Dawson City

Para llegar a Dawson City teníamos un gran obstáculo, debíamos de cruzar el gran Río Yukon. Para ello existe un servicio de un barco que se dedica a llevar coches, caravanas o lo que fuera de una orilla a otra de forma gratuita. ¡Lo que más me sorprendió es que fuera gratuito!. Una vez que cruzas el río has terminado oficialmente la Top of the world highway, ¡vaya viaje!

Tocaba apalancarse unos días en Dawson City (no confundir con Dawson Creek de Brtish Columbia), estábamos en la ciudad donde todo el mundo quería llegar viviendo una autentica travesía para estar aquí, donde se encuentra el afluente Klondike. El sueño americano donde muchos se hicieron de oro y otros volvieron más pobres de lo que eran. Para nosotros había sido más fácil pero respiramos ese olor a aventura, aunque fuera una pizca.

El lugar es un ejemplo de ciudad creada por norteamericanos de la época de finales de 1800. Calles de tierra y casas estilo ‘lejano oeste’ donde hoy en día se reparten hoteles, casinos y lugares turísticos entre los habitantes de la ciudad. Una población que se multiplica en verano y que es casi fantasma en invierno.

Nuestros objetivos eran sobre todo conocer un poco más de la fiebre del oro y sus minas, seguir las huellas de Jack London, ver algún show de can–can y tener ante nuestros ojos al mítico Klondike.

Lo primero que haríamos sería ir a visitar la casa museo donde se alojó Jack London. Un pequeño museo con fotos, información y colecciones de libros de él. Al lado estaba la cabaña en la que se alojaba tras haber conseguido completar, no sin dificultades, la ruta desde Skagway, pasando por el Chilkoot Trail y navegando por el Río Yukon donde fue atrapado por el invierno. Su libro más conocids es si duda ‘Colmillo Blaco’ que muchos sólo conocen por su película. Hizo otros grandes viajes por el Pacífico de los que posteriormente escribió. Terminó sus días de vida en su casa de Oakland, en la Bahía de San Francisco. Hablando con la encargada del museo nos contó que hace unos días había pasado la bisnieta de Jack London buscando pistas sobre su abuelo, chica que tenía genes de él ya que se dedica a viajar por el mundo. Esta mujer también nos contó que su marido trabaja buscando oro, que aunque no se hagan ricos con ello, sí que les alcanza para vivir bien. Como veis, lo de los buscadores de oro es algo que aún se sigue practicando aunque no tanto como antiguamente.

Jack London museum

Libros sobre muchos temas de Canadá

Tuvimos la suerte de que junto al Río Yukon se celebraba una fiesta donde toda la gente estaba invitada. Teníamos hamburguesas y postre gratis, todo lo que pudieras comer, ¡nos supo a gloria! Allí coincidimos con una pareja de franceses que viajan en bicicleta a los cuales conocimos en mitad de la Top of The world Highway cuando no pararon estando en nuestro coche porque necesitaban agua, les dimos todo lo que teníamos, ellos lo necesitaban más que nosotros. Estaban muy agradecidos cuando los vimos en la fiesta. Creo que iban hasta la Patagonia, sólo habían empezado…

¡Comida gratis!

Se puede decir que Dawson City es la ciudad más animada y divertida de todo el Yukon, en cierta medida, aún guarda esa magia de principios de 1900. Lo confirmamos cuando entramos en su casino, ‘the place to be’ en Dawson City. Pagando un abono que se puede utilizar todo el año (era barato) teníamos acceso al casino y a los 3 shows del escenario donde unas atractivas chicas bailaban el famoso can-can, el baile típico de las faldas tan famoso de la zona. Pasamos toda la noche por allí y nos llevamos un buen dinero jugando a la ruleta rusa como hicimos ya en Las Vegas meses atrás. Salimos a eso de la 1 de la madrugada y aún había luz, ¡que sensación más extraña! El solsticio estaba muy cerca.

Con luz a la 1 de la madrugada

Can-can show

Para unas vistas de Dawson City, el Klondike y el bonito Yukon River nos fuimos hasta las alturas de una colina en coche, las vistas son simplemente maravillosas. Veíamos como el Klondike estaba todo removido de tanto buscar oro, lo han explotado a base de bien.

Vistas al Río Yukon

Desde allí bajamos hasta la carretera que va junto a Bonanza Creek, un área donde aún existen muchas minas activas y otras que fueron abandonadas las cuales se pueden visitar pagando una entrada. En alguna de ellas puedes buscar oro gratuitamente.

Demspter Highway, hasta los confines de la tierra

Tras unos días de tranquilidad y poco coche nos fuimos más al norte, a lo máximo que llegaríamos en este viaje. Por el camino vimos a alces, zorros y otros animales no identificados, es la ventaja de salir bien temprano. A algunos kilómetros de Dawson City empieza la carretera Demspter conocida por ser unas de las mayores aventuras de Canadá. 

Es una carretera de 737 kilómetros totalmente de tierra que te lleva hasta lo más alto posible del continente americano llegando a una localidad indígena llamada Inuvik, ya en la provincia de Northwest Territories, algo que nos atraía mucho. Por falta de tiempo (teníamos que llegar a Columbia Británica en algunos días para empezar a trabajar) y miedo a que el coche no aguantara decidimos hacer sólo hasta llegar a Tombstone Territorial Park, como a unos 60 kilómetros del inicio del Demspter.

Tombstone Territorial Park, la Patagonia del norte

Llegamos al centro de visitantes de este alejado lugar. Nos habían hablado maravillas de este parque y aquí estábamos. Un ranger del centro, aburrido por la poca gente que había, nos recibió con una taza de té por cortesía de unas hierbas que había recogido esa mañana. Su acento delataba que venía de la parte francesa de Canadá, al este del país. Nos dio información sobre las rutas que se podían hacer, una de ellas es un imprescindible, su nombre es Grizzly Lake Trail, una ruta que se puede hacer en 2 o 3 días que teníamos pensado hacer pero nos contó que aún queda mucha nieve llegando al lago. Lo que sí se podía hacer es un día ida y vuelta hasta cierto punto. Nos conformaríamos con eso. 

El día era maravilloso, disfrutamos la caminata como pocas veces. Viendo el espectacular paisaje entendía porque la llaman la Patagonia del Norte aunque no haya estado nunca en la Patagonia. Es una subida bastante dura pero es muy bonito, la línea de árboles acaba pronto con lo que se tienen vistas durante casi toda la ruta.

Tras pasar el punto más alto de la ruta llegamos a los parches de nieve, nieve muy blanda que hacía un poco peligroso caminar sobre ella. Finalmente llegamos a un punto donde ya no podíamos avanzar, nuestros pies se hundían en la nieve blanda y no sabíamos que había debajo, no queríamos arriesgarnos.

La Patagonia del norte

A la vuelta de la caminata coincidimos de nuevo con los 3 alemanes jóvenes que nos encontramos por el Chilkoot Trail. De esas personas que te encuentras una y otra vez.

Para dormir fuimos a un camping cerca del centro de visitantes donde podíamos cocinar en una cabaña anti-osos (y mosquitos en cierta medida).

Al día siguiente fuimos más al norte a ver el reto del parque hasta Two moose Lake donde nos fuimos la vuelta. Decidimos hacer otra caminata no demasiada larga. De repente llegó una tormenta con truenos y relámpagos que nos hacían temer lo peor, nos pillaba casi en lo mas alto donde casi llegábamos a la vista del otro lado. Primero fue granizo que golpeaba en nuestras cabezas violentamente, luego siguió una lluvia torrencial que mojó cada partícula de nuestro cuerpo, no nos imaginábamos que podría ocurrir algo así, el pronóstico del tiempo era de sol sin nubes, no íbamos preparados. Corrimos de vuelta hasta llegar a nuestro coche donde pusimos la calefacción y nos cambiamos de ropa, hacia frío. Hasta la ropa interior estaba totalmente empapada de agua, nos recordó a nuestro hike porZion National Park, unos meses atrás.

Llega la tormenta

De nuevo hacia Whitehorse

Ese mismo día nos fuimos dirección Whitehorse para completar el círculo. Para llegar aún nos quedaban 600 kilómetros en un camino con menos atractivos ya que es bastante plano. Pasamos por pueblos como Stewart Crossing (desde donde se va a Mayo) Pelly Crossing, un mirador a los rápidos de Five Fingers, Carmarcks o el inmenso Lago Laberge.

Fue a la altura de Pelly Crossing que vimos a nuestro primer oso grizzly, el cual estaba en la cuneta de la carretera comiendo flores moradas. Es enooorme y se distingue por su color mas marrón, su tamaño y su bulto pronunciado en la espalda.

Esa noche dormiríamos una vez más con nuestro coche en el parking de Wallmart donde incluso teníamos Wifi y al lado había un Starbucks y Tim Hortons. No habíamos visto una ciudad con supermercados baratos o cadenas de restaurantes desde que empezamos la ruta yendo a Skagway. Lo primero que hicimos fue ir al Superstore y comprar todo lo que nos hacia falta, estábamos bajo mínimos.

Así quedo el coche tras la ruta

Adiós Yukon, hola problemas

Al día siguiente debíamos avanzar, teníamos que llegar a Revelstoke para empezar a trabajar en un hotel en algunos días y aún nos quedaban 2200 kilómetros por hacer, lo haríamos en varios días para que no se hiciera demasiado pesado. Canadá es gigaaante.

Los caminos infernales pero asombrosos del Yukon

De nuevo nos encontrábamos en la Alaska Highway para ir hacia la Columbia Británica. Por el camino teníamos pensado parar en algunos lugares como Teslin donde visitamos un centro culturar de indígenas o Watson Lake, un pequeño lugar, que aún así es la segunda ciudad más grande del Yukon, muy famoso para los mushroom pickers -recolectores de champiñones-. Un trabajo duro que muchos backpackers hacen para sacarse un buen dinero, se dice que se paga bien pero el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. A nosotros nos ofrecieron pero lo declinamos después de pensarlo bien. Paramos en su centro de visitantes donde se pueden ver miles de señales de pueblos y ciudades de todo el mundo. Viajeros de todo el mundo traen señales de tráfico con el nombre de su ciudad y la cuelgan aquí. Algo muy curioso que hace especial a este lugar, todo el que pasa por Watson Lake pasa por este sitio. 

Después de Watson Lake hay una carretera donde existe mucha vida animal, sobre todo una gran cantidad de bisontes que abundan y cruzan las carreteras con lo que habían muchos carteles de advertencia sobre ello. No tardamos en verlos, estaban por todos lados. Es más, vimos muchos más animales, sobre todo osos negros que comían hierba al lado de la carretera. Había que andarse con mucho ojo para no atropellar a algún animal.

Uno de los varios osos negros que vimos

Cuidadorrrll!

Dormiríamos en un lugar muy bonito donde había un mirador espectacular muy cerca de Muncho Lake Provincial Lake. 

A la mañana siguiente salimos de nuevo, todo iba bien hasta que paramos pronto en un mirador al Lago Muncho. Con el motor al ralentí notaba como el coche vibraba más de la cuenta, parecía ser el motor. No le dí mucha importancia y seguimos conduciendo hasta que unos kilómetros más adelante veo como la temperatura del coche está en rojo. Paramos inmediatamente en la cuneta. ¿Qué coño pasa? 

Mucho Lake, última foto antes de darnos cuenta de nuestro gran problema

Dejamos enfriar el motor y conducimos hacia atrás donde habíamos pasado una gasolinera y restaurante con servicios hace muy poco, vaya suerte la nuestra, en esta carretera pueden pasar cientos y cientos de kilómetros sin ver vida humana. Llegando al lugar se vuelve a calentar el coche, la cosa pinta mal, muy mal. Comprobamos que el aceite y el agua estén bien y compramos para rellenarlo. No parecía ser el problema. Decidimos llamar desde allí (en nuestro móvil no teníamos señal) a la grúa para remolcar el coche a la ciudad más cercana que en esos momentos era Fort Nelson que se encontraba a 250 kilómetros. Cuando le preguntamos cuanto costaría nos llevamos las manos a la cabeza, ¡nos piden mas de 1.000 dólares! No es opción.

En la gasolinera nos cuentan que a unos 60 kilómetros hay un lugar llamado Toad River donde tienen un pequeño taller donde suelen cambiar ruedas pero quizás nos pueden ayudar. Cogemos el coche yendo lento para ver si había manera de llegar así pero tras 2 o 3 kilómetros se pone de nuevo al máximo de rojo, no podemos llegar hasta allí y de nuevo nos quedamos en la cuneta. ¿Que hacemos?

No nos queda otra que hacer autostop.

Hacer autostop en la Alaska Highway es algo muy complicado. Los coches que pasan durante una hora se pueden contar con los dedos de una mano. Nos ponemos al lado de nuestro coche con el capó abierto para a ver si así paraban mas fácilmente. Tras unos 40 minutos para una ranchera donde iba una pareja de ancianos. Nos dicen que viven cerca de Toad River y nos pueden llevar.

Dejamos una nota en el parabrisas diciendo que volveremos pronto.

Coche roto, volveremos pronto a por él

En Toad River nos atienden unas filipinas que a nuestra pregunta va a buscar al dueño. Nos dice que no es mecánico y que solo cambia ruedas pero que sí puede llevar nuestro coche hasta Fort Nelson por la mitad del precio que la grúa. No nos queda otra opción y vamos a remolcar nuestro coche con su camioneta y traerlo a Toad River donde dormiríamos y saldríamos a la mañana siguiente.

Fueron como 2 horas y media de camino que dieron para hablar con Mathew, el dueño del lugar en Toad River. Un tipo tímido pero gracioso, cada vez que hablaba era para decir alguna tontería, me gusta. Ya en Fort Nelson nos llevó a su taller de confianza, allí nos dieron las peores noticias posibles, ¡el coche tenía la junta de culata jodida! Arreglarlo costaba casi igual que nos costo el coche en sí, no tenía sentido arreglarlo. Entra tanto Matthew nos hizo una oferta que nos dejo fuera de nuestras casillas. Nos dijo que podíamos trabajar con él en la temporada fuerte de verano con un sueldo mejor que nos daban en Revelstoke y con comida y alojamiento gratuitos. De esta manera ganaríamos mucho más que en Revelstoke y recuperaríamos dinero del coche, el cual no íbamos a arreglar de momento, o sea, tampoco lo podíamos vender y perderíamos el dinero invertido. Estábamos jodidos y necesitábamos tiempo para pensarlo. Mientras Matthew hacía sus compras antes de volver a Toad River nos dejó en un Tim Hortons donde teníamos tiempo para pensarlo. Con un café la mente trabaja mejor.

Estaba decidido, llamamos a Matthew y le dijimos que nos íbamos con él. Dejamos el coche en el parking del mismo taller por si lo pensábamos mejor y decidíamos arreglarlo. Fue un gran chasco pero el destino quiso que nos quedáramos en Toad River donde haríamos uso de nuestra working holiday visa. ¡Os cuento sobre esta experiencia de dos meses en el próximo post!

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Aparecíamos de nuevo en Whitehorse con un nuevo plan. Eran mucho los ratos libres que teníamos trabajando con los perros de trineo, tiempo que a veces dedicábamos a la planificación de nuestra ruta por el Yukon que nos llevaría hasta la misma Alaska. Para poder realizarlo necesitábamos un coche. Tras comprobar precios de alquiler decidimos que lo más rentable sería comprar uno para luego venderlo al final del viaje de Canadá como ya hiciéramos en Nueva Zelanda. Necesitaríamos tiempo en Whitehorse para buscar uno yendo a diferentes lugares. 

Michelle nos dejaría en Whitehorse pero habíamos reservado alojamiento en Takhini Hotsprings, a bastantes kilómetros al norte. No nos quedó otra que hacer autostop y esperar que alguien se dirigiera hacia allí. No es que haya mucho tráfico en esta provincia… Cerca de nosotros había una anciana indígena en silla de ruedas haciendo lo mismo que nos hacía competencia, ¡toma ya! 

Tras un cuarto de hora una chica joven muy simpática recogía a la anciana y a nosotros, todos nos dirigimos hacia la misma zona, ¡perfecto!

El hostal estaba de lujo, allí conoceríamos a una chica alemana que viajaba sola con su coche por Canadá y a una mujer de mediana edad de Guyana que se dedicaba a trabajar en diferentes comunidades indígenas por lo ancho de país, estuvo hasta en lugares tan inhóspitos como Old Crow.

Nos dimos cuenta de que estando tres noches más en este hostal nos costaría un pastizal, además de que no era nada práctico para buscar coche ya que está muy lejos de Whitehorse. Decidimos que dormiríamos en un camping muy cercano al centro. La mujer de Guyana nos llevaría en su coche.

Buscamos coches online en páginas web como kijiji y Craigslist sin mucha suerte sentados con café y donuts en un Tim Hortons. Probamos suerte en un lugar llamado Driving Force y dimos en la diana. Compraríamos una minivan y construiríamos una cama en su interior. Arreglamos el seguro (carísimo), recogeríamos la matrícula, compramos la madera necesaria, comida, edredón y utensilios varios del Walmart y partimos hacia el sur al trabajo de Michelle donde podríamos utilizar las herramientas para hacer la cama.

Con la cama aún sin montar en Whitehorse

En 2 o 3 horas ya teníamos la cama montada listos para salir. Let’s go!

¡¡Tachán!! Nuestra nueva casa está lista para la acción.

Nuestro primer destino sería Skagway, en Alaska, una parte que queda rodeada de Canadá, al sur de Carcross. La carretera que nos llevaba hasta allí fue una de las más bonitas que hemos hecho jamás. 

Ver para creer

Vistas camino Skagway

Las vías del tren que te lleva por el White Pass

Sentíamos que habíamos entrado como en otro planeta, sobre todo cuando llegamos por la pequeña localidad llamada Fraser, todavía en Canadá, su paisaje es comparado al de la luna en las guías y la verdad es que si la luna es parecida, no me importaría ir. Cuando me imaginaba a Alaska en mi cabeza, debería de ser algo así, no estaba decepcionando. Entrar a Alaska por tierra es fácil, simplemente enseñando nuestro pasaporte en una pequeña oficina fronteriza donde fuimos recibidos por un oficial bromista.

Las fotos con el cartel de ‘Bienvenidos a Alaska’ significaban oficialmente que nos encontrábamos en la última frontera, ¡estábamos en Alaska!

Pisando por primera vez Alaska, todo un sueño cumplido

Breve historia de Skagway y de la fiebre del oro del Klondike

Skagway es una ciudad creada a partir de la fiebre del oro del Klondike, comenzada en el año 1897 con la llegada del primer barco de soñadores del oro. Fue el lugar principal donde desembarcaba la gente que viajaba en barco desde ciudades como San Francisco o Seattle, era una de las rutas más fáciles y rápidas ya que venir todo el camino por tierra significaba toda una odisea en la que perecía un gran número de personas. 

Toda esta locura se desató cuando un barco cargado de oro llegaba al puerto de Seattle, momento crucial para el desarrollo de esta ciudad. La noticia se expandió a casi la velocidad de la luz, llegando a cada periódico de cada ciudad importante de Estados Unidos e incluso Europa o Australia. Desde San Francisco, pasando por Denver hasta Nueva York al otro extremo del país. Fueron muchos los aventureros que se quisieron embarcar en la aventura de llegar al Klondike con la ilusión de volver ricos, era una riqueza casi garantizada. Él que podía se pagaba el boleto en barco, él que no, iba en otro barco sin preparación alguna en los que muchos perdieron sus vidas y como tercera opción tenían que ir por tierra en un viaje que pocos terminaran de hacer por condiciones de nieve y otros obstáculos naturales, se debía de cruzar por terreno totalmente salvaje y virgen que nadie conocía.

Skagway se convertiría en un centro de buscadores de oro. Pronto se creó una ciudad a partir de aquel jolgorio americano. Se empezaron a construir negocios, bares, hoteles y todo lo necesario para una población que crecía de una forma desmesurada, los barcos no pararon de llegar, muchos se dieron cuenta de lo difícil del viaje y se quedaron en Skagway para hacer negocios y hacerse ricos de esa forma. Una vez en Skagway la gente se preparaba para viajar por tierra y agua hasta el lejano Dawson City, donde se encontraba el oro prometido, lo harían por la ruta más utilizada y fácil pero más larga, el ‘White Pass‘. Cerca se crearía otra ciudad menor llamada Dyea desde la que empieza la ruta del Chikoot, un pueblo que actualmente está semi-abandonado. En el principio del viaje tenían el obstáculo de un sistema montañoso el cual se podía atravesar por dos rutas posibles: El ‘White Pass’ y el ‘Chilkoot Trail’. Una vez pasado este difícil tramo llegarían hasta el Lago Bennett desde donde construirían balsas para ir así por agua a través de lagos y el río Yukon hasta Dawson City.

La población llegaría en algunos momentos hasta la cifra de 30 mil habitantes metidos en un lugar tan pequeño como Skagway,  se convertiría en la ciudad más poblada de Alaska con 800 – 10000 habitantes en el año 1898 con unas 1000 personas que pasaban cada semana por allí para empezar la ruta del oro. La ciudad se convertiría en una ciudad sin leyes a la cual se la conocía como ‘Un lugar un poco mejor que vivir en el infierno’ donde la gente sacaba tajada de la situación y en la que el alcohol, las prostitutas y los duelos se hacían dueños del ambiente. 

Personajes carismáticos notables como ‘Soapy‘ Smith  se harían con el control de la ciudad. ‘Soapy’, que se presentó como donador de dinero a la gente necesitada, empezó haciéndose rico con un casino donde sofisticadamente engañaba a la gente con apuestas y el licor que vendía. Poco a poco se fue haciendo poderoso, a controlar el pueblo el cual lo laureaba, junto a él había una cuadrilla a la cual pagaba para espiar y controlar. Otro de sus engaños era cobrar 5 dólares a la gente por un telégrafo cuando este ni existía, se hacía rico de la gente que ingenuamente le admiraba.

Finalmente fue descubierto y la gente empezó a rebelarse contra él. Fue asesinado en el famoso duelo del Muelle de Juneau en el que Frank Raid y Smith se dispararon simultáneamente un 8 de julio de 1898, ‘Soapy‘ Smith murió en el instante mientras Fran Raid moriría días después por sus heridas de bala. Ambos están enterrados en el cementerio de Skagway, Frank como héroe y Smith como villano.

Solo los primeros que llegaron al Klondike volvieron con los bolsillos llenos de oro, la gran mayoría volvió más pobre de lo que eran pero ricos en una experiencia que quedaría marcada para el resto de sus vidas, como pasó con el escritor Jack London.

Poco a poco y a principios de los años 1900 toda esta fiebre fue muriendo, la gente volvía a casa decepcionada. Muchos de los lugares fueron abandonados o casi abandonados. Algunos buscaron oro en otros lugares o se quedaron sobreviviendo de los recursos de la tierra. Todo lo que fue creado entorno a la fiebre del Klondike en Alaska y el Yukon es lo que perdura hoy en día en ciudades relativamente grandes como Whitehorse, Dawson City o Skagway. Y pensar que todo rastro en estas tierras empezó simplemente con algunas pepitas de oro… 

Skagway hoy en día

Hoy en día Skagway se ha convertido en una ciudad que vive del turismo. Los cruceros que salen desde la Isla de Vancouver y van por el ‘Inside Pass‘ suelen llegar a esta ciudad. Al llegar vimos como un gran crucero entraba a la ciudad, la verdad es que impresiona ver como entra por la bonita bahía. Todo está ambientado aún en la fiebre del oro, todo está relacionado al Klondike Fever, es como si aún estuviéramos a principios de los 1900 aunque esté ambientado para el turista. Sus tiendas de souvenirs con camisetas de osos y alces o frases estúpidas predominan su calle principal. Un negocio al estilo americano que atrae a cientos de turistas, un poco demasiado para mi gusto. 

Entrada de lso cruceros a Skagway

‘Bienvenidos a Skagway’, situado para los que vienen del crucero

Calle típica de Skagway

El típico Fry Bread alaskeño, ¡no estaba mal!

Monumento a los buscadores de oro

Sus alrededores son pura delicia, grandes paredes de montañas con picos nevados dejan espacio limitado al pueblo. Ya que estábamos por allí aprovechamos para ver un teatro musical sobre la historia de la ciudad. Se centraba en la historia de ‘Soapy‘ Smith y la verdad es que mereció mucho la pena.

Can Can en el musical de ‘Soapy’ Smith

También aprovechamos para hacer nuestras compras de turista con camisetas de Alaska. Paramos en el lugar donde ‘Soapy‘ Smith fue disparado a muerte por Frank y nos informamos de lo que en realidad había provocado nuestra llegada al lugar. Íbamos a realizar el famoso sendero de varios días del Chilkoot Trail. uno de los senderos más famosos de todos los Estados Unidos y por qué no decirlo, del mundo. Temíamos que las condiciones de nieve impidiera que lo hiciéramos pero nos informaron que era posible y el pronóstico del tiempo no pintaba mal así que ya estaba decidido, los 53 km los haríamos en dos noches y tres días. 

‘Saloon‘ clásico de la época

Información sobre las condiciones del Chilkoot Trail en una pizarra del centro de información del Klondike

Tuvimos suerte ya que normalmente es algo que hay que reservar con tiempo de antelación pero al ser principio de temporada aún no había mucha gente quedando así plazas libres para nosotros.

Para ello nos tuvimos que registrar, pagar la cuota de acceso al sendero y ver un par de vídeos informativos de seguridad y de cómo actuar en caso de encuentros con osos, nada que no sabíamos a estas alturas. El Chilkoot trail son 53 kilómetros que van por el mismo camino que utilizaban los buscadores de oro. Es conocido como el museo más grande del mundo ya que a lo largo del camino se ven restos de los ‘stampeders‘. Existen varios lugares de acampada, y más o menos teníamos que decir donde íbamos a dormir. El problema es que los 53 km son solo de ida y para volver se tiene que coger un tren que vuelve por el White Pass (la otra ruta que se utilizaba por los buscadores de oro). Si lo hacíamos en tres días llegaríamos a la parada de tren en domingo, cuando este no tiene servicio. Ya que tampoco tiene servicio en lunes, lo que haríamos sería andar desde el final (Lago Bennett) por las vías del tren hasta la carretera desde donde se podría hacer autostop de vuelta a Skagway.

Ya solo nos quedaría comprar comida para cuatro días aunque la idea fueran tres, siempre llevamos de más por lo que pueda pasar. Para salir temprano dormiríamos en nuestro nuevo coche cerca de la salida al lado de un río junto a una caravana que estaba por allí instalada. 

Crónica de una ruta por el Chilkoot Trail

Perfil del sendero

Día 1 del Chilkoot Trail

¡Vamos allá!	a

Como a eso de las 6 de la mañana ya estábamos en el parking del Chilkoot que en realidad se encuentra en el camping de Dyea con las mochilas ya preparadas. Rebosábamos energía por los cuatro costados, estábamos más que preparados. La ilusión hacía que empezáramos la ruta con ganas. El primer tramo lo haríamos desde el parking de Dyea hasta el Sheep Camp, donde pasaríamos nuestra primera noche. Sería un total de 21 kms por un sendero de subida y bajadas, nada que fuera demasiado duro, sería un entrenamiento para los próximos días. Al ser una parte ‘facilita’ dimos un buen tirón. Todo fue entre árboles, las vistas alpinas tenían que esperar un día más. Cruzamos una zona fangosa sobre la que han puesto un caminito de madera llamado Beaver Pond. No me imagino cómo lo hicieron antiguamente para cruzar esta zona tan pantanosa.

Gas de pimienta contra osos, siempre listo para usar en mi bolsillo

Cruzando el Beaver Pond

Durante el camino vimos algunos artefactos que quedaron de los buscadores de oro, utensilios y herramientas que utilizaban por aquel entonces. También alguna caseta de madera derruida por el tiempo.

Restos del Klondike Rush Gold

Pasamos por City Canyon, un lugar de acampada donde muchos pasan su primera noche, aquí hay un camino extra que te lleva hacia los restos de lo que fue un motor a vapor. Tras visitarlo volvimos al sendero principal y proseguimos. En los puntos marcados en el mapa como estos hay carteles de información sobre la fiebre del oro.

En el Sheep Camp pusimos nuestra tienda de campaña en una de las plataformas que hay para ello. Allí se puede cocinar en un cooking shelter anti-osos y guardar alimentos en cajas metálicas. Un guarda forestal se sentó junto a nosotros y un grupo de tres alemanes jóvenes para explicarnos lo que nos íbamos a encontrar el día siguiente, empezaba el ascenso y la nieve. Nos advirtió de los peligros y del tiempo que había cambiado. Estábamos listos. Nos metimos pronto en la tienda de campaña ya que la gran cantidad de mosquitos impedía que disfrutaramos estando fuera, ¡es para volverse loco!

Día 2 del Chilkoot Trail

Este día sería la parte crucial de la ruta. La parte más dura en la que llegaríamos a la parte más alta. 

Ya desde el principio del día, tras sortear algunos riachuelos que rebosaban del agua debido al deshielo, empezaba a ascender metros hasta que llegamos al punto donde los árboles van desapareciendo. Empezaban las vistas espectaculares de los alrededores. Lo primero que vimos fue un gran glaciar entre montañas situado ante nosotros.

Descansito con vistas

La nieve apareció en escena con algunos parches hasta que cubría por completo la superficie. A veces muy blanda lo que provocaba que se hundieran nuestros pies. Es por eso que habíamos empezado muy temprano el día (a las 5), fue recomendación del guarda forestal. Así la nieve la tendríamos más dura para poder caminar bien sobre ella. 

El museo más largo del mundo

Los alemanes iban delante nuestra

Cuanto más subíamos y mirábamos hacia atrás, más espectaculares se hacían las vistas. Llegamos al punto crucial de la subida donde se fotografíó la imagen más famosa de la fiebre del oro del Klondike, el lugar conocido como ‘Las escaleras de oro’ donde una fila de personas unidas por una cuerda subía con todas sus pertenencias. Él que podía pagaba a un indígena para que le subiera las cosas, otros lo hacían con una especie de teleférico pero la mayoría iba y volvía para subir todas las pertenencias para un año entero, ¡para un año entero! 

Despacito y con buena letra fuimos subiendo por las piedras ya que la nieve por esta parte era escasa. Se dice que la nieve lo facilita ya que se crea una especie de escalera por la que se puede subir bien. Con las piedras fue algo complicado con nuestras pesadas mochilas pero lo conseguimos sin problema alguno.

Nos íbamos encontrando con muchos artefactos y con carteles informativos totalmente enterrados bajo la nieve.

Ups

Las llamadas escaleras de oro, imagen más famosa del Klondike Rush

Golden Stairs

Tras hacer las ‘Golden Stairs‘ la subida continuaba hasta su punto más alto. Esta vez sí todo cubierto de nieve lo que lo hacía un poco peligroso. Cualquier resbalón en las cuestas más pronunciadas significaba una caída de algunos metros. Había que hincar bien en la nueve el pie en cada paso en alto que dábamos.

La niebla y el frío aparecieron en escena

Poco a poco llegamos al punto más alto de la ruta, donde se cruza desde Alaska a Canadá a pie por el llamado Chilkoot Pass. El tiempo empeoró notablemente y la niebla se hizo espesa, tapando gran parte de las vistas. Hacía mucho frío, menos mal que en todo lo alto hay un refugio donde nos calentamos un té que nos preparamos. Allí nos encontramos de nuevo con los tres alemanes que habían llegado antes que nosotros.  

La bajada fue divertida y para mí fue la parte más bonita de todo el trayecto. Entramos en la parte donde se supone que había lagos pero había tanta nieve que todo se veía blanco. A veces se veía como sobre el lago había partes azul turquesa, el deshielo estaba comenzando a estas alturas del año. Bajando se iban abriendo los agujeros sobre la nieve y los charcos y lagos se iban descubriendo. Nos dejó una postal preciosa a pesar de la niebla.

A pesar del cuidado, las caídas eran inevitables. Perrine cazando una de mis caídas…

Más abajo, más agua

Nuestra idea era dormir en Happy Camp donde aún había mucha nieve y hacía mucho frío. Decidimos seguir bajando para no pasar tanto frío así que nos fuimos hasta la zona de acampada llamada Deep Lake, donde la nieve casi desaparecía. El camino hasta allí era precioso, los lagos ya se veían enteros y el agua brotaba por todos sitios con el inconveniente de tener pies mojados. En total habíamos hecho 17 kilómetros con bastante desnivel, fue un día durillo. Pasamos un poco de frío esa noche, ¡sobre todo en los pies!

Viendo Better Call Saul en Deep Lake

Día 3 del Chilkoot Trail

El tercer día fue el más largo de todos, el día en el que haríamos más kilómetros con diferencia. Esto es debido a que iríamos andando desde el final de la ruta hasta la carretera por las vías del tren para hacer autostop de vuelta. Como ya conté antes, no había trenes de vuelta los domingos y lunes así que no nos quedaba otra opción.

La ventaja fue que era prácticamente todo cuesta abajo con algunos repechos al final. La nieve pasó a ser agua en abundancia teniendo que pasar zonas de riachuelos muy subidos donde nos mojamos a base de bien, el deshielo creaba un nieve-fango molesto para los pies y nuestro ritmo. 

Las vistas hacia los lagos eran increíblemente bonitas hasta que entramos de nuevo en zona de bosque por Lindeman City y Bare Loon Lake. Tras 16 km bastante rápidos llegamos al final de la ruta, ¡ya habíamos completado el Chilkoot Trail! La recompensa la obtuvimos con el precioso Lago Bennett, una pena que haya tantísimos mosquitos para la relajación. En esa parte también existe una iglesia bastante peculiar en una ciudad abandonada que se considera como Ghost Town.

El Lago Bennett de donde los buscadores de oro construían sus balsas para seguir su camino a Dawson City

Desde el Lago Bennett buscamos las vías del tren y seguimos el largo camino que nos llevaría a la carretera que se dirige a Skagway, teníamos que cruzar de nuevo la frontera con Alaska.

Fueron unos 13 kilómetros extra muy largos por las vías, menos mal que era bastante planito. No estabamos muy tranquilos al ver tantas huellas de osos, ya nos informaron de que es una zona muy frecuentada por estos. Llegando ya al final nos encontramos con uno de ellos, pero casi sin tiempo a reaccionar se dio la vuelta y se fue corriendo. Es lo que normalmente hacen, no son animales agresivos al menos de que se sientan amenazados. 

Ya en la carretera nos sentamos a un lado y levantamos el dedo con la esperanza de que alguien nos recogiera. No es algo fácil porque la gente no se atreve mucho a llevarte cuando hay que cruzar una frontera. Allí nos encontramos de nuevo con los alemanes que esperaban a que les recogieran alguien.

Tras una media hora mas o menos paró una furgoneta de tours, trataba de un grupo que volvía de su día de tour por el Yukon y volvía a su crucero en Skagway. La simpática guía chófer nos recibió con bromas varias como ‘No os quitéis las botas después de 60 y pico kilómetros’ o ‘El precio por llevaros es de una pepita de oro’. Notábamos como cierta admiración de los componentes del grupo que iban en esa furgoneta por haber realizado tan frescos una ruta de tres días.

Cruzamos de nuevo la frontera sin problemas y nos dejó en Skagway, ahora teníamos que seguir haciendo autostop para que nos llevaran a Dyea en un camino de tierra. No esperamos ni cinco minutos cuando nos recogió una chica de Arizona. Nos dejó en nuestro coche donde condujimos de vuelta a Skagway para buscar una ducha desesperadamente. El día siguiente nos lo tomamos de descanso por la ciudad antes de seguir con la ruta. Tomaríamos un barco que nos llevaría hasta Haines, una localidad alaskeña que solo podíamos acceder por ferry. Descartamos la capital de Alaska, Juneau, porque costaba un pastizal el barco, la única manera de llegar a ella.

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Subidos en el coche de Michelle, con dos perros gigantes encima que llenaban de pelos cada parte de mi cuerpo, viajábamos por paisajes de ensueño dejando Whitehorse a nuestras espaldas. Íbamos con la incertidumbre de dónde apareceríamos, de dónde pasaríamos las próximas 2 semanas y pico. Antes de salir habíamos hecho las compras de alimentos, ya que donde vive ella no hay nada y lo más cercano sería Carcross donde hay cosas básicas (caro) y se encuentra a unos 40 minutos en coche de su casa. Toda nuestra compra semanal nos lo pagó ella, cocinaríamos nuestra propia comida.

Michelle nos contaba sobre sus perros y sobre los viajes que había realizado. Ella ha sido viajera y estuvo en lugares como la India entre otros lugares lejanos al Yukon, no es que sea muy complicado. Fue un largo tema de conversación.

Entre las cabezas de los perros sacaba fotos del precioso paisaje lleno de lagos y montañas. 

Michelle ha trabajado casi toda su vida con perros de trineo por lo que es una gran experta en ello. Casi cada año hace carreras como el Iditarod (de Anchorage hasta Nome en Alaska) y la competición de perros de trineo más dura del mundo, el Yukon Quest (desde Whitehorse hasta Fairbanks con un total de 1000 millas), carreras  de varios días que hacen en temperaturas extremas que fácilmente llegan a los -50 grados centígrados. Para poder participar cada año en esta prueba de superhéroes necesita patrocinadores ya que necesita los 20.000 dólares para inscribirse. Eso si, ganó un año y se llevó como premio una ranchera 4×4 y una gran cantidad de dólares. Hay documentalessobre perros a trineo donde es una de las protagonistas, digamos que es una mujer conocida en este mundillo.

Ruta del Iditarod

Ruta del Yukon Quest

Michelle junto a Jane, que se encargaba de ayudar sobre todo con la tienda de souvenirs

Esto que íbamos a comenzar lo encontramos a través de la página de HelpX, web en la que estamos inscritos desde hace tiempo, donde la gente ofrece un trabajo a cambio de comida y alojamiento. Nuestro acuerdo fue el de trabajar 3 horas al día con un día de descanso a la semana. Ya hicimos algo parecido en el refugio de animales en Nueva Zelanda.

Tras conducir como media hora por un camino de tierra lleno de baches, llegamos a su casa de madera en medio de la nada. Allí una manada de perros nos daba la bienvenida a ladridos ensordecedores. Allí se encontraba Ed, marido de Michelle, persona que sería la única vez que veríamos porque salía hacia Alberta para un trabajo.

Nos dieron a elegir entre dos lugares para dormir: una casita de madera cerca de la suya o una yurta, edificio típico mongol, un poco más alejado. Ambas sin electricidad ni agua corriente pero con batería de coche donde podíamos cagar cosas y bidones de agua que podíamos rellenar con un fregadero. Elegimos la yurta, nos parecía muy especial dormir en algo así aunque no estuviéramos en Mongolia. Luego nos daríamos cuenta de que no fue la mejor decisión por la claraboya que tiene en el techo, anocheciendo a medianoche y amaneciendo a las 3 o 4 sería un reto dormir con tanta claridad. El baño se encontraba fuera, un baño al que llaman ‘outhouse‘ que básicamente consiste en un agujero en el suelo sobre el que han puesto una plataforma de madera con un asiento. Lo peor era el olor. Parte de la experiencia supongo.

Nuestra yurta

Calentitos en los días fríos y de lluvia en el interior de la yurta

En el interior de nuestra yurta con luces gracias a la batería de un coche

Al siguiente día ya empezaríamos con nuestras tareas. Cada mañana deberíamos de dar de comer a los 60 perros que estaban amarrados a una caseta, es la única forma de poder controlar a tanto perro. Cada vez que alguien se acercaba se oía una ola de ladridos.

Mi sorpresa fue lo bien recibidos que fuimos por los perros. Nos habían contado que los perros de trineo no son para acariciar, que son como perros salvajes. No era para nada así, todos eran adorables, perros muy dóciles que deseaban su momento de atención para ser acariciados. Alguno más tímido y otros demasiado alegres, cada uno con una personalidad diferente. Todos huskies, algunos alaskeños y otros siberianos.

George, uno de mis perros favoritos

Bruno, uno de los perros timones (que siempre van a la cabeza cuando hacen carrera con trineo). De los más veretanos de la manada

Les encantaba tener su momento de atención

Su comida trataba de pienso mezclado con agua. Había que hacerlo así porque son perros que requieren mucha hidratación y de esta manera comen y beben a la vez. Los perros de trineo se entrenan para comer rápido, puesto que en una carrera tienen que ingerir muchas calorías en poco tiempo para poder trabajar bien.

La segunda tarea era llenar todos sus cuencos de agua que había junto a sus casetas y la tercera y más desagradable era recoger todas sus mierdas con un rastrillo y un recogedor y echarlo en una carretilla que teníamos que vaciar en el bosque. Creedme, 50-60 perros más dos caballos es muuuucha mierda.

Lugar donde preparabamos y guardabamos todo lo de la comida de los perros, al lado los bidones de agua y carros con lo que moviamos todo

Por último, teníamos que preparar la comida para la tarde. Echar en un cubo de pienso con un poco de agua para que se ablandaran. El resto del primer día nos lo dio libre. Nos estudiamos todos los nombres de los perros aunque fuera una tarea casi imposible. Hay muchos que se parecen entre sí que sólo puedes diferenciar por su conducta o si estás ya un tiempo con ellos, sólo nos quedaríamos con el nombre de los más especiales. 

La mayoría de los perros estaban en la zona central del terreno. Aparte, en otra zona, se encontraban Superwoman y Gaia, dos madres con sus cachorros que estaban en un terreno mas grande y sin correas. 

Gaia con sus hijos

En otro lugar se encontraban las perras que están en celo para prevenir embarazos no deseados. Normalmente por la tarde también alimentabamos a los perros siguiendo la misma operaciòn de por la mañana.

Entre tareas, teníamos bastante tiempo libre. Era tiempo para jugar con los perros, leer, adornar nuestra yurta, cortar leña, hacer de comer o dar una vuelta por los bonitos paisajes con algunos de sus perros. 

Saltos con vistas

Splash

Los caballos venían a visitara sus amigos los perros de vez en cuando

Decorando la yurta sacando mi vena artistica en nuestro tiempo libre

Como el día que fuimos al lago que se encuentra como a 4 km por el bosque que hay tras la casa. Íbamos con Bruno, uno de los perros más veteranos y que más fácil te acompaña. Para el paseo nos llevamos spray antiosos y un tipo de bengala-petardo (flare) también para ahuyentarlos en caso de verlo a más distancia, algo que se utiliza por esta zona aunque no siempre este permitido. 

El petardo en caso de ver osos

Un gopher o ‘tuza’

Los osos en este lugar son fáciles de ver, negros y grizzlies, mejor ir un poco protegidos y caminar un poco más relajados, con tanto perro no se suelen acercar al terreno. Otro de los peligros es la gran cantidad de puercoespines que hay, aunque no para nosotros si no para los perros. Estos huskies son cazadores por naturaleza y en cuanto ven a uno van tras él a matar, con la consecuencia de que quedan llenos de aguijones, pueden llegar a tener clavados en el hocico como cientos de ellos como le pasó al pobre Apollo en una de las mañanas que estábamos por allí cuando encontramos a un puercoespin muerto. Según Michelle, con Bruno podíamos ir mas tranquilos dejándolo suelto aunque tuviéramos que ir un par de veces tras él al ver a un puercoespin a lo lejos

Así quedó el pobre Apollo

El paisaje tras llegar al lago nos dejó asombrados y perplejos ante tal belleza, os dejo con las palabras que me salieron en una foto que puse en Instagram:

´´Allá muy al norte, en el círculo polar ártico y junto a Alaska, se encuentra la provincia del Yukon. Donde el hombre no puede dominar a la basta naturaleza si no todo lo contrario. Osos pardos y grizzlies, puercoespines, alces y caribúes entre otros andan a sus anchas bajo el sol de medianoche. Lagos y ríos interminables dividen el paisaje de montañas decoradas con brochazos de nieve muy blanca. Restos de una fiebre de oro que trajo a gente de todo el mundo siguen aún presentes, la locura del Klondike es como si hubiera ocurrido tan solo días atrás y sin embargo han pasado ya más de 100 años.

Y aquí nos encontramos, trabajando con 60 perros de trineo en una comunidad llamada Tagish, aprendiendo mucho sobre ellos y de la vida campestre que llevan por aquí, una experiencia muy singular…´´

Algunos días hicimos otras tareas como trabajar en su jardín donde con una máquina aramos y pusimos abono a un terreno donde siembra sus verduras. Un trabajo que hicimos en unas 3 horas en pleno son de verano, menos mal que a estas latitudes no es para tanto.

Tras una semana allí fuimos a ayudar a su negocio. Un negocio que empezó a penas hace algunas semanas y que se encuentra a una hora en coche, no importaba ya que el paisaje por el camino era precioso y muy a menudo veíamos osos negros. 

Vamos a trabajar

Cartel de bienvenida al Yukon que veíamos cada vez que volvíamos del trabajo situado en Columbia Británica

El lugar se sitúa en el norte de la provincia de Columbia Británica, un trozo pequeño de esta provincia que se encuentra entre Alaska y el Yukon. Trata de dar paseos a los turistas que paran por allí (sobre todo los que se bajan del crucero que para en Skagway, Alaska) en un quad semitirado por los perros como si fuera un trineo por un paisaje impresionante, es toda una experiencia.

Nuestro lugar de trabajo de donde salen los tours

En el trabajo de Michelle

Los cachorros también venían a trabajar, era parte del show de la visita de los turistas

Haciendo agujeros en el suelo para colocar la valla

Michelle decidió abrir este negocio junto a MC, su joven y simpática vecina, tras trabajar en otro negocio en Carcross. Harto del mal trato que se le daba a los perros decidió abrir su propio negocio. Nosotros ayudamos a construir la plataforma desde donde salen los perros, de poner una valla, de pintar y de ayudar con los perros cuando llegaban clientes. También tienen un pequeño museo y una tienda de souvenirs donde trabaja la graciosísima Jane. Un negocio llevado y construido totalmente por mujeres. A nosotros nos dieron un paseo con los perros para mostrarnos como era. Al no haber nieve se tiene que hacer en camino de tierra y por ende en quad al que se le da un poco de gas cuando los perros están corriendo. Ahí me di cuenta de la fuerza que tienen estos perros, no te lo puedes imaginar. Todos estaban deseando salir a correr pero tenían turnos para descansar.

Pequeño museo con video sobre los logros de Michelle, al lado de una cerca donde se encontraban los cachorros

Nick era uno de los perros mascota que siempre andaba detras de un palo

De paseo con los perros

A veces la comunicación con Michelle no iba muy bien, teníamos la sensación de que siempre estaba estresada con tanto trabajo y a veces por falta de comunicación no sabíamos bien en qué podíamos ayudar, al final nos poníamos a hacer lo que nos parecía oportuno.

En otro día libre cogimos el coche que nos dejó de su madre y nos fuimos a Carcross a echar el día. Lugar más conocido como Caribu Crossing (Paso de Caribúes) ya que es un lugar donde existen muchos de estos animales que a estas alturas del año se encontraban por las alturas y no se dejaban de ver. Era un día lluvioso pero aún así visitamos este diminuto pueblo (lugar más ‘grande’ de la zona). Aprovechamos del internet que dan en el centro de visitantes e hicimos una entrevista de trabajo para un hotel por Skype para un trabajo en un lugar llamado Revelstoke. La cosa fue bien y nos aceptaron para trabajar en algo más de un mes.

Autobuses que pasaban dirección Alaka

Casas de cultura indígera de Carcross

Uno de los días, nuestro trabajo fue tener que ir a Whitehorse a recoger la camioneta en la que transporta cada día laboral a sus perros de su casa al trabajo. El día anterior se había roto en camino al trabajo y una grúa se la tuvo que llevar a Whitehorse, el taller más cercano (a hora y pico desde su trabajo). Para ello volvimos a coger el coche con el que fuimos a Carcross y aprovechamos en Whitehorse para hacer alguna compra. A parte de la caravana que habiamos conducido de Los Ángeles a San Francisco, no había conducido algo tan grande, fue emocionante poder hacerlo. Con nosotros se vinieron algunos perros, nos lo pasamos en grande, lo podéis ver en sus caras 😛

¡Vamonos de paseo!

Para volver a casa tuvimos que ir uno en cada coche, yo llevaba la camioneta que veis en la imagen. Perrine tomó la foto desde el coche que conducia.

De camino, muy cerca ya de Carcross, paramos en un lugar que no nos podíamos perder estando por allí. Se trata del llamado ‘desierto más pequeño del mundo’. Un curioso fenómeno causado por la última glaciación en esta zona, dejando como huella un curioso desierto de arena muy cerca del mismo Ártico. La arena proviene del cercano Lago Bennett en días de viento. En realidad es un lugar demasiado húmedo como para considerarlo desierto, pero es algo que atrae más al turista curioso como nosotros.

Desierto de Carcross, el más pequeño del mundo

Los últimos días nos encargó la peor tarea de todas con diferencia. En un cogelador muy grande guardaba carne de todo tipo la cual obtenía de los indigenas de la comunidad de Tagish. Desde carne de caribú, pavos enteros, puercospines y ¿carne de oso? hasta todo tipo de pescado entre otros animales no identificados. El caso es que el congelador no congelaba demasiado bien y el olor que salía de ahi no era el mejor. Nuestra tarea era ni más ni menos que deshuesar toda esa carne, la cual se cocía en una olla tremenda para que fuera más fácil deshuesarla para que los perros se la pudieran comer mezclada con su pienso. El olor de nuestras manos tras una hora o así sacando carne no había quien lo quitara. Al menos los perros estaban locos de contentos cuando veían tal fiesta carnivora, fueron tres días con la misma rutina, hasta que la carne se acabó.

Cara de asco de Perrine del deshueso

El tiempo en Tagish voló, cuando nos dimos cuenta ya teniamos que salir de nuevo hacia Whitehorse para seguir con el viaje. Fue una experiencia única en la que aprendimos como se trabaja con estos perros tan adorables en uno de los deportes más conocidos del norte de Canadá y Alaska, aprendimos a vivir sin lujos ni electricidad en un entorno natural y salvaje. No sería fácil despedirse de todos los perros. Michelle nos llevaría a un hostal en el norte de la ciudad, cerca de unos termas calientes naturales.

Ya teníamos un plan de lo que haríamos por el Yukon y Alaska ahora quedaba ejecutarlo.

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Volar entre provincias en Canadá es como volar entre países lejanos dentro de Europa, es un país tan grande y salvaje que viajar por carretera puede ser eterno, además de que un autobús nos iba a costar casi igual. Es por eso que decidimos ir por la vía rápida y volar hacia Whitehorse desde Vancouver, la capital del Yukon –Yucón-. 

Es una provincia muchas veces ignorada y sin embargo es de las más fascinantes de Norte América (y tan al norte). Si quieres ver naturaleza en su máximo exponente, Yukon es tu provincia.

Desde los aires, subidos en el avión de Air North, ya nos frotábamos las manos al ver tal paisaje por la ventanilla de nuestro asiento. Desde ahí mismo pudimos seguir la pista al mítico e inacabable río Yukon. El paisaje era una auténtica pasada.

Emerald Lake desde las alturas

En el aeropuerto nos recogía Andrew, un chico de Halifax (Nueva Escocia), región situada al extremo este del país. Un viajero que forma parte de la red de Couchsurfing y que tuvimos el placer que nos aceptará durante unas cuantas noches. Nos recogía en su desordenada ranchera, llena de planos y cajas y nos llevó a su casa. Un casa pequeñita de madera junto al río Yukon, los pelos se me pusieron como escarpias sólo con estar allí presente. Un río por el que transcurrió una de las historias más fascinantes del mundo, hablo de la fiebre del oro del Klondike. Ahora estaba ahí sentado, junto al río Yukon, empezaba a soñar despierto, empezaba una nueva aventura.

Vistas desde la casa de Andrew

Andrew es un gran viajero, pero no uno cualquiera. A este chico treintañero le gusta pasar frío. Ha viajado y trabajado en lugares remotos donde sólo habitan esquimales y ha hecho rutas durante el invierno a -50 grados con la ayuda de un trineo a sus espaldas. No sólo lo hace en Canadá, este año estuvo en las mismísimas Islas Svalbard durante el solsticio, en el lugar donde se encuentra la ciudad más cercana al polo norte. Nos contaba historias sorprendentes, con este chico no nos íbamos a aburrir. 

Nuestra cama sería una mini caravana a remolque que el mismo utiliza en sus viajes por Canadá, un lugar pequeño pero acogedor.

Nuestra casa durante algunas noches

Durante un par de días descubrimos esta curiosa ciudad que aún siendo la capital y ciudad mas grande del Yukon, se me hacía pequeñita y manejable. Los first nations se mezclan con los blancos y filipinos en sus calles ordenadas y a menudo solitarias. Digamos que no es una ciudad bonita en sí, lo que la enriquece es su historia y sus alrededores. Como nos contó un local de allí, Whitehorse es una ciudad de y para viajeros, son muchos canadienses los que han llegado hasta  allí desde otras provincias en busca de aventura. 

El paseo junto al río Yukon es una de las mejores cosas que se pueden hacer, si tienes suerte como nosotros verás a águilas de cabeza blanca. Por allí pasa una especie de tranvía antiguo donde te puedes subir por poco dinero, en él te explican cosas de la ciudad mientras hace una pequeña ruta.

Tranvía turístico junto al río

Whitehorse es también el puerto de salida desde donde salen las personas que emprenden un viaje de varios días en canoa hasta Dawson City, todo un clásico. Hay libros como el del escritor y viajero Javier Reverte que cuentan esta experiencia entre otras en un libro llamado ‘El río de la luz‘ que me inspiró durante todo el viaje, en él cuenta muchas cosas interesantes del oeste de Canadá y Alaska.

Existen un par de museos muy buenos como el SS Klondike, un barco que servía de transporte a pasajeros tras la fiebre del oro que navegaba por el siempre peligroso río Yukon hasta la ciudad de Dawson City. Actualmente se puede subir a él y ver todo tal y como era por aquel entonces cuando se puso en funcionamiento en el año 1921. Estuvo en marcha en la ruta Whitehorse – Dawson City hasta el 1950. La entrada al barco es gratuita.

SS Klondike

El segundo museo que DEBES visitar estando en Whitehorse es el museo MacBride, un museo que indaga en la historia del Yukon, una historia siempre ligada al Klondike, tema que da para escribir largo y tendido en un próximo post. En este museo puedes aprender de diferentes lugares en la provincia, vestimentas, grupos indígenas, fauna y mucho más, perfecto para pillar la base antes de empezar a viajar por la provincia. En la planta baja había una exposición de la remota Isla Herschel situada en el Mar de Beaufort, por encima de la línea del Ártico y en lo más al norte de la provincia.

Los indígenas inmortales de la isla de Herschel

El mapa visto desde otra perspectiva

¡Oro, oro!

La historia de Whitehorse tanto como la del Yukon como provincia es muy joven. Es una ciudad creada por ser punto estratégico para repostar y de acampada para la gente que venía de viaje en busca de oro. Se dirigían hacia el norte en la famosa estampida que empezó en el año 1897. Todos tenían un mismo destino: Dawson City, lugar donde se encontraba el oro que todo el mundo prometía en los periódicos y en el boca a boca. Oro que se encontraba sobre todo en el afluente del río Yukon, el Klondike, una palabra que se convirtió en un sueño para muchos americanos y que llegaba incluso a la remota Europa. Posteriormente, la ciudad floreció con la creación de la carretera Alaska highway. La capital cambiaría entonces desde Dawson a Whitehorse convirtiéndose esta en la ciudad más grande y poblada de la provincia con mucha diferencia.

El nombre de la ciudad se debe a las formaciones de agua que se formaban en unos rápidos, parecían tener forma de caballos blancos –white horse-. Supongo que por la espuma que soltaban con el movimiento. Un mural que nos encontramos en la ciudad lo describe gráficamente.

Los caballos blancos de los rápidos

Uno de los personajes más importantes de la ciudad es Jack London (aunque naciera en Oakland, SF). Nombre ligado a la historia de esta ciudad. Un aventurero y pionero en lanzarse en busca del oro del Klondike. Fracasó y no pudo llevarse ningún oro, sin embargo, sus experiencias le sirvieron para escribir libros, convirtiéndose así en uno de los escritores más laureados de su época. El Klondike le había hecho rico en experiencias y lecciones de vida. En Dawson City se encuentra un museo al lado de lo que era su casa cuando llegó a la ciudad prometida.

Entre otros libros, Jack London ha escrito obras como el clásico de Colmillo Blanco, versión que se pasó al cine con una exitosa película hace ya bastantes años. En una de las calles del centro se encuentra su estatua.

Otro personaje mas actual podría ser Pierre Berton, nacido en esta misma ciudad. Uno de los escritores más famosos de Canadá que también tiene su libro sobre el Klondike. Él también tiene su estatua en la ciudad. Sus libros tratan sobre todo sobre la historia de Canadá: revoluciones, guerras, independencia y otros asuntos políticos y de historia del país, muy interesante si se quiere aprender mientras viajas por este bastísimo país

En el centro puedes encontrar de todo lo que te haga falta. Aquí se encuentran los supermercados grandes como el Superstore o Walmart. Todas las cadenas posibles de comida rápida y tipo Starbucks o Tim Hortons también hace acto de presencia repetidas veces. Poco a poco, Tim Hortons, se convertiría en uno de nuestros lugares fijos de casi a diario. Sus precios son muy bajos y el café, personalmente, me parece bastante bueno, nada que envidiar al de Starbucks (espero no ganarme muchos enemigos). Sus croasanes y donuts ademas de baratos,¡están buenísimos! Fuera de Whitehorse, encontrar una tienda barata se convierte en una odisea. Son muchos los que conducen una hora, dos o tres para venir a la ciudad y hacer las compras semanales o mensuales. Hay poco que rascar en otros lugares de la región.

En lo más céntrico existe una calle donde aún se preserva como lucía la ciudad de Whitehorse en la época de la fiebre del oro, cuando la ciudad solo trataba de un calle donde el viajero podía abastecerse de lo que necesitaba. Son muchos los que se aprovecharon de la situación y vinieron hacia aquí para hacer negocios.

Calles como antiguamente en la fiebre del oro creada por americanos

La old log church, es una iglesia museo situada en el centro y es considerada la iglesia de este tipo (con troncos de madera) más antigua de esta parte de Canadá. Es de pago pero en días de misa se puede visitar gratis.

Old Log Church

El centro de información turística es muy bueno y gigantesco, en él podrás hacer tus planes con mapas que tienen. Se puede rellenar agua y aprovechar de su WiFi. Es por eso que es un buen punto de encuentro entre viajeros. 

Cerca de allí se encuentra el Centro Cultural de Kwanlin Dun donde poseen exposiciones sobre los first nations (primeras naciones o indígenas) de Whitehorse, Disponen de arte, artefactos y una canoa de madera típica Kwanlin Dun. El edificio en sí es de los más bonitos de la ciudad con esas caras indígenas tan características y los típicos totems, los cuales se ve mucho por Canadá.

Kwanlin Dun Cultural Center

Lugar de reuiniones de los Kwanlin Dun

Por las tardes estábamos con Andrew. Como gratitud preparámos la cena cada noche, como no podía ser de otra forma cocina a la española o incluso a la malagueña. Uno de los platos que hice fue el plato malagueño por excelencia llamado gazpachuelo, esta vez con salmón local, ¡salió de escándalo! 

Los días eran largos, muyyy largos, se prolongaban hasta las 12 de la madrugada y amanecía ya como a las 5 de la mañana. Nos encontrábamos a una latitud muy al norte y eso era algo de lo que nos dimos cuenta enseguida, era la primera vez que vivía algo así (los países escandinavos son algo que tengo aún pendiente) y eso que solo era mayo.

Los días en Whitehorse volaron. De repente estábamos en el centro de la ciudad esperando a Michelle, la que sería nuestra experiencia HelpX, una de las razones de la que nos encontrábamos en este lugar. En su pick-up y con dos perros más nos subimos, nos llevaría hasta lo que es su casa en mitad de la nada, situada entre las minúsculas localidades de Tagish y Carcross. Allí viviríamos una nueva experiencia, trabajaríamos y aprenderíamos a cuidar y manejar a perros de trineo durante dos semanas, ¡esta historia me la guardo para el próximo post!

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10 días en laIsla de Vancouvery 5 para visitar las maravillas de la carretera llamadaSea to the Skyque sale desdeVancouvery llega hastaPemberton. Nos estábamos dando prisa porque teníamos un vuelo desde Vancouver que nos llevaba hacia Whitehorse, la capital del remotoYukon, al norte deCanadá. Íbamos allí para trabajar dos semanas con perros de trineo, experiencia de la que hablaré en el próximo post.

Empezábamos en Vancouver porque allí reservamos el coche de alquiler. Una vez más con la suerte obtener un coche mejor con el precio del económico por la falta de este ¡está vez nos dieron un 4×4! Lo suficientemente grande como para dormir tumbados en su interior. Perfecto mundo.

‘Sea to the Sky‘ es una carretera con mucho que ofrecer para todo aquel amante de la montaña: caminatas míticas y deportes de invierno. Una carretera que pasa por lugares como Squamish, Whistler y Pemberton como localidades más destacadas y con parques provinciales como Garibaldi, Jofre Lakes o los alrededores de Squamish o Whistler.

Ahora centrémonos es nuestro paso por esta carretera y las mejores rutas que hicimos.

The Chief (Squamish)

Squamish es la primera ciudad que te encuentras saliendo hacia el norte desde Vancouver, se llega entre cadenas de montañas a la derecha y el mar a la izquierda. En su moderno centro de visitantes nos informaron de lo que se podía hacer por allí, que no es poco.

Uno de los sitios imperdibles era subir a la cima de ‘The Chief‘, una roca gigante al estilo ‘El Capitán‘ en Yosemite que se puede divisar fácilmente desde la carretera. La subida es corta y por escalones, pero oh boy, es muy dura para el pulmón y piernas. Y es que en tan sólo dos kilómetros se asciende la friolera de 600 metros. Eso sí, las vistas desde ahí arriba bien merece la pena, es una de las maravillas de la zona que nadie debería de pasar de largo, sólo hay que sufrir un poco para llegar. Si se quiere más tienes la posibilidad de hacer sus otras dos cimas para echar el día completo. Nosotros llegamos ya por la tarde y se dice que las vistas desde la primera cima son las mejores, bien…

Otro de los lugares famosos y fácilmente accesibles son las cataratas Shannon, las cuales tiene dos miradores, uno arriba y otro a sus pies.

Garibaldi Lake

Nos encontramos en las fechas del deshielo del año y los caminos se iban abriendo poco a poco al alpinismo. El Parque Provincial de Lago Garibaldi es uno de los que más prestigio goza en la zona para ello, así que allá fuimos. El lago ya era accesible a pesar de que los últimos kilómetro estuvieran aun cubiertos totalmente de nieve.

La ruta ida y vuelta es de 18km con 900m en elevación, es decir, un día entero. El sendero no perdona ya desde el inicio, un constante zigzageo largo cuesta arriba se prolonga varios kilómetros por un bosque hasta que llegas a la primera recompensa, unas vistas del valle y de las montañas te dan las energías suficientes para seguir subiendo hacia el lago.

Desde aquí la nieve fue apareciendo en escena con pequeños parches hasta que en los dos últimos kilómetros la tierra fue desapareciendo de la vista. Algunas zonas se hacían peligrosas porque la nieve era en realidad hielo duro y eso con las botas de hiking se hacía difícil. Tuvimos o que frenar el ritmo para ser más cuidadosos con cada paso que dábamos. Por supuesto, las caídas de morros y culo no faltaron, sobre todo Perrine que es experta en ello. Yo tampoco me libré.

Por suerte la ruta estaba bastante llena de gente con lo que nosotros sólo teníamos que seguir los pasos.

Llegar al lago fue un subidón tremendo, ¡vaya maravilla! En realidad, el lago estaba cubierto totalmente de nieve pero estando en plena época de deshielo el hielo se agrietaba dejando un color azul turquesa intenso que junto a todas las montañas de alrededor nevadas creaban un entorno maravilloso.

La bajada se hizo más larga que la subida aunque no fuera tan duro, pero los kilómetros pesaban. Ya sólo quedaba quitarse las botas y disfrutar de la ‘tarde libre’.

Whistler

La ciudad del deporte de invierno más famosa de Canadá, sobre todo después de que se celebrarán en 2010 los Juegos Olímpicos de invierno en esta ciudad que precisamente fue uno de los peores inviernos en cuanto a nieve se refiere. 

La ciudad está toda construida de casitas de madera. Más que ciudad parece (prácticamente es)  un resort de vacaciones para gente que viene a hacer deporte de invierno o a hacer alpinisno-senderismo. Sus calles tienen un aspecto muy nuevo y chic. Nuestro paso fue breve, un rato de window shopping, un Starbucks y pal coche.

Esa noche iríamos a pasarla a un camping para tener la posibilidad de ducharnos. Una de las cosas que nos sorprendió fue su sistema anti-osos ya que es un camping en el que el coche se deja fuera de la zona de parcelas de acampadas. A través de una polea y una red se suben los alimentos y productos que desprendan algún aroma a una altura a la que no puedan llegar. A la mañana siguiente vimos que nuestra comida no había sido devorada por osos si no por las ardillas. Mucha de nuestra comida estaba roída, se dieron un buen banquete las malditas. Así que ya sabes, protege bien tu comida si alguna vez utilizas uno de esos sistemas anti-osos, personalmente me quedo con el sistema de la caja metálica.

Joffre Lakes

Para llegar a esta caminata conducimos lo más al norte de esta ruta, ya pasada la localidad de Pemberton –Pemby para los amigos-. Ciudad en la que pararíamos en nuestro camino de vuelta.

Teníamos entendido que esta caminata era una de las más bonitas de la zona. Una caminata que pasa por tres lagos a diferentes alturas siendo el más alto el más espectacular, nos daría para medio día. Al no estar a tanta altura como el Lago Garibaldi había menos nieve y el lago no iba a estar tan congelado. Nuestras ganas por descubrir nuevos paisajes naturales nos hizo lanzarnos a comprobarlo por nuestros propios ojos.

Al llegar temprano vimos que eramos los primeros en aparcar en el parking de inicio de la caminata, teníamos entendido que es una caminata popular que suele ser visitada por mucha gente pero por lo temprano que era y al ser entre semana, supongo que es diferente.

Mientras nos preparábamos para salir llegaron más coches. En uno de ellos iban dos parejas de cuarentañeros muy simpáticos con los que nos encontraríamos en diferentes puntos de la ruta. Eran Testigos de Jehová, una practica religiosa muy extendida por Canadá y EEUU. No es la primera vez que conocemos a alguien que acaba por regalarnos una tarjeta de visita de este grupo religioso. Te hacen saber muy pronto.

El primero de los tres lagos te lo encuentras nada más empiezas la ruta, a medio kilómetro, un extenso lago se expande por la superficie con la tranquilidad que caracteriza a los lagos canadienses, rodeado de montañas para variar. 

Para llegar al segundo lago había que sudar. Una pendiente fuerte nos aguardaba, rocosa, sin nieve pero con terreno un poco fangoso por el deshielo. Las vistas van mejorando con el paso de los kilómetros, un rango de montañas con una capa verde de pinos aparece en escena. 

El lago del medio nos parece ya una autentica pasada. Ahí mismo nos encontramos con nuestros amigos los Testigo de Jehová de los que nos despedimos con un ‘Nos vemos en la cima‘.

Por otra pronunciada pendiente subimos al tercer y definitivo lago, para ello tenemos que pasar de nuevo por nieve siguiendo las escasas huellas que quedan del día anterior, parece que somos los primeros en llegar en este día. El paisaje es impresionante una vez más, sobre todo cuando nos encontramos con el glaciar que está encajado entre las montañas. El lago nos lo encontramos semi-congelado, con grandes parches de hielo y otros tantos de agua, el color es un tanto bizarro. Para la mejor vista hay que rodear todo el tercer lago. 

Llegamos a una zona con huellas de osos que nos parecen recientes y dudamos si seguir o no. Entre nuestra indecisión llegan ‘los 4 jehovás’ que parecen entendidos en el tema, según ellos las huellas de oso tienen ya un tiempo. 

Rodeado de huellas sospechosas

Nos juntamos los 6 y seguimos adelante tirándonos por un tobogán de nieve para llegar a la zona donde se supone que hay un camping y unos aseos, esta todo bajo nieve. Nos encontramos justo debajo del gran glaciar, ¡hemos terminado!. La vista del lago semi-congelado es impresionante a pesar de que no tiene el color turquesa que se le supone tener pero eso es algo que se ve cuando está totalmente descongelado, faltaba al menos un mes para ello. Hemos terminado y nuestros amigos los jehovás tienen un festín preparado, ¡se han traído hasta una botella de vino! Comparten todo con nosotros aunque no tengamos nada que ofrecerles.

La vuelta la hacemos lenta, disfrutando paso a paso del paisaje, es todo cuesta abajo.

En nuestra vuelta en coche por la ruta decidimos parar en Pemberton. Una pequeña pero mona localidad donde tomarse un buen café o hacer algunas compras, yo me quedo con las bonitas vistas y los murales que tiene. Es más natural que Whistler.

Conduciendo más al sur y pasando Whistler paramos en unas cataratas populares llamadas Brandywine Falls. Una corta caminata nos lleva hacia un mirador, la verdad es que es una catarata impresionante. Un caño de agua perfecto cae a plomo a una gran altura. Desde arriba vemos gente abajo, desconocía que hubiera una ruta que te llevará hasta allí.

Las impresionantes Brandywine Falls

Por la tarde hacemos otra ruta corta por la zona del Brohm Lake que nos lleva a unas bonitas vistas de toda la pared de montañas a través de una ruta boscosa y muy húmeda. Arriba hay como una caseta de vigilancia, significa que estábamos en lo más alto.

El día siguiente devolvemos el coche y tomamos un vuelo a las profundidades de Canadá. El Yukon nos esperaba. ¡Fueron unos 5 días muy bien aprovechados!

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Vancouver Island la teníamos entre ceja y ceja desde que empezamos el viaje, uno de los destinos más esperados de Canadá. Hacer una caminata larga de varios días por la costa pacífica estaba entre las prioridades. Es aquí donde se encuentran una de las más famosas de todo el mundo, la conocida como West Coast Trail. A pesar de ello, nosotros nos decantaríamos por su hermana menor llamada Juan de Fuca Trail por razones que expongo en este post. Le dedicaríamos 10 días con un coche alquilado con la compañía llamada literalmente ‘Alquila un Desastre’ –Rent a Wreck– una compañía para alquilar coches de segunda mano más baratos, aunque no sea siempre así.

Vancouver Island -o Isla de Vancouver- es la isla más grande de la parte occidental de América que está situada a pocos kilómetros en barco de la ciudad de Vancouver, isla perteneciente a la provincia de la Columbia Británica. El nombre de la isla lo heredó del gran explorador británico George Vancouver, que encomendó una misión española de exploración por la zona, asunto del que ya escribí en el post anterior sobre la ciudad de Vancouver. 

Esta isla suele tener un clima moderado y es uno de los favoritos para irse de vacaciones de la población canadiense, los vuelos y barcos a la isla son incontables. Es conocida por tener todo lo que uno puede desear en cuanto accidentes geográficos, con sus gigantescas montañas y su costa salvaje interminable. Es uno de los pocos lugares en Canadá donde puedes hacer hiking con vistas al mar y al océano por ambos lados.

Teniendo en cuenta la temporada en la que nos encontrábamos teníamos que obviar lugares muy a nuestro pesar como Strathcona Provincial Park, el lugar donde se encuentran las montañas más altas de la isla, un parque que guarda las mejores rutas de montañas de toda la isla. De todas formas, con solo 10 días en la isla no daba para mucho más, nos concentraríamos en la parte sur del país. Para llegar a la isla desde Vancouver tienes dos opciones, ir por Nanaimo desde Horseshoe Bay o ir hasta Swartz Bay (cerca de Victoria) desde la terminal de Tsawwassen. 

Nosotros elegimos la primera opción ya que nuestro coche alquilado lo recogíamos en Nanaimo, uno de las ciudades más grandes de la isla. El trayecto en barco es algo impresionante, la vistas que se tienen son supremas, uno de los viajes en barcos más bonitos que jamás he realizado. Ver la costa continental con todos esos picos nevados es algo que nunca se borrará de mi mente, incluso podíamos ver el skyline de Vancouver con toda esa maraña de edificios.

En este barco conocimos a Flopi, un chico francés que se lanzó a la aventura en Canadá durante unos cuantos meses sin hablar apenas inglés. Iba a hacer woofing en la isla y no sería la última vez que nos veríamos. Entretanto conversamos con otras personas como un anciano que viajo por España en la época de franco o un inglés parlanchín que no paraba de imitar a personajes como Rambo, vaya personaje.

A continuación desgloso los lugares que visitamos en nuestra ruta por la isla:

Victoria

Nuestra primera parada en la isla no podía ser otra que la ciudad colonial de Victoria, conocida por ser la antigua capital del país y la ciudad más importante en la época victoriana del imperio británico en estas tierras. Hoy en día es más conocida por ser la ciudad donde la gente viene a jubilarse, es más, una gran parte de la población de esta ciudad es de la tercera edad. Otro titulo que se lleva es la de ciudad más elegante y acogedora del país.

Visitamos sus edificios victorianos y sus edificios parlamentarios que son los más impresionantes de toda la costa oeste del país. Paseamos por su zona portuaria donde salen muchos tours para ir a ver orcas y ballenas, esta zona del mundo es la mejor para ver a orcas en libertad. El precio del tour se nos antojaba demasiado abultado para nuestro ajustado presupuesto, nos quedaba la esperanza de verlas desde la costa aunque estaba difícil. Siguiendo la linea del mar se llega a un punto muy colorido llamado Fisherman’s Wharf, un buen lugar para comer pescado y ver leones marinos. Sus restaurantes, tiendas y casas de alrededor son de colores chillones que no pasan desapercibidos. 

Visitamos su barrio chino, uno de los más antiguos y auténticos de Norte América que no nos defraudó tanto ni sus calles como ni su comida. Pasamos también por su centro histórico donde se concentra la mayor cantidad de gente, un lugar muy agradable por el que callejear en calles como Goverment St o View St.

Uno de los lugares que más nos gustaron fue el Beacon Hill Park, un parque grande que da a la costa. Las vistas son preciosas y hay unos bancos que dan al océano que relaja hasta al mas nervioso.

A las afueras de la ciudad hay otro lugares que merecen la pena ir a visitar, Mt Douglas Park es uno de ellos. Un monte muy alto al que se puede acceder a su pico fácilmente en coche o bien puedes hacer deporte como muchos locales corriendo por las rutas que existen hasta su pico. Pudiéndolo hacer en coche aprovechamos que lo teníamos y subimos rápidamente para tener unas vistas tremendas. Ya sudaríamos la gota gorda haciendo otras caminatas en los días siguientes. 

Vistas desde la cima del Mt Douglas

Otro lugar fue uno recomendado por una pareja que nos encontramos y nos recomendó lugares como el anterior y Finnerty Gardens, unos jardines preciosos y gratuitos que poco tiene que envidiar a los Butchart Gardens, al cual se entra pagando bastantes dólares.

Otro lugar bonito cerca de Victoria es la entrada de agua Malahat –Malahat Inlet-, Una lengua de mar que entra en tierra y que se puede observar muy bien desde su parte oeste, lo mejor es tomarte algo en su restaurante mirador y tener vistas como las de aquí anbajo. Por esta carretera hay varios iradores, las vistas son inmejorables y no hay que hacer ningún esfuerzo.

Juan de Fuca Trail

Esta caminata de 47 km por la costa pacífica de la isla se presentaba como un reto para nosotros. Decidimos elegir esta caminata en lugar de la mundialmente conocida West Coast Trail porque cuesta mucho menos dinero, no hay que reservar con antelación y es muy recomendada y similar. No había más que hablar.

Nos preparamos bien el día anterior haciendo las compras y preparando lo que iba a ser la ruta. Lo haríamos en 3 noches y cuatro días, o ese fue plan inicial. Pedimos un mapa en el centro de información de Sooke con el perfil de la ruta y nos sentamos en con un café a discutir las etapas. La ruta dispone de diferentes campamentos donde poner tu tienda de campaña y es recomendable planearlo con antelación por el tema de mareas, algo a tener muy en cuenta si no te quieres quedar atrapado. Lo de las mareas es algo que hay que tener bajo control y por suerte las horas de las mareas bajas eran ideales para nuestro planes, nos dieron una tabla muy útil en el mismo centro de información.

Para salir bien temprano decidimos ir a dormir en el coche en el mismo parking del inicio de la ruta Juan de Fuca. Dormir en el coche era ya rutina para nosotros, en los Estados Unidos lo tuvimos que hacer a menudo.

El trail se puede hacer en dos direcciones. En nuestro caso elegimos la opción de empezar en China Beach y terminar en Botanical Beach (de sur a norte), o sea, de lo más difícil a lo más sencillo. Algunos prefieren hacerlo al revés, eso ya depende de la persona.

El primer día sería el más duro y largo, nos veíamos con fuerzas y fuimos ambiciosos. No todo iba a ser tan fácil como habíamos pensado. La ruta estaba llena de obstáculos, de subidas y bajadas continuas y con zonas de barro que nos retrasaban mucho en nuestro ritmo. Los primeros 9 km fueron relativamente bien pero los 12 km siguientes fueron un reto, estábamos hablando de la parte más difícil de toda la ruta. Teníamos claro que no iba a ser ningún paseo en el parque y con el peso de nuestras mochilas cargadas de comida y cosas para acampar se iba a hacer más duro con el paso de los días. Los últimos km se presentó un problema, mi rodilla derecha dijo basta.

No sé si por un paso en falso o qué pero de repente cada paso que daba con esa pierna era un infierno, la rodilla estaba bien jodida. Llegamos a las 7 de la tarde al campamento, bastante más tarde de lo que habíamos planeado. Con la maltrecha rodilla los últimos km se hicieron larguísimos. Llegar a esa playa nos supo a gloria, la parte más difícil estaba hecha pero a un precio muy caro. Confiaba que durante la noche mejorara y pudiéramos continuar al día siguiente. Acampar en la playa siempre es un placer y allí encontramos un lugar protegidos por troncos donde disfrutamos de un atardecer precioso, el tiempo estaba siendo el mejor posible. Tras caer la oscuridad y cenar, caímos rendidos, había sido un día duro y necesitábamos descansar.

Cuando nos despertamos el segundo día notaba como mi rodilla respondía mejor así que decidimos seguir adelante. Afrontábamos una etapa considerada como difícil.

Los primeros kilómetros pegados al mar fueron bien pero con el paso del tiempo mi rodilla volvió a fallar, esta vez antes de lo previsto. Decidimos que nos íbamos a quedar en un campamento que no estaba en los planes, este segundo día solo haríamos 7 km lentos por la dificultad del terreno y mi rodilla. Las vistas iban mejorando kilómetro a kilómetro, ¡vaya maravilla!

Empezando el día

Perrine iba en cabeza todo el rato y yo intentaba seguir como bien podía, llevaba dos palos que encontré por la ruta que ayudaron mucho para apoyar menos esa pierna. Llegamos a eso de las 2 de la tarde a Sombrío Beach donde disfrutamos del buen tiempo que estaba haciendo. 

No hicimos nada más, me tumbé en la arena esperando que la rodilla tuviera tiempo suficiente para descansar y recuperarse, a partir de ahora la ruta iba a ser menos dura y quizás la rodilla no sufriría tanto. La verdad es que por una parte me alegré parar allí antes de tiempo, a veces hay que detenerse y disfrutar de lo que tienes alrededor sin prisas, sin bullas. Un lugar así lo merecía.

Vistas de nuestro segunda noche

Cuando nos levantamos el tercer día la cosa fue mejor de lo que pensaba. Apenas notaba molestia en la rodilla y podía andar relativamente bien. De todas formas no podía cantar victoria, había muchos kilómetros por delante, solo habíamos hecho 28 de los 47 km.

Con el paso de los kilómetros mi rodilla iba sorprendentemente bien, ahora era Perrine la que tenía que seguir mi ritmo mucho más rápido. Aún así, la zona de obstáculos y de barro no era nada fácil de pasar, a veces el barro hacía que tuvieras que hacer virguerias para poder seguir, averiguártelas para no meter la pata (nunca mejor dicho). El paisaje en esta etapa era bastante más bonito que las anteriores, los paisajes rocosos del océano son espectaculares, pura naturaleza.

Parada de almuerzo con vistas

Llegamos al campamento de la tercera noche sin problemas tras 13 rápidos kilómetros, podía decir que mi rodilla se había recuperado por arte de magia, el largo descanso del día anterior me había venido de perlas. Este lugar para acampar ya no era en la playa, esta vez estábamos metidos en el interior. Cada campamento tiene una caja metálica contra osos para meter toda tu comida, cremas y todo lo que pueda oler para evitar atraerlos. Toda esta zona es muy frecuentada por osos negros, por suerte o desgracia no vimos ninguno aunque alguien nos dijo que si vio en la misma arena de la playa. Lo que recomiendan es siempre hacer ruido para evitar un encuentro fortuito, cuando no hablábamos entre nosotros Perrine se ponía a cantar, con su alto tono de voz seguro que espantó a más de uno.

El último día iba a ser pan comido, solo nos quedaban 6 kilómetros para llegar al final de toda la ruta, el final estaba cerca. A través de un frondoso bosque y playas idílicas llegamos a Botanical Beach.  El cartel decía kilómetro 47 ¡Lo hemos conseguido!

The end…¿o no?

Ahora se nos presentaba otro asunto que resolver. Habíamos pensado hacerautostop para volver a nuestro coche por una carretera que nos devolvía al inicio de la ruta. Para ello tuvimos que caminar hacia el pueblo más cercano situado en Port Renfrew, a algunos kilómetros más. En nuestro camino, con el dedo levantado, paró un todoterreno. Una sonriente mujer nos ofreció un asiento mientras quitaba cosas y las ponía en el maletero. Trataba de una familia de 4, el padre de Bolivia, ella de la India y sus dos hijos menores de 12 años. Por suerte se dirigían haciaChina Beach, donde nosotros teníamos nuestro coche pero antes nos ofrecieron comer en su bungalow que tenían alquilado enPort Renfrew. Con el hambre que llevábamos tras 4 días comiendonoodles y fajitas no podíamos negarnos. Su bungalow en plena costa tenía unas vistas de escándalo y comimos de escándalo, ¡vaya suerte la nuestra!

Al llegar a nuestro coche condujimos directos hacia Victoria en busca de un hotel para descansar del palizón, teníamos que seguir visitando lugares por la isla.

Port Alberni y Sproat Lake

Este día sería de mucho conducir, nuestra intención era llegar desde Victoria hasta Uclelet pasando por Port Alberni. No venía mal para descansar las piernas y ver el paisaje a través del parabrisas del coche.

Port Alberni se encuentra en mitad de la isla pero está comunicado por agua en una de sus entradas de océano desde donde incluso se puede tomar barcos, muchos de ellos te llevan a Port Renfrew.. Esta bonita ciudad isleña está rodeada de maravillas naturales. Su gran pico nevado Arrowsmith Peak se presenta a las espaldas mientras las montañas y el inlet decoran al otro lado de la ciudad, uno ya no sabe hacia donde mirar sin estar sorprendido por las bonitas vistas.

Es una ciudad que lo tiene todo así que aprovechamos para comprar en el supermercado más barato del país llamado No Frills y compramos para los días que nos quedaban en la isla.

Lo más destacado de la ciudad es irse a la zona de donde salen los ferries. Allí hay una plataforma con escaleras a la que te puedes subir y tener unas buenas vistas del inlet, la ciudad y las montañas de alrededor. A parte de eso, poco más, lo mejor está ahí afuera.

Cerca de la ciudad existe un lugar donde se pueden ver unos curiosos petroglifos y disfrutar del gran y bonito Lago Sproat. Para llegar a ellos caminamos un par de kilómetros junto al lago, allí hay una plataforma flotante (que estaba medio hundida cuando llegamos) desde donde se pueden ver estos petroglifos de los first nations (es como llaman en Canadá a los indios indígenas)

Uclelet y su Wild Pacific Trail

El camino de Port Alberni hasta Uclelet es uno de los mejores que hicimos en la isla. El camino va entre grandísimos picos nevados a los dos lados de la carretera y lagos interminables.

La localidad de Uclelet se encuentra en pleno Océano Pacífico, una ciudad con nombre indígena no muy lejos de la popular ciudad de Tofino, Uclelet es famosa por sus playas para hacer surf, su ritmo más relajado que Tofino y su costa salvaje donde se puede realizar una larga caminata. Esta caminata es conocida como la Wild Pacific Trail, creo que el nombre ya dice mucho en sí. 

Al quedarnos solo la tarde (habíamos estado todo el día conduciendo y viendo Port Alberni) hicimos solo un tramo del susodicho trail. La costa está salpicada por rocas e islitas por todos sitios. Es una caminata muy fácil de hacer y las vistas bien merecen la pena. 

Esa noche dormiríamos en un camping llamado Surf Junction Campground por 25$ con jacuzzi comunitario incluido, estuvimos en remojo toda la tarde junto a un grupo de jóvenes suferos.

Wild Pacific Trail

Al día siguiente decidimos hacer el resto del Wild Pacific Trail, nos quedaban aún unos cuantos kilómetros para echar toda la mañana. Para nuestra sorpresa, el paisaje en la costa estaba bajo una intensa niebla que no permitía ver dos metros allá de nuestras narices, con estas limitadas vistas el paseo no fue lo mismo… es la típica niebla que se crea en la costa del Pacífico Norte. 

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Tofino no… Cooms y Parksville sí

Tofino es uno de los lugares para venir de vacaciones más populares de toda la Isla de Vancouver. Eso traía consecuencias fatales para nosotros, todo lo que se podía hacer en esta ciudad costera costaba un riñón y si en Tofino no pagas para hacer alguna actividad, hay muy poco que puedes hacer a parte de disfrutar de las vistas de su maravilloso entorno. Incluso coger algún transporte a la isla de al lado de Meares Island cuesta un pastizal. Con tal panorama nos conformamos con deambular por la ciudad, beber café, comer comer donuts y disfrutar de las vistas. Lo siento Tofino pero no eres para nosotros. Estoy seguro de que si se hacen las actividades que se ofrecen seguro que te lo pasas pipa, el entorno es una pasada.

Tofino

Vistas desde Tofinoi

Centro de Frist Nations de Tofino

Saliendo de Tofino a la mañana siguiente para volver a Nanaimo hicimos varias paradas como la del Lago Kennedy, un refrescante lugar con unas vistas relajantes para empezar el día. 

Lago Kennedy

La siguiente parada fue en un bosque con árboles gigantes cerca ya de la ciudad de Parksville.