Ruta puesta en el mapa:

Primero de todo, os dejo lo que fue la ruta entre Alaska y el Yukón en el mapa interactivo para que os hagáis una mejor idea. A continuación os hablo de cada parada y cómo fue nuestra experiencia para que os pueda servir de inspiración en caso de que estés planeando un viaje similar o te preguntes qué se puede visitar por la zona.

Haines (Alaska), otro rollo

El viaje en barco tampoco nos decepcionó. Sobre un agua turquesa, el barco atravesaba montañas llenas de cataratas del deshielo que caían directamente al mar; un camino de una hora más o menos hasta que llegamos al pequeño puerto de Haines. Para consultar trayectos y horarios del ferry entre Skagway y Haines, se puede revisar el sitio oficial del Alaska Marine Highway System.

El puerto se encuentra a algunos kilómetros del centro de Haines. Una putada para aquellos que no tienen transporte propio: para llegar a Haines o tienen que tomar un costoso taxi, andar mucho o hacer autostop. Por suerte, nosotros teníamos nuestro coche para esta ruta entre Alaska y el Yukón.

La vista que se tiene llegando al pueblo es otra de esas postales que ofrecen estas latitudes. Haines se ve diminuta bajo una gran cordillera de montañas nevadas que se alzan a sus espaldas. La diferencia con Skagway es bestial: mientras en Skagway todo es alboroto y «vive la vida loca» en sus calles, Haines es pura tranquilidad, esa tranquilidad que me imaginaba de esta región y que concuerda más con sus alrededores.

Un lugar mas «alaskiano»

En alguna de sus tiendas se pueden leer carteles hablando mal de Skagway: dicen que ellos no se han vendido al mundo turístico de los cruceros y que están orgullosos por ello. Parece haber cierta rivalidad.

Nos dimos una vuelta por su parte que da al mar donde pudimos ver muchas águilas de cabeza blanca sobre nuestras cabezas. Está lleno de ellas, y es que no muy lejos hay una especie de reserva de estas aves insignia del país americano (el Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve).

Su puerto está a rebosar de barquitos. La mayoría de lugares de por aquí, como Skagway o Juneau, son solo accesibles por agua, con lo que se convierte en un medio de transporte bastante útil. Por carretera está rodeado por Canadá.

Lo malo de este lugar son sus precios: entramos al único supermercado y nos llevamos las manos a la cabeza. Los precios son exageradamente altos; no sé cómo la gente aquí puede sobrevivir, supongo que irán a Whitehorse a hacer sus compras semanales o mensuales… compramos lo básico para sobrevivir. Tras callejear un poco, salimos del pueblo hacia el norte, no sin antes llenar el tanque de gasolina; la gasolina en Estados Unidos (USD) es (al menos en ese momento) mucho más barata que en Canadá (CAD).

Seguimos el rumbo

Por accidente nos dirigimos en dirección a Mud Bay, pero no nos importó porque resultó ser un camino muy bonito. Desde Mud Bay fuimos de nuevo por Haines hacia el norte, por donde entraríamos de nuevo a nuestra querida Canadá. El camino, una vez más, era un paraíso de montañas por todos sitios, sin casi gente con la que nos cruzáramos. Es como si estuviéramos en solitario ante la naturaleza, algo que da respeto pero que transmite una sensación especial, de tú a tú. Condujimos junto al río Chilkat, donde se encuentra el refugio de águilas de cabeza blanca. Por el camino hicimos como 20 paradas para admirar el espectáculo y sacar alguna foto.

Cruzaríamos la frontera por un lugar llamado Pleasant Camp, donde un oficial de aduanas se aburría y no paraba de contarnos bromas. Lo que siempre preguntan cuando cruzas de un país a otro por carretera es si llevamos algo de fruta o verdura; suelen confiar en tu palabra. Suele ser bastante rápido y no hay ni que bajarse del coche (al menos cuando pasamos nosotros).

Kluane National Park (Canadá): nos quedamos con las ganas

Desde este punto teníamos a la izquierda de la carretera nada más y nada menos que el Kluane National Park. Un parque binacional que es Patrimonio Mundial por la UNESCO, en un terreno de naturaleza compartido con Alaska donde se completa con lugares como Wrangell-St. Elias National Park & Preserve, Glacier Bay National Park y Tatshenshini-Alsek National Park. Es considerado una de las tierras protegidas más extensas del mundo.

Aquí se encuentran los picos más altos de todo el país canadiense, siendo el más alto el monte Logan, con 5900 metros de elevación. El Kluane National Park es un lugar muy poco accesible; para acceder a su interior a ver glaciares y picos nevados, lo mejor es verlo con un costoso tour en helicóptero, aunque también existen algunas rutas de senderismo y alpinismo por su periferia que te permiten entrar y tener una pista de la grandeza de este parque nacional. El 83 % de su superficie está cubierta por glaciares y montañas. Es hábitat de 120 especies de aves, la mayor concentración de osos grizzlies, caribús y muflones de Dall (carneros).

Es un lugar donde siempre han habitado indígenas (First Nations) de las tribus Kluane, Champagne y Aishihik. A pesar de ser área natural protegida y tras años de lucha por parte de los indígenas —a los cuales se les quitó el derecho de recolección y caza en esta extensa región—, consiguieron que se hiciera una excepción y que los indígenas de estas tribus pudieran cazar y vivir de los recursos naturales de los que tanto dependen. Son ellos los que han vivido aquí antes que ningún otro grupo étnico.

Haines Junction y mal tiempo…

Seguimos con paisajes impresionantes y decidimos dormir en nuestra minivan en un área de descanso, ya que llegó una tormenta muy fea que traía mucha lluvia (es molesto conducir así). Por la mañana saldríamos muy temprano y todavía con mucha lluvia hasta llegar a Haines Junction, una localidad algo más grande de las que habíamos visto últimamente. El día era muy feo y nuestra idea de hacer senderismo por Kluane se estropeó.

Fuimos al excelente centro de visitantes de Kluane National Park en Haines Junction (puedes consultar horarios y tarifas oficiales de las actividades en la web de Parks Canada – Kluane), el mejor lugar para informarse sobre lo que hacer en este parque nacional. Es un centro modernísimo, con mucha información y con un vídeo de introducción espectacular. El vídeo nos hizo casi llorar, ¡qué cosa más bonita de lugar!

La predicción del tiempo era mala para los próximos días, una auténtica pena. Nuestra idea era hacer un sendero de varios días que nos llevaría a uno de los glaciares más espectaculares de Kluane llamado Kaskawulsh Glacier, cosa que tuvimos que descartar muy a nuestro pesar.

Le dimos una oportunidad al día para algo corto y nos fuimos por la mítica Alaska Highway, que tomamos desde allí dirección norte hasta el lago Kluane para ver si se podía hacer algo, lugar cerca de Destruction Bay. Aquí no había nada que hacer: la lluvia persistía y las montañas estaban todas totalmente tapadas… Una pena, porque es uno de los lugares más conocidos para hacer caminatas.

Debíamos seguir hacia adelante; no podíamos esperar 3 días al buen tiempo, por desgracia. Apuntamos Kluane a nuestra lista de cosas por ver en una posible vuelta, algún día…

Por la Alaska Highway, de nuevo en Alaska

Muchos kilómetros en poco tiempo: había que aprovechar el mal tiempo y avanzar en la ruta entre Alaska y el Yukón que estabamos haciendo. Y vaya putada de ruta: lo peor empezaba en Burwash Landing, según un hombre en la gasolinera que nos avisó:

—Llena el tanque, comprueba los neumáticos y prepárate mentalmente para la carretera que viene —nos comentó.

Me parece raro que en un país tan avanzado como Canadá existan carreteras tan malas como esta: carreteras de tierra llenas de socavones con «a veces» tramos de asfalto. Parecían estar trabajando en ello; supongo que con el invierno tan duro que hay por aquí es difícil mantenerlas en buenas condiciones.

El paisaje por estos lares ya no era tan espectacular, aunque sí especial. Cada vez nos acercábamos más al círculo polar ártico y eso se notaba en la vegetación: todo estaba lleno de unos pinos finos y bajos. El coche acabaría hecho mierda cuando llegamos a Beaver Creek: con la arena mojada y los charcos, el coche acabó con una buena capa de barro.

Tercera vez cruzando la frontera

Por Beaver Creek, última localidad canadiense de la Alaska Highway, llegábamos a la tercera frontera que hacíamos entre Alaska y Canadá (no sería la última). En Beaver Creek nos encontramos con una curiosa iglesia de estilo desconocido para nosotros y hablamos con la mujer del centro de información para que nos diera detalles de la carretera que íbamos a hacer.

De nuevo nos hacíamos fotos con el cartel de bienvenida a Alaska. Los carteles de bienvenida son diferentes según por dónde entres; este es el más popular, ya que es por el que llega la mayoría de los viajeros que recorren toda la Alaska Highway. Detrás del cartel hay muchas pegatinas de gente que empieza o termina el popular viaje de ir desde Alaska a la Patagonia o viceversa. Había muchas de blogs que apunté para cotillear un poco.

La carretera parecía haber mejorado algo, pero no demasiado. Antes de llegar a Tok encontramos un camping cerca de un lago que es totalmente gratuito llamado Lakeview Campground, mantenido por la gente del Tetlin National Wildlife Refuge. Me sorprendió que aún quedaran plazas libres siendo ya tarde (ventajas de viajar en temporada baja, supongo; en pleno verano debe de ser diferente). En el camping recolectamos madera para hacer un fuego y nos calentábamos mientras hacíamos de comer.

En el lago hay un mirador desde donde se pueden observar los pájaros y los castores del lago: era pura tranquilidad. Por el sendero que te llevaba al mirador había carteles que nos advertían de encuentros con osos negros en la zona. Nosotros siempre íbamos acompañados de nuestro spray antiosos por lo que pudiera ocurrir.

Tok y Chicken (Alaska), por carreteras de buscadores de oro

A la mañana siguiente nos dirigimos a la ciudad de Tok, la ciudad de los perros de trineo de Alaska… y poco más. No sé lo que nos esperábamos de Tok, pero la verdad es que tiene poco que ofrecer. Aprovechamos que disponía de supermercado (caro), gasolineras y lugares en los que comer, y nos fuimos. Por la calle que atraviesa la ciudad se ven varias tiendas donde venden oro; por aquí cerca existen varias minas activas, es algo que se sigue haciendo aunque parezca mentira.

Desde Tok nos desviamos hacia el norte por otra bonita carretera por la que pasa el mítico Fortymile River, afluente del río Yukón. Algo así como el Klondike, incluso más antiguo que este, ya que encontraron oro allí en 1886. Fue un lugar donde se extrajo mucho oro en su mejor época. Nos acercamos al río y vimos el extraño color rojizo que tiene, debido a causas naturales.

La gente que venía hasta aquí a buscar oro sin carreteras ni ningún tipo de facilidad vivía de la caza y soportaba nubes de mosquitos o temperaturas inhumanas. Me parece algo increíble cómo un hombre puede aguantar tanto para «hacerse de oro». Muchos morían. En esos momentos me estaba leyendo un libro de Jack London sobre supervivencia en estas latitudes llamado La llamada de lo salvaje, un libro muy recomendable e igual de bueno o más que su otro superventas, Colmillo Blanco.

Dirección Chicken, parada en nuestra ruta entre Alaska y el Yukón

Por una carretera que nos hacía sentir que estábamos en el final del mundo (prácticamente lo estábamos) llegamos a la remota localidad minera de Chicken. Un lugar donde se reparten algunas casas con una población de menos de 20 personas. Existe una tienda de recuerdos con camisetas con pollos, donde también venden máquinas y bandejas para buscar oro y pepitas para regalar. También tienen una gasolinera y algún bar de copas estilo saloon. Solo faltaban algunos vaqueros en sus caballos para sentirnos en el Lejano Oeste.

Se puede buscar oro gratuitamente si se quiere. Nosotros ya lo intentamos hace algunos años cuando estuvimos en Arrowtown, Nueva Zelanda, sin mucha suerte. No tenemos mucha paciencia para ello.

Top of the World Highway

Desde allí tomaríamos la famosa carretera Top of the World Highway para seguir con nuestra ruta entre Alaska y el Yukón. Una de las carreteras fronterizas a mayor latitud del mundo por la que pasaríamos de nuevo a Canadá. Desde Chicken pasamos por minas de oro activas en un camino de tierra que nos seguía llevando hacia el norte. ¡Sería el cuarto paso fronterizo que hacíamos entre Alaska y Canadá!

La carretera, de unos 120 km y que solo abre en los meses de verano, empieza en Jack Wade y pasa por montañas desde donde se ve a muchos kilómetros de distancia hasta llegar al río Yukón, ya en Dawson City. Es una carretera creada en 1955 que actualmente está pavimentada a cachos; la mayoría de su longitud es de tierra. Esta frontera es la que más sensación nos dio de encontrarnos en mitad de la nada. Carreteras solitarias por las que solo pasan locos como nosotros. Estábamos maltratando el coche demasiado, espero que no nos pasara factura más adelante.

Esta carretera nos llevaría a uno de los destinos más esperados de esta ruta: Dawson City y su Klondike. Antes pasaríamos la noche cerca de la carretera, donde recibimos la visita de un zorro mientras cocinábamos palomitas de maíz. Ya veis, el olor de las palomitas de maíz es irresistible para todo el mundo. Perrine dio un salto y de repente se metió en el coche donde yo descansaba. Cogimos las palomitas de fuera y esperamos a que el zorro se marchara. Parecía que no quería irse sin sus palomitas y pasó un buen rato hasta que se fue decepcionado.

Dawson City y la fiebre del oro

Para llegar a Dawson City teníamos un gran obstáculo: debíamos cruzar el gran río Yukón. Para ello existe un servicio de transbordador (George Black Ferry) que se dedica a llevar coches, caravanas o lo que fuera de una orilla a otra de forma gratuita. ¡Lo que más me sorprendió es que fuera gratuito! Una vez que cruzas el río has terminado oficialmente la Top of the World Highway. ¡Vaya viaje! Nuestra ruta ruta entre Alaska y el Yukón no decepcionaba.

Tocaba apalancarse unos días en Dawson City (no confundir con Dawson Creek, en la Columbia Británica). Estábamos en la ciudad a la que todo el mundo quería llegar viviendo una auténtica travesía para estar aquí, donde se encuentra el afluente Klondike. El sueño americano donde muchos se hicieron de oro y otros volvieron más pobres de lo que eran. Para nosotros había sido más fácil, pero respiramos ese olor a aventura, aunque fuera una pizca.

El lugar es un ejemplo de ciudad creada por norteamericanos de la época de finales de 1800: calles de tierra y casas estilo «Lejano Oeste» donde hoy en día se reparten hoteles, casinos y lugares turísticos entre los habitantes de la ciudad. Una población que se multiplica en verano y que es casi fantasma en invierno.

Top: Museo de Jack London

Nuestros objetivos eran sobre todo conocer un poco más de la fiebre del oro y sus minas, seguir las huellas de Jack London, ver algún show de can-can y tener ante nuestros ojos al mítico Klondike.

Lo primero que haríamos sería ir a visitar la casa museo donde se alojó Jack London: un pequeño museo con fotos, información y colecciones de libros suyos (Jack London Museum). Al lado estaba la cabaña en la que se alojaba tras haber conseguido completar, no sin dificultades, la ruta desde Skagway, pasando por el Chilkoot Trail y navegando por el río Yukón, donde le atrapó el invierno. Su libro más conocido es sin duda Colmillo Blanco, que muchos solo conocen por su película. Hizo otros grandes viajes por el Pacífico de los que posteriormente escribió. Terminó sus días de vida en su casa de Oakland, en la Bahía de San Francisco.

Hablando con la encargada del museo, nos contó que hace unos días había pasado la bisnieta de Jack London buscando pistas sobre su abuelo, una chica que tenía genes suyos ya que se dedica a viajar por el mundo. Esta mujer también nos contó que su marido trabaja buscando oro, que aunque no se hagan ricos con ello, sí que les alcanza para vivir bien. Como veis, lo de los buscadores de oro es algo que aún se sigue practicando, aunque no tanto como antiguamente.

Fiesta y comida gratis

Tuvimos la suerte de que junto al río Yukón se celebraba una fiesta donde toda la gente estaba invitada. Teníamos hamburguesas y postre gratis, todo lo que pudieras comer. ¡Nos supo a gloria! Allí coincidimos con una pareja de franceses que viajaban en bicicleta, a los cuales conocimos en mitad de la Top of the World Highway cuando no pararon estando en nuestro coche porque necesitaban agua. Les dimos todo lo que teníamos; ellos lo necesitaban más que nosotros. Estaban muy agradecidos cuando los vimos en la fiesta. Creo que iban hasta la Patagonia: solo habían empezado…

De casino y can-can

Se puede decir que Dawson City es la ciudad más animada y divertida de todo el Yukón: en cierta medida, aún guarda esa magia de principios de 1900. Lo confirmamos cuando entramos en su casino, Diamond Tooth Gerties, el «place to be» en Dawson City. Pagando un abono que se puede utilizar todo el año (era barato) teníamos acceso al casino y a los 3 shows del escenario donde unas atractivas chicas bailaban el famoso can-can, el baile típico de las faldas tan famoso de la zona. Pasamos toda la noche por allí y nos llevamos un buen dinero jugando a la ruleta como hicimos ya en Las Vegas meses atrás. Salimos a eso de la 1 de la madrugada y aún había luz. ¡Qué sensación más extraña! El solsticio estaba muy cerca.

Para unas vistas de Dawson City, el Klondike y el bonito río Yukón nos fuimos hasta las alturas de una colina en coche (el mirador Midnight Dome); las vistas son simplemente maravillosas. Veíamos cómo el Klondike estaba todo removido de tanto buscar oro; lo han explotado a base de bien.

Desde allí bajamos hasta la carretera que va junto a Bonanza Creek, un área donde aún existen muchas minas activas y otras que fueron abandonadas las cuales se pueden visitar pagando una entrada (como la famosa Dredge No. 4). En alguna de ellas puedes buscar oro gratuitamente.

Dempster Highway, hasta los confines de la tierra

Tras unos días de tranquilidad y poco coche en nuestra ruta entre Alaska y el Yukón, nos fuimos más al norte, a lo máximo que llegaríamos en este viaje. Por el camino vimos alces, zorros y otros animales no identificados: es la ventaja de salir bien temprano. A algunos kilómetros de Dawson City empieza la carretera Dempster, conocida por ser una de las mayores aventuras de Canadá.

Es una carretera de 737 kilómetros totalmente de tierra que te lleva hasta lo más alto posible del continente americano llegando a una localidad indígena llamada Inuvik, ya en la provincia de Northwest Territories, algo que nos atraía mucho. Por falta de tiempo (teníamos que llegar a la Columbia Británica en algunos días para empezar a trabajar) y miedo a que el coche no aguantara, decidimos hacer solo hasta llegar a Tombstone Territorial Park, como a unos 60 kilómetros del inicio de la Dempster.

Tombstone Territorial Park

Llegamos al centro de visitantes de este alejado lugar. Nos habían hablado maravillas de este parque y aquí estábamos. Un ranger del centro, aburrido por la poca gente que había, nos recibió con una taza de té por cortesía de unas hierbas que había recogido esa mañana. Su acento delataba que venía de la parte francesa de Canadá, al este del país. Nos dio información sobre las rutas que se podían hacer; una de ellas es un imprescindible, su nombre es Grizzly Lake Trail, una ruta que se puede hacer en 2 o 3 días que teníamos pensado hacer, pero nos contó que aún quedaba mucha nieve llegando al lago. Lo que sí se podía hacer es un día ida y vuelta hasta cierto punto. Nos conformaríamos con eso.

Senderismo en la «Patagonia del Norte»

El día era maravilloso; disfrutamos la caminata como pocas veces. Viendo el espectacular paisaje entendía por qué la llaman la «Patagonia del Norte», aunque no haya estado nunca en la Patagonia. Es una subida bastante dura pero es muy bonito: la línea de árboles acaba pronto con lo que se tienen vistas durante casi toda la ruta.

Tras pasar el punto más alto de la ruta llegamos a los parches de nieve: nieve muy blanda que hacía un poco peligroso caminar sobre ella. Finalmente llegamos a un punto donde ya no podíamos avanzar; nuestros pies se hundían en la nieve blanda y no sabíamos qué había debajo, no queríamos arriesgarnos.

A la vuelta de la caminata coincidimos de nuevo con los 3 alemanes jóvenes que nos encontramos por el Chilkoot Trail, ¡que casualidad! De esas personas que te encuentras una y otra vez en el viaje.

Para dormir fuimos a un camping cerca del centro de visitantes donde podíamos cocinar en una cabaña antiosos (y mosquitos en cierta medida).

Two Moose Lake

Al día siguiente fuimos más al norte a ver el resto del parque hasta Two Moose Lake, donde dimos la vuelta. Decidimos hacer otra caminata no demasiado larga. De repente llegó una tormenta con truenos y relámpagos que nos hacía temer lo peor; nos pillaba casi en lo más alto, donde casi llegábamos a la vista del otro lado.

Primero fue granizo que golpeaba en nuestras cabezas violentamente; luego siguió una lluvia torrencial que mojó cada partícula de nuestro cuerpo. No nos imaginábamos que podría ocurrir algo así: el pronóstico del tiempo era de sol sin nubes y nos confiamos demasiado, no íbamos preparados. Corrimos de vuelta hasta llegar a nuestro coche donde pusimos la calefacción y nos cambiamos de ropa; hacía frío. Hasta la ropa interior estaba totalmente empapada de agua, nos recordó a nuestro hike por Zion National Park unos meses atrás.

De nuevo hacia Whitehorse, terminando nuestra ruta entre Alaska y el Yukón

Ese mismo día nos fuimos dirección de vuelta a Whitehorse para completar el círculo. Para llegar aún nos quedaban 600 kilómetros en un camino con menos atractivos, ya que es bastante plano. Pasamos por pueblos como Stewart Crossing (desde donde se va a Mayo), Pelly Crossing, un mirador a los rápidos de Five Fingers, Carmacks o el inmenso lago Laberge.

Fue a la altura de Pelly Crossing donde vimos a nuestro primer oso grizzly, el cual estaba en la cuneta de la carretera comiendo flores moradas. Es enooorme y se distingue por su color más marrón, su tamaño y su bulto pronunciado en la espalda.

Esa noche dormiríamos una vez más con nuestro coche en el párking de Walmart donde incluso teníamos wifi y al lado había un Starbucks y Tim Hortons. No habíamos visto una ciudad con supermercados baratos o cadenas de restaurantes desde que empezamos la ruta yendo a Skagway. Lo primero que hicimos fue ir al Superstore y comprar todo lo que nos hacía falta; estábamos bajo mínimos.

Adiós Yukón, hola problemas

Al día siguiente debíamos avanzar: teníamos que llegar a Revelstoke para empezar a trabajar en un hotel con nuestra Working Holiday Visa en algunos días y aún nos quedaban 2200 kilómetros por hacer. Lo haríamos en varios días para que no se hiciera demasiado pesado. Canadá es gigaaante.

De nuevo nos encontrábamos en la Alaska Highway en nuestra ruta entre Alaska y el Yukón para ir hacia la Columbia Británica. Por el camino teníamos pensado parar en algunos lugares como Teslin, donde visitamos un centro cultural de indígenas, o Watson Lake, un pequeño lugar que, aun así, es la segunda ciudad más grande del Yukón, muy famoso para los mushroom pickers —recolectores de setas—. Un trabajo duro que muchos backpackers hacen para sacarse un buen dinero; se dice que se paga bien, pero el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. A nosotros nos ofrecieron, pero lo declinamos después de pensarlo bien.

Sign Post Forest

Paramos en su centro de visitantes, donde se pueden ver miles de señales de pueblos y ciudades de todo el mundo (Sign Post Forest). Viajeros de todo el mundo traen señales de tráfico con el nombre de su ciudad y la cuelgan aquí. Algo muy curioso que hace especial a este lugar: todo el que pasa por Watson Lake pasa por este sitio.

Después de Watson Lake hay una carretera donde hay mucha vida animal, sobre todo una gran cantidad de bisontes que abundan y cruzan las carreteras, con lo que había muchos carteles de advertencia sobre ello. No tardamos en verlos, estaban por todos lados. Es más, vimos muchos más animales, sobre todo osos negros que comían hierba al lado de la carretera. Había que andarse con mucho ojo para no atropellar a ningún animal.

Dormiríamos en un lugar muy bonito donde había un mirador espectacular muy cerca del Muncho Lake Provincial Park.

Houston, tenemos un problema

A la mañana siguiente salimos de nuevo; todo iba bien hasta que paramos pronto en un mirador al lago Muncho. Con el motor al ralentí notaba cómo el coche vibraba más de la cuenta: parecía ser el motor. No le di mucha importancia y seguimos conduciendo hasta que unos kilómetros más adelante veo cómo la temperatura del coche está en rojo. Paramos inmediatamente en la cuneta. ¿Qué coño pasa?

Dejamos enfriar el motor y conducimos hacia atrás, donde habíamos pasado una gasolinera y restaurante con servicios hace muy poco (vaya «suerte» la nuestra: en esta carretera pueden pasar cientos y cientos de kilómetros sin ver vida humana). Llegando al lugar se vuelve a calentar el coche; la cosa pinta mal, muy mal. Comprobamos que el aceite y el agua estén bien y compramos para rellenarlo. No parecía ser el problema. Decidimos llamar desde allí (en nuestro móvil no teníamos señal) a la grúa para remolcar el coche a la ciudad más cercana, que en esos momentos era Fort Nelson, a 250 kilómetros. Cuando le preguntamos cuánto costaría nos llevamos las manos a la cabeza: ¡nos piden más de 1000 dólares! No es opción.

En la gasolinera nos cuentan que a unos 60 kilómetros hay un lugar llamado Toad River donde tienen un pequeño taller donde suelen cambiar ruedas, pero quizás nos pueden ayudar. Cogemos el coche yendo lento para ver si había manera de llegar así, pero tras 2 o 3 kilómetros se pone de nuevo al máximo de rojo; no podemos llegar hasta allí y de nuevo nos quedamos en la cuneta. ¿Qué hacemos?

Posible solución

No nos queda otra que hacer autostop, y hacerlo en la Alaska Highway es algo muyyy complicado. Los coches que pasan durante una hora se pueden contar con los dedos de una mano. Nos ponemos al lado de nuestro coche con el capó abierto para a ver si así paraban más fácilmente. Tras unos 40 minutos para una ranchera donde iba una pareja de ancianos. Nos dicen que viven cerca de Toad River y nos pueden llevar.

Dejamos una nota en el parabrisas diciendo que volveremos pronto.

En Toad River nos atienden unas filipinas que a nuestra pregunta van a buscar al dueño. Nos dice que no es mecánico y que solo cambia ruedas, pero que sí puede llevar nuestro coche hasta Fort Nelson por la mitad del precio que la grúa. No nos queda otra opción y vamos a remolcar nuestro coche con su camioneta y traerlo a Toad River, donde dormiríamos y saldríamos a la mañana siguiente. Al menos solucionaríamos el primer escollo.

Fueron como 2 horas y media de camino que dieron para hablar con Matthew, el dueño del negocio que hay en Toad River. Un tipo tímido pero gracioso: cada vez que hablaba era para decir alguna tontería; me gusta. Ya en Fort Nelson nos llevó a su taller de confianza; allí nos dieron las peores noticias posibles: ¡el coche tenía la junta de culata jodida! Arreglarlo costaba casi igual que lo que nos costó el coche en sí; no tenía sentido arreglarlo.

Oferta irrachazable

Entre tanto, Matthew aprovechó el momento y nos hizo una oferta que nos dejó fuera de nuestras casillas. Nos dijo que podíamos trabajar con él en la temporada fuerte de verano con un sueldo mejor del que nos daban en Revelstoke y con comida y alojamiento gratuitos. De esta manera ganaríamos mucho más que en Revelstoke y recuperaríamos dinero del coche, el cual no íbamos a arreglar de momento; o sea, tampoco lo podíamos vender y perderíamos el dinero invertido. Estábamos jodidos y necesitábamos tiempo para pensarlo. Mientras Matthew hacía sus compras antes de volver a Toad River, nos dejó en un Tim Hortons donde teníamos tiempo para pensarlo. Con un café la mente trabaja mejor.

No tardamos mucho en decidirlo, estaba claro: llamamos a Matthew y le dijimos que nos íbamos con él.

Dejamos el coche en el párking del mismo taller por si lo pensábamos mejor y decidíamos arreglarlo. Fue un gran chasco, pero el destino quiso que nos quedáramos en Toad River donde haríamos uso de nuestra Working Holiday Visa. ¡Os cuento sobre esta experiencia de dos meses en el próximo post!

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la mejor época del año para hacer una ruta entre Alaska y el Yukón?

La mejor época es entre finales de mayo y principios de septiembre. Durante estos meses de verano las carreteras míticas de tierra como la Top of the World Highway y la Dempster Highway se encuentran abiertas, los pasos fronterizos operan con normalidad, hay muchísimas horas de luz solar gracias al solsticio y los servicios turísticos están plenamente operativos.

¿Se necesita un vehículo 4×4 obligatorio para recorrer carreteras como la Dempster o la Top of the World?

No es estrictamente obligatorio un 4×4, pero sí se recomienda un vehículo con buena altura libre al suelo (SUV o camioneta) y neumáticos en perfecto estado. Las carreteras tienen tramos de gravilla suelta y socavones; además, es fundamental llevar al menos una rueda de repuesto llena, herramientas básicas y vigilar la temperatura del motor.

¿Qué documentación hace falta para los cruces de frontera por carretera entre EE. UU. y Canadá?

Al cruzar por carretera de Alaska a Canadá o viceversa, se requiere pasaporte en regla y la autorización de viaje correspondiente según tu nacionalidad (por ejemplo, eTA para Canadá o ESTA para Estados Unidos si se entra por vía aérea/marítima, o el registro migratorio en el puesto terrestre). Es importante declarar sin falta alimentos frescos, frutas o verduras al oficial de aduanas.

Conclusión de la ruta entre Alaska y el Yukón

Hacer una ruta entre Alaska y el Yukón es adentrarse en uno de los últimos rincones verdaderamente salvajes del planeta, donde las distancias enormes, la fauna sin barreras y los imprevistos mecánicos se convierten en los verdaderos protagonistas del viaje, como en nuestro caso. Para nosotros, haber recorrido esta parte del mundo por libre con nuestro coche comprado por allí mismo fue una experiencia que nos tenía en una nube, una especie de sueño cumplido.

Aunque Alaska solo lo saborearamos de refilón, sí que pudimos vivirla por diferentes partes. Dawson City, en Canadá, nos encantó por su curiosa historia, que cobraba más fuerza después de lo vivido con el Chilkoot Trail, es como si hubiesemos completado el círculo. A todo esto se le suman paisajes en los que necesitas pellizarte para saber que estás ahí de verdad. ¿Una pena? que nuestro acabara muriendo de esa forma, aunque nos hizo abrir otra puerta para una nueva experiencia que recordaremos para siempre, de la que os hablo en el siguiente post.

Sigue el viaje por Canadá

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Misión: comprar coche (con cama) para la ruta

Michelle nos dejaría en Whitehorse, pero habíamos reservado alojamiento en Takhini Hot Springs, a bastantes kilómetros al norte. No nos quedó otra que hacer autostop y esperar que alguien se dirigiera hacia allí. Y es que no es que haya mucho tráfico en esta provincia precisamente… Cerca de nosotros había una anciana indígena en silla de ruedas haciendo lo mismo que nosotros, ¡toma ya!

Tras un cuarto de hora, una chica joven muy simpática recogió a la anciana y a nosotros; todos nos dirigimos hacia la misma zona, ¡perfecto!

El alojamiento estaba de lujo; allí conoceríamos a una chica alemana que viajaba sola con su coche por Canadá y a una mujer de mediana edad de Guyana que se dedicaba a trabajar en diferentes comunidades indígenas por lo ancho del país, estuvo hasta en lugares tan inhóspitos como Old Crow.

Nos dimos cuenta de que estar tres noches más en este hostal nos costaría un pastizal, además de que no era nada práctico para buscar coche ya que está muy lejos de Whitehorse. Decidimos que dormiríamos en un camping muy cercano al centro. La mujer de Guyana nos llevaría en su coche.
Buscamos coches online en páginas web como Kijiji o Craigslist sin mucha suerte, sentados con café y donuts en un Tim Hortons, como ya era costumbre en este país.

¡Bingo! Habemus coche

Probamos suerte en un lugar llamado Driving Force y dimos en la diana. Compraríamos una minivan y construiríamos una cama en su interior. Arreglamos el seguro (carísimo), recogeríamos la matrícula (preciosa), compramos la madera necesaria, comida, edredón y utensilios varios en el Walmart y partimos hacia el sur al trabajo de Michelle, donde podríamos utilizar las herramientas para hacer la cama. La importancia de tener contactos, jaja.

En 2 o 3 horas ya teníamos la cama montada, listos para salir. Let’s go!

Preparando la ruta y el camino hacia Skagway

Nuestro primer destino sería Skagway, en Alaska, una parte que queda rodeada de Canadá, al sur de Carcross. La carretera que nos llevaba hasta allí fue una de las más bonitas que hemos hecho jamás.

Sentíamos que habíamos entrado como en otro planeta, sobre todo cuando llegamos a la pequeña localidad llamada Fraser, todavía en Canadá. Su paisaje es comparado al de la luna en las guías y la verdad es que, si la luna es parecida, no me importaría ir.

Cuando me imaginaba a Alaska en mi cabeza, debía de ser algo así; no estaba decepcionando. Entrar a Alaska por tierra es fácil, simplemente enseñando nuestro pasaporte en una pequeña oficina fronteriza donde fuimos recibidos por un oficial bromista. Las fotos con el cartel de «Bienvenidos a Alaska» significaban oficialmente que nos encontrábamos en la última frontera, ¡estábamos en Alaska! Me tuve que pelliscar.

Breve historia de Skagway y de la fiebre del oro del Klondike

Skagway es una ciudad creada a partir de la fiebre del oro del Klondike, comenzada en el año 1897 con la llegada del primer barco de soñadores del oro. Fue el lugar principal donde desembarcaba la gente que viajaba en barco desde ciudades como San Francisco o Seattle; era una de las rutas más fáciles y rápidas, ya que venir todo el camino por tierra significaba toda una odisea en la que perecía un gran número de personas. ¡A mí, esta historia me fascina!

La locura colectiva y el desembarco en masas

Toda esta locura se desató cuando un barco cargado de oro llegó al puerto de Seattle, un momento crucial para el desarrollo de esta ciudad. La noticia se expandió a casi la velocidad de la luz, llegando a cada periódico de cada ciudad importante de Estados Unidos e incluso Europa o Australia. Desde San Francisco, pasando por Denver, hasta Nueva York, al otro extremo del país. Fueron muchos los aventureros que se quisieron embarcar en la aventura de llegar al Klondike con la ilusión de volver ricos; era una riqueza casi garantizada. El que podía se pagaba el billete en barco; el que no, iba en otro barco sin preparación alguna en los que muchos perdieron sus vidas; y como tercera opción tenían que ir por tierra en un viaje que pocos terminaron de hacer por las condiciones de nieve y otros obstáculos naturales. Se debía cruzar por terreno totalmente salvaje y virgen que nadie conocía. Nada que ver con ahora (que tampoco es que sea para tirar cohetes).

El auge sin leyes de una nueva ciudad

Skagway se convertiría en un centro de buscadores de oro. Pronto se creó una ciudad a partir de aquel jolgorio americano. Se empezaron a construir negocios, bares, hoteles y todo lo necesario para una población que crecía de una forma desmesurada. Los barcos no pararon de llegar; muchos se dieron cuenta de lo difícil del viaje y se quedaron en Skagway para hacer negocios y hacerse ricos de esa forma.

Una vez en Skagway, la gente se preparaba para viajar por tierra y agua hasta la lejana Dawson City, donde se encontraba el oro prometido; lo harían por la ruta más utilizada y fácil, pero más larga: el White Pass. Cerca se crearía otra ciudad menor llamada Dyea, desde la que empieza la Chilkoot Trail, un pueblo que actualmente está semiabandonado. En el principio del viaje tenían el obstáculo de un sistema montañoso el cual se podía atravesar por dos rutas posibles: el White Pass y el Chilkoot Trail. Una vez pasado este difícil tramo, llegarían hasta el lago Bennett, desde donde construirían balsas para ir así por agua a través de lagos y el río Yukon hasta Dawson City.

La población llegaría en algunos momentos hasta la cifra de 30 000 habitantes metidos en un lugar tan pequeño como Skagway, convirtiéndose en la ciudad más poblada de Alaska en el año 1898, con unas 1000 personas que pasaban cada semana por allí para empezar la ruta del oro. La ciudad se convertiría en un sitio sin leyes al cual se lo conocía como «un lugar un poco mejor que vivir en el infierno», donde la gente sacaba tajada de la situación y en la que el alcohol, las actividades ilícitas y los duelos se hacían dueños del ambiente.

El granuja y carismático «Soapy» Smith

Personajes carismáticos notables como «Soapy» Smith se harían con el control de la ciudad. «Soapy», que se presentaba como donador de dinero a la gente necesitada, empezó haciéndose rico con un casino donde sofisticadamente engañaba a la gente con apuestas y el licor que vendía. Poco a poco se fue haciendo poderoso hasta controlar el pueblo, el cual lo laureaba. Junto a él había una cuadrilla a la cual pagaba para espiar y controlar. Otro de sus engaños era cobrar 5 dólares a la gente por un telégrafo cuando este ni existía; se hacía rico a costa de la gente que ingenuamente le admiraba.

Finalmente le descubrieron y la gente empezó a rebelarse contra él. Le asesinaron en el famoso duelo del Muelle de Juneau, en el que Frank Reid y Smith se dispararon simultáneamente un 8 de julio de 1898. «Soapy» Smith murió en el instante, mientras que Frank Reid moriría días después por sus heridas de bala. Ambos están enterrados en el cementerio de Skagway, Frank como héroe y Smith como villano.

Solo los primeros que llegaron al Klondike volvieron con los bolsillos llenos de oro; la gran mayoría volvió más pobre de lo que era, pero rica en una experiencia que quedaría marcada para el resto de sus vidas, como pasó con el escritor Jack London.

Poco a poco, a principios de los años 1900, toda esta fiebre fue disipándose y la gente volvía a casa decepcionada. Muchos de los lugares quedaron totalmente abandonados o casi abandonados. Algunos buscaron oro en otros lugares de la zona o se quedaron sobreviviendo de los recursos de la tierra. Todo lo que fue creado en torno a la fiebre del Klondike en Alaska y el Yukon es lo que perdura hoy en día en ciudades relativamente grandes como Whitehorse, Dawson City o Skagway. Y pensar que todo rastro en estas tierras empezó simplemente con algunas pepitas de oro…

Skagway en la actualidad y preparativos para la Chilkoot Trail

Hoy en día, Skagway se ha convertido en una ciudad que vive del turismo. Los cruceros que salen desde la isla de Vancouver y van por el Inside Passage suelen llegar a esta ciudad. Al llegar, vimos cómo un gran crucero entraba a la bahía; la verdad es que impresiona. Todo está ambientado aún en la fiebre del oro, todo está relacionado con el Klondike Fever; es como si aún estuviéramos a principios de 1900, aunque esté adaptado para el turista. Sus tiendas de souvenirs con camisetas de osos y alces o frases típicas predominan en su calle principal. Un negocio al estilo americano que atrae a cientos de turistas, un poco demasiado para mi gusto.

Tours desde Skagway:

Tour guiado por la ciudad de Skagway y la cima de Paso Blanco -> Consultar aquí

Tour combinado por Yukón, Paso Blanco y campamento de trineos de huskies -> Consultar aquí

Sus alrededores son pura delicia; grandes paredes de montañas con picos nevados dejan un espacio limitado al pueblo. Ya que estábamos por allí, aprovechamos para ver un teatro musical sobre la historia de la ciudad. Se centraba en la historia de «Soapy» Smith y la verdad es que mereció mucho la pena.

Decisiones de última hora y logística del Chilkoot Trail

También aprovechamos para hacer nuestras compras de guiris con camisetas de Alaska. Paramos en el lugar donde Frank disparó a muerte a «Soapy» Smith y nos informamos de lo que en realidad había provocado nuestra llegada al lugar: íbamos a hacer el famoso sendero de varios días del Chilkoot Trail, uno de los más famosos de todos los Estados Unidos y, por qué no decirlo, del mundo. Temíamos que las condiciones de nieve impidieran que lo hiciéramos, pero nos informaron de que era posible y el pronóstico del tiempo no pintaba mal, así que ya estaba decidido: los 53 km los haríamos en dos noches y tres días.

Tuvimos suerte, ya que normalmente es algo que hay que reservar con tiempo de antelación a través de la web oficial de Parks Canada, pero al ser principio de temporada aún no había mucha gente y quedaron plazas libres para nosotros.

Registro y pago de cuota

Para ello nos tuvimos que registrar, pagar la cuota de acceso al sendero y ver un par de vídeos informativos de seguridad y de cómo actuar en caso de encuentros con osos, nada que no supiéramos a estas alturas de viaje. El Chilkoot Trail son 53 kilómetros que van por el mismo camino que utilizaban los buscadores de oro. Es conocido como «el museo más grande del mundo«, ya que a lo largo del camino se ven restos de los stampeders. Existen varios lugares de acampada y más o menos teníamos que decir dónde íbamos a dormir.

El problema es que los 53 km son solo de ida y para volver se tiene que coger un tren que vuelve por el White Pass (la otra ruta que utilizaban los buscadores de oro). Si lo hacíamos en tres días, llegaríamos a la parada de tren en domingo, cuando este no tiene servicio. Ya que tampoco tiene servicio en lunes, lo que haríamos sería andar desde el final de la ruta (lago Bennett) por las vías del tren hasta la carretera, desde donde se podría hacer autostop de vuelta a Skagway. Decidimos ir por esta vía.

Ya solo nos quedaría comprar comida para cuatro días, aunque la idea fueran tres; siempre llevamos de más por lo que pueda pasar. Para salir temprano dormiríamos en nuestro nuevo coche cerca de la salida, al lado de un río junto a una caravana que estaba por allí instalada.

Crónica de una ruta por el Chilkoot Trail

Para empezar, os dejo con la ruta marcada en un mapa muy útil para hacer una idea de lo que es esta caminata.

Como a eso de las 6 de la mañana ya estábamos en el parking del Chilkoot, que en realidad se encuentra en el camping de Dyea con las mochilas ya preparadas. Rebosábamos energía por los cuatro costados, estábamos más que preparados. La ilusión hacía que empezáramos la ruta con ganas. ¡Toda esta historia nos tenía realmente fascinados!

Día 1 del Chilkoot Trail: de Dyea al Sheep Camp

El primer tramo lo haríamos desde el parking de Dyea hasta el Sheep Camp, donde pasaríamos nuestra primera noche. Sería un total de 21 km por un sendero de subidas y bajadas, nada que fuera demasiado duro; serviría como un entrenamiento para los próximos días. Al ser una parte «facilita», dimos un buen tirón. Todo fue entre árboles; las vistas alpinas tenían que esperar un día más. Cruzamos una zona fangosa sobre la que han puesto un caminito de madera llamado Beaver Pond. No me imagino cómo lo hicieron antiguamente para cruzar esta zona tan pantanosa.

Durante el camino vimos algunos artefactos que quedaron de los buscadores de oro, utensilios y herramientas que utilizaban por aquel entonces, así como alguna caseta de madera derruida por el tiempo.

Paso por City Canyon

Pasamos por City Canyon, un lugar de acampada donde muchos pasan su primera noche; aquí hay un camino extra que te lleva hacia los restos de lo que fue un motor a vapor. Tras visitarlo, volvimos al sendero principal y proseguimos. En los puntos marcados en el mapa como estos hay carteles de información sobre la fiebre del oro.

En el Sheep Camp pusimos nuestra tienda de campaña en una de las plataformas que hay para ello. Allí se puede cocinar en un refugio antiosos (cooking shelter) y guardar alimentos en cajas metálicas. Un guarda forestal se sentó junto a nosotros y un grupo de tres alemanes jóvenes para explicarnos lo que nos íbamos a encontrar el día siguiente: empezaba el ascenso y la nieve. Nos advirtió de los peligros y de que el tiempo había cambiado. Estábamos listos. Nos metimos pronto en la tienda de campaña ya que la gran cantidad de mosquitos impedía que disfrutáramos estando fuera, ¡es para volverse loco! Que ganas de ganar altura y quitárnoslos de encima.

Día 2 del Chilkoot Trail: el ascenso a las «Golden Stairs» y el paso a Canadá

Este día sería la parte crucial de la ruta, la más dura, en la que llegaríamos a la zona más alta.
Ya desde el principio del día, tras sortear algunos riachuelos que rebosaban de agua debido al deshielo, empezamos a ascender metros hasta llegar al punto en el que los árboles van desapareciendo. Empezaban las vistas espectaculares de los alrededores. Lo primero que vimos fue un gran glaciar entre montañas situado ante nosotros.

La nieve apareció en escena con algunos parches hasta cubrir por completo la superficie, a veces muy blanda, lo que provocaba que se hundieran nuestros pies. Es por eso que habíamos empezado muy temprano el día (a las 5:00), siguiendo la recomendación del guarda forestal. Así tendríamos la nieve más dura para poder caminar bien sobre ella.

Cuanto más subíamos y mirábamos hacia atrás, más espectaculares se hacían las vistas. Llegamos al punto crucial de la subida donde se fotografió la imagen más famosa de la fiebre del oro del Klondike: el lugar conocido como «Las escaleras de oro» (Golden Stairs), donde una fila de personas unidas por una cuerda subía con todas sus pertenencias. El que podía pagaba a un indígena para que le subiera las cosas, otros lo hacían con una especie de teleférico, pero la mayoría iba y volvía para subir todas las pertenencias para un año entero, ¡PARA UN AÑO ENTERO!

Subiendo las famosas Golden Stairs

Despacito y con buena letra fuimos subiendo por las piedras, ya que la nieve por esta parte era escasa. Se dice que la nieve lo facilita ya que se crea una especie de escalera por la que se puede subir bien, pero con las piedras fue algo complicado con nuestras pesadas mochilas; aun así, lo conseguimos sin problema alguno. Nos íbamos encontrando con muchos artefactos y con carteles informativos totalmente enterrados bajo la nieve. Seguramente quedaron muchas cosas que no pudimos ver por ello.

Tras complear las Golden Stairs, la subida continuaba hasta su punto más alto, esta vez sí, todo cubierto de nieve, lo que lo hacía un poco peligroso. Cualquier resbalón en las cuestas más pronunciadas significaba una caída de algunos metros. Había que hincar bien el pie en la nieve en cada paso en alto que dábamos. Sin crampones era posible, aunque hubiera sido mucho mejor con ellos, la verdad.

Cruce de frontera EE. UU. – Canadá a pie

Poco a poco llegamos al punto más alto de la ruta, donde se cruza desde Alaska a Canadá a pie por el llamado Chilkoot Pass. El tiempo empeoró notablemente y la niebla se hizo espesa, tapando gran parte de las vistas. Hacía mucho frío; menos mal que en todo lo alto hay un refugio donde nos calentamos un té que nos preparamos. Allí nos encontramos de nuevo con los tres alemanes que habían llegado antes que nosotros.

La bajada fue divertida y para mí fue la parte más bonita de todo el trayecto. Entramos en la zona donde se supone que había lagos, pero había tanta nieve que todo se veía blanco. A veces se advertía cómo sobre el lago había partes de color azul turquesa; el deshielo estaba comenzando a estas alturas del año. Bajando se iban abriendo los agujeros sobre la nieve y los charcos y lagos se iban descubriendo, dejándonos una postal preciosa a pesar de la niebla.

Nuestra idea era dormir en Happy Camp, donde aún había mucha nieve y hacía mucho frío, pero decidimos seguir bajando para no pasar tanto frío, así que nos fuimos hasta la zona de acampada llamada Deep Lake, donde la nieve casi desaparecía. El camino hasta allí era precioso: los lagos ya se veían enteros y el agua brotaba por todos sitios con el inconveniente de tener los pies mojados. En total habíamos hecho 17 kilómetros con bastante desnivel; fue un día durillo. Pasamos un poco de frío esa noche, ¡sobre todo en los pies!

Día 3 del Chilkoot Trail: descenso, vías del tren y regreso

El tercer día fue el más largo de todos, aquel en el que haríamos más kilómetros con diferencia. Esto es debido a que iríamos andando desde el final de la ruta hasta la carretera por las vías del tren para hacer autostop de vuelta. Como ya conté antes, no había trenes de vuelta los domingos ni los lunes, así que no nos quedaba otra opción.

La ventaja fue que era prácticamente todo cuesta abajo con algunos repechos al final. La nieve pasó a ser agua en abundancia, teniendo que pasar zonas de riachuelos muy crecidos donde nos mojamos a base de bien; el deshielo creaba un fango de nieve molesto para los pies y nuestro ritmo.

Las vistas hacia los lagos eran increíblemente bonitas hasta que entramos de nuevo en zona de bosque por Lindeman City y Bare Loon Lake. Tras 16 km bastante rápidos, llegamos al final de la ruta: ¡ya habíamos completado el Chilkoot Trail! La recompensa la obtuvimos con el precioso lago Bennett, una pena que haya tantísimos mosquitos para la relajación. En esa parte también hay una iglesia bastante peculiar en una ciudad abandonada que se considera un pueblo fantasma.

Desde el lago Bennett buscamos las vías del tren y seguimos el largo camino que nos llevaría a la carretera que se dirige a Skagway; teníamos que cruzar de nuevo la frontera con Alaska.

Oso a la vista

Fueron unos 13 kilómetros extra muy largos por las vías; menos mal que el terreno era bastante llano. No estábamos muy tranquilos al ver tantas huellas de osos, ya que nos informaron de que es una zona muy frecuentada por estos animales. Llegando ya al final nos encontramos con uno de ellos, pero casi sin tiempo a reaccionar se dio la vuelta y se fue corriendo. Es lo que normalmente hacen; no son animales agresivos a menos que se sientan amenazados, sobre todo si van con sus oseznos.

Ya en la carretera, nos sentamos a un lado y levantamos el dedo con la esperanza de que alguien nos recogiera. No es algo fácil porque la gente no se atreve mucho a llevarte cuando hay que cruzar una frontera. Allí nos encontramos de nuevo con los alemanes, que esperaban a que alguien los recogiera.

Los frutos del autostop

Tras una media hora más o menos, paró una furgoneta de tours; se trataba de un grupo que volvía de su excursión por el Yukon y regresaba a su crucero en Skagway. La simpática guía y chófer nos recibió con bromas varias como: «No os quitéis las botas después de 60 y pico kilómetros» o «El precio por llevaros es de una pepita de oro«. Notábamos cierta admiración por parte de los componentes del grupo que iban en esa furgoneta por haber realizado tan frescos una ruta de tres días.

Cruzamos de nuevo la frontera sin problemas y nos dejó en Skagway. Ahora teníamos que seguir haciendo autostop para que nos llevaran a Dyea por un camino de tierra. No esperamos ni cinco minutos cuando nos recogió una chica de Arizona, que nos dejó en nuestro coche. Desde allí condujimos de vuelta a Skagway para buscar una ducha desesperadamente. El día siguiente nos lo tomamos de descanso por la ciudad antes de seguir con la ruta. Tomaríamos un barco que nos llevaría hasta Haines, una localidad de Alaska a la que solo podíamos acceder por ferry. Descartamos la capital de Alaska, Juneau, porque el barco costaba un pastizal, siendo la única manera de llegar a ella.

Preguntas frecuentes sobre el Chilkoot Trail y el Klondike

¿Cuánto dura y qué distancia tiene el Chilkoot Trail?

El sendero tiene una longitud total de 53 kilómetros solo de ida, comenzando en Dyea (Alaska, Estados Unidos) y terminando en el lago Bennett (Columbia Británica, Canadá). Lo habitual es hacerlo en un recorrido de entre 3 y 4 días dependiendo del ritmo y las condiciones meteorológicas.

¿Se necesita reserva previa para hacer el sendero?

Sí, debido a la alta demanda y al control de capacidad para proteger el entorno natural, es necesario registrarse y reservar los permisos de acampada con antelación a través del servicio oficial de Parks Canada. Tenlo en cuenta antes de ir, porque puedes encontrarte con que no hay plazas.

¿Cuál es la mejor época del año para recorrer el Chilkoot Trail?

La temporada ideal comprende los meses de verano, concretamente desde principios de junio hasta septiembre. Fuera de estos meses, la acumulación de nieve en el paso montañoso (Chilkoot Pass) hace que la ruta sea extremadamente peligrosa o impracticable sin equipo de alta montaña especializado.

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Rumbo al Yukón: de camino a casa de Michelle

Subidos en el coche de Michelle, con dos perros gigantes encima que llenaban de pelos cada parte de mi cuerpo, viajábamos por paisajes de ensueño dejando Whitehorse a nuestras espaldas. Íbamos con la incertidumbre de dónde apareceríamos, de dónde pasaríamos las próximas dos semanas y pico en esta experiencia con perros de trineo en el Yukón. Antes de salir habíamos hecho las compras de alimentos, ya que donde vive ella no hay nada y lo más cercano es Carcross, donde hay cosas básicas (caras) y se encuentra a unos 40 minutos en coche de su casa. Toda nuestra compra semanal nos la pagó ella; cocinaríamos nuestra propia comida.

Michelle nos contaba sobre sus perros y sobre los viajes que había realizado. Ella ha sido viajera y estuvo en lugares como la India, entre otros puntos lejanos al Yukón; no es que sea muy complicado. Fue un largo tema de conversación. Entre las cabezas de los perros sacaba fotos del precioso paisaje lleno de lagos y montañas allá por donde mirabas.

La reina de los perros de trineo

Michelle ha trabajado casi toda su vida con perros de trineo en el Yukón, por lo que es una gran experta en la materia. Casi cada año participa en carreras como el Iditarod (de Anchorage hasta Nome, en Alaska) y la competición de perros de trineo más dura del mundo, el Yukon Quest (desde Whitehorse hasta Fairbanks, con un total de 1000 millas), pruebas de varios días que se disputan en temperaturas extremas que fácilmente alcanzan los -50 °C. Para poder participar cada año en esta competición de superhéroes necesita patrocinadores, ya que requiere 20 000 dólares solo para inscribirse. Eso sí, ganó un año y se llevó como premio una ranchera 4×4 y una buena cantidad de dinero. Hay documentales sobre perros de trineo donde es una de las protagonistas; digamos que es una mujer conocida en este mundillo.

Llegada a Tagish y nuestra yurta sin lujos

Esto que íbamos a comenzar lo encontramos a través de la página de HelpX, una web en la que estamos inscritos desde hace tiempo y donde la gente ofrece un trabajo a cambio de comida y alojamiento. Nuestro acuerdo fue el de trabajar tres horas al día con un día de descanso a la semana. Ya hicimos algo parecido en el refugio de animales en Nueva Zelanda.

Tras conducir como media hora por un camino de tierra lleno de baches, llegamos a su casa de madera en medio de la nada. Allí, una manada de perros nos dio la bienvenida con ladridos ensordecedores. En ese momento se encontraba Ed, el marido de Michelle, al que sería la única vez que veríamos porque salía hacia Alberta por un trabajo.

Nos dieron a elegir entre dos lugares para dormir: una casita de madera cerca de la suya o una yurta (vivienda tradicional mongola) un poco más alejada. Ambas sin electricidad ni agua corriente, pero con batería de coche donde podíamos cargar cosas y bidones de agua que podíamos rellenar con un fregadero. Elegimos la yurta; nos parecía muy especial dormir en algo así aunque no estuviéramos en Mongolia. Luego nos daríamos cuenta de que no fue la mejor decisión debido a la claraboya que tiene en el techo: anocheciendo a medianoche y amaneciendo a las 3:00 o 4:00, sería un reto dormir con tanta claridad. El baño se encontraba fuera, un servicio al que llaman outhouse que básicamente consiste en un agujero en el suelo sobre el que han puesto una plataforma de madera con un asiento. Lo peor era el olor. Parte de la experiencia, supongo.

Las tareas diarias con 60 perros

Al día siguiente ya empezaríamos con nuestras tareas. Cada mañana debíamos dar de comer a los 60 perros que estaban amarrados a una caseta; es la única forma de poder controlar a tanto animal. Cada vez que alguien se acercaba se oía una ola de ladridos.

Mi sorpresa fue lo bien recibidos que fuimos por los canes. Nos habían contado que los perros de trineo no son para acariciar, que son como animales salvajes. No era para nada así: todos eran adorables, perros muy dóciles que deseaban su momento de atención y mimos. Algunos más tímidos y otros demasiado alegres, cada uno con una personalidad diferente. Todos huskies, unos alaskeños y otros siberianos.

Reparto de comida

Su comida consistía en pienso mezclado con agua. Había que hacerlo así porque son perros que requieren mucha hidratación y de esta manera comen y beben a la vez. Los perros de trineo se entrenan para comer rápido, puesto que en una carrera tienen que ingerir muchas calorías en poco tiempo para rendir bien.

La segunda tarea era llenar todos sus cuencos de agua, situados junto a sus casetas, y la tercera y más desagradable era recoger todas sus heces con un rastrillo y un recogedor para echarlas en una carretilla que luego teníamos que vaciar en el bosque. Creedme, entre 50 y 60 perros más dos caballos es ¡muuuucha mierda! 😂

Preparación y segunda tanda de comida

Por último, teníamos que preparar la comida para la tarde: echar pienso en un cubo con un poco de agua para que se ablandara. El resto del primer día nos lo dieron libre. Nos aprendimos todos los nombres de los perros, aunque fuera una tarea casi imposible. Hay muchos que se parecen entre sí y solo puedes diferenciarlos por su conducta o si llevas ya un tiempo con ellos; al final nos quedamos solo con los nombres de los «más especiales».

La mayoría de los perros estaban en la zona central del terreno. Aparte, en otra área, se encontraban Superwoman y Gaia, dos madres con sus cachorros que estaban en un espacio más grande y sin correas. 

En otro lugar se encontraban las perras que estaban en celo para prevenir embarazos no deseados. Normalmente, por la tarde también alimentábamos a los animales siguiendo la misma operación de por la mañana.

Tiempo libre y paseos por el bosque

Entre tareas teníamos bastante tiempo libre. Era el momento de jugar con los perros, leer, arreglar nuestra yurta, cortar leña, cocinar o dar una vuelta por los bonitos parajes acompañados por algunos de los canes.

Medidas antiosos

Como el día que fuimos al lago, situado a unos 4 km por el bosque que hay tras la casa. Íbamos con Bruno, uno de los perros más veteranos y que mejor te acompaña. Para el paseo llevamos spray antiosos y un tipo de bengala-petardo (flare) también para ahuyentarlos en caso de ver alguno a más distancia, algo que se utiliza por esta zona aunque no siempre esté permitido.

Los osos en este lugar son comunes de ver, tanto negros como grizzlies, por lo que es mejor ir un poco protegidos y caminar más relajados; con tanto perro no suelen acercarse al terreno.

¡Otros peligros!

Otro de los peligros es la gran cantidad de puercoespines que hay, aunque no para nosotros, sino para los perros. Estos huskies son cazadores por naturaleza y en cuanto ven a uno van tras él a matar, con la consecuencia de que acaban llenos de púas. Pueden llegar a tener clavadas en el hocico cientos de ellas, como le pasó al pobre Apollo una de las mañanas que estábamos por allí cuando encontramos a un puercoespín muerto. Según Michelle, con Bruno podíamos ir más tranquilos dejándolo suelto, aunque tuviéramos que ir un par de veces tras él al avistar un puercoespín a lo lejos.

El paisaje tras llegar al lago nos dejó asombrados y perplejos ante tal belleza. Os dejo con las palabras que me salieron para una foto que subí a Instagram:

«Allá muy al norte, en el círculo polar ártico y junto a Alaska, se encuentra la provincia del Yukón. Donde el hombre no puede dominar a la vasta naturaleza, sino todo lo contrario. Osos pardos y grizzlies, puercoespines, alces y caribúes, entre otros, andan a sus anchas bajo el sol de medianoche. Lagos y ríos interminables dividen el paisaje de montañas decoradas con brochazos de nieve muy blanca. Los restos de una fiebre del oro que trajo a gente de todo el mundo siguen aún presentes; la locura del Klondike es como si hubiera ocurrido tan solo días atrás y, sin embargo, han pasado ya más de 100 años.

Y aquí nos encontramos, trabajando con 60 perros de trineo en una comunidad llamada Tagish, aprendiendo mucho sobre ellos y sobre la vida campestre que llevan por aquí. Una experiencia muy singular…»

Algunos días hicimos otras tareas, como trabajar en su jardín, donde con una máquina aramos y pusimos abono a un terreno donde siembra sus verduras. Un trabajo que hicimos en unas tres horas bajo el sol de verano; menos mal que a estas latitudes no aprieta tanto.

Ayudando en el nuevo negocio turístico

Tras una semana allí fuimos a ayudar a su negocio. Un proyecto que empezó apenas hacía algunas semanas y que se encuentra a una hora en coche. No importaba, ya que el paisaje del camino era precioso y muy a menudo veíamos osos negros.

El lugar se sitúa en el norte de la provincia de Columbia Británica, un pequeño trozo de esta provincia que se encuentra entre Alaska y el Yukón. Consiste en dar paseos a los turistas que paran por allí (sobre todo los que bajan de los cruceros que atracan en Skagway, Alaska) en un quad «tirado» por los perros como si fuera un trineo, recorriendo un entorno impresionante. Es toda una experiencia.

Michelle decidió abrir este negocio junto a MC, su joven y simpática vecina, tras trabajar en otro centro en Carcross. Harta del maltrato que se le daba a los animales en el anterior sitio, decidió montar su propia empresa. Nosotros ayudamos a construir la plataforma de salida de los perros, a poner vallas, a pintar y a echar una mano con los animales cuando llegaban clientes. También tienen un pequeño museo y una tienda de recuerdos donde trabaja la graciosísima Jane. Un negocio levantado y gestionado totalmente por mujeres.

«Trineo» en quad

A nosotros nos dieron un paseo con los perros para mostrarnos cómo era. Al no haber nieve se tiene que hacer por caminos de tierra y, por ende, en un quad al que se le da un poco de gas cuando los perros tiran. Ahí me di cuenta de la fuerza que tienen estos animales; no te lo puedes imaginar. Todos estaban deseando salir a correr, pero tenían turnos para descansar.

A veces la comunicación con Michelle no iba muy bien; teníamos la sensación de que siempre estaba estresada con tanto trabajo y, por falta de coordinación, a veces no sabíamos muy bien en qué podíamos ayudar, así que al final nos poníamos a hacer lo que nos parecía oportuno.

Escapada a Carcross y el desierto más pequeño del mundo

En otro día libre cogimos el coche que nos dejó su madre y nos fuimos a Carcross a pasar el día. El lugar es más conocido como Caribou Crossing (Paso de Caribúes), ya que es una zona donde habitan muchos de estos animales que, a estas alturas del año, se encontraban en las zonas altas y no paraban de dejarse ver. Era un día lluvioso, pero aun así visitamos este diminuto pueblo (el núcleo más «grande» de la zona). Aprovechamos el internet del centro de visitantes e hicimos una entrevista de trabajo por Skype para un puesto en un hotel en un lugar llamado Revelstoke. La cosa fue bien y nos aceptaron para empezar en algo más de un mes… aunque el rumbo acabaría por tomar otra dirección…

Tarea en Whitehorse

Uno de los días, nuestra tarea consistió en ir a Whitehorse a recoger la camioneta con la que transporta cada jornada laboral a sus perros desde la casa hasta el puesto de trabajo. El día anterior se había averiado de camino y una grúa se la tuvo que llevar a Whitehorse, el taller más cercano (a hora y pico de su negocio). Para ello volvimos a coger el coche que nos había prestado su madre y aprovechamos el trayecto en Whitehorse para hacer alguna compra. Aparte de la autocaravana que habíamos conducido de Los Ángeles a San Francisco, nunca antes había manejado algo tan grande; fue emocionante poder hacerlo. Con nosotros se vinieron algunos perros y nos lo pasamos en grande, como podéis ver en sus caras 😛 (y en las nuestras).

De camino, muy cerca ya de Carcross, paramos en un sitio que no nos podíamos perder estando por allí: el llamado «desierto más pequeño del mundo». Es un curioso fenómeno causado por la última glaciación en esta zona, que dejó como huella un inusual arenal muy cerca del mismísimo Ártico. La arena proviene del cercano lago Bennett en los días de viento. En realidad es un lugar demasiado húmedo como para considerarlo desierto, pero es un atractivo que llama mucho la atención del turista curioso, como nosotros.

La peor tarea: deshuesar carne para la manada

Los últimos días nos encargó la peor tarea de todas con diferencia de trabajar con perros de trineo en el Yukón. En un congelador muy grande guardaba carne de todo tipo que obtenía de los indígenas de la comunidad de Tagish: desde carne de caribú, pavos enteros, puercoespines y ¿carne de oso? hasta todo tipo de pescado, entre otros animales no identificados.

El caso es que el congelador no enfriaba demasiado bien y el olor que salía de ahí no era precisamente agradable. Nuestra misión era ni más ni menos que deshuesar toda esa carne, la cual se cocía en una olla tremenda para que fuera más fácil desmenuzarla y mezclarla con el pienso de los perros. El olor de nuestras manos tras una hora sacando carne no había quien se lo quitara. Al menos los perros estaban locos de contentos cuando veían semejante fiesta carnívora; fueron tres días con la misma rutina hasta que la carne se acabó.

Despedida de Tagish

El tiempo en Tagish voló; cuando nos dimos cuenta ya teníamos que salir de nuevo hacia Whitehorse para continuar con el viaje. Esta experiencia perros de trineo en el Yukón fue de lo más especial, en la que aprendimos cómo se trabaja con estos perros tan adorables en uno de los deportes más conocidos del norte de Canadá y Alaska, y descubrimos cómo vivir sin lujos ni electricidad en un entorno natural y salvaje. No sería fácil despedirse de todos los perros, les echaríamos muchísimo de menos, el vinculo que se crea al tratar con ellos a diario es enorme. Michelle nos llevaría a un hostal en el norte de la ciudad, cerca de unas termas naturales. Ya teníamos trazada la ruta de lo que haríamos por el Yukón y Alaska; ahora solo quedaba ejecutarla.

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El Yukon es una provincia muchas veces ignorada y, sin embargo, es de las regiones más fascinantes de toda Norteamérica. Si quieres ver naturaleza en su máximo exponente, este es tu lugar. Desde los aires, subidos al avión de la compañía local Air North, ya nos frotábamos las manos al contemplar semejante paisaje por la ventanilla. Desde allí mismo pudimos seguir la pista al emblemático e inacabable río Yukon. El paisaje era una auténtica pasada.

Qué ver en Whitehorse: a orillas del mítico río Yukon

En el aeropuerto nos recogió Andrew, un chico de Halifax (Nueva Escocia), región situada en el extremo este del país. Andrew es un gran viajero que forma parte de la red de Couchsurfing y que tuvo el placer de aceptarnos en su casa durante varias noches. Nos recogió en su desordenada ranchera, llena de planos y cajas, y nos llevó hasta su hogar: una casita pequeña de madera junto al mismísimo río Yukon. Los pelos se me pusieron de punta solo con estar allí presente. Estábamos junto a un río por el que transcurrió una de las historias más apasionantes del mundo: la famosa fiebre del oro del Klondike. Sentado a la orilla del río Yukon, empezaba a soñar despierto; comenzaba una nueva aventura.

💡 DATOS PRÁCTICOS PARA TU VIAJE A WHITEHORSE

– Moneda oficial: dólar canadiense (CAD $). Te recomendamos pagar siempre con tarjeta sin comisiones.
– Seguro de viaje: para viajar por el Yukon y hacer actividades al aire libre, ve siempre cubierto con asistencia médica completa. Consigue un 5% de descuento en tu seguro de viaje aquí.
– Vuelos e información turística: puedes consultar eventos y estado de carreteras en la web oficial de Travel Yukon.

Andrew no es un viajero cualquiera: a este chico treintañero le apasiona pasar frío. Ha viajado y trabajado en lugares remotos donde solo habitan comunidades inuit (esquimales) y ha completado rutas invernales a -50 °C arrastrando un trineo a sus espaldas. Incluso estuvo en las mismísimas islas Svalbard durante el solsticio, en el asentamiento poblado más cercano al Polo Norte. Nos contaba historias sorprendentes con las que era imposible aburrirse. Nuestra cama durante esas noches sería una minicaravana de remolque que él mismo utiliza en sus expediciones por Canadá: un espacio pequeño pero de lo más acogedor.

Por las tardes preparábamos la cena en agradecimiento a su hospitalidad, cocinando platos de la gastronomía española y malagueña. Uno de los platos que preparé fue el clásico gazpachuelo malagueño, esta vez adaptado con salmón local… ¡salió de escándalo! Además, los días en mayo eran larguísimos: el sol se prolongaba hasta medianoche y amanecía sobre las 5 de la mañana. Era la primera vez que vivía el fenómeno de las noches blancas a una latitud tan septentrional.

Breve historia de Whitehorse y la fiebre del oro del Klondike

Durante un par de días nos dedicamos a descubrir esta curiosa ciudad que, aun siendo la capital y la urbe más grande del Yukon, se siente muy pequeña, tranquila y manejable. Las poblaciones de las Primeras Naciones (First Nations) se mezclan con habitantes de origen europeo y una nutrida comunidad filipina en sus calles ordenadas y a menudo solitarias. No es una ciudad monumental en el sentido tradicional, pero lo que la hace fascinante es su increíble patrimonio histórico y su entorno natural. Como nos contó un local, Whitehorse es una ciudad hecha por y para viajeros: muchos canadienses llegan desde otras provincias atraídos por la llamada de la aventura.

Historia de Whitehorse

La historia de Whitehorse y del Yukon como territorio es muy joven. La ciudad nació como un punto estratégico de acampada y repostaje para los miles de buscadores de oro que se lanzaron al norte en la famosa stamped de 1897. Todos compartían un mismo destino: Dawson City, la legendaria ciudad donde se encontraba el oro prometido en los periódicos y el boca a boca. El valioso mineral se hallaba principalmente en el río Klondike, un afluente del Yukon cuyo nombre se convirtió en un sueño para miles de personas en América y Europa. Más tarde, la ciudad floreció definitivamente con la construcción de la mítica carretera Alaska Highway, momento en el que la capital se trasladó desde Dawson City hasta Whitehorse.

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Protagonistas de Whitehorse

Caminando por sus calles fuimos descubriendo los símbolos y personajes legendarios ligados a la ciudad:

• El origen del nombre: se debe a los antiguos rápidos del río Yukon, cuya espuma al batir el agua recordaba a las melenas de los caballos blancos (white horses). Hoy en día un mural en el centro de la ciudad lo representa gráficamente.

• Jack London: aunque nació en San Francisco, el célebre autor está íntimamente ligado a esta tierra. Tras adentrarse en el Klondike como buscador de oro, fracasó en su intento de enriquecerse con el mineral, pero regresó rico en vivencias que inmortalizó en clásicos como La llamada de la selva (que me lei durante el viaje y que me dio muchísimo contexto, ¡librazo!) o Colmillo blanco. En el centro se puede ver su estatua conmemorativa.

• Pierre Berton: nacido en Whitehorse, es uno de los historiadores y escritores más famosos de Canadá, cuyas obras repasan minuciosamente la epopeya del Klondike (si viajas aquí tienes que empaparte de todo lo que pasó respecto a ello).

Dónde alojarse en Whitehorse (si no usas Couchsurfing)

Aunque nosotros nos alojamos con Andrew, si estás planeando tu viaje conviene reservar alojamiento con antelación, especialmente en verano:

• Económico: Beez Kneez Backpackers (el hostal mochilero de referencia) o el Robert Service Campground (camping a orillas del río).
• Medio: Edgewater Hotel (céntrico y justo enfrente del río Yukon) o el Sternwheeler Hotel.
• Gama alta / experiencia especial: Northern Lights Resort & SPA (cabañas rodeadas de naturaleza a las afueras) o el moderno Raven Inn Whitehorse.

Explora los hoteles en el mapa:

Los rincones clave que fuimos visitando en Whitehorse

En nuestras caminatas diarias fuimos conociendo los principales puntos de interés cultural e histórico de la capital:

1. S.S. Klondike National Historic Site

Ubicado a orillas del río, este barco de vapor de paletas (sternwheeler) servía de transporte de carga y pasajeros tras la fiebre del oro, navegando la peligrosa ruta entre Whitehorse y Dawson City entre 1921 y 1950. Actualmente está restaurado y la visita a su exterior y jardines es libre (puedes consultar visitas guiadas en la web oficial de Parks Canada).

2. MacBride Museum, imprescindible que ver en Whitehorse

El museo imprescindible que visitamos para entender la historia global del Yukon. Sus exposiciones abarcan desde la fiebre del oro y la fauna local hasta la vestimenta de época o la cultura indígena, incluyendo una curiosa sección sobre la remota isla Herschel (Qikiqtaruk), en el mar de Beaufort por encima del Círculo Polar Ártico.

3. Centro Cultural Kwanlin Dün

Ubicado también junto al río, este precioso edificio de madera destaca por sus coloridas caras tradicionales e imponentes tótems. Alberga exposiciones sobre el arte, la historia y la cultura de los Kwanlin Dün, las Primeras Naciones originarias de Whitehorse.

4. Old Log Church Museum

Esta pintoresca iglesia de troncos de madera situada en pleno centro es una de las construcciones de este tipo más antiguas del norte de Canadá, y funciona como museo sobre la historia de las misiones anglicanas en el territorio.

Vida local, paseos junto al río y preparativos para la ruta

El centro de Whitehorse reúne todo lo necesario para el viajero. Pasear junto al río Yukon es una auténtica gozada; con un poco de suerte se pueden divisar águilas calvas (bald eagles) sobrevolando el agua, nostros corrimos esa suerta como verás aquí abajo. Por esta zona circula además un tranvía histórico.

También pudimos ver el puerto de salida para los viajeros que emprenden la mítica travesía de varios días en canoa por el río Yukon hasta Dawson City (una experiencia que relata de maravilla Javier Reverte en su libro El río de la luz, otro libro que me lei durante este viaje y que me fascinó muchísimo). En el centro se conserva además una calle histórica que recrea el aspecto que tenía la ciudad en la época del oro, repletas de comercios de madera. Para tomar un café económico y un dulce, la cadena canadiense Tim Hortons se convirtió en nuestra parada habitual.

Antes de poner rumbo hacia el sur del territorio, aprovechamos para pasar por el enorme Centro de Información Turística (ideal para conseguir mapas detallados y agua gratis) y por los grandes supermercados como Real Canadian Superstore o Walmart, imprescindibles para abastecerse, ya que fuera de Whitehorse las tiendas económicas brillan por su ausencia.

Excursiones desde Whitehorse por el Yukon

Preguntas frecuentes antes de viajar a Whitehorse

¿Cuál es la mejor época para viajar?

Para hacer senderismo, canoa y disfrutar del sol de medianoche, de junio a agosto. Para ver auroras boreales y paisajes nevados, de finales de septiembre a abril (frío extremo).

¿Hace falta coche de alquiler?

Para la ciudad no es necesario (se recorre a pie fácilmente), pero sí es imprescindible si quieres explorar los alrededores como Carcross, Emerald Lake o el parque nacional Kluane.

¿Cuántos días dedicarle?

Con 2 días completos es suficiente para ver lo principal de Whitehorse. Añade 1 o 2 días más si deseas hacer excursiones de un día por los alrededores.

Despedida de Whitehorse y siguiente parada

Tras estos días inolvidables disfrutando de la historia del Klondike y de la hospitalidad de Andrew, llegaba el momento de despedirnos de la capital. Quedamos en el centro con Michelle, quien nos recogería en su vehículo para poner rumbo a las minúsculas localidades de Tagish y Carcross. Allí nos esperaba una experiencia HelpX trabajando y cuidando perros de trineo durante dos semanas… ¡pero eso te lo contaré en el próximo artículo!

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Empezamos nuestro trayecto en Vancouver porque allí reservamos el coche de alquiler. Una vez más, tuvimos la suerte de obtener un coche de categoría superior al precio del económico por falta de disponibilidad: ¡esta vez nos dieron un 4×4! Era lo suficientemente grande como para dormir tumbados en su interior, así que perfecto.

La ruta Sea to Sky Highway (autopista 99) es un itinerario con mucho que ofrecer para cualquier amante de la montaña, con caminatas míticas y deportes de invierno. Pasa por localidades tan destacadas como Squamish, Whistler y Pemberton, pasando cerca de parques provinciales de la talla de Garibaldi Lake o Joffre Lakes. A continuación os cuento en detalle nuestro paso por esta famosa carretera y las mejores rutas y paradas que hicimos.

Cómo planificar tu viaje por la Ruta Sea to Sky Highway

Para hacer la ruta Sea to Sky Highway sin prisas, te aconsejo calcular entre 3 y 5 días. La carretera conecta la costa del Pacífico con las altas montañas costeras.

• Moneda oficial: dólar canadiense (CAD $). Te recomiendo llevar tarjeta sin comisiones para el cambio de divisa.
• Coche de alquiler: es imprescindible para tener libertad en los inicios de los senderos (trailheads). Reserva aquí tu coche de alquiler al mejor precio.
• Seguro de viaje: para hacer senderismo y actividades al aire libre en Canadá, es vital ir cubierto con un buen seguro médico. Consigue un 5% de descuento en tu seguro de viaje aquí.

Mapa de la ruta Sea to Sky

Parada 1: Qué ver y hacer en Squamish

Squamish es la primera ciudad que te encuentras saliendo hacia el norte desde Vancouver. Se llega conduciendo entre cadenas de montañas a la derecha y el mar a la izquierda. En su moderno centro de visitantes nos informaron de todo lo que se podía hacer por allí, que no es poco.

Trekking a la cima de The Chief (Stawamus Chief)

Uno de los sitios imperdibles era subir a la cima de The Chief, una gran mole de granito al estilo El Capitán en Yosemite que se divisa fácilmente desde la carretera. La subida es corta y por escalones, pero oh boy, es durísima para los pulmones y las piernas: en tan solo 2 kilómetros se asciende la friolera de 600 metros de desnivel, hazte la idea.

Eso sí, las vistas desde arriba bieeeen merecen la pena; es una de las maravillas de la zona que nadie debería pasar de largo. Solo hay que sufrir un poco para llegar. Si te quedas con ganas de más, tienes la posibilidad de hacer sus otras dos cimas para echar el día completo. Nosotros llegamos por la tarde y dicen que las vistas de la primera cima son las mejores, así que cumplimos.

Información oficial: Puedes consultar el estado del parque en la web de BC Parks – Stawamus Chief.

Ficha técnica: 4 km (ida y vuelta a la primera cima) | 600 m desnivel.

Visita a las cataratas Shannon Falls

Otro de los lugares famosos y fácilmente accesibles muy cerca de allí son las Shannon Falls. Tienen dos miradores muy cómodos: uno en la base y otro un poco más arriba para ver la caída del agua de cerca.

Ruta de senderismo en Brohm Lake

Por la tarde hicimos otra ruta corta por la zona de Brohm Lake que nos llevó a unas bonitas vistas de toda la pared de montañas a través de una ruta boscosa y muy húmeda. Arriba hay una caseta de vigilancia que indica que estábamos en el punto más alto del recorrido. Como ves a continuación, las vistas son increíbles.

Parada 2: Caminata a Garibaldi Lake

Nos encontrábamos en fechas de deshielo y los caminos se iban abriendo poco a poco al alpinismo. El Parque Provincial de Garibaldi es uno de los que más prestigio goza en la zona, así que allá fuimos. El lago ya era accesible a pesar de que los últimos kilómetros estuvieran aún cubiertos totalmente de nieve.

La ruta de ida y vuelta a Garibaldi Lake es de 18 km con 900 m de desnivel, lo que exige dedicarle un día entero. El sendero no perdona desde el inicio: un constante zigzagueo cuesta arriba se prolonga varios kilómetros por un denso bosque hasta que llegas a la primera recompensa. Las vistas del valle y las montañas te dan las energías suficientes para seguir subiendo.

Desde este punto, la nieve fue apareciendo en escena con pequeños parches hasta que, en los dos últimos kilómetros, la tierra desapareció por completo. Algunas zonas se hacían peligrosas porque la nieve era en realidad hielo duro, y pasar sobre ellas con botas de senderismo normales era complicado. Tuvimos que frenar el ritmo para ser cuidadosos con cada paso. Por supuesto, las caídas de culo y de morros no faltaron (sobre todo Perrine, que es experta en ello, aunque yo tampoco me libré).

Por suerte, la ruta estaba bastante concurrida, así que solo teníamos que seguir las huellas marcadas. Llegar al lago fue un subidón tremendo: ¡vaya maravilla! Aunque estaba cubierto de nieve por el deshielo, el hielo agrietado dejaba ver un color azul turquesa intenso que, junto a los picos nevados de alrededor, creaba un entorno de postal.

La bajada se hizo más larga que la subida por el cansancio acumulado, aunque no fuera tan exigente a nivel cardiorrespiratorio. Ya en el parking, solo quedaba quitarse las botas y disfrutar de la tarde libre.

Parada 3: Qué ver en Whistler y alrededores

Whistler es la ciudad de deportes de invierno más famosa de Canadá, especialmente tras celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 (curiosamente, en uno de los años con peor registro de nieve de su historia).

Paseo por el pueblo de Whistler y nuestro camping antiosos

El lugar está construido con encantadoras casitas de madera. Más que una ciudad, parece un gran resort de vacaciones diseñado para amantes del esquí, el mountain bike y el senderismo. Sus calles peatonales tienen un aspecto impecable, muy nuevo y chic. Nuestro paso fue breve: un rato de window shopping, un café en Starbucks y pal coche.

Esa noche fuimos a un camping de la zona para poder ducharnos. Nos sorprendió mucho su sistema antiosos: el coche se debía dejar fuera de las parcelas de acampada y, mediante un sistema de red y poleas, tenías que subir la comida y productos con aroma a varios metros de altura para evitar que atraigan a los animales.

A la mañana siguiente comprobamos que la comida no se la habían comido los osos… ¡sino las ardillas! Se dieron un buen banquete royendo varios paquetes. Así que ya sabes: protege bien tu comida. Personalmente, prefiero el sistema de cajas metálicas de seguridad.

• Actividades en Whistler: Si prefieres ver las montañas sin sudar tanto, puedes reservar el Sea to Sky Gondola aquí -> Consultar
• Excursión de 1 día desde Vancoucer: si no tienes tiempo de hacer la ruta en coche, también se organizan excursiones de 1 día desde Vancouver -> Consultar aquí

Las espectaculares cataratas Brandywine Falls

Conduciendo más al sur y pasando Whistler paramos en unas cataratas muy populares llamadas Brandywine Falls. Una corta caminata de 10-15 minutos por un sendero llano te lleva directo hacia el mirador. La verdad es que es una catarata impresionante: un caño de agua perfecto cae a plomo desde 70 metros de altura en un gran cañón. No te la puedes perder.

Dónde alojarse en la Sea to Sky Highway: mejores zonas y hoteles

Para recorrer la zona con comodidad, lo ideal es dividir las noches entre Squamish (ideal para escalar y ver Shannon Falls o Garibaldi) y Whistler o Pemberton (para estar cerca de Joffre Lakes).

Aquí tienes las mejores opciones según tu presupuesto:

Presupuesto bajo (hostales y Campings)

• Squamish Adventure Inn (Squamish): hostal moderno con habitaciones compartidas y privadas, cocina equipada y excelente ambiente mochilero a minutos de Stawamus Chief.
• HI Whistler Hostel (Whistler): ubicado en la villa olímpica, ofrece instalaciones impecables a un precio muy económico dentro de Whistler.

Presupuesto Medio (hoteles 3* y lodges)

• Executive Suites Hotel & Resort (Squamish): estudios y suites amplias con cocina y piscina, ideales para descansar tras un día de senderismo.
• Pinnacle Hotel Whistler (Whistler Village): excelente ubicación en pleno centro peatonal con piscina exterior climatizada y bañera de hidromasaje.

Presupuesto Alto (Resorts de Lujo)

• Fairmont Chateau Whistler (Whistler): el resort de montaña definitivo a pie de pista. Servicio de 5 estrellas, spa de lujo y vistas inolvidables.
• Nita Lake Lodge (Whistler – Creekside): un hotel boutique exclusivo a orillas del lago Nita, perfecto para desconectar de todo.

Explora por tu cuenta por el mapa:

Parada 4: Ruta por los Joffre Lakes

Para llegar a este sendero conducimos lo más al norte de la ruta, pasada la localidad de Pemberton. Teníamos entendido que la caminata a Joffre Lakes era de las más bonitas de todo el viaje. Consta de un recorrido que pasa por tres lagos a diferentes alturas; el más alto y cercano al glaciar es el más espectacular. La ruta nos tomaría medio día.

Al estar a menor altitud que Garibaldi Lake, había menos nieve acumulada. Llegamos temprano y fuimos los primeros en aparcar en el trailhead. Aunque es una ruta ultrapopular, al ir entre semana y a primera hora estuvimos bastante tranquilos.

Mientras nos preparábamos llegaron más coches. En uno de ellos viajaban dos parejas de cuarentañeros muy simpáticos con los que coincidimos varias veces. Resultaron ser Testigos de Jehová, una práctica religiosa bastante extendida en Canadá y EE. UU. Nos regalaron una de sus tarjetas ; siempre se hacen notar pronto, como ya nos pasó en un Starbucks de Seattle.

Si prefieres hacer la ruta con guía, también es posible, puedes echarle un vistazo aquí: Ver ruta guiada

El recorrido por los 3 lagos de Joffre

Lower Joffre Lake (primer lago): se encuentra a solo 500 metros del inicio. Es un lago extenso, rodeado de vegetación y montañas, con la paz clásica de la naturaleza canadiense.

Middle Joffre Lake (segundo lago): para llegar hay que sudar. Nos esperaba una fuerte pendiente rocosa y embarrada por el deshielo. El esfuerzo recompensa con un lago turquesa impresionante. Allí nos reencontramos con los Testigos de Jehová y nos despedimos con un «¡Nos vemos en la cima!».

Upper Joffre Lake (tercer lago): subimos por otra pronunciada pendiente atravesando zonas de nieve fresca. Al ser de los primeros del día, apenas había pisadas. El paisaje al llegar al tercer lago es descomunal, con el glaciar Matier encajado entre las rocas. El lago estaba semicongelado, combinando placas de hielo con tonos azules extraños pero fotogénicos.

Para obtener las mejores vistas hay que bordear el lago superior. Llegamos a una zona con huellas de oso bastante recientes y dudamos si continuar. En ese momento aparecieron de nuevo nuestros cuatro acompañantes quienes, con más experiencia, nos confirmaron que las pisadas tenían ya unas horas.

Nos juntamos los seis y continuamos deslizándonos por un tobogán de nieve hasta la zona de acampada (completamente sepultada bajo la nieve). Estábamos justo debajo del glaciar. Nuestros compañeros improvisaron un festín e incluso sacaron una botella de vino que compartieron amablemente con nosotros. La vuelta la hicimos con calma, disfrutando del paisaje cuesta abajo.

Parada 5: Qué ver en Pemberton

En nuestra vuelta en coche por la ruta decidimos parar en Pemberton (Pemby para los amigos). Es una localidad pequeña pero muy mona donde tomarse un buen café, contemplar sus bonitos murales o hacer algunas compras.

Nos pareció un lugar mucho más natural, tranquilo y auténtico que Whistler.

El día siguiente devolvemos el coche y tomamos un vuelo a las profundidades de Canadá. El Yukon nos esperaba. ¡Fueron unos 5 días muy bien aprovechados!

Preguntas frecuentes para organizar tu viaje por la ruta Sea to Sky

¿Cuántos días se necesitan para recorrer la ruta Sea to Sky Highway?

Aunque la distancia entre Vancouver y Pemberton se puede recorrer en apenas dos horas y media en coche sin parar, lo ideal es dedicarle entre 3 y 5 días. De esta forma podrás disfrutar con calma de todas las paradas panorámicas, hacer preciosas caminatas de un día como Garibaldi Lake o de medio día como Joffre Lakes, subir a la telecabina Sea to Sky Gondola en Squamish y explorar la villa alpina de Whistler sin ir con prisas.

¿Cuál es la mejor época del año para hacer esta ruta en coche?

La mejor época para hacer la ruta y disfrutar del senderismo es de junio a septiembre, cuando los lagos glaciares lucen su impresionante color turquesa, la nieve se ha derretido en los senderos de montaña y los días son largos y soleados. Si te interesan los deportes de nieve, entre diciembre y marzo la carretera te llevará a la famosa estación de esquí de Whistler, aunque tienes tener en cuenta que es obligatorio llevar neumáticos de invierno entre el 1 de octubre y el 30 de abril.

¿Es necesario reservar pases de día o pagar peajes para los parques de la ruta?

Conducir por la carretera BC-99 es totalmente gratuito y no existen peajes. Sin embargo, durante los meses de verano, la red de parques de la Columbia Británica (BC Parks) exige reservar un pase diario gratuito (Day-Use Pass) para acceder a los senderos más concurridos, como los del Parque Provincial Joffre Lakes o Garibaldi Lake. Estos pases se reservan por internet con 2 días de antelación y son imprescindibles para poder aparcar e iniciar las caminatas. Puedes reservarlo aquí en la página oficial.

Consejos finales para tu viaje

Recorrer la ruta Sea to Sky Highway es una de las experiencias por carretera más espectaculares de todo Canadá, uniendo en pocos kilómetros fiordos marinos, cascadas de más de 300 metros y picos alpinos increíbles. Planificar bien tus paradas, reservar los permisos de acceso con antelación y tomarte el tiempo necesario para explorar sus senderos a pie hará que este itinerario entre Vancouver y Pemberton sea uno de los grandes recuerdos de tu aventura canadiense. ¡110% recomendado!

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Para explorar la isla alquilamos un coche con la compañía Rent-a-Wreck (literalmente «Alquila un Chatarra»), una opción de coches de segunda mano más económicos. La isla de Vancouver es la isla más grande de la costa occidental de América y pertenece a la provincia de la Columbia Británica. Debe su nombre al explorador británico George Vancouver, del que ya hablé en el post anterior.

Esta isla cuenta con un clima bastante moderado y es uno de los destinos vacacionales favoritos de los propios canadienses. Destaca por sus gigantescas montañas y su costa salvaje interminable: es uno de los pocos lugares en Canadá donde puedes hacer senderismo con vistas directas al mar y al océano.

Planificando la ruta y el viaje en ferri

Teniendo en cuenta la temporada en la que nos encontrábamos, tuvimos que obviar lugares muy a nuestro pesar como el parque provincial Strathcona, el lugar donde se encuentran las montañas más altas de la isla y que guarda las mejores rutas de senderismo de alta montaña. De todas formas, con solo 10 días en la isla tampoco daba para mucho más, así que nos concentraríamos en la parte sur y centro. Así de grande es todo aquí.

Para llegar a la isla desde Vancouver en coche tienes dos opciones de ferri operadas por BC Ferries:

1. De Horseshoe Bay a Nanaimo (Departure Bay): esta fue la opción que elegimos nosotros, ya que recogíamos nuestro coche alquilado en Nanaimo, una de las ciudades más grandes de la isla.
2. De Tsawwassen a Swartz Bay (cerca de Victoria).

El trayecto en barco desde Horseshoe Bay es sencillamente impresionante. Las vistas que se tienen son supremas, convirtiéndose en uno de los viajes en barco más bonitos que jamás he realizado. Ver la costa continental con todos esos picos nevados es algo que nunca se borrará de mi mente; incluso podíamos divisar el skyline de Vancouver con toda esa maraña de edificios recortada en el horizonte.

En este barco conocimos a Flopi, un chico francés que se lanzó a la aventura en Canadá durante unos cuantos meses sin hablar apenas inglés. Iba a hacer WWOOFing en la isla y no sería la última vez que nos veríamos. Entretanto conversamos con otras personas entrañables, como un anciano que viajó por España en la época de Franco o un inglés parlanchín que no paraba de imitar a personajes como Rambo. ¡Vaya personaje!

A continuación te desgloso en detalle todos los lugares que visitamos en la ruta en la isla de Vancouver y nuestra experiencia paso a paso:

Parada 1: Qué ver en Victoria y alrededores

Nuestra primera parada no podía ser otra que la ciudad de Victoria, la capital de la Columbia Británica. Conocida históricamente por su arquitectura victoriana del Imperio británico, hoy en día es famosa por ser la ciudad donde mucha gente decide jubilarse, además de tener fama de ser la ciudad más elegante del país.

El centro histórico y la zona portuaria

Paseamos entre sus impresionantes edificios del Parlamento y por la zona del puerto interior (Inner Harbour). Desde aquí salen numerosos tours para ver orcas y ballenas en libertad (una de las mejores zonas del mundo para ello). Como los precios se salían de nuestro ajustado presupuesto, mantuvimos la esperanza de avistarlas desde la costa.

Siguiendo la línea del mar llegas a Fisherman’s Wharf, un muelle flotante con casas de colores chillones, tiendas y puestos donde comer pescado mientras observas a los leones marinos. También recorrimos su Barrio Chino (uno de los más antiguos de Norteamérica, con el famoso pasaje Fan Tan Alley) y callejeamos por calles comerciales como Government St o View St.

Reserva un tour de 1 día por la ciudad si vas justo de tiempo, puedes mirarlo aquí.

Parques y miradores imperdibles

Uno de los lugares que más nos gustaron fue Beacon Hill Park, un parque enorme que da directamente a la costa. Las vistas son preciosas y hay unos bancos orientados al océano que relajan hasta al más nervioso.

A las afueras de la ciudad hay otros rincones que merecen mucho la pena. Mt Douglas Park (PKOLS) es uno de ellos: un monte alto a cuya cima se puede acceder fácilmente en coche, aunque también puedes hacer deporte como hacen muchos locales corriendo por las rutas que suben hasta la cumbre. Pudiéndolo hacer en coche, nosotros aprovechamos que lo teníamos y subimos rápidamente para disfrutar de unas vistas tremendas. Ya sudaríamos la gota gorda haciendo otras caminatas en los días siguientes.

Otro sitio genial fue Finnerty Gardens, un lugar recomendado por una pareja con la que nos cruzamos. Son unos jardines botánicos preciosos y totalmente gratuitos (ubicados en la Universidad de Victoria) que poco tienen que envidiar a los famosos Butchart Gardens, a los cuales hay que entrar pagando bastantes dólares.

Por último, cerca de Victoria no te puedes perder Malahat Inlet, una lengua de mar que entra en tierra firme y que se observa espectacularmente bien desde su parte oeste. Lo mejor es tomarte algo en su restaurante mirador para disfrutar del paisaje. A lo largo de esta carretera hay varios miradores con vistas inmejorables donde no hay que hacer ningún esfuerzo para disfrutar de la panorámica. También puedes subir al Malahat SkyWalk para flipar, consigues los tickets aquí.

Parada 2: Juan de Fuca Trail (nuestra caminata de 4 días)

Esta caminata de 47 km por la costa pacífica de la isla se presentaba como un verdadero reto para nosotros. Decidimos elegir esta caminata en lugar de la mundialmente conocida West Coast Trail porque cuesta mucho menos dinero, no hay que reservar con meses de antelación y las vistas son muy similares y altamente recomendadas. No había más que hablar.

Nos preparamos bien el día anterior haciendo las compras y preparando lo que iba a ser la ruta. Lo haríamos en 3 noches y 4 días, o ese era el plan inicial. Pedimos un mapa en el centro de información de Sooke con el perfil de la ruta y nos sentamos con un café a planificar las etapas. La ruta dispone de diferentes campamentos donde poner tu tienda de campaña (se paga una tarifa por persona/noche de acampada que puedes verificar en la web oficial de BC Parks – Juan de Fuca Provincial Park).

Es imprescindible planear la ruta con antelación por el tema de las mareas, algo a tener muy en cuenta si no te quieres quedar atrapado en la playa. Lo de las mareas hay que tenerlo bajo control y, por suerte, las horas de marea baja eran ideales para nuestros planes; nos dieron una tabla de mareas muy útil en el mismo centro de información.

Para salir bien temprano, decidimos ir a dormir en el coche en el mismo parking del inicio de la ruta Juan de Fuca. Dormir en el coche era ya rutina para nosotros; en los Estados Unidos lo tuvimos que hacer a menudo.

El trail se puede hacer en dos direcciones. En nuestro caso elegimos la opción de empezar en China Beach y terminar en Botanical Beach (de sur a norte), es decir, de lo más difícil a lo más sencillo. Algunos prefieren hacerlo al revés, eso ya depende de cada uno.

Día 1: China Beach a Bear Beach (el primer gran reto)

El primer día sería el más duro y largo. Nos veíamos con fuerzas y fuimos ambiciosos, pero no todo iba a ser tan fácil como habíamos pensado. La ruta estaba llena de obstáculos, de subidas y bajadas continuas y con zonas de barro que nos retrasaban mucho en nuestro ritmo.

Los primeros 9 km fueron relativamente bien, pero los 12 km siguientes fueron un reto: estábamos hablando de la parte más difícil de toda la ruta. Teníamos claro que no iba a ser un paseo por el campo, y con el peso de nuestras mochilas cargadas de comida y equipo de acampada se iba a hacer más duro con el paso de los días.

En los últimos kilómetros se presentó un problema: mi rodilla derecha dijo basta. No sé si por un paso en falso o qué, pero de repente cada paso que daba con esa pierna era un infierno; la rodilla estaba bien jodida. Llegamos a las 7 de la tarde al campamento de la playa, bastante más tarde de lo planeado. Con la maltrecha rodilla los últimos kilómetros se hicieron larguísimos.

Llegar a esa playa nos supo a gloria. La parte más difícil estaba hecha, pero a un precio muy caro. Confiaba en que durante la noche mejorara y pudiéramos continuar al día siguiente. Acampar en la playa siempre es un placer y allí encontramos un lugar protegidos por troncos donde disfrutamos de un atardecer precioso. El tiempo estaba siendo inmejorable. Tras caer la oscuridad y cenar, caímos rendidos: había sido un día duro y necesitábamos descansar.

Día 2: Bear Beach a Sombrio Beach (avanzando a medio gas)

Cuando nos despertamos el segundo día, notaba que mi rodilla respondía algo mejor, así que decidimos seguir adelante. Afrontábamos una etapa considerada también como difícil.

Los primeros kilómetros pegados al mar fueron bien, pero con el paso del tiempo mi rodilla volvió a fallar, esta vez antes de lo previsto. Decidimos que nos íbamos a quedar en un campamento que no estaba en los planes iniciales: este segundo día solo haríamos 7 km lentos por la dificultad del terreno y mi rodilla. Aun así, las vistas iban mejorando kilómetro a kilómetro, ¡vaya maravilla!

Perrine iba en cabeza todo el rato y yo intentaba seguirla como buenamente podía (suele ser al revés jajaja); llevaba dos palos que encontré por la ruta que me ayudaron mucho para apoyar menos esa pierna. Llegamos a eso de las 2 de la tarde a Sombrio Beach, donde disfrutamos del buen tiempo que estaba haciendo.

No hicimos nada más: me tumbé en la arena esperando que la rodilla tuviera tiempo suficiente para descansar y recuperarse. A partir de ahora la ruta iba a ser menos dura y quizás la pierna no sufriría tanto. La verdad es que por una parte me alegré de parar allí antes de tiempo: a veces hay que detenerse y disfrutar de lo que tienes alrededor sin prisas ni bullas. Un lugar así lo merecía.

Día 3: Sombrio Beach a Payzant Creek (recuperación y osos negros)

Cuando nos levantamos el tercer día, la cosa fue mejor de lo que pensaba. Apenas notaba molestia en la rodilla y podía andar relativamente bien. De todas formas no podía cantar victoria: había muchos kilómetros por delante y solo habíamos completado 28 de los 47 km totales.

Con el paso de los kilómetros mi rodilla iba sorprendentemente bien; ahora era Perrine la que tenía que seguir mi ritmo mucho más rápido. Aun así, la zona de obstáculos y barro no era nada fácil de superar: a veces el barro te obligaba a hacer virguerías para poder seguir y averiguártelas para no meter la pata (nunca mejor dicho). El paisaje en esta etapa era bastante más bonito que en las anteriores: los acantilados y paisajes rocosos del océano son espectaculares, pura naturaleza salvaje.

Llegamos al campamento de la tercera noche sin problemas tras 13 kilómetros rápidos. Podía decir que mi rodilla se había recuperado por arte de magia: el largo descanso del día anterior me había venido de perlas. Este lugar para acampar ya no era en la playa; esta vez estábamos metidos en el bosque interior. Cada campamento de la ruta dispone de una caja metálica antiosos (bear cache) para meter toda la comida, cremas, desodorantes y cualquier cosa que pueda emitir olor para evitar atraerlos.

Toda esta zona es muy frecuentada por osos negros. Por suerte o por desgracia no vimos ninguno, aunque alguien nos dijo que sí vio uno en la misma arena de la playa. Lo que recomiendan siempre es hacer ruido para evitar un encuentro fortuito; cuando no hablábamos entre nosotros, Perrine se ponía a cantar. Con su alto tono de voz, seguro que espantó a más de uno.

Día 4: Payzant Creek a Botanical Beach (¡objetivo conseguido y autoestop!)

El último día iba a ser pan comido: solo nos quedaban 6 kilómetros para llegar al final de toda la ruta. El final estaba cerca. A través de un frondoso bosque y playas idílicas llegamos a Botanical Beach. El cartel decía: Kilómetro 47. ¡Lo hemos conseguido!

Ahora se nos presentaba otro asunto que resolver. Habíamos pensado hacer autoestop para volver a nuestro coche por la carretera que conecta con el inicio de la ruta. Para ello tuvimos que caminar hacia el pueblo más cercano, situado en Port Renfrew, a unos pocos kilómetros más.

En nuestro camino, con el dedo levantado, paró un todoterreno. Una sonriente mujer nos ofreció sitio mientras quitaba cosas y las ponía en el maletero. Se trataba de una familia de cuatro: el padre de Bolivia, ella de la India y sus dos hijos menores de 12 años. Por suerte se dirigían hacia China Beach, donde nosotros teníamos nuestro coche, pero antes nos ofrecieron comer en el bungalow que tenían alquilado en Port Renfrew. Con el hambre que llevábamos tras 4 días comiendo noodles y fajitas de lata, no podíamos negarnos. Su bungalow en plena costa tenía unas vistas de escándalo y comimos de maravilla. ¡Vaya suerte la nuestra! Al llegar a nuestro coche condujimos directos hacia Victoria en busca de un hotel para descansar del palizón. Teníamos que coger fuerzas para seguir visitando lugares por la isla.

Parada 3: Port Alberni y Sproat Lake

Este día sería de mucho conducir: nuestra intención era llegar desde Victoria hasta Ucluelet pasando por Port Alberni. No venía mal para descansar las piernas y ver el paisaje a través del parabrisas del coche.

Port Alberni se encuentra en mitad de la isla, pero está comunicado con el océano a través de una larga entrada de agua (inlet) desde donde incluso se pueden tomar barcos (muchos de ellos te llevan hacia la zona de Port Renfrew o comunidades aisladas). Esta bonita ciudad isleña está rodeada de maravillas naturales. Su gran pico nevado, el Arrowsmith Peak, se presenta a sus espaldas mientras las montañas y el fiordo decoran el otro lado de la ciudad; uno ya no sabe hacia dónde mirar sin quedar sorprendido por las vistas.

Es una ciudad que lo tiene todo, así que aprovechamos para hacer compra en el supermercado más barato del país, llamado No Frills, y nos abastecimos para los días que nos quedaban en la isla.

Lo más destacado de la ciudad es irse a la zona del puerto de donde salen los ferries. Allí hay una plataforma de madera con escaleras a la que te puedes subir para tener unas buenas vistas del inlet, la ciudad y las montañas de alrededor. Aparte de eso, poco más: lo mejor está en la naturaleza de las afueras.

Cerca de la ciudad hay un lugar donde se pueden ver unos curiosos petroglifos indígenas y disfrutar del gran y bonito lago Sproat. Para llegar a ellos caminamos un par de kilómetros junto al lago. Allí hay una plataforma flotante (que estaba medio hundida cuando llegamos) desde donde se pueden apreciar estos petroglifos tallados por las First Nations (que es como llaman en Canadá a las tribus indígenas nativas).

Parada 4: Ucluelet y su Wild Pacific Trail

El camino de Port Alberni hasta Ucluelet es uno de los mejores recorridos por carretera que hicimos en la isla. La vía discurre entre gigantescos picos nevados a ambos lados de la carretera y lagos interminables.

La localidad de Ucluelet se encuentra en pleno océano Pacífico. Con un nombre de origen indígena y no muy lejos de la popular ciudad de Tofino, Ucluelet es famosa por sus playas para hacer surf, su ritmo mucho más relajado que el de Tofino y su costa salvaje donde se puede realizar una caminata espectacular conocida como el Wild Pacific Trail (puedes consultar mapas y estados del sendero en la web oficial del Wild Pacific Trail). Creo que el nombre ya lo dice todo.

Al quedarnos solo la tarde (habíamos estado todo el día conduciendo y visitando Port Alberni), hicimos solo un tramo del recorrido. La costa está salpicada de rocas, acantilados e islotes por todos lados. Es una caminata muy fácil de hacer y las vistas merecen muchísimo la pena.

Esa noche dormiríamos en un camping llamado Surf Junction Campground por unos 25 CAD $ la noche, con un jacuzzi comunitario al aire libre incluido. Estuvimos en remojo toda la tarde junto a un grupo de jóvenes surferos.

Al día siguiente decidimos hacer el resto del Wild Pacific Trail; nos quedaban aún unos cuantos kilómetros para echar toda la mañana. Para nuestra sorpresa, la costa estaba cubierta por una intensa y espesa niebla que no permitía ver dos metros más allá de nuestras narices. Con estas vistas limitadas el paseo no fue lo mismo, pero experimentamos la típica niebla mística que se crea en la costa del Pacífico Norte.

Parada 5: Tofino, Coombs y Parksville

Tofino es uno de los lugares de vacaciones más populares de toda la Isla de Vancouver. Eso traía consecuencias fatales para nosotros: todo lo que se podía hacer en esta ciudad costera costaba un ojo de la cara y, si en Tofino no pagas por hacer alguna actividad, hay muy poco que hacer aparte de disfrutar de las vistas de su maravilloso entorno. Incluso coger un water taxi a la vecina isla de Meares cuesta un pastizal.

Aquí puedes ver un tour interesante si te interesa:

Tofino: tour en barco para avistar osos con un guía naturalista -> Consultar

Con tal panorama nos conformamos con deambular por el pueblo, tomar un café, comer unos donuts y disfrutar del paisaje costero. Lo siento Tofino, pero no eres para viajeros de presupuesto ajustado. Eso sí, estoy seguro de que si pagas las actividades que se ofrecen (surf, avistamiento de osos en lancha, hidroavión) te lo pasas en grande, porque el entorno es una pasada.

Saliendo de Tofino a la mañana siguiente para volver hacia Nanaimo, hicimos varias paradas:

Lago Kennedy: un lugar refrescante con unas vistas súper relajantes para empezar el día.

Bosque de árboles gigantes: un paseo cerca de Parksville para admirar los abetos y cedros milenarios típicos de la selva templada del Pacífico.

Coombs (Goats on the Roof): antes de llegar a Parksville paramos en esta pequeña y acogedora localidad. Lo más curioso de Coombs es que en el tejado de hierba de su mercado (Old Country Market) hay cabras comunitarias comiendo césped sin parar. Curioso cuanto menos. El pueblecito merece mucho la pena para visitar su mercado repleto de productos de importación de todo el mundo y sus encantadoras tiendas.

Parksville: nuestra última parada del día fue en esta ciudad costera muy tranquila, donde aprovechamos para tomar algo en su Tim Hortons y pasear por su bonita playa.

Los 10 días habían volado. La verdad es que el Juan de Fuca Trail se comió 4 de ellos, por lo que no nos quedó mucho más tiempo para el resto de la isla. Aun así, lo disfrutamos muchísimo: esta isla es una auténtica maravilla de la naturaleza. A la mañana siguiente devolvimos el coche en Nanaimo y tomamos el ferri de vuelta a Vancouver para seguir nuestra aventura por Canadá. Por cierto, en esta ciudad también ofrecen avistamientos de ballenas.

Preguntas frecuentes para organizar tu ruta en la Isla de Vancouver

¿Cuál es la mejor época del año para hacer una ruta por la Isla de Vancouver?

Los mejores meses son entre mayo y octubre, cuando el clima es más cálido y seco, las rutas de senderismo están abiertas y las condiciones en el ferri son óptimas. Julio y agosto son los meses más concurridos y caros, mientras que mayo, junio y septiembre ofrecen un gran equilibrio entre buen tiempo y menor afluencia de turistas.

¿Es obligatorio contratar un seguro de viaje para viajar a Canadá?

Aunque no es un requisito legal estricto para todas las visadas de turismo, es extremadamente recomendable. La sanidad en Canadá para extranjeros es ridículamente cara y cualquier rescate en montaña o visita a urgencias por una lesión (como una torcedura de rodilla en el Juan de Fuca Trail) te puede costar miles de dólares. Te aconsejamos contratar un seguro con coberturas de trekking y deportes de aventura (como Heymondo).

¿Hay mucha presencia de osos en los senderos de la Isla de Vancouver?

Sí, la Isla de Vancouver tiene una de las concentraciones de oso negro más altas del mundo. Es imprescindible llevar spray antiosos, hacer ruido mientras caminas, colgar la comida o usar las cajas metálicas protectoras (bear caches) en los campamentos y guardar una distancia prudencial de seguridad. También se recomienda el uso de cascabeles, para ir haciendo ruido mientras caminas. Nosotros los compramos más adelante.

Conclusión sobre nuestra ruta por la Isla de Vancouver en 10 días

Completar esta ruta por la Isla de Vancouver en 10 días fue una de las experiencias más intensas y gratificantes de todo nuestro viaje por Canadá. Desde los acantilados salvajes y el barro del Juan de Fuca Trail hasta los tranquilos paseos por Victoria o las cabras en los tejados de Coombs, la isla ofrece una variedad de paisajes naturales difíciles de superar. Si dispones de al menos una semana en la costa oeste canadiense, no lo dudes: alquila un coche, reserva tu ferri y lánzate a descubrir esta joya del Pacífico norte.

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Una semana en Vancouver, con Ryanom

Vancouver sería nuestra adaptación al país, pasaríamos una semana en ella. Conoceríamos una de las ciudades más famosas y grandes del país y arreglaríamos todos los papeles que teníamos que tener en regla para poder trabajar con nuestro visado; lo mejor es tenerlo preparado desde el principio, no íbamos a ver ciudades como Vancouver muy a menudo en esta parte del país.

Semanas antes habíamos contactado con Ryanom a través de Couchsurfing, un chico brasileño que lleva algunos años trabajando y viviendo en Vancouver, en la parte de Burnaby para ser exactos. Nos había aceptado como inquilinos en su apartamento y tras coger el tren desde el aeropuerto aparecimos en su casa. Ryanom nos recibió con los brazos abiertos y nos enseñó lo que iba a ser nuestra casa durante una semana. No tardó mucho en mostrarnos su faceta de artista aunque pasara un momento difícil con la reciente separación de su mujer y un hijo recién nacido.

Necesitaba compañía y nosotros se la ofrecimos todo lo que pudimos. Su horario de trabajo era nocturno y de día no se levantaba hasta bien tarde, así que tampoco es que nos viéramos mucho, llevabamos ritmos diferentes.

Puesta a punto en Vancouver

Al día siguiente nos fuimos al centro de Vancouver para empezar a conocer la ciudad y a «arreglar papeles» como el número SIN (Social Insurance Number), una cuenta en el banco con Scotiabank y sacarnos una tarjeta SIM (la mejor opción fue Virgin Mobile), aunque si no quieres complicarte con esto último lo más fácil y práctico es sacarte una ESIM, como esta. El centro de la ciudad se encuentra como en una especie de isla y moverse por ella es fácil teniendo como guía el agua que la rodea. Las vistas desde la parte más alta de la ciudad son muy bonitas; en los alrededores se puede ver cómo se alzan las montañas, algo que siempre me gusta ver en una ciudad.

Mejores zonas para alojarse en Vancouver y hoteles recomendados

Si estás planificando tu viaje y buscas dónde dormir, elegir la zona adecuada marcará la diferencia en tu presupuesto y comodidad. He hecho mi propia investigación y estas son mis recomendaciones:

• Presupuesto bajo: Downtown (centro )/ hostales en el West End. Ideal para moverte andando sin gastar en transporte. Una gran opción económica y bien valorada es el Sames Sun Vancouver Hostel, perfecto para mochileros.
• Presupuesto medio: Yaletown o Gastown. Alojamientos modernos de estilo boutique cerca del puerto y con muy buen ambiente nocturno. Un hotel con excelente relación calidad-precio es el Times Square Suites Hotel.
• Presupuesto alto: Coal Harbour o Waterfront. Lujo junto al mar con vistas privilegiadas a las montañas y hidroaviones. El Fairmont Waterfront es todo un referente de lujo y ubicación perfecta.

Consejo viajero: Para moverte por Canadá con total tranquilidad ante cualquier imprevisto médico o retraso, te recomendamos llevar contratado un buen seguro de viaje como el de Heymondo, que te cubre asistencia sanitaria en todo el país. Aquí puedes conseguir un descuento.

Qué ver en Vancouver en una semana: zona céntrica

Anduvimos por sus calles más céntricas, donde se concentran los edificios más altos —una especie de Nueva York sin llegar a serlo—, con calles comerciales llenas de gente como Granville Street o Homer St, y la parte que da al mar donde se ven los hidroaviones, el curioso Digital Orca, la llama olímpica y donde se encuentra el Canada Place, uno de los rincones más bonitos de la ciudad.

Por la zona de Gastown se encuentra el famoso reloj que echa humo, bares, muchos restaurantes y tiendas de recuerdos, y un poco más adelante se encuentra su deprimente Hastings Street, donde todos los sin techo y drogadictos de la ciudad se reúnen. Da grima pasar por allí, se ve de todo; no sé cómo lo pueden permitir en pleno centro de la ciudad, en fin…

Chinatown

Tuvimos que tomar esa calle para llegar al barrio de Chinatown; como siempre, un placer pasear por las calles chinas que te transportan al gigante asiático por un rato. Aprovechamos para comer por allí (con un plato comen dos) y visitar el jardín chino llamado Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden. También anduvimos por la viva parte de Yaletown, siempre llena de gente vayas por donde vayas.

La interesante historia del origen de Vancuover

Vancouver empezó a existir con un bar de copas que fue abierto por «Gassy» Jack en un asentamiento que originalmente se conoció como Gastown (actualmente el barrio se sigue llamando así) allá por el año 1867, derivado de la expresión de la era victoriana to gas, que significa hablar mucho, como bien se le conocía. Un alcohólico charlatán británico de Hull que hizo alcohólicos a otros tantos a su alrededor ya que propuso que si el bar lo construían en un día, los trabajadores tendrían barra libre de whisky. El bar serviría sobre todo para los marineros y trabajadores del aserradero de la entrada del mar Burrard que paraban para tomar algo.

Poco después, en 1870, el asentamiento se amplió gracias a las obras del ferrocarril que unirían Canadá de costa a costa y que daría hogar a los trabajadores, un asentamiento que pasaría a llamarse Granville Townsite.

George Vancouver

Con el paso del tiempo la ciudad se fue construyendo en torno al bar y Granville fue poco a poco creciendo hasta que se la llegó a considerar ciudad. Aun así, debe su nombre al señor George Vancouver, un explorador británico líder en una misión que hizo tratos amistosos con los indígenas (a diferencia del capitán James Cook, que los combatió en muchos territorios que descubrió). No gustó la idea de honrar a un borracho de un bar y se le dio el nombre al explorador británico. Hay que decir que Vancouver no fue el primero en explorar la zona; ese título se lo lleva el español José María Narváez, que llegó a través del estrecho de Georgia y ya había bautizado muchos accidentes geográficos.

Una cosa que me llamó mucho la atención de Vancouver es la gran cantidad de asiáticos que se ven por sus calles. A veces me hacía preguntar si nos encontrábamos en Canadá, en China o en Filipinas, sobre todo en barrios como Richmond o Burnaby, algo desmesurado.

Capilano Suspension Bridge y Grouse Mountain: los imprescindibles de la naturaleza alpina

Si hay dos visitas obligadas en los alrededores de Vancouver que combinan adrenalina y bosques milenarios, esas son el Capilano Suspension Bridge y la mítica Grouse Mountain.

El Puente Colgante de Capilano es uno de los sitios más famosos de toda la provincia. Se trata de una pasarela suspendida a unos 70 metros de altura sobre el río Capilano que se balancea de lo lindo. El complejo incluye paseos entre abetos de Douglas de dos siglos de vida (Treetops Adventure) y pasarelas vertiginosas pegadas a los acantilados (Cliffwalk).

Un tip de viajero con presupuesto ajustado: muchos locales recomiendan el Lynn Canyon Park, que es gratuito y también cuenta con un puente colgante, aunque a menor escala.

Muy cerca de allí se encuentra Grouse Mountain (conocida como «The Peak of Vancouver»), una montaña a la que puedes subir en su famoso teleférico (Skyride) o, si te ves con fuerzas y quieres sufrir un poco, subiendo su empinadísima ruta a pie conocida como el Grouse Grind. Las vistas panorámicas de toda la región metropolitana desde la cima son sencillamente brutales. Puedes echar un vistazo a las actividades y pases en la web oficial de Grouse Mountain.

Stanley Park y Granville Island: naturaleza y ambiente local

No has estado en Vancouver si no has pisado su famosísimo Stanley Park, un parque gigantesco en el norte de la «isla» donde lo típico es alquilar una bicicleta para recorrerlo. Para mí, un imprescindible que ver en Vancouver. Las vistas desde el parque hacia la ciudad y sus alrededores son espectaculares. Un pulmón verde que más bien parece un parque nacional, por el que discurren rutas, museos, playas y mucho más para echar un buen día.

Nosotros elegimos la opción de visitarlo en bicicleta alquilada (primera vez que lo hacíamos en este viaje). Hacía muy buen tiempo y el parque estaba a rebosar; tuvimos bastante suerte con el clima de Vancouver, que tiene fama de ser muy lluvioso. Se nota que la primavera llegaba fuerte.

Otro de los lugares importantes para visitar en la ciudad es Granville Island, un mercado cubierto muy visitado donde tienen puestos de comida, fruta, verdura y pescado, entre otras cosas, aunque la verdad sea dicha, a un precio de locos en dólares canadienses (CAD). A pesar de lo caro que es, es un buen lugar para disfrutar del ambiente y de las vistas hacia el skyline de Vancouver.

English Bay y sus vistas

En el día libre de Ryanom, nos llevó a su zona favorita de la ciudad: nos fuimos a English Bay, una playa en la parte oeste de la península donde la gente viene a hacer deporte o a sentarse en el césped tranquilamente. Nosotros compramos un kebab para llevar y elegimos la segunda opción: césped con vistas a la bahía.

Por allí es por donde entran los grandes barcos de carga, algo que impresiona. ¡La vista desde allí es espectacular! Para cenar fuimos a un restaurante brasileño donde él estuvo trabajando algunos meses y probamos algunos platos típicos de su país, buenísimo todo. Pero lo mejor lo guardó para la noche: sacó sus botellas preciadas de cachaça (bebida típica y muy fuerte brasileña) y jugando a las cartas nos dieron las tantas de la madrugada (el que perdía, bebía).

Charleston Park para el skyline

Otro de los días fuimos a la orilla de enfrente, al sur, donde se encuentra Charleston Park (Choklit Park / Charleson Park), para mí uno de los mejores lugares para ver el skyline de Vancouver. Caminamos por todo ese paseo marítimo hacia el oeste hasta Quebec Street, donde se encuentra uno de los edificios más representativos de la ciudad, una esfera geodésica que alberga el Science World (puedes consultar exposiciones y tarifas en la web oficial de Science World).

Una semana fue suficiente para arreglar todo y relajarnos en esta ciudad que lo tiene todo; es imposible aburrirse en Vancouver, las opciones son infinitas. Con sus zonas llenas de edificios gigantescos repletas de gente y la tranquilidad de sus grandes parques y montañas que casi se pueden tocar para hacer senderismo o relajarse, esto es Canadá, un país que significa naturaleza salvaje, y de eso nos moríamos de ganas. Nuestro siguiente paso era ir a la isla de Vancouver, uno de los lugares favoritos de los canadienses para ir de vacaciones. Será por algo, ¿no? Vamos a comprobarlo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Vancouver

¿Cuántos días se necesitan para ver Vancouver?

Con 3 a 5 días tendrás tiempo suficiente para recorrer los imprescindibles del centro, disfrutar de Stanley Park en bicicleta, visitar Granville Island y hacer alguna excursión cercana como los puentes colgantes.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Vancouver?

Los meses de primavera y verano (de mayo a septiembre) ofrecen las mejores temperaturas y menos días de lluvia, ideales para disfrutar de actividades al aire libre y rutas de senderismo. El invierno puede ser duro.

¿Es caro viajar a Vancouver?

Sí, Vancouver es una de las ciudades más caras de Canadá, especialmente en lo que respecta al alojamiento y salir a comer. Planificar con antelación y usar mercados locales como Granville Island te ayudará a controlar un poco la cosa.

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Pasando de largo por Calgary tomaríamos la carretera que une la ciudad más grande de Alberta con el parque nacional de Banff. Entrábamos en el grandioso territorio de montaña de las Montañas Rocosas, un lugar inmenso que está compuesto por diferente parques nacionales. Entre ellos se encuentran los parques nacionales de Banff, Jasper, Kootenay, Glacier,  Yoho y Revelstoke, hay para elegir.

Por estas tierras se esconden los paisajes más bellos de nuestro planeta, o al menos así es reconocido por muchos. Nosotros íbamos con toda la ilusión del mundo a descubrir lo que este lugar tenía para ofrecernos.

Banff National Park

Banff National Park sería nuestro punto de partida para visitar sus alrededores, el parque nacional más antiguo de Canadá y el tercero del mundo que se inauguró el año 1985. Su fama mundial atrae a turistas de todo el mundo haciendo que una visita en temporada alta pueda ser un poco desesperante y cara. Como base tomaríamos un camping gigantesco donde pondríamos nuestra tienda de campaña no muy lejos de dicha ciudad. Alojarse en el pueblo de Banff solo se lo pueden permitir algunos, además de que se necesita reservar con tiempo de antelación.

Lago Minnenwanka, ruta de 7 días por los parques nacionales de Banff y Jasper

Por sus alrededores hay múltiples opciones para senderismo, alpinismo, deportes de agua, y todo tipo de actividades. En nuestro primer día pudimos visitar el precioso Lago Minnewanka conocido como el ‘lago de los espíritus del agua‘, un inmenso lago de color turquesa donde mucha gente viene a practicar deportes de agua como piragüismo.Es una auténtica maravilla de lugar.

C-Level Cirque Trail

Para tener grandes vistas nos recomendaron subir por un sendero cercano llamado C-Level Cirque. Sendero de unos 4km y medio que se puede hacer en unas 3 horas por su gran desnivel en tan poco espacio (500 m de elevación). La ‘cabeza’ de la caminata se encuentra en la zona de Bankhead, una zona antigua minera que está señalada desde la carretera.

Un camino muy empinado nos llevaría por bosques hasta un lugar donde los árboles desaparecían, desde allí con la lengua fuera tuvimos que subir un camino con muchísima pendiente hasta llegar a lo más alto donde unas vistas preciosas del lago nos esperaban. Un camino corto pero duro que te regala unas vistas asombrosas, fue un acierto. Despacito y con buena letra es accesible para cualquiera, simplemente tomate tu tiempo con descansos.

Banff pueblo

Por la tarde visitaríamos el pueblo turístico de Banff. Toda la locura se encuentra en este lugar. Tiendas carísimas, lujo, Starbucks, japoneses y estadounidenses por todos lados y un ambiente muy animado abundan por sus calles. Con suerte pudimos aparcar nuestro coche en un aparcamiento (de pago, por supuesto), cosa difícil en este lugar.

Nos dimos una vuelta por sus calles relucientes, nos bebimos algún café y compramos algunas cosas que nos hacían falta para hacer de comer. No necesitábamos más tiempo en este lugar, no es sitio para nosotros digamos.

Lake Moraine

A la mañana siguiente partimos temprano para ver el amanecer en el Lago Moraine, situado a unos 75 km al norte de Banff. El día empezó feo y nublado, temíamos no poder ver mucho del lago. Llegando por su carretera que sale desde Lake Louise, el cielo se fue abriendo poco a poco dejando ante nosotros uno de los espectáculos más hermosos de los que jamás había sido testigo. Hay que ir temprano para evitar las masas de los tours que llegan en autobuses como así hicimos. Nos preparamos el desayuno de avena y plátano allí mismo aunque hiciera un frío que pelaba, la vista bien lo merecía.

Eiffel Lake Trail

Tras el desayuno estábamos listos para empezar a caminar por los caminos que te llevan a las alturas del Lago Moraine. Hay varias opciones pero nosotros nos decantaríamos por subir hasta Eiffel Lake. Un camino de unos 5.6 km con cuestas que se puede hacer en 4 horas. Era tan temprano que eramos los únicos subiendo por el camino aunque ya se veía movimiento de gente preparándose para salir a caminar, nosotros nos antepusimos a ellos, ¡queríamos las vistas para nosotros solos!

Nos calentamos subiendo y la chaqueta, el gorro y los guantes nos iban sobrando poco a poco. Una vez subida una gran parte por bosque y cruzando el cruce que se desvían a otras caminatas como Setinel Pass empiezan las vistas de todos los picos que rodean al lago con el color Moraine destacando sobre todo por su color tan intenso. El color de este lago puede ser uno de los más espectaculares que he visto. Su color azul intenso es todo un poema.

El camino va en paralelo y con vistas continuas al conocido como el Valle de los 10 picos, una cadena de 10 picos consecutivos que aguardan grandes glaciares entre ellos. El camino termina cuando se llega al Lago Eiffel, un lago de verde turquesa que se encuentra a una gran altura y que con los picos y glaciares de alrededores hacen una panorámica única. El sendero sigue hasta Wekchemna Pass, un paso de montaña donde se puede ver la división continental. Nosotros nos quedamos en Eiffel ya que sería un camino demasiado largo y queríamos hacer otras cosas.

Setinel Pass Trail

Volviendo del lago Eiffel y tras hablar con algunos que nos encontramos por el camino decidimos desviarnos en el cruce que pasamos anteriormente y hacer también el sendero de Setinel Pass, nos lo recomendaron mucho y fuimos a por ello, aún teníamos fuerzas suficientes. Un camino cuesta arriba nos llevaba por el Larch Valley por unas praderas muy verdes. El camino nos llevó hasta un lago y una pared alta desde donde se podía llegar al paso de montaña. Una pendiente muy dura y de piedra era la traca final. Mucha gente se quedaba por el camino pero nosotros íbamos iba firme hacia el final de la caminata, tanto hike en los últimos días nos hacían fuertes. Cuanto más alto íbamos más vistas espectaculares teníamos. Llegando al final y miras hacia los dos lados del paso de montañas suspiras y dices con una sonrisa de oreja a oreja… ¡esto es la polla!

Pile of Rocks

A la vuelta de la combinación de Setinel Pass y Eiffel Lake aún nos quedaban fuerzas de subir a la conocida como ‘Pile of Rocks‘. Como el nombre en inglés bien dice, se trata de un puñado de rocas amontonadas desde donde se pueden tener unas vistas muy bonitas del Lago Moraine. A estas alturas de la tarde ya había mucha gente pero eso no quitaba ni estropeaba lo maravilloso del lago Moraine, una imagen que será difícil de olvidar. Un top de nuestro viaje.

Lake Louise

Si hay un lago más famoso que el Moraine ese es el Lago Louise. Otro lago cercano que atrae a miles de turistas cada día. Lago Louise es más turístico si cabe pero también es bello. El gran hotel que hay a sus orillas estropea un poco la sensación de soledad con la naturaleza con lo que resta mucho de esa gran belleza propia que tiene de por sí. Si miras a un lado se ve este precioso lago y si miras al otro ves toda la locura de gente haciéndose selfies con morritos incluidos para el facebook. Todo el mundo que viene a las Montañas Rocosas de Canadá quiere una foto con el Lago Louise y en cierta medida se entiende. Menos mal que no todo lo que hay por este precioso rincón de nuestro planeta está tan masificado. 

Un truco sencillo que se puede aplicar a cada lugar del mundo es el de madrugar. Madruga si quieres tranquilidad, madruga antes de que vengan los autobuses con cientos de turistas. Quizás por eso nos gustó tanto el Lago Moraine y Louise no tanto, son factores que influyen mucho en las sensaciones y por ende, llegar a la conclusión de me ha gustado o no me ha gustado tanto como esperaba. 

Alrededor del lago también existen caminatas que decidimos saltarnos, el tiempo apretaba y había que elegir.

Carretera Icefields Parkway

Hay carreteras bonitas y luego está la Icefields Parkway road, una de las maravillas de este mundo en el que vivimos. Comparables a carreteras como las de Fiordland en la isla sur de Nueva Zelanda. Conducir por ella será uno de los mayores placeres de tu vida.

Por ella existen miles de paradas posibles en sus 232 km que tiene. Nosotros nos moveríamos con un mapa que nos dieron en Banff con toda la información que necesitábamos para ver por la carretera. Como su nombre indica en inglés, es una carretera donde lo que más predomina y sorprende son sus viejos glaciares los cuales muchos de ellos se pueden ver desde la misma carretera, no hace falta ni bajarse del coche.

Bow Lake 

La primera parada la haríamos en el Bow Lake. Un lago precioso que queda a pie de carretera. Su grandeza es completada con unos glaciares gigantescos como el Crowfoot Glacier que se sitúan en las montañas de Waputik. Sería el primero de una serie de lagos asombrosos en esta carretera.

Peyto Lake

Siguiendo con la ruta nos encontramos con uno de los lugares más bonitos de la ruta, un imprescindible y clásico de las montañas rocosas. Este lago es una se las imágenes de Canadá y no es para menos. Está rodeado de montañas y glaciares y hay un mirador en lo alto accesible cómodamente desde la carretera. Al llegar ya tarde pudimos conducir hasta el parking de los minusválidos que está mucho más cerca del mirador ahorrándonos así una caminata que aunque es corta es cuesta arriba. A estas alturas de la tarde no había prácticamente nadie y pudimos disfrutar de este paisaje casi solos.

Esa noche dormiríamos en Silverhorn Lake Campground, un camping donde acabamos compartiendo cena junto a una fogata y tomando huckleberry liquor de un viajero mayor de Albuquerque de lo más dicharachero y dos belgas valones que viajaban en bicicleta tandem desde Yellowknife (lo más alto de Canadá) a la Patagonia y que escriben en francés su página web.

GUÍA EN PAPEL DE BANFF Y JASPER

Una gran guía que me acompañó durante el viaje y que compé por Amazon. Lonely Planet tiene las guías más detalladas e informativas sobre esta parte de Canadá y parte de Estados Unidos. Si quieres una guia que se desarrolle en en estas montañas, es muy recomendable:

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Glaciar Athabasca, ruta de 7 días por los parques nacionales de Banff y Jasper

Otro de los destinos obligados es parar en el inmenso glaciar de Athabasca que se encuentra a pocos metros de la carretera. Justo allí existe un centro de visitantes llamado Icefield Center donde se puede ver un vídeo, informarse sobre lo que ver por la carretera o hacer algún tour hasta el glaciar, desde allí también se tienen grandes vistas al glaciar. Nosotros nos fuimos por un sendero que nos llevó a un mirador muy cercano al glaciar. Los glaciares que vimos en Nueva Zelanda se nos quedaron pequeños al ver esta gran masa de hielo.

Wilcox Pass

Teníamos ganas de explorar un poco la zona haciendo una caminata por la zona. A pesar de que el tiempo amenazaba con lluvia nos lanzamos a ello. Dudamos un momento entre Parker Ridge y Wilcox Pass y al final nos decidimos por este último. No es una caminata larga pero sin embargo las vistas son muy buenas sobre el glaciar de Athabasca. Incluso existen unas sillas de madera donde te puedes sentar delante de las vistas del glaciar. La caminata termina en el susodicho Wilcox Pass donde normalmente se pueden ver Dall Sheeps pero no corrimos esa suerte.

Glaciar Stutfield

Siguiendo por la carretera que no te deja parpadear ni un instante paramos a un lado de la carretera para observar con detenimiento este otro espectacular glaciar llamado Stutfield, naturaleza en estado puro.

Sunwapta y Athabasca Falls

No todo son lagos y glaciares, estas dos cataratas con abundante agua se pueden visitar fácilmente y es accesible para todos los públicos. Grandes cantidades de agua caen al vacío varias veces dejando un gran espectáculo. El sendero va entre las cataratas llevándote a varios miradores, en algunos de ellos te mojas si te acercas demasiado. El paisaje alrededor también te deja con la boca abierta.

Jasper National Park

Jasper es la segunda meca de las Montañas Rocosas de Canadá. No tan extremadamente turístico como Banff pero lo sigue siendo. Su pueblo es un poco más agradable y acogedor a mi parecer. En su pueblo se puede encontrar de todo lo que necesites y es fácil de recorrer. Muchos acuden aquí para reponer fuerzas con un café del Tim Hortons o a lavar la ropa en una de sus lavanderías con wifi. Nosotros tomaríamos como base un campamento que se encuentra a algunos km de la ciudad y aprovecharíamos para descansar y relajarnos un poco. Por sus alrededores hay infinidad de cosas que se pueden hacer.

Valley of five Lakes

El valle de los seis lagos es una corta caminata que te lleva por diferentes lagos de diferentes características y colores. Una ruta de unos 6 km fácil de hacer y que no tiene desperdicio. Se encuentra a algunos kilómetros al sur de Jasper.

Monte Edith Cavell

Por una carretera serpenteante que te lleva hasta las alturas de la carretera y con vistas cada vez más cercanas al glaciar de Edith Cavell nos dejó a los pies de un sendero que nos llevaría enfrente del glaciar de esta montañaza. Es una caminata muy corta pero cuesta arriba, sin duda merece la pena el esfuerzo. Fue una de las vistas más especiales del viaje. 

Miette Hotsprings

Estos baños termales se encuentra a algunos kilómetros al este de Jasper y fue un gran lugar para relajar los músculos y relajarnos por un día. Está todo muy bien organizado, es como ir a una piscina calientes comunitaria con vistas. Son 4 piscinas a diferentes temperaturas, algunas de agua fría y otras muy calientes. Desde las piscinas se tienen muy buenas vistas. Nosotros incluso tuvimos la visita de un gran número de cabras y algún elk.

Pyramid Lake

Un lago que se encuentra muy cerca de la ciudad de Jasper y que es toda una monada. En el mismo lago existe una pequeña isla por la que se puede caminar para tener vistas de las montañas de alrededores. Está bien para echar un buen rato por sus alrededores.

Lago Maligne, ruta de 7 días por los parques nacionales de Banff y Jasper

Este lago se encuentra bastante alejado de Jasper por una carretera muy escénica que pasa por Medicine Lake y que termina en el mismo Lago Maligne. Otro de los imprescindibles de las Montañas Rocosas ya que ofrece vistas increíbles y buenas caminatas. Existen excursiones para navegar por el lago pero el precio se nos salía del presupuesto. Como alternativa decidimos de hacer una de sus caminatas, las Bald Hills. La noche anterior había estado nevando en los picos de las montañas a una altura muy baja, estaba todo precioso. Dudamos si era posible subir con la nieve pero lo hicimos. Es una ruta algo dura pero que nos dejó unas vistas del lago y de las montañas espectaculares. El frío se fue quitando y la nieve derritiendo con el paso de las horas.

El tiempo se nos acababa en Canadá, no nos pudimos despedir de mejor manera que visitando sus majestuosas Montañas Rocosas, quizás fue poco tiempo pero lo poco que vimos e hicimos fue suficiente como para dejarnos embobados. Habíamos estado ya 5 meses por el país aunque pareciera mentira El camino de Perrine y el mío se separarían por un par de semanas. Yo me iba a España a la boda de mi hermano con una escala en Toronto de 8 horas que aprovecharía bien y Perrine se iba a Montreal (este de Canadá donde hablan francés) con HelpX para enseñar español a unos niños de habla francesa, viviría con la familia que practica homeschooling. 

Cuando volviera de España nos iríamos una semana a Nueva York con un par de amigos malagueños que vendrían de visita y desde allí volaríamos nosotros dos a México para empezar nuestra aventura por Latinoamérica. ¡Ya había ganas de cambiar de aires!

Sigue el viaje de 17 meses por América:

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600 km fueron los que tuvimos que hacer en autostop. No pensábamos pagar el alto precio del autobús de Greyhound. Como desde Toad River es tan difícil hacer autostop pillamos un autobús que nos recogía a eso de las tres de la mañana para llegar hasta Fort Nelson donde hizo una parada de una hora para desayunar y proseguir hasta Fort St Jhon, una ciudad considerablemente más grande. Eso significaba que habría más coches para que nos recogiera haciendo dedo. Era un poco de lucha contra el reloj. Al día siguiente deberíamos estar en Edmonton antes de las 16h para recoger el coche que teníamos reservado para viajar por Alberta. La cosa se ponía emocionante.

Autostop a contrarreloj: 600km a dedo hasta Edomonton

No iba a ser tan fácil como parecía, haciendo autostop 10 minutos te parecen 20. En Fort St Jhon estuvimos 45 minutos ya casi sin esperanza hasta que paró una pick up que dio la vuelta a la manzana para recogernos. Nos recogió Allen, un chico de 32 años que trabaja en la industria del petróleo (como mucha gente aquí) y que estaba de vacaciones. Es fan de los comics, en su casa tiene una gran colección y como a nosotros, le gusta mucho viajar. Allen decide llevarnos más lejos de su destino para hacernos un favor, nos dice que no tiene nada que hacer y nos lleva unos 50 minutos más. ¡Qué buena gente! 

A pesar de su buena intención de dejarnos en un buen lugar para seguir haciendo autostop, nos deja en un pueblo donde la carretera principal que pasa por él se encuentra en obras, los coches que pasan por la carretera en obras haciendo un poco de caravana no pueden parar para recogernos. Andamos un par de km hacia adelante para buscar un lugar medio en condiciones donde aún está en obras pero hay un poco de sitio para que nos puedan recoger. Levantamos el dedo sin mucha esperanza pero tras tan solo 10 minutos para un coche que tiene que quitar todo el desorden de los asientos de atrás. Esta vez trata de Jennifer y David, un par de médicos que van a Grand Prairie para el cumpleaños de una amiga. Nos pregunta si nos molesta que fumen marihuana. Supongo que al ser médicos pueden conseguirla fácilmente aunque sea en Canadá. Nos llevan como dos horas hasta llegar a Grand Prairie, ya en la provincia de Alberta pero aún lejos de nuestro objetivo. Son tan amables de dejarnos en un motel de carretera relativamente barato donde podemos pasar la noche. Ya es tarde como para seguir haciendo autostop. Aún nos quedan como 300 km para llegar a Edmonton, tocaba descansar. La carretera por esta parte de Canadá es muy plana y poco escénica, nos recordaba un poco al paisaje que tenemos en Bélgica.

Al día siguiente muy temprano caminamos unos tres km hasta la carretera que va hacia Edmonton. Allí estamos como unos 40 minutos con el brazo en alto hasta que nos recoge un hombre polaco arqueólogo que nos deja en un buen lugar tras una hora en su coche, es un hombre muy inteligente y simpático, me encanta encontrarme con buena gente como él.

Esta vez sin esperar mucho, nos recoge un chico africano llamado Abraham que volvía de 10 días de trabajo. Su historia era digna de admirar. Su nacionalidad es del Sur de Sudan y fue  refugiado en el país vecino de Uganda. Conoció la pobreza más extrema hasta que se le ofreció la oportunidad de emigrar a Canadá donde actualmente tiene un buen trabajo, un coche, una casa recién comprada y una mujer embarazada. Hasta nos invita a un café y donuts de un Tim Hortons que no nos deja pagar y nos lleva como una hora más lejos de su destino como ya nos pasó el día anterior. Nos cuenta que lleva una ONG con la que recauda fondos para ayudar a su pueblo de origen para que puedan tener un pozo y una buena escuela, lo lleva junto a su hermano que también está en Canadá. Un buenazo en toda regla.

Entre coche y coche hay tiempo para hacer fotos

Por último, nos recoge una familia en su ranchera. Esta vez trata de Cliff y sus dos hijos y su historia es también curiosa para nosotros. Son de una rama de los amish pero no tan extremo, ellos si usan coche (evidentemente) y teléfonos móviles (básicos). Entre ellos hablan low german, una lengua familia del alemán que podemos entender ligeramente al saber neerlandés. Son muy religiosos y eso lo notamos en seguida, los niños no abren la boca en las 3 o 4 horas que estamos subidos en el coche. Cliff decide que ese día comeríamos McDonalds y para en un McAuto para invitarnos a una hamburguesa, ¡toma ya!

A parte de llevarnos nos estaban invitando a comer, no podíamos pedir más.

Nos dejaron en Edomonton donde ya nos moveríamos con los autobuses locales para llegar al lugar donde teníamos que recoger el coche.

Tanta prisa para nada, no nos podemos llevar el coche porque nuestra tarjeta de crédito no quiere dejar el depósito del coche. No sabemos muy bien que hacer y decidimos ir al aeropuerto a ver si podemos alquilar un coche que no sea demasiado caro. Para ello tenemos que coger tres autobuses diferentes para llegar al aeropuerto, está bastante lejos de la ciudad. Desde aquí agradecer a la gente de Edmonton que tanto nos ayudaron para averiguar las conexiones de los autobuses.

En el aeropuerto tuvimos suerte, una compañía nos dejaba un coche a buen precio. ¡Menos mal! La tarjeta si funciona aquí y no tenemos problemas en llevarnos nuestro feo KIA Soul.

Lo primero que hacemos es ir de compras a un No Frills (el supermercado más barato de Canadá), lo segundo sería quedarnos en un hostal de cerca del aeropuerto para descansar de este día tan loco. 

Al día siguiente empezaba nuestra ruta por Alberta y sus montañas rocosas. La primera parada hacemos en Nanton tras pasar por lugares como Red Deer y Calgary. Allí encontramos un mercado de gente amish, gente que vive sin ningún tipo de avances tecnológicos

Head-Smashed-In Buffalo Jump

Primero conduciríamos todo hacia hacía al sur, dejaríamos la parte de Jasper y Banff para más tarde ya que el pronóstico del tiempo era bastante malo, sin embargo por el sur de la provincia era muy bueno. Nuestro primer destino tras varias horas de coche sería  Head–Smashed–In Buffalo Jump, lugar patrimonio de la UNESCO desde el 81, no muy lejos de Waterton Lakes National Park. Lugar donde las majestuosas Montañas Rocosas se encuentran con las grandes planicies del este del estado de Alberta. En español sería algo así como ‘El salto cabeza–aplastada del búfalo‘. Trata del lugar más antiguo donde se utilizaba esta técnica para la caza de búfalos. Una practica utilizada por los indígenas de blackfoot -pies negros– entre otros para conseguir tan preciada carne y sobre todo su piel, una de las prendas que más calientan para el frío extremo de Canadá.

Tras pagar la entrada pudimos entrar al centro de visitantes y al mirador del acantilado donde los búfalos caían de una gran altura. El centro de información es muy moderno y se puede visitar fácilmente, en él explican todo lo relacionado del lugar donde cazaban a los búfalos de esta curiosa manera hace 6000 años, se hacía de la siguiente manera:

Un grupo se escondía entre los matorrales y acorralaba de lejos a los búfalos. De repente, uno de ellos salía corriendo camuflado bajo una cabeza de búfalo, estos creyendo que ocurre algo, comienzan una estampida sin saber que unos metros más adelante hay una caída al vacío que acabará con sus vidas. Los demás indígenas les hacían un pasillo para que los búfalos fueran directos al precipicio.

También explican sobre la historia del grupo de indígenas que habitaba estas tierras, los blackfoot. Con la llegada de los ingleses empezó el terror en la zona. Cazaban búfalos no solo para alimento o ropa sino por diversión. Existían trenes que especialmente se utilizaban para matar búfalos mientras te paseabas, una matanza que llevó a este animal casi a su exterminación. Un holocausto animal que injustamente queda en el olvido.

Waterton Lakes National Park

En el mismo día condujimos dirección Waterton Lakes National Park, un lugar que comparte con el estado de Montana con el nombre de Glacier National Park. Waterton Lakes, aparte de ser patrimonio de la UNESCO, es parque internacional de la paz, supongo que es por sus paisajes tan impresionantes que amansan a cualquiera.

Por el camino fuimos haciendo paradas por los bonitos paisajes que nos encontrábamos.

Nuestro coche de alquiler

Un búfalo con suerte

Es un lugar donde puedes hacer senderismo de todo tipo, desde largo de varios días, de un día o de varias horas, sendero para todos los públicos. Nada más que entras ya te encuentra con sus lagos espectaculares. El que más destaca es el gran lago de mismo nombre que el parque cuando pasas por Emerald Bay. El paisaje de este lago lo firma el Hotel Prince of Wale, un hotel situado en lo alto de una colina que está presente desde el año 1927, fue nombrado lugar histórico de Canadá en el 1992.

El conocido hotel Prince of Wales

Osos en las carreteras

La noche la pasaríamos en un camping a las afueras del parque llamado Belly River, situado en la carretera que va hasta Montana. Allí encontramos un buen lugar para acampar cerca del río a un precio razonable.

– Hike Carthew-Alderson

A la mañana siguiente madrugaríamos para empezar un día de senderimo-alpinismo por las montañas del parque nacional. Haríamos la ruta llamada Carthew-Alderson, una de las rutas más bonitas que se pueden hacer en un día de 21 km de longitud.

Para llegar al inicio de la ruta tuvimos que tomar un autobús gratuito del parque nacional que nos llevaba hasta allí. Tuvimos la suerte de que hubiera espacio en el bus ya que al parecer es un sendero popular y hay que reservar llamando con un tiempo de antelación. Eran las 7 y media de la mañana cuando ya estábamos subidos en el autobús dirección de una excitante nueva aventura por las montañas de Waterton. La ruta es en una sola dirección, empezando donde nos dejaba el autobús y terminando en el mismo pueblo de Waterton, un pueblo turístico en el interior del parque nacional.

El día pintaba regular, aunque no llovía, había una masa de nubes dando vueltas sobre nuestras cabezas que nos daban bastante mala espina. El principio estuvo bien hasta que empezamos a ascender. Una niebla espesa se interpuso entre nosotros y las vistas de las montañas, aún así todavía tuvimos algunas buenas vistas de la primera parte del sendero.

Este lago llamado Cameron Lake nos lo encontramos al inicio del sendero

Las nubes limitaban mucho las vistas

El sendero gana en elevación unos 650 metros y es catalogada como difícil. No es una gran elevación pero no sé si era por el tiempo aplastado que hacía o otra cosa, nos sentíamos con las piernas muy pesadas, más cansados de la habitual. Quizás era porque llevábamos un buen tiempo sin hacer alpinismo trabajando los dos meses enToad River.

Al llegar a lo más alto del sendero vimos a un lado una cordillera de montañas muy espectacular y al otro lado una plasta de nubes que se acercaba tapándolo todo y era por donde teníamos que ir, la cosa no pintaba demasiada bien. Antes de que se tapara todo pudimos ver una especie de montaña desértica que más bien parecía una pirámide de Egipto, una vista muy especial.

En la cresta de las dos partes del sendero

La montaña piramidal

Una vez que empezamos con el descenso todo nuestro alrededor se convirtió en una pantalla blanca que nos impedía ver dos metros más allá de nuestro alcance visual. Toda esta humedad y falta de sol provocó un gran descenso de las temperaturas teniendo que hacer uso de nuestros guantes y gorro, hacia mucho frío que no se quitaba ni calentando nuestro cuerpo acelerando el ritmo. Algunas cataratas y la insinuación de unos lagos es lo que pudimos apreciar. Nos cruzamos con un ciervo mulo en mitad de nuestro estrecho sendero, parecía que no quería despegarse de la comida que encontró y casi lo tuvimos que empujar para que se apartara. Grabamos un vídeo del ‘encuentro’.

El ciervo mulo que nos encontramos en nuestro camino

Cuanto más íbamos bajando mejor se iba haciendo el día hasta que finalmente aclaró. Ya podíamos ver la parte donde se encuentra Waterton pueblo, es increíble como puede cambiar tanto en tan solo unos momentos. La parte con niebla se nos hizo un poco larga, fría y aburrida, una pena que estropeara lo que iba a ser un hike inolvidable. Aún así vimos paisajes hermosísimos que no le quita merito al esfuerzo.

Waterton pueblo con los lagos y sus montañas al fondo, idílico ¿verdad?

Una vez en el pueblo vimos unas cataratas bastante bonitas que se veían desde el mismo pueblo y una concentración de coches antiguos que daba lugar en el parque. Comimos  y bebimos algo en su animado centro, ¡nos lo merecíamos tras 21 km de montañas!

Grupo de ciervos en pleno pueblo

Como al día siguiente nos dirigíamos a Montana a visitar el Glacier National Park dormimos en el mismo camping de la noche anterior, desde allí eran tan solo unos 5 kilómetros a la frontera entre los dos países. Antes disfrutaríamos del atardecer en Waterton Lake en algunos de los miradores que nos íbamos encontrando por el camino. Estuvimos poco tiempo y nos hubiéramos quedado más tiempo descubriendo el parque con sus senderos pero debíamos seguir avanzando para conocer otros sitios similares a este como lo sería Glacier National Park, un lugar que prometía mucho. ¡Volvemos a los USA!

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