Durante todos los artículos sobre este viaje, muchas han sido las referencias a estos dos imperios, no solo por afición a la historia, sino por la inmensa influencia y el patrimonio que han ido dejando a su paso por la península balcánica. Esto es algo que pudimos comprobar con nuestros propios ojos. Aparte de nuestra experiencia, en este post me enfocaré en los lugares que ver en Estambul. Esta vez haré una post completo consensado de lo que en principio iban a ser dos partes, como hice con Viena, precisamente.

Estambul, el broche de oro perfecto para nuestra ruta

Los Balcanes son una gran mezcla de culturas y una de las más importantes es la otomana, la turca. Llegamos a Turquía conociendo muchos platos típicos, habiendo visitado mezquitas que bien podrían ser de Ankara —por poner un ejemplo—. También habiendo aprendido historia local sin haber pisado aún el país. No podíamos terminar mejor la aventura que recalando en Estambul, una de las ciudades más fascinantes del mundo y el colofón ideal para nuestro itinerario. Teníamos claro que debíamos dedicarle tiempo suficiente; es tanto lo que ofrece que se necesitarían meses para explorarla con calma. Cinco días nos parecieron ideales para conocer lo mejor de ella, lo esencial y aquello que nadie debería perderse en una visita a la capital turca. Eran muchas los lugares que ver en Estambul durante nuestra estancia. ¡A por ello!

Un viaje nocturno desde Sofía hasta la frontera turca

Para llegar desde Sofía hasta Estambul cogeríamos un autobús nocturno en la estación de autobuses de Sofía. En esta ciudad habíamos pasamos un par de días. Era ideal ya que nos ahorrábamos una noche de hotel.

Fue un viaje tranquilo y cómodo rodeados mayormente por turcos; en el autobús había hasta servicio de comidas, lo cual nos pilló por sorpresa. La tranquilidad se rompió una vez que llegamos a la frontera entre Bulgaria y Turquía. Fuimos los únicos que tuvimos que pasar por caja, parecía que el oficial de aduana no esperaba ninguna visita a estas horas.

Era algo así como las dos o tres de la madrugada y el oficial dormía a pierna suelta en la caseta donde se pagaba el visado. Con la ayuda de uno de los ayudantes del autobús conseguimos despertarlo y pagar lo que nos tocaba con un mal humor del oficial que no podía con él. El pago lo teníamos que hacer en efectivo en euros, que era lo que teníamos en esos momentos además de algunos levs búlgaros que guardaríamos de recuerdo. Cosas que pasan viajando de esta forma… Como esto fue ya hace algunos años, te recomiendo consultar las fuentes oficiales antes de ir.

Dónde alojarse en Estambul: mejores zonas y hoteles recomendados

Antes de seguir con el post y si has entrado para enterarte de este asunto en específico, te explico según nuestra experiencia. Elegir alojamiento en una metrópoli tan gigantesca como Estambul puede ser un quebradero de cabeza, pero la clave está en tener claro qué buscas durante tu estancia. Para facilitarte la búsqueda, aquí tienes el desglose de las mejores zonas según tu tipo de viaje y algunas recomendaciones con una excelente relación calidad-precio que he podido investigar/me han recomendado:

Zonas y barrios recomendados para alojarse

• Sultanahmet (nuestra recomendación para una primera visita): es el corazón histórico de la ciudad. Estás a un paso caminando de los grandes monumentos como Santa Sofía, la Mezquita Azul, la Cisterna Basílica o el Palacio Topkapi, lugares que ver en Estambul por excelencia. Por las noches es una zona tranquila y muy orientada al turismo. Nosotros nos dimos un pequeño lujo para cerrar el viaje y fue todo un acierto: estábamos en una callecita tranquila pero a solo unos minutos a pie de toda la acción.
  • 🌟 Opción económica / mochilera: ver aquí.
  • 🌟🌟 Relación calidad-precio: ve aquí.
• Gálata, Karaköy y Beyoğlu (ideal para ambiente moderno y vida nocturna): si buscas una zona con más animación, cafés de especialidad, tiendas de diseño y variedad de restaurantes, el entorno de la avenida Istiklal y la Torre Gálata es perfecto. Además, Karaköy está de lujo comunicado con Sultanahmet a través del tranvía T1.
  • Hotel de buena calidad, recomendación: ver aquí.
  • Opción media-barata: ver aquí.
• Kadıköy (la alternativa local en la parte asiática): si prefieres alejarte del turismo de masas, ahorrar algo de dinero y vivir una experiencia mucho más auténtica, cruzar el Bósforo al lado asiático es una muy buena idea. Tienes muchísima vida, mercados, terrazas acogedoras y conexión directa por ferri con la zona europea.
  • Opción recomendada en Asia: este apartamento.

Consejo viajero: Estambul es una ciudad con muchíííísima gente casi todo el año. Te recomiendo reservar el alojamiento con bastante antelación para asegurar buenas tarifas y zonas céntricas. Puedes buscar y comparar todas las ofertas de alojamientos en Estambul aquí.

Te dejo este mapa para que pueda echar un vistazo rápido a cómo están los precios:

Llegada de madrugada y primeras impresiones de la ciudad

Continuamos por la carretera ya en territorio turco pasando por Edirne y llegando más tarde a la ciudad de Estambul, o al menos eso era lo que creíamos. El autobús nos dejaba en las afueras sin tener ni la más mínima idea de dónde nos encontrábamos. Eran las cuatro de la mañana y no sabíamos qué hacer.

Por suerte encontramos cerca una estación de tren tras dar algunas vueltas en plena oscuridad. Con la ayuda de algunas personas que había despiertas a esas horas (¡ya había bares y tiendas abiertas, hola Estambul!) pudimos comprar nuestro billete de un tren de cercanías que nos dejaba en una estación central de Estambul o no tan central como pensábamos.

Nuestro hotel, que reservamos con antelación (nos dimos un pequeño lujo para cerrar el viaje), se encuentra en el barrio de Sultanahmet, por así decirlo, el barrio más turístico e importante de Estambul. Decidimos llegar a pie con el mapa del móvil durante media hora o más cargando con las mochilas, un camino que nos llevó por la larga calle Turgut Özal Millet pasando por alguna mezquita gigantesca que nos avisaba de lo que nos esperaba por ver.

Despertar en Sultanahmet y nuestro bar de confianza

Por las calles empinadas del barrio de Sultanahmet la ciudad despertaba. La gente empezaba a abrir los negocios y se veía movimiento de los trabajadores que transportaban los portes en carrozas y cabezas. El olor a pan y café nos despertó el apetito, así que buscamos un lugar en el que desayunar antes de llegar al hotel, que lo teníamos a escasos metros.

Era un pequeño bar local donde preparaban desayunos típicos, aunque ya nos sonaba de haberlo comido por los Balcanes. El dueño era un tipo muy simpático; sería nuestro bar para los desayunos desde aquel momento. Era muy barato, no turístico, estaba riquísimo y la gente era encantadora. A la primera dimos en el clavo. Es uno de esos lugares a los que acabas cogiendo cariño y añoras cuando te vas.

Mientras desayunábamos con el amanecer en unas minisillas y minimesas fuera del bar en una cuesta muy empinada, dejábamos avanzar la aguja del reloj para llegar a una hora más decente a nuestro hotel.

¡Por fin una cama!

Aun así, decidimos ir al alojamiento a eso de las ocho de la mañana. Al llegar y tocar la puerta varias veces parecía no haber nadie o, lo que temíamos: aún dormían. A los pocos minutos nos abrió un hombre con cara de dormido y vimos de reojo cómo en el interior de la casa —que se encontraba al lado del hotel— había colchones en el suelo donde dormían algunos más; les habíamos despertado, ups.

El que nos abrió se reincorporó y se limitó a llevarnos a nuestra buena habitación, donde caímos rendidos en la cama. Nos sentíamos como un día que habíamos salido de fiesta y llegáramos a casa por la mañana; ese tipo de cansancio. Cuando abrimos los ojos hasta nos asustamos; habían pasado varias horas y la sensación que teníamos era de haber pasado algunos segundos. Era un descanso que necesitábamos para ser humanos y poder visitar los lugares que ver en Estambul con todos los sentidos al máximo.

El laberinto de tiendas y lámparas del Gran Bazar

El hotel se encuentra muy céntrico pero a la vez aparte del ajetreo turístico, en una entrecalle relativamente solitaria. Solo teníamos que subir unas calles muy empinadas para llegar a todo el meollo de Sultanahmet.

Una de las entradas al Gran Bazar nos recibía a rebozar de gente. El ambiente en Estambul se hacía notar, toda una locura por la que era difícil avanzar unos metros sin pisar los talones de alguien. Una vez en el bazar, al cual se entra por unas bonitas puertas, eres carne de cañón. Los vendedores empiezan a ofrecer todo lo que pueden llamándote por todas las esquinas. Es una zona típica de compras de los turistas y se vende mucho, así que más que una lucha para vendernos algo es una lucha contra la competencia de los otros puestos.

El mercado está todo cubierto y es un lío de callejuelas que se dividen por diferentes tipos de productos; sin embargo, está todo muy bien ordenado. Uno de los rincones que hay que ver por su espectacularidad es el de la zona de las lámparas. Los puestos con estas lámparas típicas turcas están llenas de ellas, decorando toda la calle con cientos de luces encendidas, una estampa preciosa.

Otro de los lugares que siempre he querido ver en Turquía son sus típicos puestos de kebabs (de procedencia confusa, ya que los libaneses lo reclaman) que tanto se relacionan con los turcos y, cómo no, degustarlos… ¡delicioso!

La Mezquita Azul y el antiguo Hipódromo

Precio Mezquita azul : entrada gratuita

Salimos del mercado y nos dirigimos a la otra parte más turística de toda Estambul, donde se concentran dos de los monumentos más sonados: la Mezquita Azul y la iglesia museo de Santa Sofía (o Hagia Sophia), que están separados por una zona verde.

La Mezquita Azul es bonita mires por donde la mires e impresiona en todos sus aspectos, ya sea de lejos, de cerca o dentro de ella. Cuando se acerca la hora del rezo se encargan de echar a los turistas que andan dentro, como nos ocurrió a nosotros, que tras quedarnos embobados mirando el precioso techo vinieron a por nosotros. La entrada es gratuita y te tienes que quitar el calzado para entrar en ella.

Fuera, pero dentro del recinto, es un buen lugar para hacer fotos y sentarte un rato para admirarla y disfrutarla, también para observar a los turistas de cada rincón del mundo; me gusta curiosear cómo se comportan ante tal monumento.

Al lado de esta mezquita se encuentra el antiguo Hipódromo, que hoy en día es una plaza renovada con algún monumento salpicado, rodeado de bonitos edificios bien cuidados. En esta plaza pudimos ver el Obelisco de Tutmosis III con jeroglíficos egipcios o la Columna Serpentina, que es uno de los monumentos más antiguos que hay en la ciudad y que fue traído al hipódromo por Constantino el Grande.

Santa Sofía y el final del día

Precio: 25 € (a mediados de 2026). Ojo: ¡no se incluye el Musem Pass!

Al otro lado de la plaza se ve de lejos el imponente Hagia Sophia, un museo e iglesia (actualización: desde el 1 de agosto de 2020, se la considera nuevamente como mezquita) declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una obra de arte que originalmente se creó como catedral ortodoxa cuando esta ciudad era Constantinopla, pasando a ser iglesia cristiana durante una breve época en el paso de las Cruzadas. Más tarde pasaría a manos de los otomanos, que la convirtieron en mezquita durante cinco siglos (de ahí su aspecto actual).

Desde 1936 este edificio se convirtió en un museo que atrae a millones de visitantes cada año, haciendo de él uno de los mayores atractivos de toda Turquía (puedes consultar horarios y tarifas oficiales actualizados en la web oficial de los Museos de Turquía). Durante nuestra visita nos encontramos con cientos de turistas por todas partes, no había descanso alguno. Tras pagar la entrada fuimos visitando cada una de sus partes con un pequeño mapa que nos facilitaron. Se puede estar mucho tiempo dentro; lo que más nos sorprendió fue la nave principal con su inmensa cúpula y su hermosa decoración. Hay entradas con cola y «sin colas» que también tiene cola…

El resto del día lo dedicamos a dar una vuelta por el barrio de Sultanahmet, visitando un poco de sus mercados y disfrutando del ambientazo de sus calles. Aun habiendo dormido una siesta estábamos cansados; fue un día raro y lo acabamos pagando. Nos pegamos un buen duchazo en el hotel y dormimos como niños chicos.

Cisterna Basílica, uno de los lugares que ver en Estambul

• Turno de día (09:00-19:00): la entrada vale 1.950 TL (38-39 €).
• Turno de noche (19:30–22:00): la entrada cuesta 3.000 TL (58-59€), ya ques es lo que llaman como el «Night Shift», una experiencia más exclusiva y artística. Resérvalo aquí
• Ojo: ¡no se incluye el Musem Pass!

El día siguiente fue otro cantar. Un perfecto día soleado nos daba los buenos días. Tras un buen desayuno en nuestro sitio ya habitual, fuimos de nuevo a la plaza principal de Sultanahmet, donde nos había quedado algo en el tintero el día anterior. Nos quedaban muchos lugares que visitar en Estambul y teníamos unas ganas inmensas de ello.

Vinimos de nuevo para ir a un lugar bajo la superficie de la ciudad, la Cisterna Basílica (Palacio Sumergido), muy cerca del Museo de Santa Sofía. Fue construido bajo el mandato bizantino en el año 532 por el emperador Justiniano I. La cisterna proveía agua al palacio de Constantinopla y más tarde al palacio otomano de Topkapi.

El techo está soportado por 336 columnas de mármol de las que algunas bien merecen un vistazo. La más famosa de todas es la columna de Medusa, con la cabeza de Medusa al revés como base de la columna; se dice que fue extraída y colocada aquí de algún edificio de la última época romana. Nos pareció un lugar muy agradable y tranquilo para visitar; vinimos bien temprano, cuando aún reina la calma antes de la llegada de las masas de turistas. Por suerte, los precios de entonces no eran, ni de cerca, como los de hoy en día: ¡se han disparado por las nubes! Sin embargo, bien merece la pena una visita, eso ya depende de tu presupuesto.

Fuera vimos que se estaba celebrando el maratón de Estambul. Había muchos caminos cortados que estaban reservados para los corredores, por lo que tuvimos que dar más vueltas de lo normal. Tuvieron mucha suerte con el tiempo primaveral que les tocó aquel día.

El esplendor imperial del Palacio Topkapi

Entrada en taquilla completa 55 € (Palacio + Harén)
Entrada solo Harén 20 € (solo Harén)

No muy lejos de donde nos encontrábamos está otros de los lugares que ver en Estambul el Palacio Topkapi —Palacio de las Puertas de los Cañones—, creado en su mayor parte por el sultán Mehmed II «el Conquistador», quien levantó el palacio al conquistar Constantinopla en 1443. Es la mayor joya de la historia otomana de la época imperial, un lugar que hoy en día se puede visitar y en el que se pasa casi un día entero. Un consejo: venid temprano para evitar a los grandes grupos organizados y cruceristas, lo agradeceréis. Este palacio es uno de los lugares obligatorios que ver en Estambul (¡aunque su precio de ahora se las trae!); no puedes marcharte sin haberlo recorrido.

Son varias las zonas de patios que se pueden visitar en su interior: entrando por la bonita Puerta Imperial, custodiada por militares armados, accedes a la extensa zona que conforma el conjunto palaciego. Desde ahí verás otra gigantesca y bonita puerta llamada Puerta de la Acogida, con dos grandes torres octogonales, y en la misma zona podrás visitar la iglesia de Santa Irene (la más antigua de Estambul) y sus bonitos jardines. A la derecha de la entrada se pueden adquirir las entradas.

Las vistas desde el palacio sobre el Bósforo y la zona donde se encuentra la reconocible Torre Gálata son preciosas; es uno de los grandes atractivos de estar en esta parte alta, desde donde se observa gran parte de Estambul.

El Harén

En la zona privada del sultán se pueden visitar lugares como el Pabellón de la Circuncisión, que destaca por sus llamativos azulejos, o el Pabellón de la Capa Sagrada. También cabe destacar el Pabellón de Bagdad, que rememora la conquista de la ciudad y cuenta con una cúpula que impresiona mucho, así como el Pabellón Revan.

Aparte, hay que abonar una entrada adicional para ver el Harén, sitio que merece la pena a pesar de su coste extra, ya que a mi parecer resultó una de las partes más curiosas de todo el complejo, de perdidos al río. El Harén era donde residía la extensa familia del sultán, un lugar con numerosas habitaciones perfecta y detalladamente decoradas. Allí vivían el propio sultán (el único hombre adulto permitido en la vivienda además de sus hijos), la madre del sultán, sus múltiples esposas (que podían ser cuatro o más) y las sirvientas, que solían ser extranjeras. Las hijas podían quedarse hasta los 16 años y los varones hasta los 12, a menos que fueran el heredero al trono. El Harén cuenta con unas 300 habitaciones, 9 baños turcos, un lavadero, un hospital y dos mezquitas.

Tesoro imperial

En la sección del Tesoro vimos piezas impresionantes de un valor incalculable, un espacio que nos mantuvo ocupados durante un buen rato. Es mucho lo que hay que ver en el palacio, un poco demasiado diría yo.

Se necesita prácticamente el día entero para recorrerlo todo con calma y a paso lento. Con tanto turista y tanto andar acabas un poco saturado, eso sí. Era la hora de salir a ver otros espacios de Estambul; un poco de ambiente callejero para refrescar la mente no venía nada mal. Qué mejor que darse una vuelta por uno de sus múltiples mercados callejeros.

La grandiosidad de la Mezquita Nueva

Callejeando y casi sin querer nos llevamos una gran sorpresa: nos encontramos con la grandiosa Mezquita Nueva, conocida como Yeni Cami. Es un edificio que impresiona mires por donde lo mires. Sin duda otro de los lugares que ver en Estambul.

La verdad es que la diferencia con la Mezquita Azul y otras construcciones grandes de la ciudad no es abismal; sin embargo, cada una guarda matices únicos que la hacen especial, sobre todo en su interior. Es una mezquita muy reconocible del skyline de Estambul y una constante muchedumbre acude a ella; la llamada a la oración es el momento ideal para estar por sus alrededores.

La paz escondida en la Mezquita Fatih

Con los pies doloridos de tanto caminar, nos dimos una última vuelta y acabamos en otra de las grandes joyas religiosas: la Mezquita Fatih. Esta la vimos ya tarde, en plena oscuridad y cuando ya no quedaba casi nadie.

Fue una experiencia totalmente diferente. Podíamos estar tranquilos sin el estrés de las masas de turistas; un remanso de paz nos atrapó en su interior donde, sentados sobre sus impolutas alfombras, descansamos a la vez que disfrutábamos de la belleza de sus cúpulas. También pudimos observar cómo diferentes grupos de hombres se reunían para rezar y cómo las mujeres hacían lo propio en un espacio separado. Nos sentimos muy bienvenidos a pesar de no seguir sus mismos rituales; se nota que la población local está más que acostumbrada a recibir visitantes en sus mezquitas. Sin duda otro de los lugares que ver en Estambul.

Nuevo día, rumbo a Gálata

Los últimos días del viaje se acercaban tras una aventura de casi un año por Asia y Oceanía, y con parada en boxes en Bélgica por una emergencia médica en Indonesia que nos hizo volver. Los días llegaban a su fin, pero no le permitiríamos a esa tristeza que nos estropeara nuestra estancia por Estambul, ¡ni hablar de eso! Estos últimos días serían para despedirnos a lo grande; las responsabilidades y obligaciones las dejaríamos para cuando llegara el momento de estar ya de vuelta en casa.

El principal objetivo del día que se nos presentaba (el tercero de cinco ya) era conocer la otra parte del Cuerno de Oro cruzando el famoso puente de los pescadores —el Puente de Gálata— (siempre hay muchísima gente pescando en él), donde te encuentras con la zona más moderna y cosmopolita de Estambul en el distrito de Beyoğlu, con Gálata como uno de sus barrios más famosos.

Para ello salimos a pie desde nuestro hotel en pleno corazón del barrio de Sultanahmet. Pasando por el Gran Bazar y por otros de los tantos mercadillos que hay por las calles de la ciudad, nos encontramos con una tranquila mezquita donde conseguimos un Corán de bolsillo en inglés, ¡gratuito!

Puente de Gálata y sus pescadores

Cruzando el puente, donde decenas de personas andan con una caña en mano (y no de cerveza, precisamente), llegamos a Gálata. Los puestos de simits que hay por todos lados nos llamaban a voces por este barrio y no pudimos resistirnos a ellos. El simit es una de las comidas más típicas de por aquí: unas roscas de pan con mucho sésamo que tienen un toque dulzón, perfectas para matar el hambre. No andarás ni diez metros sin cruzarte con un vendedor de estas roscas; es algo que Estambul lleva en sus genes.

Caminando por las calles de Gálata enseguida nos dimos cuenta de las diferencias con la parte más tradicional de Sultanahmet, aunque aún conserva ese encanto que tanto caracteriza a los barrios típicos de Estambul. Se ve que todo es más moderno, sobre todo en sus edificios, aunque la gente aquí también parece estar más «europeizada»; más que nada se nota en la forma de vestir de los jóvenes y en la arquitectura.

Torre de Gálata: una de las mejores vistas de Estambul

Recomiendo reservarlo aquí.

Para obtener una de las mejores vistas de Estambul nos acercamos a la famosa Torre Gálata, otro de los lugares que ver en Estambul, sí o sí. La construyeron los colonos genoveses cuando la ciudad se conocía como Constantinopla, allá por el año 1348. Hoy en día está abierta al público y, a través de un ascensor y pagando una entrada, se puede subir hasta lo más alto.

Las vistas sobre Estambul son espectaculares: se puede ver absolutamente todo a la redonda. El skyline de la ciudad con sus gigantescas mezquitas es algo muy especial que hay que contemplar.

En este barrio también pudimos ver una iglesia católica algo escondida llamada San Antonio de Padua (de quién visitamos su tumba en este post), la iglesia católica más grande que sigue en uso en Estambul. En ella se dan misas en inglés, italiano y como no, turco.

La efervescente avenida Istiklal y el ambiente de Taksim

La arteria principal de Beyoğlu es la larga avenida comercial de Istiklal (Independencia), una calle donde vivían los comerciantes genoveses y venecianos en la época bizantina. Hoy en día es una de las avenidas más concurridas de Estambul por su gran cantida de tiendas, galerías de arte, restaurantes y su buen ambiente, una especie de rambla catalana que por la noche tampoco duerme. Por esta avenida pasa el famoso y antiguo tranvía rojo, en el que incluso los trabajadores se visten de época.

La calle atraviesa dos importantes plazas: la plaza de Galatasaray y la plaza Taksim, ya al final de la avenida. Taksim es una plaza muy amplia de forma circular con un monumento en el centro. Es una de las zonas más modernas de Estambul y el lugar donde los turcos acuden para celebrar los éxitos colectivos de la ciudad, una especie de plaza de Cibeles turca, aunque también es tristemente conocida por manifestaciones públicas que no acabaron demasiado bien.

Paseando por el barrio

A orillas de Beyoğlu, por el este, es desde donde salen muchos ferries hacia diferentes puntos de la ciudad, así como hacia la parte asiática del país. Estábamos a tan solo un paseíto en barco de pasar de Europa a Asia, a escasos metros de adentrarnos en nuestro continente favorito. Sin embargo, aquello tenía que esperar al menos un día más; el resto de este día lo dedicaríamos a conocer mejor esta zona de Estambul.

Pasamos cerca del estadio del famoso equipo de fútbol Besiktas (los otros dos grandes de la ciudad son el Galatasaray y el Fenerbahçe), lugares que ver en Estambul si eres amante del fútbol. Solo pasamos de refilón por este barrio, ya que empezamos a desandar el camino poco a poco de vuelta al puente que lleva hacia Sultanahmet. Por falta de fuerzas, dinero y tiempo tuvimos que dejar pendiente la visita al Palacio Dolmabahçe, que fue la segunda residencia de los sultanes cuando abandonaron el Palacio Topkapi.

Bajamos pegados al mar hasta llegar de nuevo al puente, donde nos asaltó un agradable olor a pescado a la parrilla. Muy cerca del puente por la parte de Gálata, y pegado al agua hacia el oeste, hay un mercado de pescado con muchísima actividad. Allí no solo venden pescado fresco, sino que también hay mesas y puestos callejeros para comer a orillas del Cuerno de Oro a muy buen precio. Fue una tentación que tuvimos que rechazar porque teníamos planes de cenar más tarde cerca de nuestro alojamiento. Desde allí mismo pudimos disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol escondiéndose detrás de las mezquitas al compás de la llamada al rezo desde los altos minaretes.

Üsküdar: adentrándonos en la Estambul asiática

En nuestro cuarto día en la ciudad íbamos a cruzar el estrecho del Bósforo para pasar como si nada de un continente a otro: de Europa a Asia, de Occidente a Oriente en cuestión de minutos. Nos esperaban muchos lugares que ver por Estambul este día. Para ello tomamos el metro bien temprano, que nos dejaría por la misma zona por la que pasamos el día anterior en Beyoğlu. Allí se compran los jetons (fichas de transporte) que sirven como billete para pasar por el torno que da acceso a los barcos, aunque también hay tarjetas de transporte con las que sale más barato. Hay unos libritos de bolsillo con los horarios de todos los trayectos (que no son pocos).

El paseo en barco es muy agradable; una bandada de gaviotas seguía la embarcación ya que siempre hay gente que les echa comida, así que aproveché para sacar algunas fotos. Desde el barco se obtienen unas vistas estupendas de la parte europea de Estambul, a la que volveríamos más tarde.

¡De vuelta a Asia!

Y así, casi sin darnos cuenta, ya estábamos, de nuevo, con los pies puestos en Asia. Nos parecía increíble, pero era real. Estábamos de vuelta en nuestro continente favorito, el cual habíamos tenido que dejar por fuerza mayor hacía un par de meses cuando nos encontrábamos en Indonesia. El destino quiso que en su lugar visitáramos Estambul y parte de los Balcanes. No hay mal que por bien no venga: ¡aquí estábamos de nuevo!

Üsküdar se encuentra en la famosa parte asiática, donde las modernidades se dejan un poco de lado para dar paso a un ambiente musulmán más tradicional y no tan turístico como Sultanahmet o el casco antiguo. Sin duda alguna, esta es una de las zonas más auténticas de Estambul, donde la gente se mueve en su día a día ajena al turismo, aunque hoy en día ya no tanto. Aquí las mezquitas son más pequeñas pero no menos importantes, y los mercados abarrotan las calles con precios bastante más bajos. Visitamos su zona más céntrica, pegada al Bósforo, y cerca del embarcadero vimos la mezquita de Mihrimah Sultan, de la que contemplamos su exterior.

Nos dimos una gran caminata por todo el barrio con la intención de llegar al punto más alto de la ciudad, la colina de Çamlıca (Çamlıca Hill). Por una cosa o por otra, y tras preguntar a varias personas y subir cuestas interminables, no dimos con el lugar exacto y decidimos desandar lo andado hacia la costa, rindiéndonos en nuestro cometido. No podíamos seguir matándonos a andar: el día era muy largo y las energías escasas.

Bajamos por la costa hacia el sur, donde nos cruzamos con la coqueta mezquita de Şemsi Ahmet Paşa. Un vecino de la zona nos guio por el interior a cambio de una pequeña propina a voluntad para la propia mezquita. Fue toda una sorpresa descubrir este rincón, uno de los puntos que más me gustaron de Üsküdar e incluso de toda Estambul.

El «paseo marítimo» de Üsküdar, otro de los lugares que ver en Estambul

Como si de un paseo marítimo se tratara, hay zonas adaptadas para sentarse al sol frente al Bósforo, con gradas y asientos orientados hacia la parte europea de Estambul. Son pequeños puestos y bares donde tomarse un té o lo que apetezca, aunque lo más típico es venir aquí para contemplar el que dicen que es el mejor atardecer de la ciudad.

Cerca se encuentra la Torre de la Doncella o de Leandro (Kız Kulesi) (se puede visitar así), un islote muy próximo a la costa de Üsküdar donde se levanta esta torre histórica. Durante el día funciona como cafetería y por la noche como restaurante de lujo con música en vivo, algo totalmente fuera de nuestro presupuesto. Nos conformamos con la preciosa estampa que ofrece desde la orilla asiática. Según cuenta la leyenda, la torre fue mandada construir por un sultán para proteger a su hija, a quien un oráculo había predicho que moriría por la picadura de una serpiente.

Seguimos caminando hacia el sur bajo un sol abrasador (¡y eso que era ya noviembre!), en un trayecto que nos llevó junto a instalaciones militares, colegios en hora punta y cuestas pronunciadas. Nuestra intención era llegar a la antigua y lejana estación de Haydarpaşa, un edificio monumental diseñado por arquitectos alemanes que formaba parte del ambicioso proyecto imperial de unir Berlín con Bagdad por ferrocarril. Justo desde allí mismo pudimos tomar un ferry de vuelta a Beyoğlu tras haber recorrido muchísimos kilómetros a pie.

El misticismo de Eyüp y el atardecer en Pierre Loti

Aunque ya estábamos cansados tras semejante maratón por Üsküdar, aún nos quedaban fuerzas para la segunda parte del día, que dedicaríamos al barrio de Eyüp, en la zona interior del Cuerno de Oro. Para ello tomamos un autobús en la plaza de la Mezquita Nueva que nos dejó cerca de la calle principal de Eyüp, uno de los barrios más conservadores y tradicionales de la ciudad.

En este barrio está la mezquita de Eyüp Sultán, el tercer lugar de peregrinación más importante para el islam tras La Meca y la Cúpula de la Roca en Jerusalén, ya que aquí reposan los restos de uno de los allegados del profeta Mahoma. Y así se percibe en el ambiente: una gran multitud de fieles concurría por los alrededores del templo. Quizás la esperaba algo más grande, pero transmite una innegable sensación de solemnidad. No podíamos habernos ido de Estambul sin visitar este lugar, sin duda uno de los lugares que ver en Estambu.

Vistas desde la parte alta de Eyüp

Como colofón, y tras pasear y comer algo por su animada calle comercial, subimos a la parte alta del barrio para disfrutar de las vistas desde el famoso café Pierre Loti. Se puede subir en funicular, pero decidimos hacerlo a pie cruzando el histórico cementerio que serpentea por la colina para ahorrarnos unas liras. Desde la mirador superior se contempla una panorámica fantástica para admirar la inmensidad de Estambul; merece muchísimo la pena llegar hasta aquí.

Nuestro tiempo en Eyüp llegó a su fin y dimos la jornada por concluida. Ya anocheciendo, tomamos el autobús de regreso a la plaza de la Mezquita Nueva y de allí fuimos a pie a nuestro hotel a descansar antes de encarar nuestro último y definitivo día en la ciudad.

El barrio de Balat

Es tanto lo que hay que ver en Estambul que resulta difícil elegir: no podíamos verlo todo ni teniendo 5 días para ello, así que tuvimos que seleccionar cuidadosamente. Al día siguiente decidimos realizar una ruta recomendada por nuestra guía Marco Polo de la ciudad. Comenzamos el recorrido en las murallas históricas de Edirnekapı y nos dirigimos hacia la iglesia de San Salvador de Chora (Kariye Camii). Construida en 1320, perteneció en sus orígenes a los bizantinos para convertirse más tarde en mezquita durante la época otomana y, finalmente, en museo.

Lo más llamativo de este templo-museo son sus espectaculares mosaicos en el techo, que narran escenas de la vida de la Virgen María y de Jesucristo. Por desgracia no pudimos verlos: cuando quisimos entrar, ¡nos dimos cuenta de que estaba cerrado! Nos quedamos con muchísimas ganas de verlo por dentro. Aun así, por los alrededores pudimos admirar las casas tradicionales pintorescas hechas de madera, muy distintas al resto de la ciudad.

Continuamos nuestra ruta bajando hacia las orillas del Cuerno de Oro a través de callejuelas flanqueadas por edificios con una arquitectura completamente diferente a todo lo visto hasta entonces en Estambul. Estábamos en el barrio de Balat, una zona habitada históricamente por los judíos sefardíes que fueron expulsados de España durante la Inquisición y que más tarde emigraron a Israel. Algunos edificios históricos, como el hospital judío o alguna sinagoga junto al mar, siguen en funcionamiento. Fue verdaderamente como pasear por una ciudad distinta dentro de la propia Estambul.

Fener y su Gran Colegio Griego

Seguimos caminando hasta toparnos con otra iglesia ortodoxa búlgara, la iglesia de San Esteban, famosa por su estructura de hierro y su llamativa cúpula dorada. Desde allí proseguimos adentrándonos de nuevo por las callejuelas de la zona de Fener, esta vez afrontando unas empinadísimas cuestas que desembocan en un gigantesco e imponente edificio rojo: el Gran Colegio Griego de Fener. Nos lo confirmó un vecino al preguntarle si podíamos entrar a verlo bien; su arquitectura de estilo ecléctico y victoriano destaca con majestuosidad sobre todo el vecindario.

En realidad, nuestro objetivo principal en la zona era encontrar la iglesia de Santa María de los Mongoles, el único templo bizantino de Estambul que nunca fue convertido en mezquita y que sigue activo como iglesia ortodoxa. Sin embargo, no hubo manera de dar con ella entre el laberinto de calles y acabamos desistiendo. A cambio, hicimos una parada técnica para tomarnos un reparador té en un bar muy acogedor del barrio.

No imaginábamos que en Estambul hubieran lugares tan singulares como los que descubrimos ese día. Esta parte europea de la ciudad conserva vivas las huellas de su rico pasado multicultural y, aunque la mayoría de estos sitios ya no funcionen como antaño, siguen ahí como testimonio de lo que un día llegó a ser esta metrópoli.

La última noche en Kumkapı y el adiós a los Balcanes

Regresamos al centro para pasar nuestra última tarde en el corazón de Estambul, donde se concentra toda su esencia. Paseamos por sus extensos mercados repletos de vida, contemplamos una vez más la majestuosidad de sus mezquitas bajo el hipnotizante canto de la llamada al rezo y nos fuimos despidiendo paulatinamente de un viaje inolvidable.

Para la última cena buscábamos un lugar especial y, casi por casualidad, acabamos en el barrio de Kumkapı, muy cerca de nuestro hotel. Se trata de un tradicional barrio marinero que cuenta con varias calles peatonales repletas de restaurantes de pescado, luces y música en vivo (bastante turístico, eso sí). Al pasear por allí, los camareros te abordan constantemente con ofertas de todo tipo para convencerte; lo cierto es que se pueden conseguir precios muy económicos si negocias bien. Queríamos despedirnos con una cena en condiciones, así que aceptamos la propuesta de uno de los locales. Cenar en Kumkapı es una toda experiencia, sobre todo si buscas buen pescado y un ambiente animado.

Aunque la aventura llegaba a su fin tras dos meses de ruta, nos marchábamos con una enorme sonrisa y la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable por la península balcánica: una región tan cercana a nosotros y a la vez tan olvidada, que nada tiene que envidiar a países más turísticos, ya sea en playas, paisajes naturales o grandes ciudades. Nos queda pendiente explorar más a fondo países como Bulgaria, Rumanía o Grecia, asignaturas pendientes que con toda seguridad nos harán regresar en el futuro a este fascinante rincón del mundo.

Preguntas frecuentes sobre Estambul

¿Cuántos días son necesarios para visitar Estambul por primera vez?

Para una primera toma de contacto completa con la ciudad y poder ver con calma tanto los imprescindibles históricos (Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio Topkapi, Cisterna Basílica) como los barrios de Gálata, Taksim, Eyüp, Balat, Fener y dar el salto a la zona asiática (Üsküdar), lo ideal es dedicar entre 4 y 5 días completos. Son muchos los lugares que hay que ver por Estambul.

¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Estambul?

Los meses de primavera (de abril a mayo) y otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen temperaturas muy agradables para caminar sin el calor sofocante del verano ni las aglomeraciones masivas de la temporada alta.

¿Cómo moverse de forma eficiente por Estambul?

El sistema de transporte público de Estambul es excelente y económico para ver todos los lugares de Estambul. El tranvía (línea T1) conecta directamente los principales puntos de interés turístico como Sultanahmet, Eminönü y Karaköy, complementándose a la perfección con la red de metro y los ferris que cruzan entre Europa y Asia.

Conclusión de nuestra aventura por Estambul

Cerrar nuestra gran ruta recorriendo las calles, mezquitas y palacios imperiales de Estambul superó todas nuestras expectativas, son muchos los lugares que tiene que ver. A lo largo de estos días hemos descubierto el alma más histórica de la ciudad en el casco antiguo de Sultanahmet, paseado por el bullicio del Gran Bazar, cruzado el Cuerno de Oro hacia el ambiente cosmopolita de Gálata e Istiklal, navegado hacia Asia para conocer la auténtica vida local en Üsküdar y perdido el rumbo por los pintorescos barrios de Fener y Balat.

Estambul es una metrópoli inmensa, vibrante y llena de contrastes que te atrapa desde el primer momento. Sin duda, fue el broche de oro perfecto para nuestro viaje antes de regresar a casa.

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FIN DEL VIAJE POR LOS BALCANES: PÁGINA DE RESUMEN CON TODOS LOS POSTS

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Consejos para tu viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren

Barajamos varias posibilidades para entrar al país. ¿Desde dónde es mejor entrar? Una opción la descartamos rápido: ir desde Serbia a Kosovo era algo absurdo y arriesgado en ese momento, ya que la cosa andaba caliente entre los dos países (sí, lo digo en plural), concretamente en la ciudad kosovar de Mitrovica. Otras opciones más factibles eran entrar desde Albania, pero la acabamos descartando porque nos venía mejor otra ruta para conocer la República de Macedonia del Norte. La última opción nuestra era hacerlo desde Skopje, la capital macedonia, que fue la decisión final. Kosovo está reconocido como país independiente por más de 100 países del mundo. ¿Sabes cuál es uno de los que no acepta a Kosovo como país?, sí, estás en lo cierto: España.

De Skopje a Kosovo: cruce de frontera y paradas en el camino

Fue en el hostal en el que nos hospedábamos en Skopje donde conocimos a Nuno, un científico viajero portugués que estaba de viaje por la zona con un coche de alquiler. Un viajero que ya ha estado en medio mundo y que también escribe en su blog sobre ello. Le contamos nuestros planes de ir a Kosovo y enseguida nos ofreció llevarnos en su coche alquilado, ya que él también se dirigía hacia allí; a nosotros nos venía que ni pintado.

Pasar la frontera no fue ningún problema. Dio la casualidad de que un oficial que andaba por allí era español (posiblemente de la *KFOR), así que todo fue más fluido de lo normal. Se extrañó cuando dijimos que veníamos de turismo y nos dijo que tuviéramos cuidado ahí dentro con el coche porque, según él, los kosovares conducen muy mal. Lo tendríamos en cuenta, aunque algo así ya nos esperábamos.

* ¿Qué es la KFOR? KFOR (Kosovo Force): Fuerza multinacional liderada por la OTAN que verás por todos lados y que tiene como objetivo mantener el orden y la paz en el país.

Monasterio de Gračanica: enclave serbio a un paso de Pristina

Camino de Pristina, su capital, hicimos varias paradas para hacer algunas fotos de sus montes multicolores creados por el otoño. Antes de llegar a la capital le propuse a Nuno parar en un lugar especial del que había leído.

El monasterio de Gračanica se encuentra en un enclave serbio llamado también Gračanica, una zona de población serbia dentro de Kosovo donde, aunque parezca mentira, es como entrar de nuevo a Serbia por unos instantes. Las banderas de este país ondean en las rotondas y casas de la zona. No notamos un ambiente crispado ni alterado, aunque no creo que los habitantes de por aquí vivan muy cómodos con la situación. El monasterio en sí está protegido con alambre de espino por el conflicto entre ellos y las diferencias religiosas, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en peligro por la UNESCO. Es una sensación muy especial estar allí de cuerpo presente.

El monasterio data de 1321 y fue fundado por el rey serbio Stefan Uroš II Milutin. Se puede visitar su interior y así lo hicimos. Aunque pone que no se pueden tomar fotos, las hicimos igualmente ya que allí no había casi nadie, solo una limpiadora que no nos prestaba mucha atención. Merece mucho la pena venir a verlo: es bonito tanto por dentro como por fuera y da una sensación difícil de explicar. Fue una visita corta pero de lo más interesante, sobre todo por comprobar la existencia de este tipo de enclaves en Kosovo a pesar de la tensión. Además, solo está a 5 km de Pristina.

Qué ver en Pristina: la vitalidad de la capital kosovar

Ya en Pristina, Nuno nos llevó hasta el hotel que teníamos reservado. Él se volvía el mismo día hacia Macedonia del Norte, para él fue una visita exprés. Tras dejar nuestras cosas en nuestra habitación, que se encontraba en una de las zonas más adineradas de Kosovo, nos subimos de nuevo al coche y fuimos hacia el centro.

Allí habíamos quedado con Ginés a través de Twitter, un español casado con una mujer kosovar que vive a caballo entre Barcelona y Pristina, y uno de los autores de la interesante página web revistabalcanes.com (que veo que ya no sigue activa, ¡una pena!). Quedamos en pleno centro de Pristina y dimos un breve paseo por su calle principal antes de la cita. Nos sorprendió de primera mano ver una ciudad tan viva, moderna y diferente a la idea que teníamos en mente; un país que algunos a estas alturas aún creen que es un campo de batalla.

Callejeando por Pristina

Una vez con Ginés, dimos una vuelta por Pristina y fuimos a comer a un restaurante recomendado por él. La comida estaba tremenda y el precio muy bajo. Mientras comíamos, Ginés nos contaba cosas interesantes sobre Kosovo y de lo que hacía por allí. Nos llevó a visitar varios lugares de Pristina, como la bonita mezquita Fatih, y para la hora del café nos hizo una entrevista sobre nuestro viaje, que habíamos comenzado hacía un año, y sobre lo que pensábamos de los Balcanes.

Fue muy interesante el tiempo que pasamos con Ginés: es increíble cómo en todas partes del mundo te encuentras con historias como la suya, gente que por una razón u otra acaba en lugares tan singulares como Kosovo, cosas del destino caprichoso. Nuno ya se había ido por su cuenta; le estaremos eternamente agradecidos por su generosidad, una gran persona con un gran corazón. Spolier: no sería la última vez que coincidiríamos con él.

A nosotros nos tocaba visitar Pristina por nuestra cuenta. Era ya tarde, pero aún nos quedaba tiempo. Anduvimos por el centro hasta que nuestros pies dijeron basta y paramos en una zona de restaurantes con mucho ambiente para cenar.

Lugares imprescindibles para visitar en Pristina según nuestra experiencia:

• Bulevar Nënë Tereza: la calle peatonal central, totalmente reconstruida tras la guerra y llena de vida y terrazas.

• Biblioteca Nacional de Kosovo (Pjetër Bogdani): llámala especial, llámala fea, pero el caso es que su arquitectura no te deja sin igual, ¡impresiona! Para mí, visita imprescindible.

• Monumento NEWBORN: el nombre ya te lo dice todo; una escultura tipográfica con mucho significado para los locales que repintan periódicamente.

• Estatua de Bill Clinton y estatua de Skanderbeg: la primera por curiosidad (por el apoyo del político estadounidense) y la segunda en honor al héroe nacional albanés y albano-kosovar por igual, que tanto vimos viajando por Albania.

• Catedral de Santa Teresa de Calcuta: templo católico moderno con un campanario al que se puede subir para ver la ciudad desde las alturas.

• Mezquita Fatih (o Mezquita del Rey): erigida en el siglo XV por el sultán Mehmed II.

Si bien seguro que hay más lugares donde Pristina muestra su cara más interesante, no los pudimos descubrir todos porque pronto nos íbamos a visitar otra ciudad en Kosovo, queríamos ir más allá. Tras un día en Pristina que pasó demasiado rápido, nos íbamos hacia Prizren, una ciudad al oeste del país de la que nos hablaban muy bien. Nos hubiera gustado estar más días por Pristina para conocerla un poco más a fondo, pero ya no nos quedaban muchos más días de viaje, el cual teníamos pensado terminar en Estambul (y aún quedaba lejos). Teníamos que aligerar el paso para alcanzar nuestro objetivo.

Dónde alojarse en Kosovo: mejores zonas y hoteles recomendados

Si estás planificando el alojamiento en tu ruta por Kosovo, lo ideal es dividirlo entre Pristina (perfecta para conocer lo moderno del país) y Prizren (la capital cultural).

Mejores zonas para alojarse en Pristina y Prizren:

• En Pristina: el entorno del Bulevar Nënë Tereza o el barrio de Pejton, ideales para moverte a pie por el centro comercial y gastronómico.
• En Prizren: el casco histórico alrededor de la Plaza Shadërvan, donde se concentran los monumentos, puentes y terrazas principales, aunque cualquier sitio es bueno, ya que es un lugar pequeño.

Qué ver en Prizren: de ruta por la joya histórica de Kosovo

Para llegar hasta Prizren tuvimos que tirar de taxi para llegar cómodos hasta la estación de autobuses de Pristina, desde donde salen autobuses hacia todas las partes del país. Para llegar hasta Prizren serían unas dos horas y pico más o menos.

Llegada a Prizren y desayuno tradicional: burek con ayran

Prizren, ciudad histórica y la segunda con más población de Kosovo, es uno de los lugares más visitados por turistas y viajeros que andan por el país, aunque el turismo en este país no es que esté a la orden del día; difícilmente te encontrarás con turistas por sus calles. Al menos nosotros no vimos ninguno, aunque creo que esto está cambiando poco a poco.

El autobús nos dejó un poco lejos del centro, pero con la ayuda de los locales pudimos ir llegando hasta él. De camino hicimos nuestra parada para tomar nuestro desayuno preferido de los Balcanes: burek con ayran (yogur blanco salado). Formaba parte casi de nuestra rutina diaria durante estos dos meses de viaje, y este en Prizren fue sin duda de los mejores que tuvimos.

El río Prizrenska Bistrica y el Antiguo Puente de Piedra

La ciudad se distribuye en dos partes separadas por un río llamado Prizrenska Bistrica. El antiguo puente de piedra (Kameniti Most) que lo cruza es el más antiguo y céntrico de la ciudad, aunque fue parcialmente destruido por una riada y reconstruido más tarde.

Subida a la Fortaleza Kaljaja e iglesia ortodoxa en ruinas

Continuamos y fuimos mirando hacia arriba buscando el camino hacia la fortaleza Kaljaja, nuestro objetivo principal. Callejeando por calles casi en vertical pudimos ir llegando poco a poco a ella. Por el camino nos encontramos con un templo ortodoxo serbio abandonado (la iglesia de San Salvador), protegido con alambre de espino pero parcialmente destruido. Parece ser que no aguantó el conflicto. Una puerta oxidada y que casi se caía a pedazos fue por donde pudimos entrar (normalmente no se puede). Por fuera se mantiene visiblemente bien, pero por dentro está destrozada y con todo cubierto de malas hierbas.

Desde allí ya no quedaba mucho para llegar a la fortaleza Kaljaja. Una bandera gigante de Kosovo te da la bienvenida y ves que en el interior de la fortaleza no queda gran cosa, solo un campo abierto con algunas ruinas dispersas; unas murallas reformadas es lo que mejor se conserva de la fortaleza, que es lo que se ve desde abajo. Sin embargo, lo mejor de llegar hasta aquí no es la fortaleza en sí, sino las tremendas vistas sobre la ciudad desde donde se puede ver todo al detalle. Por ejemplo, ver todas esas innumerables minaretes asomando entre las casas. Que Prizren es una ciudad musulmana no cabe ninguna duda.

Mientras nosotros paseábamos por las murallas que dan al abismo, un hombre solitario comía pipas tranquilamente mirando hacia la ciudad; tanta tranquilidad me dio hasta envidia, un buen lugar para sentarse un rato y reflexionar mientras tienes la ciudad a tus pies.

Cerveza Peja y la cúpula de la Mezquita Sinan Pasha

Volvimos de nuevo hacia la ciudad donde aún nos quedaban cosas por ver, aunque primero hicimos un alto en el camino para sentarnos y beber una cerveza local. Siempre que puedo lo hago, me gusta probar las cervezas del mundo. Esta cerveza Peja no estaba nada mal.

Paseando por sus calles paramos en la mezquita más importante de la ciudad, llamada Sinan Pasha, en la plaza Shadërvan, y preguntamos si podíamos entrar a ella, cosa que no fue problema.

Al entrar y mirar hacia arriba quedé con la boca abierta durante un buen rato. Fue lo más bonito que jamás vi en una mezquita, una preciosidad que se encontraba encima de nuestras coronillas. Una poesía en forma circular con una de las caligrafías más bonitas que existen, pues así me parece el árabe. No habíamos pisado Estambul aún, pero era algo difícil de superar; me hubiera quedado horas mirándolo y aún me sorprende cuando miro las fotos que tomamos. Al otro lado del río hay un hamman que estaba en pleno proceso de renovación y la mezquita Gazi Mehmet Pasha; como veis, el patrimonio que mejor se conserva es lo que quedó del paso de los otomanos. Algo que ocurrió no hace tanto como uno piensa.

Templos serbios y contraste cultural en Prizren

Callejeando vimos más templos ortodoxos serbios protegidos con alambre de espino pero esta vez mejor conservados que el anterior. Es curioso cómo los serbios pretenden proteger su patrimonio de posibles ataques en una zona que aún consideran como suya. ¿Acaso no son civilizaciones que nada tienen que ver entre sí?, ¿pretenden que gente tan diferente respecto a creencias, raíces o lengua idealicen una misma bandera, himno y nación?, ¿o es que la intención serbia sea echar a los albanokosovares de la región? No voy a entrar demasiado en el tema porque es un asunto con muchas filigranas que aún no logro entender del todo, no todo es tan sencillo como se supone. Por desgracia es algo que ocurre en innumerables lugares en el mundo. El debate inacabable.

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Desmontando prejuicios sobre Kosovo

Nos fuimos con la sensación de haber visitado una ciudad con mucho encanto y entretenimiento, con gente que va a lo suyo pero que a la vez es muy acogedora. Gente que en su mayoría ha vivido y sigue viviendo la crisis en sus carnes, con ese odio y alerta siempre puestos en ON, pero que intenta hacer su vida como en cualquier otra ciudad europea, algo que a mi parecer consiguen a la perfección. Que en Kosovo o Albania existan bandas de mafiosos es por todos conocido, pero que eso se traduzca a la calle o afecte a los turistas, nada de nada. Son cosas que se oyen pero que no se ven.

Con esta visita cerrábamos nuestra breve pero intensa etapa por Kosovo; tocaba seguir nuestro camino hacia Estambul no sin antes hacer una parada obligatoria por Sofía (capital búlgara) que nos pillaba de camino, no podíamos no hacerlo. Esa noche dormiríamos en Pristina de nuevo, a la que llegamos ya de noche. A la mañana siguiente nos esperaba un largo viaje hasta Sofía haciendo escala en Skopje, un viaje que nos ocuparía prácticamente todo el día, víctimas del horario de los autobuses :).

Bulgaria, here we come!

Preguntas frecuentes para tu viaje por libre a Kosovo (FAQ)

¿Es seguro hacer un viaje por libre a Kosovo?

Sí, es completamente seguro. Aunque en las noticias suela aparecer por tensiones puntuales en el norte (como en la ciudad dividida de Mitrovica), las zonas turísticas como Pristina, Prizren o Gračanica son muy tranquilas y los locales tratan al viajero con mucha hospitalidad.

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¿Qué moneda se usa en Kosovo y se puede pagar con tarjeta?

La moneda que se utiliza en Kosovo es el euro (€). Te recomendamos llevar suficiente dinero en efectivo, ya que los pagos con tarjeta bancaria no están extendidos en comercios pequeños, taxis, puestos de comida o estaciones de autobús.

¿Cómo gestionar las fronteras en tu viaje por libre a Kosovo?

Entrar a Kosovo desde Macedonia del Norte, Albania o Montenegro no presenta complicaciones. Sin embargo, ten en cuenta la norma fronteriza serbia: si entras a Kosovo desde otro país (como Macedonia del Norte) e intentas cruzar directamente a Serbia desde Kosovo, las autoridades serbias pueden denegarte la entrada al considerar que has pasado en lo que ellos consideran su territorio sin pasar por un puesto fronterizo oficial serbio previo. Es todo un poco complicado en este aspecto y es preferible arriesgarse a casos incómodos. Ve a por lo más seguro.

Conclusión sobre nuestro viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren

Organizar un viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren te demuestra que romper los prejuicios viajeros vale la pena desde el primer minuto. Descubrir el ritmo joven de la capital, maravillarse con la arquitectura de Prizren y saborear la gastronomía balcánica sin masificaciones turísticas convierte esta ruta por libre en una de las experiencias más auténticas e inolvidables de todo el viaje por los Balcanes.

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¿Pero es una República independiente o no?

¡Te explico!

Vevchani es en realidad un pueblo muy pequeño encajado entre montañas de las inmediaciones del lago Ohrid. Es un lugar que no tiene mucho interés turístico y su población es escasa, un lugar donde sobre todo habitan campesinos. Os preguntaréis, ¿y que tiene entonces de especial? Hay muchos pueblos por el lago que se pueden visitar…

Historia breve:

Digamos que Vevchani tiene una historia un tanto peculiar. Viendo la foto portada de este post os haréis ya una idea. Todo se originó cuando Yugoslavia empezó a deshacerse en trozos, como ya sabemos. Todo comenzó por Eslovenia, a la que terminaron por seguirles Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Kosovo (aunque este último no está reconocido como país de forma oficial).

Entre tanto alboroto de independencias y guerras, fue cuando Vevchani, un pueblo de montaña tradicional de tan solo unos 2500 habitantes, se tiró a la piscina dejando caer una independencia como pueblo soberano. Se la conocería entonces como la República de Vevchani y ocurriría un 14 de enero de 1993.

Decidieron hacerlo por la presión de las autoridades yugoslavas de dañar sus famosos manantiales con el objetivo de construir un acueducto que abasteciera de agua a la ciudad próxima. Para ello, decidieron dar un paso al frente organizando un referéndum exitoso. Crearon su propio pasaporte, bandera, escudo e incluso moneda. Estaban decididos de que lo podrían conseguir. Su gente estaba de acuerdo, aunque no muchos eran conscientes de las consecuencias que podrían acarrear.

Evidentemente, «la solicitud» de independencia cayó en saco roto, aunque sus ciudadanos aún guardan con anhelo ese pasaporte que se creó impulsivamente, pasaporte que nunca tuvo valor real, sino que se quedó en algo sentimental. Actualmente le están dando un uso simbólico en su famoso carnaval de principios de enero, el más famoso del país.

El que no tiene pasaporte durante esos días, no puede entrar al pueblo. Esa solicitud de independencia fue rechazada con signos de exclamación, dejando a Vevchani como parte de la República de Macedonia del Norte.

Todo esto lo han sabido aprovechar intentando meterse, sin hacer mucho ruido, en los planes de turismo del país. Fuera como fuere, es una historia que llegó a nuestros ojos (gracias al blog del elrincondesele.com, todo hay que decirlo). Fue algo que nos llamó la atención y que tuvo como consecuencia que lo quisiéramos conocer en persona, estábamos a un paso de ello y nos decidimos a ir. Hola, República fallida de Vevchani.

Que ver en la pequeña República de Vevchani

Nuestra visita duró algunas horas, las cuales dedicamos para callejear por el pueblo cuesta arriba y cuesta abajo. En realidad no tiene mucho que ver, así que tuvimos tiempo de aprovechar la tarde en otro lugar.

Para llegar hasta Vevchani desde Ohrid, todo lo que tuvimos que hacer fue ir a la estación de autobuses que teníamos cerca de nuestro hotel. Fuimos bien temprano para primero coger un autobús hasta Struga, ciudad a orillas del lago. Ya en Struga, teníamos que buscar la parada correcta donde pasaría el minibus que se dirigía hasta Vevchani. Tardó un buen rato mientras los locales se preocupaban por nosotros para coger el minibus correcto avisando de si era o no era el que teníamos que tomar. Como siempre, los locales estuvieron atentos para ayudar a unos turistas perdidos como nosotros. ¡Se agradece!

Tras un viaje a través de las montañas, llegamos a la alta localidad de Vevchani, la cual se sitúa a los pies del monte Jablanica. Nos bajamos en su plaza principal, desde donde ya pudimos observar la especial bandera de la República de Vevchani (ver siguiente galería de fotos). Por el pueblo, con lo que más nos encontramos fue con personas mayores, quienes hacían sus compras en los puestos de fruta y verdura recolectada por la zona.

Comprar el preciado pasaporte de la República de Vevchani

Nos cruzamos con una tienda donde, además de alimentos, vendían el preciado pasaporte de Vevchani. Por apenas 1,5 €, pudimos conseguir uno, ya podíamos decir que éramos ciudadanos de Vevchani y teníamos permiso para visitar el famoso carnaval del pueblo, al que solo pueden acceder los que disponen de este pasaporte, como dije antes.

Mucha gente que se compra este pasaporte también se preocupa en buscar al alcalde para que lo firme, no teníamos paciencia para tanto, así que lo dejamos tal y como nos lo vendieron. ¡Eramos ciudadanos de la República de Vevchani!

Los manantiales de Vevchani

Sus edificios antiguos típicos macedonios los encontramos decorados con ristras de pimientos rojos secando al sol, al parecer es algo muy común en el pueblo. Tras callejear un rato, nos fuimos acercando a uno de los puntos más conocidos del pueblo, los manantiales de Vevchani, un espacio natural donde se puede hacer una pequeña ruta que va cruzando repetidas veces su pequeño riachuelo.

Desde allí disfrutamos de unas vistas bonitas de toda la zona. El pueblo se encuentra en las alturas y desde aquí salen diferentes rutas de senderismo que, con más días por la zona, seguramente hubiéramos hecho. Se dice que es uno de los lugares más bonitos para el senderismo de todo el país.

La Casa de la familia Gogoski, qué ver en la República de Vevchani y en Struga

Otros lugares que se pueden visitar por el pueblo podrían ser la Casa de la familia Gogoski, familia de un mercader llamado Kuzman Gogov que construyó esta casa hace un siglo. Como alcalde, hizo un plan para reorganizar el pueblo creando casas y deadlines para asegurarse un éxito que acabó por conseguir. Construyó un hospital y pavimentó con piedras cuadradas las calles, el pueblo se desarrolló mucho más que sus pueblos vecinos.

Iglesias de Vevchani

Vevchani también dispone de varias pequeñas iglesias, como la iglesia de St Rusa Sreda, construida en 1972 y que está por la zona de los manantiales (ver foto). La iglesia baja de St Spas, que está por la entrada al pueblo, se le llama baja porque hay una iglesia con el mismo nombre por arriba en las montañas. En el cementerio del pueblo se puede encontrar la iglesia St Barbara, que data de finales del siglo 18.

Parada en Struga y el lago Ohrid, qué ver en la República de Vevchani y en Struga

A la vuelta teníamos que pasar de nuevo por Struga y, para aprovecharlo, decidimos parar en esta ciudad pegada al lago para conocerla un poco. Es un lugar muy visitado por los macedonios.

Se ve que Struga ―antigua ente conocida como Enchalon― es un lugar muy animado. Cuenta con una calle principal por donde pasa la mayoría de gente y donde se puede hacer de todo. No me la había esperado tan animada teniendo a Ohrid tan cerca, es una buena alternativa. El Drin Negro es un río que sale del lago Ohrid y que divide la ciudad en dos.

Lugar de poetas

Kostantin y Dimitar de Milanidov son poetas importantes del país que nacieron aquí. Struga es también donde se celebra cada año, y desde 1966, el evento más grande de poesía de todo el mundo. Ya ha acogido poetas ganadores del Premio Nobel de literatura, como Pablo Neruda, entre otros.

No hay demasiado que hacer aparte de ver alguna que otra estatua o mezquita, así que nos fuimos a lo mejor que ofrece Struga, sus vistas al lago. Hacía un día espléndido y lo aprovechamos para relajarnos junto a él antes de volver a Ohrid para recoger nuestras cosas y partir hacia Bitola, siguiente destino del país y donde pretendíamos dormir aquella noche.

Fue un gran día en el que conocimos estos dos curiosos lugares, sobre todo Vevchani. Una visita muy recomendable si cuentas con varios días en Ohrid. Podrás disfrutar otras perspectivas menos saturadas del lago y te llevarás la grata experiencia de haber visitado la susodicha República de Vevechani, y conocer esta interesante historia que pocos conocen.

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No fue un trayecto largo, pero aquel día ya habíamos pasado por Vevchani y Struga, así que llegamos por la tarde bastante cansados a Bitola. El autobús nos dejó en la estación central (al sur de la ciudad), por lo que tuvimos que andar un par de kilómetros con el equipaje a cuestas. Con el móvil pudimos encontra nuestro alojamiento reservado con atelación, así que fuimos directos hacia allá. Se trataba de un hotel recién abierto y muy céntrico, perfecto para patear la ciudad.

Si estás organizando tu ruta por Macedonia del Norte y buscas información sobre qué ver en Bitola, en este artículo te contamos nuestra experiencia recorriendo sus calles llenas de vida, su ambiente otomano y las subestimadas ruinas romanas de Heraclea Lincestis.

Qué ver en Bitola: nuestra experiencia en la ciudad consular

Nada más acomodarnos en el alojamiento y descansar un poco del palizón del día, decidimos tomarnos la tarde con calma. Nos fuimos directos a su arteria principal, la calle Shirok Sokak, un paseo peatonal muy animado lleno de bares, terrazas, restaurantes y ambiente joven. Es, sin duda, el corazón del centro de la ciudad.

Anduvimos tranquilamente para encontrar un lugar en el que cenar y terminaron cayendo un par de pizzas locales a muy buen precio. Para rematar el día, entramos al cine a ver una película en versión original en inglés con subtítulos en alfabeto cirílico, una experiencia de lo más curiosa que sen os apeteció en aquel momento.

Al día siguiente tocaba conocer Bitola de verdad. La noche anterior ya nos había dejado una sensación estupenda: es una ciudad vibrante y sentimos que nos encontrábamos en la Macedonia del Norte más auténtica. No llevábamos las expectativas muy altas de la ciudad y nos estaba sorprendiendo para bien.

La plaza de Filipo II y la Torre del Reloj

Arriba, donde se inicia la famosa calle Shirok Sokak, se abre una plaza muy bien decorada y cuidada. En ella se alza una imponente estatua ecuestre de Filipo II de Macedonia, rey de Macedonia desde el 359 a. C. hasta su muerte y padre del célebre Alejandro Magno. En la misma plaza hay varios bancos decorados con escudos de inspiración grecorromana y una fuente bastante curiosa ambientada en la misma época. Todo el conjunto te transporta al pasado clásico.

Al fondo de la plaza se puede ver la histórica Torre del Reloj (Saat Kula), un edificio distintivo que completa la bonita postal de Bitola junto a las mezquitas cercanas. A su alrededor también se contemplan elegantes edificios neoclásicos de la época en la que Bitola albergaba los consulados del Imperio Otomano.

El mercado viejo de Bitola (Stara Čaršija)

A espaldas de esta plaza y dirigiéndonos hacia la mezquita de Haydar Kadi nos encontramos con un bullicioso mercado, de los que nos gustan a nosotros. El mercado viejo (Stara Čaršija) es un entramado de callejuelas lleno de vida comercial donde callejeamos hasta hartarnos.

Aprovechamos para comprar y comer fruta fresca en sus muchos puestecillos. Nos topamos con productos curiosos que nunca antes habíamos visto, como unas tiras de material viscoso que vendía un hombre mayor. Trató de explicarnos qué era en su idioma y con gestos, pero no logramos entenderlo del todo (parecían una especie de embutidos o dulces tradicionales!).

Las ruinas de Heraclea Lincesti, un imprescindible que ver en Bitola

Tras la entretenida visita al mercado, pusimos rumbo al lugar más icónico de Bitola para los amantes de la historia. Bajando toda la calle Shirok Sokak y atravesando un agradable parque urbano por donde la gente salía a correr, llegamos al yacimiento arqueológico de Heraclea Lincestis.

El lugar estaba prácticamente desierto. Al llegar nos recibió un trabajador bajo un sol radiante, sudoroso y cansado. No parecía recibir muchas visitas a esas alturas del año: además de ser una ciudad fuera de las rutas de masas, nos encontrábamos en temporada baja y el yacimiento estaba en pleno proceso de conservación y excavación.

Historia de la antigua ciudad

Heraclea Lincestis fue una antigua ciudad fundada en el siglo IV a. C. por el rey Filipo II de Macedonia. Fue nombrada así en honor al héroe griego Heracles, mientras que Lincestis hace referencia a la antigua región de la «tierra del lince». Más tarde, la ciudad fue conquistada por el Imperio Romano y se convirtió en una parada clave de la Vía Egnatia, la calzada que cruzaba los Balcanes conectando Dyrrhachium (Durrës) con Bizancio (Constantinopla).

Son muchos los vestigios que se han encontrado ahora de aquella época romana. Como por ejemplo el anfiteatro, mosaicos, pórticos, termas... algunos en bastante buen estado.

Lo que más nos llamó la atención fue el anfiteatro que fue mandado a construir por el emperador romano Adriano en lo alto de la colina y dejó de utilizarse con la entrada del cristianismo, ya que prohibieron las batallas de gladiadores en todo el imperio romano a finales del siglo IV.

En la basílica se encuentra el mosaico más importante y mejor cuidado de las ruinas, que por desgracia estaba tapado por mantenimiento. No obstante, sí lo pudimos ver en el suelo paseando por Bitola, cerca del parque. Es el mosaico de un ciervo.

Disputa entre Grecia y Macedonia del Norte

Paseamos en absoluta soledad entre las ruinas. El encargado del recinto nos detuvo a la salida para preguntarnos qué nos había parecido. Entre pitos y flautas, la charla derivó en temas de actualidad e identidad macedonia: el hombre nos estuvo hablando durante casi una hora sobre la disputa histórica entre Grecia y República de Macedonia del Norte respecto a los hallazgos arqueológicos y el legado de Alejandro Magno. Según él, los hallazgos encontrados por tierras de Macedonia demuestran que los macedonios estuvieron antes que los griegos, así como su lengua; algo que niegan, evidentemente, los griegos. En el siguiente post sobre Skopje describiré con más detalle este curioso asunto que enfrenta tanto a estos dos países.

ℹ️ Información práctica para la visita:

• Entrada: la entrada general ronda los 150-200 MKD (aprox. 2,50-3 €) y se compra allí mismo.
• Horarios y mapa: el horario es de 8:00 a 18:00, todos los días. Puedes consultar la información oficial y el mapa últil en la web oficial del sitio.

El resto del día lo dedicamos a deambular por el centro, comer platos locales y disfrutar del buen tiempo. Bitola nos pareció una parada de 1 o 2 días muy interesante para entender la historia balcánica antes de poner rumbo a la capital.

Dónde alojarse en Bitola: mejores zonas y hoteles

La mejor zona para alojarse en Bitola es, sin duda alguna, en torno a la calle Shirok Sokak o en las inmediaciones de la plaza de Filipo II. Estarás a un paso de los principales restaurantes, zonas de paseo y a una distancia fácil de las ruinas de Heraclea Lincestis. Al ser una ciudad poco turística, ¡sus precios están muy bien! Abajo algunas opciones según presupuesto:

• 🌟 Presupuesto najo (mochilero): Goldie Hostel (opción económica céntrica, con buen ambiente mochilero, habitaciones limpias y excelente ubicación para recorrer la ciudad a pie).
• 🌟🌟 Presupuesto medio: Grand Central Hotel (ofrece alojamiento de 4 estrellas con jardín, restaurante y bar. Calidad-precio de 10).
• 🌟🌟🌟 Presupuesto alto: Villa PIONERSKI (un clásico de Bitola situado en pleno centro, con instalaciones modernas y desayuno incluido. Lujo a buen precio).

Encuentra otras opciones en el siguiente mapa de Bitola:

Preguntas frecuentes sobre qué ver en Bitola

¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Bitola?

Con un día completo o día y medio es suficiente para ver los imprescindibles de Bitola: recorrer la calle Shirok Sokak, visitar el mercado viejo, la plaza de Filipo II y explorar con calma las ruinas de Heraclea Lincestis.

¿Cómo llegar a Bitola desde Ohrid o Skopie?

• Desde Ohrid: salen autobuses diarios desde la estación central de Ohrid. El trayecto dura unas 1,5 a 2 horas.
• Desde Skopie: hay conexiones de autobús (aprox. 3 horas de viaje) y líneas de tren regionales que conectan ambas ciudades.

¿Cuál es la mejor época para visitar las ruinas de Heraclea Lincestis?

La primavera (de abril a junio) y el otoño (de septiembre a octubre) ofrecen temperaturas agradables para pasear por el yacimiento al aire libre sin el calor sofocante del verano balcánico.

Conclusión: ¿Vale la pena incluir la visita a Bitola en tu ruta por Macedonia del Norte?

Si estás planificando tu itinerario por el país y te preguntas qué ver en Bitola, la respuesta es un sí rotundo. Su mezcla de historia antigua en Heraclea Lincestis, la arquitectura consular de Shirok Sokak y el ambiente local del mercado viejo, entre otros, la convierten en una parada auténtica y muy recomendable entre Ohrid y Skopje.

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Volvíamos a no enterarnos de nada de lo que ponía en los menús por el alfabeto cirílico. Volvíamos a un país donde se habla esta lengua que tiene pequeñas diferencias con otras que nos resultaban familiares; el macedonio es prácticamente igual que el croata, el serbio, el esloveno o el montenegrino, entre otros.

Si estás preparando tu visita a Ohrid y Sveti Naum, descubrir qué ver en la cuna del cirílico es una parada obligatoria para entender la historia de la región. Saliendo de Albania, de repente todo cambió. Macedonia del Norte (oficialmente República de Macedonia del Norte) es un país mucho más ordenado y «serio» que Albania; lo notamos directamente ya en la carretera, de una calidad bastante superior.

Visita a Ohrid y Sveti Naum: qué ver en la cuna del cirílico

Antes de visitar Ohrid ciudad, nos fuimos a otro lugar del lago a primera hora de la mañana. Fuimos a la cercana estación de autobuses para coger un bus que rodea el lago hasta llegar a un punto junto a la frontera con Albania (no por la que vinimos, sino otra frontera al sur). Llegamos sin problemas después de 29 km de curvas y bonitas vistas, y nos bajamos en la última parada.

Info útil sobre el bus:

Línea/Ruta: Bus local / minibús entre Ohrid y Sveti Naum (a menudo operado o coordinado de forma local por la compañía Galeb o minibuses locales / furgons).

Recorrido: orilla este del lago Ohrid a lo largo de la carretera R1201 (unos 29 km de curvas bordeando el parque nacional de Galičica y pasando por pueblos como Peštani y Trpejca) hasta llegar a la última parada, situada en Sveti Naum, justo al lado del paso fronterizo con Albania (Sveti Naum / Ćafasan / Tushemisht).

Horarios: encuentra los horarios en esta web, donde encontrarás toda la información necesaria.

Precio aproximado: 120 MKD (aprox. 2 €) por trayecto.

Este lugar se llama Sveti Naum y se trata de un monasterio ortodoxo milenario de estilo bizantino a orillas del lago Ohrid. Pagamos una entrada de unos 120 MKD (aprox. 2 €). Puedes consultar detalles y horarios actualizados en el portal oficial de Macedonia Timeless. Se trata de uno de los destinos más populares del Lago Ohrid y de Macedonia del Norte y también se puede llegar en barco desde la ciudad de Ohrid.

Nos encontramos allí solos, con una tranquilidad y una paz impresionantes. Los alrededores de este monasterio son preciosos, con vistas al lago y a las montañas de alrededor. Es un monasterio con un algo místico y peculiar; supongo que sabrá diferente cuando está lleno de turistas en verano, pero nosotros tuvimos la suerte de tenerlo para nosotros solos.

Su interior es también interesante. Aunque no dejan sacar fotos, «robamos» alguna de su interior, como la que veis aquí abajo. Dispone de diferentes naves con frescos e imágenes originales. Como nota curiosa, por el monasterio hay muchos pavos reales campando a sus anchas. Este monasterio fue construido por el Imperio Búlgaro en el año 905 por orden de San Naum, persona que está enterrada aquí mismo.

Por las afueras nos encontramos con otras iglesias menores que también merecían una visita. Es un estilo que no habíamos visto anteriormente (quitando lo que vimos en Berat) y nos estaba gustando mucho; el estilo bizantino mola bastante.

De Sveti Naum a Ljubanishta a pie

Tras pasar un par de horas por el monasterio y sus alrededores, volvimos a la parada de autobús por la única «calle» donde algunos puestos de souvenirs y comida abrían al inexistente público; habíamos madrugado más que ellos. Al llegar nos llevamos una desagradable sorpresa: no nos informamos bien sobre los autobuses de vuelta pensando que habrían periódicamente, pero nada más lejos de la realidad… Resulta que no había bus hasta dentro de 2 horas o más (o al menos eso nos dijeron en el bar de allí). Mientras esperábamos tuvimos la compañía de 3 cachorros, lo que significaba tener a Perrine ocupada… mira que le gustan los perros.

¿Qué hacer dos horas esperando al autobús? Nos negamos en rotundo, así que nos fuimos andando hasta el pueblo más próximo para hacer tiempo: Ljubanishta, por donde también pasaba la línea. Fue un camino de 3 km entre pastos, cultivos y paisajes de montaña, en parte cuesta arriba.

En el pueblo no nos encontramos casi nada aparte de casas y gente haciendo su vida, cuidando su terreno o barriendo su portal. Nosotros nos manejábamos con un «Dobre dan» (Buenos días), que siempre queda bien y se entiende. Buscábamos algún lugar para comer, aunque parecía tarea complicada en Ljubanishta. Casi rendidos y sin saber dónde parar a coger el autobús ni comer, encontramos una pequeña tienda regentada por una mujer con el típico trapo en la cabeza al más puro estilo balcánico.

Compramos una barra de pan y embutido, e incluso nos dejó sentarnos en una de las mesas del interior donde nos consiguió un café para acompañar. ¡Vaya mujer más apañá! Los hombres que había por allí nos ayudaron a encontrar la parada. La hora se iba acercando y, entre perros y gatos callejeros, esperamos impacientes el autobús, que apareció cuando nos dijeron. Por fin nos podíamos ir de vuelta a Ohrid. No quita que esta experiencia improvisada fuese también interesante, ¡todo cuenta!

Qué ver en el casco histórico de Ohrid en un día (o tarde)

Sin perder mucho tiempo, el autobús nos dejó en Ohrid para empezar la visita a la ciudad más famosa y grande del lago: la cuna del alfabeto cirílico.

Una de las cosas que más me gustaron de Macedonia del Norte fue su original y bonita bandera; me recuerda en cierto modo a la bandera que tuvo Japón, con el sol naciente y sus rayos. Aprovechamos la tarde para ver Ohrid, un lugar fácil y agradable de visitar que parece una ciudad costera; el lago es inmenso y da esa sensación. Nos adentramos en la ciudad y empezamos por su larga calle comercial, donde se concentra la mayor parte de la gente.

Iglesia de Santa Sofía

Paramos y entramos (previo paso por taquilla, unos 100-150 MKD, unos 3 €) a la tradicional Iglesia de Santa Sofía, un espectacular edificio medieval perfectamente conservado. Lo mejor son sus bonitos frescos del interior (siglos XI al XIII) que cubren las paredes y la cúpula, contando por sí mismos la historia del lugar. Es una de las joyas mejor conservadas del cristianismo de esa época. Junto a las demás iglesias de Ohrid, forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Originalmente fue catedral del arzobispado de Ohrid y más tarde se convirtió en mezquita durante la conquista otomana, época en la que los frescos cristianos fueron tapados para ser redescubiertos mucho después. Esta iglesia aparece reflejada en los billetes de 1000 dinares macedonios.

Bajar hasta el mismo lago es uno de los mayores placeres en Ohrid, y más si pasas por el pasadizo de madera construido sobre el agua. Desde aquí se observa la revoloteada vida de las aves del lago y se contagia la tranquilidad con la que los habitantes viven mano a mano con sus aguas.

Iglesia ortodoxa de San Juan Kaneo

Otra de las iglesias clave es la icónica Iglesia de San Juan Kaneo, situada en un enclave privilegiado sobre la roca Kaneo, con unas vistas preciosas al lago. Es mucho más pequeña que Santa Sofía y fue reconstruida en 2002 casi en su totalidad, pero lo que atrae es su postal y su estilo bizantino.

Monasterio de San Clemente y San Pantaleón

Desde la iglesia bizantina empezamos a subir hacia la fortaleza del Zar Samuel por un camino empinado pero que merece la pena. Antes de llegar vimos de lejos las ruinas del monasterio de San Clemente de Ohrid, el hombre que propagó el alfabeto cirílico (aunque proviene de los santos Cirilo y Metodio en el siglo IX con el alfabeto glagolítico).

Esta escuela fue fundamental para los eslavos. Junto a ella se encuentra el espectacular monasterio de San Pantaleón, lugar sagrado para los ortodoxos de Macedonia del Norte. Solo pudimos observarlo desde lejos porque la zona estaba en obras y no encontramos la entrada, así que pasamos de largo hacia la fortaleza.

Fortaleza del Zar Manuel

Llegamos a la fortaleza y nos encontramos con unas murallas impecables y un portón gigantesco donde cobran la entrada (aprox. 120 MKD). El interior del castillo son ruinas en reconstrucción, pero lo que de verdad merece la pena es subir y transitar por sus extensas murallas. Tienes las mejores vistas panorámicas del lago Ohrid y de la ciudad.

Esta fortaleza fue capital del primer Imperio Búlgaro bajo el mando del rey Samuel de Bulgaria. Según los arqueólogos, se construyó sobre una edificación anterior del siglo IV a.C. perteneciente a Filipo II de Macedonia (padre de Alejandro Magno).

Bajamos de vuelta a Ohrid pasando por calles de piedra empinadas (poco agradecidas para nuestros cansados pies) y cruzando un anfiteatro romano algo artificial. Fuimos a ver el atardecer desde el paseo del lago (apúntate bien este planazo). En un viaje tan ajetreado se agradecían momentos de paz como este. Algunos barqueros nos ofrecían dar una vuelta por el lago a precio turista, pero ya queríamos estar tranquilos y disfrutar del espectaculo que es ya de por sí el lago.

Fue un día intenso conociendo este rincón digno de estar entre los lugares top de Europa y de visita obligada en Macedonia del Norte. Al día siguiente nos esperaba un lugar de lo más especial.

Dónde alojarse en el lago Ohrid: mejores zonas

Para aprovechar tu estancia al máximo, te recomiendo reservar tu hotel con antelación para conseguir los mejores precios, sobre todo si es temporada alta. Estos sitios son cada vez populares en Europa, ya que otros lugares ya están demasiado trillados y la gente es normal que busque savia fresca. Estos son los lugares que detacaría para alojarse:

• Centro histórico de la ciudad de Ohrid: Ideal si quieres estar a un paso de las iglesias bizantinas, la fortaleza y la zona monumental.
• Paseo marítimo y puerto de la ciudad de Ohrid: perfecto para disfrutar de la zona de restaurantes, los paseos al atardecer y el ambiente nocturno.
• Pestani / Lagadin (sur del lago): la mejor opción si buscas playa, tranquilidad y estar a mitad de camino de Sveti Naum.

Recomendaciones de hoteles en Ohrid por presupuesto

• 🌟 Presupuesto bajo: Ohrid Boutique Apartments – Excelente opción económica, muy cerca del centro y de la playa de Saraiste, limpio y con parking privado. Al ser un apartamento tendrás toda la comodidad de un vivienda a un muy buen precio.
• 🌟🌟 Presupuesto medio: City Palace Hotel – Un alojamiento acogedor en el paseo que bordea al lago y a solo 300 metros del centro histórico.
• 🌟🌟🌟 Presupuesto alto: Hotel Inex Olgica Spa – Ubicado a orillas del lago, ofrece instalaciones de spa, playa privada y un restaurante de alta calidad. Un gran lugar con vistas al lago.

Preguntas frecuentes de Visita a Ohrid y Sveti Naum

¿Cuál es la mejor época para visitar Ohrid y Sveti Naum?

La mejor época es entre mayo y septiembre. Durante los meses de julio y agosto el clima es perfecto para bañarse en el lago, aunque habrá más gente de turismo local y europeo. Primavera y principios de otoño son ideales para evitar las masas, ¡la mejor opción sin duda! Cuando fuimos era perfecto.

¿Qué moneda se usa en Macedonia del Norte y cómo pagar?

La moneda oficial es el denar macedonio (MKD). Aunque en algunos establecimientos turísticos o taxis aceptan euros, es recomendable llevar moneda local o tarjeta. En monumentos como el monasterio de Sveti Naum o la fortaleza suele pedirse el pago en denares y en efectivo.

¿Cómo moverse entre Ohrid y Sveti Naum?

Puedes ir en autobús local desde la estación de Ohrid (o paradas del centro) por unos 110-150 MKD el trayecto. Otra opción muy popular en temporada alta es coger los barcos panorámicos que salen desde el puerto de Ohrid por la mañana y regresan por la tarde. Si llevas tu propio coche alquilado, ¡pues mejor que mejor! Esto último es lo que haríamos si fuesemos de nuevo a Macedonia del Norte.

Reflexiones finales sobre la ruta por el lago Ohrid

El lago Ohrid combina historia, espiritualidad y paisajes brutales a un precio superasequible para cualquier viaje mochilero o por libre. Recorrer sus iglesias bizantinas, perderse por sus pueblos costeros y disfrutar de la calma de sus aguas es una experiencia que marca la diferencia en cualquier ruta por los Balcanes.

Si estás planeando tu visita a Ohrid y Sveti Naum, saber qué ver en la cuna del cirílico es imprescindible para no perderte nada en tu itinerario por este país o los Balcanes en general.

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La visita al parque nacional de Durmitor (con sus 18 lagos glaciares) y la localidad de Žabljak son una parada imprescindible en cualquier ruta por los Balcanes. Žabljak sirve como base principal para los viajeros y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es más bien una ciudad-resort creada en las montañas, aunque existe una buena comunidad de locales que se hace de notar por la zona.

Nuestra visita al parque nacional de Durmitor, los 18 lagos glaciares y la llegada a Žabljak

Llegamos ya por la tarde y nos costó encontrar algo donde dormir. Tras dar algunas vueltas y preguntar a la gente con la que nos encontrábamos, pudimos conseguir alojamiento en una habitación de la que se ocupaba una familia montenegrina. Teníamos todo lo que necesitábamos para descansar.

Tras acomodarnos en nuestro cuarto y antes de que acabara el día, salimos a dar una vuelta por el pueblo, lo típico que se suele hacer al llegar tarde a un destino. Lo primero en lo que nos dimos cuenta fue en la gran colonia de perros callejeros que habita/habitaba allí (puede que esto ya haya cambiado), más incluso que en Sarajevo. Solo tuvimos que acariciar a uno para que nos siguieran 20 perros detrás de nosotros; parecíamos El flautista de Hamelín versión canina; ya daba hasta verguenza. ¡Nos costó un buen rato deshacernos de ellos!

Camino a Žabljak y primeros pasos en la montaña

Nos despertamos muy temprano y con bastante frío, pero íbamos a pasar muchas horas en el parque nacional y no queríamos que nos pillara la noche. Tras un desayuno de campeones en nuestro alojamiento para pillar fuerzas, salimos a la calle. Lo primero que hicimos fue acariciar a uno de los perros callejeros y, menos mal, esta vez no vinieron 20 detrás como el día anterior. Tentamos a la suerte.

Pues eso, aquel perro nos acompañaría durante todo el día por todos sitios; hasta lo más recóndito de las montañas, como veréis en este post. Es tremendo todo el cariño que pueden dar a cambio de una sola caricia. Decidimos llamarle Lolo, sin más.

Desde el alojamiento anduvimos unos 2 kilómetros hasta la entrada principal, que nos serviría de precalentamiento. Allí hay un centro de visitantes en el que entramos, aunque todavía estuvieran apenas abriendo. Tras darles un poco de tiempo a que se organizaran, nos explicaron las distintas posibilidades —que no son pocas precisamente— y empezamos nuestra caminata parque adentro.

Visita al parque nacional de Durmitor: el Lago Negro

Durmitor es un parque nacional con influencias de un microclima mediterráneo y alpino, por lo que la variedad de especies es muy singular. El parque está formado por valles, cañones y altiplanos, además de bosques frondosos. Es un lugar perfecto para perderse entre su gran variedad de rutas; nos costó bastante elegir cuál íbamos a hacer, la verdad.

Lo primero que completamos fue la ruta circular que va alrededor del llamado Lago Negro (Crno Jezero, en el idioma local), que fueron alrededor de unos 4 kilómetros. Sin duda, es la foto más tomada y representativa de Durmitor, ya que no hay que andar mucho para llegar hasta él; cualquiera lo puede hacer y la vista es preciosa. Es el más famoso de los 18 lagos glaciares que tiene el parque. Un lugar ideal en el que sentarse durante horas a admirar el entorno. La tranquilidad era perfecta para descansar los sentidos: solo se escuchaban los pájaros y nuestros pasos.

No podíamos parar de hacer fotos, y es que nos encantan los paisajes montañosos, Nueva Zelanda dejó una huella muy profunda en nosotros. Además, vivimos en Bélgica, donde todo es totalmente plano… con lo que, en cuanto vemos cualquier montaña, ya se nos hacen los ojos chiribitas.

Ruta de senderismo hacia el lago Jablan (Jablan Jezero)

Decidimos empalmar con otra ruta, esta vez una de las largas. Teníamos tiempo de sobra, y para algo habíamos madrugado, ¿no? Seguíamos con nuestra nueva mascota, que no nos perdía de vista. Lolo no paraba de experimentar con el agua del Lago Negro; era un cachorro y parecía que era la primera vez que veía un lago, así que nos reímos mucho con él; mirad la siguiente foto:

La ruta escogida fue una caminata de unas 3 horas hacia otro de los lagos glaciares del parque: el lago Jablan. Este camino nos llevó por una cuesta arriba bastante durilla. Al principio pasamos por algún pueblo y casas sueltas de agricultores, continuando luego por un bosque frondoso hasta llegar a la zona pelada de árboles a partir de cierta altura, donde las vistas por fin recompensaron el esfuerzo.

Pasamos por el punto más alto del sendero, desde donde se podía divisar a lo lejos el Lago Negro: una vista espectacular. También se podían apreciar las llanuras en el horizonte, en un paisaje casi digno de un país norteafricano.

Nuestro nuevo amigo Lolo ya no podía más; la paliza estaba siendo seria y, en cualquier parada para echar una foto, aprovechaba y se enroscaba en el suelo de donde no se quería mover. Pero al ver que nos alejábamos, volvía a arrancar. No sabía dónde se había metido con nosotros, ¡si nos conoce no viene! De todas formas, no podíamos dejarlo allí arriba perdido, así que teníamos que llevarlo de vuelta al pueblo fuera como fuese, como si lo llevamos de vuelta metido en la mochila.

De vuelta a Žabljak

Tras casi una hora de descanso junto al lago, decidimos volver por el mismo camino. Una vuelta que se nos hizo larga aunque fuera cuesta abajo: las rodillas sufren mucho y, junto al cansancio y el hecho de no esperar vistas nuevas, solo quieres llegar cuanto antes. Es siempre la peor parte del senderismo, apuesto que os pasa igual.

Al llegar al pueblo, fuimos directamente al supermercado a comprar unas salchichas para el perro como recompensa; se lo había ganado con creces. No nos imaginábamos que nos fuera a dejar así como así, por lo que tuvimos que entrar en una tienda donde los animales no podían pasar. Cuando vimos que se alejaba entretenido con otra cosa, salimos corriendo en sentido contrario. Nos fuimos con dolor en el corazón, pero no nos quedaba otra: debíamos continuar nuestro viaje. Al menos se quedó en el mismo sitio donde estaba originalmente.

Para cerrar el día, en un restaurante local al lado de nuestro alojamiento nos dimos un auténtico festín de carne. Es increíble lo carnívoros que son por aquí, ideal para recuperar todas las calorías que habíamos quemado en Durmitor a un precio muy bueno.

Dónde alojarse para visitar Durmitor

Para explorar la zona con comodidad, la mejor opción es alojarse en el propio pueblo de Žabljak o en sus alrededores inmediatos (camino al Lago Negro). Al ser un pueblo compacto, desde casi cualquier punto puedes ir caminando o en un trayecto muy corto en coche hasta el centro de visitantes del parque.

Preguntas frecuentes para organizar tu viaje a Durmitor

¿Cuánto cuesta la entrada al parque nacional de Durmitor y dónde comprarla?

La entrada general cuesta 5 € por persona al día y se paga directamente en la caseta de acceso al parque camino al Lago Negro o en el centro de visitantes de Žabljak. También se puede comprar online a través del portal oficial de Parques Nacionales de Montenegro, donde se incluye Durmitor.

¿Qué moneda se utiliza en Montenegro y es necesario llevar efectivo a Žabljak?

La moneda oficial es el euro (€). Aunque en hoteles y restaurantes grandes de Žabljak aceptan tarjeta de crédito normalmente hoy en día, es fundamental llevar dinero en efectivo para pagar en pequeños supermercados, puestos locales y alojamientos familiares. No te la juegues llendo sin efectivo a un sitio de montaña.

¿Cuál es la mejor época para hacer senderismo en Durmitor?

La mejor época es entre finales de mayo y octubre, cuando los caminos de alta montaña están libres de nieve y las temperaturas son agradables para caminar (si evitas julio y agosto, mejor). En invierno (de diciembre a marzo), Žabljak se convierte en una estación de esquí, por lo que es la temporada más alta del año y cuando todo se pone más caro.

¿Qué otros sitios hay para visitar por Durmitor?

Hay sitios que se nos quedaron pendientes para ver, como el Djurdjevića Tara y el cañón Tara. También hay muchas más rutas que se pueden hacer y que nos hubiera gustado explorar, pero tuvimos que seguir con nuestra ruta. ¡Puedes hacer hasta rafting con este tour!

Conclusión sobre nuestra visita al parque nacional de Durmitor

Nuestra visita al parque nacional de Durmitor y la localidad de Žabljak confirmó por qué este destino está merecidamente en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO: su belleza es única y es, sin duda, uno de los entornos naturales más impresionantes de los Balcanes. Nos íbamos felices por haber conocido este rincón del mundo; Montenegro empezaba sorprendiéndonos por ser un país económico, precioso y muy poco explotado por el turismo de masas (quitando zonas costeras como Kotor o Budva). Al día siguiente saldríamos temprano con destino a su capital, Podgorica.

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Llegábamos por la mañana desde Tuzla, de donde salimos a las 6:00 de la mañana para llegar a las 10:00 en un trayecto no muy cómodo, de unas 4 horas. Viajábamos más personas que asientos disponibles y tuvimos que ceder el nuestro a los ancianos que iban entrando en las numerosas paradas rumbo a Serbia (esta cortesía es un idioma internacional). La frontera no supuso ningún problema: fue un trámite rápido y eficaz. Tras mucha montaña, entramos de repente en un altiplano como si de mi querida Flandes se tratara; allí todo es plano y no se divisan montañas en el largo horizonte. El cambio con Bosnia y Herzegovina fue grande: la periferia de la capital nos recibía con grandes edificios modernos y el tráfico era abundante. ¡Se notaba que entrábamos en una gran urbe!

Si estás preparando tu itinerario por los Balcanes y te preguntas exactamente qué ver en Belgrado, te adelanto que es una ciudad que rompe esquemas. Siceramente, no tenía ni la más pajorela de lo que esperarme, pero definitivamente no era lo que tenía en mente (y no me preguntes qué era, porque tampoco sabría decirlo). Serbia no es un país turístico de masas, no hay exceso de información y no acapara las portadas de los medios ni blogs de viajes. Es un país mayormente obviado en las rutas clásicas, lo que supuso algo nuevo para mis cinco sentidos y me atrajo muchísimo más. Sin turismo de masas, todo son ventajas para el viajero. Sin embargo, con al saturación de otros sitios, puede que cada vez esté atrayendo más a los turistas.

Mi experiencia sobre qué ver en Belgrado y primeras impresiones

Aquí tampoco nos esperaba nadie en la parada de autobús, pero esta vez, el transporte sí que nos dejó en pleno centro. Lo malo: estábamos en la parte baja de la ciudad y lo interesante estaba en la parte alta, así que tocó subir las cuestas cargando con todo nuestro equipaje hasta que encontramos el alojamiento que habíamos reservado la noche anterior. La ubicación era inmejorable, pero el lugar en sí era la casa de los horrores.

Ya notamos un aire dejado cuando nos recibió la recepcionista, y lo confirmamos al ver la mugre del cuarto, la cocina y lo viejo que estaba todo. En la cama de pinchos de un faquir se estaría más cómodo que en aquel colchón. Además, compartiríamos habitación con nuestras amigas las «cucas», un fuerte olor a tabaco y otros viajeros sufridores como nosotros con cara de «dónde me he metido». Lo único positivo era su precio y ubicación. Solo tendríamos que aguantar una noche antes de irnos a otro alojamiento, ya que estaba pagado. Por si tienes curiosidad, el nombre del hostal era New morning (no me extrañaría que ya hayan cerrado). Queríamos salir de allí cuanto antes y pasar el día conociendo la ciudad, que, al fin y al cabo, es a lo que habíamos venido.

En seguida, a unos pasos del hostal, estábamos en pleno corazón de la ciudad. Nos topamos con la rambla principal de Belgrado, por donde en ese momento pasaba una marabunta de personas: la famosa calle peatonal Knez Mihailova.

El templo de San Sava y el famoso Hotel Moskva

Otra de las paradas obligatorias es, sin duda alguna, el imponente templo de San Sava. Al verla de lejos ya nos puso los pelos de punta: una bestialidad arquitectónica en mitad de la ciudad que sobresalta a todo el que la ve. Y digo bestia no por ser fea, sino por lo colosal que es. Es la iglesia ortodoxa más grande de Europa y una de las más bonitas, dicen. Su nombre está dedicado a San Sava, fundador de la iglesia ortodoxa serbia y un personaje crucial en la época medieval.

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Por sus alrededores había mucho ambientillo: vendían comida, souvenirs y había vendedores un poco pesados que intentaban colarte sus productos a toda costa. Nos quedó claro que es uno de los puntos más turísticos. Sacamos fotos desde todas las perspectivas, siempre buscando el mejor ángulo (si no lo hacemos, no nos vamos tranquilos). Su interior, cuando lo visitamos, fue una pequeña decepción porque estaba totalmente en obras, ¡hasta había una enorme grúa dentro! Seguro que hoy en día, ya terminada, luce espectacular.

En nuestro recorrido también pasamos por el mítico Hotel Moskva, uno de los edificios históricos más impresionantes y reconocibles de la ciudad con su fachada de estilo art nouveau.

El centro de la ciudad: palacios y la iglesia de San Marcos

No lo llevábamos fácil con el idioma. Y no porque los serbios no hablen inglés (que en este país lo dominan bastante bien), sino por el alfabeto cirílico que está por todos lados como única pista. Si ya nos costaba seguir los idiomas eslavos durante el viaje, esto era el remate. Mi pareja lo llevaba mejor que yo, ya que ella se estudió un poco los equivalentes de los signos cirílicos, algo vital para saber en qué calle nos encontrábamos. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho yo también.

Visitamos los palacios gemelos presidenciales (el antiguo y el nuevo), la biblioteca nacional y algunos parques. Belgrado tiene tela de cosas para ver. En el palacio presidencial coincidimos con el siempre gracioso cambio de guardia. Esta vez estábamos solos, nada que ver con lo que nos pasó en Budapest o Londres, donde nos rodeaban cientos turistas más. Esta vez, el cambio de guardia fue un show privado para nosotros dos. El edificio de la Sede del Parlamento Nacional de estilio neorrenacentista es el más imponente de la ciudad, con permiso de otros.

Otro de los edificios impresionantes que ver en Belgrado fue, como casi siempre ocurre, de carácter religioso. Situada en el parque Tašmajdan, destaca la bonita iglesia de San Marcos, de característico estilo neobizantino. Un auténtico placer para los ojos. La religión predominante en Serbia es la ortodoxa. Tras pasar por los países católicos de Eslovenia y Croacia, y por el país de mayoría musulmana de Bosnia y Herzegovina, llegamos a la ortodoxa Serbia. Por diversidad religiosa no será… los Balcanes son un cruce de caminos tremendo.

Las huellas de la guerra: edificios bombardeados por la OTAN

Una de las cosas que más impactan de esta ciudad son, sin duda, sus edificios bombardeados. Guste o no, otra de las cosas que ver en Belgrado. Milagrosamente aún se mantienen en pie en mitad del casco urbano, como si el tiempo se hubiera detenido. Estos ministerios fueron bombardeados en 1999 por la OTAN, con el objetivo de frenar a la República Federal de Yugoslavia (Serbia) en su guerra contra Kosovo. El país fue atacado durante varios meses sin previo aviso y sin la autorización de la ONU; un acto declarado por muchos como crimen de guerra y muy cuestionado por su legalidad.

El tema de Kosovo sigue muy presente hoy. Todavía existen tensiones en el norte de Kosovo, una zona a la que las embajadas recomiendan no ir (si vas a cruzar a Kosovo, lo mejor es hacerlo por las fronteras de Macedonia del Norte, como haríamso nosotros más adelante, o Albania). Por todo Belgrado se podían ver carteles con el mapa de Kosovo y unas letras en cirílico que no entendíamos. Sentía curiosidad por saber qué ponían (todavía no tenía lo de hacerlo por el móvl), pero no me atreví a preguntar; el ambiente está lo suficientemente caliente como para removerlo.

Atardecer en la fortaleza Kalemegdan (gratis) y «free tour»

Dejando los temas de guerra aparte (aunque es difícil estando en los Balcanes), seguimos visitando los lugares importantes de la ciudad. Nos recomendaron ir a Kalemegdan, la gran fortaleza que se encuentra al final de la calle comercial principal, y decidimos dejarlo para el atardecer. Spoiler: acierto total.

Fue la mejor recomendación que nos podían haber hecho. Las vistas desde la fortaleza son maravillosas, y con la caída del sol, aún mejores. Antes de sentarnos a contemplar el paisaje, pudimos explorar parte de la fortificación, que está bastante bien conservada. No estábamos solos; parece que venir aquí es una costumbre muy arraigada entre los serbios. Desde este mirador se puede observar la impresionante confluencia de los ríos Sava y Danubio. En el interior del recinto hay un mausoleo donde yacen personajes importantes de la Yugoslavia socialista, y también se exhiben tanques y máquinas de artillería sobre el césped.

Tras el atardecer, ya prácticamente de noche, nos fuimos a las afueras de la fortaleza para hacer una especie de free tour del que nos informaron en la oficina de turismo (tuvimos que ir a registrarnos previamente con nuestros nombres). El tour consistía en un tranvía que recorre Belgrado en círculo, acompañado de un guía serbio que, micrófono en mano y en perfecto inglés, iba explicando todo lo que veíamos. En el tranvía solo estábamos nosotros y tres chicas catalanas que hacían su balkan-trip-express. Fue interesantísimo y aprendimos un montón de curiosidades de la ciudad que nunca habríamos descubierto de otra forma. Altamente recomendable y, además, gratuito. Desconozco si hoy en día sigue disponible y gratis.

Dónde comer en Belgrado: el barrio bohemio de Skadarlija

Para cenar, y siguiendo nuestra pasión por probar la gastronomía local, nos dirigimos a la zona más famosa para ello: la calle Skadarlija. Allí puedes encontrar un montón de restaurantes súper atrayentes a muy buen precio.

El ambiente en esta calle empedrada es muy especial, al igual que su decorado. Conocida como el rincón de los artistas y los bohemios, puedes ver obras de arte en las fachadas de los edificios y escuchar a grupos tocando música en directo. Sin duda, fue uno de los lugares más curiosos de Belgrado. Como no podía ser de otra manera, paramos en una de sus tabernas tradicionales (kafanas), donde cenamos a la luz de las velas por un buen precio.

Escapada a Zemun y la Torre de Gardos

Al día siguiente fuimos a conocer Zemun, un barrio muy acogedor de Belgrado que antiguamente era un pueblo independiente y que acabó siendo absorbido por la expansión de la capital. Para llegar, cogimos un autobús urbano preguntando a la gente en la calle (recuerda que el billete hay que comprarlo de antemano en los quioscos, si es que no se ha modernizado ya).

Hacía un domingo con un tiempo fabuloso y se respiraba una tranquilidad palpable. El sol radiante invitaba a la gente a recorrer el bonito paseo que bordea el Danubio. Desde allí, subimos directamente a la Torre de Gardos para disfrutar de las mejores vistas de Zemun. La panorámica no nos decepcionó, aunque no contábamos con tener que pagar para subir. Sin duda un imprescindible que ver en Belgrado.

Bajamos de nuevo hacia el centro del barrio, donde había un mercadillo en la plaza principal. La gente hacía sus compras y nosotros aprovechamos para observar el día a día real de los serbios. Comimos algo rápido en uno de los puestos callejeros y pusimos rumbo de nuevo al centro de Belgrado. Fue una visita tranquila y muy recomendable, perfecta para tener una perspectiva más auténtica del país.

Esa noche dormimos en otro hotel mucho mejor que encontramos en la calle Knez Mihailova. Había una diferencia abismal en calidad por un precio solo ligeramente superior; definitivamente, a veces merece la pena pagar un poco más y estar cómodos, sobre todo en un viaje largo como el nuestro. Al día siguiente seguiríamos haciendo base en Belgrado, pero haríamos una excursión de ida y vuelta a la cercana Novi Sad, un lugar muy recomendado que teníamos muchas ganas de conocer. Si no te quieres complicar, esa excursión también la puedes hacer en plan tour organizado, como este.

Belgrado nos agradó por su vida y por su gente, que tiene un carácter alegre y casi mediterráneo (aunque no tengan mar). Es una parada imperdible en cualquier ruta por los Balcanes para entender mucho mejor el puzzle de esta región.

Dónde dormir en Belgrado: mejores zonas y alojamientos

Elegir la zona adecuada donde alojarse en Belgrado es clave para aprovechar el viaje, ya que la ciudad está articulada entre la parte alta (donde se concentran la zona peatonal y los principales atractivos) y la parte baja junto al río, conectadas por cuestas bastante empinadas. Como te contábamos en nuestra propia experiencia cargando con nuestras pertenencias tras llegar a la ciudad, acertar con la ubicación te ahorrará más de una caminata pesada cuesta arriba.

1. Las mejores zonas para alojarse

• Stari Grad y Knez Mihailova (centro histórico): el corazón de la capital, repleto de calles peatonales, vida social, comercio y a un paso de la fortaleza de Kalemegdan, aquí nos alojamos nosotros.
  • Lo mejor: lo tienes todo a mano a pie, hay muchísima seguridad y mucho ambiente a cualquier hora.
  • A tener en cuenta: al ser zona peatonal, los taxis no te dejarán en la misma puerta del hotel y los precios suelen ser más altos. También hay más jaleo.
• Dorćol y Skadarlija (barrio bohemio y creativo): abarca desde el callejón empedrado de las kafanas tradicionales hasta las calles de la parte baja, repletas de cafeterías modernas, galerías de arte y terrazas.
  • Lo mejor: la oferta gastronómica y de ocio nocturno es imbatible, conservando un aire histórico y auténtico.
  • A tener en cuenta: las calles empedradas de Skadarlija son incómodas para maletas con ruedas y algunas avenidas pueden tener ruido de terrazas los fines de semana. Ojo con eso.
• Vračar (zona elegante y residencial): situado alrededor del pedazo templo de San Sava, es un distrito tranquilo, verde y señorial.
  • Lo mejor: ambiente local muy agradable, restaurantes de calidad a precios locales y noche bastante apacible.
  • A tener en cuenta: se encuentra a unos 20 minutos paseando del casco antiguo (Knez Mihailova), aunque está muy bien conectado en autobús y tranvía.

Opciones que recomiendo según he encontrado para diferentes presupuestos

También puedes echar un ojo al siguiente mapa y mirar qué opciones hay más.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre qué ver en Belgrado

¿Cuál es la moneda de Serbia y cómo pagar?

La moneda oficial es el dinar serbio (RSD). Aunque en muchos hoteles y restaurantes grandes puedes pagar con tarjeta, es imprescindible llevar siempre dinares en efectivo para pagar el transporte público, comprar en mercadillos o comer en puestos callejeros. Te recomiendo sacar dinero en los cajeros automáticos al llegar utilizando una tarjeta que no cobre comisiones por cambio de divisa.

¿Es seguro viajar a Belgrado?

Totalmente, Belgrado es una ciudad muy segura para el viajero. Como en cualquier sitio, solo hay que tener sentido común y vigilar las pertenencias en zonas con grandes aglomeraciones o en el transporte público. Eso sí, la sanidad pública fuera de la Unión Europea funciona distinto y la Tarjeta Sanitaria Europea no tiene validez aquí, por lo que es vital viajar cubierto.

🛡️ Consejo viajero: nunca viajes a los Balcanes sin seguro médico. Por ser lector, tienes un descuento directo contratando tu póliza desde este enlace: 5 % de descuento con Heymondo.

¿Cómo moverse por Belgrado y entender el cirílico?

La ciudad cuenta con una excelente red de autobuses y tranvías. Para orientarte, te sugiero descargar mapas offline (como Google Maps o Maps.me) y tener a mano una aplicación de traducción con cámara. Aunque el alfabeto cirílico predomina en los carteles oficiales y nombres de las calles, la mayoría de los jóvenes y trabajadores del sector servicios hablan un inglés muy correcto, para mi sorpresa.

Conclusión sobre este post sobre qué ver en Belgrado

Belgrado es una ciudad de puros contrastes que rompe cualquier prejuicio. Pasar de la dureza visual de sus edificios bombardeados por la OTAN a la calidez de su gente en las kafanas de Skadarlija, o ver atardecer sobre la confluencia del Sava y el Danubio desde Kalemegdan, te hace entender por qué es una parada imprescindible en los Balcanes. Aunque el cirílico te ponga a prueba y la maleta te pese al subir las cuestas de la ciudad baja, la capital serbia desborda una energía viva, auténtica y sin masificaciones turísticas, de momento. Si quieres entender de verdad el puzle histórico y cultural de esta región, ya sabes qué ver en Belgrado para sacar el máximo partido a tu ruta por libre.

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Si tú también estás planeando una ruta por los Balcanes y te preguntas qué ver en Tuzla en un día o dos, descubrirás una ciudad con una mezcla fascinante de historia, energía juvenil y curiosidades únicas.

Como nos ocurrió en Sarajevo, el autobús nos dejó lejos del centro urbano y no nos quedó otra opción que negociar con un taxista: la distancia era excesiva para hacerla a pie con los bártulos a cuestas y, habiendo llegado por la tarde, el tiempo jugaba en nuestra contra. Lo primero fue buscar un lugar donde dormir, y no fue fácil. Tuzla no parecía estar muy orientada al perfil mochilero de hostales económicos; solo veíamos hoteles. En este país nos estábamos moviendo sin guía ni información previa, así que íbamos un poco a ciegas.

Tras varios intentos fallidos en los que nos pedían un precio elevado, conseguimos convencer al simpático dueño de un hotel para que nos dejara la habitación al precio que buscábamos. ¡No fue sencillo, pero nos hizo ese gran favor!

Qué ver en Tuzla: historia, sal y ambiente universitario

Tuzla es la cuarta ciudad más grande de Bosnia y Herzegovina. Su nombre proviene de la palabra turca tuz, que significa «sal», debido a los gigantescos yacimientos salinos que yacen bajo su suelo. Es una ciudad de pasado industrial y espíritu artístico que, en los últimos tiempos, ha sufrido problemas de desempleo similares o superiores a los de España.

Sin embargo, también es una ciudad muy joven con una animada vida nocturna, ya que muchos estudiantes bosnios acuden a sus universidades, o sea, una Granada o Salamanca de este país. Trágicamente, Tuzla tampoco se libró de la guerra de Bosnia. El 25 de mayo de 1995 sufrió la represión de las fuerzas serbiobosnias de la República Srpska (de la que hablé en el post anterior de Sarajevo) con un brutal atentado en el centro, conocido como la Masacre de Tuzla (o de Kapija); una pena que algunos sitios sean más conocidos por sus desgracias que por otra cosa. El ataque se cobró la vida de 71 personas (la mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años) y dejó más de 200 heridos. En los últimos años, la ciudad también ha padecido graves inundaciones, aunque su capacidad de resurgir es digna de admirar.

El centro histórico y la Plaza de la Libertad (Trg Slobode)

Sin perder más tiempo, nos fuimos a descubrir la ciudad en las pocas horas de luz que nos quedaban, impacientes por lo que nos íbamos a encontrar. Cerca del hotel dimos con un curioso puente que podíamos ver desde la ventana, decorado con unas farolas muy originales sostenidas por estatuas de hombres cargando una esfera sobre sus hombros.

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Caminando desde el alojamiento hasta el centro cruzamos una calle bastante descuidada —con comercios cerrados y edificios de aspecto abandonado—, pero en cuanto nos fuimos aproximando al casco histórico la perspectiva cambió por completo. Tuzla resultó ser encantadora, con una arquitectura cuidada y repleta de tiendas y sitios económicos donde comer.

En su corazón se encuentra Trg Slobode (plaza de la Libertad), la plaza más grande del país, donde destacan una mezquita y una bonita fuente central. Nos fascinó escuchar la llamada del imán desde el minarete (aunque, si no quieres despertarte a las 6:00 de la mañana, mejor no te alojes justo enfrente, hint hint). Paseando por sus calles verás además ondear la tradicional bandera verde con los símbolos islámicos, empleada por la comunidad musulmana bosniaca. Las cosas que tiene esta zona de los Balcanes.

Los Lagos Panónicos: la playa salada de Tuzla

Una de las sorpresas más singulares del centro urbano son los Lagos Panónicos (Panonska jezera o Panonika). Se trata del único complejo de lagos artificiales de agua salada ubicado dentro de un parque urbano en toda Europa, alimentados directamente por los manantiales de sal subterráneos. El recinto cuenta con tres lagos, cascadas saladas terapéuticas de efecto ionizante y un parque arqueológico que recrea un poblado neolítico de palafitos. En los meses estivales (de junio a septiembre) es el lugar favorito de la población local para nadar y tomar el sol.

💡 Información de valor y precios: La entrada al complejo Panonika es de pago durante la temporada estival de baño. La moneda oficial es el marco convertible (BAM / KM), que tiene una paridad fija con el euro (1 EUR ≈ 1,95 BAM). Puedes consultar las tarifas actualizadas y horarios de apertura en la web oficial de Panonika).

La avenida Korzo y el conmovedor Memorial de Kapija

Seguimos nuestro recorrido por la avenida Korzo, la arteria peatonal principal de Tuzla. Es el lugar idóneo para tomar algo en sus terrazas, hacer compras y contemplar las esculturas de personajes ilustres de la ciudad, como el célebre escritor Meša Selimović o el pintor Ismet Mujezinović.

Al final de esta animada calle se sitúa el área de Kapija. Hoy en día es un lugar de homenaje que alberga un monumento conmemorativo en honor a las víctimas de la masacre de 1995. Es una parada cargada de respeto e historia que ayuda a comprender la memoria viva del pueblo bosnio.

La impresionante Catedral Ortodoxa y gastronomía local

Sin duda, lo que más nos sorprendió al caer la noche fue encontrarnos con la imponente Catedral Ortodoxa de la Dormición de la Santísima Madre de Dios (Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice). La divisamos desde la lejanía por lo grande que es y nos acercamos a fijarnos en su monumental fachada iluminada.

Para culminar el día, entramos en una pequeña roštiljnica local a cenar un sabroso ćevapčići (o ćevapi, el plato balcánico de carne picada especiada en pan somun con cebolla). Sus dueños se mostraron gratamente sorprendidos al vernos: no están acostumbrados a recibir viajeros extranjeros en esta parte del país.

Eso fue todo, al día siguiente seguiríamos nuestro camino hacia otro país, nos íbamos a Serbia, a conocer la otra parte de la historia de la ex-Yugoslavia. ¡Belgrado nos esperaba!

Preguntas frecuentes sobre qué ver y hacer en Tuzla (FAQ)

¿Cuántos días se necesitan para visitar Tuzla?

Un día completo es suficiente para recorrer los principales atractivos de Tuzla: su casco antiguo, la plaza de la Libertad, la avenida Korzo, los Lagos Panónicos y sus monumentos históricos. Si viajas en verano y quieres disfrutar de la playa salada con calma, dos días son ideales.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Tuzla y bañarse en sus lagos salados?

La mejor época depende de tu plan. Si quieres disfrutar del complejo salado de Panonika en su máximo esplendor, viaja de junio a septiembre (verano europeo, básicamente). Si prefieres pasear tranquilamente sin el calor estival ni aglomeraciones locales, la primavera (abril-mayo) y el comienzo del otoño (septiembre-octubre) son idóneos, como fue nuestro caso.

¿Cómo moverse por Tuzla y desde el aeropuerto?

El centro histórico de Tuzla es completamente peatonal y muy fácil de recorrer a pie. Para trayectos desde la estación de autobuses o el aeropuerto (ubicado a unos 15 km del centro), la opción más rápida es el taxi. Acuerda siempre el precio con el conductor antes de subir o asegúrate de que ponga en marcha el taxímetro.

Conclusión del post sobre qué ver en Tuzla para en una ruta balcánica

En definitiva, todo lo que ver en Tuzla convierte a esta urbe en una parada interesante para quienes buscan salirse de las rutas turísticas habituales en los Balcanes, ya que combina una fascinante historia de superación, gastronomía buena y barata, y la experiencia única de bañarse en lagos salados en pleno centro.

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De Bosnia y Herzegovina podemos decir que tiene muchas similitudes con Croacia, por ejemplo, pero también grandes diferencias que hay que saber apreciar. Las matrículas de los coches, la calidad de la carretera, la limpieza de las calles, el escaso inglés de sus ciudadanos o las mezquitas que empiezan a aparecer en el paisaje… Son detalles que desde el principio comenzamos a distinguir. Empezamos por algunas cuestiones importantes.

Cómo cruzar la frontera en la ruta Dubrovnik – Mostar

Para pasar la frontera no tuvimos problemas algunos. Íbamos en un autobús algo más antiguo de lo que estábamos acostumbrados últimamente y, simplemente enseñando el pasaporte, nos dejaron pasar sin ningún «pero». Las dos compañías clave para hacer esta ruta es Arriva y Globtour, visita sus páginas para consultar precios y horarios.

Tip viajero: Ten en cuenta que la ruta de autobús Dubrovnik – Mostar es bastante frecuente entre turistas, ya que hay muchas excursiones programadas que van y vuelven entre las dos ciudades en el mismo día. Si viajas por libre, te recomiendo reservar tu billete con antelación. También puedes hacerlo reservando con un tour desde Dubrovnik como este, donde también visitarás otros lugares de la zona, una forma guay de pillar la esencia del país vecino.

¿Necesitas seguro de viaje? Al salir de la Unión Europea, la Tarjeta Sanitaria Europea ya no tiene validez. Para evitar sustos médicos o problemas con el equipaje, lo mejor es viajar protegido. Nosotros siempre usamos Heymondo para viajar con total tranquilidad (al hacerlo por el link tendrás un ahorro del 5 %).

Llegada a Mostar: capital de Herzegovina

Mostar es una ciudad situada en Herzegovina y es la capital de esta región histórica del sur del país. En el norte se encuentra la región de Bosnia, con Sarajevo como capital tanto regional como de todo el país en conjunto.

Ya entrando a la ciudad pudimos comprobar la cantidad de edificios tiroteados y en ruinas que quedan de la guerra, algo que me hacía pensar en todo lo que la gente de mi generación ha pasado por aquí. Cicatrices que no se pueden borrar.

Alojamiento en Mostar

En la estación de autobuses ya no se agolpaba la gente para ofrecernos un alojamiento; esta vez solo había una señora sonriente, así que las opciones se reducían a una. Por suerte, nos daba un buen precio y la posibilidad de convivir con una familia local.

Si prefieres llevarlo todo atado antes de llegar y asegurar una buena zona, puedes mirar las mejores ofertas de casas locales y hoteles aquí.

El cambio de moneda: del euro al marco convertible (BAM)

Lo primero que fuimos a hacer fue ir hacia el centro a cambiar dinero. Pasábamos de las kunas croatas (actualmente€) a los marcos bosnioherzegovinos (BAM). Mola utilizar monedas diferentes, pero a veces se hace confuso. Esta vez era fácil de calcular, ya que un euro son prácticamente dos marcos.

No sé bien por qué, pero la mujer que nos cambió el dinero tuvo que apuntar cada número de serie de cada billete en su ordenador, por lo que estuvimos esperando un buen rato. ¡Nunca nos había ocurrido algo parecido!

Probando la gastronomía típica: los indispensables Ćevapčići

Con dinero fresco, fuimos a gastar nuestros primeros marcos en un restaurante barato de la zona. Pedimos unas salchichas bosnias con cebolla cruda y un bollo; el plato se conoce como ćevapčići (o ćevapi), como en casi todos los países balcánicos. Es comida al más puro estilo carnívoro, tal y como hace la mayoría de los locales, ya que les encanta la carne. Con el estómago lleno, estábamos preparados para empezar a conocer la ciudad.

Una cosa guay que puedes hacer, si te gusta el rollo gastronómico al viajar, es aprender a hacer burek, uno de los platos por escenlencia de los Balcanes, de origen turco. Con esta clase magistrar para hacer bureks podrás aprender para hacerlo en casa. Si vuelvo algún día, ¡me gustaría mucho hacerlo!

Qué ver en Mostar en 1 día

Admirar la influencia otomana del centro

Nos adentramos al centro de la ciudad, donde todo se volvía más cuidado y bonito. Pudimos comprobar que nos encontrábamos en un lugar de fuerte tradición musulmana al ver sus múltiples mezquitas y letras árabes por todos sitios. La influencia otomana es muy mucho más evidente en Bosnia y Herzegovina, haciéndola bastante diferente de los demás países de la ex-Yugoslavia.

La mezquita Koski Mehmed Pasha y sus vistas alucinantes

Entramos al recinto donde se encuentra la mezquita Koski Mehmed Pasha, del siglo XVII. Por sorpresa, el chico que la vigilaba nos dio la oportunidad de visitarla por dentro. Fue algo muy especial para nosotros; nunca antes habíamos visto el interior de una mezquita y nos resultó de lo más interesante poder observar los detalles del espacio donde los rezos tienen lugar a diario. Ya lo habíamos intentado en Marruecos sin mucho éxito, pero parece que aquí no hay problema para hacerlo.

Toda una experiencia haber podido verla por dentro. Además, nos dejó subir a lo alto del descuidado y sucio minarete, desde donde las vistas de la ciudad, las montañas de alrededor y el famoso puente Stari Most son espectaculares.

El Bazar Turco Kujundžiluk (casco antiguo) y la mezquita Karadjoz-bey

Saliendo de la mezquita, seguimos hasta su bonito bazar turco, el Kujundžiluk, muy bien cuidado y animado. Es un auténtico placer pasear a través de él. Se pueden encontrar todos los souvenirs que quieras, además de ropa, artilugios típicos bosnioherzegovinos, o sentarte a beber un café turco tradicional (tiene su truco para beberlo) acompañado de un dulce local.

El bazar es el lugar con más aglomeración de gente por los turistas que vienen de excursión desde Dubrovnik o Sarajevo. Se encuentra en las inmediaciones del puente, ese que se puede ver en cada postal o foto de Mostar.

Pasamos además por la mezquita de Karađoz-beg (Karadjoz-bey), que es la más grande y céntrica de Mostar, con un exterior muy cuidado y detallado que visitaríamos a la vuelta.

El puente Stari Most y su terrible historia, una de las cosas que ver en Mostar en 1 día

Justo antes de poder pasar por el puente, nos encontramos con una tienda de libros donde proyectaban un documental sobre el puente y la guerra. El vídeo, que estuvimos viendo un rato allí de pie, me dejó con el cuerpo cortado y un nudo en la garganta. Las imágenes eran terribles. Os dejo un pequeñimo resumen aquí abajo:

Ahora entendía la importancia simbólica del puente; su valor histórico está más que justificado. Reinaugurado y nombrado Patrimonio de la Humanidad en el año 2005, siempre fue el gran símbolo de la época otomana en el país, hasta que fue destruido durante el conflicto yugoslavo el 9 de noviembre de 1993.

Con el fin de la guerra se iniciaron los planes de reconstrucción de esta estructura vital para la ciudad y para su paso sobre el río Neretva. En 2005 se inauguró el nuevo puente en un día en el que Mostar vivió una gran fiesta que quedará para la historia.

Como dato curioso, aunque el puente original fue destruido, las dos partes de la ciudad estuvieron unidas durante un tiempo por un puente provisional creado por los soldados españoles (vídeo sobre ellos a continuación) que estaban destinados en las fuerzas de paz en Bosnia. Los militares no solo están para la guerra, sino que también dejan gestos tan bonitos como este para ayudar a la población civil.

Mostar sufrió en sus calles la crudeza de la guerra entre los años 1992 y 1995, siendo atacada tanto por fuerzas croatas como por serbios en el marco de la guerra de Bosnia. Me extenderé más en este conflicto en el próximo post, donde hablaré sobre nuestra experiencia en Sarajevo, que fue la ciudad que más sufrió el asedio en todos los Balcanes, que ya es decir. Aunque sea la parte más oscura de su historia, es vital conocerla para entender lo que es hoy en día el país. No te olvides de bajar para verlo desde abajo, es una postal bonita.

Las huellas de la guerra y otros rincones de la ciudad

Desde el puente, al estar elevado, las vistas sobre Mostar también son dignas de foto. Con el cuerpo cortado por esta historia que desconocía de la ciudad, seguimos nuestro recorrido por el bazar, que se extiende también por la otra orilla del río.

Visitamos otras mezquitas por esta parte de la ciudad, como la de Nesuh-aga Vučjaković (Vučjakovića džamija), donde también pudimos entrar. El interior de estos lugares de culto tiene muchísimo encanto y cada rincón es una caja de sorpresas, ya sea por sus decorados, sus escritos árabes o los objetos que te encuentras; el Corán que tenían allí relucía a metros de distancia.

Avanzando por Mostar, la mala sensación que me dejó el documental solo fue empeorando. Ver todos esos edificios llenos de balazos y otros armazones que se caían a pedazos daba bastante grima. Estas imágenes no deberían servir como atrayente turístico, pero sí es algo que choca y que forma parte de la realidad de la ciudad, os guste o no. Ahí dejo algunas fotos.

Iglesias modernas y la plaza de España

Siguiendo con la visita, fuimos a ver la iglesia franciscana y su catedral, relucientes y modernas. Chocan un poco con el paisaje tradicional de Mostar, pero a la vez le dan un toque de frescura necesario. Además, pasar por su plaza de España (llamada así en honor a los soldados españoles caídos en la misión de paz que nombré anteriormente) hizo que me sintiera un poco más en casa.

Visita a una casa típica otomana, la Casa Muslibegović

Uno de los lugares que más me gustaron de Mostar fue poder entrar a una casa típica otomana, la Casa Muslibegović. Durante el dominio del Imperio otomano se construyeron muchas viviendas de este estilo y actualmente perduran varias. La que visitamos funciona como un pequeño museo: una casa modelo de cómo vivían en aquella época. Es una visita de lo más curiosa si quieres entender el día a día de sus antiguos habitantes.

• ¿Es verano y hace demasiado calor? También organizan tours nocturnos por la ciudad para visitar el Museo del Hamam y el casco antiguo durante 1,5 horas. Ideal si no sabes bien qué ver Mostar en 1 día.

Otros sitios que ver en Mostar en 1 día (y alrededores para más días)

• Cementerio memorial partisano (Partizansko spomen-groblje): si te interesa la historia y la arquitectura, este lugar es impresionante. Diseñado por el arquitecto Bogdan Bogdanović e inaugurado en 1965, es un enorme monumento y cementerio dedicado a los partisanos yugoslavos caídos en la II Guerra Mundial. Se trata un ejemplo de la arquitectura brutalista de la época yugoslava. Un lugar que ver en Mostar en 1 día que puede resultar interesante.
• Las cascadas de Kravice: aunque están a unos 40 kilómetros de Mostar, es la excursión de naturaleza más famosa de la zona y muchísima gente las visita combinadas con la ruta entre Dubrovnik y Mostar. Con esta excursión podrás hacerlo fácilmente, sobre todo si haces noche en la ciudad. A nosotros nos faltó por falta de tiempo.
• Blagaj Tekija: un monasterio derviche que se encuentra a los pies de un acantilado.

Despedida de Mostar y rumbo a Sarajevo

Tras cenar por el centro y ver Mostar bajo la oscuridad, volvimos a nuestro alojamiento, donde todavía no habíamos aparecido desde la mañana. Allí se encontraban dos jóvenes alemanes viajeros con los que compartimos experiencias de nuestra ruta por los Balcanes.

También aprendimos con las señoras de la casa algunas costumbres del país y platos típicos, ya que las pillamos cocinando. Aunque ya habíamos cenado, nos ofrecieron probar algo más de su comida y no pudimos decir que no.

El día en Mostar fue intenso y suficiente. Es una ciudad manejable y pequeña en la que, en una sola jornada, se puede ver lo más significativo. Al día siguiente cogeríamos un tren que nos costaría más barato que el autobús y que nos llevaría hasta la capital del país: la eterna Sarajevo.

Preguntas frecuentes sobre Mostar

¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Mostar?

Con un día completo es más que suficiente, en mi opinión. Es una ciudad compacta y muy manejable en la que podrás recorrer el casco histórico, cruzar el puente Stari Most, visitar alguna mezquita y conocer los puntos clave sin prisas. Si quieres ver sitios por los alrededores y tomarla como base, también sería buena opción.

¿Qué moneda se usa? ¿Es fácil cambiar dinero?

La moneda oficial es el marco bosnioherzegovino (BAM). El cálculo mental es muy sencillo, ya que 1 euro equivale prácticamente a 2 marcos. Aunque en algunos sitios muy turísticos aceptan euros, es muy recomendable llevar dinero en efectivo local para pequeños comercios, bazares o restaurantes.

¿Cómo ir de Dubrovnik a Mostar?

Tienes varias opciones:

Autobús: las compañías Arriva y Globtour cubren la ruta con frecuencia. Al ser un trayecto muy popular entre turistas, es aconsejable reservar el billete con antelación.

Excursión organizada: es una alternativa muy cómoda si prefieres ir y volver en el mismo día sin preocuparte por los transbordos ni el paso de la frontera.

Coche de alquiler: te dará total libertad de horarios.

¿Es seguro viajar a Mostar?

Sí, es un destino totalmente seguro para los viajeros. Eso sí, ten en cuenta que todavía quedan edificios en ruinas y con marcas de bala de la guerra; por seguridad, evita adentrarte en solares abandonados o estructuras inestables.

¿Cuándo saltan los clavadistas desde el puente Stari Most?

Los saltadores locales hacen sus famosos saltos desde los más de 20 metros de altura del puente Stari Most de forma frecuente a lo largo del día. Suelen esperar en el pretil del puente hasta reunir suficientes propinas de los turistas congregados antes de lanzarse a las frías aguas del río Neretva.

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Mapa de la ruta

Para empezar y hacerte una buena idea de cómo nos movimos por el mapa, te pongo la ruta plasmada abajo. Hay que tener en cuenta que este viaje fue una sección de un viaje de 2 meses por los países de la región, por lo que diseñar esta ruta por Croacia por libre fue un reto un poco más acelerado y ambicioso de lo normal; lo mejor sería dedicar más tiempo a los lugares y no moverse tanto. Dicho esto, todo el viaje lo hicimos en transporte público y tomando ferries para movernos entre islas. Así quedan nuestros 12 días en Google Maps, de la A a la I.

Guía paso a paso de nuestra ruta por Croacia por libre

Día 1 y 2: Zagreb, la ciudad de San Marcos

Día 3:  Lagos Plitvice, poesía natural

Día 4 y 5: Qué ver en Zadar y la isla de Pag, visita pasada por agua

Día 6 y 7: Split, la ciudad del emperador Diocleciano

Día 8: Brač: playa de Zlatni Rat, la lengua dorada

Día 9: Hvar, la isla más famosa del Mar Adriático

Día 10: Isla de Korčula, «Marco Polo nació aquí»

Día 11 y 12: Qué ver en Dubrovnik, el desembarco del… turista

Presupuesto para viajar a Croacia en transporte público

Aunque actualmente el país utiliza el euro (€) y los precios han subido notablemente en los últimos años (especialmente en Dubrovnik y Split), viajar en temporada baja o media permite recortar mucho el presupuesto. Durmiendo en Sobe, comiendo de panaderías (pekara) y moviéndote en ferry, calculamos un gasto medio de entre 45€ y 65€ al día por persona para un viajer estándar o menos si vas en plan mochilero. En julio y agosto, cuenta con el doble debido al alojamiento.

Resumen y datos útiles de Croacia

A modo de resumen y como post colofón de nuestro paso por el país, intentaré sintetizar lo que supuso esta ruta por Croacia por libre para nosotros.

A diferencia de Eslovenia, que lo recorrimos en coche alquilado, este país lo hicimos en transporte público, con lo que estábamos un poco limitados a la hora de visitar lugares más recónditos. Siempre dependíamos de los horarios de temporada baja del transporte público de Croacia; sobre todo con los ferries de la compañía Jadrolinija para llegar a sus diferentes islas, que en verano duplican sus frecuencias. Los autobuses también disminuyen en cantidad entre ciudades, especialmente entre los trayectos más turísticos.

👉 CONSEJO VIAJERO: Si vas a viajar en temporada alta o quieres asegurar tu plaza, puedes buscar y reservar una variedad de billetes de autobús y traslados privados aquí.

Ruta de 12 días en Croacia por libre

Visita a la capital

Croacia, como la mayoría de países balcánicos, es un país fácil de visitar, aunque está creciendo desmesuradamente en Europa como destino turístico durante los últimos años (como ocurre en gran parte de Europa). Muchas son las maravillas que guarda en su interior… De nuestra ruta queremos destacar su capital, Zagreb, una ciudad muy agradable de visitar, muy animada, viva y con el cementerio más bonito que jamás vi. Una gran subestimada. A mí, por ejemplo, me gustó más que cercana Liubiana, que tiene más fama. Será cuestión de gustos.

Naturaleza espectacular

Los lagos Plitvice son, sin duda, uno de los puntos fuertes de Croacia; toda una delicia para los ojos ver todas esas cataratas y lagos de color casi irreal, sin duda una visita obligada si vienes al país. Hay mil formas de hacerlo.

👉 Tip viajero: Las entradas vuelan incluso a meses vista en temporada más alta, por lo que te recomiendo reservar tu entrada a los lagos Plitvice con antelación, puedes hacerlo pulsando aquí.

La sorprendente Costa Dálmata

Sin embargo, lo que más nos sorprendió del país fue su costa, con todas esas islas montañosas tan bonitas. Islas como Brač, con sus pueblos de piedra blanca y su cuerno de oro; Hvar y su bonita fortaleza; o Korčula, la isla de Marco Polo donde hicimos una ruta en bicicleta hasta Lumbarda y disfrutamos de su delicioso vino Grk.

Zadar y la isla de Pag nos tocó visitarlas bajo la molesta lluvia. Aun así, vimos cómo se celebran las bodas croatas en las calles de la bonita Zadar: con cánticos y con banderas croatas recorriendo las calles de bar en bar. Split fue otro gran descubrimiento, con su palacio de Diocleciano sorprendentemente bien conservado.

Y Dubrovnik, que aunque las masas turísticas lo estropearan un poco, es digno de ver; sus murallas son de las mejor conservadas del mundo y las vistas desde el monte Srđ son toda una maravilla. Nos faltaron cosas por ver que por el tiempo u otras situaciones no pudimos visitar.

Si quierres exprimir el viaje al máximo, puedes echar un ojo a las mejores excursiones y tours guiados por Croacia a continuación:

Gastronomía, moneda, idioma… 

Su gente es sencilla y más abierta que la que nos encontramos en Eslovenia; más dicharachera. Aunque hablen menos inglés que su país vecino, según mi sensación, se puede ver más la vida tradicional en sus mercados y pueblos.

Un dato importante sobre la moneda: en nuestro viaje usamos la kuna, pero actualmente Croacia usa el euro (€), lo que facilita muchísimo las cosas. Su idioma oficial es el croata, muy similar al serbio y algo más diferente del esloveno, aunque las palabras básicas que habíamos aprendido en Eslovenia eran prácticamente iguales.

Su gastronomía es similar a la de sus vecinos, con platos típicos como el burek, el ćevapčići, los helados, los potajes y mucha… mucha carne. El queso de Pag, las ostras de Ston o el vino Grk que compramos a granel en Lumbarda son productos famosos dentro y fuera de Croacia. En sus panaderías encontrarás todo tipo de panes y dulces riquísimos. También, aparte de la influencia turca, tienen mucha influencia italiana con mucha pizza y pasta. No es un país para venir a hacer dieta… y es muy «comida confort» para los más tiquismiquis con la comida. Lo mediterráneo sigue siendo mediterráneo, y se nota.

💡 Consejo local para comer barato: si quieres huir de los restaurantes turísticos, busca los Konoba (tabernas tradicionales con comida casera a mejor precio) o haz como los locales y compra un burek de carne o queso en cualquier Pekara (panadería) por un par de euros. Para pedir la cuenta, basta con decir «Račun, molim» (La cuenta, por favor).

Alojamiento

Durante nuestra ruta optamos principalmente por apartamentos y estudios de particulares (las famosas Sobe). En temporada baja es facilísimo encontrar chollos, pero si viajas en meses de verano, los precios se duplican y la disponibilidad vuela. Para asegurar los mejores precios, te recomiendo buscar y comparar alojamientos en Croacia aquí.

Un país para todo tipo de viajero

Croacia es un país recomendable tanto para mochileros como para los que buscan relax, sol y playa. También es muy famoso pos sus festivales de verano, como el Hideout Festival de Pag. Hacer una ruta por Croacia por libre es ideal para viajeros independientes, parejas o familias con niños. El país está muy bien adaptado al turismo y puedes disponer de todas las facilidades que necesites. Al formar parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, no se necesita visado ni pasaporte si eres ciudadano europeo; con el DNI podrás circular sin problemas. Para otros países, tienes que consultar la fuentes oficiales específicas para tu país.

No te olvides de la salud

Al ser de la UE, la «Tarjeta sanitaria europea», que puedes solicitar aquí, te cubre las urgencias, pero para copagos médicos, robos o cancelaciones de transporte, nosotros siempre viajamos con un seguro de viaje que nos da toda la confianza para viajar tranquilos. Consigue un 5 % (más para familias) de descuento en tu seguro de viaje aquí.

Preguntas frecuentes sobre viajar a Croacia

¿Cuál es la mejor época para hacer esta ruta?

Si puedes elegir, mayo, junio o septiembre son los meses perfectos. El clima es ideal, los ferries mantienen buenos horarios y te evitas las masificaciones y los precios inflados de julio y agosto. Si vas en invierno (temporada baja como nosotros), el alojamiento es un regalo, pero tendrás que hilar más fino con los horarios de los autobuses y barcos.

¿Es necesario alquilar coche para hacer una ruta por Croacia por libre?

No es un «must«, pero sí que ayuda. Eso sí, el coche te da libertad para entrar a pueblos del interior o zonas menos turísticas de Istria. No obstante, y como habrás visto en nuestra ruta de 12 días, el transporte público conecta muy bien las ciudades principales y las islas. Si prefieres la comodidad de las cuatro ruedas, te recomiendo comparar precios de alquiler de coche en Croacia aquí y decidir si entra dentro de tu presupuesto.

¿Cuántos días se necesitan para ver Croacia?

Con 10 o 12 días puedes hacer un itinerario muy completo por lo imprescindible (Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik y un par de islas). Si tienes 15 días o más, puedes añadir la península de Istria al norte o tomarte el viaje con más calma, que sería lo más recomendable.

¿Es seguro viajar por Croacia?

Es un país increíblemente seguro, tanto para viajar en pareja, con amigos o en solitario. Las estaciones de autobús y los centros urbanos son tranquilos incluso de noche. Solo aplica el sentido común con tus pertenencias en las zonas más turísticas de Dubrovnik o Split.

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