Durante todos los artículos sobre este viaje, muchas han sido las referencias a estos dos imperios, no solo por afición a la historia, sino por la inmensa influencia y el patrimonio que han ido dejando a su paso por la península balcánica. Esto es algo que pudimos comprobar con nuestros propios ojos. Aparte de nuestra experiencia, en este post me enfocaré en los lugares que ver en Estambul. Esta vez haré una post completo consensado de lo que en principio iban a ser dos partes, como hice con Viena, precisamente.

Estambul, el broche de oro perfecto para nuestra ruta

Los Balcanes son una gran mezcla de culturas y una de las más importantes es la otomana, la turca. Llegamos a Turquía conociendo muchos platos típicos, habiendo visitado mezquitas que bien podrían ser de Ankara —por poner un ejemplo—. También habiendo aprendido historia local sin haber pisado aún el país. No podíamos terminar mejor la aventura que recalando en Estambul, una de las ciudades más fascinantes del mundo y el colofón ideal para nuestro itinerario. Teníamos claro que debíamos dedicarle tiempo suficiente; es tanto lo que ofrece que se necesitarían meses para explorarla con calma. Cinco días nos parecieron ideales para conocer lo mejor de ella, lo esencial y aquello que nadie debería perderse en una visita a la capital turca. Eran muchas los lugares que ver en Estambul durante nuestra estancia. ¡A por ello!

Un viaje nocturno desde Sofía hasta la frontera turca

Para llegar desde Sofía hasta Estambul cogeríamos un autobús nocturno en la estación de autobuses de Sofía. En esta ciudad habíamos pasamos un par de días. Era ideal ya que nos ahorrábamos una noche de hotel.

Fue un viaje tranquilo y cómodo rodeados mayormente por turcos; en el autobús había hasta servicio de comidas, lo cual nos pilló por sorpresa. La tranquilidad se rompió una vez que llegamos a la frontera entre Bulgaria y Turquía. Fuimos los únicos que tuvimos que pasar por caja, parecía que el oficial de aduana no esperaba ninguna visita a estas horas.

Era algo así como las dos o tres de la madrugada y el oficial dormía a pierna suelta en la caseta donde se pagaba el visado. Con la ayuda de uno de los ayudantes del autobús conseguimos despertarlo y pagar lo que nos tocaba con un mal humor del oficial que no podía con él. El pago lo teníamos que hacer en efectivo en euros, que era lo que teníamos en esos momentos además de algunos levs búlgaros que guardaríamos de recuerdo. Cosas que pasan viajando de esta forma… Como esto fue ya hace algunos años, te recomiendo consultar las fuentes oficiales antes de ir.

Dónde alojarse en Estambul: mejores zonas y hoteles recomendados

Antes de seguir con el post y si has entrado para enterarte de este asunto en específico, te explico según nuestra experiencia. Elegir alojamiento en una metrópoli tan gigantesca como Estambul puede ser un quebradero de cabeza, pero la clave está en tener claro qué buscas durante tu estancia. Para facilitarte la búsqueda, aquí tienes el desglose de las mejores zonas según tu tipo de viaje y algunas recomendaciones con una excelente relación calidad-precio que he podido investigar/me han recomendado:

Zonas y barrios recomendados para alojarse

• Sultanahmet (nuestra recomendación para una primera visita): es el corazón histórico de la ciudad. Estás a un paso caminando de los grandes monumentos como Santa Sofía, la Mezquita Azul, la Cisterna Basílica o el Palacio Topkapi, lugares que ver en Estambul por excelencia. Por las noches es una zona tranquila y muy orientada al turismo. Nosotros nos dimos un pequeño lujo para cerrar el viaje y fue todo un acierto: estábamos en una callecita tranquila pero a solo unos minutos a pie de toda la acción.
  • 🌟 Opción económica / mochilera: ver aquí.
  • 🌟🌟 Relación calidad-precio: ve aquí.
• Gálata, Karaköy y Beyoğlu (ideal para ambiente moderno y vida nocturna): si buscas una zona con más animación, cafés de especialidad, tiendas de diseño y variedad de restaurantes, el entorno de la avenida Istiklal y la Torre Gálata es perfecto. Además, Karaköy está de lujo comunicado con Sultanahmet a través del tranvía T1.
  • Hotel de buena calidad, recomendación: ver aquí.
  • Opción media-barata: ver aquí.
• Kadıköy (la alternativa local en la parte asiática): si prefieres alejarte del turismo de masas, ahorrar algo de dinero y vivir una experiencia mucho más auténtica, cruzar el Bósforo al lado asiático es una muy buena idea. Tienes muchísima vida, mercados, terrazas acogedoras y conexión directa por ferri con la zona europea.
  • Opción recomendada en Asia: este apartamento.

Consejo viajero: Estambul es una ciudad con muchíííísima gente casi todo el año. Te recomiendo reservar el alojamiento con bastante antelación para asegurar buenas tarifas y zonas céntricas. Puedes buscar y comparar todas las ofertas de alojamientos en Estambul aquí.

Te dejo este mapa para que pueda echar un vistazo rápido a cómo están los precios:

Llegada de madrugada y primeras impresiones de la ciudad

Continuamos por la carretera ya en territorio turco pasando por Edirne y llegando más tarde a la ciudad de Estambul, o al menos eso era lo que creíamos. El autobús nos dejaba en las afueras sin tener ni la más mínima idea de dónde nos encontrábamos. Eran las cuatro de la mañana y no sabíamos qué hacer.

Por suerte encontramos cerca una estación de tren tras dar algunas vueltas en plena oscuridad. Con la ayuda de algunas personas que había despiertas a esas horas (¡ya había bares y tiendas abiertas, hola Estambul!) pudimos comprar nuestro billete de un tren de cercanías que nos dejaba en una estación central de Estambul o no tan central como pensábamos.

Nuestro hotel, que reservamos con antelación (nos dimos un pequeño lujo para cerrar el viaje), se encuentra en el barrio de Sultanahmet, por así decirlo, el barrio más turístico e importante de Estambul. Decidimos llegar a pie con el mapa del móvil durante media hora o más cargando con las mochilas, un camino que nos llevó por la larga calle Turgut Özal Millet pasando por alguna mezquita gigantesca que nos avisaba de lo que nos esperaba por ver.

Despertar en Sultanahmet y nuestro bar de confianza

Por las calles empinadas del barrio de Sultanahmet la ciudad despertaba. La gente empezaba a abrir los negocios y se veía movimiento de los trabajadores que transportaban los portes en carrozas y cabezas. El olor a pan y café nos despertó el apetito, así que buscamos un lugar en el que desayunar antes de llegar al hotel, que lo teníamos a escasos metros.

Era un pequeño bar local donde preparaban desayunos típicos, aunque ya nos sonaba de haberlo comido por los Balcanes. El dueño era un tipo muy simpático; sería nuestro bar para los desayunos desde aquel momento. Era muy barato, no turístico, estaba riquísimo y la gente era encantadora. A la primera dimos en el clavo. Es uno de esos lugares a los que acabas cogiendo cariño y añoras cuando te vas.

Mientras desayunábamos con el amanecer en unas minisillas y minimesas fuera del bar en una cuesta muy empinada, dejábamos avanzar la aguja del reloj para llegar a una hora más decente a nuestro hotel.

¡Por fin una cama!

Aun así, decidimos ir al alojamiento a eso de las ocho de la mañana. Al llegar y tocar la puerta varias veces parecía no haber nadie o, lo que temíamos: aún dormían. A los pocos minutos nos abrió un hombre con cara de dormido y vimos de reojo cómo en el interior de la casa —que se encontraba al lado del hotel— había colchones en el suelo donde dormían algunos más; les habíamos despertado, ups.

El que nos abrió se reincorporó y se limitó a llevarnos a nuestra buena habitación, donde caímos rendidos en la cama. Nos sentíamos como un día que habíamos salido de fiesta y llegáramos a casa por la mañana; ese tipo de cansancio. Cuando abrimos los ojos hasta nos asustamos; habían pasado varias horas y la sensación que teníamos era de haber pasado algunos segundos. Era un descanso que necesitábamos para ser humanos y poder visitar los lugares que ver en Estambul con todos los sentidos al máximo.

El laberinto de tiendas y lámparas del Gran Bazar

El hotel se encuentra muy céntrico pero a la vez aparte del ajetreo turístico, en una entrecalle relativamente solitaria. Solo teníamos que subir unas calles muy empinadas para llegar a todo el meollo de Sultanahmet.

Una de las entradas al Gran Bazar nos recibía a rebozar de gente. El ambiente en Estambul se hacía notar, toda una locura por la que era difícil avanzar unos metros sin pisar los talones de alguien. Una vez en el bazar, al cual se entra por unas bonitas puertas, eres carne de cañón. Los vendedores empiezan a ofrecer todo lo que pueden llamándote por todas las esquinas. Es una zona típica de compras de los turistas y se vende mucho, así que más que una lucha para vendernos algo es una lucha contra la competencia de los otros puestos.

El mercado está todo cubierto y es un lío de callejuelas que se dividen por diferentes tipos de productos; sin embargo, está todo muy bien ordenado. Uno de los rincones que hay que ver por su espectacularidad es el de la zona de las lámparas. Los puestos con estas lámparas típicas turcas están llenas de ellas, decorando toda la calle con cientos de luces encendidas, una estampa preciosa.

Otro de los lugares que siempre he querido ver en Turquía son sus típicos puestos de kebabs (de procedencia confusa, ya que los libaneses lo reclaman) que tanto se relacionan con los turcos y, cómo no, degustarlos… ¡delicioso!

La Mezquita Azul y el antiguo Hipódromo

Precio Mezquita azul : entrada gratuita

Salimos del mercado y nos dirigimos a la otra parte más turística de toda Estambul, donde se concentran dos de los monumentos más sonados: la Mezquita Azul y la iglesia museo de Santa Sofía (o Hagia Sophia), que están separados por una zona verde.

La Mezquita Azul es bonita mires por donde la mires e impresiona en todos sus aspectos, ya sea de lejos, de cerca o dentro de ella. Cuando se acerca la hora del rezo se encargan de echar a los turistas que andan dentro, como nos ocurrió a nosotros, que tras quedarnos embobados mirando el precioso techo vinieron a por nosotros. La entrada es gratuita y te tienes que quitar el calzado para entrar en ella.

Fuera, pero dentro del recinto, es un buen lugar para hacer fotos y sentarte un rato para admirarla y disfrutarla, también para observar a los turistas de cada rincón del mundo; me gusta curiosear cómo se comportan ante tal monumento.

Al lado de esta mezquita se encuentra el antiguo Hipódromo, que hoy en día es una plaza renovada con algún monumento salpicado, rodeado de bonitos edificios bien cuidados. En esta plaza pudimos ver el Obelisco de Tutmosis III con jeroglíficos egipcios o la Columna Serpentina, que es uno de los monumentos más antiguos que hay en la ciudad y que fue traído al hipódromo por Constantino el Grande.

Santa Sofía y el final del día

Precio: 25 € (a mediados de 2026). Ojo: ¡no se incluye el Musem Pass!

Al otro lado de la plaza se ve de lejos el imponente Hagia Sophia, un museo e iglesia (actualización: desde el 1 de agosto de 2020, se la considera nuevamente como mezquita) declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una obra de arte que originalmente se creó como catedral ortodoxa cuando esta ciudad era Constantinopla, pasando a ser iglesia cristiana durante una breve época en el paso de las Cruzadas. Más tarde pasaría a manos de los otomanos, que la convirtieron en mezquita durante cinco siglos (de ahí su aspecto actual).

Desde 1936 este edificio se convirtió en un museo que atrae a millones de visitantes cada año, haciendo de él uno de los mayores atractivos de toda Turquía (puedes consultar horarios y tarifas oficiales actualizados en la web oficial de los Museos de Turquía). Durante nuestra visita nos encontramos con cientos de turistas por todas partes, no había descanso alguno. Tras pagar la entrada fuimos visitando cada una de sus partes con un pequeño mapa que nos facilitaron. Se puede estar mucho tiempo dentro; lo que más nos sorprendió fue la nave principal con su inmensa cúpula y su hermosa decoración. Hay entradas con cola y «sin colas» que también tiene cola…

El resto del día lo dedicamos a dar una vuelta por el barrio de Sultanahmet, visitando un poco de sus mercados y disfrutando del ambientazo de sus calles. Aun habiendo dormido una siesta estábamos cansados; fue un día raro y lo acabamos pagando. Nos pegamos un buen duchazo en el hotel y dormimos como niños chicos.

Cisterna Basílica, uno de los lugares que ver en Estambul

• Turno de día (09:00-19:00): la entrada vale 1.950 TL (38-39 €).
• Turno de noche (19:30–22:00): la entrada cuesta 3.000 TL (58-59€), ya ques es lo que llaman como el «Night Shift», una experiencia más exclusiva y artística. Resérvalo aquí
• Ojo: ¡no se incluye el Musem Pass!

El día siguiente fue otro cantar. Un perfecto día soleado nos daba los buenos días. Tras un buen desayuno en nuestro sitio ya habitual, fuimos de nuevo a la plaza principal de Sultanahmet, donde nos había quedado algo en el tintero el día anterior. Nos quedaban muchos lugares que visitar en Estambul y teníamos unas ganas inmensas de ello.

Vinimos de nuevo para ir a un lugar bajo la superficie de la ciudad, la Cisterna Basílica (Palacio Sumergido), muy cerca del Museo de Santa Sofía. Fue construido bajo el mandato bizantino en el año 532 por el emperador Justiniano I. La cisterna proveía agua al palacio de Constantinopla y más tarde al palacio otomano de Topkapi.

El techo está soportado por 336 columnas de mármol de las que algunas bien merecen un vistazo. La más famosa de todas es la columna de Medusa, con la cabeza de Medusa al revés como base de la columna; se dice que fue extraída y colocada aquí de algún edificio de la última época romana. Nos pareció un lugar muy agradable y tranquilo para visitar; vinimos bien temprano, cuando aún reina la calma antes de la llegada de las masas de turistas. Por suerte, los precios de entonces no eran, ni de cerca, como los de hoy en día: ¡se han disparado por las nubes! Sin embargo, bien merece la pena una visita, eso ya depende de tu presupuesto.

Fuera vimos que se estaba celebrando el maratón de Estambul. Había muchos caminos cortados que estaban reservados para los corredores, por lo que tuvimos que dar más vueltas de lo normal. Tuvieron mucha suerte con el tiempo primaveral que les tocó aquel día.

El esplendor imperial del Palacio Topkapi

Entrada en taquilla completa 55 € (Palacio + Harén)
Entrada solo Harén 20 € (solo Harén)

No muy lejos de donde nos encontrábamos está otros de los lugares que ver en Estambul el Palacio Topkapi —Palacio de las Puertas de los Cañones—, creado en su mayor parte por el sultán Mehmed II «el Conquistador», quien levantó el palacio al conquistar Constantinopla en 1443. Es la mayor joya de la historia otomana de la época imperial, un lugar que hoy en día se puede visitar y en el que se pasa casi un día entero. Un consejo: venid temprano para evitar a los grandes grupos organizados y cruceristas, lo agradeceréis. Este palacio es uno de los lugares obligatorios que ver en Estambul (¡aunque su precio de ahora se las trae!); no puedes marcharte sin haberlo recorrido.

Son varias las zonas de patios que se pueden visitar en su interior: entrando por la bonita Puerta Imperial, custodiada por militares armados, accedes a la extensa zona que conforma el conjunto palaciego. Desde ahí verás otra gigantesca y bonita puerta llamada Puerta de la Acogida, con dos grandes torres octogonales, y en la misma zona podrás visitar la iglesia de Santa Irene (la más antigua de Estambul) y sus bonitos jardines. A la derecha de la entrada se pueden adquirir las entradas.

Las vistas desde el palacio sobre el Bósforo y la zona donde se encuentra la reconocible Torre Gálata son preciosas; es uno de los grandes atractivos de estar en esta parte alta, desde donde se observa gran parte de Estambul.

El Harén

En la zona privada del sultán se pueden visitar lugares como el Pabellón de la Circuncisión, que destaca por sus llamativos azulejos, o el Pabellón de la Capa Sagrada. También cabe destacar el Pabellón de Bagdad, que rememora la conquista de la ciudad y cuenta con una cúpula que impresiona mucho, así como el Pabellón Revan.

Aparte, hay que abonar una entrada adicional para ver el Harén, sitio que merece la pena a pesar de su coste extra, ya que a mi parecer resultó una de las partes más curiosas de todo el complejo, de perdidos al río. El Harén era donde residía la extensa familia del sultán, un lugar con numerosas habitaciones perfecta y detalladamente decoradas. Allí vivían el propio sultán (el único hombre adulto permitido en la vivienda además de sus hijos), la madre del sultán, sus múltiples esposas (que podían ser cuatro o más) y las sirvientas, que solían ser extranjeras. Las hijas podían quedarse hasta los 16 años y los varones hasta los 12, a menos que fueran el heredero al trono. El Harén cuenta con unas 300 habitaciones, 9 baños turcos, un lavadero, un hospital y dos mezquitas.

Tesoro imperial

En la sección del Tesoro vimos piezas impresionantes de un valor incalculable, un espacio que nos mantuvo ocupados durante un buen rato. Es mucho lo que hay que ver en el palacio, un poco demasiado diría yo.

Se necesita prácticamente el día entero para recorrerlo todo con calma y a paso lento. Con tanto turista y tanto andar acabas un poco saturado, eso sí. Era la hora de salir a ver otros espacios de Estambul; un poco de ambiente callejero para refrescar la mente no venía nada mal. Qué mejor que darse una vuelta por uno de sus múltiples mercados callejeros.

La grandiosidad de la Mezquita Nueva

Callejeando y casi sin querer nos llevamos una gran sorpresa: nos encontramos con la grandiosa Mezquita Nueva, conocida como Yeni Cami. Es un edificio que impresiona mires por donde lo mires. Sin duda otro de los lugares que ver en Estambul.

La verdad es que la diferencia con la Mezquita Azul y otras construcciones grandes de la ciudad no es abismal; sin embargo, cada una guarda matices únicos que la hacen especial, sobre todo en su interior. Es una mezquita muy reconocible del skyline de Estambul y una constante muchedumbre acude a ella; la llamada a la oración es el momento ideal para estar por sus alrededores.

La paz escondida en la Mezquita Fatih

Con los pies doloridos de tanto caminar, nos dimos una última vuelta y acabamos en otra de las grandes joyas religiosas: la Mezquita Fatih. Esta la vimos ya tarde, en plena oscuridad y cuando ya no quedaba casi nadie.

Fue una experiencia totalmente diferente. Podíamos estar tranquilos sin el estrés de las masas de turistas; un remanso de paz nos atrapó en su interior donde, sentados sobre sus impolutas alfombras, descansamos a la vez que disfrutábamos de la belleza de sus cúpulas. También pudimos observar cómo diferentes grupos de hombres se reunían para rezar y cómo las mujeres hacían lo propio en un espacio separado. Nos sentimos muy bienvenidos a pesar de no seguir sus mismos rituales; se nota que la población local está más que acostumbrada a recibir visitantes en sus mezquitas. Sin duda otro de los lugares que ver en Estambul.

Nuevo día, rumbo a Gálata

Los últimos días del viaje se acercaban tras una aventura de casi un año por Asia y Oceanía, y con parada en boxes en Bélgica por una emergencia médica en Indonesia que nos hizo volver. Los días llegaban a su fin, pero no le permitiríamos a esa tristeza que nos estropeara nuestra estancia por Estambul, ¡ni hablar de eso! Estos últimos días serían para despedirnos a lo grande; las responsabilidades y obligaciones las dejaríamos para cuando llegara el momento de estar ya de vuelta en casa.

El principal objetivo del día que se nos presentaba (el tercero de cinco ya) era conocer la otra parte del Cuerno de Oro cruzando el famoso puente de los pescadores —el Puente de Gálata— (siempre hay muchísima gente pescando en él), donde te encuentras con la zona más moderna y cosmopolita de Estambul en el distrito de Beyoğlu, con Gálata como uno de sus barrios más famosos.

Para ello salimos a pie desde nuestro hotel en pleno corazón del barrio de Sultanahmet. Pasando por el Gran Bazar y por otros de los tantos mercadillos que hay por las calles de la ciudad, nos encontramos con una tranquila mezquita donde conseguimos un Corán de bolsillo en inglés, ¡gratuito!

Puente de Gálata y sus pescadores

Cruzando el puente, donde decenas de personas andan con una caña en mano (y no de cerveza, precisamente), llegamos a Gálata. Los puestos de simits que hay por todos lados nos llamaban a voces por este barrio y no pudimos resistirnos a ellos. El simit es una de las comidas más típicas de por aquí: unas roscas de pan con mucho sésamo que tienen un toque dulzón, perfectas para matar el hambre. No andarás ni diez metros sin cruzarte con un vendedor de estas roscas; es algo que Estambul lleva en sus genes.

Caminando por las calles de Gálata enseguida nos dimos cuenta de las diferencias con la parte más tradicional de Sultanahmet, aunque aún conserva ese encanto que tanto caracteriza a los barrios típicos de Estambul. Se ve que todo es más moderno, sobre todo en sus edificios, aunque la gente aquí también parece estar más «europeizada»; más que nada se nota en la forma de vestir de los jóvenes y en la arquitectura.

Torre de Gálata: una de las mejores vistas de Estambul

Recomiendo reservarlo aquí.

Para obtener una de las mejores vistas de Estambul nos acercamos a la famosa Torre Gálata, otro de los lugares que ver en Estambul, sí o sí. La construyeron los colonos genoveses cuando la ciudad se conocía como Constantinopla, allá por el año 1348. Hoy en día está abierta al público y, a través de un ascensor y pagando una entrada, se puede subir hasta lo más alto.

Las vistas sobre Estambul son espectaculares: se puede ver absolutamente todo a la redonda. El skyline de la ciudad con sus gigantescas mezquitas es algo muy especial que hay que contemplar.

En este barrio también pudimos ver una iglesia católica algo escondida llamada San Antonio de Padua (de quién visitamos su tumba en este post), la iglesia católica más grande que sigue en uso en Estambul. En ella se dan misas en inglés, italiano y como no, turco.

La efervescente avenida Istiklal y el ambiente de Taksim

La arteria principal de Beyoğlu es la larga avenida comercial de Istiklal (Independencia), una calle donde vivían los comerciantes genoveses y venecianos en la época bizantina. Hoy en día es una de las avenidas más concurridas de Estambul por su gran cantida de tiendas, galerías de arte, restaurantes y su buen ambiente, una especie de rambla catalana que por la noche tampoco duerme. Por esta avenida pasa el famoso y antiguo tranvía rojo, en el que incluso los trabajadores se visten de época.

La calle atraviesa dos importantes plazas: la plaza de Galatasaray y la plaza Taksim, ya al final de la avenida. Taksim es una plaza muy amplia de forma circular con un monumento en el centro. Es una de las zonas más modernas de Estambul y el lugar donde los turcos acuden para celebrar los éxitos colectivos de la ciudad, una especie de plaza de Cibeles turca, aunque también es tristemente conocida por manifestaciones públicas que no acabaron demasiado bien.

Paseando por el barrio

A orillas de Beyoğlu, por el este, es desde donde salen muchos ferries hacia diferentes puntos de la ciudad, así como hacia la parte asiática del país. Estábamos a tan solo un paseíto en barco de pasar de Europa a Asia, a escasos metros de adentrarnos en nuestro continente favorito. Sin embargo, aquello tenía que esperar al menos un día más; el resto de este día lo dedicaríamos a conocer mejor esta zona de Estambul.

Pasamos cerca del estadio del famoso equipo de fútbol Besiktas (los otros dos grandes de la ciudad son el Galatasaray y el Fenerbahçe), lugares que ver en Estambul si eres amante del fútbol. Solo pasamos de refilón por este barrio, ya que empezamos a desandar el camino poco a poco de vuelta al puente que lleva hacia Sultanahmet. Por falta de fuerzas, dinero y tiempo tuvimos que dejar pendiente la visita al Palacio Dolmabahçe, que fue la segunda residencia de los sultanes cuando abandonaron el Palacio Topkapi.

Bajamos pegados al mar hasta llegar de nuevo al puente, donde nos asaltó un agradable olor a pescado a la parrilla. Muy cerca del puente por la parte de Gálata, y pegado al agua hacia el oeste, hay un mercado de pescado con muchísima actividad. Allí no solo venden pescado fresco, sino que también hay mesas y puestos callejeros para comer a orillas del Cuerno de Oro a muy buen precio. Fue una tentación que tuvimos que rechazar porque teníamos planes de cenar más tarde cerca de nuestro alojamiento. Desde allí mismo pudimos disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol escondiéndose detrás de las mezquitas al compás de la llamada al rezo desde los altos minaretes.

Üsküdar: adentrándonos en la Estambul asiática

En nuestro cuarto día en la ciudad íbamos a cruzar el estrecho del Bósforo para pasar como si nada de un continente a otro: de Europa a Asia, de Occidente a Oriente en cuestión de minutos. Nos esperaban muchos lugares que ver por Estambul este día. Para ello tomamos el metro bien temprano, que nos dejaría por la misma zona por la que pasamos el día anterior en Beyoğlu. Allí se compran los jetons (fichas de transporte) que sirven como billete para pasar por el torno que da acceso a los barcos, aunque también hay tarjetas de transporte con las que sale más barato. Hay unos libritos de bolsillo con los horarios de todos los trayectos (que no son pocos).

El paseo en barco es muy agradable; una bandada de gaviotas seguía la embarcación ya que siempre hay gente que les echa comida, así que aproveché para sacar algunas fotos. Desde el barco se obtienen unas vistas estupendas de la parte europea de Estambul, a la que volveríamos más tarde.

¡De vuelta a Asia!

Y así, casi sin darnos cuenta, ya estábamos, de nuevo, con los pies puestos en Asia. Nos parecía increíble, pero era real. Estábamos de vuelta en nuestro continente favorito, el cual habíamos tenido que dejar por fuerza mayor hacía un par de meses cuando nos encontrábamos en Indonesia. El destino quiso que en su lugar visitáramos Estambul y parte de los Balcanes. No hay mal que por bien no venga: ¡aquí estábamos de nuevo!

Üsküdar se encuentra en la famosa parte asiática, donde las modernidades se dejan un poco de lado para dar paso a un ambiente musulmán más tradicional y no tan turístico como Sultanahmet o el casco antiguo. Sin duda alguna, esta es una de las zonas más auténticas de Estambul, donde la gente se mueve en su día a día ajena al turismo, aunque hoy en día ya no tanto. Aquí las mezquitas son más pequeñas pero no menos importantes, y los mercados abarrotan las calles con precios bastante más bajos. Visitamos su zona más céntrica, pegada al Bósforo, y cerca del embarcadero vimos la mezquita de Mihrimah Sultan, de la que contemplamos su exterior.

Nos dimos una gran caminata por todo el barrio con la intención de llegar al punto más alto de la ciudad, la colina de Çamlıca (Çamlıca Hill). Por una cosa o por otra, y tras preguntar a varias personas y subir cuestas interminables, no dimos con el lugar exacto y decidimos desandar lo andado hacia la costa, rindiéndonos en nuestro cometido. No podíamos seguir matándonos a andar: el día era muy largo y las energías escasas.

Bajamos por la costa hacia el sur, donde nos cruzamos con la coqueta mezquita de Şemsi Ahmet Paşa. Un vecino de la zona nos guio por el interior a cambio de una pequeña propina a voluntad para la propia mezquita. Fue toda una sorpresa descubrir este rincón, uno de los puntos que más me gustaron de Üsküdar e incluso de toda Estambul.

El «paseo marítimo» de Üsküdar, otro de los lugares que ver en Estambul

Como si de un paseo marítimo se tratara, hay zonas adaptadas para sentarse al sol frente al Bósforo, con gradas y asientos orientados hacia la parte europea de Estambul. Son pequeños puestos y bares donde tomarse un té o lo que apetezca, aunque lo más típico es venir aquí para contemplar el que dicen que es el mejor atardecer de la ciudad.

Cerca se encuentra la Torre de la Doncella o de Leandro (Kız Kulesi) (se puede visitar así), un islote muy próximo a la costa de Üsküdar donde se levanta esta torre histórica. Durante el día funciona como cafetería y por la noche como restaurante de lujo con música en vivo, algo totalmente fuera de nuestro presupuesto. Nos conformamos con la preciosa estampa que ofrece desde la orilla asiática. Según cuenta la leyenda, la torre fue mandada construir por un sultán para proteger a su hija, a quien un oráculo había predicho que moriría por la picadura de una serpiente.

Seguimos caminando hacia el sur bajo un sol abrasador (¡y eso que era ya noviembre!), en un trayecto que nos llevó junto a instalaciones militares, colegios en hora punta y cuestas pronunciadas. Nuestra intención era llegar a la antigua y lejana estación de Haydarpaşa, un edificio monumental diseñado por arquitectos alemanes que formaba parte del ambicioso proyecto imperial de unir Berlín con Bagdad por ferrocarril. Justo desde allí mismo pudimos tomar un ferry de vuelta a Beyoğlu tras haber recorrido muchísimos kilómetros a pie.

El misticismo de Eyüp y el atardecer en Pierre Loti

Aunque ya estábamos cansados tras semejante maratón por Üsküdar, aún nos quedaban fuerzas para la segunda parte del día, que dedicaríamos al barrio de Eyüp, en la zona interior del Cuerno de Oro. Para ello tomamos un autobús en la plaza de la Mezquita Nueva que nos dejó cerca de la calle principal de Eyüp, uno de los barrios más conservadores y tradicionales de la ciudad.

En este barrio está la mezquita de Eyüp Sultán, el tercer lugar de peregrinación más importante para el islam tras La Meca y la Cúpula de la Roca en Jerusalén, ya que aquí reposan los restos de uno de los allegados del profeta Mahoma. Y así se percibe en el ambiente: una gran multitud de fieles concurría por los alrededores del templo. Quizás la esperaba algo más grande, pero transmite una innegable sensación de solemnidad. No podíamos habernos ido de Estambul sin visitar este lugar, sin duda uno de los lugares que ver en Estambu.

Vistas desde la parte alta de Eyüp

Como colofón, y tras pasear y comer algo por su animada calle comercial, subimos a la parte alta del barrio para disfrutar de las vistas desde el famoso café Pierre Loti. Se puede subir en funicular, pero decidimos hacerlo a pie cruzando el histórico cementerio que serpentea por la colina para ahorrarnos unas liras. Desde la mirador superior se contempla una panorámica fantástica para admirar la inmensidad de Estambul; merece muchísimo la pena llegar hasta aquí.

Nuestro tiempo en Eyüp llegó a su fin y dimos la jornada por concluida. Ya anocheciendo, tomamos el autobús de regreso a la plaza de la Mezquita Nueva y de allí fuimos a pie a nuestro hotel a descansar antes de encarar nuestro último y definitivo día en la ciudad.

El barrio de Balat

Es tanto lo que hay que ver en Estambul que resulta difícil elegir: no podíamos verlo todo ni teniendo 5 días para ello, así que tuvimos que seleccionar cuidadosamente. Al día siguiente decidimos realizar una ruta recomendada por nuestra guía Marco Polo de la ciudad. Comenzamos el recorrido en las murallas históricas de Edirnekapı y nos dirigimos hacia la iglesia de San Salvador de Chora (Kariye Camii). Construida en 1320, perteneció en sus orígenes a los bizantinos para convertirse más tarde en mezquita durante la época otomana y, finalmente, en museo.

Lo más llamativo de este templo-museo son sus espectaculares mosaicos en el techo, que narran escenas de la vida de la Virgen María y de Jesucristo. Por desgracia no pudimos verlos: cuando quisimos entrar, ¡nos dimos cuenta de que estaba cerrado! Nos quedamos con muchísimas ganas de verlo por dentro. Aun así, por los alrededores pudimos admirar las casas tradicionales pintorescas hechas de madera, muy distintas al resto de la ciudad.

Continuamos nuestra ruta bajando hacia las orillas del Cuerno de Oro a través de callejuelas flanqueadas por edificios con una arquitectura completamente diferente a todo lo visto hasta entonces en Estambul. Estábamos en el barrio de Balat, una zona habitada históricamente por los judíos sefardíes que fueron expulsados de España durante la Inquisición y que más tarde emigraron a Israel. Algunos edificios históricos, como el hospital judío o alguna sinagoga junto al mar, siguen en funcionamiento. Fue verdaderamente como pasear por una ciudad distinta dentro de la propia Estambul.

Fener y su Gran Colegio Griego

Seguimos caminando hasta toparnos con otra iglesia ortodoxa búlgara, la iglesia de San Esteban, famosa por su estructura de hierro y su llamativa cúpula dorada. Desde allí proseguimos adentrándonos de nuevo por las callejuelas de la zona de Fener, esta vez afrontando unas empinadísimas cuestas que desembocan en un gigantesco e imponente edificio rojo: el Gran Colegio Griego de Fener. Nos lo confirmó un vecino al preguntarle si podíamos entrar a verlo bien; su arquitectura de estilo ecléctico y victoriano destaca con majestuosidad sobre todo el vecindario.

En realidad, nuestro objetivo principal en la zona era encontrar la iglesia de Santa María de los Mongoles, el único templo bizantino de Estambul que nunca fue convertido en mezquita y que sigue activo como iglesia ortodoxa. Sin embargo, no hubo manera de dar con ella entre el laberinto de calles y acabamos desistiendo. A cambio, hicimos una parada técnica para tomarnos un reparador té en un bar muy acogedor del barrio.

No imaginábamos que en Estambul hubieran lugares tan singulares como los que descubrimos ese día. Esta parte europea de la ciudad conserva vivas las huellas de su rico pasado multicultural y, aunque la mayoría de estos sitios ya no funcionen como antaño, siguen ahí como testimonio de lo que un día llegó a ser esta metrópoli.

La última noche en Kumkapı y el adiós a los Balcanes

Regresamos al centro para pasar nuestra última tarde en el corazón de Estambul, donde se concentra toda su esencia. Paseamos por sus extensos mercados repletos de vida, contemplamos una vez más la majestuosidad de sus mezquitas bajo el hipnotizante canto de la llamada al rezo y nos fuimos despidiendo paulatinamente de un viaje inolvidable.

Para la última cena buscábamos un lugar especial y, casi por casualidad, acabamos en el barrio de Kumkapı, muy cerca de nuestro hotel. Se trata de un tradicional barrio marinero que cuenta con varias calles peatonales repletas de restaurantes de pescado, luces y música en vivo (bastante turístico, eso sí). Al pasear por allí, los camareros te abordan constantemente con ofertas de todo tipo para convencerte; lo cierto es que se pueden conseguir precios muy económicos si negocias bien. Queríamos despedirnos con una cena en condiciones, así que aceptamos la propuesta de uno de los locales. Cenar en Kumkapı es una toda experiencia, sobre todo si buscas buen pescado y un ambiente animado.

Aunque la aventura llegaba a su fin tras dos meses de ruta, nos marchábamos con una enorme sonrisa y la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable por la península balcánica: una región tan cercana a nosotros y a la vez tan olvidada, que nada tiene que envidiar a países más turísticos, ya sea en playas, paisajes naturales o grandes ciudades. Nos queda pendiente explorar más a fondo países como Bulgaria, Rumanía o Grecia, asignaturas pendientes que con toda seguridad nos harán regresar en el futuro a este fascinante rincón del mundo.

Preguntas frecuentes sobre Estambul

¿Cuántos días son necesarios para visitar Estambul por primera vez?

Para una primera toma de contacto completa con la ciudad y poder ver con calma tanto los imprescindibles históricos (Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio Topkapi, Cisterna Basílica) como los barrios de Gálata, Taksim, Eyüp, Balat, Fener y dar el salto a la zona asiática (Üsküdar), lo ideal es dedicar entre 4 y 5 días completos. Son muchos los lugares que hay que ver por Estambul.

¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Estambul?

Los meses de primavera (de abril a mayo) y otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen temperaturas muy agradables para caminar sin el calor sofocante del verano ni las aglomeraciones masivas de la temporada alta.

¿Cómo moverse de forma eficiente por Estambul?

El sistema de transporte público de Estambul es excelente y económico para ver todos los lugares de Estambul. El tranvía (línea T1) conecta directamente los principales puntos de interés turístico como Sultanahmet, Eminönü y Karaköy, complementándose a la perfección con la red de metro y los ferris que cruzan entre Europa y Asia.

Conclusión de nuestra aventura por Estambul

Cerrar nuestra gran ruta recorriendo las calles, mezquitas y palacios imperiales de Estambul superó todas nuestras expectativas, son muchos los lugares que tiene que ver. A lo largo de estos días hemos descubierto el alma más histórica de la ciudad en el casco antiguo de Sultanahmet, paseado por el bullicio del Gran Bazar, cruzado el Cuerno de Oro hacia el ambiente cosmopolita de Gálata e Istiklal, navegado hacia Asia para conocer la auténtica vida local en Üsküdar y perdido el rumbo por los pintorescos barrios de Fener y Balat.

Estambul es una metrópoli inmensa, vibrante y llena de contrastes que te atrapa desde el primer momento. Sin duda, fue el broche de oro perfecto para nuestro viaje antes de regresar a casa.

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FIN DEL VIAJE POR LOS BALCANES: PÁGINA DE RESUMEN CON TODOS LOS POSTS

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Por falta de tiempo y por las pocas facilidades que hay para llegar en transporte público hasta el famoso monasterio de Rila, tuvimos que cancelar el plan inicial que teníamos. Decidimos que haríamos un viaje más en condiciones por el país más adelante —de esas cosas que se dicen estando de viaje pero que luego difícilmente ocurren, ¿te suena?—. Por ahora nos teníamos que conformar con conocer su capital. Una de las ciudades más antiguas de Europa y enclave importantísimo en la historia de los Balcanes fue cuna del que fue un gran y poderoso imperio: el Imperio Búlgaro.

Llegada a Sofía desde Skopje y transporte en la ciudad

Llegamos a Sofía de noche tras un largo camino desde Pristina, haciendo escala en Skopje. Fue un viaje en autobús algo largo pero tranquilo en un día lluvioso. Una vez en la estación cambiamos un poco de dinero a la moneda local, el lev búlgaro (actualización: desde el 1 de enero de 2026, la moneda oficial es el euro (€) en Bulgaria. Tuvimos que apañar un taxi que nos llevara hasta nuestra habitación reservada de antemano. Nos topamos con taxistas que nos querían cobrar una barbaridad. de forma ridícula hasta el punto de tomar por tontos a los viajeros; no hay cosa que dé más coraje que saber que te intentan engañar con saña, y lo peor era que no querían entrar en razón. A veces es mejor reservarlo por apps y ahorrarte estos pesados momentos, aunque en Bulgaria escasean; una opción es TaxiMe.

Por suerte había una oficina de taxis de prepago dentro de la estación de autobuses (como OK Supertrans) con los que arreglamos a un precio decente nuestro trayecto. Mientras nos subíamos a nuestro taxi, los que intentaron engañarnos hace un momento nos miraban con ojos recelosos… on your face! Ya sabéis, no os fiéis ni un pelo de los taxistas búlgaros que os abordan en la calle, no tienen buena fama; usad siempre los mostradores oficiales o aplicaciones móviles. Miraos también la opción del metro, ya que lo desconocíamos en ese momento.

Dormíamos en una habitación doble de un hostal donde nos dieron bastante información, con eso ya nos podíamos ir a dormir tranquilos tras tan largo viaje, aunque antes fuimos a comer un kebab que había cerca. Tan tarde y entre semana no quedaba casi nadie en las calles de Sofía.

De la catedral de San Alejandro Nevski al centro histórico

Al día siguiente, con mapa en mano y muchas ganas de conocer un nuevo país, salimos a la calle con un frío que parecía más invernal que otra cosa: estábamos bien entrados en noviembre y eso se empezaba a notar mucho. Lo primero de lo que nos dimos cuenta fue de lo especial de muchas de sus estatuas, y digo «especial» porque muchas de ellas aún representan ese comunismo exsoviético que vivió el país, como las que vimos en un parque del centro. Por otra parte, los búlgaros fueron los que se encargaron de expulsar a los otomanos de la región en el siglo XIX.

Información práctica para el viajero:

• Moneda y pagos: la moneda oficial era el lev búlgaro (BGN) (con un cambio fijo aproximado de 1 EUR ≈ 1,95 BGN), pero esto cambió en enero de 2026, cuando se adoptó el euro, haciéndolo más fácil para viajar. Aunque el pago con tarjeta está extendido en hoteles y restaurantes, conviene llevar algo de efectivo para comercios pequeños o transporte.
• Seguro de viaje: para viajar por los Balcanes y Europa del Este es superrecomendable llevar un buen seguro de viaje que cubra cualquier imprevisto médico o pérdida de equipaje. Puedes contratarlo con descuento a través de aseguradoras especializadas como Heymondo si pulsas aquí.
• Llegada en transporte público: si prefieres evitar el taxi, la Estación Central de Autobuses y Trenes está conectada directamente con el centro mediante la línea de metro (estación de metro Tsentralna Gara, línea 2). El billete cuesta menos de 1€ y normalmente están hasta medianoche.

Catedral de San Alejandro Nevski de día, imprescindible que ver en Sofía

No esperamos mucho para ir directamente a uno de los edificios que más ganas teníamos de ver en Bulgaria, un monumento que sale en cada imagen de la capital y que representa todo el poder monumental de la ciudad: la icónica e mpresionante Catedral de San Alejandro Nevski. Una inmensa catedral ortodoxa, de las más grandes del mundo, que no deja indiferente a nadie. La catedral se terminó en el año 1912 y la erigieron en honor a los soldados rusos caídos en la liberación de Bulgaria del Imperio Otomano.

No muy lejos de allí, en la misma plaza, nos encontramos con un mercadillo con gente un poco curiosa que vendía antigüedades para coleccionistas y recuerdos. En esta misma plaza Nevski nos encontramos con diferentes edificios dignos de admiración, como la histórica iglesia de Santa Sofía (Sveta Sofiya), la segunda más antigua de la ciudad.

Recorrido cultural: iglesias rusas, ruinas de Serdica y baños termales

Sin rumbo y dejándonos llevar por nuestro instinto fuimos caminando por las frías calles de Sofía. Con alguna sorpresa que otra y con parada técnica para seguir con la tradición de probar la cerveza local (como la típica Kamenitza o Shumensko), nos encontramos con otro de los monumentos más importantes de la capital. Este templo ortodoxo de estilo ruso, para alguien que no haya estado en Rusia antes, sorprende mucho. Es pequeñita pero muy coqueta, se llama iglesia Rusa de San Nicolás (Sveti Nikolay) y tiene esas cúpulas doradas características de los templos ortodoxos rusos, toda una maravilla. Fue construida sobre el terreno de una antigua mezquita otomana tras la liberación del mando turco.

Cerca se encuentran el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional de Etnología. No estábamos con muchos ánimos de museos en nuestra visita a esta ciudad, así que los dejamos de lado para seguir caminando.

El «Largo» e edificios gubernamentales

Siguiendo por la calle principal desde la iglesia rusa llegamos a una zona con edificios gigantescos del gobierno (el complejo arquitectónico conocido como el Largo, o «Ларго»). Todos impolutos y ordenados con la calzada adoquinada en tonos amarillos. Se notaba que estábamos en la típica parte de la capital donde se concentran todas las instituciones del Estado.

En una plaza vimos a dos guardias que vigilan el Palacio Presidencial al estilo Buckingham Palace, con sus cambios de turno, su indumentaria de guardia real y su cara de pino que no se mueve ni un milímetro.

Rotonda de San Jorge (Sveti Georgi)

Justo al entrar a un patio interior cerca del antiguo Hotel Sheraton (actual Sofia Balkan Palace), nos encontramos inesperadamente con las ruinas de la Rotonda de San Jorge (Sveti Georgi). Es una iglesia circular escondida y rodeada de edificios relucientes y modernos que para nada concuerda con el estilo de su alrededor, pero que la conservan como oro en paño por su importancia histórica: es el edificio en pie más antiguo de la ciudad (siglo IV).

La emblemática Estatua de Santa Sofía, imprescindible que ver

Siguiendo por la carretera principal nos cruzamos con la Estatua de Santa Sofía, un monumento importante instalado en el año 2000 en el lugar que ocupaba antiguamente una estatua de Lenin. Mide unos 24 metros de altura y se ha convertido en el emblema de la ciudad. Cerca está otro de los grandes edificios religiosos, el templo ortodoxo de Sveta Nedelya.

Debajo del nivel del suelo hay unas ruinas antiquísimas, conocidas como el complejo arqueológico de la antigua Serdica, que da nombre a la parada de metro central. Unas ruinas romanas al aire libre por las que se puede dar una vuelta y aprender del paso del Imperio Romano por estas tierras.

Triángulo de la Tolerancia, algo que ver en Sofía

Por suerte, aún se conservan mezquitas de la época otomana (¡muchas menos que lo que habíamos visto hasta ahora por los Balcanes!). La más importante es la mezquita Banya Bashi, la única activa en la ciudad actualmente.

Grande y bonita, se encuentra muy cerca de la zona donde conviven en armonía templos ortodoxos, católicos y judíos (el llamado «Triángulo de la Tolerancia»), y sobre todo de los manantiales de aguas termales. Unos chorros de donde sale agua mineral casi hirviendo que, con el frío que hacía, nos sentó como agua bendita en mitad de la calle y de uso público. Aquí se puede observar también el bonito edificio de Central Mineralna Banya (los antiguos baños minerales centrales).

Como en muchas ciudades de los Balcanes, nos encontramos con una mezcla de religiones sorprendente. Que hoy en día judíos, musulmanes, católicos y ortodoxos puedan convivir en paz parece algo asombroso. Toda una historia de una ciudad donde las religiones y civilizaciones se fueron turnando, creando unas comunidades y herencias que aún perduran hoy en día. Pasa algo similar en Sarajevo: dos ciudades ejemplo de comunidades entremezcladas con distintas creencias y tradiciones.

Bulevar Vitosha, la calle comercial

A continuación paseamos por el Bulevar Vitosha, la calle comercial por excelencia de Sofía. Una vía peatonal por donde transcurre la mayoría de gente local para hacer sus compras, está totalmente renovada y es muy agradable para pasear con vistas al monte Vitosha al fondo. La recorrimos hasta llegar a la parte de un mercado y a otro templo ortodoxo sorprendente llamado Sveti Sedmochislenitsi.

Catedral de San Alejandro Nevski de noche

Ya por la noche nos dimos cuenta de que había mucho movimiento por la calle. Gente con banderas búlgaras gritando y manifestándose, sobre todo en la plaza donde se encuentra la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria. Mucho ruido pero pocas nueces en ese momento. En nuestro camino de vuelta nos acercamos a ver la catedral de San Alejandro Nevski iluminada de noche; no podíamos estar en Sofía sin contemplarla con su bonita iluminación, es un edificio espectacular.

Dónde alojarse en Sofía: mejores zonas y recomendación de hoteles

Si estás organizando tu visita a la ciudad y buscas alojamiento, la mejor zona para hospedarse es el centro histórico (cerca del Bulevar Vitosha o la estación de metro Serdika sería lo óptimo), ya que te permitirá ir caminando a prácticamente todos los lugares de interés.

Recomendaciones de hoteles según tu presupuesto:

• 🌟 Presupuesto bajo (económico/mochileros):
  • Hostel Mostel Sofia: una institución entre mochileros. Ubicado en una casa tradicional del siglo XIX restaurada, muy económico, limpio y con excelente ambiente viajero.
• 🌟🌟 Presupuesto medio (eelación calidad-precio):
  • Lion Hotel Sofia: Situado a poca distancia a pie del centro y de la estación, ofrece habitaciones amplias, cómodas y un completo desayuno buffet.
• 🌟🌟🌟 Presupuesto alto (Confort / Boutique):
  • Sofia Balkan Palace (ex-Sheraton): un histórico hotel de 5 estrellas en pleno corazón de la capital, ubicado junto a la Rotonda de San Jorge y con instalaciones de gran lujo.

Free tour por Sofía, el Teatro Nacional y sorpresas en la capital

Al día siguiente fuimos a hacer el free walking tour que hay en la ciudad, como ya hicimos en Bratislava al principio de este viaje. Nos habían informado de ello en el hostal y nos pareció interesante para descubrir rincones que nos pudimos haber dejado el día anterior, además de aprender más sobre la historia de los lugares que ya vimos. Nunca está de más y teníamos otro día completo en Sofía para seguir conociéndola. Aunque algunos digan que Sofía es suficiente verla en un solo día, no nos pareció así: la capital tiene mucho más que ofrecer de lo que se piensa.

Información y reservas para el tour guiado: puedes mirar este Free tour que ofrece Civitatis para hacerlo fácil, ellos te explicarán todo lo necesario y el punto de encuentro: Resérvalo aquí.

El tour que hicimos empezó junto al Palacio de Justicia (Sdebnata Palata) y allí nos juntamos un buen grupo de gente de múltiples países. Visitamos los edificios más importantes y aprendimos mucho sobre ellos gracias al guía, que nos contó historias apasionantes del país. Vimos rincones que nos habíamos saltado, como el precioso Teatro Nacional Ivan Vazov y la estatua dedicada a los poetas Slaveykov en la plaza del mismo nombre.

Al terminar el tour cerca de la catedral Nevski nos dimos cuenta de que las manifestaciones habían ido a más. Era noticia en los telediarios de todo el mundo. Ya no parecía ser tan pacífico como el día anterior y la gente la iba armando en grupos por todo el centro de Sofía. Había muchas patrullas antidisturbios y calles cortadas. Sin quererlo nos metimos en todo el meollo. No parecía ser el momento correcto para ir de turisteo por el centro, cosas más importantes se cocinaban en la capital búlgara.

Templo de San Nicolás Sofiyski, otro sitio que ver en Sofía

Para escapar de todo ese caos nos fuimos andando varios kilómetros a pie para llegar a uno de los monumentos que se encuentran más alejados de la zona institucional. Nos fuimos caminando hasta el templo de San Nicolás Sofiyski, otro templo ortodoxo muy bonito. Mereció la pena el largo paseo. Cerca de este edificio hay un centro comercial muy grande y moderno al que entramos para comer algo y relajarnos. ¿Adivináis qué comimos?… sí, ¡otra vez burek! (el que haya seguido este viaje por los Balcanes hasta ahora sabrá de qué hablo).

Tour y actividades interesantes para hacer en Sofía y alrededores

• Excursión al monasterio de Rila e iglesia de Boyana desde Sofía a muy buen precio (diría que es la mayor atracción del país)

• Excursión al monte Vitosha, si te gusta más la naturaleza.

• Desde Sofía: Plovdiv (ciudad interesante y subestimada), fortaleza de Asen y monasterio de Bachkovo

Preguntas frecuentes sobre Sofía (FAQ)

¿Cuántos días hacen falta para visitar Sofía?

Dos días completos son ideales para recorrer a pie todo el centro histórico de Sofía, visitar sus principales catedrales y hacer un tour guiado. Si tienes tres o cuatro días, puedes aprovechar para hacer una excursión de un día al icónico monasterio de Rila o subir al monte Vitosha. Si tienes solo un día, esta opción es buena.

¿Es seguro viajar por Sofía?

Sí, Sofía es una capital europea muy segura para los viajeros. Únicamente conviene usar el sentido común habitual: vigilar tus pertenencias en zonas concurridas o en el transporte público, y evitar tomar taxis no oficiales directamente en las puertas de estaciones o aeropuertos.

¿Qué moneda se utiliza en Sofía y cómo pagar?

La moneda oficial de Bulgaria es el euro, tras haber cambiado del lev búlgaro (BGN) el 1 de enero de 2026. En la gran mayoría de hoteles, restaurantes y tiendas del centro podrás pagar con tarjeta bancaria, aunque siempre es conveniente llevar algo de dinero en efectivo para puestos callejeros, mercadillos o pequeñas compras.

Conclusión final sobre qué ver en Sofía y nuestro paso por la capital búlgara

Descubrir qué ver en Sofía nos demostró que las expectativas previas en un viaje por los Balcanes siempre saltan por los aires al pisar la calle. Recorrer la majestuosa catedral de San Alejandro Nevski, pasear entre ruinas romanas subterráneas y disfrutar del ambiente multicultural de la ciudad convirtió esta parada de dos días en una parada imprescindible antes de poner rumbo al colofón final de nuestra ruta. Esa misma noche ya teníamos un autobús nocturno que nos llevaría hasta nuestro último destino. Última parada: Estambul…

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Consejos para tu viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren

Barajamos varias posibilidades para entrar al país. ¿Desde dónde es mejor entrar? Una opción la descartamos rápido: ir desde Serbia a Kosovo era algo absurdo y arriesgado en ese momento, ya que la cosa andaba caliente entre los dos países (sí, lo digo en plural), concretamente en la ciudad kosovar de Mitrovica. Otras opciones más factibles eran entrar desde Albania, pero la acabamos descartando porque nos venía mejor otra ruta para conocer la República de Macedonia del Norte. La última opción nuestra era hacerlo desde Skopje, la capital macedonia, que fue la decisión final. Kosovo está reconocido como país independiente por más de 100 países del mundo. ¿Sabes cuál es uno de los que no acepta a Kosovo como país?, sí, estás en lo cierto: España.

De Skopje a Kosovo: cruce de frontera y paradas en el camino

Fue en el hostal en el que nos hospedábamos en Skopje donde conocimos a Nuno, un científico viajero portugués que estaba de viaje por la zona con un coche de alquiler. Un viajero que ya ha estado en medio mundo y que también escribe en su blog sobre ello. Le contamos nuestros planes de ir a Kosovo y enseguida nos ofreció llevarnos en su coche alquilado, ya que él también se dirigía hacia allí; a nosotros nos venía que ni pintado.

Pasar la frontera no fue ningún problema. Dio la casualidad de que un oficial que andaba por allí era español (posiblemente de la *KFOR), así que todo fue más fluido de lo normal. Se extrañó cuando dijimos que veníamos de turismo y nos dijo que tuviéramos cuidado ahí dentro con el coche porque, según él, los kosovares conducen muy mal. Lo tendríamos en cuenta, aunque algo así ya nos esperábamos.

* ¿Qué es la KFOR? KFOR (Kosovo Force): Fuerza multinacional liderada por la OTAN que verás por todos lados y que tiene como objetivo mantener el orden y la paz en el país.

Monasterio de Gračanica: enclave serbio a un paso de Pristina

Camino de Pristina, su capital, hicimos varias paradas para hacer algunas fotos de sus montes multicolores creados por el otoño. Antes de llegar a la capital le propuse a Nuno parar en un lugar especial del que había leído.

El monasterio de Gračanica se encuentra en un enclave serbio llamado también Gračanica, una zona de población serbia dentro de Kosovo donde, aunque parezca mentira, es como entrar de nuevo a Serbia por unos instantes. Las banderas de este país ondean en las rotondas y casas de la zona. No notamos un ambiente crispado ni alterado, aunque no creo que los habitantes de por aquí vivan muy cómodos con la situación. El monasterio en sí está protegido con alambre de espino por el conflicto entre ellos y las diferencias religiosas, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en peligro por la UNESCO. Es una sensación muy especial estar allí de cuerpo presente.

El monasterio data de 1321 y fue fundado por el rey serbio Stefan Uroš II Milutin. Se puede visitar su interior y así lo hicimos. Aunque pone que no se pueden tomar fotos, las hicimos igualmente ya que allí no había casi nadie, solo una limpiadora que no nos prestaba mucha atención. Merece mucho la pena venir a verlo: es bonito tanto por dentro como por fuera y da una sensación difícil de explicar. Fue una visita corta pero de lo más interesante, sobre todo por comprobar la existencia de este tipo de enclaves en Kosovo a pesar de la tensión. Además, solo está a 5 km de Pristina.

Qué ver en Pristina: la vitalidad de la capital kosovar

Ya en Pristina, Nuno nos llevó hasta el hotel que teníamos reservado. Él se volvía el mismo día hacia Macedonia del Norte, para él fue una visita exprés. Tras dejar nuestras cosas en nuestra habitación, que se encontraba en una de las zonas más adineradas de Kosovo, nos subimos de nuevo al coche y fuimos hacia el centro.

Allí habíamos quedado con Ginés a través de Twitter, un español casado con una mujer kosovar que vive a caballo entre Barcelona y Pristina, y uno de los autores de la interesante página web revistabalcanes.com (que veo que ya no sigue activa, ¡una pena!). Quedamos en pleno centro de Pristina y dimos un breve paseo por su calle principal antes de la cita. Nos sorprendió de primera mano ver una ciudad tan viva, moderna y diferente a la idea que teníamos en mente; un país que algunos a estas alturas aún creen que es un campo de batalla.

Callejeando por Pristina

Una vez con Ginés, dimos una vuelta por Pristina y fuimos a comer a un restaurante recomendado por él. La comida estaba tremenda y el precio muy bajo. Mientras comíamos, Ginés nos contaba cosas interesantes sobre Kosovo y de lo que hacía por allí. Nos llevó a visitar varios lugares de Pristina, como la bonita mezquita Fatih, y para la hora del café nos hizo una entrevista sobre nuestro viaje, que habíamos comenzado hacía un año, y sobre lo que pensábamos de los Balcanes.

Fue muy interesante el tiempo que pasamos con Ginés: es increíble cómo en todas partes del mundo te encuentras con historias como la suya, gente que por una razón u otra acaba en lugares tan singulares como Kosovo, cosas del destino caprichoso. Nuno ya se había ido por su cuenta; le estaremos eternamente agradecidos por su generosidad, una gran persona con un gran corazón. Spolier: no sería la última vez que coincidiríamos con él.

A nosotros nos tocaba visitar Pristina por nuestra cuenta. Era ya tarde, pero aún nos quedaba tiempo. Anduvimos por el centro hasta que nuestros pies dijeron basta y paramos en una zona de restaurantes con mucho ambiente para cenar.

Lugares imprescindibles para visitar en Pristina según nuestra experiencia:

• Bulevar Nënë Tereza: la calle peatonal central, totalmente reconstruida tras la guerra y llena de vida y terrazas.

• Biblioteca Nacional de Kosovo (Pjetër Bogdani): llámala especial, llámala fea, pero el caso es que su arquitectura no te deja sin igual, ¡impresiona! Para mí, visita imprescindible.

• Monumento NEWBORN: el nombre ya te lo dice todo; una escultura tipográfica con mucho significado para los locales que repintan periódicamente.

• Estatua de Bill Clinton y estatua de Skanderbeg: la primera por curiosidad (por el apoyo del político estadounidense) y la segunda en honor al héroe nacional albanés y albano-kosovar por igual, que tanto vimos viajando por Albania.

• Catedral de Santa Teresa de Calcuta: templo católico moderno con un campanario al que se puede subir para ver la ciudad desde las alturas.

• Mezquita Fatih (o Mezquita del Rey): erigida en el siglo XV por el sultán Mehmed II.

Si bien seguro que hay más lugares donde Pristina muestra su cara más interesante, no los pudimos descubrir todos porque pronto nos íbamos a visitar otra ciudad en Kosovo, queríamos ir más allá. Tras un día en Pristina que pasó demasiado rápido, nos íbamos hacia Prizren, una ciudad al oeste del país de la que nos hablaban muy bien. Nos hubiera gustado estar más días por Pristina para conocerla un poco más a fondo, pero ya no nos quedaban muchos más días de viaje, el cual teníamos pensado terminar en Estambul (y aún quedaba lejos). Teníamos que aligerar el paso para alcanzar nuestro objetivo.

Dónde alojarse en Kosovo: mejores zonas y hoteles recomendados

Si estás planificando el alojamiento en tu ruta por Kosovo, lo ideal es dividirlo entre Pristina (perfecta para conocer lo moderno del país) y Prizren (la capital cultural).

Mejores zonas para alojarse en Pristina y Prizren:

• En Pristina: el entorno del Bulevar Nënë Tereza o el barrio de Pejton, ideales para moverte a pie por el centro comercial y gastronómico.
• En Prizren: el casco histórico alrededor de la Plaza Shadërvan, donde se concentran los monumentos, puentes y terrazas principales, aunque cualquier sitio es bueno, ya que es un lugar pequeño.

Qué ver en Prizren: de ruta por la joya histórica de Kosovo

Para llegar hasta Prizren tuvimos que tirar de taxi para llegar cómodos hasta la estación de autobuses de Pristina, desde donde salen autobuses hacia todas las partes del país. Para llegar hasta Prizren serían unas dos horas y pico más o menos.

Llegada a Prizren y desayuno tradicional: burek con ayran

Prizren, ciudad histórica y la segunda con más población de Kosovo, es uno de los lugares más visitados por turistas y viajeros que andan por el país, aunque el turismo en este país no es que esté a la orden del día; difícilmente te encontrarás con turistas por sus calles. Al menos nosotros no vimos ninguno, aunque creo que esto está cambiando poco a poco.

El autobús nos dejó un poco lejos del centro, pero con la ayuda de los locales pudimos ir llegando hasta él. De camino hicimos nuestra parada para tomar nuestro desayuno preferido de los Balcanes: burek con ayran (yogur blanco salado). Formaba parte casi de nuestra rutina diaria durante estos dos meses de viaje, y este en Prizren fue sin duda de los mejores que tuvimos.

El río Prizrenska Bistrica y el Antiguo Puente de Piedra

La ciudad se distribuye en dos partes separadas por un río llamado Prizrenska Bistrica. El antiguo puente de piedra (Kameniti Most) que lo cruza es el más antiguo y céntrico de la ciudad, aunque fue parcialmente destruido por una riada y reconstruido más tarde.

Subida a la Fortaleza Kaljaja e iglesia ortodoxa en ruinas

Continuamos y fuimos mirando hacia arriba buscando el camino hacia la fortaleza Kaljaja, nuestro objetivo principal. Callejeando por calles casi en vertical pudimos ir llegando poco a poco a ella. Por el camino nos encontramos con un templo ortodoxo serbio abandonado (la iglesia de San Salvador), protegido con alambre de espino pero parcialmente destruido. Parece ser que no aguantó el conflicto. Una puerta oxidada y que casi se caía a pedazos fue por donde pudimos entrar (normalmente no se puede). Por fuera se mantiene visiblemente bien, pero por dentro está destrozada y con todo cubierto de malas hierbas.

Desde allí ya no quedaba mucho para llegar a la fortaleza Kaljaja. Una bandera gigante de Kosovo te da la bienvenida y ves que en el interior de la fortaleza no queda gran cosa, solo un campo abierto con algunas ruinas dispersas; unas murallas reformadas es lo que mejor se conserva de la fortaleza, que es lo que se ve desde abajo. Sin embargo, lo mejor de llegar hasta aquí no es la fortaleza en sí, sino las tremendas vistas sobre la ciudad desde donde se puede ver todo al detalle. Por ejemplo, ver todas esas innumerables minaretes asomando entre las casas. Que Prizren es una ciudad musulmana no cabe ninguna duda.

Mientras nosotros paseábamos por las murallas que dan al abismo, un hombre solitario comía pipas tranquilamente mirando hacia la ciudad; tanta tranquilidad me dio hasta envidia, un buen lugar para sentarse un rato y reflexionar mientras tienes la ciudad a tus pies.

Cerveza Peja y la cúpula de la Mezquita Sinan Pasha

Volvimos de nuevo hacia la ciudad donde aún nos quedaban cosas por ver, aunque primero hicimos un alto en el camino para sentarnos y beber una cerveza local. Siempre que puedo lo hago, me gusta probar las cervezas del mundo. Esta cerveza Peja no estaba nada mal.

Paseando por sus calles paramos en la mezquita más importante de la ciudad, llamada Sinan Pasha, en la plaza Shadërvan, y preguntamos si podíamos entrar a ella, cosa que no fue problema.

Al entrar y mirar hacia arriba quedé con la boca abierta durante un buen rato. Fue lo más bonito que jamás vi en una mezquita, una preciosidad que se encontraba encima de nuestras coronillas. Una poesía en forma circular con una de las caligrafías más bonitas que existen, pues así me parece el árabe. No habíamos pisado Estambul aún, pero era algo difícil de superar; me hubiera quedado horas mirándolo y aún me sorprende cuando miro las fotos que tomamos. Al otro lado del río hay un hamman que estaba en pleno proceso de renovación y la mezquita Gazi Mehmet Pasha; como veis, el patrimonio que mejor se conserva es lo que quedó del paso de los otomanos. Algo que ocurrió no hace tanto como uno piensa.

Templos serbios y contraste cultural en Prizren

Callejeando vimos más templos ortodoxos serbios protegidos con alambre de espino pero esta vez mejor conservados que el anterior. Es curioso cómo los serbios pretenden proteger su patrimonio de posibles ataques en una zona que aún consideran como suya. ¿Acaso no son civilizaciones que nada tienen que ver entre sí?, ¿pretenden que gente tan diferente respecto a creencias, raíces o lengua idealicen una misma bandera, himno y nación?, ¿o es que la intención serbia sea echar a los albanokosovares de la región? No voy a entrar demasiado en el tema porque es un asunto con muchas filigranas que aún no logro entender del todo, no todo es tan sencillo como se supone. Por desgracia es algo que ocurre en innumerables lugares en el mundo. El debate inacabable.

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Desmontando prejuicios sobre Kosovo

Nos fuimos con la sensación de haber visitado una ciudad con mucho encanto y entretenimiento, con gente que va a lo suyo pero que a la vez es muy acogedora. Gente que en su mayoría ha vivido y sigue viviendo la crisis en sus carnes, con ese odio y alerta siempre puestos en ON, pero que intenta hacer su vida como en cualquier otra ciudad europea, algo que a mi parecer consiguen a la perfección. Que en Kosovo o Albania existan bandas de mafiosos es por todos conocido, pero que eso se traduzca a la calle o afecte a los turistas, nada de nada. Son cosas que se oyen pero que no se ven.

Con esta visita cerrábamos nuestra breve pero intensa etapa por Kosovo; tocaba seguir nuestro camino hacia Estambul no sin antes hacer una parada obligatoria por Sofía (capital búlgara) que nos pillaba de camino, no podíamos no hacerlo. Esa noche dormiríamos en Pristina de nuevo, a la que llegamos ya de noche. A la mañana siguiente nos esperaba un largo viaje hasta Sofía haciendo escala en Skopje, un viaje que nos ocuparía prácticamente todo el día, víctimas del horario de los autobuses :).

Bulgaria, here we come!

Preguntas frecuentes para tu viaje por libre a Kosovo (FAQ)

¿Es seguro hacer un viaje por libre a Kosovo?

Sí, es completamente seguro. Aunque en las noticias suela aparecer por tensiones puntuales en el norte (como en la ciudad dividida de Mitrovica), las zonas turísticas como Pristina, Prizren o Gračanica son muy tranquilas y los locales tratan al viajero con mucha hospitalidad.

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¿Qué moneda se usa en Kosovo y se puede pagar con tarjeta?

La moneda que se utiliza en Kosovo es el euro (€). Te recomendamos llevar suficiente dinero en efectivo, ya que los pagos con tarjeta bancaria no están extendidos en comercios pequeños, taxis, puestos de comida o estaciones de autobús.

¿Cómo gestionar las fronteras en tu viaje por libre a Kosovo?

Entrar a Kosovo desde Macedonia del Norte, Albania o Montenegro no presenta complicaciones. Sin embargo, ten en cuenta la norma fronteriza serbia: si entras a Kosovo desde otro país (como Macedonia del Norte) e intentas cruzar directamente a Serbia desde Kosovo, las autoridades serbias pueden denegarte la entrada al considerar que has pasado en lo que ellos consideran su territorio sin pasar por un puesto fronterizo oficial serbio previo. Es todo un poco complicado en este aspecto y es preferible arriesgarse a casos incómodos. Ve a por lo más seguro.

Conclusión sobre nuestro viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren

Organizar un viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren te demuestra que romper los prejuicios viajeros vale la pena desde el primer minuto. Descubrir el ritmo joven de la capital, maravillarse con la arquitectura de Prizren y saborear la gastronomía balcánica sin masificaciones turísticas convierte esta ruta por libre en una de las experiencias más auténticas e inolvidables de todo el viaje por los Balcanes.

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Siguinte post del viaje: Bulgaria: Sofía, nuestro paso por la capital búlgara

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Como plato final de nuestro paso por Macedonia del Norte llegamos a Skopje, su capital: una de esas capitales de trivial que poca gente sabría contestar. En nuestro escaso tiempo por el país ya habíamos pasado por el lago Ohrid con sus bonitos y curiosos rincones, por sitios curiosísimos como Vevchani, por Bitola como opción alternativa, y ahora le tocaba el turno a Skopje. Recientemente, durante nuestro paso por Montenegro, un mochilero francés nos había hablado de ella como de una ciudad rara pero al mismo tiempo espectacular; algo que había que ir a ver para poder opinar. Aunque no nos dijo el porqué, pronto lo íbamos a descubrir.

Llegada en autobus desde Bitola

Llegamos contentos con lo que habíamos visto en Bitola, donde incluso estuvimos más a gusto que en el lago Ohrid, a decir verdad. Pillamos un autobús de varias horas para llegar a la capital a oscuras, dejándonos cerca de nuestro animado alojamiento. Allí conoceríamos a algunas personas muy interesantes, con alguna de ellas siendo clave en nuestro siguiente destino…

Si estás planificando una ruta por los Balcanes o una ruta por Macedonia del Norte, seguro que te preguntarás cuáles son los imprescindibles lugares que ver en Skopje para entender mejor la zona.

Lugares que ver en Skopje en un día (o dos): nuestra experiencia

Salimos temprano del alojamiento después de haber desayunado con un grupo de ingleses: tostadas con mantequilla y mermelada, y café o té. Lo básico, pero incluido en el precio, que era lo que importaba. ¡Siempre es un puntazo cuando tienes el desayuno incluido!

Cogiendo un mapa de recepción salimos a comernos las calles, donde lo primero que hicimos fue ir a comprar un gorro y unos guantes en un centro comercial cercano y reluciente. El invierno se iba acercando y el frío con él, aquí ya lo notabamos un montón. No llevábamos mucha ropa en nuestras mochilas y menos de invierno: queríamos ir ligeros y comprar cosas en ruta si de verdad nos hacía falta. Dos meses es mucha tela para viajar con ropa de abrigo, así que llevábamos lo justo y ni siquiera teníamos chaqueta. Nuestro truco está en ponernos ropa térmica de calidad (no pesa nada y aisla perfectamente).

Si quieres recorrer la ciudad de la mano de un guía local que te explique todo al detalle, siempre puedes reservar un tour gratuito aquí.

Antigua estación de trenes (Museo de la Ciudad de Skopje)

Precio: entrada gratuita.

Con lo primero que nos encontramos fue con el Museo de la Ciudad, situado en la antigua estación de trenes de Skopje. Es una estación de la que aún se puede ver una parte en ruinas debido al devastador terremoto de 1963, el cual destruyó hasta un 75 % de la ciudad y mató a unas 1000 personas.

El reloj que se ve en la fachada exterior del edificio está parado justo en el instante preciso en el que ocurrió el seísmo (las 5:17 h de la mañana); desde entonces lo han conservado así de forma conmemorativa. En su interior hay una pequeña exposición sobre la tragedia.

En Skopje, algo muy llamativo son sus autobuses al estilo londinense. Se responden a una copia exacta de los vehículos rojos de dos plantas de Londres y se ven por toda la ciudad. Parecen muy nuevos y modernos. Se nota que ha habido una fuerte inversión económica en esta ciudad, y no lo digo solo por los autobuses…

Casa Memorial de la Madre Teresa de Calcuta, imprescindible que ver en Skopje

Precio: entrada gratuita.

Por una de las calles principales nos encontramos con un edificio de lo más extraño: estábamos frente a la Casa Memorial de la Madre Teresa de Calcuta. Se ve de lejos que es un lugar especial. En la planta superior alberga un pequeño museo y una capilla decorada con imágenes y pertenencias de la religiosa. La visita se completa tranquilamente en media hora.

Teresa de Calcuta nació en Skopje (en aquel momento Imperio Otomano), aunque sus padres eran de procedencia albanesa. Nos habíamos encontrado estatuas de ella por casi cada ciudad que visitamos en Albania y Macedonia, como la de Skodra, pero este edificio superaba todo lo visto. Construido en 2009 con una arquitectura bastante particular, se ha convertido en uno de los rincones más visitados del país.

Plaza de Macedonia y el proyecto «Skopje 2014»

Siguiendo la calle llegamos al lugar más céntrico y sorprendente de Skopje, el cual hizo que nos quedáramos con la boca abierta durante al menos media hora. ¿De dónde ha salido todo esto? ¿Habíamos vuelto a Viena? Quizás esté exagerando un poco, pero pasar de no esperar gran cosa a encontrarse la plaza de Macedonia y sus alrededores repletos de estatuas gigantescas y edificios neoclásicos deslumbrantes es, cuanto menos, impactante.

El monumento más llamativo es la colosal estatua situada en el centro de la plaza: el «Guerrero a caballo«, erigido para reivindicar la figura de Alejandro Magno.

Fotografiamos casi cada edificio de la plaza y de la otra margen del río Vardar, el cual cruzamos por su famoso y monumental Puente de Piedra (Kamen Most), además de por los nuevos puentes flanqueados por decenas de estatuas. Edificios imponentes como el Museo Arqueológico nos entretuvieron un buen rato tanto de noche como de día.

Puerta de Macedonia y el Monumento a los Héroes Caídos

Salimos por una de las calles que salen de la plaza y dejamos la otra parte del río para más tarde. Pasamos por la Puerta de Macedonia (un gran arco de triunfo) y el Monumento a los Héroes Caídos, donde hay una llama encendida, además de otros edificios y estatuas asombrosos.

Tras callejear un rato por el barrio nuevo, cruzamos de nuevo hacia el otro lado del río, esta vez para quedarnos, donde antes de entrar al casco antiguo o barrio tradicional se pueden ver todavía grandes edificios y estatuas eeeverywhere.

Old Bazaar (Karsija): el barrio turco de Skopje

De repente nos encontrábamos en otro mundo dentro de Skopje: nos adentramos en el barrio turco (Karsija / Old Bazaar). Un barrio muy diferente de lo que habíamos visto en la ciudad y donde todo se parece más a lo que habíamos visto por los Balcanes. Algo así era lo que entraba en los planes de lo que nos esperábamos normalmente de la capital macedonia. En este barrio se encuentra el bazar turco más grande de los Balcanes fuera de Estambul.

Es un barrio con callejuelas llenas de tiendas, mercados muy ambientados y mezquitas. En esta parte nos encontrábamos más en nuestra salsa. Disfrutamos para bebernos unas cervezas macedonias (Skopsko) e ir hacia la Kale (fortaleza) por las alturas de la ciudad. Fue la parte que más nos gustó.

Mejores tours/excursiones para hacer en/desde Skopke:

Subid a la fortaleza Kale o fortaleza de Skopje

Precio: ¡entrada gratuita también!

Horario: de 9:00 a 19:00

La fortaleza Kale es una fortaleza del siglo VI posteriormente reconstruida por el emperador romano Justiniano I (nacido en Skopje).

Anduvimos por la fortaleza y sus ruinas por sus anchas murallas de piedra astillada desde donde se puede observar la ciudad desde otra perspectiva, así como el flujo del río Vardar. Una visita obligada no solo por la fortaleza en sí y aprender sobre la historia de esta ciudad, sino para ver la ciudad y todos sus grandes edificios desde las alturas.

El origen del nombre «Fortaleza de Kale» guarda un detalle de lo más curioso. «Kale» es una palabra de origen turco que significa, sencillamente, «fortaleza» o «castillo», una herencia directa de la época del Imperio Otomano que verás repetida por muchos otros rincones de los Balcanes. Así que, si lo traduces literalmente, estás diciendo «Fortaleza Fortaleza». No ganará ningún premio a la creatividad, pero desde luego no deja lugar a dudas sobre lo que vas a visitar.

Curiosidad: En Macedonia existe una gran variedad de culturas y etnias: el país se divide principalmente entre eslavos y albaneses, seguidos de turcos, romaníes (gitanos), serbios y búlgaros. Como curiosidad, esta histórica mezcla de pueblos fue tan famosa que de ahí proviene el término culinario «macedonia de frutas«: en el siglo XVIII, los cocineros franceses empezaron a llamar macédoine a los platos con muchos ingredientes mezclados en un mismo recipiente en clara alusión al crisol cultural de este rincón de los Balcanes.

Mezquita Mustafa Pasha e iglesia de la Ascensión de Jesús

Precio: entrada gratuita

Bajando de la fortaleza pasamos por su mezquita más importante llamada Mustafa Pasha, del año 1492, en la que nos conformamos con verla por fuera. Una pena que no pudiéramos entrar, aunque siempre nos gusta oír la llamada del imán para el rezo. También pasamos por una iglesia cristiano-ortodoxa a nivel -1 del suelo bastante curiosa, con un edificio bastante extraño por fuera que me hacía pensar en Asia. Su nombre es iglesia de la Ascensión de Jesús.

Decidimos cenar por el barrio turco ya que nos parecía la mejor opción, se nos hacía tarde y queríamos rematar el día cenando bien. Era difícil elegir ya que la opción es muy amplia.

Un susto nocturno y consejos de seguridad

Volviendo a nuestro alojamiento, ya tarde y completamente de noche, tuvimos un percance caminando a la vera del río. Se nos acercó un grupo de gitanos (sin intención de ser despectivo hacia ellos) con aires muy chulescos, tanto que uno de ellos intentó meter la mano en mi bolsillo disimuladamente tratando de robarme el móvil (era la intención desde que nos vieron). Mi reacción fue la de darle un empujón y aligerar el paso; era un grupo de 4 y poco podíamos hacer Perrine y yo. Por suerte nos dejaron tranquilos y todo quedó en un buen susto.

Nuestra mala experiencia no acabaría ahí: a la mañana siguiente, yendo por el mismo río hacia el centro en pleno día (pensamos que de día no habría problema), otro par de gitanos empezaron a perseguirnos con la excusa de pedirnos la hora, pero iban con unas intenciones que se veían a kilómetros; literalmente echamos a correr. Perrine no quiso pasar más por esa zona para el resto de nuestra estancia en la ciudad (esto fue hace ya algunos años y puede que haya cambiado para mejor, pero ahí lo dejo).

Así que os dejo un consejo: cuidado con los descuidos y tratad de no andar solos de noche por zonas solitarias. Os recomiendo evitar las zonas oscuras del «paseo» que hay pegado al río Vardar a altas horas.

Excursión a la Cruz del Milenio en el monte Vodno

Precio del teleférico (Gondola Vodno): ~120 MKD (aprox. 2 € ida y vuelta).

Cómo llegar: en taxi o con la línea 25 del autobús urbano.

Tras el pequeño susto, fuimos a echar el día fuera de la ciudad. Negociamos con un taxista para que nos llevara al teleférico del Millenium Cross (la Cruz del Milenio), una cruz de hierro gigante de 66 metros, tan grande que es una de las cruces más altas del mundo. Se encuentra en lo alto del monte Vodno y se puede ver desde casi cualquier punto de la ciudad.

Es un lugar típico de domingueros, y precisamente era domingo, así que se esperaba mucha gente por allí haciendo senderismo. Se puede subir a pie, pero ya llegamos tardecillo para nuestro gusto y es una ruta un tanto dura, así que decidimos subir en el teleférico por poco dinero y bajar a pie. Estaba nublado, pero el teleférico iba más alto que las nubes, dejándonos una estampa de un mar de nubes preciosa.

Anduvimos por toda la zona de la cruz entre macedonios que hacían sus rutas o que hacían picnic con esas bonitas vistas de las nubes y de las montañas de alrededor. Normalmente se dice que hay unas vistas geniales sobre la ciudad, pero nosotros nos quedamos con las ganas por la niebla. Para volver a la ciudad lo hicimos en uno de esos autobuses rojos de dos plantas de estilo londinense tras nuestra ruta a pie cuesta abajo. Nos pareció dura hacia abajo, así que no nos queremos ni imaginar cómo es subir a pie.

Como dejé caer al principio del post, en nuestro alojamiento conocimos a un portugués llamado Nuno, un chico muy viajero con profesión de científico, con el que congeniamos muy bien. Coincidía que al día siguiente él también iba a Pristina, Kosovo. Nos ofreció ir con él en su coche alquilado, oferta que aceptamos con mucho gusto. Siguiente destino… ¡Kosovo… y acompañados!

Dónde alojarse en Skopje: mejores zonas y recomendaciones de hoteles

Para disfrutar al máximo de la ciudad, te recomiendo alojarte en el centro histórico (cerca de la plaza de Macedonia) o en los alrededores del barrio turco, para una experiencia más auténtia. Aquí tienes tres opciones según el presupuesto:

Preguntas frecuentes sobre viajar a Skopje

¿Cuántos días son necesarios para ver Skopje?

Con 1 o 2 días completos tendrás tiempo suficiente para recorrer la plaza de Macedonia, el barrio turco, la fortaleza Kale y subir en teleférico al monte Vodno. Si tienes un día extra, te aconsejo hacer una excursión al cañón Matka, lo cual no vimos por falta de tiempo, pero que nos recomendaron mucho (puedes contratarlo aquí mismo). También te puede servir para disfrutar de la ciudad y sus cafeterías con más parsimonia.

¿Cuál es la moneda oficial de Skopje y cómo pagar?

La moneda oficial es el denar macedonio (MKD). Es aconsejable cambiar euros al llegar o sacar dinero directamente en los cajeros de la ciudad para obtener el cambio oficial sin comisiones abusivas.

¿Cómo moverse por la ciudad?

El centro urbano y el barrio turco se recorren perfectamente a pie. Para llegar a la base del monte Vodno puedes coger la línea 25 de los autobuses rojos o negociar una tarifa fija con un taxi local.

¿Es seguro viajar a Skopje?

Skopje es una ciudad segura y tranquila en general para el turista y cuenta con bajos índices de criminalidad. No obstante, no está demás mantener las precauciones habituales con pertenencias personales en zonas concurridas (sobre todo en el barrio turco o la estación de autobuses) y evitar ir en solitario por los paseos oscuros a la vera del río Vardar a altas horas de la noche, para evitar situaciones como la que nos tocó vivir.

Conclusión sobre los mejores lugares que ver en Skopje

En definitiva, la capital macedonia es una ciudad llena de contrastes que te deja impresionado desde el primer momento en que la pisas. Ya sea por su extravagante arquitectura neoclásica o por el encanto tradicional de su barrio turco, con esta lista de lugares que ver en Skopje te garantizas una visita para recordar en tu viaje por este peculiar país.

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¿Pero es una República independiente o no?

¡Te explico!

Vevchani es en realidad un pueblo muy pequeño encajado entre montañas de las inmediaciones del lago Ohrid. Es un lugar que no tiene mucho interés turístico y su población es escasa, un lugar donde sobre todo habitan campesinos. Os preguntaréis, ¿y que tiene entonces de especial? Hay muchos pueblos por el lago que se pueden visitar…

Historia breve:

Digamos que Vevchani tiene una historia un tanto peculiar. Viendo la foto portada de este post os haréis ya una idea. Todo se originó cuando Yugoslavia empezó a deshacerse en trozos, como ya sabemos. Todo comenzó por Eslovenia, a la que terminaron por seguirles Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Kosovo (aunque este último no está reconocido como país de forma oficial).

Entre tanto alboroto de independencias y guerras, fue cuando Vevchani, un pueblo de montaña tradicional de tan solo unos 2500 habitantes, se tiró a la piscina dejando caer una independencia como pueblo soberano. Se la conocería entonces como la República de Vevchani y ocurriría un 14 de enero de 1993.

Decidieron hacerlo por la presión de las autoridades yugoslavas de dañar sus famosos manantiales con el objetivo de construir un acueducto que abasteciera de agua a la ciudad próxima. Para ello, decidieron dar un paso al frente organizando un referéndum exitoso. Crearon su propio pasaporte, bandera, escudo e incluso moneda. Estaban decididos de que lo podrían conseguir. Su gente estaba de acuerdo, aunque no muchos eran conscientes de las consecuencias que podrían acarrear.

Evidentemente, «la solicitud» de independencia cayó en saco roto, aunque sus ciudadanos aún guardan con anhelo ese pasaporte que se creó impulsivamente, pasaporte que nunca tuvo valor real, sino que se quedó en algo sentimental. Actualmente le están dando un uso simbólico en su famoso carnaval de principios de enero, el más famoso del país.

El que no tiene pasaporte durante esos días, no puede entrar al pueblo. Esa solicitud de independencia fue rechazada con signos de exclamación, dejando a Vevchani como parte de la República de Macedonia del Norte.

Todo esto lo han sabido aprovechar intentando meterse, sin hacer mucho ruido, en los planes de turismo del país. Fuera como fuere, es una historia que llegó a nuestros ojos (gracias al blog del elrincondesele.com, todo hay que decirlo). Fue algo que nos llamó la atención y que tuvo como consecuencia que lo quisiéramos conocer en persona, estábamos a un paso de ello y nos decidimos a ir. Hola, República fallida de Vevchani.

Que ver en la pequeña República de Vevchani

Nuestra visita duró algunas horas, las cuales dedicamos para callejear por el pueblo cuesta arriba y cuesta abajo. En realidad no tiene mucho que ver, así que tuvimos tiempo de aprovechar la tarde en otro lugar.

Para llegar hasta Vevchani desde Ohrid, todo lo que tuvimos que hacer fue ir a la estación de autobuses que teníamos cerca de nuestro hotel. Fuimos bien temprano para primero coger un autobús hasta Struga, ciudad a orillas del lago. Ya en Struga, teníamos que buscar la parada correcta donde pasaría el minibus que se dirigía hasta Vevchani. Tardó un buen rato mientras los locales se preocupaban por nosotros para coger el minibus correcto avisando de si era o no era el que teníamos que tomar. Como siempre, los locales estuvieron atentos para ayudar a unos turistas perdidos como nosotros. ¡Se agradece!

Tras un viaje a través de las montañas, llegamos a la alta localidad de Vevchani, la cual se sitúa a los pies del monte Jablanica. Nos bajamos en su plaza principal, desde donde ya pudimos observar la especial bandera de la República de Vevchani (ver siguiente galería de fotos). Por el pueblo, con lo que más nos encontramos fue con personas mayores, quienes hacían sus compras en los puestos de fruta y verdura recolectada por la zona.

Comprar el preciado pasaporte de la República de Vevchani

Nos cruzamos con una tienda donde, además de alimentos, vendían el preciado pasaporte de Vevchani. Por apenas 1,5 €, pudimos conseguir uno, ya podíamos decir que éramos ciudadanos de Vevchani y teníamos permiso para visitar el famoso carnaval del pueblo, al que solo pueden acceder los que disponen de este pasaporte, como dije antes.

Mucha gente que se compra este pasaporte también se preocupa en buscar al alcalde para que lo firme, no teníamos paciencia para tanto, así que lo dejamos tal y como nos lo vendieron. ¡Eramos ciudadanos de la República de Vevchani!

Los manantiales de Vevchani

Sus edificios antiguos típicos macedonios los encontramos decorados con ristras de pimientos rojos secando al sol, al parecer es algo muy común en el pueblo. Tras callejear un rato, nos fuimos acercando a uno de los puntos más conocidos del pueblo, los manantiales de Vevchani, un espacio natural donde se puede hacer una pequeña ruta que va cruzando repetidas veces su pequeño riachuelo.

Desde allí disfrutamos de unas vistas bonitas de toda la zona. El pueblo se encuentra en las alturas y desde aquí salen diferentes rutas de senderismo que, con más días por la zona, seguramente hubiéramos hecho. Se dice que es uno de los lugares más bonitos para el senderismo de todo el país.

La Casa de la familia Gogoski, qué ver en la República de Vevchani y en Struga

Otros lugares que se pueden visitar por el pueblo podrían ser la Casa de la familia Gogoski, familia de un mercader llamado Kuzman Gogov que construyó esta casa hace un siglo. Como alcalde, hizo un plan para reorganizar el pueblo creando casas y deadlines para asegurarse un éxito que acabó por conseguir. Construyó un hospital y pavimentó con piedras cuadradas las calles, el pueblo se desarrolló mucho más que sus pueblos vecinos.

Iglesias de Vevchani

Vevchani también dispone de varias pequeñas iglesias, como la iglesia de St Rusa Sreda, construida en 1972 y que está por la zona de los manantiales (ver foto). La iglesia baja de St Spas, que está por la entrada al pueblo, se le llama baja porque hay una iglesia con el mismo nombre por arriba en las montañas. En el cementerio del pueblo se puede encontrar la iglesia St Barbara, que data de finales del siglo 18.

Parada en Struga y el lago Ohrid, qué ver en la República de Vevchani y en Struga

A la vuelta teníamos que pasar de nuevo por Struga y, para aprovecharlo, decidimos parar en esta ciudad pegada al lago para conocerla un poco. Es un lugar muy visitado por los macedonios.

Se ve que Struga ―antigua ente conocida como Enchalon― es un lugar muy animado. Cuenta con una calle principal por donde pasa la mayoría de gente y donde se puede hacer de todo. No me la había esperado tan animada teniendo a Ohrid tan cerca, es una buena alternativa. El Drin Negro es un río que sale del lago Ohrid y que divide la ciudad en dos.

Lugar de poetas

Kostantin y Dimitar de Milanidov son poetas importantes del país que nacieron aquí. Struga es también donde se celebra cada año, y desde 1966, el evento más grande de poesía de todo el mundo. Ya ha acogido poetas ganadores del Premio Nobel de literatura, como Pablo Neruda, entre otros.

No hay demasiado que hacer aparte de ver alguna que otra estatua o mezquita, así que nos fuimos a lo mejor que ofrece Struga, sus vistas al lago. Hacía un día espléndido y lo aprovechamos para relajarnos junto a él antes de volver a Ohrid para recoger nuestras cosas y partir hacia Bitola, siguiente destino del país y donde pretendíamos dormir aquella noche.

Fue un gran día en el que conocimos estos dos curiosos lugares, sobre todo Vevchani. Una visita muy recomendable si cuentas con varios días en Ohrid. Podrás disfrutar otras perspectivas menos saturadas del lago y te llevarás la grata experiencia de haber visitado la susodicha República de Vevechani, y conocer esta interesante historia que pocos conocen.

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No fue un trayecto largo, pero aquel día ya habíamos pasado por Vevchani y Struga, así que llegamos por la tarde bastante cansados a Bitola. El autobús nos dejó en la estación central (al sur de la ciudad), por lo que tuvimos que andar un par de kilómetros con el equipaje a cuestas. Con el móvil pudimos encontra nuestro alojamiento reservado con atelación, así que fuimos directos hacia allá. Se trataba de un hotel recién abierto y muy céntrico, perfecto para patear la ciudad.

Si estás organizando tu ruta por Macedonia del Norte y buscas información sobre qué ver en Bitola, en este artículo te contamos nuestra experiencia recorriendo sus calles llenas de vida, su ambiente otomano y las subestimadas ruinas romanas de Heraclea Lincestis.

Qué ver en Bitola: nuestra experiencia en la ciudad consular

Nada más acomodarnos en el alojamiento y descansar un poco del palizón del día, decidimos tomarnos la tarde con calma. Nos fuimos directos a su arteria principal, la calle Shirok Sokak, un paseo peatonal muy animado lleno de bares, terrazas, restaurantes y ambiente joven. Es, sin duda, el corazón del centro de la ciudad.

Anduvimos tranquilamente para encontrar un lugar en el que cenar y terminaron cayendo un par de pizzas locales a muy buen precio. Para rematar el día, entramos al cine a ver una película en versión original en inglés con subtítulos en alfabeto cirílico, una experiencia de lo más curiosa que sen os apeteció en aquel momento.

Al día siguiente tocaba conocer Bitola de verdad. La noche anterior ya nos había dejado una sensación estupenda: es una ciudad vibrante y sentimos que nos encontrábamos en la Macedonia del Norte más auténtica. No llevábamos las expectativas muy altas de la ciudad y nos estaba sorprendiendo para bien.

La plaza de Filipo II y la Torre del Reloj

Arriba, donde se inicia la famosa calle Shirok Sokak, se abre una plaza muy bien decorada y cuidada. En ella se alza una imponente estatua ecuestre de Filipo II de Macedonia, rey de Macedonia desde el 359 a. C. hasta su muerte y padre del célebre Alejandro Magno. En la misma plaza hay varios bancos decorados con escudos de inspiración grecorromana y una fuente bastante curiosa ambientada en la misma época. Todo el conjunto te transporta al pasado clásico.

Al fondo de la plaza se puede ver la histórica Torre del Reloj (Saat Kula), un edificio distintivo que completa la bonita postal de Bitola junto a las mezquitas cercanas. A su alrededor también se contemplan elegantes edificios neoclásicos de la época en la que Bitola albergaba los consulados del Imperio Otomano.

El mercado viejo de Bitola (Stara Čaršija)

A espaldas de esta plaza y dirigiéndonos hacia la mezquita de Haydar Kadi nos encontramos con un bullicioso mercado, de los que nos gustan a nosotros. El mercado viejo (Stara Čaršija) es un entramado de callejuelas lleno de vida comercial donde callejeamos hasta hartarnos.

Aprovechamos para comprar y comer fruta fresca en sus muchos puestecillos. Nos topamos con productos curiosos que nunca antes habíamos visto, como unas tiras de material viscoso que vendía un hombre mayor. Trató de explicarnos qué era en su idioma y con gestos, pero no logramos entenderlo del todo (parecían una especie de embutidos o dulces tradicionales!).

Las ruinas de Heraclea Lincesti, un imprescindible que ver en Bitola

Tras la entretenida visita al mercado, pusimos rumbo al lugar más icónico de Bitola para los amantes de la historia. Bajando toda la calle Shirok Sokak y atravesando un agradable parque urbano por donde la gente salía a correr, llegamos al yacimiento arqueológico de Heraclea Lincestis.

El lugar estaba prácticamente desierto. Al llegar nos recibió un trabajador bajo un sol radiante, sudoroso y cansado. No parecía recibir muchas visitas a esas alturas del año: además de ser una ciudad fuera de las rutas de masas, nos encontrábamos en temporada baja y el yacimiento estaba en pleno proceso de conservación y excavación.

Historia de la antigua ciudad

Heraclea Lincestis fue una antigua ciudad fundada en el siglo IV a. C. por el rey Filipo II de Macedonia. Fue nombrada así en honor al héroe griego Heracles, mientras que Lincestis hace referencia a la antigua región de la «tierra del lince». Más tarde, la ciudad fue conquistada por el Imperio Romano y se convirtió en una parada clave de la Vía Egnatia, la calzada que cruzaba los Balcanes conectando Dyrrhachium (Durrës) con Bizancio (Constantinopla).

Son muchos los vestigios que se han encontrado ahora de aquella época romana. Como por ejemplo el anfiteatro, mosaicos, pórticos, termas... algunos en bastante buen estado.

Lo que más nos llamó la atención fue el anfiteatro que fue mandado a construir por el emperador romano Adriano en lo alto de la colina y dejó de utilizarse con la entrada del cristianismo, ya que prohibieron las batallas de gladiadores en todo el imperio romano a finales del siglo IV.

En la basílica se encuentra el mosaico más importante y mejor cuidado de las ruinas, que por desgracia estaba tapado por mantenimiento. No obstante, sí lo pudimos ver en el suelo paseando por Bitola, cerca del parque. Es el mosaico de un ciervo.

Disputa entre Grecia y Macedonia del Norte

Paseamos en absoluta soledad entre las ruinas. El encargado del recinto nos detuvo a la salida para preguntarnos qué nos había parecido. Entre pitos y flautas, la charla derivó en temas de actualidad e identidad macedonia: el hombre nos estuvo hablando durante casi una hora sobre la disputa histórica entre Grecia y República de Macedonia del Norte respecto a los hallazgos arqueológicos y el legado de Alejandro Magno. Según él, los hallazgos encontrados por tierras de Macedonia demuestran que los macedonios estuvieron antes que los griegos, así como su lengua; algo que niegan, evidentemente, los griegos. En el siguiente post sobre Skopje describiré con más detalle este curioso asunto que enfrenta tanto a estos dos países.

ℹ️ Información práctica para la visita:

• Entrada: la entrada general ronda los 150-200 MKD (aprox. 2,50-3 €) y se compra allí mismo.
• Horarios y mapa: el horario es de 8:00 a 18:00, todos los días. Puedes consultar la información oficial y el mapa últil en la web oficial del sitio.

El resto del día lo dedicamos a deambular por el centro, comer platos locales y disfrutar del buen tiempo. Bitola nos pareció una parada de 1 o 2 días muy interesante para entender la historia balcánica antes de poner rumbo a la capital.

Dónde alojarse en Bitola: mejores zonas y hoteles

La mejor zona para alojarse en Bitola es, sin duda alguna, en torno a la calle Shirok Sokak o en las inmediaciones de la plaza de Filipo II. Estarás a un paso de los principales restaurantes, zonas de paseo y a una distancia fácil de las ruinas de Heraclea Lincestis. Al ser una ciudad poco turística, ¡sus precios están muy bien! Abajo algunas opciones según presupuesto:

• 🌟 Presupuesto najo (mochilero): Goldie Hostel (opción económica céntrica, con buen ambiente mochilero, habitaciones limpias y excelente ubicación para recorrer la ciudad a pie).
• 🌟🌟 Presupuesto medio: Grand Central Hotel (ofrece alojamiento de 4 estrellas con jardín, restaurante y bar. Calidad-precio de 10).
• 🌟🌟🌟 Presupuesto alto: Villa PIONERSKI (un clásico de Bitola situado en pleno centro, con instalaciones modernas y desayuno incluido. Lujo a buen precio).

Encuentra otras opciones en el siguiente mapa de Bitola:

Preguntas frecuentes sobre qué ver en Bitola

¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Bitola?

Con un día completo o día y medio es suficiente para ver los imprescindibles de Bitola: recorrer la calle Shirok Sokak, visitar el mercado viejo, la plaza de Filipo II y explorar con calma las ruinas de Heraclea Lincestis.

¿Cómo llegar a Bitola desde Ohrid o Skopie?

• Desde Ohrid: salen autobuses diarios desde la estación central de Ohrid. El trayecto dura unas 1,5 a 2 horas.
• Desde Skopie: hay conexiones de autobús (aprox. 3 horas de viaje) y líneas de tren regionales que conectan ambas ciudades.

¿Cuál es la mejor época para visitar las ruinas de Heraclea Lincestis?

La primavera (de abril a junio) y el otoño (de septiembre a octubre) ofrecen temperaturas agradables para pasear por el yacimiento al aire libre sin el calor sofocante del verano balcánico.

Conclusión: ¿Vale la pena incluir la visita a Bitola en tu ruta por Macedonia del Norte?

Si estás planificando tu itinerario por el país y te preguntas qué ver en Bitola, la respuesta es un sí rotundo. Su mezcla de historia antigua en Heraclea Lincestis, la arquitectura consular de Shirok Sokak y el ambiente local del mercado viejo, entre otros, la convierten en una parada auténtica y muy recomendable entre Ohrid y Skopje.

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Volvíamos a no enterarnos de nada de lo que ponía en los menús por el alfabeto cirílico. Volvíamos a un país donde se habla esta lengua que tiene pequeñas diferencias con otras que nos resultaban familiares; el macedonio es prácticamente igual que el croata, el serbio, el esloveno o el montenegrino, entre otros.

Si estás preparando tu visita a Ohrid y Sveti Naum, descubrir qué ver en la cuna del cirílico es una parada obligatoria para entender la historia de la región. Saliendo de Albania, de repente todo cambió. Macedonia del Norte (oficialmente República de Macedonia del Norte) es un país mucho más ordenado y «serio» que Albania; lo notamos directamente ya en la carretera, de una calidad bastante superior.

Visita a Ohrid y Sveti Naum: qué ver en la cuna del cirílico

Antes de visitar Ohrid ciudad, nos fuimos a otro lugar del lago a primera hora de la mañana. Fuimos a la cercana estación de autobuses para coger un bus que rodea el lago hasta llegar a un punto junto a la frontera con Albania (no por la que vinimos, sino otra frontera al sur). Llegamos sin problemas después de 29 km de curvas y bonitas vistas, y nos bajamos en la última parada.

Info útil sobre el bus:

Línea/Ruta: Bus local / minibús entre Ohrid y Sveti Naum (a menudo operado o coordinado de forma local por la compañía Galeb o minibuses locales / furgons).

Recorrido: orilla este del lago Ohrid a lo largo de la carretera R1201 (unos 29 km de curvas bordeando el parque nacional de Galičica y pasando por pueblos como Peštani y Trpejca) hasta llegar a la última parada, situada en Sveti Naum, justo al lado del paso fronterizo con Albania (Sveti Naum / Ćafasan / Tushemisht).

Horarios: encuentra los horarios en esta web, donde encontrarás toda la información necesaria.

Precio aproximado: 120 MKD (aprox. 2 €) por trayecto.

Este lugar se llama Sveti Naum y se trata de un monasterio ortodoxo milenario de estilo bizantino a orillas del lago Ohrid. Pagamos una entrada de unos 120 MKD (aprox. 2 €). Puedes consultar detalles y horarios actualizados en el portal oficial de Macedonia Timeless. Se trata de uno de los destinos más populares del Lago Ohrid y de Macedonia del Norte y también se puede llegar en barco desde la ciudad de Ohrid.

Nos encontramos allí solos, con una tranquilidad y una paz impresionantes. Los alrededores de este monasterio son preciosos, con vistas al lago y a las montañas de alrededor. Es un monasterio con un algo místico y peculiar; supongo que sabrá diferente cuando está lleno de turistas en verano, pero nosotros tuvimos la suerte de tenerlo para nosotros solos.

Su interior es también interesante. Aunque no dejan sacar fotos, «robamos» alguna de su interior, como la que veis aquí abajo. Dispone de diferentes naves con frescos e imágenes originales. Como nota curiosa, por el monasterio hay muchos pavos reales campando a sus anchas. Este monasterio fue construido por el Imperio Búlgaro en el año 905 por orden de San Naum, persona que está enterrada aquí mismo.

Por las afueras nos encontramos con otras iglesias menores que también merecían una visita. Es un estilo que no habíamos visto anteriormente (quitando lo que vimos en Berat) y nos estaba gustando mucho; el estilo bizantino mola bastante.

De Sveti Naum a Ljubanishta a pie

Tras pasar un par de horas por el monasterio y sus alrededores, volvimos a la parada de autobús por la única «calle» donde algunos puestos de souvenirs y comida abrían al inexistente público; habíamos madrugado más que ellos. Al llegar nos llevamos una desagradable sorpresa: no nos informamos bien sobre los autobuses de vuelta pensando que habrían periódicamente, pero nada más lejos de la realidad… Resulta que no había bus hasta dentro de 2 horas o más (o al menos eso nos dijeron en el bar de allí). Mientras esperábamos tuvimos la compañía de 3 cachorros, lo que significaba tener a Perrine ocupada… mira que le gustan los perros.

¿Qué hacer dos horas esperando al autobús? Nos negamos en rotundo, así que nos fuimos andando hasta el pueblo más próximo para hacer tiempo: Ljubanishta, por donde también pasaba la línea. Fue un camino de 3 km entre pastos, cultivos y paisajes de montaña, en parte cuesta arriba.

En el pueblo no nos encontramos casi nada aparte de casas y gente haciendo su vida, cuidando su terreno o barriendo su portal. Nosotros nos manejábamos con un «Dobre dan» (Buenos días), que siempre queda bien y se entiende. Buscábamos algún lugar para comer, aunque parecía tarea complicada en Ljubanishta. Casi rendidos y sin saber dónde parar a coger el autobús ni comer, encontramos una pequeña tienda regentada por una mujer con el típico trapo en la cabeza al más puro estilo balcánico.

Compramos una barra de pan y embutido, e incluso nos dejó sentarnos en una de las mesas del interior donde nos consiguió un café para acompañar. ¡Vaya mujer más apañá! Los hombres que había por allí nos ayudaron a encontrar la parada. La hora se iba acercando y, entre perros y gatos callejeros, esperamos impacientes el autobús, que apareció cuando nos dijeron. Por fin nos podíamos ir de vuelta a Ohrid. No quita que esta experiencia improvisada fuese también interesante, ¡todo cuenta!

Qué ver en el casco histórico de Ohrid en un día (o tarde)

Sin perder mucho tiempo, el autobús nos dejó en Ohrid para empezar la visita a la ciudad más famosa y grande del lago: la cuna del alfabeto cirílico.

Una de las cosas que más me gustaron de Macedonia del Norte fue su original y bonita bandera; me recuerda en cierto modo a la bandera que tuvo Japón, con el sol naciente y sus rayos. Aprovechamos la tarde para ver Ohrid, un lugar fácil y agradable de visitar que parece una ciudad costera; el lago es inmenso y da esa sensación. Nos adentramos en la ciudad y empezamos por su larga calle comercial, donde se concentra la mayor parte de la gente.

Iglesia de Santa Sofía

Paramos y entramos (previo paso por taquilla, unos 100-150 MKD, unos 3 €) a la tradicional Iglesia de Santa Sofía, un espectacular edificio medieval perfectamente conservado. Lo mejor son sus bonitos frescos del interior (siglos XI al XIII) que cubren las paredes y la cúpula, contando por sí mismos la historia del lugar. Es una de las joyas mejor conservadas del cristianismo de esa época. Junto a las demás iglesias de Ohrid, forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Originalmente fue catedral del arzobispado de Ohrid y más tarde se convirtió en mezquita durante la conquista otomana, época en la que los frescos cristianos fueron tapados para ser redescubiertos mucho después. Esta iglesia aparece reflejada en los billetes de 1000 dinares macedonios.

Bajar hasta el mismo lago es uno de los mayores placeres en Ohrid, y más si pasas por el pasadizo de madera construido sobre el agua. Desde aquí se observa la revoloteada vida de las aves del lago y se contagia la tranquilidad con la que los habitantes viven mano a mano con sus aguas.

Iglesia ortodoxa de San Juan Kaneo

Otra de las iglesias clave es la icónica Iglesia de San Juan Kaneo, situada en un enclave privilegiado sobre la roca Kaneo, con unas vistas preciosas al lago. Es mucho más pequeña que Santa Sofía y fue reconstruida en 2002 casi en su totalidad, pero lo que atrae es su postal y su estilo bizantino.

Monasterio de San Clemente y San Pantaleón

Desde la iglesia bizantina empezamos a subir hacia la fortaleza del Zar Samuel por un camino empinado pero que merece la pena. Antes de llegar vimos de lejos las ruinas del monasterio de San Clemente de Ohrid, el hombre que propagó el alfabeto cirílico (aunque proviene de los santos Cirilo y Metodio en el siglo IX con el alfabeto glagolítico).

Esta escuela fue fundamental para los eslavos. Junto a ella se encuentra el espectacular monasterio de San Pantaleón, lugar sagrado para los ortodoxos de Macedonia del Norte. Solo pudimos observarlo desde lejos porque la zona estaba en obras y no encontramos la entrada, así que pasamos de largo hacia la fortaleza.

Fortaleza del Zar Manuel

Llegamos a la fortaleza y nos encontramos con unas murallas impecables y un portón gigantesco donde cobran la entrada (aprox. 120 MKD). El interior del castillo son ruinas en reconstrucción, pero lo que de verdad merece la pena es subir y transitar por sus extensas murallas. Tienes las mejores vistas panorámicas del lago Ohrid y de la ciudad.

Esta fortaleza fue capital del primer Imperio Búlgaro bajo el mando del rey Samuel de Bulgaria. Según los arqueólogos, se construyó sobre una edificación anterior del siglo IV a.C. perteneciente a Filipo II de Macedonia (padre de Alejandro Magno).

Bajamos de vuelta a Ohrid pasando por calles de piedra empinadas (poco agradecidas para nuestros cansados pies) y cruzando un anfiteatro romano algo artificial. Fuimos a ver el atardecer desde el paseo del lago (apúntate bien este planazo). En un viaje tan ajetreado se agradecían momentos de paz como este. Algunos barqueros nos ofrecían dar una vuelta por el lago a precio turista, pero ya queríamos estar tranquilos y disfrutar del espectaculo que es ya de por sí el lago.

Fue un día intenso conociendo este rincón digno de estar entre los lugares top de Europa y de visita obligada en Macedonia del Norte. Al día siguiente nos esperaba un lugar de lo más especial.

Dónde alojarse en el lago Ohrid: mejores zonas

Para aprovechar tu estancia al máximo, te recomiendo reservar tu hotel con antelación para conseguir los mejores precios, sobre todo si es temporada alta. Estos sitios son cada vez populares en Europa, ya que otros lugares ya están demasiado trillados y la gente es normal que busque savia fresca. Estos son los lugares que detacaría para alojarse:

• Centro histórico de la ciudad de Ohrid: Ideal si quieres estar a un paso de las iglesias bizantinas, la fortaleza y la zona monumental.
• Paseo marítimo y puerto de la ciudad de Ohrid: perfecto para disfrutar de la zona de restaurantes, los paseos al atardecer y el ambiente nocturno.
• Pestani / Lagadin (sur del lago): la mejor opción si buscas playa, tranquilidad y estar a mitad de camino de Sveti Naum.

Recomendaciones de hoteles en Ohrid por presupuesto

• 🌟 Presupuesto bajo: Ohrid Boutique Apartments – Excelente opción económica, muy cerca del centro y de la playa de Saraiste, limpio y con parking privado. Al ser un apartamento tendrás toda la comodidad de un vivienda a un muy buen precio.
• 🌟🌟 Presupuesto medio: City Palace Hotel – Un alojamiento acogedor en el paseo que bordea al lago y a solo 300 metros del centro histórico.
• 🌟🌟🌟 Presupuesto alto: Hotel Inex Olgica Spa – Ubicado a orillas del lago, ofrece instalaciones de spa, playa privada y un restaurante de alta calidad. Un gran lugar con vistas al lago.

Preguntas frecuentes de Visita a Ohrid y Sveti Naum

¿Cuál es la mejor época para visitar Ohrid y Sveti Naum?

La mejor época es entre mayo y septiembre. Durante los meses de julio y agosto el clima es perfecto para bañarse en el lago, aunque habrá más gente de turismo local y europeo. Primavera y principios de otoño son ideales para evitar las masas, ¡la mejor opción sin duda! Cuando fuimos era perfecto.

¿Qué moneda se usa en Macedonia del Norte y cómo pagar?

La moneda oficial es el denar macedonio (MKD). Aunque en algunos establecimientos turísticos o taxis aceptan euros, es recomendable llevar moneda local o tarjeta. En monumentos como el monasterio de Sveti Naum o la fortaleza suele pedirse el pago en denares y en efectivo.

¿Cómo moverse entre Ohrid y Sveti Naum?

Puedes ir en autobús local desde la estación de Ohrid (o paradas del centro) por unos 110-150 MKD el trayecto. Otra opción muy popular en temporada alta es coger los barcos panorámicos que salen desde el puerto de Ohrid por la mañana y regresan por la tarde. Si llevas tu propio coche alquilado, ¡pues mejor que mejor! Esto último es lo que haríamos si fuesemos de nuevo a Macedonia del Norte.

Reflexiones finales sobre la ruta por el lago Ohrid

El lago Ohrid combina historia, espiritualidad y paisajes brutales a un precio superasequible para cualquier viaje mochilero o por libre. Recorrer sus iglesias bizantinas, perderse por sus pueblos costeros y disfrutar de la calma de sus aguas es una experiencia que marca la diferencia en cualquier ruta por los Balcanes.

Si estás planeando tu visita a Ohrid y Sveti Naum, saber qué ver en la cuna del cirílico es imprescindible para no perderte nada en tu itinerario por este país o los Balcanes en general.

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La visita al parque nacional de Durmitor (con sus 18 lagos glaciares) y la localidad de Žabljak son una parada imprescindible en cualquier ruta por los Balcanes. Žabljak sirve como base principal para los viajeros y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es más bien una ciudad-resort creada en las montañas, aunque existe una buena comunidad de locales que se hace de notar por la zona.

Nuestra visita al parque nacional de Durmitor, los 18 lagos glaciares y la llegada a Žabljak

Llegamos ya por la tarde y nos costó encontrar algo donde dormir. Tras dar algunas vueltas y preguntar a la gente con la que nos encontrábamos, pudimos conseguir alojamiento en una habitación de la que se ocupaba una familia montenegrina. Teníamos todo lo que necesitábamos para descansar.

Tras acomodarnos en nuestro cuarto y antes de que acabara el día, salimos a dar una vuelta por el pueblo, lo típico que se suele hacer al llegar tarde a un destino. Lo primero en lo que nos dimos cuenta fue en la gran colonia de perros callejeros que habita/habitaba allí (puede que esto ya haya cambiado), más incluso que en Sarajevo. Solo tuvimos que acariciar a uno para que nos siguieran 20 perros detrás de nosotros; parecíamos El flautista de Hamelín versión canina; ya daba hasta verguenza. ¡Nos costó un buen rato deshacernos de ellos!

Camino a Žabljak y primeros pasos en la montaña

Nos despertamos muy temprano y con bastante frío, pero íbamos a pasar muchas horas en el parque nacional y no queríamos que nos pillara la noche. Tras un desayuno de campeones en nuestro alojamiento para pillar fuerzas, salimos a la calle. Lo primero que hicimos fue acariciar a uno de los perros callejeros y, menos mal, esta vez no vinieron 20 detrás como el día anterior. Tentamos a la suerte.

Pues eso, aquel perro nos acompañaría durante todo el día por todos sitios; hasta lo más recóndito de las montañas, como veréis en este post. Es tremendo todo el cariño que pueden dar a cambio de una sola caricia. Decidimos llamarle Lolo, sin más.

Desde el alojamiento anduvimos unos 2 kilómetros hasta la entrada principal, que nos serviría de precalentamiento. Allí hay un centro de visitantes en el que entramos, aunque todavía estuvieran apenas abriendo. Tras darles un poco de tiempo a que se organizaran, nos explicaron las distintas posibilidades —que no son pocas precisamente— y empezamos nuestra caminata parque adentro.

Visita al parque nacional de Durmitor: el Lago Negro

Durmitor es un parque nacional con influencias de un microclima mediterráneo y alpino, por lo que la variedad de especies es muy singular. El parque está formado por valles, cañones y altiplanos, además de bosques frondosos. Es un lugar perfecto para perderse entre su gran variedad de rutas; nos costó bastante elegir cuál íbamos a hacer, la verdad.

Lo primero que completamos fue la ruta circular que va alrededor del llamado Lago Negro (Crno Jezero, en el idioma local), que fueron alrededor de unos 4 kilómetros. Sin duda, es la foto más tomada y representativa de Durmitor, ya que no hay que andar mucho para llegar hasta él; cualquiera lo puede hacer y la vista es preciosa. Es el más famoso de los 18 lagos glaciares que tiene el parque. Un lugar ideal en el que sentarse durante horas a admirar el entorno. La tranquilidad era perfecta para descansar los sentidos: solo se escuchaban los pájaros y nuestros pasos.

No podíamos parar de hacer fotos, y es que nos encantan los paisajes montañosos, Nueva Zelanda dejó una huella muy profunda en nosotros. Además, vivimos en Bélgica, donde todo es totalmente plano… con lo que, en cuanto vemos cualquier montaña, ya se nos hacen los ojos chiribitas.

Ruta de senderismo hacia el lago Jablan (Jablan Jezero)

Decidimos empalmar con otra ruta, esta vez una de las largas. Teníamos tiempo de sobra, y para algo habíamos madrugado, ¿no? Seguíamos con nuestra nueva mascota, que no nos perdía de vista. Lolo no paraba de experimentar con el agua del Lago Negro; era un cachorro y parecía que era la primera vez que veía un lago, así que nos reímos mucho con él; mirad la siguiente foto:

La ruta escogida fue una caminata de unas 3 horas hacia otro de los lagos glaciares del parque: el lago Jablan. Este camino nos llevó por una cuesta arriba bastante durilla. Al principio pasamos por algún pueblo y casas sueltas de agricultores, continuando luego por un bosque frondoso hasta llegar a la zona pelada de árboles a partir de cierta altura, donde las vistas por fin recompensaron el esfuerzo.

Pasamos por el punto más alto del sendero, desde donde se podía divisar a lo lejos el Lago Negro: una vista espectacular. También se podían apreciar las llanuras en el horizonte, en un paisaje casi digno de un país norteafricano.

Nuestro nuevo amigo Lolo ya no podía más; la paliza estaba siendo seria y, en cualquier parada para echar una foto, aprovechaba y se enroscaba en el suelo de donde no se quería mover. Pero al ver que nos alejábamos, volvía a arrancar. No sabía dónde se había metido con nosotros, ¡si nos conoce no viene! De todas formas, no podíamos dejarlo allí arriba perdido, así que teníamos que llevarlo de vuelta al pueblo fuera como fuese, como si lo llevamos de vuelta metido en la mochila.

De vuelta a Žabljak

Tras casi una hora de descanso junto al lago, decidimos volver por el mismo camino. Una vuelta que se nos hizo larga aunque fuera cuesta abajo: las rodillas sufren mucho y, junto al cansancio y el hecho de no esperar vistas nuevas, solo quieres llegar cuanto antes. Es siempre la peor parte del senderismo, apuesto que os pasa igual.

Al llegar al pueblo, fuimos directamente al supermercado a comprar unas salchichas para el perro como recompensa; se lo había ganado con creces. No nos imaginábamos que nos fuera a dejar así como así, por lo que tuvimos que entrar en una tienda donde los animales no podían pasar. Cuando vimos que se alejaba entretenido con otra cosa, salimos corriendo en sentido contrario. Nos fuimos con dolor en el corazón, pero no nos quedaba otra: debíamos continuar nuestro viaje. Al menos se quedó en el mismo sitio donde estaba originalmente.

Para cerrar el día, en un restaurante local al lado de nuestro alojamiento nos dimos un auténtico festín de carne. Es increíble lo carnívoros que son por aquí, ideal para recuperar todas las calorías que habíamos quemado en Durmitor a un precio muy bueno.

Dónde alojarse para visitar Durmitor

Para explorar la zona con comodidad, la mejor opción es alojarse en el propio pueblo de Žabljak o en sus alrededores inmediatos (camino al Lago Negro). Al ser un pueblo compacto, desde casi cualquier punto puedes ir caminando o en un trayecto muy corto en coche hasta el centro de visitantes del parque.

Preguntas frecuentes para organizar tu viaje a Durmitor

¿Cuánto cuesta la entrada al parque nacional de Durmitor y dónde comprarla?

La entrada general cuesta 5 € por persona al día y se paga directamente en la caseta de acceso al parque camino al Lago Negro o en el centro de visitantes de Žabljak. También se puede comprar online a través del portal oficial de Parques Nacionales de Montenegro, donde se incluye Durmitor.

¿Qué moneda se utiliza en Montenegro y es necesario llevar efectivo a Žabljak?

La moneda oficial es el euro (€). Aunque en hoteles y restaurantes grandes de Žabljak aceptan tarjeta de crédito normalmente hoy en día, es fundamental llevar dinero en efectivo para pagar en pequeños supermercados, puestos locales y alojamientos familiares. No te la juegues llendo sin efectivo a un sitio de montaña.

¿Cuál es la mejor época para hacer senderismo en Durmitor?

La mejor época es entre finales de mayo y octubre, cuando los caminos de alta montaña están libres de nieve y las temperaturas son agradables para caminar (si evitas julio y agosto, mejor). En invierno (de diciembre a marzo), Žabljak se convierte en una estación de esquí, por lo que es la temporada más alta del año y cuando todo se pone más caro.

¿Qué otros sitios hay para visitar por Durmitor?

Hay sitios que se nos quedaron pendientes para ver, como el Djurdjevića Tara y el cañón Tara. También hay muchas más rutas que se pueden hacer y que nos hubiera gustado explorar, pero tuvimos que seguir con nuestra ruta. ¡Puedes hacer hasta rafting con este tour!

Conclusión sobre nuestra visita al parque nacional de Durmitor

Nuestra visita al parque nacional de Durmitor y la localidad de Žabljak confirmó por qué este destino está merecidamente en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO: su belleza es única y es, sin duda, uno de los entornos naturales más impresionantes de los Balcanes. Nos íbamos felices por haber conocido este rincón del mundo; Montenegro empezaba sorprendiéndonos por ser un país económico, precioso y muy poco explotado por el turismo de masas (quitando zonas costeras como Kotor o Budva). Al día siguiente saldríamos temprano con destino a su capital, Podgorica.

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Para qué engañarnos, no nos esperábamos gran cosa de la capital montenegrina. Más que nada por los comentarios de los viajeros que nos íbamos encontrando por los alojamientos que venían de allí y por la escasa e información, casi siempre negativa, que te encuentras por internet sobre esta capital.

A nosotros siempre nos gusta visitar las capitales de los países, aunque no tengan buena fama, ya que nos parecen buenos lugares para conocer y entender bien al país que vamos a conocer. Todo lugar tiene su encanto, y esta vez no iba a ser diferente.

Encontramos el alojamiento fácilmente con el móvil. Era un buen lugar, tranquilo, como un apartamento acondicionado para viajeros con habitaciones compartidas. En lugares así siempre te encuentras con grandes viajeros, de esos a los que no les importa si el lugar es muy turístico o no, y que se mueven por puras sensaciones. Coincidimos con un francés que conocía medio mundo y que disfrutaba de unos días de tranquilidad porPodgorica.

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Qué ver en Podgorica: nuestra breve experiencia recorriendo la ciudad

Con un mapa bastante sencillo que nos dieron en la recepción del alojamiento nos pusimos a movernos por la ciudad. Lo primero que me gustó es que Podgorica está rodeada de montañas; ya solo con eso ganaba un punto a favor.

Nos fuimos directamente hacia el centro, donde el ambiente joven se hace notar, sobre todo en la parte donde hay muchos bares y terrazas llenos de juventud local. Para otras cosas quizás no tanto, pero para ir de bares, tomar algo y comer en restaurantes, la ciudad está muuuy bien.

Catedral de la Resurrección de Cristo: el gran imprescindible de Podgorica

Conocimos primero la mezquita local, como las muchas que conocimos en nuestro paso por Bosnia y Herzegovina. Cerca de allí se encontraba también la Torre del Reloj (Sahat Kula), uno de los escasos vestigios otomanos que quedan en la ciudad.

Cruzamos el río Morača —de un color verdoso muy bonito— por su nuevo y moderno puente peatonal (el Puente de Moscú) para pasar al otro lado de la ciudad, con vistas hacia el llamativo Puente del Milenio (Milenijum). Veníamos hasta esta zona sobre todo para visitar la catedral ortodoxa.

Cuando la vimos a lo lejos solo pudimos soltar un «¡ostias!». Fue totalmente inesperado encontrarnos con semejante catedral cristiana ortodoxa, tan nueva, imponente y reluciente. A su lado había incluso una especie de pequeño parque infantil. Cuanto más nos acercábamos a la catedral de la Resurrección de Cristo (Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja), más bonita nos parecía por todos sus detalles. Pocas veces había visto un templo tan espectacular; me resultó incluso más impresionante que el de San Sava, en Belgrado, y eso ya era difícil de superar. Su fachada de estilo neobizantino la hace verdaderamente única.

Su interior es todavía más espectacular y es lo que se lleva la palma: un espacio impoluto, repleto de frescos dorados y colores vibrantes. Era difícil saber hacia dónde mirar, ya que cada detalle y pintura merecía atención. Pudimos observar también cómo rezan los cristianos ortodoxos: besando la imagen que hay en el centro del templo y haciendo reverencias antes de salir sin dar la espalda al altar. Resulta curioso y fascinante ver estas tradiciones religiosas tan marcadas.

El Puente del Milenio, la plaza Romana y las vistas desde la colina Gorica

Caminando hacia la parte más nueva de la ciudad, nos sorprendió la cantidad de edificios grandes y modernos que tiene Podgorica, especialmente alrededor de la plaza Romana (Rimski Trg). Por momentos nos hacía sentir como en una de esas ciudades de negocios asiáticas, salpicada además por estatuas llamativas como la dedicada al poeta Alexander Pushkin o al cantautor Vladimir Vysocki.

Para terminar nuestro día, y tras comer en uno de los muchos bares del centro, nos fuimos a un parque situado en las alturas de la colina Gorica (siempre nos gusta tirar pal’monte) para ver Podgorica a vista de pájaro. Las vistas no nos decepcionaron y el paseo hacia arriba valió totalmente la pena; nos encontramos con muchos locales haciendo deporte y disfrutando de la tranquilidad que se respiraba. Apúntatelo si estás por la ciudad y quieres hacer algo diferente.

Reservamos nuestro coche online a través de la plataforma de alquileres para que nos saliera tirado de precio y lo recogeríamos al día siguiente para iniciar nuestra ruta por el país.

Dónde dormir en Podgorica: mejores zonas y alojamientos

Elegir la zona donde alojarse en Podgorica es bastante simple, ya que la ciudad es plana y muy manejable. Las principales opciones se dividen entre el centro cívico (cerca de la zona peatonal de la calle Bokeška), la zona moderna de negocios alrededor de la Rimski Trg o las inmediaciones de la estación de autobús si estás en tránsito, lo que suele ser una de las opcinones más comunes.

1. Las mejores zonas para alojarse

• Centro de Podgorica (Centar): ideal para moverte a pie, estar al lado de las terrazas, restaurantes, parques y la Torre del Reloj.
• Rimski Trg / Novi Grad (zona moderna): zona de negocios con hoteles de cadenas internacionales, fácil aparcamiento y ambiente animado.
• Cerca de la estación central (autobús/tren): muy práctico si llegas tarde en minibús desde el norte (Durmitor) o si vas a coger un tren temprano hacia la costa o hacia Belgrado.

Opciones que he encontrado y que recomiendo según tu presupuesto

Información práctica para viajar por Podgorica y Montenegro

💶 Moneda oficial: Montenegro tiene el euro (€) como moneda de curso legal, a pesar de no pertenecer formalmente a la Unión Europea. Lleva algo de efectivo en euros para taxis o compras en tiendas locales.

🚗 Alquiler de coche: usar buscadores como Booking.com para comparar precios entre agencias locales y multinacionales es la mejor alternativa. Alquilar en Podgorica suele ser considerablemente más barato que en las zonas costeras como Budva o Kotor.

🛡️ Seguro de viaje: al estar fuera del espacio Schengen y de la UE, la Tarjeta Sanitaria Europea no cubre asistencias médicas en Montenegro. Es imprescindible viajar con un seguro médico especializado (como Heymondo). Puedes mirar los precios aquí.

⛪ Catedral ortodoxa: la entrada a la catedral de la Resurrección de Cristo es totalmente gratuita.

Preguntas frecuentes sobre qué ver en Podgorica

Entonces, ¿vale la pena visitar Podgorica?

Si estás haciendo una ruta por Montenegro y necesitas alquilar un coche como base de operaciones, sí merece la pena dedicarle unas horas. Su Catedral Ortodoxa de la Resurrección de Cristo es uno de los templos más bonitos de los Balcanes. Sin embargo, si vas con el tiempo justo, no pasa nada por saltártela; prioriza otros lugares imprescindibles como la Bahía de Kotor y el parque nacional de Durmitor.

¿Cuántos días se necesitan para ver Podgorica?

Con medio día o un día completo es más que suficiente para visitar sus atracciones principales: la catedral, los puentes sobre el río Morača, la colina Gorica y disfrutar de sus terrazas en el centro.

¿Cómo ir desde el aeropuerto de Podgorica al centro?

El aeropuerto de Podgorica (TGD) está a unos 11 km del centro. La opción más práctica es tomar un taxi (suele costar entre 12 € y 15 €) o haber reservado previamente tu coche de alquiler para recogerlo en la misma terminal.

Conclusión sobre qué ver en Podgorica

En definitiva, saber exactamente qué ver en Podgorica te servirá para aprovechar al máximo una breve escala en la capital montenegrina, disfrutando de su preciosa catedral ortodoxa, su variada oferta de bares para descubrir la gastronomía local y sus paisajes montañosos antes de continuar tu ruta hacia los otros atractivos naturales que ofrece el país. Para mí, sí que merece echarle unas horas aunque sea para darte una vuelta por la ciudad; pero si te falta tiempo, igual es mejor dedicárselo a otros lugares de este pequeño país.

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Primero decidimos ir a Novi Sad, ya que llegar hasta allí es facilísimo. Lo hicimos como una excursión de ida y vuelta en el mismo día desde Belgrado. En apenas una hora (hoy en día casi la mitad gracias a los nuevos trenes de alta veolcidad) llegamos a la estación central de Novi Sad.

Si estás planificando tu itinerario por los Balcanes y buscas información práctica de viaje, aquí te dejamos nuestra experiencia detallada con cosas ver en Novi Sad y Zlatibor, además de consejos que te vendrán como anillo al dedo para tu viaje.

Llegada a Novi Sad desde Belgrado

Novi Sad (Нови Сад, que traducido significa «Nuevo Jardín») es la segunda ciudad más importante de Serbia, capital cultural y administrativa de la región de Vojvodina, que está bañada por las aguas del río Danubio. Es una de las paradas imprescindibles tras Belgrado por su cercanía a la capital (y a Budapest), además de ser una ciudad con una arquitectura centroeuropea elegante que bien merece la pena visitar.

Llegamos sobre las 10 de la mañana y nos fuimos a pie hacia el centro, aunque quedara un poco lejos de la estación. No sabíamos muy bien con qué nos íbamos a encontrar, ya que apenas habíamos buscado información previa. A veces somos así de rebeldes. 😉

Plaza de la Libertad y su iglesia Nombre de María

Al ir acercándonos al centro pudimos comprobar de primeras el encanto de esta ciudad: nos pareción un lugar de lo más cuidado, aunque al principio nos la encontramos algo vacía (comprensible al ser un domingo por la mañana).

Su plaza principal, la plaza de la Libertad (Trg Slobode), es muy amplia y cuenta con varios edificios que te hacen alzar la vista. La iglesia del Nombre de María (católica) se hace de notar en mitad de la plaza; es especialmente alta y esbelta, construida en 1895 por el arquitecto Georg Molnar. Lo que más me gustó fue el colorido decorado de azulejos de su tejado, diferente a lo que había visto hasta entonces y una de las postales más icónicas de la ciudad.

En la misma plaza nos encontramos con el bonito Ayuntamiento y la estatua de Svetozar Miletić, personaje que ejerció de alcalde de Novi Sad además de ser un político clave entre los líderes serbios del siglo XIX.

Calle peatonal Dunavska

Desde esta plaza parte su calle más famosa, la bonita calle peatonal Dunavska, por donde se van descubriendo los principales atractivos. En esta vía hay gran variedad de bares y tiendas hasta para aburrirte. Aunque la mayoría estaban cerrados por ser domingo, poco a poco la calle se fue llenando de gente disfrutando del buen tiempo con un helado de sus muchas heladerías, como bien hicimos nosotros.

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Placio Obispal y catedral ortodoxa

El Palacio Obispal (Vladikanski Dvor) es otro de los edificios monumentales que nos hizo parar y sacar la cámara (por desgracia no se puede/podía visitar su interior). Muy cerca se halla la catedral ortodoxa de San Jorge (Saborna crkva), con su característica cúpula dorada e interiores decorados que tampoco tienen desperdicio.

Pudimos disfrutar también de un mercadillo local. Siempre nos apasiona pasear por ellos aunque no compremos nada, porque la verdadera esencia de una ciudad se respira en sus mercados. Te recomiendo que te des una vuelta por este lugar para vivir la ciudad más intensamente.

La fortaleza de Petrovaradin y el Danubio

Desde la parte más céntrica nos fuimos a cruzar el puente sobre el Danubio para dirigirnos directamente a la fortaleza conocida como Petrovaradin (Petrovaradinska tvrđava), el punto más turístico de la ciudad. Esta orilla del río era bien diferente: todo más antiguo y con edificios que poco o nada se han renovado. Un barrio más tradicional y auténtico que los centros urbanos de Belgrado o Novi Sad.

Para subir a la fortaleza o casco antiguo hay que ir subiendo algunas cuestas y escaleras, entrando por uno de sus 5 accesos históricos. Las vistas desde arriba sobre la ciudad y el río Danubio son espectaculares, más aún si te toca un día tan espléndido como el que teníamos. Fue la fortificación militar más grande de Europa en el siglo XVII (con 112 hectáreas) y la más importante del Imperio austrohúngaro en los Balcanes. En su subterráneo alberga 16 km de galerías interconectadas, algo único en fortalezas de este tipo.

💡 Información práctica de Novi Sad

• Cómo llegar a Novi Sad: el tren de alta velocidad Soko conecta la estación central de Belgrado (Beograd Centar) con Novi Sad en solo 36 minutos. Puedes consultar horarios y comprar billetes en la Web Oficial de Srbijavoz.
• Entradas y museos: el acceso a la fortaleza y sus miradores es gratuito. Si deseas visitar el Museo de la Ciudad o los túneles subterráneos con guía, consulta horarios y tarifas en la Web Oficial del Museo de Novi Sad.

Tras darnos otra vuelta por el centro de Novi Sad nos fuimos de vuelta a Belgrado para disfrutar nuestros últimos momentos en la capital. Al día siguiente cogeríamos un autobús bien temprano para llegar al apartado pueblo de Zlatibor, en las montañas al sur del país. No fue una visita en profundidad de la ciudad, pero cubrimos lo esencial que ver por ella y nos dejó muy buen sabor de boca, así que recomiendo mucho hacer esta escapada desde Belgrado.

Zlatibor: rumbo a las montañas del sur de Serbia

Fue un camino largo en autobús (casi 6 horas), pero a la vez fue interesante al pasar por todos esos pueblos agrícolas que ibamos dejando atrás en el camino. A diferencia del llano norte, el centro-sur del país es bastante montañoso.

El pueblo en sí no tiene un patrimonio histórico de peso, que digamos: Zlatibor es un destino famoso para esquiar y se notaba que estábamos en temporada baja. Preguntando en las tiendas cerca de la estación de autobuses dimos con alguien que nos encontró alojamiento. Al rato vinieron dos mujeres en un coche con las que nos costó sudores y lágrimas comunicarnos: no hablaban ni una pizca de inglés y nos hablaban en serbio como si fuesemos del pueblo de al lado.

Nos resultaron muy graciosas y pudimos echarnos unas buenas risas, eso sí. Su precio inicial, bastante más alto de lo que ofrecíamos, lo bajaron hasta lo que pedíamos aunque no quedaran muy convencidas. Nos subimos a su coche y nos fuimos a nuestro pequeño apartamento (que no estaba nada mal), donde —en serbio— supuestamente nos explicaron todo en detalle, otra cosa es que nos enterraramos de algo.

Reservando tour y comiendo por Zlatibor

Aunque hubiera poco que ver en el núcleo urbano, nos dimos una vuelta para rematar los que nos quedaba del día y hacer reconocimiento de la zona. Por el centro pudimos comer ćevapčići (¡cómo no!) en uno de sus pocos restaurantes abiertos y ver la laguna artificial rodeada de tiendas turísticas. También vimos la escultura de madera del típico campesino local con su burro de carga, un símbolo de la región.

Después de informarnos sobre las posibilidades de alquilar una bici para ir al lago Ribničko (no había) o alquilar un coche al día siguiente (era muy caro) o coger autobuses públicos (no había conexiones directas), reservamos un tour hacia Mokra Gora (tren de montaña) y Drvengrad (pueblo creado para el cine). Con varias paradas incluidas, que no salía nada mal de precio. Era la mejor opción y la haríamos al día siguiente en una excursión con locales y una traductora para nosotros solos. Ya teníamos planazo para conocer todo aquello.

Miniruta al memorial Spomenik y encuentro con serbio borracho

El resto del día nos fuimos a una de sus montañas donde en lo alto se encuentra un memorial (Spomenik), en una ruta llana de unos 2 km. Subiendo por un camino muy fácil donde los locales paseaban, nos paró un hombre mayor, con unos cuantos vasos de rakija de más (el aguardiente casero típico de los Balcanes). Empezó a abrazarme y besuquearme, y no me quería soltar, menuda encerrona; mi pareja se apartó por si acaso. De la impresión me quedé parado, no entendía nada. Nos hablaba en serbio sin parar. Parecía contento de ver extranjeros o creería que era otra persona… en fin, ¡una anécdota más del viaje! Ya arriba pudimos disfrutar de un paisaje hermoso y un atardecer espectacular.

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Excursión a Mokra Gora, Drvengrad y el parque nacional Tara

Llegó el día de la excursión. Habíamos quedado en la oficina de información turística a las 9 de la mañana, donde nos recogieron en furgoneta. Nuestra traductora, algo nerviosa y con el mejor inglés que podía sacar, nos empezó a explicar cosas durante el tour, que duraría hasta las 5 de la tarde. Se trataba de una chica joven a la que llamaron especialmente para nosotros; realmente no se dedicaba a eso y la pobre tuvo que estudiar la lección, pero se agradecía tener a alguien que hablara inglés para resolver nuestras dudas, fue todo un detallazo por parte del organizador del tour.

1. La Casa de los Tarabić en Kremna

La primera parada fue en la casa de la familia Tarabić, cerca de la ciudad de Višegrad, ya en el área del parque nacional de Tara rozando la frontera con Bosnia y Herzegovina. Se trata de la casa de una familia de profetas del siglo XIX que predecía el futuro y que predijo acertadamente que Tito llegaría a ser presidente de Yugoslavia o la invención del teléfono. Hay muchas leyendas e historias acerca de ellos; da que pensar cómo pudieron prever cosas así. La casa está llena de documentos, recortes y papeles sobre sus predicciones.

2. Drvengrad (Küstendorf): el pueblo de cine

La siguiente parada fue el pueblo artificial de Drvengrad (o Küstendorf), levantado especialmente para la famosa película «La vida es un milagro» (Life is a Miracle) del director Emir Kusturica, al más puro estilo tradicional serbio.

Es un recinto de madera que refleja la arquitectura rural serbia. Sus calles tienen nombres de actores, políticos, escritores y figuras célebres: la calle principal se llama Ivo Andrić (Premio Nobel de Literatura) y hay travesías dedicadas a Novak Djokovic, Che Guevara, Diego Maradona, Federico Fellini o Nikola Tesla. El pueblo está en mitad de la naturaleza del parque nacional. En el propio pueblo vive el propio Emir Kusturica. En 2010 vino a visitarlo hasta el mismísimo Johnny Depp y en su memoria erigieron una estatua de bronce que se puede ver allí.

El propio Emir Kusturica explicó así la creación del lugar:

3. El tren histórico de Mokra Gora (Šarganska Osmica)

Seguimos la excursión hacia Mokra Gora, donde se encuentra el histórico tren de vapor que antiguamente conectaba Belgrado con Sarajevo a través de las montañas. Ha sido reconstruido para la película de Kusturica y se conserva como atracción turística. El tren sube la montaña trazando un recorrido en forma de «8» (Šargan Eight), atravesando puentes y decenas de túneles con paradas para contemplar las vistas.

Otras excursiones que se pueden hacer por la zona y que hubiéramos hecho también:

• Desde Zlatibor/Užice: Aventura en el cañón de Uvac
• Tour por Zlatibor: cueva de Stopiće, Sirogojno, telecabina dorada y cascadas
• Desde Zlatibor/Uzice: Valle de los Reyes, Žiča y Studenica

Preguntas frecuentes sobre qué ver en Novi Sad y Zlatibor

¿Cómo ir de Belgrado a Novi Sad y Zlatibor?

Para ir de Belgrado a Novi Sad lo más rápido es el tren de alta velocidad Soko (36 minutos). Para ir a Zlatibor hay autobuses diarios desde la estación central de autobuses de Belgrado (BAS) que tardan entre 3,5 y 4 horas, o más como fue nuestro caso.

¿Cuántos días se necesitan para visitar Novi Sad y Zlatibor?

Novi Sad se puede visitar perfectamente en 1 día (como en una excursión de ida y vuelta desde Belgrado). Para Zlatibor y las excursiones de los alrededores (Mokra Gora, Drvengrad y parque nacional de Tara) se recomiendan al menos 2 o 3 días completos. Sobre todo si planeas hacer caminatas.

¿Qué moneda se usa en Serbia y cómo se paga?

La moneda es el dinar serbio (RSD). Aunque en hoteles y restaurantes principales se puede pagar con tarjeta, es esencial llevar efectivo en dinares para tiendas pequeñas, alojamientos rurales o taxis.

Conclusión sobre qué ver en Novi Sad y Zlatibor

Tener claro todo lo qué ver en Novi Sad y Zlatibor te permite disfrutar de un itinerario equilibrado por Serbia: combinando la elegancia arquitectónica e historia de Vojvodina a orillas del Danubio con la naturaleza, las tradiciones en madera y los paisajes montañosos del sur. Dos destinos indispensables antes de continuar cualquier viaje hacia Montenegro (como era nuestra ruta) o el resto de los Balcanes.

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