Ruta puesta en el mapa:

Primero de todo, os dejo lo que fue la ruta entre Alaska y el Yukón en el mapa interactivo para que os hagáis una mejor idea. A continuación os hablo de cada parada y cómo fue nuestra experiencia para que os pueda servir de inspiración en caso de que estés planeando un viaje similar o te preguntes qué se puede visitar por la zona.

Haines (Alaska), otro rollo

El viaje en barco tampoco nos decepcionó. Sobre un agua turquesa, el barco atravesaba montañas llenas de cataratas del deshielo que caían directamente al mar; un camino de una hora más o menos hasta que llegamos al pequeño puerto de Haines. Para consultar trayectos y horarios del ferry entre Skagway y Haines, se puede revisar el sitio oficial del Alaska Marine Highway System.

El puerto se encuentra a algunos kilómetros del centro de Haines. Una putada para aquellos que no tienen transporte propio: para llegar a Haines o tienen que tomar un costoso taxi, andar mucho o hacer autostop. Por suerte, nosotros teníamos nuestro coche para esta ruta entre Alaska y el Yukón.

La vista que se tiene llegando al pueblo es otra de esas postales que ofrecen estas latitudes. Haines se ve diminuta bajo una gran cordillera de montañas nevadas que se alzan a sus espaldas. La diferencia con Skagway es bestial: mientras en Skagway todo es alboroto y «vive la vida loca» en sus calles, Haines es pura tranquilidad, esa tranquilidad que me imaginaba de esta región y que concuerda más con sus alrededores.

Un lugar mas «alaskiano»

En alguna de sus tiendas se pueden leer carteles hablando mal de Skagway: dicen que ellos no se han vendido al mundo turístico de los cruceros y que están orgullosos por ello. Parece haber cierta rivalidad.

Nos dimos una vuelta por su parte que da al mar donde pudimos ver muchas águilas de cabeza blanca sobre nuestras cabezas. Está lleno de ellas, y es que no muy lejos hay una especie de reserva de estas aves insignia del país americano (el Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve).

Su puerto está a rebosar de barquitos. La mayoría de lugares de por aquí, como Skagway o Juneau, son solo accesibles por agua, con lo que se convierte en un medio de transporte bastante útil. Por carretera está rodeado por Canadá.

Lo malo de este lugar son sus precios: entramos al único supermercado y nos llevamos las manos a la cabeza. Los precios son exageradamente altos; no sé cómo la gente aquí puede sobrevivir, supongo que irán a Whitehorse a hacer sus compras semanales o mensuales… compramos lo básico para sobrevivir. Tras callejear un poco, salimos del pueblo hacia el norte, no sin antes llenar el tanque de gasolina; la gasolina en Estados Unidos (USD) es (al menos en ese momento) mucho más barata que en Canadá (CAD).

Seguimos el rumbo

Por accidente nos dirigimos en dirección a Mud Bay, pero no nos importó porque resultó ser un camino muy bonito. Desde Mud Bay fuimos de nuevo por Haines hacia el norte, por donde entraríamos de nuevo a nuestra querida Canadá. El camino, una vez más, era un paraíso de montañas por todos sitios, sin casi gente con la que nos cruzáramos. Es como si estuviéramos en solitario ante la naturaleza, algo que da respeto pero que transmite una sensación especial, de tú a tú. Condujimos junto al río Chilkat, donde se encuentra el refugio de águilas de cabeza blanca. Por el camino hicimos como 20 paradas para admirar el espectáculo y sacar alguna foto.

Cruzaríamos la frontera por un lugar llamado Pleasant Camp, donde un oficial de aduanas se aburría y no paraba de contarnos bromas. Lo que siempre preguntan cuando cruzas de un país a otro por carretera es si llevamos algo de fruta o verdura; suelen confiar en tu palabra. Suele ser bastante rápido y no hay ni que bajarse del coche (al menos cuando pasamos nosotros).

Kluane National Park (Canadá): nos quedamos con las ganas

Desde este punto teníamos a la izquierda de la carretera nada más y nada menos que el Kluane National Park. Un parque binacional que es Patrimonio Mundial por la UNESCO, en un terreno de naturaleza compartido con Alaska donde se completa con lugares como Wrangell-St. Elias National Park & Preserve, Glacier Bay National Park y Tatshenshini-Alsek National Park. Es considerado una de las tierras protegidas más extensas del mundo.

Aquí se encuentran los picos más altos de todo el país canadiense, siendo el más alto el monte Logan, con 5900 metros de elevación. El Kluane National Park es un lugar muy poco accesible; para acceder a su interior a ver glaciares y picos nevados, lo mejor es verlo con un costoso tour en helicóptero, aunque también existen algunas rutas de senderismo y alpinismo por su periferia que te permiten entrar y tener una pista de la grandeza de este parque nacional. El 83 % de su superficie está cubierta por glaciares y montañas. Es hábitat de 120 especies de aves, la mayor concentración de osos grizzlies, caribús y muflones de Dall (carneros).

Es un lugar donde siempre han habitado indígenas (First Nations) de las tribus Kluane, Champagne y Aishihik. A pesar de ser área natural protegida y tras años de lucha por parte de los indígenas —a los cuales se les quitó el derecho de recolección y caza en esta extensa región—, consiguieron que se hiciera una excepción y que los indígenas de estas tribus pudieran cazar y vivir de los recursos naturales de los que tanto dependen. Son ellos los que han vivido aquí antes que ningún otro grupo étnico.

Haines Junction y mal tiempo…

Seguimos con paisajes impresionantes y decidimos dormir en nuestra minivan en un área de descanso, ya que llegó una tormenta muy fea que traía mucha lluvia (es molesto conducir así). Por la mañana saldríamos muy temprano y todavía con mucha lluvia hasta llegar a Haines Junction, una localidad algo más grande de las que habíamos visto últimamente. El día era muy feo y nuestra idea de hacer senderismo por Kluane se estropeó.

Fuimos al excelente centro de visitantes de Kluane National Park en Haines Junction (puedes consultar horarios y tarifas oficiales de las actividades en la web de Parks Canada – Kluane), el mejor lugar para informarse sobre lo que hacer en este parque nacional. Es un centro modernísimo, con mucha información y con un vídeo de introducción espectacular. El vídeo nos hizo casi llorar, ¡qué cosa más bonita de lugar!

La predicción del tiempo era mala para los próximos días, una auténtica pena. Nuestra idea era hacer un sendero de varios días que nos llevaría a uno de los glaciares más espectaculares de Kluane llamado Kaskawulsh Glacier, cosa que tuvimos que descartar muy a nuestro pesar.

Le dimos una oportunidad al día para algo corto y nos fuimos por la mítica Alaska Highway, que tomamos desde allí dirección norte hasta el lago Kluane para ver si se podía hacer algo, lugar cerca de Destruction Bay. Aquí no había nada que hacer: la lluvia persistía y las montañas estaban todas totalmente tapadas… Una pena, porque es uno de los lugares más conocidos para hacer caminatas.

Debíamos seguir hacia adelante; no podíamos esperar 3 días al buen tiempo, por desgracia. Apuntamos Kluane a nuestra lista de cosas por ver en una posible vuelta, algún día…

Por la Alaska Highway, de nuevo en Alaska

Muchos kilómetros en poco tiempo: había que aprovechar el mal tiempo y avanzar en la ruta entre Alaska y el Yukón que estabamos haciendo. Y vaya putada de ruta: lo peor empezaba en Burwash Landing, según un hombre en la gasolinera que nos avisó:

—Llena el tanque, comprueba los neumáticos y prepárate mentalmente para la carretera que viene —nos comentó.

Me parece raro que en un país tan avanzado como Canadá existan carreteras tan malas como esta: carreteras de tierra llenas de socavones con «a veces» tramos de asfalto. Parecían estar trabajando en ello; supongo que con el invierno tan duro que hay por aquí es difícil mantenerlas en buenas condiciones.

El paisaje por estos lares ya no era tan espectacular, aunque sí especial. Cada vez nos acercábamos más al círculo polar ártico y eso se notaba en la vegetación: todo estaba lleno de unos pinos finos y bajos. El coche acabaría hecho mierda cuando llegamos a Beaver Creek: con la arena mojada y los charcos, el coche acabó con una buena capa de barro.

Tercera vez cruzando la frontera

Por Beaver Creek, última localidad canadiense de la Alaska Highway, llegábamos a la tercera frontera que hacíamos entre Alaska y Canadá (no sería la última). En Beaver Creek nos encontramos con una curiosa iglesia de estilo desconocido para nosotros y hablamos con la mujer del centro de información para que nos diera detalles de la carretera que íbamos a hacer.

De nuevo nos hacíamos fotos con el cartel de bienvenida a Alaska. Los carteles de bienvenida son diferentes según por dónde entres; este es el más popular, ya que es por el que llega la mayoría de los viajeros que recorren toda la Alaska Highway. Detrás del cartel hay muchas pegatinas de gente que empieza o termina el popular viaje de ir desde Alaska a la Patagonia o viceversa. Había muchas de blogs que apunté para cotillear un poco.

La carretera parecía haber mejorado algo, pero no demasiado. Antes de llegar a Tok encontramos un camping cerca de un lago que es totalmente gratuito llamado Lakeview Campground, mantenido por la gente del Tetlin National Wildlife Refuge. Me sorprendió que aún quedaran plazas libres siendo ya tarde (ventajas de viajar en temporada baja, supongo; en pleno verano debe de ser diferente). En el camping recolectamos madera para hacer un fuego y nos calentábamos mientras hacíamos de comer.

En el lago hay un mirador desde donde se pueden observar los pájaros y los castores del lago: era pura tranquilidad. Por el sendero que te llevaba al mirador había carteles que nos advertían de encuentros con osos negros en la zona. Nosotros siempre íbamos acompañados de nuestro spray antiosos por lo que pudiera ocurrir.

Tok y Chicken (Alaska), por carreteras de buscadores de oro

A la mañana siguiente nos dirigimos a la ciudad de Tok, la ciudad de los perros de trineo de Alaska… y poco más. No sé lo que nos esperábamos de Tok, pero la verdad es que tiene poco que ofrecer. Aprovechamos que disponía de supermercado (caro), gasolineras y lugares en los que comer, y nos fuimos. Por la calle que atraviesa la ciudad se ven varias tiendas donde venden oro; por aquí cerca existen varias minas activas, es algo que se sigue haciendo aunque parezca mentira.

Desde Tok nos desviamos hacia el norte por otra bonita carretera por la que pasa el mítico Fortymile River, afluente del río Yukón. Algo así como el Klondike, incluso más antiguo que este, ya que encontraron oro allí en 1886. Fue un lugar donde se extrajo mucho oro en su mejor época. Nos acercamos al río y vimos el extraño color rojizo que tiene, debido a causas naturales.

La gente que venía hasta aquí a buscar oro sin carreteras ni ningún tipo de facilidad vivía de la caza y soportaba nubes de mosquitos o temperaturas inhumanas. Me parece algo increíble cómo un hombre puede aguantar tanto para «hacerse de oro». Muchos morían. En esos momentos me estaba leyendo un libro de Jack London sobre supervivencia en estas latitudes llamado La llamada de lo salvaje, un libro muy recomendable e igual de bueno o más que su otro superventas, Colmillo Blanco.

Dirección Chicken, parada en nuestra ruta entre Alaska y el Yukón

Por una carretera que nos hacía sentir que estábamos en el final del mundo (prácticamente lo estábamos) llegamos a la remota localidad minera de Chicken. Un lugar donde se reparten algunas casas con una población de menos de 20 personas. Existe una tienda de recuerdos con camisetas con pollos, donde también venden máquinas y bandejas para buscar oro y pepitas para regalar. También tienen una gasolinera y algún bar de copas estilo saloon. Solo faltaban algunos vaqueros en sus caballos para sentirnos en el Lejano Oeste.

Se puede buscar oro gratuitamente si se quiere. Nosotros ya lo intentamos hace algunos años cuando estuvimos en Arrowtown, Nueva Zelanda, sin mucha suerte. No tenemos mucha paciencia para ello.

Top of the World Highway

Desde allí tomaríamos la famosa carretera Top of the World Highway para seguir con nuestra ruta entre Alaska y el Yukón. Una de las carreteras fronterizas a mayor latitud del mundo por la que pasaríamos de nuevo a Canadá. Desde Chicken pasamos por minas de oro activas en un camino de tierra que nos seguía llevando hacia el norte. ¡Sería el cuarto paso fronterizo que hacíamos entre Alaska y Canadá!

La carretera, de unos 120 km y que solo abre en los meses de verano, empieza en Jack Wade y pasa por montañas desde donde se ve a muchos kilómetros de distancia hasta llegar al río Yukón, ya en Dawson City. Es una carretera creada en 1955 que actualmente está pavimentada a cachos; la mayoría de su longitud es de tierra. Esta frontera es la que más sensación nos dio de encontrarnos en mitad de la nada. Carreteras solitarias por las que solo pasan locos como nosotros. Estábamos maltratando el coche demasiado, espero que no nos pasara factura más adelante.

Esta carretera nos llevaría a uno de los destinos más esperados de esta ruta: Dawson City y su Klondike. Antes pasaríamos la noche cerca de la carretera, donde recibimos la visita de un zorro mientras cocinábamos palomitas de maíz. Ya veis, el olor de las palomitas de maíz es irresistible para todo el mundo. Perrine dio un salto y de repente se metió en el coche donde yo descansaba. Cogimos las palomitas de fuera y esperamos a que el zorro se marchara. Parecía que no quería irse sin sus palomitas y pasó un buen rato hasta que se fue decepcionado.

Dawson City y la fiebre del oro

Para llegar a Dawson City teníamos un gran obstáculo: debíamos cruzar el gran río Yukón. Para ello existe un servicio de transbordador (George Black Ferry) que se dedica a llevar coches, caravanas o lo que fuera de una orilla a otra de forma gratuita. ¡Lo que más me sorprendió es que fuera gratuito! Una vez que cruzas el río has terminado oficialmente la Top of the World Highway. ¡Vaya viaje! Nuestra ruta ruta entre Alaska y el Yukón no decepcionaba.

Tocaba apalancarse unos días en Dawson City (no confundir con Dawson Creek, en la Columbia Británica). Estábamos en la ciudad a la que todo el mundo quería llegar viviendo una auténtica travesía para estar aquí, donde se encuentra el afluente Klondike. El sueño americano donde muchos se hicieron de oro y otros volvieron más pobres de lo que eran. Para nosotros había sido más fácil, pero respiramos ese olor a aventura, aunque fuera una pizca.

El lugar es un ejemplo de ciudad creada por norteamericanos de la época de finales de 1800: calles de tierra y casas estilo «Lejano Oeste» donde hoy en día se reparten hoteles, casinos y lugares turísticos entre los habitantes de la ciudad. Una población que se multiplica en verano y que es casi fantasma en invierno.

Top: Museo de Jack London

Nuestros objetivos eran sobre todo conocer un poco más de la fiebre del oro y sus minas, seguir las huellas de Jack London, ver algún show de can-can y tener ante nuestros ojos al mítico Klondike.

Lo primero que haríamos sería ir a visitar la casa museo donde se alojó Jack London: un pequeño museo con fotos, información y colecciones de libros suyos (Jack London Museum). Al lado estaba la cabaña en la que se alojaba tras haber conseguido completar, no sin dificultades, la ruta desde Skagway, pasando por el Chilkoot Trail y navegando por el río Yukón, donde le atrapó el invierno. Su libro más conocido es sin duda Colmillo Blanco, que muchos solo conocen por su película. Hizo otros grandes viajes por el Pacífico de los que posteriormente escribió. Terminó sus días de vida en su casa de Oakland, en la Bahía de San Francisco.

Hablando con la encargada del museo, nos contó que hace unos días había pasado la bisnieta de Jack London buscando pistas sobre su abuelo, una chica que tenía genes suyos ya que se dedica a viajar por el mundo. Esta mujer también nos contó que su marido trabaja buscando oro, que aunque no se hagan ricos con ello, sí que les alcanza para vivir bien. Como veis, lo de los buscadores de oro es algo que aún se sigue practicando, aunque no tanto como antiguamente.

Fiesta y comida gratis

Tuvimos la suerte de que junto al río Yukón se celebraba una fiesta donde toda la gente estaba invitada. Teníamos hamburguesas y postre gratis, todo lo que pudieras comer. ¡Nos supo a gloria! Allí coincidimos con una pareja de franceses que viajaban en bicicleta, a los cuales conocimos en mitad de la Top of the World Highway cuando no pararon estando en nuestro coche porque necesitaban agua. Les dimos todo lo que teníamos; ellos lo necesitaban más que nosotros. Estaban muy agradecidos cuando los vimos en la fiesta. Creo que iban hasta la Patagonia: solo habían empezado…

De casino y can-can

Se puede decir que Dawson City es la ciudad más animada y divertida de todo el Yukón: en cierta medida, aún guarda esa magia de principios de 1900. Lo confirmamos cuando entramos en su casino, Diamond Tooth Gerties, el «place to be» en Dawson City. Pagando un abono que se puede utilizar todo el año (era barato) teníamos acceso al casino y a los 3 shows del escenario donde unas atractivas chicas bailaban el famoso can-can, el baile típico de las faldas tan famoso de la zona. Pasamos toda la noche por allí y nos llevamos un buen dinero jugando a la ruleta como hicimos ya en Las Vegas meses atrás. Salimos a eso de la 1 de la madrugada y aún había luz. ¡Qué sensación más extraña! El solsticio estaba muy cerca.

Para unas vistas de Dawson City, el Klondike y el bonito río Yukón nos fuimos hasta las alturas de una colina en coche (el mirador Midnight Dome); las vistas son simplemente maravillosas. Veíamos cómo el Klondike estaba todo removido de tanto buscar oro; lo han explotado a base de bien.

Desde allí bajamos hasta la carretera que va junto a Bonanza Creek, un área donde aún existen muchas minas activas y otras que fueron abandonadas las cuales se pueden visitar pagando una entrada (como la famosa Dredge No. 4). En alguna de ellas puedes buscar oro gratuitamente.

Dempster Highway, hasta los confines de la tierra

Tras unos días de tranquilidad y poco coche en nuestra ruta entre Alaska y el Yukón, nos fuimos más al norte, a lo máximo que llegaríamos en este viaje. Por el camino vimos alces, zorros y otros animales no identificados: es la ventaja de salir bien temprano. A algunos kilómetros de Dawson City empieza la carretera Dempster, conocida por ser una de las mayores aventuras de Canadá.

Es una carretera de 737 kilómetros totalmente de tierra que te lleva hasta lo más alto posible del continente americano llegando a una localidad indígena llamada Inuvik, ya en la provincia de Northwest Territories, algo que nos atraía mucho. Por falta de tiempo (teníamos que llegar a la Columbia Británica en algunos días para empezar a trabajar) y miedo a que el coche no aguantara, decidimos hacer solo hasta llegar a Tombstone Territorial Park, como a unos 60 kilómetros del inicio de la Dempster.

Tombstone Territorial Park

Llegamos al centro de visitantes de este alejado lugar. Nos habían hablado maravillas de este parque y aquí estábamos. Un ranger del centro, aburrido por la poca gente que había, nos recibió con una taza de té por cortesía de unas hierbas que había recogido esa mañana. Su acento delataba que venía de la parte francesa de Canadá, al este del país. Nos dio información sobre las rutas que se podían hacer; una de ellas es un imprescindible, su nombre es Grizzly Lake Trail, una ruta que se puede hacer en 2 o 3 días que teníamos pensado hacer, pero nos contó que aún quedaba mucha nieve llegando al lago. Lo que sí se podía hacer es un día ida y vuelta hasta cierto punto. Nos conformaríamos con eso.

Senderismo en la «Patagonia del Norte»

El día era maravilloso; disfrutamos la caminata como pocas veces. Viendo el espectacular paisaje entendía por qué la llaman la «Patagonia del Norte», aunque no haya estado nunca en la Patagonia. Es una subida bastante dura pero es muy bonito: la línea de árboles acaba pronto con lo que se tienen vistas durante casi toda la ruta.

Tras pasar el punto más alto de la ruta llegamos a los parches de nieve: nieve muy blanda que hacía un poco peligroso caminar sobre ella. Finalmente llegamos a un punto donde ya no podíamos avanzar; nuestros pies se hundían en la nieve blanda y no sabíamos qué había debajo, no queríamos arriesgarnos.

A la vuelta de la caminata coincidimos de nuevo con los 3 alemanes jóvenes que nos encontramos por el Chilkoot Trail, ¡que casualidad! De esas personas que te encuentras una y otra vez en el viaje.

Para dormir fuimos a un camping cerca del centro de visitantes donde podíamos cocinar en una cabaña antiosos (y mosquitos en cierta medida).

Two Moose Lake

Al día siguiente fuimos más al norte a ver el resto del parque hasta Two Moose Lake, donde dimos la vuelta. Decidimos hacer otra caminata no demasiado larga. De repente llegó una tormenta con truenos y relámpagos que nos hacía temer lo peor; nos pillaba casi en lo más alto, donde casi llegábamos a la vista del otro lado.

Primero fue granizo que golpeaba en nuestras cabezas violentamente; luego siguió una lluvia torrencial que mojó cada partícula de nuestro cuerpo. No nos imaginábamos que podría ocurrir algo así: el pronóstico del tiempo era de sol sin nubes y nos confiamos demasiado, no íbamos preparados. Corrimos de vuelta hasta llegar a nuestro coche donde pusimos la calefacción y nos cambiamos de ropa; hacía frío. Hasta la ropa interior estaba totalmente empapada de agua, nos recordó a nuestro hike por Zion National Park unos meses atrás.

De nuevo hacia Whitehorse, terminando nuestra ruta entre Alaska y el Yukón

Ese mismo día nos fuimos dirección de vuelta a Whitehorse para completar el círculo. Para llegar aún nos quedaban 600 kilómetros en un camino con menos atractivos, ya que es bastante plano. Pasamos por pueblos como Stewart Crossing (desde donde se va a Mayo), Pelly Crossing, un mirador a los rápidos de Five Fingers, Carmacks o el inmenso lago Laberge.

Fue a la altura de Pelly Crossing donde vimos a nuestro primer oso grizzly, el cual estaba en la cuneta de la carretera comiendo flores moradas. Es enooorme y se distingue por su color más marrón, su tamaño y su bulto pronunciado en la espalda.

Esa noche dormiríamos una vez más con nuestro coche en el párking de Walmart donde incluso teníamos wifi y al lado había un Starbucks y Tim Hortons. No habíamos visto una ciudad con supermercados baratos o cadenas de restaurantes desde que empezamos la ruta yendo a Skagway. Lo primero que hicimos fue ir al Superstore y comprar todo lo que nos hacía falta; estábamos bajo mínimos.

Adiós Yukón, hola problemas

Al día siguiente debíamos avanzar: teníamos que llegar a Revelstoke para empezar a trabajar en un hotel con nuestra Working Holiday Visa en algunos días y aún nos quedaban 2200 kilómetros por hacer. Lo haríamos en varios días para que no se hiciera demasiado pesado. Canadá es gigaaante.

De nuevo nos encontrábamos en la Alaska Highway en nuestra ruta entre Alaska y el Yukón para ir hacia la Columbia Británica. Por el camino teníamos pensado parar en algunos lugares como Teslin, donde visitamos un centro cultural de indígenas, o Watson Lake, un pequeño lugar que, aun así, es la segunda ciudad más grande del Yukón, muy famoso para los mushroom pickers —recolectores de setas—. Un trabajo duro que muchos backpackers hacen para sacarse un buen dinero; se dice que se paga bien, pero el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. A nosotros nos ofrecieron, pero lo declinamos después de pensarlo bien.

Sign Post Forest

Paramos en su centro de visitantes, donde se pueden ver miles de señales de pueblos y ciudades de todo el mundo (Sign Post Forest). Viajeros de todo el mundo traen señales de tráfico con el nombre de su ciudad y la cuelgan aquí. Algo muy curioso que hace especial a este lugar: todo el que pasa por Watson Lake pasa por este sitio.

Después de Watson Lake hay una carretera donde hay mucha vida animal, sobre todo una gran cantidad de bisontes que abundan y cruzan las carreteras, con lo que había muchos carteles de advertencia sobre ello. No tardamos en verlos, estaban por todos lados. Es más, vimos muchos más animales, sobre todo osos negros que comían hierba al lado de la carretera. Había que andarse con mucho ojo para no atropellar a ningún animal.

Dormiríamos en un lugar muy bonito donde había un mirador espectacular muy cerca del Muncho Lake Provincial Park.

Houston, tenemos un problema

A la mañana siguiente salimos de nuevo; todo iba bien hasta que paramos pronto en un mirador al lago Muncho. Con el motor al ralentí notaba cómo el coche vibraba más de la cuenta: parecía ser el motor. No le di mucha importancia y seguimos conduciendo hasta que unos kilómetros más adelante veo cómo la temperatura del coche está en rojo. Paramos inmediatamente en la cuneta. ¿Qué coño pasa?

Dejamos enfriar el motor y conducimos hacia atrás, donde habíamos pasado una gasolinera y restaurante con servicios hace muy poco (vaya «suerte» la nuestra: en esta carretera pueden pasar cientos y cientos de kilómetros sin ver vida humana). Llegando al lugar se vuelve a calentar el coche; la cosa pinta mal, muy mal. Comprobamos que el aceite y el agua estén bien y compramos para rellenarlo. No parecía ser el problema. Decidimos llamar desde allí (en nuestro móvil no teníamos señal) a la grúa para remolcar el coche a la ciudad más cercana, que en esos momentos era Fort Nelson, a 250 kilómetros. Cuando le preguntamos cuánto costaría nos llevamos las manos a la cabeza: ¡nos piden más de 1000 dólares! No es opción.

En la gasolinera nos cuentan que a unos 60 kilómetros hay un lugar llamado Toad River donde tienen un pequeño taller donde suelen cambiar ruedas, pero quizás nos pueden ayudar. Cogemos el coche yendo lento para ver si había manera de llegar así, pero tras 2 o 3 kilómetros se pone de nuevo al máximo de rojo; no podemos llegar hasta allí y de nuevo nos quedamos en la cuneta. ¿Qué hacemos?

Posible solución

No nos queda otra que hacer autostop, y hacerlo en la Alaska Highway es algo muyyy complicado. Los coches que pasan durante una hora se pueden contar con los dedos de una mano. Nos ponemos al lado de nuestro coche con el capó abierto para a ver si así paraban más fácilmente. Tras unos 40 minutos para una ranchera donde iba una pareja de ancianos. Nos dicen que viven cerca de Toad River y nos pueden llevar.

Dejamos una nota en el parabrisas diciendo que volveremos pronto.

En Toad River nos atienden unas filipinas que a nuestra pregunta van a buscar al dueño. Nos dice que no es mecánico y que solo cambia ruedas, pero que sí puede llevar nuestro coche hasta Fort Nelson por la mitad del precio que la grúa. No nos queda otra opción y vamos a remolcar nuestro coche con su camioneta y traerlo a Toad River, donde dormiríamos y saldríamos a la mañana siguiente. Al menos solucionaríamos el primer escollo.

Fueron como 2 horas y media de camino que dieron para hablar con Matthew, el dueño del negocio que hay en Toad River. Un tipo tímido pero gracioso: cada vez que hablaba era para decir alguna tontería; me gusta. Ya en Fort Nelson nos llevó a su taller de confianza; allí nos dieron las peores noticias posibles: ¡el coche tenía la junta de culata jodida! Arreglarlo costaba casi igual que lo que nos costó el coche en sí; no tenía sentido arreglarlo.

Oferta irrachazable

Entre tanto, Matthew aprovechó el momento y nos hizo una oferta que nos dejó fuera de nuestras casillas. Nos dijo que podíamos trabajar con él en la temporada fuerte de verano con un sueldo mejor del que nos daban en Revelstoke y con comida y alojamiento gratuitos. De esta manera ganaríamos mucho más que en Revelstoke y recuperaríamos dinero del coche, el cual no íbamos a arreglar de momento; o sea, tampoco lo podíamos vender y perderíamos el dinero invertido. Estábamos jodidos y necesitábamos tiempo para pensarlo. Mientras Matthew hacía sus compras antes de volver a Toad River, nos dejó en un Tim Hortons donde teníamos tiempo para pensarlo. Con un café la mente trabaja mejor.

No tardamos mucho en decidirlo, estaba claro: llamamos a Matthew y le dijimos que nos íbamos con él.

Dejamos el coche en el párking del mismo taller por si lo pensábamos mejor y decidíamos arreglarlo. Fue un gran chasco, pero el destino quiso que nos quedáramos en Toad River donde haríamos uso de nuestra Working Holiday Visa. ¡Os cuento sobre esta experiencia de dos meses en el próximo post!

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la mejor época del año para hacer una ruta entre Alaska y el Yukón?

La mejor época es entre finales de mayo y principios de septiembre. Durante estos meses de verano las carreteras míticas de tierra como la Top of the World Highway y la Dempster Highway se encuentran abiertas, los pasos fronterizos operan con normalidad, hay muchísimas horas de luz solar gracias al solsticio y los servicios turísticos están plenamente operativos.

¿Se necesita un vehículo 4×4 obligatorio para recorrer carreteras como la Dempster o la Top of the World?

No es estrictamente obligatorio un 4×4, pero sí se recomienda un vehículo con buena altura libre al suelo (SUV o camioneta) y neumáticos en perfecto estado. Las carreteras tienen tramos de gravilla suelta y socavones; además, es fundamental llevar al menos una rueda de repuesto llena, herramientas básicas y vigilar la temperatura del motor.

¿Qué documentación hace falta para los cruces de frontera por carretera entre EE. UU. y Canadá?

Al cruzar por carretera de Alaska a Canadá o viceversa, se requiere pasaporte en regla y la autorización de viaje correspondiente según tu nacionalidad (por ejemplo, eTA para Canadá o ESTA para Estados Unidos si se entra por vía aérea/marítima, o el registro migratorio en el puesto terrestre). Es importante declarar sin falta alimentos frescos, frutas o verduras al oficial de aduanas.

Conclusión de la ruta entre Alaska y el Yukón

Hacer una ruta entre Alaska y el Yukón es adentrarse en uno de los últimos rincones verdaderamente salvajes del planeta, donde las distancias enormes, la fauna sin barreras y los imprevistos mecánicos se convierten en los verdaderos protagonistas del viaje, como en nuestro caso. Para nosotros, haber recorrido esta parte del mundo por libre con nuestro coche comprado por allí mismo fue una experiencia que nos tenía en una nube, una especie de sueño cumplido.

Aunque Alaska solo lo saborearamos de refilón, sí que pudimos vivirla por diferentes partes. Dawson City, en Canadá, nos encantó por su curiosa historia, que cobraba más fuerza después de lo vivido con el Chilkoot Trail, es como si hubiesemos completado el círculo. A todo esto se le suman paisajes en los que necesitas pellizarte para saber que estás ahí de verdad. ¿Una pena? que nuestro acabara muriendo de esa forma, aunque nos hizo abrir otra puerta para una nueva experiencia que recordaremos para siempre, de la que os hablo en el siguiente post.

Sigue el viaje por Canadá

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Misión: comprar coche (con cama) para la ruta

Michelle nos dejaría en Whitehorse, pero habíamos reservado alojamiento en Takhini Hot Springs, a bastantes kilómetros al norte. No nos quedó otra que hacer autostop y esperar que alguien se dirigiera hacia allí. Y es que no es que haya mucho tráfico en esta provincia precisamente… Cerca de nosotros había una anciana indígena en silla de ruedas haciendo lo mismo que nosotros, ¡toma ya!

Tras un cuarto de hora, una chica joven muy simpática recogió a la anciana y a nosotros; todos nos dirigimos hacia la misma zona, ¡perfecto!

El alojamiento estaba de lujo; allí conoceríamos a una chica alemana que viajaba sola con su coche por Canadá y a una mujer de mediana edad de Guyana que se dedicaba a trabajar en diferentes comunidades indígenas por lo ancho del país, estuvo hasta en lugares tan inhóspitos como Old Crow.

Nos dimos cuenta de que estar tres noches más en este hostal nos costaría un pastizal, además de que no era nada práctico para buscar coche ya que está muy lejos de Whitehorse. Decidimos que dormiríamos en un camping muy cercano al centro. La mujer de Guyana nos llevaría en su coche.
Buscamos coches online en páginas web como Kijiji o Craigslist sin mucha suerte, sentados con café y donuts en un Tim Hortons, como ya era costumbre en este país.

¡Bingo! Habemus coche

Probamos suerte en un lugar llamado Driving Force y dimos en la diana. Compraríamos una minivan y construiríamos una cama en su interior. Arreglamos el seguro (carísimo), recogeríamos la matrícula (preciosa), compramos la madera necesaria, comida, edredón y utensilios varios en el Walmart y partimos hacia el sur al trabajo de Michelle, donde podríamos utilizar las herramientas para hacer la cama. La importancia de tener contactos, jaja.

En 2 o 3 horas ya teníamos la cama montada, listos para salir. Let’s go!

Preparando la ruta y el camino hacia Skagway

Nuestro primer destino sería Skagway, en Alaska, una parte que queda rodeada de Canadá, al sur de Carcross. La carretera que nos llevaba hasta allí fue una de las más bonitas que hemos hecho jamás.

Sentíamos que habíamos entrado como en otro planeta, sobre todo cuando llegamos a la pequeña localidad llamada Fraser, todavía en Canadá. Su paisaje es comparado al de la luna en las guías y la verdad es que, si la luna es parecida, no me importaría ir.

Cuando me imaginaba a Alaska en mi cabeza, debía de ser algo así; no estaba decepcionando. Entrar a Alaska por tierra es fácil, simplemente enseñando nuestro pasaporte en una pequeña oficina fronteriza donde fuimos recibidos por un oficial bromista. Las fotos con el cartel de «Bienvenidos a Alaska» significaban oficialmente que nos encontrábamos en la última frontera, ¡estábamos en Alaska! Me tuve que pelliscar.

Breve historia de Skagway y de la fiebre del oro del Klondike

Skagway es una ciudad creada a partir de la fiebre del oro del Klondike, comenzada en el año 1897 con la llegada del primer barco de soñadores del oro. Fue el lugar principal donde desembarcaba la gente que viajaba en barco desde ciudades como San Francisco o Seattle; era una de las rutas más fáciles y rápidas, ya que venir todo el camino por tierra significaba toda una odisea en la que perecía un gran número de personas. ¡A mí, esta historia me fascina!

La locura colectiva y el desembarco en masas

Toda esta locura se desató cuando un barco cargado de oro llegó al puerto de Seattle, un momento crucial para el desarrollo de esta ciudad. La noticia se expandió a casi la velocidad de la luz, llegando a cada periódico de cada ciudad importante de Estados Unidos e incluso Europa o Australia. Desde San Francisco, pasando por Denver, hasta Nueva York, al otro extremo del país. Fueron muchos los aventureros que se quisieron embarcar en la aventura de llegar al Klondike con la ilusión de volver ricos; era una riqueza casi garantizada. El que podía se pagaba el billete en barco; el que no, iba en otro barco sin preparación alguna en los que muchos perdieron sus vidas; y como tercera opción tenían que ir por tierra en un viaje que pocos terminaron de hacer por las condiciones de nieve y otros obstáculos naturales. Se debía cruzar por terreno totalmente salvaje y virgen que nadie conocía. Nada que ver con ahora (que tampoco es que sea para tirar cohetes).

El auge sin leyes de una nueva ciudad

Skagway se convertiría en un centro de buscadores de oro. Pronto se creó una ciudad a partir de aquel jolgorio americano. Se empezaron a construir negocios, bares, hoteles y todo lo necesario para una población que crecía de una forma desmesurada. Los barcos no pararon de llegar; muchos se dieron cuenta de lo difícil del viaje y se quedaron en Skagway para hacer negocios y hacerse ricos de esa forma.

Una vez en Skagway, la gente se preparaba para viajar por tierra y agua hasta la lejana Dawson City, donde se encontraba el oro prometido; lo harían por la ruta más utilizada y fácil, pero más larga: el White Pass. Cerca se crearía otra ciudad menor llamada Dyea, desde la que empieza la Chilkoot Trail, un pueblo que actualmente está semiabandonado. En el principio del viaje tenían el obstáculo de un sistema montañoso el cual se podía atravesar por dos rutas posibles: el White Pass y el Chilkoot Trail. Una vez pasado este difícil tramo, llegarían hasta el lago Bennett, desde donde construirían balsas para ir así por agua a través de lagos y el río Yukon hasta Dawson City.

La población llegaría en algunos momentos hasta la cifra de 30 000 habitantes metidos en un lugar tan pequeño como Skagway, convirtiéndose en la ciudad más poblada de Alaska en el año 1898, con unas 1000 personas que pasaban cada semana por allí para empezar la ruta del oro. La ciudad se convertiría en un sitio sin leyes al cual se lo conocía como «un lugar un poco mejor que vivir en el infierno», donde la gente sacaba tajada de la situación y en la que el alcohol, las actividades ilícitas y los duelos se hacían dueños del ambiente.

El granuja y carismático «Soapy» Smith

Personajes carismáticos notables como «Soapy» Smith se harían con el control de la ciudad. «Soapy», que se presentaba como donador de dinero a la gente necesitada, empezó haciéndose rico con un casino donde sofisticadamente engañaba a la gente con apuestas y el licor que vendía. Poco a poco se fue haciendo poderoso hasta controlar el pueblo, el cual lo laureaba. Junto a él había una cuadrilla a la cual pagaba para espiar y controlar. Otro de sus engaños era cobrar 5 dólares a la gente por un telégrafo cuando este ni existía; se hacía rico a costa de la gente que ingenuamente le admiraba.

Finalmente le descubrieron y la gente empezó a rebelarse contra él. Le asesinaron en el famoso duelo del Muelle de Juneau, en el que Frank Reid y Smith se dispararon simultáneamente un 8 de julio de 1898. «Soapy» Smith murió en el instante, mientras que Frank Reid moriría días después por sus heridas de bala. Ambos están enterrados en el cementerio de Skagway, Frank como héroe y Smith como villano.

Solo los primeros que llegaron al Klondike volvieron con los bolsillos llenos de oro; la gran mayoría volvió más pobre de lo que era, pero rica en una experiencia que quedaría marcada para el resto de sus vidas, como pasó con el escritor Jack London.

Poco a poco, a principios de los años 1900, toda esta fiebre fue disipándose y la gente volvía a casa decepcionada. Muchos de los lugares quedaron totalmente abandonados o casi abandonados. Algunos buscaron oro en otros lugares de la zona o se quedaron sobreviviendo de los recursos de la tierra. Todo lo que fue creado en torno a la fiebre del Klondike en Alaska y el Yukon es lo que perdura hoy en día en ciudades relativamente grandes como Whitehorse, Dawson City o Skagway. Y pensar que todo rastro en estas tierras empezó simplemente con algunas pepitas de oro…

Skagway en la actualidad y preparativos para la Chilkoot Trail

Hoy en día, Skagway se ha convertido en una ciudad que vive del turismo. Los cruceros que salen desde la isla de Vancouver y van por el Inside Passage suelen llegar a esta ciudad. Al llegar, vimos cómo un gran crucero entraba a la bahía; la verdad es que impresiona. Todo está ambientado aún en la fiebre del oro, todo está relacionado con el Klondike Fever; es como si aún estuviéramos a principios de 1900, aunque esté adaptado para el turista. Sus tiendas de souvenirs con camisetas de osos y alces o frases típicas predominan en su calle principal. Un negocio al estilo americano que atrae a cientos de turistas, un poco demasiado para mi gusto.

Tours desde Skagway:

Tour guiado por la ciudad de Skagway y la cima de Paso Blanco -> Consultar aquí

Tour combinado por Yukón, Paso Blanco y campamento de trineos de huskies -> Consultar aquí

Sus alrededores son pura delicia; grandes paredes de montañas con picos nevados dejan un espacio limitado al pueblo. Ya que estábamos por allí, aprovechamos para ver un teatro musical sobre la historia de la ciudad. Se centraba en la historia de «Soapy» Smith y la verdad es que mereció mucho la pena.

Decisiones de última hora y logística del Chilkoot Trail

También aprovechamos para hacer nuestras compras de guiris con camisetas de Alaska. Paramos en el lugar donde Frank disparó a muerte a «Soapy» Smith y nos informamos de lo que en realidad había provocado nuestra llegada al lugar: íbamos a hacer el famoso sendero de varios días del Chilkoot Trail, uno de los más famosos de todos los Estados Unidos y, por qué no decirlo, del mundo. Temíamos que las condiciones de nieve impidieran que lo hiciéramos, pero nos informaron de que era posible y el pronóstico del tiempo no pintaba mal, así que ya estaba decidido: los 53 km los haríamos en dos noches y tres días.

Tuvimos suerte, ya que normalmente es algo que hay que reservar con tiempo de antelación a través de la web oficial de Parks Canada, pero al ser principio de temporada aún no había mucha gente y quedaron plazas libres para nosotros.

Registro y pago de cuota

Para ello nos tuvimos que registrar, pagar la cuota de acceso al sendero y ver un par de vídeos informativos de seguridad y de cómo actuar en caso de encuentros con osos, nada que no supiéramos a estas alturas de viaje. El Chilkoot Trail son 53 kilómetros que van por el mismo camino que utilizaban los buscadores de oro. Es conocido como «el museo más grande del mundo«, ya que a lo largo del camino se ven restos de los stampeders. Existen varios lugares de acampada y más o menos teníamos que decir dónde íbamos a dormir.

El problema es que los 53 km son solo de ida y para volver se tiene que coger un tren que vuelve por el White Pass (la otra ruta que utilizaban los buscadores de oro). Si lo hacíamos en tres días, llegaríamos a la parada de tren en domingo, cuando este no tiene servicio. Ya que tampoco tiene servicio en lunes, lo que haríamos sería andar desde el final de la ruta (lago Bennett) por las vías del tren hasta la carretera, desde donde se podría hacer autostop de vuelta a Skagway. Decidimos ir por esta vía.

Ya solo nos quedaría comprar comida para cuatro días, aunque la idea fueran tres; siempre llevamos de más por lo que pueda pasar. Para salir temprano dormiríamos en nuestro nuevo coche cerca de la salida, al lado de un río junto a una caravana que estaba por allí instalada.

Crónica de una ruta por el Chilkoot Trail

Para empezar, os dejo con la ruta marcada en un mapa muy útil para hacer una idea de lo que es esta caminata.

Como a eso de las 6 de la mañana ya estábamos en el parking del Chilkoot, que en realidad se encuentra en el camping de Dyea con las mochilas ya preparadas. Rebosábamos energía por los cuatro costados, estábamos más que preparados. La ilusión hacía que empezáramos la ruta con ganas. ¡Toda esta historia nos tenía realmente fascinados!

Día 1 del Chilkoot Trail: de Dyea al Sheep Camp

El primer tramo lo haríamos desde el parking de Dyea hasta el Sheep Camp, donde pasaríamos nuestra primera noche. Sería un total de 21 km por un sendero de subidas y bajadas, nada que fuera demasiado duro; serviría como un entrenamiento para los próximos días. Al ser una parte «facilita», dimos un buen tirón. Todo fue entre árboles; las vistas alpinas tenían que esperar un día más. Cruzamos una zona fangosa sobre la que han puesto un caminito de madera llamado Beaver Pond. No me imagino cómo lo hicieron antiguamente para cruzar esta zona tan pantanosa.

Durante el camino vimos algunos artefactos que quedaron de los buscadores de oro, utensilios y herramientas que utilizaban por aquel entonces, así como alguna caseta de madera derruida por el tiempo.

Paso por City Canyon

Pasamos por City Canyon, un lugar de acampada donde muchos pasan su primera noche; aquí hay un camino extra que te lleva hacia los restos de lo que fue un motor a vapor. Tras visitarlo, volvimos al sendero principal y proseguimos. En los puntos marcados en el mapa como estos hay carteles de información sobre la fiebre del oro.

En el Sheep Camp pusimos nuestra tienda de campaña en una de las plataformas que hay para ello. Allí se puede cocinar en un refugio antiosos (cooking shelter) y guardar alimentos en cajas metálicas. Un guarda forestal se sentó junto a nosotros y un grupo de tres alemanes jóvenes para explicarnos lo que nos íbamos a encontrar el día siguiente: empezaba el ascenso y la nieve. Nos advirtió de los peligros y de que el tiempo había cambiado. Estábamos listos. Nos metimos pronto en la tienda de campaña ya que la gran cantidad de mosquitos impedía que disfrutáramos estando fuera, ¡es para volverse loco! Que ganas de ganar altura y quitárnoslos de encima.

Día 2 del Chilkoot Trail: el ascenso a las «Golden Stairs» y el paso a Canadá

Este día sería la parte crucial de la ruta, la más dura, en la que llegaríamos a la zona más alta.
Ya desde el principio del día, tras sortear algunos riachuelos que rebosaban de agua debido al deshielo, empezamos a ascender metros hasta llegar al punto en el que los árboles van desapareciendo. Empezaban las vistas espectaculares de los alrededores. Lo primero que vimos fue un gran glaciar entre montañas situado ante nosotros.

La nieve apareció en escena con algunos parches hasta cubrir por completo la superficie, a veces muy blanda, lo que provocaba que se hundieran nuestros pies. Es por eso que habíamos empezado muy temprano el día (a las 5:00), siguiendo la recomendación del guarda forestal. Así tendríamos la nieve más dura para poder caminar bien sobre ella.

Cuanto más subíamos y mirábamos hacia atrás, más espectaculares se hacían las vistas. Llegamos al punto crucial de la subida donde se fotografió la imagen más famosa de la fiebre del oro del Klondike: el lugar conocido como «Las escaleras de oro» (Golden Stairs), donde una fila de personas unidas por una cuerda subía con todas sus pertenencias. El que podía pagaba a un indígena para que le subiera las cosas, otros lo hacían con una especie de teleférico, pero la mayoría iba y volvía para subir todas las pertenencias para un año entero, ¡PARA UN AÑO ENTERO!

Subiendo las famosas Golden Stairs

Despacito y con buena letra fuimos subiendo por las piedras, ya que la nieve por esta parte era escasa. Se dice que la nieve lo facilita ya que se crea una especie de escalera por la que se puede subir bien, pero con las piedras fue algo complicado con nuestras pesadas mochilas; aun así, lo conseguimos sin problema alguno. Nos íbamos encontrando con muchos artefactos y con carteles informativos totalmente enterrados bajo la nieve. Seguramente quedaron muchas cosas que no pudimos ver por ello.

Tras complear las Golden Stairs, la subida continuaba hasta su punto más alto, esta vez sí, todo cubierto de nieve, lo que lo hacía un poco peligroso. Cualquier resbalón en las cuestas más pronunciadas significaba una caída de algunos metros. Había que hincar bien el pie en la nieve en cada paso en alto que dábamos. Sin crampones era posible, aunque hubiera sido mucho mejor con ellos, la verdad.

Cruce de frontera EE. UU. – Canadá a pie

Poco a poco llegamos al punto más alto de la ruta, donde se cruza desde Alaska a Canadá a pie por el llamado Chilkoot Pass. El tiempo empeoró notablemente y la niebla se hizo espesa, tapando gran parte de las vistas. Hacía mucho frío; menos mal que en todo lo alto hay un refugio donde nos calentamos un té que nos preparamos. Allí nos encontramos de nuevo con los tres alemanes que habían llegado antes que nosotros.

La bajada fue divertida y para mí fue la parte más bonita de todo el trayecto. Entramos en la zona donde se supone que había lagos, pero había tanta nieve que todo se veía blanco. A veces se advertía cómo sobre el lago había partes de color azul turquesa; el deshielo estaba comenzando a estas alturas del año. Bajando se iban abriendo los agujeros sobre la nieve y los charcos y lagos se iban descubriendo, dejándonos una postal preciosa a pesar de la niebla.

Nuestra idea era dormir en Happy Camp, donde aún había mucha nieve y hacía mucho frío, pero decidimos seguir bajando para no pasar tanto frío, así que nos fuimos hasta la zona de acampada llamada Deep Lake, donde la nieve casi desaparecía. El camino hasta allí era precioso: los lagos ya se veían enteros y el agua brotaba por todos sitios con el inconveniente de tener los pies mojados. En total habíamos hecho 17 kilómetros con bastante desnivel; fue un día durillo. Pasamos un poco de frío esa noche, ¡sobre todo en los pies!

Día 3 del Chilkoot Trail: descenso, vías del tren y regreso

El tercer día fue el más largo de todos, aquel en el que haríamos más kilómetros con diferencia. Esto es debido a que iríamos andando desde el final de la ruta hasta la carretera por las vías del tren para hacer autostop de vuelta. Como ya conté antes, no había trenes de vuelta los domingos ni los lunes, así que no nos quedaba otra opción.

La ventaja fue que era prácticamente todo cuesta abajo con algunos repechos al final. La nieve pasó a ser agua en abundancia, teniendo que pasar zonas de riachuelos muy crecidos donde nos mojamos a base de bien; el deshielo creaba un fango de nieve molesto para los pies y nuestro ritmo.

Las vistas hacia los lagos eran increíblemente bonitas hasta que entramos de nuevo en zona de bosque por Lindeman City y Bare Loon Lake. Tras 16 km bastante rápidos, llegamos al final de la ruta: ¡ya habíamos completado el Chilkoot Trail! La recompensa la obtuvimos con el precioso lago Bennett, una pena que haya tantísimos mosquitos para la relajación. En esa parte también hay una iglesia bastante peculiar en una ciudad abandonada que se considera un pueblo fantasma.

Desde el lago Bennett buscamos las vías del tren y seguimos el largo camino que nos llevaría a la carretera que se dirige a Skagway; teníamos que cruzar de nuevo la frontera con Alaska.

Oso a la vista

Fueron unos 13 kilómetros extra muy largos por las vías; menos mal que el terreno era bastante llano. No estábamos muy tranquilos al ver tantas huellas de osos, ya que nos informaron de que es una zona muy frecuentada por estos animales. Llegando ya al final nos encontramos con uno de ellos, pero casi sin tiempo a reaccionar se dio la vuelta y se fue corriendo. Es lo que normalmente hacen; no son animales agresivos a menos que se sientan amenazados, sobre todo si van con sus oseznos.

Ya en la carretera, nos sentamos a un lado y levantamos el dedo con la esperanza de que alguien nos recogiera. No es algo fácil porque la gente no se atreve mucho a llevarte cuando hay que cruzar una frontera. Allí nos encontramos de nuevo con los alemanes, que esperaban a que alguien los recogiera.

Los frutos del autostop

Tras una media hora más o menos, paró una furgoneta de tours; se trataba de un grupo que volvía de su excursión por el Yukon y regresaba a su crucero en Skagway. La simpática guía y chófer nos recibió con bromas varias como: «No os quitéis las botas después de 60 y pico kilómetros» o «El precio por llevaros es de una pepita de oro«. Notábamos cierta admiración por parte de los componentes del grupo que iban en esa furgoneta por haber realizado tan frescos una ruta de tres días.

Cruzamos de nuevo la frontera sin problemas y nos dejó en Skagway. Ahora teníamos que seguir haciendo autostop para que nos llevaran a Dyea por un camino de tierra. No esperamos ni cinco minutos cuando nos recogió una chica de Arizona, que nos dejó en nuestro coche. Desde allí condujimos de vuelta a Skagway para buscar una ducha desesperadamente. El día siguiente nos lo tomamos de descanso por la ciudad antes de seguir con la ruta. Tomaríamos un barco que nos llevaría hasta Haines, una localidad de Alaska a la que solo podíamos acceder por ferry. Descartamos la capital de Alaska, Juneau, porque el barco costaba un pastizal, siendo la única manera de llegar a ella.

Preguntas frecuentes sobre el Chilkoot Trail y el Klondike

¿Cuánto dura y qué distancia tiene el Chilkoot Trail?

El sendero tiene una longitud total de 53 kilómetros solo de ida, comenzando en Dyea (Alaska, Estados Unidos) y terminando en el lago Bennett (Columbia Británica, Canadá). Lo habitual es hacerlo en un recorrido de entre 3 y 4 días dependiendo del ritmo y las condiciones meteorológicas.

¿Se necesita reserva previa para hacer el sendero?

Sí, debido a la alta demanda y al control de capacidad para proteger el entorno natural, es necesario registrarse y reservar los permisos de acampada con antelación a través del servicio oficial de Parks Canada. Tenlo en cuenta antes de ir, porque puedes encontrarte con que no hay plazas.

¿Cuál es la mejor época del año para recorrer el Chilkoot Trail?

La temporada ideal comprende los meses de verano, concretamente desde principios de junio hasta septiembre. Fuera de estos meses, la acumulación de nieve en el paso montañoso (Chilkoot Pass) hace que la ruta sea extremadamente peligrosa o impracticable sin equipo de alta montaña especializado.

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Rumbo al Yukón: de camino a casa de Michelle

Subidos en el coche de Michelle, con dos perros gigantes encima que llenaban de pelos cada parte de mi cuerpo, viajábamos por paisajes de ensueño dejando Whitehorse a nuestras espaldas. Íbamos con la incertidumbre de dónde apareceríamos, de dónde pasaríamos las próximas dos semanas y pico en esta experiencia con perros de trineo en el Yukón. Antes de salir habíamos hecho las compras de alimentos, ya que donde vive ella no hay nada y lo más cercano es Carcross, donde hay cosas básicas (caras) y se encuentra a unos 40 minutos en coche de su casa. Toda nuestra compra semanal nos la pagó ella; cocinaríamos nuestra propia comida.

Michelle nos contaba sobre sus perros y sobre los viajes que había realizado. Ella ha sido viajera y estuvo en lugares como la India, entre otros puntos lejanos al Yukón; no es que sea muy complicado. Fue un largo tema de conversación. Entre las cabezas de los perros sacaba fotos del precioso paisaje lleno de lagos y montañas allá por donde mirabas.

La reina de los perros de trineo

Michelle ha trabajado casi toda su vida con perros de trineo en el Yukón, por lo que es una gran experta en la materia. Casi cada año participa en carreras como el Iditarod (de Anchorage hasta Nome, en Alaska) y la competición de perros de trineo más dura del mundo, el Yukon Quest (desde Whitehorse hasta Fairbanks, con un total de 1000 millas), pruebas de varios días que se disputan en temperaturas extremas que fácilmente alcanzan los -50 °C. Para poder participar cada año en esta competición de superhéroes necesita patrocinadores, ya que requiere 20 000 dólares solo para inscribirse. Eso sí, ganó un año y se llevó como premio una ranchera 4×4 y una buena cantidad de dinero. Hay documentales sobre perros de trineo donde es una de las protagonistas; digamos que es una mujer conocida en este mundillo.

Llegada a Tagish y nuestra yurta sin lujos

Esto que íbamos a comenzar lo encontramos a través de la página de HelpX, una web en la que estamos inscritos desde hace tiempo y donde la gente ofrece un trabajo a cambio de comida y alojamiento. Nuestro acuerdo fue el de trabajar tres horas al día con un día de descanso a la semana. Ya hicimos algo parecido en el refugio de animales en Nueva Zelanda.

Tras conducir como media hora por un camino de tierra lleno de baches, llegamos a su casa de madera en medio de la nada. Allí, una manada de perros nos dio la bienvenida con ladridos ensordecedores. En ese momento se encontraba Ed, el marido de Michelle, al que sería la única vez que veríamos porque salía hacia Alberta por un trabajo.

Nos dieron a elegir entre dos lugares para dormir: una casita de madera cerca de la suya o una yurta (vivienda tradicional mongola) un poco más alejada. Ambas sin electricidad ni agua corriente, pero con batería de coche donde podíamos cargar cosas y bidones de agua que podíamos rellenar con un fregadero. Elegimos la yurta; nos parecía muy especial dormir en algo así aunque no estuviéramos en Mongolia. Luego nos daríamos cuenta de que no fue la mejor decisión debido a la claraboya que tiene en el techo: anocheciendo a medianoche y amaneciendo a las 3:00 o 4:00, sería un reto dormir con tanta claridad. El baño se encontraba fuera, un servicio al que llaman outhouse que básicamente consiste en un agujero en el suelo sobre el que han puesto una plataforma de madera con un asiento. Lo peor era el olor. Parte de la experiencia, supongo.

Las tareas diarias con 60 perros

Al día siguiente ya empezaríamos con nuestras tareas. Cada mañana debíamos dar de comer a los 60 perros que estaban amarrados a una caseta; es la única forma de poder controlar a tanto animal. Cada vez que alguien se acercaba se oía una ola de ladridos.

Mi sorpresa fue lo bien recibidos que fuimos por los canes. Nos habían contado que los perros de trineo no son para acariciar, que son como animales salvajes. No era para nada así: todos eran adorables, perros muy dóciles que deseaban su momento de atención y mimos. Algunos más tímidos y otros demasiado alegres, cada uno con una personalidad diferente. Todos huskies, unos alaskeños y otros siberianos.

Reparto de comida

Su comida consistía en pienso mezclado con agua. Había que hacerlo así porque son perros que requieren mucha hidratación y de esta manera comen y beben a la vez. Los perros de trineo se entrenan para comer rápido, puesto que en una carrera tienen que ingerir muchas calorías en poco tiempo para rendir bien.

La segunda tarea era llenar todos sus cuencos de agua, situados junto a sus casetas, y la tercera y más desagradable era recoger todas sus heces con un rastrillo y un recogedor para echarlas en una carretilla que luego teníamos que vaciar en el bosque. Creedme, entre 50 y 60 perros más dos caballos es ¡muuuucha mierda! 😂

Preparación y segunda tanda de comida

Por último, teníamos que preparar la comida para la tarde: echar pienso en un cubo con un poco de agua para que se ablandara. El resto del primer día nos lo dieron libre. Nos aprendimos todos los nombres de los perros, aunque fuera una tarea casi imposible. Hay muchos que se parecen entre sí y solo puedes diferenciarlos por su conducta o si llevas ya un tiempo con ellos; al final nos quedamos solo con los nombres de los «más especiales».

La mayoría de los perros estaban en la zona central del terreno. Aparte, en otra área, se encontraban Superwoman y Gaia, dos madres con sus cachorros que estaban en un espacio más grande y sin correas. 

En otro lugar se encontraban las perras que estaban en celo para prevenir embarazos no deseados. Normalmente, por la tarde también alimentábamos a los animales siguiendo la misma operación de por la mañana.

Tiempo libre y paseos por el bosque

Entre tareas teníamos bastante tiempo libre. Era el momento de jugar con los perros, leer, arreglar nuestra yurta, cortar leña, cocinar o dar una vuelta por los bonitos parajes acompañados por algunos de los canes.

Medidas antiosos

Como el día que fuimos al lago, situado a unos 4 km por el bosque que hay tras la casa. Íbamos con Bruno, uno de los perros más veteranos y que mejor te acompaña. Para el paseo llevamos spray antiosos y un tipo de bengala-petardo (flare) también para ahuyentarlos en caso de ver alguno a más distancia, algo que se utiliza por esta zona aunque no siempre esté permitido.

Los osos en este lugar son comunes de ver, tanto negros como grizzlies, por lo que es mejor ir un poco protegidos y caminar más relajados; con tanto perro no suelen acercarse al terreno.

¡Otros peligros!

Otro de los peligros es la gran cantidad de puercoespines que hay, aunque no para nosotros, sino para los perros. Estos huskies son cazadores por naturaleza y en cuanto ven a uno van tras él a matar, con la consecuencia de que acaban llenos de púas. Pueden llegar a tener clavadas en el hocico cientos de ellas, como le pasó al pobre Apollo una de las mañanas que estábamos por allí cuando encontramos a un puercoespín muerto. Según Michelle, con Bruno podíamos ir más tranquilos dejándolo suelto, aunque tuviéramos que ir un par de veces tras él al avistar un puercoespín a lo lejos.

El paisaje tras llegar al lago nos dejó asombrados y perplejos ante tal belleza. Os dejo con las palabras que me salieron para una foto que subí a Instagram:

«Allá muy al norte, en el círculo polar ártico y junto a Alaska, se encuentra la provincia del Yukón. Donde el hombre no puede dominar a la vasta naturaleza, sino todo lo contrario. Osos pardos y grizzlies, puercoespines, alces y caribúes, entre otros, andan a sus anchas bajo el sol de medianoche. Lagos y ríos interminables dividen el paisaje de montañas decoradas con brochazos de nieve muy blanca. Los restos de una fiebre del oro que trajo a gente de todo el mundo siguen aún presentes; la locura del Klondike es como si hubiera ocurrido tan solo días atrás y, sin embargo, han pasado ya más de 100 años.

Y aquí nos encontramos, trabajando con 60 perros de trineo en una comunidad llamada Tagish, aprendiendo mucho sobre ellos y sobre la vida campestre que llevan por aquí. Una experiencia muy singular…»

Algunos días hicimos otras tareas, como trabajar en su jardín, donde con una máquina aramos y pusimos abono a un terreno donde siembra sus verduras. Un trabajo que hicimos en unas tres horas bajo el sol de verano; menos mal que a estas latitudes no aprieta tanto.

Ayudando en el nuevo negocio turístico

Tras una semana allí fuimos a ayudar a su negocio. Un proyecto que empezó apenas hacía algunas semanas y que se encuentra a una hora en coche. No importaba, ya que el paisaje del camino era precioso y muy a menudo veíamos osos negros.

El lugar se sitúa en el norte de la provincia de Columbia Británica, un pequeño trozo de esta provincia que se encuentra entre Alaska y el Yukón. Consiste en dar paseos a los turistas que paran por allí (sobre todo los que bajan de los cruceros que atracan en Skagway, Alaska) en un quad «tirado» por los perros como si fuera un trineo, recorriendo un entorno impresionante. Es toda una experiencia.

Michelle decidió abrir este negocio junto a MC, su joven y simpática vecina, tras trabajar en otro centro en Carcross. Harta del maltrato que se le daba a los animales en el anterior sitio, decidió montar su propia empresa. Nosotros ayudamos a construir la plataforma de salida de los perros, a poner vallas, a pintar y a echar una mano con los animales cuando llegaban clientes. También tienen un pequeño museo y una tienda de recuerdos donde trabaja la graciosísima Jane. Un negocio levantado y gestionado totalmente por mujeres.

«Trineo» en quad

A nosotros nos dieron un paseo con los perros para mostrarnos cómo era. Al no haber nieve se tiene que hacer por caminos de tierra y, por ende, en un quad al que se le da un poco de gas cuando los perros tiran. Ahí me di cuenta de la fuerza que tienen estos animales; no te lo puedes imaginar. Todos estaban deseando salir a correr, pero tenían turnos para descansar.

A veces la comunicación con Michelle no iba muy bien; teníamos la sensación de que siempre estaba estresada con tanto trabajo y, por falta de coordinación, a veces no sabíamos muy bien en qué podíamos ayudar, así que al final nos poníamos a hacer lo que nos parecía oportuno.

Escapada a Carcross y el desierto más pequeño del mundo

En otro día libre cogimos el coche que nos dejó su madre y nos fuimos a Carcross a pasar el día. El lugar es más conocido como Caribou Crossing (Paso de Caribúes), ya que es una zona donde habitan muchos de estos animales que, a estas alturas del año, se encontraban en las zonas altas y no paraban de dejarse ver. Era un día lluvioso, pero aun así visitamos este diminuto pueblo (el núcleo más «grande» de la zona). Aprovechamos el internet del centro de visitantes e hicimos una entrevista de trabajo por Skype para un puesto en un hotel en un lugar llamado Revelstoke. La cosa fue bien y nos aceptaron para empezar en algo más de un mes… aunque el rumbo acabaría por tomar otra dirección…

Tarea en Whitehorse

Uno de los días, nuestra tarea consistió en ir a Whitehorse a recoger la camioneta con la que transporta cada jornada laboral a sus perros desde la casa hasta el puesto de trabajo. El día anterior se había averiado de camino y una grúa se la tuvo que llevar a Whitehorse, el taller más cercano (a hora y pico de su negocio). Para ello volvimos a coger el coche que nos había prestado su madre y aprovechamos el trayecto en Whitehorse para hacer alguna compra. Aparte de la autocaravana que habíamos conducido de Los Ángeles a San Francisco, nunca antes había manejado algo tan grande; fue emocionante poder hacerlo. Con nosotros se vinieron algunos perros y nos lo pasamos en grande, como podéis ver en sus caras 😛 (y en las nuestras).

De camino, muy cerca ya de Carcross, paramos en un sitio que no nos podíamos perder estando por allí: el llamado «desierto más pequeño del mundo». Es un curioso fenómeno causado por la última glaciación en esta zona, que dejó como huella un inusual arenal muy cerca del mismísimo Ártico. La arena proviene del cercano lago Bennett en los días de viento. En realidad es un lugar demasiado húmedo como para considerarlo desierto, pero es un atractivo que llama mucho la atención del turista curioso, como nosotros.

La peor tarea: deshuesar carne para la manada

Los últimos días nos encargó la peor tarea de todas con diferencia de trabajar con perros de trineo en el Yukón. En un congelador muy grande guardaba carne de todo tipo que obtenía de los indígenas de la comunidad de Tagish: desde carne de caribú, pavos enteros, puercoespines y ¿carne de oso? hasta todo tipo de pescado, entre otros animales no identificados.

El caso es que el congelador no enfriaba demasiado bien y el olor que salía de ahí no era precisamente agradable. Nuestra misión era ni más ni menos que deshuesar toda esa carne, la cual se cocía en una olla tremenda para que fuera más fácil desmenuzarla y mezclarla con el pienso de los perros. El olor de nuestras manos tras una hora sacando carne no había quien se lo quitara. Al menos los perros estaban locos de contentos cuando veían semejante fiesta carnívora; fueron tres días con la misma rutina hasta que la carne se acabó.

Despedida de Tagish

El tiempo en Tagish voló; cuando nos dimos cuenta ya teníamos que salir de nuevo hacia Whitehorse para continuar con el viaje. Esta experiencia perros de trineo en el Yukón fue de lo más especial, en la que aprendimos cómo se trabaja con estos perros tan adorables en uno de los deportes más conocidos del norte de Canadá y Alaska, y descubrimos cómo vivir sin lujos ni electricidad en un entorno natural y salvaje. No sería fácil despedirse de todos los perros, les echaríamos muchísimo de menos, el vinculo que se crea al tratar con ellos a diario es enorme. Michelle nos llevaría a un hostal en el norte de la ciudad, cerca de unas termas naturales. Ya teníamos trazada la ruta de lo que haríamos por el Yukón y Alaska; ahora solo quedaba ejecutarla.

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El Yukon es una provincia muchas veces ignorada y, sin embargo, es de las regiones más fascinantes de toda Norteamérica. Si quieres ver naturaleza en su máximo exponente, este es tu lugar. Desde los aires, subidos al avión de la compañía local Air North, ya nos frotábamos las manos al contemplar semejante paisaje por la ventanilla. Desde allí mismo pudimos seguir la pista al emblemático e inacabable río Yukon. El paisaje era una auténtica pasada.

Qué ver en Whitehorse: a orillas del mítico río Yukon

En el aeropuerto nos recogió Andrew, un chico de Halifax (Nueva Escocia), región situada en el extremo este del país. Andrew es un gran viajero que forma parte de la red de Couchsurfing y que tuvo el placer de aceptarnos en su casa durante varias noches. Nos recogió en su desordenada ranchera, llena de planos y cajas, y nos llevó hasta su hogar: una casita pequeña de madera junto al mismísimo río Yukon. Los pelos se me pusieron de punta solo con estar allí presente. Estábamos junto a un río por el que transcurrió una de las historias más apasionantes del mundo: la famosa fiebre del oro del Klondike. Sentado a la orilla del río Yukon, empezaba a soñar despierto; comenzaba una nueva aventura.

💡 DATOS PRÁCTICOS PARA TU VIAJE A WHITEHORSE

– Moneda oficial: dólar canadiense (CAD $). Te recomendamos pagar siempre con tarjeta sin comisiones.
– Seguro de viaje: para viajar por el Yukon y hacer actividades al aire libre, ve siempre cubierto con asistencia médica completa. Consigue un 5% de descuento en tu seguro de viaje aquí.
– Vuelos e información turística: puedes consultar eventos y estado de carreteras en la web oficial de Travel Yukon.

Andrew no es un viajero cualquiera: a este chico treintañero le apasiona pasar frío. Ha viajado y trabajado en lugares remotos donde solo habitan comunidades inuit (esquimales) y ha completado rutas invernales a -50 °C arrastrando un trineo a sus espaldas. Incluso estuvo en las mismísimas islas Svalbard durante el solsticio, en el asentamiento poblado más cercano al Polo Norte. Nos contaba historias sorprendentes con las que era imposible aburrirse. Nuestra cama durante esas noches sería una minicaravana de remolque que él mismo utiliza en sus expediciones por Canadá: un espacio pequeño pero de lo más acogedor.

Por las tardes preparábamos la cena en agradecimiento a su hospitalidad, cocinando platos de la gastronomía española y malagueña. Uno de los platos que preparé fue el clásico gazpachuelo malagueño, esta vez adaptado con salmón local… ¡salió de escándalo! Además, los días en mayo eran larguísimos: el sol se prolongaba hasta medianoche y amanecía sobre las 5 de la mañana. Era la primera vez que vivía el fenómeno de las noches blancas a una latitud tan septentrional.

Breve historia de Whitehorse y la fiebre del oro del Klondike

Durante un par de días nos dedicamos a descubrir esta curiosa ciudad que, aun siendo la capital y la urbe más grande del Yukon, se siente muy pequeña, tranquila y manejable. Las poblaciones de las Primeras Naciones (First Nations) se mezclan con habitantes de origen europeo y una nutrida comunidad filipina en sus calles ordenadas y a menudo solitarias. No es una ciudad monumental en el sentido tradicional, pero lo que la hace fascinante es su increíble patrimonio histórico y su entorno natural. Como nos contó un local, Whitehorse es una ciudad hecha por y para viajeros: muchos canadienses llegan desde otras provincias atraídos por la llamada de la aventura.

Historia de Whitehorse

La historia de Whitehorse y del Yukon como territorio es muy joven. La ciudad nació como un punto estratégico de acampada y repostaje para los miles de buscadores de oro que se lanzaron al norte en la famosa stamped de 1897. Todos compartían un mismo destino: Dawson City, la legendaria ciudad donde se encontraba el oro prometido en los periódicos y el boca a boca. El valioso mineral se hallaba principalmente en el río Klondike, un afluente del Yukon cuyo nombre se convirtió en un sueño para miles de personas en América y Europa. Más tarde, la ciudad floreció definitivamente con la construcción de la mítica carretera Alaska Highway, momento en el que la capital se trasladó desde Dawson City hasta Whitehorse.

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Protagonistas de Whitehorse

Caminando por sus calles fuimos descubriendo los símbolos y personajes legendarios ligados a la ciudad:

• El origen del nombre: se debe a los antiguos rápidos del río Yukon, cuya espuma al batir el agua recordaba a las melenas de los caballos blancos (white horses). Hoy en día un mural en el centro de la ciudad lo representa gráficamente.

• Jack London: aunque nació en San Francisco, el célebre autor está íntimamente ligado a esta tierra. Tras adentrarse en el Klondike como buscador de oro, fracasó en su intento de enriquecerse con el mineral, pero regresó rico en vivencias que inmortalizó en clásicos como La llamada de la selva (que me lei durante el viaje y que me dio muchísimo contexto, ¡librazo!) o Colmillo blanco. En el centro se puede ver su estatua conmemorativa.

• Pierre Berton: nacido en Whitehorse, es uno de los historiadores y escritores más famosos de Canadá, cuyas obras repasan minuciosamente la epopeya del Klondike (si viajas aquí tienes que empaparte de todo lo que pasó respecto a ello).

Dónde alojarse en Whitehorse (si no usas Couchsurfing)

Aunque nosotros nos alojamos con Andrew, si estás planeando tu viaje conviene reservar alojamiento con antelación, especialmente en verano:

• Económico: Beez Kneez Backpackers (el hostal mochilero de referencia) o el Robert Service Campground (camping a orillas del río).
• Medio: Edgewater Hotel (céntrico y justo enfrente del río Yukon) o el Sternwheeler Hotel.
• Gama alta / experiencia especial: Northern Lights Resort & SPA (cabañas rodeadas de naturaleza a las afueras) o el moderno Raven Inn Whitehorse.

Explora los hoteles en el mapa:

Los rincones clave que fuimos visitando en Whitehorse

En nuestras caminatas diarias fuimos conociendo los principales puntos de interés cultural e histórico de la capital:

1. S.S. Klondike National Historic Site

Ubicado a orillas del río, este barco de vapor de paletas (sternwheeler) servía de transporte de carga y pasajeros tras la fiebre del oro, navegando la peligrosa ruta entre Whitehorse y Dawson City entre 1921 y 1950. Actualmente está restaurado y la visita a su exterior y jardines es libre (puedes consultar visitas guiadas en la web oficial de Parks Canada).

2. MacBride Museum, imprescindible que ver en Whitehorse

El museo imprescindible que visitamos para entender la historia global del Yukon. Sus exposiciones abarcan desde la fiebre del oro y la fauna local hasta la vestimenta de época o la cultura indígena, incluyendo una curiosa sección sobre la remota isla Herschel (Qikiqtaruk), en el mar de Beaufort por encima del Círculo Polar Ártico.

3. Centro Cultural Kwanlin Dün

Ubicado también junto al río, este precioso edificio de madera destaca por sus coloridas caras tradicionales e imponentes tótems. Alberga exposiciones sobre el arte, la historia y la cultura de los Kwanlin Dün, las Primeras Naciones originarias de Whitehorse.

4. Old Log Church Museum

Esta pintoresca iglesia de troncos de madera situada en pleno centro es una de las construcciones de este tipo más antiguas del norte de Canadá, y funciona como museo sobre la historia de las misiones anglicanas en el territorio.

Vida local, paseos junto al río y preparativos para la ruta

El centro de Whitehorse reúne todo lo necesario para el viajero. Pasear junto al río Yukon es una auténtica gozada; con un poco de suerte se pueden divisar águilas calvas (bald eagles) sobrevolando el agua, nostros corrimos esa suerta como verás aquí abajo. Por esta zona circula además un tranvía histórico.

También pudimos ver el puerto de salida para los viajeros que emprenden la mítica travesía de varios días en canoa por el río Yukon hasta Dawson City (una experiencia que relata de maravilla Javier Reverte en su libro El río de la luz, otro libro que me lei durante este viaje y que me fascinó muchísimo). En el centro se conserva además una calle histórica que recrea el aspecto que tenía la ciudad en la época del oro, repletas de comercios de madera. Para tomar un café económico y un dulce, la cadena canadiense Tim Hortons se convirtió en nuestra parada habitual.

Antes de poner rumbo hacia el sur del territorio, aprovechamos para pasar por el enorme Centro de Información Turística (ideal para conseguir mapas detallados y agua gratis) y por los grandes supermercados como Real Canadian Superstore o Walmart, imprescindibles para abastecerse, ya que fuera de Whitehorse las tiendas económicas brillan por su ausencia.

Excursiones desde Whitehorse por el Yukon

Preguntas frecuentes antes de viajar a Whitehorse

¿Cuál es la mejor época para viajar?

Para hacer senderismo, canoa y disfrutar del sol de medianoche, de junio a agosto. Para ver auroras boreales y paisajes nevados, de finales de septiembre a abril (frío extremo).

¿Hace falta coche de alquiler?

Para la ciudad no es necesario (se recorre a pie fácilmente), pero sí es imprescindible si quieres explorar los alrededores como Carcross, Emerald Lake o el parque nacional Kluane.

¿Cuántos días dedicarle?

Con 2 días completos es suficiente para ver lo principal de Whitehorse. Añade 1 o 2 días más si deseas hacer excursiones de un día por los alrededores.

Despedida de Whitehorse y siguiente parada

Tras estos días inolvidables disfrutando de la historia del Klondike y de la hospitalidad de Andrew, llegaba el momento de despedirnos de la capital. Quedamos en el centro con Michelle, quien nos recogería en su vehículo para poner rumbo a las minúsculas localidades de Tagish y Carcross. Allí nos esperaba una experiencia HelpX trabajando y cuidando perros de trineo durante dos semanas… ¡pero eso te lo contaré en el próximo artículo!

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Empezamos nuestro trayecto en Vancouver porque allí reservamos el coche de alquiler. Una vez más, tuvimos la suerte de obtener un coche de categoría superior al precio del económico por falta de disponibilidad: ¡esta vez nos dieron un 4×4! Era lo suficientemente grande como para dormir tumbados en su interior, así que perfecto.

La ruta Sea to Sky Highway (autopista 99) es un itinerario con mucho que ofrecer para cualquier amante de la montaña, con caminatas míticas y deportes de invierno. Pasa por localidades tan destacadas como Squamish, Whistler y Pemberton, pasando cerca de parques provinciales de la talla de Garibaldi Lake o Joffre Lakes. A continuación os cuento en detalle nuestro paso por esta famosa carretera y las mejores rutas y paradas que hicimos.

Cómo planificar tu viaje por la Ruta Sea to Sky Highway

Para hacer la ruta Sea to Sky Highway sin prisas, te aconsejo calcular entre 3 y 5 días. La carretera conecta la costa del Pacífico con las altas montañas costeras.

• Moneda oficial: dólar canadiense (CAD $). Te recomiendo llevar tarjeta sin comisiones para el cambio de divisa.
• Coche de alquiler: es imprescindible para tener libertad en los inicios de los senderos (trailheads). Reserva aquí tu coche de alquiler al mejor precio.
• Seguro de viaje: para hacer senderismo y actividades al aire libre en Canadá, es vital ir cubierto con un buen seguro médico. Consigue un 5% de descuento en tu seguro de viaje aquí.

Mapa de la ruta Sea to Sky

Parada 1: Qué ver y hacer en Squamish

Squamish es la primera ciudad que te encuentras saliendo hacia el norte desde Vancouver. Se llega conduciendo entre cadenas de montañas a la derecha y el mar a la izquierda. En su moderno centro de visitantes nos informaron de todo lo que se podía hacer por allí, que no es poco.

Trekking a la cima de The Chief (Stawamus Chief)

Uno de los sitios imperdibles era subir a la cima de The Chief, una gran mole de granito al estilo El Capitán en Yosemite que se divisa fácilmente desde la carretera. La subida es corta y por escalones, pero oh boy, es durísima para los pulmones y las piernas: en tan solo 2 kilómetros se asciende la friolera de 600 metros de desnivel, hazte la idea.

Eso sí, las vistas desde arriba bieeeen merecen la pena; es una de las maravillas de la zona que nadie debería pasar de largo. Solo hay que sufrir un poco para llegar. Si te quedas con ganas de más, tienes la posibilidad de hacer sus otras dos cimas para echar el día completo. Nosotros llegamos por la tarde y dicen que las vistas de la primera cima son las mejores, así que cumplimos.

Información oficial: Puedes consultar el estado del parque en la web de BC Parks – Stawamus Chief.

Ficha técnica: 4 km (ida y vuelta a la primera cima) | 600 m desnivel.

Visita a las cataratas Shannon Falls

Otro de los lugares famosos y fácilmente accesibles muy cerca de allí son las Shannon Falls. Tienen dos miradores muy cómodos: uno en la base y otro un poco más arriba para ver la caída del agua de cerca.

Ruta de senderismo en Brohm Lake

Por la tarde hicimos otra ruta corta por la zona de Brohm Lake que nos llevó a unas bonitas vistas de toda la pared de montañas a través de una ruta boscosa y muy húmeda. Arriba hay una caseta de vigilancia que indica que estábamos en el punto más alto del recorrido. Como ves a continuación, las vistas son increíbles.

Parada 2: Caminata a Garibaldi Lake

Nos encontrábamos en fechas de deshielo y los caminos se iban abriendo poco a poco al alpinismo. El Parque Provincial de Garibaldi es uno de los que más prestigio goza en la zona, así que allá fuimos. El lago ya era accesible a pesar de que los últimos kilómetros estuvieran aún cubiertos totalmente de nieve.

La ruta de ida y vuelta a Garibaldi Lake es de 18 km con 900 m de desnivel, lo que exige dedicarle un día entero. El sendero no perdona desde el inicio: un constante zigzagueo cuesta arriba se prolonga varios kilómetros por un denso bosque hasta que llegas a la primera recompensa. Las vistas del valle y las montañas te dan las energías suficientes para seguir subiendo.

Desde este punto, la nieve fue apareciendo en escena con pequeños parches hasta que, en los dos últimos kilómetros, la tierra desapareció por completo. Algunas zonas se hacían peligrosas porque la nieve era en realidad hielo duro, y pasar sobre ellas con botas de senderismo normales era complicado. Tuvimos que frenar el ritmo para ser cuidadosos con cada paso. Por supuesto, las caídas de culo y de morros no faltaron (sobre todo Perrine, que es experta en ello, aunque yo tampoco me libré).

Por suerte, la ruta estaba bastante concurrida, así que solo teníamos que seguir las huellas marcadas. Llegar al lago fue un subidón tremendo: ¡vaya maravilla! Aunque estaba cubierto de nieve por el deshielo, el hielo agrietado dejaba ver un color azul turquesa intenso que, junto a los picos nevados de alrededor, creaba un entorno de postal.

La bajada se hizo más larga que la subida por el cansancio acumulado, aunque no fuera tan exigente a nivel cardiorrespiratorio. Ya en el parking, solo quedaba quitarse las botas y disfrutar de la tarde libre.

Parada 3: Qué ver en Whistler y alrededores

Whistler es la ciudad de deportes de invierno más famosa de Canadá, especialmente tras celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 (curiosamente, en uno de los años con peor registro de nieve de su historia).

Paseo por el pueblo de Whistler y nuestro camping antiosos

El lugar está construido con encantadoras casitas de madera. Más que una ciudad, parece un gran resort de vacaciones diseñado para amantes del esquí, el mountain bike y el senderismo. Sus calles peatonales tienen un aspecto impecable, muy nuevo y chic. Nuestro paso fue breve: un rato de window shopping, un café en Starbucks y pal coche.

Esa noche fuimos a un camping de la zona para poder ducharnos. Nos sorprendió mucho su sistema antiosos: el coche se debía dejar fuera de las parcelas de acampada y, mediante un sistema de red y poleas, tenías que subir la comida y productos con aroma a varios metros de altura para evitar que atraigan a los animales.

A la mañana siguiente comprobamos que la comida no se la habían comido los osos… ¡sino las ardillas! Se dieron un buen banquete royendo varios paquetes. Así que ya sabes: protege bien tu comida. Personalmente, prefiero el sistema de cajas metálicas de seguridad.

• Actividades en Whistler: Si prefieres ver las montañas sin sudar tanto, puedes reservar el Sea to Sky Gondola aquí -> Consultar
• Excursión de 1 día desde Vancoucer: si no tienes tiempo de hacer la ruta en coche, también se organizan excursiones de 1 día desde Vancouver -> Consultar aquí

Las espectaculares cataratas Brandywine Falls

Conduciendo más al sur y pasando Whistler paramos en unas cataratas muy populares llamadas Brandywine Falls. Una corta caminata de 10-15 minutos por un sendero llano te lleva directo hacia el mirador. La verdad es que es una catarata impresionante: un caño de agua perfecto cae a plomo desde 70 metros de altura en un gran cañón. No te la puedes perder.

Dónde alojarse en la Sea to Sky Highway: mejores zonas y hoteles

Para recorrer la zona con comodidad, lo ideal es dividir las noches entre Squamish (ideal para escalar y ver Shannon Falls o Garibaldi) y Whistler o Pemberton (para estar cerca de Joffre Lakes).

Aquí tienes las mejores opciones según tu presupuesto:

Presupuesto bajo (hostales y Campings)

• Squamish Adventure Inn (Squamish): hostal moderno con habitaciones compartidas y privadas, cocina equipada y excelente ambiente mochilero a minutos de Stawamus Chief.
• HI Whistler Hostel (Whistler): ubicado en la villa olímpica, ofrece instalaciones impecables a un precio muy económico dentro de Whistler.

Presupuesto Medio (hoteles 3* y lodges)

• Executive Suites Hotel & Resort (Squamish): estudios y suites amplias con cocina y piscina, ideales para descansar tras un día de senderismo.
• Pinnacle Hotel Whistler (Whistler Village): excelente ubicación en pleno centro peatonal con piscina exterior climatizada y bañera de hidromasaje.

Presupuesto Alto (Resorts de Lujo)

• Fairmont Chateau Whistler (Whistler): el resort de montaña definitivo a pie de pista. Servicio de 5 estrellas, spa de lujo y vistas inolvidables.
• Nita Lake Lodge (Whistler – Creekside): un hotel boutique exclusivo a orillas del lago Nita, perfecto para desconectar de todo.

Explora por tu cuenta por el mapa:

Parada 4: Ruta por los Joffre Lakes

Para llegar a este sendero conducimos lo más al norte de la ruta, pasada la localidad de Pemberton. Teníamos entendido que la caminata a Joffre Lakes era de las más bonitas de todo el viaje. Consta de un recorrido que pasa por tres lagos a diferentes alturas; el más alto y cercano al glaciar es el más espectacular. La ruta nos tomaría medio día.

Al estar a menor altitud que Garibaldi Lake, había menos nieve acumulada. Llegamos temprano y fuimos los primeros en aparcar en el trailhead. Aunque es una ruta ultrapopular, al ir entre semana y a primera hora estuvimos bastante tranquilos.

Mientras nos preparábamos llegaron más coches. En uno de ellos viajaban dos parejas de cuarentañeros muy simpáticos con los que coincidimos varias veces. Resultaron ser Testigos de Jehová, una práctica religiosa bastante extendida en Canadá y EE. UU. Nos regalaron una de sus tarjetas ; siempre se hacen notar pronto, como ya nos pasó en un Starbucks de Seattle.

Si prefieres hacer la ruta con guía, también es posible, puedes echarle un vistazo aquí: Ver ruta guiada

El recorrido por los 3 lagos de Joffre

Lower Joffre Lake (primer lago): se encuentra a solo 500 metros del inicio. Es un lago extenso, rodeado de vegetación y montañas, con la paz clásica de la naturaleza canadiense.

Middle Joffre Lake (segundo lago): para llegar hay que sudar. Nos esperaba una fuerte pendiente rocosa y embarrada por el deshielo. El esfuerzo recompensa con un lago turquesa impresionante. Allí nos reencontramos con los Testigos de Jehová y nos despedimos con un «¡Nos vemos en la cima!».

Upper Joffre Lake (tercer lago): subimos por otra pronunciada pendiente atravesando zonas de nieve fresca. Al ser de los primeros del día, apenas había pisadas. El paisaje al llegar al tercer lago es descomunal, con el glaciar Matier encajado entre las rocas. El lago estaba semicongelado, combinando placas de hielo con tonos azules extraños pero fotogénicos.

Para obtener las mejores vistas hay que bordear el lago superior. Llegamos a una zona con huellas de oso bastante recientes y dudamos si continuar. En ese momento aparecieron de nuevo nuestros cuatro acompañantes quienes, con más experiencia, nos confirmaron que las pisadas tenían ya unas horas.

Nos juntamos los seis y continuamos deslizándonos por un tobogán de nieve hasta la zona de acampada (completamente sepultada bajo la nieve). Estábamos justo debajo del glaciar. Nuestros compañeros improvisaron un festín e incluso sacaron una botella de vino que compartieron amablemente con nosotros. La vuelta la hicimos con calma, disfrutando del paisaje cuesta abajo.

Parada 5: Qué ver en Pemberton

En nuestra vuelta en coche por la ruta decidimos parar en Pemberton (Pemby para los amigos). Es una localidad pequeña pero muy mona donde tomarse un buen café, contemplar sus bonitos murales o hacer algunas compras.

Nos pareció un lugar mucho más natural, tranquilo y auténtico que Whistler.

El día siguiente devolvemos el coche y tomamos un vuelo a las profundidades de Canadá. El Yukon nos esperaba. ¡Fueron unos 5 días muy bien aprovechados!

Preguntas frecuentes para organizar tu viaje por la ruta Sea to Sky

¿Cuántos días se necesitan para recorrer la ruta Sea to Sky Highway?

Aunque la distancia entre Vancouver y Pemberton se puede recorrer en apenas dos horas y media en coche sin parar, lo ideal es dedicarle entre 3 y 5 días. De esta forma podrás disfrutar con calma de todas las paradas panorámicas, hacer preciosas caminatas de un día como Garibaldi Lake o de medio día como Joffre Lakes, subir a la telecabina Sea to Sky Gondola en Squamish y explorar la villa alpina de Whistler sin ir con prisas.

¿Cuál es la mejor época del año para hacer esta ruta en coche?

La mejor época para hacer la ruta y disfrutar del senderismo es de junio a septiembre, cuando los lagos glaciares lucen su impresionante color turquesa, la nieve se ha derretido en los senderos de montaña y los días son largos y soleados. Si te interesan los deportes de nieve, entre diciembre y marzo la carretera te llevará a la famosa estación de esquí de Whistler, aunque tienes tener en cuenta que es obligatorio llevar neumáticos de invierno entre el 1 de octubre y el 30 de abril.

¿Es necesario reservar pases de día o pagar peajes para los parques de la ruta?

Conducir por la carretera BC-99 es totalmente gratuito y no existen peajes. Sin embargo, durante los meses de verano, la red de parques de la Columbia Británica (BC Parks) exige reservar un pase diario gratuito (Day-Use Pass) para acceder a los senderos más concurridos, como los del Parque Provincial Joffre Lakes o Garibaldi Lake. Estos pases se reservan por internet con 2 días de antelación y son imprescindibles para poder aparcar e iniciar las caminatas. Puedes reservarlo aquí en la página oficial.

Consejos finales para tu viaje

Recorrer la ruta Sea to Sky Highway es una de las experiencias por carretera más espectaculares de todo Canadá, uniendo en pocos kilómetros fiordos marinos, cascadas de más de 300 metros y picos alpinos increíbles. Planificar bien tus paradas, reservar los permisos de acceso con antelación y tomarte el tiempo necesario para explorar sus senderos a pie hará que este itinerario entre Vancouver y Pemberton sea uno de los grandes recuerdos de tu aventura canadiense. ¡110% recomendado!

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Para explorar la isla alquilamos un coche con la compañía Rent-a-Wreck (literalmente «Alquila un Chatarra»), una opción de coches de segunda mano más económicos. La isla de Vancouver es la isla más grande de la costa occidental de América y pertenece a la provincia de la Columbia Británica. Debe su nombre al explorador británico George Vancouver, del que ya hablé en el post anterior.

Esta isla cuenta con un clima bastante moderado y es uno de los destinos vacacionales favoritos de los propios canadienses. Destaca por sus gigantescas montañas y su costa salvaje interminable: es uno de los pocos lugares en Canadá donde puedes hacer senderismo con vistas directas al mar y al océano.

Planificando la ruta y el viaje en ferri

Teniendo en cuenta la temporada en la que nos encontrábamos, tuvimos que obviar lugares muy a nuestro pesar como el parque provincial Strathcona, el lugar donde se encuentran las montañas más altas de la isla y que guarda las mejores rutas de senderismo de alta montaña. De todas formas, con solo 10 días en la isla tampoco daba para mucho más, así que nos concentraríamos en la parte sur y centro. Así de grande es todo aquí.

Para llegar a la isla desde Vancouver en coche tienes dos opciones de ferri operadas por BC Ferries:

1. De Horseshoe Bay a Nanaimo (Departure Bay): esta fue la opción que elegimos nosotros, ya que recogíamos nuestro coche alquilado en Nanaimo, una de las ciudades más grandes de la isla.
2. De Tsawwassen a Swartz Bay (cerca de Victoria).

El trayecto en barco desde Horseshoe Bay es sencillamente impresionante. Las vistas que se tienen son supremas, convirtiéndose en uno de los viajes en barco más bonitos que jamás he realizado. Ver la costa continental con todos esos picos nevados es algo que nunca se borrará de mi mente; incluso podíamos divisar el skyline de Vancouver con toda esa maraña de edificios recortada en el horizonte.

En este barco conocimos a Flopi, un chico francés que se lanzó a la aventura en Canadá durante unos cuantos meses sin hablar apenas inglés. Iba a hacer WWOOFing en la isla y no sería la última vez que nos veríamos. Entretanto conversamos con otras personas entrañables, como un anciano que viajó por España en la época de Franco o un inglés parlanchín que no paraba de imitar a personajes como Rambo. ¡Vaya personaje!

A continuación te desgloso en detalle todos los lugares que visitamos en la ruta en la isla de Vancouver y nuestra experiencia paso a paso:

Parada 1: Qué ver en Victoria y alrededores

Nuestra primera parada no podía ser otra que la ciudad de Victoria, la capital de la Columbia Británica. Conocida históricamente por su arquitectura victoriana del Imperio británico, hoy en día es famosa por ser la ciudad donde mucha gente decide jubilarse, además de tener fama de ser la ciudad más elegante del país.

El centro histórico y la zona portuaria

Paseamos entre sus impresionantes edificios del Parlamento y por la zona del puerto interior (Inner Harbour). Desde aquí salen numerosos tours para ver orcas y ballenas en libertad (una de las mejores zonas del mundo para ello). Como los precios se salían de nuestro ajustado presupuesto, mantuvimos la esperanza de avistarlas desde la costa.

Siguiendo la línea del mar llegas a Fisherman’s Wharf, un muelle flotante con casas de colores chillones, tiendas y puestos donde comer pescado mientras observas a los leones marinos. También recorrimos su Barrio Chino (uno de los más antiguos de Norteamérica, con el famoso pasaje Fan Tan Alley) y callejeamos por calles comerciales como Government St o View St.

Reserva un tour de 1 día por la ciudad si vas justo de tiempo, puedes mirarlo aquí.

Parques y miradores imperdibles

Uno de los lugares que más nos gustaron fue Beacon Hill Park, un parque enorme que da directamente a la costa. Las vistas son preciosas y hay unos bancos orientados al océano que relajan hasta al más nervioso.

A las afueras de la ciudad hay otros rincones que merecen mucho la pena. Mt Douglas Park (PKOLS) es uno de ellos: un monte alto a cuya cima se puede acceder fácilmente en coche, aunque también puedes hacer deporte como hacen muchos locales corriendo por las rutas que suben hasta la cumbre. Pudiéndolo hacer en coche, nosotros aprovechamos que lo teníamos y subimos rápidamente para disfrutar de unas vistas tremendas. Ya sudaríamos la gota gorda haciendo otras caminatas en los días siguientes.

Otro sitio genial fue Finnerty Gardens, un lugar recomendado por una pareja con la que nos cruzamos. Son unos jardines botánicos preciosos y totalmente gratuitos (ubicados en la Universidad de Victoria) que poco tienen que envidiar a los famosos Butchart Gardens, a los cuales hay que entrar pagando bastantes dólares.

Por último, cerca de Victoria no te puedes perder Malahat Inlet, una lengua de mar que entra en tierra firme y que se observa espectacularmente bien desde su parte oeste. Lo mejor es tomarte algo en su restaurante mirador para disfrutar del paisaje. A lo largo de esta carretera hay varios miradores con vistas inmejorables donde no hay que hacer ningún esfuerzo para disfrutar de la panorámica. También puedes subir al Malahat SkyWalk para flipar, consigues los tickets aquí.

Parada 2: Juan de Fuca Trail (nuestra caminata de 4 días)

Esta caminata de 47 km por la costa pacífica de la isla se presentaba como un verdadero reto para nosotros. Decidimos elegir esta caminata en lugar de la mundialmente conocida West Coast Trail porque cuesta mucho menos dinero, no hay que reservar con meses de antelación y las vistas son muy similares y altamente recomendadas. No había más que hablar.

Nos preparamos bien el día anterior haciendo las compras y preparando lo que iba a ser la ruta. Lo haríamos en 3 noches y 4 días, o ese era el plan inicial. Pedimos un mapa en el centro de información de Sooke con el perfil de la ruta y nos sentamos con un café a planificar las etapas. La ruta dispone de diferentes campamentos donde poner tu tienda de campaña (se paga una tarifa por persona/noche de acampada que puedes verificar en la web oficial de BC Parks – Juan de Fuca Provincial Park).

Es imprescindible planear la ruta con antelación por el tema de las mareas, algo a tener muy en cuenta si no te quieres quedar atrapado en la playa. Lo de las mareas hay que tenerlo bajo control y, por suerte, las horas de marea baja eran ideales para nuestros planes; nos dieron una tabla de mareas muy útil en el mismo centro de información.

Para salir bien temprano, decidimos ir a dormir en el coche en el mismo parking del inicio de la ruta Juan de Fuca. Dormir en el coche era ya rutina para nosotros; en los Estados Unidos lo tuvimos que hacer a menudo.

El trail se puede hacer en dos direcciones. En nuestro caso elegimos la opción de empezar en China Beach y terminar en Botanical Beach (de sur a norte), es decir, de lo más difícil a lo más sencillo. Algunos prefieren hacerlo al revés, eso ya depende de cada uno.

Día 1: China Beach a Bear Beach (el primer gran reto)

El primer día sería el más duro y largo. Nos veíamos con fuerzas y fuimos ambiciosos, pero no todo iba a ser tan fácil como habíamos pensado. La ruta estaba llena de obstáculos, de subidas y bajadas continuas y con zonas de barro que nos retrasaban mucho en nuestro ritmo.

Los primeros 9 km fueron relativamente bien, pero los 12 km siguientes fueron un reto: estábamos hablando de la parte más difícil de toda la ruta. Teníamos claro que no iba a ser un paseo por el campo, y con el peso de nuestras mochilas cargadas de comida y equipo de acampada se iba a hacer más duro con el paso de los días.

En los últimos kilómetros se presentó un problema: mi rodilla derecha dijo basta. No sé si por un paso en falso o qué, pero de repente cada paso que daba con esa pierna era un infierno; la rodilla estaba bien jodida. Llegamos a las 7 de la tarde al campamento de la playa, bastante más tarde de lo planeado. Con la maltrecha rodilla los últimos kilómetros se hicieron larguísimos.

Llegar a esa playa nos supo a gloria. La parte más difícil estaba hecha, pero a un precio muy caro. Confiaba en que durante la noche mejorara y pudiéramos continuar al día siguiente. Acampar en la playa siempre es un placer y allí encontramos un lugar protegidos por troncos donde disfrutamos de un atardecer precioso. El tiempo estaba siendo inmejorable. Tras caer la oscuridad y cenar, caímos rendidos: había sido un día duro y necesitábamos descansar.

Día 2: Bear Beach a Sombrio Beach (avanzando a medio gas)

Cuando nos despertamos el segundo día, notaba que mi rodilla respondía algo mejor, así que decidimos seguir adelante. Afrontábamos una etapa considerada también como difícil.

Los primeros kilómetros pegados al mar fueron bien, pero con el paso del tiempo mi rodilla volvió a fallar, esta vez antes de lo previsto. Decidimos que nos íbamos a quedar en un campamento que no estaba en los planes iniciales: este segundo día solo haríamos 7 km lentos por la dificultad del terreno y mi rodilla. Aun así, las vistas iban mejorando kilómetro a kilómetro, ¡vaya maravilla!

Perrine iba en cabeza todo el rato y yo intentaba seguirla como buenamente podía (suele ser al revés jajaja); llevaba dos palos que encontré por la ruta que me ayudaron mucho para apoyar menos esa pierna. Llegamos a eso de las 2 de la tarde a Sombrio Beach, donde disfrutamos del buen tiempo que estaba haciendo.

No hicimos nada más: me tumbé en la arena esperando que la rodilla tuviera tiempo suficiente para descansar y recuperarse. A partir de ahora la ruta iba a ser menos dura y quizás la pierna no sufriría tanto. La verdad es que por una parte me alegré de parar allí antes de tiempo: a veces hay que detenerse y disfrutar de lo que tienes alrededor sin prisas ni bullas. Un lugar así lo merecía.

Día 3: Sombrio Beach a Payzant Creek (recuperación y osos negros)

Cuando nos levantamos el tercer día, la cosa fue mejor de lo que pensaba. Apenas notaba molestia en la rodilla y podía andar relativamente bien. De todas formas no podía cantar victoria: había muchos kilómetros por delante y solo habíamos completado 28 de los 47 km totales.

Con el paso de los kilómetros mi rodilla iba sorprendentemente bien; ahora era Perrine la que tenía que seguir mi ritmo mucho más rápido. Aun así, la zona de obstáculos y barro no era nada fácil de superar: a veces el barro te obligaba a hacer virguerías para poder seguir y averiguártelas para no meter la pata (nunca mejor dicho). El paisaje en esta etapa era bastante más bonito que en las anteriores: los acantilados y paisajes rocosos del océano son espectaculares, pura naturaleza salvaje.

Llegamos al campamento de la tercera noche sin problemas tras 13 kilómetros rápidos. Podía decir que mi rodilla se había recuperado por arte de magia: el largo descanso del día anterior me había venido de perlas. Este lugar para acampar ya no era en la playa; esta vez estábamos metidos en el bosque interior. Cada campamento de la ruta dispone de una caja metálica antiosos (bear cache) para meter toda la comida, cremas, desodorantes y cualquier cosa que pueda emitir olor para evitar atraerlos.

Toda esta zona es muy frecuentada por osos negros. Por suerte o por desgracia no vimos ninguno, aunque alguien nos dijo que sí vio uno en la misma arena de la playa. Lo que recomiendan siempre es hacer ruido para evitar un encuentro fortuito; cuando no hablábamos entre nosotros, Perrine se ponía a cantar. Con su alto tono de voz, seguro que espantó a más de uno.

Día 4: Payzant Creek a Botanical Beach (¡objetivo conseguido y autoestop!)

El último día iba a ser pan comido: solo nos quedaban 6 kilómetros para llegar al final de toda la ruta. El final estaba cerca. A través de un frondoso bosque y playas idílicas llegamos a Botanical Beach. El cartel decía: Kilómetro 47. ¡Lo hemos conseguido!

Ahora se nos presentaba otro asunto que resolver. Habíamos pensado hacer autoestop para volver a nuestro coche por la carretera que conecta con el inicio de la ruta. Para ello tuvimos que caminar hacia el pueblo más cercano, situado en Port Renfrew, a unos pocos kilómetros más.

En nuestro camino, con el dedo levantado, paró un todoterreno. Una sonriente mujer nos ofreció sitio mientras quitaba cosas y las ponía en el maletero. Se trataba de una familia de cuatro: el padre de Bolivia, ella de la India y sus dos hijos menores de 12 años. Por suerte se dirigían hacia China Beach, donde nosotros teníamos nuestro coche, pero antes nos ofrecieron comer en el bungalow que tenían alquilado en Port Renfrew. Con el hambre que llevábamos tras 4 días comiendo noodles y fajitas de lata, no podíamos negarnos. Su bungalow en plena costa tenía unas vistas de escándalo y comimos de maravilla. ¡Vaya suerte la nuestra! Al llegar a nuestro coche condujimos directos hacia Victoria en busca de un hotel para descansar del palizón. Teníamos que coger fuerzas para seguir visitando lugares por la isla.

Parada 3: Port Alberni y Sproat Lake

Este día sería de mucho conducir: nuestra intención era llegar desde Victoria hasta Ucluelet pasando por Port Alberni. No venía mal para descansar las piernas y ver el paisaje a través del parabrisas del coche.

Port Alberni se encuentra en mitad de la isla, pero está comunicado con el océano a través de una larga entrada de agua (inlet) desde donde incluso se pueden tomar barcos (muchos de ellos te llevan hacia la zona de Port Renfrew o comunidades aisladas). Esta bonita ciudad isleña está rodeada de maravillas naturales. Su gran pico nevado, el Arrowsmith Peak, se presenta a sus espaldas mientras las montañas y el fiordo decoran el otro lado de la ciudad; uno ya no sabe hacia dónde mirar sin quedar sorprendido por las vistas.

Es una ciudad que lo tiene todo, así que aprovechamos para hacer compra en el supermercado más barato del país, llamado No Frills, y nos abastecimos para los días que nos quedaban en la isla.

Lo más destacado de la ciudad es irse a la zona del puerto de donde salen los ferries. Allí hay una plataforma de madera con escaleras a la que te puedes subir para tener unas buenas vistas del inlet, la ciudad y las montañas de alrededor. Aparte de eso, poco más: lo mejor está en la naturaleza de las afueras.

Cerca de la ciudad hay un lugar donde se pueden ver unos curiosos petroglifos indígenas y disfrutar del gran y bonito lago Sproat. Para llegar a ellos caminamos un par de kilómetros junto al lago. Allí hay una plataforma flotante (que estaba medio hundida cuando llegamos) desde donde se pueden apreciar estos petroglifos tallados por las First Nations (que es como llaman en Canadá a las tribus indígenas nativas).

Parada 4: Ucluelet y su Wild Pacific Trail

El camino de Port Alberni hasta Ucluelet es uno de los mejores recorridos por carretera que hicimos en la isla. La vía discurre entre gigantescos picos nevados a ambos lados de la carretera y lagos interminables.

La localidad de Ucluelet se encuentra en pleno océano Pacífico. Con un nombre de origen indígena y no muy lejos de la popular ciudad de Tofino, Ucluelet es famosa por sus playas para hacer surf, su ritmo mucho más relajado que el de Tofino y su costa salvaje donde se puede realizar una caminata espectacular conocida como el Wild Pacific Trail (puedes consultar mapas y estados del sendero en la web oficial del Wild Pacific Trail). Creo que el nombre ya lo dice todo.

Al quedarnos solo la tarde (habíamos estado todo el día conduciendo y visitando Port Alberni), hicimos solo un tramo del recorrido. La costa está salpicada de rocas, acantilados e islotes por todos lados. Es una caminata muy fácil de hacer y las vistas merecen muchísimo la pena.

Esa noche dormiríamos en un camping llamado Surf Junction Campground por unos 25 CAD $ la noche, con un jacuzzi comunitario al aire libre incluido. Estuvimos en remojo toda la tarde junto a un grupo de jóvenes surferos.

Al día siguiente decidimos hacer el resto del Wild Pacific Trail; nos quedaban aún unos cuantos kilómetros para echar toda la mañana. Para nuestra sorpresa, la costa estaba cubierta por una intensa y espesa niebla que no permitía ver dos metros más allá de nuestras narices. Con estas vistas limitadas el paseo no fue lo mismo, pero experimentamos la típica niebla mística que se crea en la costa del Pacífico Norte.

Parada 5: Tofino, Coombs y Parksville

Tofino es uno de los lugares de vacaciones más populares de toda la Isla de Vancouver. Eso traía consecuencias fatales para nosotros: todo lo que se podía hacer en esta ciudad costera costaba un ojo de la cara y, si en Tofino no pagas por hacer alguna actividad, hay muy poco que hacer aparte de disfrutar de las vistas de su maravilloso entorno. Incluso coger un water taxi a la vecina isla de Meares cuesta un pastizal.

Aquí puedes ver un tour interesante si te interesa:

Tofino: tour en barco para avistar osos con un guía naturalista -> Consultar

Con tal panorama nos conformamos con deambular por el pueblo, tomar un café, comer unos donuts y disfrutar del paisaje costero. Lo siento Tofino, pero no eres para viajeros de presupuesto ajustado. Eso sí, estoy seguro de que si pagas las actividades que se ofrecen (surf, avistamiento de osos en lancha, hidroavión) te lo pasas en grande, porque el entorno es una pasada.

Saliendo de Tofino a la mañana siguiente para volver hacia Nanaimo, hicimos varias paradas:

Lago Kennedy: un lugar refrescante con unas vistas súper relajantes para empezar el día.

Bosque de árboles gigantes: un paseo cerca de Parksville para admirar los abetos y cedros milenarios típicos de la selva templada del Pacífico.

Coombs (Goats on the Roof): antes de llegar a Parksville paramos en esta pequeña y acogedora localidad. Lo más curioso de Coombs es que en el tejado de hierba de su mercado (Old Country Market) hay cabras comunitarias comiendo césped sin parar. Curioso cuanto menos. El pueblecito merece mucho la pena para visitar su mercado repleto de productos de importación de todo el mundo y sus encantadoras tiendas.

Parksville: nuestra última parada del día fue en esta ciudad costera muy tranquila, donde aprovechamos para tomar algo en su Tim Hortons y pasear por su bonita playa.

Los 10 días habían volado. La verdad es que el Juan de Fuca Trail se comió 4 de ellos, por lo que no nos quedó mucho más tiempo para el resto de la isla. Aun así, lo disfrutamos muchísimo: esta isla es una auténtica maravilla de la naturaleza. A la mañana siguiente devolvimos el coche en Nanaimo y tomamos el ferri de vuelta a Vancouver para seguir nuestra aventura por Canadá. Por cierto, en esta ciudad también ofrecen avistamientos de ballenas.

Preguntas frecuentes para organizar tu ruta en la Isla de Vancouver

¿Cuál es la mejor época del año para hacer una ruta por la Isla de Vancouver?

Los mejores meses son entre mayo y octubre, cuando el clima es más cálido y seco, las rutas de senderismo están abiertas y las condiciones en el ferri son óptimas. Julio y agosto son los meses más concurridos y caros, mientras que mayo, junio y septiembre ofrecen un gran equilibrio entre buen tiempo y menor afluencia de turistas.

¿Es obligatorio contratar un seguro de viaje para viajar a Canadá?

Aunque no es un requisito legal estricto para todas las visadas de turismo, es extremadamente recomendable. La sanidad en Canadá para extranjeros es ridículamente cara y cualquier rescate en montaña o visita a urgencias por una lesión (como una torcedura de rodilla en el Juan de Fuca Trail) te puede costar miles de dólares. Te aconsejamos contratar un seguro con coberturas de trekking y deportes de aventura (como Heymondo).

¿Hay mucha presencia de osos en los senderos de la Isla de Vancouver?

Sí, la Isla de Vancouver tiene una de las concentraciones de oso negro más altas del mundo. Es imprescindible llevar spray antiosos, hacer ruido mientras caminas, colgar la comida o usar las cajas metálicas protectoras (bear caches) en los campamentos y guardar una distancia prudencial de seguridad. También se recomienda el uso de cascabeles, para ir haciendo ruido mientras caminas. Nosotros los compramos más adelante.

Conclusión sobre nuestra ruta por la Isla de Vancouver en 10 días

Completar esta ruta por la Isla de Vancouver en 10 días fue una de las experiencias más intensas y gratificantes de todo nuestro viaje por Canadá. Desde los acantilados salvajes y el barro del Juan de Fuca Trail hasta los tranquilos paseos por Victoria o las cabras en los tejados de Coombs, la isla ofrece una variedad de paisajes naturales difíciles de superar. Si dispones de al menos una semana en la costa oeste canadiense, no lo dudes: alquila un coche, reserva tu ferri y lánzate a descubrir esta joya del Pacífico norte.

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Una semana en Vancouver, con Ryanom

Vancouver sería nuestra adaptación al país, pasaríamos una semana en ella. Conoceríamos una de las ciudades más famosas y grandes del país y arreglaríamos todos los papeles que teníamos que tener en regla para poder trabajar con nuestro visado; lo mejor es tenerlo preparado desde el principio, no íbamos a ver ciudades como Vancouver muy a menudo en esta parte del país.

Semanas antes habíamos contactado con Ryanom a través de Couchsurfing, un chico brasileño que lleva algunos años trabajando y viviendo en Vancouver, en la parte de Burnaby para ser exactos. Nos había aceptado como inquilinos en su apartamento y tras coger el tren desde el aeropuerto aparecimos en su casa. Ryanom nos recibió con los brazos abiertos y nos enseñó lo que iba a ser nuestra casa durante una semana. No tardó mucho en mostrarnos su faceta de artista aunque pasara un momento difícil con la reciente separación de su mujer y un hijo recién nacido.

Necesitaba compañía y nosotros se la ofrecimos todo lo que pudimos. Su horario de trabajo era nocturno y de día no se levantaba hasta bien tarde, así que tampoco es que nos viéramos mucho, llevabamos ritmos diferentes.

Puesta a punto en Vancouver

Al día siguiente nos fuimos al centro de Vancouver para empezar a conocer la ciudad y a «arreglar papeles» como el número SIN (Social Insurance Number), una cuenta en el banco con Scotiabank y sacarnos una tarjeta SIM (la mejor opción fue Virgin Mobile), aunque si no quieres complicarte con esto último lo más fácil y práctico es sacarte una ESIM, como esta. El centro de la ciudad se encuentra como en una especie de isla y moverse por ella es fácil teniendo como guía el agua que la rodea. Las vistas desde la parte más alta de la ciudad son muy bonitas; en los alrededores se puede ver cómo se alzan las montañas, algo que siempre me gusta ver en una ciudad.

Mejores zonas para alojarse en Vancouver y hoteles recomendados

Si estás planificando tu viaje y buscas dónde dormir, elegir la zona adecuada marcará la diferencia en tu presupuesto y comodidad. He hecho mi propia investigación y estas son mis recomendaciones:

• Presupuesto bajo: Downtown (centro )/ hostales en el West End. Ideal para moverte andando sin gastar en transporte. Una gran opción económica y bien valorada es el Sames Sun Vancouver Hostel, perfecto para mochileros.
• Presupuesto medio: Yaletown o Gastown. Alojamientos modernos de estilo boutique cerca del puerto y con muy buen ambiente nocturno. Un hotel con excelente relación calidad-precio es el Times Square Suites Hotel.
• Presupuesto alto: Coal Harbour o Waterfront. Lujo junto al mar con vistas privilegiadas a las montañas y hidroaviones. El Fairmont Waterfront es todo un referente de lujo y ubicación perfecta.

Consejo viajero: Para moverte por Canadá con total tranquilidad ante cualquier imprevisto médico o retraso, te recomendamos llevar contratado un buen seguro de viaje como el de Heymondo, que te cubre asistencia sanitaria en todo el país. Aquí puedes conseguir un descuento.

Qué ver en Vancouver en una semana: zona céntrica

Anduvimos por sus calles más céntricas, donde se concentran los edificios más altos —una especie de Nueva York sin llegar a serlo—, con calles comerciales llenas de gente como Granville Street o Homer St, y la parte que da al mar donde se ven los hidroaviones, el curioso Digital Orca, la llama olímpica y donde se encuentra el Canada Place, uno de los rincones más bonitos de la ciudad.

Por la zona de Gastown se encuentra el famoso reloj que echa humo, bares, muchos restaurantes y tiendas de recuerdos, y un poco más adelante se encuentra su deprimente Hastings Street, donde todos los sin techo y drogadictos de la ciudad se reúnen. Da grima pasar por allí, se ve de todo; no sé cómo lo pueden permitir en pleno centro de la ciudad, en fin…

Chinatown

Tuvimos que tomar esa calle para llegar al barrio de Chinatown; como siempre, un placer pasear por las calles chinas que te transportan al gigante asiático por un rato. Aprovechamos para comer por allí (con un plato comen dos) y visitar el jardín chino llamado Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden. También anduvimos por la viva parte de Yaletown, siempre llena de gente vayas por donde vayas.

La interesante historia del origen de Vancuover

Vancouver empezó a existir con un bar de copas que fue abierto por «Gassy» Jack en un asentamiento que originalmente se conoció como Gastown (actualmente el barrio se sigue llamando así) allá por el año 1867, derivado de la expresión de la era victoriana to gas, que significa hablar mucho, como bien se le conocía. Un alcohólico charlatán británico de Hull que hizo alcohólicos a otros tantos a su alrededor ya que propuso que si el bar lo construían en un día, los trabajadores tendrían barra libre de whisky. El bar serviría sobre todo para los marineros y trabajadores del aserradero de la entrada del mar Burrard que paraban para tomar algo.

Poco después, en 1870, el asentamiento se amplió gracias a las obras del ferrocarril que unirían Canadá de costa a costa y que daría hogar a los trabajadores, un asentamiento que pasaría a llamarse Granville Townsite.

George Vancouver

Con el paso del tiempo la ciudad se fue construyendo en torno al bar y Granville fue poco a poco creciendo hasta que se la llegó a considerar ciudad. Aun así, debe su nombre al señor George Vancouver, un explorador británico líder en una misión que hizo tratos amistosos con los indígenas (a diferencia del capitán James Cook, que los combatió en muchos territorios que descubrió). No gustó la idea de honrar a un borracho de un bar y se le dio el nombre al explorador británico. Hay que decir que Vancouver no fue el primero en explorar la zona; ese título se lo lleva el español José María Narváez, que llegó a través del estrecho de Georgia y ya había bautizado muchos accidentes geográficos.

Una cosa que me llamó mucho la atención de Vancouver es la gran cantidad de asiáticos que se ven por sus calles. A veces me hacía preguntar si nos encontrábamos en Canadá, en China o en Filipinas, sobre todo en barrios como Richmond o Burnaby, algo desmesurado.

Capilano Suspension Bridge y Grouse Mountain: los imprescindibles de la naturaleza alpina

Si hay dos visitas obligadas en los alrededores de Vancouver que combinan adrenalina y bosques milenarios, esas son el Capilano Suspension Bridge y la mítica Grouse Mountain.

El Puente Colgante de Capilano es uno de los sitios más famosos de toda la provincia. Se trata de una pasarela suspendida a unos 70 metros de altura sobre el río Capilano que se balancea de lo lindo. El complejo incluye paseos entre abetos de Douglas de dos siglos de vida (Treetops Adventure) y pasarelas vertiginosas pegadas a los acantilados (Cliffwalk).

Un tip de viajero con presupuesto ajustado: muchos locales recomiendan el Lynn Canyon Park, que es gratuito y también cuenta con un puente colgante, aunque a menor escala.

Muy cerca de allí se encuentra Grouse Mountain (conocida como «The Peak of Vancouver»), una montaña a la que puedes subir en su famoso teleférico (Skyride) o, si te ves con fuerzas y quieres sufrir un poco, subiendo su empinadísima ruta a pie conocida como el Grouse Grind. Las vistas panorámicas de toda la región metropolitana desde la cima son sencillamente brutales. Puedes echar un vistazo a las actividades y pases en la web oficial de Grouse Mountain.

Stanley Park y Granville Island: naturaleza y ambiente local

No has estado en Vancouver si no has pisado su famosísimo Stanley Park, un parque gigantesco en el norte de la «isla» donde lo típico es alquilar una bicicleta para recorrerlo. Para mí, un imprescindible que ver en Vancouver. Las vistas desde el parque hacia la ciudad y sus alrededores son espectaculares. Un pulmón verde que más bien parece un parque nacional, por el que discurren rutas, museos, playas y mucho más para echar un buen día.

Nosotros elegimos la opción de visitarlo en bicicleta alquilada (primera vez que lo hacíamos en este viaje). Hacía muy buen tiempo y el parque estaba a rebosar; tuvimos bastante suerte con el clima de Vancouver, que tiene fama de ser muy lluvioso. Se nota que la primavera llegaba fuerte.

Otro de los lugares importantes para visitar en la ciudad es Granville Island, un mercado cubierto muy visitado donde tienen puestos de comida, fruta, verdura y pescado, entre otras cosas, aunque la verdad sea dicha, a un precio de locos en dólares canadienses (CAD). A pesar de lo caro que es, es un buen lugar para disfrutar del ambiente y de las vistas hacia el skyline de Vancouver.

English Bay y sus vistas

En el día libre de Ryanom, nos llevó a su zona favorita de la ciudad: nos fuimos a English Bay, una playa en la parte oeste de la península donde la gente viene a hacer deporte o a sentarse en el césped tranquilamente. Nosotros compramos un kebab para llevar y elegimos la segunda opción: césped con vistas a la bahía.

Por allí es por donde entran los grandes barcos de carga, algo que impresiona. ¡La vista desde allí es espectacular! Para cenar fuimos a un restaurante brasileño donde él estuvo trabajando algunos meses y probamos algunos platos típicos de su país, buenísimo todo. Pero lo mejor lo guardó para la noche: sacó sus botellas preciadas de cachaça (bebida típica y muy fuerte brasileña) y jugando a las cartas nos dieron las tantas de la madrugada (el que perdía, bebía).

Charleston Park para el skyline

Otro de los días fuimos a la orilla de enfrente, al sur, donde se encuentra Charleston Park (Choklit Park / Charleson Park), para mí uno de los mejores lugares para ver el skyline de Vancouver. Caminamos por todo ese paseo marítimo hacia el oeste hasta Quebec Street, donde se encuentra uno de los edificios más representativos de la ciudad, una esfera geodésica que alberga el Science World (puedes consultar exposiciones y tarifas en la web oficial de Science World).

Una semana fue suficiente para arreglar todo y relajarnos en esta ciudad que lo tiene todo; es imposible aburrirse en Vancouver, las opciones son infinitas. Con sus zonas llenas de edificios gigantescos repletas de gente y la tranquilidad de sus grandes parques y montañas que casi se pueden tocar para hacer senderismo o relajarse, esto es Canadá, un país que significa naturaleza salvaje, y de eso nos moríamos de ganas. Nuestro siguiente paso era ir a la isla de Vancouver, uno de los lugares favoritos de los canadienses para ir de vacaciones. Será por algo, ¿no? Vamos a comprobarlo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Vancouver

¿Cuántos días se necesitan para ver Vancouver?

Con 3 a 5 días tendrás tiempo suficiente para recorrer los imprescindibles del centro, disfrutar de Stanley Park en bicicleta, visitar Granville Island y hacer alguna excursión cercana como los puentes colgantes.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Vancouver?

Los meses de primavera y verano (de mayo a septiembre) ofrecen las mejores temperaturas y menos días de lluvia, ideales para disfrutar de actividades al aire libre y rutas de senderismo. El invierno puede ser duro.

¿Es caro viajar a Vancouver?

Sí, Vancouver es una de las ciudades más caras de Canadá, especialmente en lo que respecta al alojamiento y salir a comer. Planificar con antelación y usar mercados locales como Granville Island te ayudará a controlar un poco la cosa.

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Durante todos los artículos sobre este viaje, muchas han sido las referencias a estos dos imperios, no solo por afición a la historia, sino por la inmensa influencia y el patrimonio que han ido dejando a su paso por la península balcánica. Esto es algo que pudimos comprobar con nuestros propios ojos. Aparte de nuestra experiencia, en este post me enfocaré en los lugares que ver en Estambul. Esta vez haré una post completo consensado de lo que en principio iban a ser dos partes, como hice con Viena, precisamente.

Estambul, el broche de oro perfecto para nuestra ruta

Los Balcanes son una gran mezcla de culturas y una de las más importantes es la otomana, la turca. Llegamos a Turquía conociendo muchos platos típicos, habiendo visitado mezquitas que bien podrían ser de Ankara —por poner un ejemplo—. También habiendo aprendido historia local sin haber pisado aún el país. No podíamos terminar mejor la aventura que recalando en Estambul, una de las ciudades más fascinantes del mundo y el colofón ideal para nuestro itinerario. Teníamos claro que debíamos dedicarle tiempo suficiente; es tanto lo que ofrece que se necesitarían meses para explorarla con calma. Cinco días nos parecieron ideales para conocer lo mejor de ella, lo esencial y aquello que nadie debería perderse en una visita a la capital turca. Eran muchas los lugares que ver en Estambul durante nuestra estancia. ¡A por ello!

Un viaje nocturno desde Sofía hasta la frontera turca

Para llegar desde Sofía hasta Estambul cogeríamos un autobús nocturno en la estación de autobuses de Sofía. En esta ciudad habíamos pasamos un par de días. Era ideal ya que nos ahorrábamos una noche de hotel.

Fue un viaje tranquilo y cómodo rodeados mayormente por turcos; en el autobús había hasta servicio de comidas, lo cual nos pilló por sorpresa. La tranquilidad se rompió una vez que llegamos a la frontera entre Bulgaria y Turquía. Fuimos los únicos que tuvimos que pasar por caja, parecía que el oficial de aduana no esperaba ninguna visita a estas horas.

Era algo así como las dos o tres de la madrugada y el oficial dormía a pierna suelta en la caseta donde se pagaba el visado. Con la ayuda de uno de los ayudantes del autobús conseguimos despertarlo y pagar lo que nos tocaba con un mal humor del oficial que no podía con él. El pago lo teníamos que hacer en efectivo en euros, que era lo que teníamos en esos momentos además de algunos levs búlgaros que guardaríamos de recuerdo. Cosas que pasan viajando de esta forma… Como esto fue ya hace algunos años, te recomiendo consultar las fuentes oficiales antes de ir.

Dónde alojarse en Estambul: mejores zonas y hoteles recomendados

Antes de seguir con el post y si has entrado para enterarte de este asunto en específico, te explico según nuestra experiencia. Elegir alojamiento en una metrópoli tan gigantesca como Estambul puede ser un quebradero de cabeza, pero la clave está en tener claro qué buscas durante tu estancia. Para facilitarte la búsqueda, aquí tienes el desglose de las mejores zonas según tu tipo de viaje y algunas recomendaciones con una excelente relación calidad-precio que he podido investigar/me han recomendado:

Zonas y barrios recomendados para alojarse

• Sultanahmet (nuestra recomendación para una primera visita): es el corazón histórico de la ciudad. Estás a un paso caminando de los grandes monumentos como Santa Sofía, la Mezquita Azul, la Cisterna Basílica o el Palacio Topkapi, lugares que ver en Estambul por excelencia. Por las noches es una zona tranquila y muy orientada al turismo. Nosotros nos dimos un pequeño lujo para cerrar el viaje y fue todo un acierto: estábamos en una callecita tranquila pero a solo unos minutos a pie de toda la acción.
  • 🌟 Opción económica / mochilera: ver aquí.
  • 🌟🌟 Relación calidad-precio: ve aquí.
• Gálata, Karaköy y Beyoğlu (ideal para ambiente moderno y vida nocturna): si buscas una zona con más animación, cafés de especialidad, tiendas de diseño y variedad de restaurantes, el entorno de la avenida Istiklal y la Torre Gálata es perfecto. Además, Karaköy está de lujo comunicado con Sultanahmet a través del tranvía T1.
  • Hotel de buena calidad, recomendación: ver aquí.
  • Opción media-barata: ver aquí.
• Kadıköy (la alternativa local en la parte asiática): si prefieres alejarte del turismo de masas, ahorrar algo de dinero y vivir una experiencia mucho más auténtica, cruzar el Bósforo al lado asiático es una muy buena idea. Tienes muchísima vida, mercados, terrazas acogedoras y conexión directa por ferri con la zona europea.
  • Opción recomendada en Asia: este apartamento.

Consejo viajero: Estambul es una ciudad con muchíííísima gente casi todo el año. Te recomiendo reservar el alojamiento con bastante antelación para asegurar buenas tarifas y zonas céntricas. Puedes buscar y comparar todas las ofertas de alojamientos en Estambul aquí.

Te dejo este mapa para que pueda echar un vistazo rápido a cómo están los precios:

Llegada de madrugada y primeras impresiones de la ciudad

Continuamos por la carretera ya en territorio turco pasando por Edirne y llegando más tarde a la ciudad de Estambul, o al menos eso era lo que creíamos. El autobús nos dejaba en las afueras sin tener ni la más mínima idea de dónde nos encontrábamos. Eran las cuatro de la mañana y no sabíamos qué hacer.

Por suerte encontramos cerca una estación de tren tras dar algunas vueltas en plena oscuridad. Con la ayuda de algunas personas que había despiertas a esas horas (¡ya había bares y tiendas abiertas, hola Estambul!) pudimos comprar nuestro billete de un tren de cercanías que nos dejaba en una estación central de Estambul o no tan central como pensábamos.

Nuestro hotel, que reservamos con antelación (nos dimos un pequeño lujo para cerrar el viaje), se encuentra en el barrio de Sultanahmet, por así decirlo, el barrio más turístico e importante de Estambul. Decidimos llegar a pie con el mapa del móvil durante media hora o más cargando con las mochilas, un camino que nos llevó por la larga calle Turgut Özal Millet pasando por alguna mezquita gigantesca que nos avisaba de lo que nos esperaba por ver.

Despertar en Sultanahmet y nuestro bar de confianza

Por las calles empinadas del barrio de Sultanahmet la ciudad despertaba. La gente empezaba a abrir los negocios y se veía movimiento de los trabajadores que transportaban los portes en carrozas y cabezas. El olor a pan y café nos despertó el apetito, así que buscamos un lugar en el que desayunar antes de llegar al hotel, que lo teníamos a escasos metros.

Era un pequeño bar local donde preparaban desayunos típicos, aunque ya nos sonaba de haberlo comido por los Balcanes. El dueño era un tipo muy simpático; sería nuestro bar para los desayunos desde aquel momento. Era muy barato, no turístico, estaba riquísimo y la gente era encantadora. A la primera dimos en el clavo. Es uno de esos lugares a los que acabas cogiendo cariño y añoras cuando te vas.

Mientras desayunábamos con el amanecer en unas minisillas y minimesas fuera del bar en una cuesta muy empinada, dejábamos avanzar la aguja del reloj para llegar a una hora más decente a nuestro hotel.

¡Por fin una cama!

Aun así, decidimos ir al alojamiento a eso de las ocho de la mañana. Al llegar y tocar la puerta varias veces parecía no haber nadie o, lo que temíamos: aún dormían. A los pocos minutos nos abrió un hombre con cara de dormido y vimos de reojo cómo en el interior de la casa —que se encontraba al lado del hotel— había colchones en el suelo donde dormían algunos más; les habíamos despertado, ups.

El que nos abrió se reincorporó y se limitó a llevarnos a nuestra buena habitación, donde caímos rendidos en la cama. Nos sentíamos como un día que habíamos salido de fiesta y llegáramos a casa por la mañana; ese tipo de cansancio. Cuando abrimos los ojos hasta nos asustamos; habían pasado varias horas y la sensación que teníamos era de haber pasado algunos segundos. Era un descanso que necesitábamos para ser humanos y poder visitar los lugares que ver en Estambul con todos los sentidos al máximo.

El laberinto de tiendas y lámparas del Gran Bazar

El hotel se encuentra muy céntrico pero a la vez aparte del ajetreo turístico, en una entrecalle relativamente solitaria. Solo teníamos que subir unas calles muy empinadas para llegar a todo el meollo de Sultanahmet.

Una de las entradas al Gran Bazar nos recibía a rebozar de gente. El ambiente en Estambul se hacía notar, toda una locura por la que era difícil avanzar unos metros sin pisar los talones de alguien. Una vez en el bazar, al cual se entra por unas bonitas puertas, eres carne de cañón. Los vendedores empiezan a ofrecer todo lo que pueden llamándote por todas las esquinas. Es una zona típica de compras de los turistas y se vende mucho, así que más que una lucha para vendernos algo es una lucha contra la competencia de los otros puestos.

El mercado está todo cubierto y es un lío de callejuelas que se dividen por diferentes tipos de productos; sin embargo, está todo muy bien ordenado. Uno de los rincones que hay que ver por su espectacularidad es el de la zona de las lámparas. Los puestos con estas lámparas típicas turcas están llenas de ellas, decorando toda la calle con cientos de luces encendidas, una estampa preciosa.

Otro de los lugares que siempre he querido ver en Turquía son sus típicos puestos de kebabs (de procedencia confusa, ya que los libaneses lo reclaman) que tanto se relacionan con los turcos y, cómo no, degustarlos… ¡delicioso!

La Mezquita Azul y el antiguo Hipódromo

Precio Mezquita azul : entrada gratuita

Salimos del mercado y nos dirigimos a la otra parte más turística de toda Estambul, donde se concentran dos de los monumentos más sonados: la Mezquita Azul y la iglesia museo de Santa Sofía (o Hagia Sophia), que están separados por una zona verde.

La Mezquita Azul es bonita mires por donde la mires e impresiona en todos sus aspectos, ya sea de lejos, de cerca o dentro de ella. Cuando se acerca la hora del rezo se encargan de echar a los turistas que andan dentro, como nos ocurrió a nosotros, que tras quedarnos embobados mirando el precioso techo vinieron a por nosotros. La entrada es gratuita y te tienes que quitar el calzado para entrar en ella.

Fuera, pero dentro del recinto, es un buen lugar para hacer fotos y sentarte un rato para admirarla y disfrutarla, también para observar a los turistas de cada rincón del mundo; me gusta curiosear cómo se comportan ante tal monumento.

Al lado de esta mezquita se encuentra el antiguo Hipódromo, que hoy en día es una plaza renovada con algún monumento salpicado, rodeado de bonitos edificios bien cuidados. En esta plaza pudimos ver el Obelisco de Tutmosis III con jeroglíficos egipcios o la Columna Serpentina, que es uno de los monumentos más antiguos que hay en la ciudad y que fue traído al hipódromo por Constantino el Grande.

Santa Sofía y el final del día

Precio: 25 € (a mediados de 2026). Ojo: ¡no se incluye el Musem Pass!

Al otro lado de la plaza se ve de lejos el imponente Hagia Sophia, un museo e iglesia (actualización: desde el 1 de agosto de 2020, se la considera nuevamente como mezquita) declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una obra de arte que originalmente se creó como catedral ortodoxa cuando esta ciudad era Constantinopla, pasando a ser iglesia cristiana durante una breve época en el paso de las Cruzadas. Más tarde pasaría a manos de los otomanos, que la convirtieron en mezquita durante cinco siglos (de ahí su aspecto actual).

Desde 1936 este edificio se convirtió en un museo que atrae a millones de visitantes cada año, haciendo de él uno de los mayores atractivos de toda Turquía (puedes consultar horarios y tarifas oficiales actualizados en la web oficial de los Museos de Turquía). Durante nuestra visita nos encontramos con cientos de turistas por todas partes, no había descanso alguno. Tras pagar la entrada fuimos visitando cada una de sus partes con un pequeño mapa que nos facilitaron. Se puede estar mucho tiempo dentro; lo que más nos sorprendió fue la nave principal con su inmensa cúpula y su hermosa decoración. Hay entradas con cola y «sin colas» que también tiene cola…

El resto del día lo dedicamos a dar una vuelta por el barrio de Sultanahmet, visitando un poco de sus mercados y disfrutando del ambientazo de sus calles. Aun habiendo dormido una siesta estábamos cansados; fue un día raro y lo acabamos pagando. Nos pegamos un buen duchazo en el hotel y dormimos como niños chicos.

Cisterna Basílica, uno de los lugares que ver en Estambul

• Turno de día (09:00-19:00): la entrada vale 1.950 TL (38-39 €).
• Turno de noche (19:30–22:00): la entrada cuesta 3.000 TL (58-59€), ya ques es lo que llaman como el «Night Shift», una experiencia más exclusiva y artística. Resérvalo aquí
• Ojo: ¡no se incluye el Musem Pass!

El día siguiente fue otro cantar. Un perfecto día soleado nos daba los buenos días. Tras un buen desayuno en nuestro sitio ya habitual, fuimos de nuevo a la plaza principal de Sultanahmet, donde nos había quedado algo en el tintero el día anterior. Nos quedaban muchos lugares que visitar en Estambul y teníamos unas ganas inmensas de ello.

Vinimos de nuevo para ir a un lugar bajo la superficie de la ciudad, la Cisterna Basílica (Palacio Sumergido), muy cerca del Museo de Santa Sofía. Fue construido bajo el mandato bizantino en el año 532 por el emperador Justiniano I. La cisterna proveía agua al palacio de Constantinopla y más tarde al palacio otomano de Topkapi.

El techo está soportado por 336 columnas de mármol de las que algunas bien merecen un vistazo. La más famosa de todas es la columna de Medusa, con la cabeza de Medusa al revés como base de la columna; se dice que fue extraída y colocada aquí de algún edificio de la última época romana. Nos pareció un lugar muy agradable y tranquilo para visitar; vinimos bien temprano, cuando aún reina la calma antes de la llegada de las masas de turistas. Por suerte, los precios de entonces no eran, ni de cerca, como los de hoy en día: ¡se han disparado por las nubes! Sin embargo, bien merece la pena una visita, eso ya depende de tu presupuesto.

Fuera vimos que se estaba celebrando el maratón de Estambul. Había muchos caminos cortados que estaban reservados para los corredores, por lo que tuvimos que dar más vueltas de lo normal. Tuvieron mucha suerte con el tiempo primaveral que les tocó aquel día.

El esplendor imperial del Palacio Topkapi

Entrada en taquilla completa 55 € (Palacio + Harén)
Entrada solo Harén 20 € (solo Harén)

No muy lejos de donde nos encontrábamos está otros de los lugares que ver en Estambul el Palacio Topkapi —Palacio de las Puertas de los Cañones—, creado en su mayor parte por el sultán Mehmed II «el Conquistador», quien levantó el palacio al conquistar Constantinopla en 1443. Es la mayor joya de la historia otomana de la época imperial, un lugar que hoy en día se puede visitar y en el que se pasa casi un día entero. Un consejo: venid temprano para evitar a los grandes grupos organizados y cruceristas, lo agradeceréis. Este palacio es uno de los lugares obligatorios que ver en Estambul (¡aunque su precio de ahora se las trae!); no puedes marcharte sin haberlo recorrido.

Son varias las zonas de patios que se pueden visitar en su interior: entrando por la bonita Puerta Imperial, custodiada por militares armados, accedes a la extensa zona que conforma el conjunto palaciego. Desde ahí verás otra gigantesca y bonita puerta llamada Puerta de la Acogida, con dos grandes torres octogonales, y en la misma zona podrás visitar la iglesia de Santa Irene (la más antigua de Estambul) y sus bonitos jardines. A la derecha de la entrada se pueden adquirir las entradas.

Las vistas desde el palacio sobre el Bósforo y la zona donde se encuentra la reconocible Torre Gálata son preciosas; es uno de los grandes atractivos de estar en esta parte alta, desde donde se observa gran parte de Estambul.

El Harén

En la zona privada del sultán se pueden visitar lugares como el Pabellón de la Circuncisión, que destaca por sus llamativos azulejos, o el Pabellón de la Capa Sagrada. También cabe destacar el Pabellón de Bagdad, que rememora la conquista de la ciudad y cuenta con una cúpula que impresiona mucho, así como el Pabellón Revan.

Aparte, hay que abonar una entrada adicional para ver el Harén, sitio que merece la pena a pesar de su coste extra, ya que a mi parecer resultó una de las partes más curiosas de todo el complejo, de perdidos al río. El Harén era donde residía la extensa familia del sultán, un lugar con numerosas habitaciones perfecta y detalladamente decoradas. Allí vivían el propio sultán (el único hombre adulto permitido en la vivienda además de sus hijos), la madre del sultán, sus múltiples esposas (que podían ser cuatro o más) y las sirvientas, que solían ser extranjeras. Las hijas podían quedarse hasta los 16 años y los varones hasta los 12, a menos que fueran el heredero al trono. El Harén cuenta con unas 300 habitaciones, 9 baños turcos, un lavadero, un hospital y dos mezquitas.

Tesoro imperial

En la sección del Tesoro vimos piezas impresionantes de un valor incalculable, un espacio que nos mantuvo ocupados durante un buen rato. Es mucho lo que hay que ver en el palacio, un poco demasiado diría yo.

Se necesita prácticamente el día entero para recorrerlo todo con calma y a paso lento. Con tanto turista y tanto andar acabas un poco saturado, eso sí. Era la hora de salir a ver otros espacios de Estambul; un poco de ambiente callejero para refrescar la mente no venía nada mal. Qué mejor que darse una vuelta por uno de sus múltiples mercados callejeros.

La grandiosidad de la Mezquita Nueva

Callejeando y casi sin querer nos llevamos una gran sorpresa: nos encontramos con la grandiosa Mezquita Nueva, conocida como Yeni Cami. Es un edificio que impresiona mires por donde lo mires. Sin duda otro de los lugares que ver en Estambul.

La verdad es que la diferencia con la Mezquita Azul y otras construcciones grandes de la ciudad no es abismal; sin embargo, cada una guarda matices únicos que la hacen especial, sobre todo en su interior. Es una mezquita muy reconocible del skyline de Estambul y una constante muchedumbre acude a ella; la llamada a la oración es el momento ideal para estar por sus alrededores.

La paz escondida en la Mezquita Fatih

Con los pies doloridos de tanto caminar, nos dimos una última vuelta y acabamos en otra de las grandes joyas religiosas: la Mezquita Fatih. Esta la vimos ya tarde, en plena oscuridad y cuando ya no quedaba casi nadie.

Fue una experiencia totalmente diferente. Podíamos estar tranquilos sin el estrés de las masas de turistas; un remanso de paz nos atrapó en su interior donde, sentados sobre sus impolutas alfombras, descansamos a la vez que disfrutábamos de la belleza de sus cúpulas. También pudimos observar cómo diferentes grupos de hombres se reunían para rezar y cómo las mujeres hacían lo propio en un espacio separado. Nos sentimos muy bienvenidos a pesar de no seguir sus mismos rituales; se nota que la población local está más que acostumbrada a recibir visitantes en sus mezquitas. Sin duda otro de los lugares que ver en Estambul.

Nuevo día, rumbo a Gálata

Los últimos días del viaje se acercaban tras una aventura de casi un año por Asia y Oceanía, y con parada en boxes en Bélgica por una emergencia médica en Indonesia que nos hizo volver. Los días llegaban a su fin, pero no le permitiríamos a esa tristeza que nos estropeara nuestra estancia por Estambul, ¡ni hablar de eso! Estos últimos días serían para despedirnos a lo grande; las responsabilidades y obligaciones las dejaríamos para cuando llegara el momento de estar ya de vuelta en casa.

El principal objetivo del día que se nos presentaba (el tercero de cinco ya) era conocer la otra parte del Cuerno de Oro cruzando el famoso puente de los pescadores —el Puente de Gálata— (siempre hay muchísima gente pescando en él), donde te encuentras con la zona más moderna y cosmopolita de Estambul en el distrito de Beyoğlu, con Gálata como uno de sus barrios más famosos.

Para ello salimos a pie desde nuestro hotel en pleno corazón del barrio de Sultanahmet. Pasando por el Gran Bazar y por otros de los tantos mercadillos que hay por las calles de la ciudad, nos encontramos con una tranquila mezquita donde conseguimos un Corán de bolsillo en inglés, ¡gratuito!

Puente de Gálata y sus pescadores

Cruzando el puente, donde decenas de personas andan con una caña en mano (y no de cerveza, precisamente), llegamos a Gálata. Los puestos de simits que hay por todos lados nos llamaban a voces por este barrio y no pudimos resistirnos a ellos. El simit es una de las comidas más típicas de por aquí: unas roscas de pan con mucho sésamo que tienen un toque dulzón, perfectas para matar el hambre. No andarás ni diez metros sin cruzarte con un vendedor de estas roscas; es algo que Estambul lleva en sus genes.

Caminando por las calles de Gálata enseguida nos dimos cuenta de las diferencias con la parte más tradicional de Sultanahmet, aunque aún conserva ese encanto que tanto caracteriza a los barrios típicos de Estambul. Se ve que todo es más moderno, sobre todo en sus edificios, aunque la gente aquí también parece estar más «europeizada»; más que nada se nota en la forma de vestir de los jóvenes y en la arquitectura.

Torre de Gálata: una de las mejores vistas de Estambul

Recomiendo reservarlo aquí.

Para obtener una de las mejores vistas de Estambul nos acercamos a la famosa Torre Gálata, otro de los lugares que ver en Estambul, sí o sí. La construyeron los colonos genoveses cuando la ciudad se conocía como Constantinopla, allá por el año 1348. Hoy en día está abierta al público y, a través de un ascensor y pagando una entrada, se puede subir hasta lo más alto.

Las vistas sobre Estambul son espectaculares: se puede ver absolutamente todo a la redonda. El skyline de la ciudad con sus gigantescas mezquitas es algo muy especial que hay que contemplar.

En este barrio también pudimos ver una iglesia católica algo escondida llamada San Antonio de Padua (de quién visitamos su tumba en este post), la iglesia católica más grande que sigue en uso en Estambul. En ella se dan misas en inglés, italiano y como no, turco.

La efervescente avenida Istiklal y el ambiente de Taksim

La arteria principal de Beyoğlu es la larga avenida comercial de Istiklal (Independencia), una calle donde vivían los comerciantes genoveses y venecianos en la época bizantina. Hoy en día es una de las avenidas más concurridas de Estambul por su gran cantida de tiendas, galerías de arte, restaurantes y su buen ambiente, una especie de rambla catalana que por la noche tampoco duerme. Por esta avenida pasa el famoso y antiguo tranvía rojo, en el que incluso los trabajadores se visten de época.

La calle atraviesa dos importantes plazas: la plaza de Galatasaray y la plaza Taksim, ya al final de la avenida. Taksim es una plaza muy amplia de forma circular con un monumento en el centro. Es una de las zonas más modernas de Estambul y el lugar donde los turcos acuden para celebrar los éxitos colectivos de la ciudad, una especie de plaza de Cibeles turca, aunque también es tristemente conocida por manifestaciones públicas que no acabaron demasiado bien.

Paseando por el barrio

A orillas de Beyoğlu, por el este, es desde donde salen muchos ferries hacia diferentes puntos de la ciudad, así como hacia la parte asiática del país. Estábamos a tan solo un paseíto en barco de pasar de Europa a Asia, a escasos metros de adentrarnos en nuestro continente favorito. Sin embargo, aquello tenía que esperar al menos un día más; el resto de este día lo dedicaríamos a conocer mejor esta zona de Estambul.

Pasamos cerca del estadio del famoso equipo de fútbol Besiktas (los otros dos grandes de la ciudad son el Galatasaray y el Fenerbahçe), lugares que ver en Estambul si eres amante del fútbol. Solo pasamos de refilón por este barrio, ya que empezamos a desandar el camino poco a poco de vuelta al puente que lleva hacia Sultanahmet. Por falta de fuerzas, dinero y tiempo tuvimos que dejar pendiente la visita al Palacio Dolmabahçe, que fue la segunda residencia de los sultanes cuando abandonaron el Palacio Topkapi.

Bajamos pegados al mar hasta llegar de nuevo al puente, donde nos asaltó un agradable olor a pescado a la parrilla. Muy cerca del puente por la parte de Gálata, y pegado al agua hacia el oeste, hay un mercado de pescado con muchísima actividad. Allí no solo venden pescado fresco, sino que también hay mesas y puestos callejeros para comer a orillas del Cuerno de Oro a muy buen precio. Fue una tentación que tuvimos que rechazar porque teníamos planes de cenar más tarde cerca de nuestro alojamiento. Desde allí mismo pudimos disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol escondiéndose detrás de las mezquitas al compás de la llamada al rezo desde los altos minaretes.

Üsküdar: adentrándonos en la Estambul asiática

En nuestro cuarto día en la ciudad íbamos a cruzar el estrecho del Bósforo para pasar como si nada de un continente a otro: de Europa a Asia, de Occidente a Oriente en cuestión de minutos. Nos esperaban muchos lugares que ver por Estambul este día. Para ello tomamos el metro bien temprano, que nos dejaría por la misma zona por la que pasamos el día anterior en Beyoğlu. Allí se compran los jetons (fichas de transporte) que sirven como billete para pasar por el torno que da acceso a los barcos, aunque también hay tarjetas de transporte con las que sale más barato. Hay unos libritos de bolsillo con los horarios de todos los trayectos (que no son pocos).

El paseo en barco es muy agradable; una bandada de gaviotas seguía la embarcación ya que siempre hay gente que les echa comida, así que aproveché para sacar algunas fotos. Desde el barco se obtienen unas vistas estupendas de la parte europea de Estambul, a la que volveríamos más tarde.

¡De vuelta a Asia!

Y así, casi sin darnos cuenta, ya estábamos, de nuevo, con los pies puestos en Asia. Nos parecía increíble, pero era real. Estábamos de vuelta en nuestro continente favorito, el cual habíamos tenido que dejar por fuerza mayor hacía un par de meses cuando nos encontrábamos en Indonesia. El destino quiso que en su lugar visitáramos Estambul y parte de los Balcanes. No hay mal que por bien no venga: ¡aquí estábamos de nuevo!

Üsküdar se encuentra en la famosa parte asiática, donde las modernidades se dejan un poco de lado para dar paso a un ambiente musulmán más tradicional y no tan turístico como Sultanahmet o el casco antiguo. Sin duda alguna, esta es una de las zonas más auténticas de Estambul, donde la gente se mueve en su día a día ajena al turismo, aunque hoy en día ya no tanto. Aquí las mezquitas son más pequeñas pero no menos importantes, y los mercados abarrotan las calles con precios bastante más bajos. Visitamos su zona más céntrica, pegada al Bósforo, y cerca del embarcadero vimos la mezquita de Mihrimah Sultan, de la que contemplamos su exterior.

Nos dimos una gran caminata por todo el barrio con la intención de llegar al punto más alto de la ciudad, la colina de Çamlıca (Çamlıca Hill). Por una cosa o por otra, y tras preguntar a varias personas y subir cuestas interminables, no dimos con el lugar exacto y decidimos desandar lo andado hacia la costa, rindiéndonos en nuestro cometido. No podíamos seguir matándonos a andar: el día era muy largo y las energías escasas.

Bajamos por la costa hacia el sur, donde nos cruzamos con la coqueta mezquita de Şemsi Ahmet Paşa. Un vecino de la zona nos guio por el interior a cambio de una pequeña propina a voluntad para la propia mezquita. Fue toda una sorpresa descubrir este rincón, uno de los puntos que más me gustaron de Üsküdar e incluso de toda Estambul.

El «paseo marítimo» de Üsküdar, otro de los lugares que ver en Estambul

Como si de un paseo marítimo se tratara, hay zonas adaptadas para sentarse al sol frente al Bósforo, con gradas y asientos orientados hacia la parte europea de Estambul. Son pequeños puestos y bares donde tomarse un té o lo que apetezca, aunque lo más típico es venir aquí para contemplar el que dicen que es el mejor atardecer de la ciudad.

Cerca se encuentra la Torre de la Doncella o de Leandro (Kız Kulesi) (se puede visitar así), un islote muy próximo a la costa de Üsküdar donde se levanta esta torre histórica. Durante el día funciona como cafetería y por la noche como restaurante de lujo con música en vivo, algo totalmente fuera de nuestro presupuesto. Nos conformamos con la preciosa estampa que ofrece desde la orilla asiática. Según cuenta la leyenda, la torre fue mandada construir por un sultán para proteger a su hija, a quien un oráculo había predicho que moriría por la picadura de una serpiente.

Seguimos caminando hacia el sur bajo un sol abrasador (¡y eso que era ya noviembre!), en un trayecto que nos llevó junto a instalaciones militares, colegios en hora punta y cuestas pronunciadas. Nuestra intención era llegar a la antigua y lejana estación de Haydarpaşa, un edificio monumental diseñado por arquitectos alemanes que formaba parte del ambicioso proyecto imperial de unir Berlín con Bagdad por ferrocarril. Justo desde allí mismo pudimos tomar un ferry de vuelta a Beyoğlu tras haber recorrido muchísimos kilómetros a pie.

El misticismo de Eyüp y el atardecer en Pierre Loti

Aunque ya estábamos cansados tras semejante maratón por Üsküdar, aún nos quedaban fuerzas para la segunda parte del día, que dedicaríamos al barrio de Eyüp, en la zona interior del Cuerno de Oro. Para ello tomamos un autobús en la plaza de la Mezquita Nueva que nos dejó cerca de la calle principal de Eyüp, uno de los barrios más conservadores y tradicionales de la ciudad.

En este barrio está la mezquita de Eyüp Sultán, el tercer lugar de peregrinación más importante para el islam tras La Meca y la Cúpula de la Roca en Jerusalén, ya que aquí reposan los restos de uno de los allegados del profeta Mahoma. Y así se percibe en el ambiente: una gran multitud de fieles concurría por los alrededores del templo. Quizás la esperaba algo más grande, pero transmite una innegable sensación de solemnidad. No podíamos habernos ido de Estambul sin visitar este lugar, sin duda uno de los lugares que ver en Estambu.

Vistas desde la parte alta de Eyüp

Como colofón, y tras pasear y comer algo por su animada calle comercial, subimos a la parte alta del barrio para disfrutar de las vistas desde el famoso café Pierre Loti. Se puede subir en funicular, pero decidimos hacerlo a pie cruzando el histórico cementerio que serpentea por la colina para ahorrarnos unas liras. Desde la mirador superior se contempla una panorámica fantástica para admirar la inmensidad de Estambul; merece muchísimo la pena llegar hasta aquí.

Nuestro tiempo en Eyüp llegó a su fin y dimos la jornada por concluida. Ya anocheciendo, tomamos el autobús de regreso a la plaza de la Mezquita Nueva y de allí fuimos a pie a nuestro hotel a descansar antes de encarar nuestro último y definitivo día en la ciudad.

El barrio de Balat

Es tanto lo que hay que ver en Estambul que resulta difícil elegir: no podíamos verlo todo ni teniendo 5 días para ello, así que tuvimos que seleccionar cuidadosamente. Al día siguiente decidimos realizar una ruta recomendada por nuestra guía Marco Polo de la ciudad. Comenzamos el recorrido en las murallas históricas de Edirnekapı y nos dirigimos hacia la iglesia de San Salvador de Chora (Kariye Camii). Construida en 1320, perteneció en sus orígenes a los bizantinos para convertirse más tarde en mezquita durante la época otomana y, finalmente, en museo.

Lo más llamativo de este templo-museo son sus espectaculares mosaicos en el techo, que narran escenas de la vida de la Virgen María y de Jesucristo. Por desgracia no pudimos verlos: cuando quisimos entrar, ¡nos dimos cuenta de que estaba cerrado! Nos quedamos con muchísimas ganas de verlo por dentro. Aun así, por los alrededores pudimos admirar las casas tradicionales pintorescas hechas de madera, muy distintas al resto de la ciudad.

Continuamos nuestra ruta bajando hacia las orillas del Cuerno de Oro a través de callejuelas flanqueadas por edificios con una arquitectura completamente diferente a todo lo visto hasta entonces en Estambul. Estábamos en el barrio de Balat, una zona habitada históricamente por los judíos sefardíes que fueron expulsados de España durante la Inquisición y que más tarde emigraron a Israel. Algunos edificios históricos, como el hospital judío o alguna sinagoga junto al mar, siguen en funcionamiento. Fue verdaderamente como pasear por una ciudad distinta dentro de la propia Estambul.

Fener y su Gran Colegio Griego

Seguimos caminando hasta toparnos con otra iglesia ortodoxa búlgara, la iglesia de San Esteban, famosa por su estructura de hierro y su llamativa cúpula dorada. Desde allí proseguimos adentrándonos de nuevo por las callejuelas de la zona de Fener, esta vez afrontando unas empinadísimas cuestas que desembocan en un gigantesco e imponente edificio rojo: el Gran Colegio Griego de Fener. Nos lo confirmó un vecino al preguntarle si podíamos entrar a verlo bien; su arquitectura de estilo ecléctico y victoriano destaca con majestuosidad sobre todo el vecindario.

En realidad, nuestro objetivo principal en la zona era encontrar la iglesia de Santa María de los Mongoles, el único templo bizantino de Estambul que nunca fue convertido en mezquita y que sigue activo como iglesia ortodoxa. Sin embargo, no hubo manera de dar con ella entre el laberinto de calles y acabamos desistiendo. A cambio, hicimos una parada técnica para tomarnos un reparador té en un bar muy acogedor del barrio.

No imaginábamos que en Estambul hubieran lugares tan singulares como los que descubrimos ese día. Esta parte europea de la ciudad conserva vivas las huellas de su rico pasado multicultural y, aunque la mayoría de estos sitios ya no funcionen como antaño, siguen ahí como testimonio de lo que un día llegó a ser esta metrópoli.

La última noche en Kumkapı y el adiós a los Balcanes

Regresamos al centro para pasar nuestra última tarde en el corazón de Estambul, donde se concentra toda su esencia. Paseamos por sus extensos mercados repletos de vida, contemplamos una vez más la majestuosidad de sus mezquitas bajo el hipnotizante canto de la llamada al rezo y nos fuimos despidiendo paulatinamente de un viaje inolvidable.

Para la última cena buscábamos un lugar especial y, casi por casualidad, acabamos en el barrio de Kumkapı, muy cerca de nuestro hotel. Se trata de un tradicional barrio marinero que cuenta con varias calles peatonales repletas de restaurantes de pescado, luces y música en vivo (bastante turístico, eso sí). Al pasear por allí, los camareros te abordan constantemente con ofertas de todo tipo para convencerte; lo cierto es que se pueden conseguir precios muy económicos si negocias bien. Queríamos despedirnos con una cena en condiciones, así que aceptamos la propuesta de uno de los locales. Cenar en Kumkapı es una toda experiencia, sobre todo si buscas buen pescado y un ambiente animado.

Aunque la aventura llegaba a su fin tras dos meses de ruta, nos marchábamos con una enorme sonrisa y la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable por la península balcánica: una región tan cercana a nosotros y a la vez tan olvidada, que nada tiene que envidiar a países más turísticos, ya sea en playas, paisajes naturales o grandes ciudades. Nos queda pendiente explorar más a fondo países como Bulgaria, Rumanía o Grecia, asignaturas pendientes que con toda seguridad nos harán regresar en el futuro a este fascinante rincón del mundo.

Preguntas frecuentes sobre Estambul

¿Cuántos días son necesarios para visitar Estambul por primera vez?

Para una primera toma de contacto completa con la ciudad y poder ver con calma tanto los imprescindibles históricos (Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio Topkapi, Cisterna Basílica) como los barrios de Gálata, Taksim, Eyüp, Balat, Fener y dar el salto a la zona asiática (Üsküdar), lo ideal es dedicar entre 4 y 5 días completos. Son muchos los lugares que hay que ver por Estambul.

¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Estambul?

Los meses de primavera (de abril a mayo) y otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen temperaturas muy agradables para caminar sin el calor sofocante del verano ni las aglomeraciones masivas de la temporada alta.

¿Cómo moverse de forma eficiente por Estambul?

El sistema de transporte público de Estambul es excelente y económico para ver todos los lugares de Estambul. El tranvía (línea T1) conecta directamente los principales puntos de interés turístico como Sultanahmet, Eminönü y Karaköy, complementándose a la perfección con la red de metro y los ferris que cruzan entre Europa y Asia.

Conclusión de nuestra aventura por Estambul

Cerrar nuestra gran ruta recorriendo las calles, mezquitas y palacios imperiales de Estambul superó todas nuestras expectativas, son muchos los lugares que tiene que ver. A lo largo de estos días hemos descubierto el alma más histórica de la ciudad en el casco antiguo de Sultanahmet, paseado por el bullicio del Gran Bazar, cruzado el Cuerno de Oro hacia el ambiente cosmopolita de Gálata e Istiklal, navegado hacia Asia para conocer la auténtica vida local en Üsküdar y perdido el rumbo por los pintorescos barrios de Fener y Balat.

Estambul es una metrópoli inmensa, vibrante y llena de contrastes que te atrapa desde el primer momento. Sin duda, fue el broche de oro perfecto para nuestro viaje antes de regresar a casa.

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FIN DEL VIAJE POR LOS BALCANES: PÁGINA DE RESUMEN CON TODOS LOS POSTS

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Por falta de tiempo y por las pocas facilidades que hay para llegar en transporte público hasta el famoso monasterio de Rila, tuvimos que cancelar el plan inicial que teníamos. Decidimos que haríamos un viaje más en condiciones por el país más adelante —de esas cosas que se dicen estando de viaje pero que luego difícilmente ocurren, ¿te suena?—. Por ahora nos teníamos que conformar con conocer su capital. Una de las ciudades más antiguas de Europa y enclave importantísimo en la historia de los Balcanes fue cuna del que fue un gran y poderoso imperio: el Imperio Búlgaro.

Llegada a Sofía desde Skopje y transporte en la ciudad

Llegamos a Sofía de noche tras un largo camino desde Pristina, haciendo escala en Skopje. Fue un viaje en autobús algo largo pero tranquilo en un día lluvioso. Una vez en la estación cambiamos un poco de dinero a la moneda local, el lev búlgaro (actualización: desde el 1 de enero de 2026, la moneda oficial es el euro (€) en Bulgaria. Tuvimos que apañar un taxi que nos llevara hasta nuestra habitación reservada de antemano. Nos topamos con taxistas que nos querían cobrar una barbaridad. de forma ridícula hasta el punto de tomar por tontos a los viajeros; no hay cosa que dé más coraje que saber que te intentan engañar con saña, y lo peor era que no querían entrar en razón. A veces es mejor reservarlo por apps y ahorrarte estos pesados momentos, aunque en Bulgaria escasean; una opción es TaxiMe.

Por suerte había una oficina de taxis de prepago dentro de la estación de autobuses (como OK Supertrans) con los que arreglamos a un precio decente nuestro trayecto. Mientras nos subíamos a nuestro taxi, los que intentaron engañarnos hace un momento nos miraban con ojos recelosos… on your face! Ya sabéis, no os fiéis ni un pelo de los taxistas búlgaros que os abordan en la calle, no tienen buena fama; usad siempre los mostradores oficiales o aplicaciones móviles. Miraos también la opción del metro, ya que lo desconocíamos en ese momento.

Dormíamos en una habitación doble de un hostal donde nos dieron bastante información, con eso ya nos podíamos ir a dormir tranquilos tras tan largo viaje, aunque antes fuimos a comer un kebab que había cerca. Tan tarde y entre semana no quedaba casi nadie en las calles de Sofía.

De la catedral de San Alejandro Nevski al centro histórico

Al día siguiente, con mapa en mano y muchas ganas de conocer un nuevo país, salimos a la calle con un frío que parecía más invernal que otra cosa: estábamos bien entrados en noviembre y eso se empezaba a notar mucho. Lo primero de lo que nos dimos cuenta fue de lo especial de muchas de sus estatuas, y digo «especial» porque muchas de ellas aún representan ese comunismo exsoviético que vivió el país, como las que vimos en un parque del centro. Por otra parte, los búlgaros fueron los que se encargaron de expulsar a los otomanos de la región en el siglo XIX.

Información práctica para el viajero:

• Moneda y pagos: la moneda oficial era el lev búlgaro (BGN) (con un cambio fijo aproximado de 1 EUR ≈ 1,95 BGN), pero esto cambió en enero de 2026, cuando se adoptó el euro, haciéndolo más fácil para viajar. Aunque el pago con tarjeta está extendido en hoteles y restaurantes, conviene llevar algo de efectivo para comercios pequeños o transporte.
• Seguro de viaje: para viajar por los Balcanes y Europa del Este es superrecomendable llevar un buen seguro de viaje que cubra cualquier imprevisto médico o pérdida de equipaje. Puedes contratarlo con descuento a través de aseguradoras especializadas como Heymondo si pulsas aquí.
• Llegada en transporte público: si prefieres evitar el taxi, la Estación Central de Autobuses y Trenes está conectada directamente con el centro mediante la línea de metro (estación de metro Tsentralna Gara, línea 2). El billete cuesta menos de 1€ y normalmente están hasta medianoche.

Catedral de San Alejandro Nevski de día, imprescindible que ver en Sofía

No esperamos mucho para ir directamente a uno de los edificios que más ganas teníamos de ver en Bulgaria, un monumento que sale en cada imagen de la capital y que representa todo el poder monumental de la ciudad: la icónica e mpresionante Catedral de San Alejandro Nevski. Una inmensa catedral ortodoxa, de las más grandes del mundo, que no deja indiferente a nadie. La catedral se terminó en el año 1912 y la erigieron en honor a los soldados rusos caídos en la liberación de Bulgaria del Imperio Otomano.

No muy lejos de allí, en la misma plaza, nos encontramos con un mercadillo con gente un poco curiosa que vendía antigüedades para coleccionistas y recuerdos. En esta misma plaza Nevski nos encontramos con diferentes edificios dignos de admiración, como la histórica iglesia de Santa Sofía (Sveta Sofiya), la segunda más antigua de la ciudad.

Recorrido cultural: iglesias rusas, ruinas de Serdica y baños termales

Sin rumbo y dejándonos llevar por nuestro instinto fuimos caminando por las frías calles de Sofía. Con alguna sorpresa que otra y con parada técnica para seguir con la tradición de probar la cerveza local (como la típica Kamenitza o Shumensko), nos encontramos con otro de los monumentos más importantes de la capital. Este templo ortodoxo de estilo ruso, para alguien que no haya estado en Rusia antes, sorprende mucho. Es pequeñita pero muy coqueta, se llama iglesia Rusa de San Nicolás (Sveti Nikolay) y tiene esas cúpulas doradas características de los templos ortodoxos rusos, toda una maravilla. Fue construida sobre el terreno de una antigua mezquita otomana tras la liberación del mando turco.

Cerca se encuentran el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional de Etnología. No estábamos con muchos ánimos de museos en nuestra visita a esta ciudad, así que los dejamos de lado para seguir caminando.

El «Largo» e edificios gubernamentales

Siguiendo por la calle principal desde la iglesia rusa llegamos a una zona con edificios gigantescos del gobierno (el complejo arquitectónico conocido como el Largo, o «Ларго»). Todos impolutos y ordenados con la calzada adoquinada en tonos amarillos. Se notaba que estábamos en la típica parte de la capital donde se concentran todas las instituciones del Estado.

En una plaza vimos a dos guardias que vigilan el Palacio Presidencial al estilo Buckingham Palace, con sus cambios de turno, su indumentaria de guardia real y su cara de pino que no se mueve ni un milímetro.

Rotonda de San Jorge (Sveti Georgi)

Justo al entrar a un patio interior cerca del antiguo Hotel Sheraton (actual Sofia Balkan Palace), nos encontramos inesperadamente con las ruinas de la Rotonda de San Jorge (Sveti Georgi). Es una iglesia circular escondida y rodeada de edificios relucientes y modernos que para nada concuerda con el estilo de su alrededor, pero que la conservan como oro en paño por su importancia histórica: es el edificio en pie más antiguo de la ciudad (siglo IV).

La emblemática Estatua de Santa Sofía, imprescindible que ver

Siguiendo por la carretera principal nos cruzamos con la Estatua de Santa Sofía, un monumento importante instalado en el año 2000 en el lugar que ocupaba antiguamente una estatua de Lenin. Mide unos 24 metros de altura y se ha convertido en el emblema de la ciudad. Cerca está otro de los grandes edificios religiosos, el templo ortodoxo de Sveta Nedelya.

Debajo del nivel del suelo hay unas ruinas antiquísimas, conocidas como el complejo arqueológico de la antigua Serdica, que da nombre a la parada de metro central. Unas ruinas romanas al aire libre por las que se puede dar una vuelta y aprender del paso del Imperio Romano por estas tierras.

Triángulo de la Tolerancia, algo que ver en Sofía

Por suerte, aún se conservan mezquitas de la época otomana (¡muchas menos que lo que habíamos visto hasta ahora por los Balcanes!). La más importante es la mezquita Banya Bashi, la única activa en la ciudad actualmente.

Grande y bonita, se encuentra muy cerca de la zona donde conviven en armonía templos ortodoxos, católicos y judíos (el llamado «Triángulo de la Tolerancia»), y sobre todo de los manantiales de aguas termales. Unos chorros de donde sale agua mineral casi hirviendo que, con el frío que hacía, nos sentó como agua bendita en mitad de la calle y de uso público. Aquí se puede observar también el bonito edificio de Central Mineralna Banya (los antiguos baños minerales centrales).

Como en muchas ciudades de los Balcanes, nos encontramos con una mezcla de religiones sorprendente. Que hoy en día judíos, musulmanes, católicos y ortodoxos puedan convivir en paz parece algo asombroso. Toda una historia de una ciudad donde las religiones y civilizaciones se fueron turnando, creando unas comunidades y herencias que aún perduran hoy en día. Pasa algo similar en Sarajevo: dos ciudades ejemplo de comunidades entremezcladas con distintas creencias y tradiciones.

Bulevar Vitosha, la calle comercial

A continuación paseamos por el Bulevar Vitosha, la calle comercial por excelencia de Sofía. Una vía peatonal por donde transcurre la mayoría de gente local para hacer sus compras, está totalmente renovada y es muy agradable para pasear con vistas al monte Vitosha al fondo. La recorrimos hasta llegar a la parte de un mercado y a otro templo ortodoxo sorprendente llamado Sveti Sedmochislenitsi.

Catedral de San Alejandro Nevski de noche

Ya por la noche nos dimos cuenta de que había mucho movimiento por la calle. Gente con banderas búlgaras gritando y manifestándose, sobre todo en la plaza donde se encuentra la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria. Mucho ruido pero pocas nueces en ese momento. En nuestro camino de vuelta nos acercamos a ver la catedral de San Alejandro Nevski iluminada de noche; no podíamos estar en Sofía sin contemplarla con su bonita iluminación, es un edificio espectacular.

Dónde alojarse en Sofía: mejores zonas y recomendación de hoteles

Si estás organizando tu visita a la ciudad y buscas alojamiento, la mejor zona para hospedarse es el centro histórico (cerca del Bulevar Vitosha o la estación de metro Serdika sería lo óptimo), ya que te permitirá ir caminando a prácticamente todos los lugares de interés.

Recomendaciones de hoteles según tu presupuesto:

• 🌟 Presupuesto bajo (económico/mochileros):
  • Hostel Mostel Sofia: una institución entre mochileros. Ubicado en una casa tradicional del siglo XIX restaurada, muy económico, limpio y con excelente ambiente viajero.
• 🌟🌟 Presupuesto medio (eelación calidad-precio):
  • Lion Hotel Sofia: Situado a poca distancia a pie del centro y de la estación, ofrece habitaciones amplias, cómodas y un completo desayuno buffet.
• 🌟🌟🌟 Presupuesto alto (Confort / Boutique):
  • Sofia Balkan Palace (ex-Sheraton): un histórico hotel de 5 estrellas en pleno corazón de la capital, ubicado junto a la Rotonda de San Jorge y con instalaciones de gran lujo.

Free tour por Sofía, el Teatro Nacional y sorpresas en la capital

Al día siguiente fuimos a hacer el free walking tour que hay en la ciudad, como ya hicimos en Bratislava al principio de este viaje. Nos habían informado de ello en el hostal y nos pareció interesante para descubrir rincones que nos pudimos haber dejado el día anterior, además de aprender más sobre la historia de los lugares que ya vimos. Nunca está de más y teníamos otro día completo en Sofía para seguir conociéndola. Aunque algunos digan que Sofía es suficiente verla en un solo día, no nos pareció así: la capital tiene mucho más que ofrecer de lo que se piensa.

Información y reservas para el tour guiado: puedes mirar este Free tour que ofrece Civitatis para hacerlo fácil, ellos te explicarán todo lo necesario y el punto de encuentro: Resérvalo aquí.

El tour que hicimos empezó junto al Palacio de Justicia (Sdebnata Palata) y allí nos juntamos un buen grupo de gente de múltiples países. Visitamos los edificios más importantes y aprendimos mucho sobre ellos gracias al guía, que nos contó historias apasionantes del país. Vimos rincones que nos habíamos saltado, como el precioso Teatro Nacional Ivan Vazov y la estatua dedicada a los poetas Slaveykov en la plaza del mismo nombre.

Al terminar el tour cerca de la catedral Nevski nos dimos cuenta de que las manifestaciones habían ido a más. Era noticia en los telediarios de todo el mundo. Ya no parecía ser tan pacífico como el día anterior y la gente la iba armando en grupos por todo el centro de Sofía. Había muchas patrullas antidisturbios y calles cortadas. Sin quererlo nos metimos en todo el meollo. No parecía ser el momento correcto para ir de turisteo por el centro, cosas más importantes se cocinaban en la capital búlgara.

Templo de San Nicolás Sofiyski, otro sitio que ver en Sofía

Para escapar de todo ese caos nos fuimos andando varios kilómetros a pie para llegar a uno de los monumentos que se encuentran más alejados de la zona institucional. Nos fuimos caminando hasta el templo de San Nicolás Sofiyski, otro templo ortodoxo muy bonito. Mereció la pena el largo paseo. Cerca de este edificio hay un centro comercial muy grande y moderno al que entramos para comer algo y relajarnos. ¿Adivináis qué comimos?… sí, ¡otra vez burek! (el que haya seguido este viaje por los Balcanes hasta ahora sabrá de qué hablo).

Tour y actividades interesantes para hacer en Sofía y alrededores

• Excursión al monasterio de Rila e iglesia de Boyana desde Sofía a muy buen precio (diría que es la mayor atracción del país)

• Excursión al monte Vitosha, si te gusta más la naturaleza.

• Desde Sofía: Plovdiv (ciudad interesante y subestimada), fortaleza de Asen y monasterio de Bachkovo

Preguntas frecuentes sobre Sofía (FAQ)

¿Cuántos días hacen falta para visitar Sofía?

Dos días completos son ideales para recorrer a pie todo el centro histórico de Sofía, visitar sus principales catedrales y hacer un tour guiado. Si tienes tres o cuatro días, puedes aprovechar para hacer una excursión de un día al icónico monasterio de Rila o subir al monte Vitosha. Si tienes solo un día, esta opción es buena.

¿Es seguro viajar por Sofía?

Sí, Sofía es una capital europea muy segura para los viajeros. Únicamente conviene usar el sentido común habitual: vigilar tus pertenencias en zonas concurridas o en el transporte público, y evitar tomar taxis no oficiales directamente en las puertas de estaciones o aeropuertos.

¿Qué moneda se utiliza en Sofía y cómo pagar?

La moneda oficial de Bulgaria es el euro, tras haber cambiado del lev búlgaro (BGN) el 1 de enero de 2026. En la gran mayoría de hoteles, restaurantes y tiendas del centro podrás pagar con tarjeta bancaria, aunque siempre es conveniente llevar algo de dinero en efectivo para puestos callejeros, mercadillos o pequeñas compras.

Conclusión final sobre qué ver en Sofía y nuestro paso por la capital búlgara

Descubrir qué ver en Sofía nos demostró que las expectativas previas en un viaje por los Balcanes siempre saltan por los aires al pisar la calle. Recorrer la majestuosa catedral de San Alejandro Nevski, pasear entre ruinas romanas subterráneas y disfrutar del ambiente multicultural de la ciudad convirtió esta parada de dos días en una parada imprescindible antes de poner rumbo al colofón final de nuestra ruta. Esa misma noche ya teníamos un autobús nocturno que nos llevaría hasta nuestro último destino. Última parada: Estambul…

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Consejos para tu viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren

Barajamos varias posibilidades para entrar al país. ¿Desde dónde es mejor entrar? Una opción la descartamos rápido: ir desde Serbia a Kosovo era algo absurdo y arriesgado en ese momento, ya que la cosa andaba caliente entre los dos países (sí, lo digo en plural), concretamente en la ciudad kosovar de Mitrovica. Otras opciones más factibles eran entrar desde Albania, pero la acabamos descartando porque nos venía mejor otra ruta para conocer la República de Macedonia del Norte. La última opción nuestra era hacerlo desde Skopje, la capital macedonia, que fue la decisión final. Kosovo está reconocido como país independiente por más de 100 países del mundo. ¿Sabes cuál es uno de los que no acepta a Kosovo como país?, sí, estás en lo cierto: España.

De Skopje a Kosovo: cruce de frontera y paradas en el camino

Fue en el hostal en el que nos hospedábamos en Skopje donde conocimos a Nuno, un científico viajero portugués que estaba de viaje por la zona con un coche de alquiler. Un viajero que ya ha estado en medio mundo y que también escribe en su blog sobre ello. Le contamos nuestros planes de ir a Kosovo y enseguida nos ofreció llevarnos en su coche alquilado, ya que él también se dirigía hacia allí; a nosotros nos venía que ni pintado.

Pasar la frontera no fue ningún problema. Dio la casualidad de que un oficial que andaba por allí era español (posiblemente de la *KFOR), así que todo fue más fluido de lo normal. Se extrañó cuando dijimos que veníamos de turismo y nos dijo que tuviéramos cuidado ahí dentro con el coche porque, según él, los kosovares conducen muy mal. Lo tendríamos en cuenta, aunque algo así ya nos esperábamos.

* ¿Qué es la KFOR? KFOR (Kosovo Force): Fuerza multinacional liderada por la OTAN que verás por todos lados y que tiene como objetivo mantener el orden y la paz en el país.

Monasterio de Gračanica: enclave serbio a un paso de Pristina

Camino de Pristina, su capital, hicimos varias paradas para hacer algunas fotos de sus montes multicolores creados por el otoño. Antes de llegar a la capital le propuse a Nuno parar en un lugar especial del que había leído.

El monasterio de Gračanica se encuentra en un enclave serbio llamado también Gračanica, una zona de población serbia dentro de Kosovo donde, aunque parezca mentira, es como entrar de nuevo a Serbia por unos instantes. Las banderas de este país ondean en las rotondas y casas de la zona. No notamos un ambiente crispado ni alterado, aunque no creo que los habitantes de por aquí vivan muy cómodos con la situación. El monasterio en sí está protegido con alambre de espino por el conflicto entre ellos y las diferencias religiosas, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en peligro por la UNESCO. Es una sensación muy especial estar allí de cuerpo presente.

El monasterio data de 1321 y fue fundado por el rey serbio Stefan Uroš II Milutin. Se puede visitar su interior y así lo hicimos. Aunque pone que no se pueden tomar fotos, las hicimos igualmente ya que allí no había casi nadie, solo una limpiadora que no nos prestaba mucha atención. Merece mucho la pena venir a verlo: es bonito tanto por dentro como por fuera y da una sensación difícil de explicar. Fue una visita corta pero de lo más interesante, sobre todo por comprobar la existencia de este tipo de enclaves en Kosovo a pesar de la tensión. Además, solo está a 5 km de Pristina.

Qué ver en Pristina: la vitalidad de la capital kosovar

Ya en Pristina, Nuno nos llevó hasta el hotel que teníamos reservado. Él se volvía el mismo día hacia Macedonia del Norte, para él fue una visita exprés. Tras dejar nuestras cosas en nuestra habitación, que se encontraba en una de las zonas más adineradas de Kosovo, nos subimos de nuevo al coche y fuimos hacia el centro.

Allí habíamos quedado con Ginés a través de Twitter, un español casado con una mujer kosovar que vive a caballo entre Barcelona y Pristina, y uno de los autores de la interesante página web revistabalcanes.com (que veo que ya no sigue activa, ¡una pena!). Quedamos en pleno centro de Pristina y dimos un breve paseo por su calle principal antes de la cita. Nos sorprendió de primera mano ver una ciudad tan viva, moderna y diferente a la idea que teníamos en mente; un país que algunos a estas alturas aún creen que es un campo de batalla.

Callejeando por Pristina

Una vez con Ginés, dimos una vuelta por Pristina y fuimos a comer a un restaurante recomendado por él. La comida estaba tremenda y el precio muy bajo. Mientras comíamos, Ginés nos contaba cosas interesantes sobre Kosovo y de lo que hacía por allí. Nos llevó a visitar varios lugares de Pristina, como la bonita mezquita Fatih, y para la hora del café nos hizo una entrevista sobre nuestro viaje, que habíamos comenzado hacía un año, y sobre lo que pensábamos de los Balcanes.

Fue muy interesante el tiempo que pasamos con Ginés: es increíble cómo en todas partes del mundo te encuentras con historias como la suya, gente que por una razón u otra acaba en lugares tan singulares como Kosovo, cosas del destino caprichoso. Nuno ya se había ido por su cuenta; le estaremos eternamente agradecidos por su generosidad, una gran persona con un gran corazón. Spolier: no sería la última vez que coincidiríamos con él.

A nosotros nos tocaba visitar Pristina por nuestra cuenta. Era ya tarde, pero aún nos quedaba tiempo. Anduvimos por el centro hasta que nuestros pies dijeron basta y paramos en una zona de restaurantes con mucho ambiente para cenar.

Lugares imprescindibles para visitar en Pristina según nuestra experiencia:

• Bulevar Nënë Tereza: la calle peatonal central, totalmente reconstruida tras la guerra y llena de vida y terrazas.

• Biblioteca Nacional de Kosovo (Pjetër Bogdani): llámala especial, llámala fea, pero el caso es que su arquitectura no te deja sin igual, ¡impresiona! Para mí, visita imprescindible.

• Monumento NEWBORN: el nombre ya te lo dice todo; una escultura tipográfica con mucho significado para los locales que repintan periódicamente.

• Estatua de Bill Clinton y estatua de Skanderbeg: la primera por curiosidad (por el apoyo del político estadounidense) y la segunda en honor al héroe nacional albanés y albano-kosovar por igual, que tanto vimos viajando por Albania.

• Catedral de Santa Teresa de Calcuta: templo católico moderno con un campanario al que se puede subir para ver la ciudad desde las alturas.

• Mezquita Fatih (o Mezquita del Rey): erigida en el siglo XV por el sultán Mehmed II.

Si bien seguro que hay más lugares donde Pristina muestra su cara más interesante, no los pudimos descubrir todos porque pronto nos íbamos a visitar otra ciudad en Kosovo, queríamos ir más allá. Tras un día en Pristina que pasó demasiado rápido, nos íbamos hacia Prizren, una ciudad al oeste del país de la que nos hablaban muy bien. Nos hubiera gustado estar más días por Pristina para conocerla un poco más a fondo, pero ya no nos quedaban muchos más días de viaje, el cual teníamos pensado terminar en Estambul (y aún quedaba lejos). Teníamos que aligerar el paso para alcanzar nuestro objetivo.

Dónde alojarse en Kosovo: mejores zonas y hoteles recomendados

Si estás planificando el alojamiento en tu ruta por Kosovo, lo ideal es dividirlo entre Pristina (perfecta para conocer lo moderno del país) y Prizren (la capital cultural).

Mejores zonas para alojarse en Pristina y Prizren:

• En Pristina: el entorno del Bulevar Nënë Tereza o el barrio de Pejton, ideales para moverte a pie por el centro comercial y gastronómico.
• En Prizren: el casco histórico alrededor de la Plaza Shadërvan, donde se concentran los monumentos, puentes y terrazas principales, aunque cualquier sitio es bueno, ya que es un lugar pequeño.

Qué ver en Prizren: de ruta por la joya histórica de Kosovo

Para llegar hasta Prizren tuvimos que tirar de taxi para llegar cómodos hasta la estación de autobuses de Pristina, desde donde salen autobuses hacia todas las partes del país. Para llegar hasta Prizren serían unas dos horas y pico más o menos.

Llegada a Prizren y desayuno tradicional: burek con ayran

Prizren, ciudad histórica y la segunda con más población de Kosovo, es uno de los lugares más visitados por turistas y viajeros que andan por el país, aunque el turismo en este país no es que esté a la orden del día; difícilmente te encontrarás con turistas por sus calles. Al menos nosotros no vimos ninguno, aunque creo que esto está cambiando poco a poco.

El autobús nos dejó un poco lejos del centro, pero con la ayuda de los locales pudimos ir llegando hasta él. De camino hicimos nuestra parada para tomar nuestro desayuno preferido de los Balcanes: burek con ayran (yogur blanco salado). Formaba parte casi de nuestra rutina diaria durante estos dos meses de viaje, y este en Prizren fue sin duda de los mejores que tuvimos.

El río Prizrenska Bistrica y el Antiguo Puente de Piedra

La ciudad se distribuye en dos partes separadas por un río llamado Prizrenska Bistrica. El antiguo puente de piedra (Kameniti Most) que lo cruza es el más antiguo y céntrico de la ciudad, aunque fue parcialmente destruido por una riada y reconstruido más tarde.

Subida a la Fortaleza Kaljaja e iglesia ortodoxa en ruinas

Continuamos y fuimos mirando hacia arriba buscando el camino hacia la fortaleza Kaljaja, nuestro objetivo principal. Callejeando por calles casi en vertical pudimos ir llegando poco a poco a ella. Por el camino nos encontramos con un templo ortodoxo serbio abandonado (la iglesia de San Salvador), protegido con alambre de espino pero parcialmente destruido. Parece ser que no aguantó el conflicto. Una puerta oxidada y que casi se caía a pedazos fue por donde pudimos entrar (normalmente no se puede). Por fuera se mantiene visiblemente bien, pero por dentro está destrozada y con todo cubierto de malas hierbas.

Desde allí ya no quedaba mucho para llegar a la fortaleza Kaljaja. Una bandera gigante de Kosovo te da la bienvenida y ves que en el interior de la fortaleza no queda gran cosa, solo un campo abierto con algunas ruinas dispersas; unas murallas reformadas es lo que mejor se conserva de la fortaleza, que es lo que se ve desde abajo. Sin embargo, lo mejor de llegar hasta aquí no es la fortaleza en sí, sino las tremendas vistas sobre la ciudad desde donde se puede ver todo al detalle. Por ejemplo, ver todas esas innumerables minaretes asomando entre las casas. Que Prizren es una ciudad musulmana no cabe ninguna duda.

Mientras nosotros paseábamos por las murallas que dan al abismo, un hombre solitario comía pipas tranquilamente mirando hacia la ciudad; tanta tranquilidad me dio hasta envidia, un buen lugar para sentarse un rato y reflexionar mientras tienes la ciudad a tus pies.

Cerveza Peja y la cúpula de la Mezquita Sinan Pasha

Volvimos de nuevo hacia la ciudad donde aún nos quedaban cosas por ver, aunque primero hicimos un alto en el camino para sentarnos y beber una cerveza local. Siempre que puedo lo hago, me gusta probar las cervezas del mundo. Esta cerveza Peja no estaba nada mal.

Paseando por sus calles paramos en la mezquita más importante de la ciudad, llamada Sinan Pasha, en la plaza Shadërvan, y preguntamos si podíamos entrar a ella, cosa que no fue problema.

Al entrar y mirar hacia arriba quedé con la boca abierta durante un buen rato. Fue lo más bonito que jamás vi en una mezquita, una preciosidad que se encontraba encima de nuestras coronillas. Una poesía en forma circular con una de las caligrafías más bonitas que existen, pues así me parece el árabe. No habíamos pisado Estambul aún, pero era algo difícil de superar; me hubiera quedado horas mirándolo y aún me sorprende cuando miro las fotos que tomamos. Al otro lado del río hay un hamman que estaba en pleno proceso de renovación y la mezquita Gazi Mehmet Pasha; como veis, el patrimonio que mejor se conserva es lo que quedó del paso de los otomanos. Algo que ocurrió no hace tanto como uno piensa.

Templos serbios y contraste cultural en Prizren

Callejeando vimos más templos ortodoxos serbios protegidos con alambre de espino pero esta vez mejor conservados que el anterior. Es curioso cómo los serbios pretenden proteger su patrimonio de posibles ataques en una zona que aún consideran como suya. ¿Acaso no son civilizaciones que nada tienen que ver entre sí?, ¿pretenden que gente tan diferente respecto a creencias, raíces o lengua idealicen una misma bandera, himno y nación?, ¿o es que la intención serbia sea echar a los albanokosovares de la región? No voy a entrar demasiado en el tema porque es un asunto con muchas filigranas que aún no logro entender del todo, no todo es tan sencillo como se supone. Por desgracia es algo que ocurre en innumerables lugares en el mundo. El debate inacabable.

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Desmontando prejuicios sobre Kosovo

Nos fuimos con la sensación de haber visitado una ciudad con mucho encanto y entretenimiento, con gente que va a lo suyo pero que a la vez es muy acogedora. Gente que en su mayoría ha vivido y sigue viviendo la crisis en sus carnes, con ese odio y alerta siempre puestos en ON, pero que intenta hacer su vida como en cualquier otra ciudad europea, algo que a mi parecer consiguen a la perfección. Que en Kosovo o Albania existan bandas de mafiosos es por todos conocido, pero que eso se traduzca a la calle o afecte a los turistas, nada de nada. Son cosas que se oyen pero que no se ven.

Con esta visita cerrábamos nuestra breve pero intensa etapa por Kosovo; tocaba seguir nuestro camino hacia Estambul no sin antes hacer una parada obligatoria por Sofía (capital búlgara) que nos pillaba de camino, no podíamos no hacerlo. Esa noche dormiríamos en Pristina de nuevo, a la que llegamos ya de noche. A la mañana siguiente nos esperaba un largo viaje hasta Sofía haciendo escala en Skopje, un viaje que nos ocuparía prácticamente todo el día, víctimas del horario de los autobuses :).

Bulgaria, here we come!

Preguntas frecuentes para tu viaje por libre a Kosovo (FAQ)

¿Es seguro hacer un viaje por libre a Kosovo?

Sí, es completamente seguro. Aunque en las noticias suela aparecer por tensiones puntuales en el norte (como en la ciudad dividida de Mitrovica), las zonas turísticas como Pristina, Prizren o Gračanica son muy tranquilas y los locales tratan al viajero con mucha hospitalidad.

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¿Qué moneda se usa en Kosovo y se puede pagar con tarjeta?

La moneda que se utiliza en Kosovo es el euro (€). Te recomendamos llevar suficiente dinero en efectivo, ya que los pagos con tarjeta bancaria no están extendidos en comercios pequeños, taxis, puestos de comida o estaciones de autobús.

¿Cómo gestionar las fronteras en tu viaje por libre a Kosovo?

Entrar a Kosovo desde Macedonia del Norte, Albania o Montenegro no presenta complicaciones. Sin embargo, ten en cuenta la norma fronteriza serbia: si entras a Kosovo desde otro país (como Macedonia del Norte) e intentas cruzar directamente a Serbia desde Kosovo, las autoridades serbias pueden denegarte la entrada al considerar que has pasado en lo que ellos consideran su territorio sin pasar por un puesto fronterizo oficial serbio previo. Es todo un poco complicado en este aspecto y es preferible arriesgarse a casos incómodos. Ve a por lo más seguro.

Conclusión sobre nuestro viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren

Organizar un viaje por libre a Kosovo: Pristina y Prizren te demuestra que romper los prejuicios viajeros vale la pena desde el primer minuto. Descubrir el ritmo joven de la capital, maravillarse con la arquitectura de Prizren y saborear la gastronomía balcánica sin masificaciones turísticas convierte esta ruta por libre en una de las experiencias más auténticas e inolvidables de todo el viaje por los Balcanes.

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